Почему осыпаются завязи на винограде?

Содержание

Почему виноград не плодоносит — что делать в этом случае?

Виноград в выращивании не отличается особой сложностью. Но все же для получения крупных и красивых плодов надо соблюдать некоторые правила, соответствующим образом ухаживать за культурой. Но порой возникает ситуация, что, вроде бы садовод придерживается всех рекомендаций, а виноград плодоносит плохо либо вообще не дает урожай. На вопрос, почему не плодоносит виноград — что делать в этом случае, расскажет статья.

Почему нет урожая?

Многие начинающие садоводы сталкиваются с проблемой того, что на винограде не образуются плоды.

Существует масса факторов, которые вызывают плохую урожайность либо полное отсутствие завязей.

И важно верно определить, из-за чего лоза не дает ягоды. Рассмотрим самые распространенные причины.

То, почему виноград не плодоносит, приведено ниже:

Неправильно выбрано место для посадки. Желательно растение высаживать с западной, южной либо юго-западной стороны. На северной стороне высаживать культуру нельзя.
Саженец еще слишком молодой. Многие сорта начинают плодоносить лишь на 4 год после высадки.
Плохая, безграмотная обрезка. Чрезмерные старания плохо сказываются на урожайности.
Почва содержит большое количество азота. В этом случае куст все свои силы отдает на рост побегов и листьев.
Лоза поражена паразитами, болезнями.

Часто мероприятия, проведенные в прошлом году, являются причиной того, что культура не плодоносит. Ведь закладка способностей к богатому урожаю происходит осенью. Все зависит от качества удобрения, укрытия на зиму, формировки куста. Предыдущий год – залог хорошей урожайности на следующий год.

Нередко проблема состоит в цветении. Причиной того, почему не цветет виноград, часто является женский тип цветения растения. В этом случае требуется рядом посадить куст-опылитель. Лучше выбирать сорта универсальные. Например, все Кишмиши признаны отличными опылителями. Посмотрите статью про уход и выращивание винограда с пошаговыми инструкциями.

В чем причина осыпания ягод?

Порой виноград цветет, но после цветения плоды почему-то осыпаются. Есть масса факторов, которые вызывают плохое завязывание плодов на лозе. Стоит изучить наиболее распространенные.

Вот почему осыпается виноград после цветения чаще всего:

Поражение вредоносными насекомыми. Нередко вредители становятся причиной того, что цветки осыпаются.
Наличие патогенной микрофлоры.
Нормирование грозди было проведено неправильно. Чтобы кисти формировались более крупными, нужно удалять часть цветков еще до начала периода цветения. Вполне достаточно будет оставить 1/3 соцветий.
Ошибки при обрезке. Большое количество побегов, вырезание плодоносных глазков – вот почему осыпается завязь на винограде у дачников. Такая ситуация приводит к тому, что на кусте остаются слабые грозди и соцветия, которые не могут дать хорошие плоды.
Недостаточный полив.
Избыток азота в почве.
Сорт винограда склонен к осыпанию.

Почему виноград сохнет?

Вопрос, почему сохнут кисти винограда — что делать для предотвращения этого, волнует большинство неопытных садоводов. Ведь данную культуру выращивают с целью получения хорошего урожая. Происходит засыхание ягод, листьев, побегов на разных стадиях вегетационного периода. Это может случиться и после формирования завязи, и когда плоды созревают.

Иногда усыхание сопровождается рядом других симптомов. Например, на листьях появляются пятна, они засыхают, побеги покрываются налетом, ломаются и т.п. Только изучив картину полностью, есть шанс верно определить причину того, почему сохнет виноград на даче.

Чтобы понять, почему сохнут гроздья винограда — что делать в этом случае садоводу, определим наиболее распространенные причины:

Наличие заболеваний. Например, эутипоз, милдью, антракноз, буйволиная цикадка, вертициллез. Грибковые инфекции часто приводят к тому, что урожайность растения падает. Грибок, внедряясь в ткани плодовой культуры, образует преграду для поступления влаги и питательных веществ. Пораженные части растения усыхают и быстро погибают. Это касается не только зреющих ягод, соцветий, но и листьев.
Отсутствие качественного полива во время засушливого лета.
Недостаточное внесение подкормок. Частой причиной того, почему сохнут кисти винограда, является дефицит азота в грунте.
Отсутствие обработки куста от заболеваний либо плохое опрыскивание.
Неграмотная обрезка лозы.
Неправильная подвязка винограда.
Большая нагрузка на куст.
Дефицит солнечного света и тепла.

Если сохнут кисти винограда — что делать, какие мероприятия проводить? Это зависит от причины, вызвавшей такое состояние кустарника. А для этого надо проанализировать особенности выращивания и ухода за культурой. Главным методом борьбы с усыханием специалисты видят в соблюдении правил агротехники. Почитайте статью про лечение Антракноз винограда.

Почему ягоды мелкие?

Если наблюдается горошение винограда — что делать, чтобы возобновить хорошую урожайность? Все зависит от того, насколько верно будет выявлена причина подобного состояния куста, и насколько быстро и грамотно она будет устранена. Горошение винограда подразумевает под собой формирование слишком мелких ягод.

Вот почему мелкий виноград образуется:

Недостаток опыления. Чаще эта причина начинает себя проявлять еще на стадии цветения. Цветки и завязи при этом осыпаются.
Перегрузка кустарника. Особенно это касается гибридных форм лозы. Для них своевременная и правильная обрезка крайне важна.
Склонность сорта к горошению.

Во избежание появления мелких ягод на плодовом кусте следует правильно выращивать и ухаживать за растением. Также желательно выбирать сорта, которые устойчивы к данному процессу. А это Августин и Аркадия. Разновидности с женским типом цветка склонные к горошению, поэтому их лучше не сажать. Из обоеполых горошение было замечено у таких сортов: Мускат летний, Таежный,Тимур.

Таким образом, причин плохой урожайности винограда существует масса. Иногда суть кроется в поражении грибковыми инфекциями, насекомыми-паразитами. А порой все дело в неграмотном уходе, несоблюдении агротехники. Поэтому, выращивая лозу, требуется подходить к процессу со знанием дела.

Источник: http://folwark.ru/vinogradarstvo/vyrashhivanie-i-uhod-vinogradarstvo/pochemu-vinograd-ne-plodonosit-chto-delat-v-etom-sluchae.html

Почему сохнут ягоды винограда?

Поражение виноградника болезнями и вредителям часто наносит лозе серьезный ущерб. Если на винограде сохнут листья, вянут и отмирают побеги, для виноградаря это становится тяжелой потерей. Вдвое большая беда, когда страдают кисти, засыхают ягоды и теряется значительная часть урожая. Причем процесс засыхания может начинаться как сразу после завязывания ягод, так и уже во время их созревания, сопровождаться симптомами, присущими болезням культуры, и протекать без видимых причин.

Почему на винограде сохнут ягоды? Причин потери гроздей множество. Чаще всего виноградари выявляют заболевания, вызванные патогенными грибами.

На первом месте по вредоносности здесь находится ложная мучнистая роса, поражающая не только гребни и кисти винограда, но и зеленую массу, новые и многолетние побеги. Гриб, внедряясь в ткани растения, препятствует поступлению питания и влаги. Зараженные части лозы, включая кисти и зреющие ягоды, усыхают и гибнут.

Милдью – это не единственная проблема, грозящая утратой урожая. Есть и другие болезни ягод винограда, фото с действием которых на лозу наглядно доказывают степень опасности и необходимость борьбы с ними. Серьезный урон урожаю могут нанести насекомые-вредители, есть риск потери ягод и при недостаточном уходе за виноградником.

Сухорукавность винограда

Вызываемое грибом Eutypa lata заболевание лозы широко распространено во всех виноградарских регионах, где зимы нельзя назвать мягкими, и наносит особенно большой урон в сезоны с высоким уровнем осадков.

Поскольку патогенный гриб способен проникать в ткани не только виноград, но и многих других садовых и плодовых культур, это осложняет борьбу с проявлениями болезни и ее распространением. Недуг затрагивает не только побеги и ягоды, на фото болезни винограда хорошо видны изменения древесины, вызванные грибом. Особенно сильно заболевание поражает взрослые кусты винограда, возрастом от 8 лет, а симптомы сухорукавности становятся очевидны, когда растение в начале лета дает прирост длиной 20–25 см.

Побеги и листья отстают в росте, ох размеры и окраска отличаются от здоровых. На винограде сохнут листья, а затем некроз затрагивает и пораженные побеги. Завязавшиеся ягоды засыхают или останавливаются в росте, так и оставаясь мелкими до конца сезона вегетации.

Пятнистый антракноз винограда

Одной из причин, почему сохнут ягоды винограда, может быть антракноз. Пик заражения этим серьезным заболеванием приходится на влажные периоды, причем вредитель активен не только в теплую погоду, а в диапазоне 2–30 °С.

Проявления антракноза часто принимают за механические повреждения ягод и побегов, вызванные градом. Но погодные явления здесь не причем.

Округлые некротические пятна с коричнево-черной каймой – это зоны проникновения вредоносных грибов. Такие пятна могут сливаться, иссушенные пораженные ткани внутри них разрушаются, а молодые, сохнущие на винограде листья кажутся обожженными.

Болезнь заражает все надземные зеленые органы растений, включая кисти. Наибольшую опасность для ягод болезнь винограда, на фото, представляет до цветения, когда поражается вся кисть, а также до созревания урожая. По мере развития заболевания на завязи и гребнях образуются характерные для заболевания пятна, после разрастания которых кисть вся или частично увядает.

Вертициллезное увядание лозы

Вертициллез, а именно возбудитель этого заболевания патогенный гриб Verticillium dahliae, через почву проникает в корни и, размножаясь, нарушает снабжение побегов и кистей винограда влагой. Болезнь ягод винограда, как на фото, чаще и сильнее поражает молодые растения, причем ее внешние проявления могут стать визуально заметны лишь через год или два после заражения.

Самый сильный урон виноградник несет при высокой нагрузке на кусты. Чаще это отмечается при недостатке влаге, повышенной температуре воздуха и начале созревания ягод. Сначала на винограде засыхают листья, имеющие вид обожженных, затем наступает очередь побегов и гроздей. Кисти, расположенные в нижних ярусах пораженных побегов сохнут, отдельные ягоды на винограде сохнут, мумифицируются и в таком виде остаются на гроздьях.

Буйволиная цикадка

Не меньший вред, чем болезнетворные грибки, посадкам способна нанести буйволиная цикадка, все чаще нападающая на виноградники.

Насекомое, питающееся соками растения, на побегах и гребнях делает характерные кольцеобразные повреждения, длиной до сантиметра, в результате чего недополучающие питания ягоды винограда сохнут, побеги вянут и отмирают.

За сезон вредитель дает одно поколение. В стадии личинки цикадки живут и питаются на травянистых растениях под кустами винограда, а затем взрослые насекомые поднимаются на лозу и начинают свою вредоносную деятельность.

Распространению вредителя способствует обилие растительности вблизи от кустов винограда. Мерой борьбы с опасным насекомым является двукратная обработка растений бензофосфатом. Такое опрыскивание нужно проводить в июне, а, кроме этого, хорошей профилактикой станет удаление сорняков и высадка у виноградника грядок с луком и чесноком, отпугивающим цикадку.

Перегибание гребней при созревании ягод

Объяснением, почему сохнут ягоды на винограде, могут стать сами созревающие грозди, под чьим весом грозди перегибаются, снабжение влагой и питательными элементами нарушается и плоды вянут.

Опасность потери урожая по этой причине наиболее велика для сортов и гибридов, формирующих тяжелые крупные грозди.

Избежать излома гребней и несущих кисти побегов можно, если выращивать куст с опорой на арку или беседку. Свисающие вниз кисти не стеснены и хорошо развиваются, а ветви испытывают равномерную нагрузку и не перегибаются.

Усыхание гребней винограда

Если видимых причин, например, симптомов болезней ягод винограда, как на фото, не выявлено, а кисти не наливаются, и ягоды мумифицируются, возможно, следует говорить об усыхании гребней.

Это явление, впервые замеченное чуть больше века назад, еще достаточно не изучено, выяснено лишь, что своеобразный паралич, приводящий к замедлению или остановке развития гроздей, связан с нарушением обмена веществ и носит местный характер. Заболевание не имеет инфекционной природы, не передается другим растениям и может быть связано с нарушением попадания влаги через сосуды гребня к зреющим ягодам. Ведь именно в засушливые периоды паралич, приводящий к высыханию ягод винограда, проявляется чаще всего.

Предшествующие усыханию симптомы, в виде бурых темных пятен на местах разветвления гребня, становятся заметны в период созревания, когда ягоды накапливают от 7 до 12% сахара.

Ткани под пятнами поражаются на глубину нескольких слоев клеток, а дефицит влаги усугубляет картину и некроз охватывает все новые области. Если пятно на гребне закольцовывается, поступление влаги к расположенной ниже кисти прекращается, и изолированные ягоды винограда сохнут, сморщиваются и теряют вкусовые и товарные качества.

Усыхание гребней винограда опасно не только потерей урожая, но и тем, что на пораженных участках часто поселяются плесневые и болезнетворные грибы, вызывающие вторичное заражение культуры.

Прямой зависимости между частотой усыхания гребней, регионом произрастания и сортом винограда не выявлено. Зато опытным путем удалось определить, что корнесобственные кусты реже поражаются этой болезнью виноградных ягод, как на фото, чем привитые растения, особенно на сильнорослых подвоях.

Обработка пораженных параличом кустов фунгицидами или другими средствами защиты растений малоэффективна. В ряде случаев, когда ягоды винограда сохнут, помогает опрыскивание посадок 0,75-процентным раствором хлорида магния или 3-процентным сульфатом магния. Профилактику начинают приблизительно за месяц до момента вероятного наступления паралича, а затем с интервалом 10 дней проводят еще два опрыскивания.

В качестве эффективной профилактики, когда ягоды начинают обретать цвет и набирать сок, грозди и близлежащую зону обрабатывают пятипроцентным раствором сульфата магния.

Однако главным средством борьбы с усыханием гребней винограда садоводы считают соблюдение правил агротехники. Лишь при грамотной формировке и обрезке лозы, использовании сбалансированных подкормок, включающих магний и умеренное количество азота, а также при достаточном поливе виноградника в сочетании с обработкой химикатами можно говорить об исключении паралича гребней и сбережении урожая.

Защита винограда от болезней — видео

Источник: http://www.glav-dacha.ru/pochemu-sokhnut-yagody-vinograda/

наша дача и все о ней

виноградари, объясните , почему гроздья полупустые у моего винограда?чего ему не хватает? уже , думаю, убрать, отчаялась. Вопрос от Татьяны Мухачевой

Полупустые гроздья, как обычно появляются при неполном опылении соцветий, при появлении неблагоприятных условий при формировании гроздей. Говорить об этом можно много, но я решил воспользоваться уже готовой статьей из газеты Хозяйство, в которой доходчиво и толково описано, как с этим бороться. С их разрешения, печатаю статью полностью, а кто хочет прочитать в оригинале, вот ссылка: http://www.hozvo.ru/newspaper591/rub7/art6145.html

Как утроить урожай винограда

Виноград во время цветения значительно зависит от состояния погоды и произведенного ухода. Хороший урожай закладывается в жаркую (+25+30°С ) и сухую погоду при отсутствии сильных ветров. Обычно в это время бывают то сильные ветры, то град, то ливни. В такую погоду степень опыления растений ослабевает, наблюдается массовое осыпание цветков и завязей, грозди формируются редкие. Если вовремя позаботиться о винограде, можно запросто утроить урожай.

Почему виноград горошит

1. Процесс горошения винограда происходит из-за неполного опыления, когда фаза цветения проходит не совсем удачно. В этом случае большое количество цветков не может вовремя сбросить свои колпачки, вследствие чего тычинки остаются под ними. Происходит вынужденное самоопыление под колпачком своею пыльцой, что приводит к появлению очень мелкой ягоды без косточек – «гороха». Это явление наблюдается у функционально женских сортов. Опыление собственной пыльцой у сортов Лора, Аркадия, Кеша, Талисман, Нимранг затруднено. Обееполые сорта также имеют склонность к этому — Кодрянка.
2. Когда стоит холодная погода, ниже 15°С, или наоборот, сильная жара выше 30°С с засухой.
3. Если идут дожди во время цветения или производится полив методом дождевания. Они вызывают осыпание цветков или партенокарпию («горох » без семян).
4. При недостатке питания осыпаются не только цветки, но и завязи.
5. Резкие холодные ветры, особенно восточные, песком и пылью повреждают цветки.
Ученые утверждают, что есть еще одна причина, вызывающая не только горошение, но и полностью пустые грозди и даже загнивание и угнетение корневой системы. Это близко расположенные грунтовые воды. На практике я с этим никогда не сталкивался, даже на тех участках, которые затопило разлившейся по весне водой. При этом погибли все растения — картошка, малина, деревья, — а у винограда лишь слегка побледнели листья.

Самое простое, чем можно повысить урожай, – накормить вволю кусты. Но тут есть несколько подводных камней, на которые натыкаются новички.
Виноград нельзя поливать за 1,5-2 недели до цветения.
Оптимальный вариант — если удастся подгадать и за 10-12 дней до начала цветения подкормить раствором комплексного удобрения. Для этой цели можно рекомендовать Нитрофоску, Кемиру универсал, Кемиру люкс и т. д.
Дальше приходится ежедневно осматривать грозди. Непосредственно перед цветением винограда (единичные колпачки опали) нужно сделать внекорневую подкормку и стимуляцию микроэлементами. Для этой цели можно воспользоваться Унихлором или Кемирой люкс в смеси с Новосилом или Иммуноцитофитом. Опытные виноградари вместо комплексных удобрений в аптеке покупают сульфат магния (10 г/10 л), борную кислоту (5 г/10 л) и Гибберсиб (Бутон, Завязь). Через неделю после цветения все кусты еще раз подкармливают, внося под полив или рыхление следующие добавки:
• на всех сортах комплексное удобрение,
• на сортах, склонных к растрескиванию ягод и серой гнили – фосфорные и калийные.
Если стоит сухая погода, сделайте после цветения еще один полив, ведь виноград не любит почвенной засухи. После полива обязательно проводят рыхление.

Еще одна неприятная особенность винограда состоит в том, что его цветение совпадает с интенсивным ростом зеленых побегов. Если их временно не притормозить, то за 10-14 дней они «съедят» все внесенные удобрения. К соцветиям винограда питание будет поступать слабо, а значит, опыление пройдет плохо и вызовет массовое горошение ягод в грозди, осыпание завязи.
Умерить «прожорливость» побегов очень просто, прищипнув верхушки побегов перед цветением. К прищипке побегов приступают, когда на соцветиях начнется единичное сбрасывание колпачков с цветков.
Коронку роста нужно удалить с таким расчетом, чтобы над соцветием оставалось 5-6 листьев. Если планируете глубокую прищипку, первую делайте немного слабее. Только учитывайте, что слабое прощипывание верхушки побега, только загнутой ее части, не дает положительного эффекта.
Такой прием в неблагоприятные годы практически удваивает урожаи. Обязательно его приходится делать на сортах с функционально женским типом цветка — Молдавский черный, Лора, Аркадия, Кеша, Талисман, Нимранг, Пухляковский, Чауш. затем на сортах, склонных к осыпанию цветков и завязей, горошению, к ним относятся мускаты: Гамбургский, Венгерский, Александрийский, Кодрянка, Страшенский, Кардинал, Муромец, Клерет, Королева виноградников.

Еще на треть больше ягод

Больший урожай можно собрать, если искусственно помогать опылению гроздей. Пару раз пройтись с пуховками по винограднику не сложно. Эффект превзойдет все ожидания — соберете ягод на 30% больше. В некоторые дождливые годы без этого приема вообще невозможно снять приличный урожай.
Сделать пуховки просто. Для этого можно использовать старую кроличью шапку. Кусочки меха прибивают к небольшим дощечкам шерстью наружу, и пуховки готовы.
Теперь необходимо провести доопыление цветков путем переноса пыльцы пуховками. Лучше переносить пыльцу с винных сортов на столовые – у них пыльцы побольше. Пуховку следует «заряжать» смесью пыльцы нескольких цветущих сортов. Собранной пуховками пыльцой с 15-20 соцветий можно опылить 40-50 цветков.
Лучшее время для опыления — тихие утренние часы, с 8-9 до 11-12 часов. А если пасмурно и не жарко, можно работать весь день.
За время цветения винограда нужно 2-3 раза произвести искусственное опыление, начиная в то время, когда цветет 1/3 или 1/4 цветков, и повторно — в момент массового цветения.
Но учтите, что раскрывшийся цветок винограда — очень нежный, легкоранимый организм. Грозди лишь слегка охватывают пуховкой.

Опыление для ленивых

Если вам не хочется делать пуховки и бегать по рядам, то просто пройдите и потрясите слегка проволоки на шпалере пару раз в день. А к концу цветения полезно растения слегка опылить серой для стимуляции завязи.
Самые хитрые виноградари в пустые опрыскиватели накачивают воздух и ходят по рядам, обдувая грозди. Такое опыление отлично сказывается на всех сортах.

Во время цветения рекомендуется не проводить земляные работы — прополки, перекопки. В это же время нежелательно проводить и химическую обработку от вредителей и болезней. Можно лишь ограниченно применять стимуляторы роста и плодоношения.
После цветения обработку винограда по молодым завязям проводите только с использованием мягких заменителей бордоской жидкости — Хом, Абиго Пик, Купроксат, Тиовит или сера.

Источник: http://nashadacea.mirtesen.ru/blog/43032462420/vinogradari,-obyasnite-,-pochemu-grozdya-polupustyie-u-moego-vin

Виноград Монарх.

Виноград Монарх описание сорта.

Виноград Монарх [Талисман х (Кардинал + пыльцовая смесь)] — форма столовая гибрида, созревают ягоды 130 дней после 20 чисел августа.

Цветок имеет обоеполую основу. Сильная ростовая мощь побегов до 2.5 м. Вызревание лозы нормальное, черенки укореняются без проблем.

В начале июня происходит цветение. Грозди прилично крупные 500- 900 г, по мере наращивания лозы бывает более 1 кг., красиво-нарядные, без горошения. Ягоды оваловидные, желтые, под солнцем имеют загар. Ягода на кисти крупная, 36 х 26 мм, средней массой 20 — 25 г. На кусту висит долго. Не боится морозов и серой гнили, милдью.

Описание. Созревает гибридная форма сорта Монарх с 10 по середину Августа.
— ягода немного имеет небольшую розовинку. Накапливает неплохо сахар ,осы не берут. При продлении срока вишения грозди на кусту некоторые ягоды заизюмливаются , но вкусовые показатели качества наращиваются в лучшую сторону.

Кожица на ягоде толстовата , но это приемлемо, и можно кушать с наслаждением. Мякоть напоминает Аркадию, вкус простой и приятный. Вес ягод в гроздях за 20 гр. Есть возможность иметь второй урожай на побегах из спровоцированных почек, вкус ягод не отличается, а вот размер меньше немного, гроздь красивая.

Почему сорт винограда «Монарх» осыпается в период опыления?

Проблема с осыпанием завязи в период опыления на винограде Монархе появляется у многих. В прошлые годы в разных климатических региональных зонах, с отличающимися погодными реалиями.

И что несомненно интересно. Практически на пустых скелетах грозди Монарху получается завязать около 2-х десятков ягод и в результате получить ожидаемый урожай в виде 500 г. гроздей. Осыпание соцветий происходит на сильнорослых и утолщённых побегах, а на слабеньких — фаза опыления очень хороша.

Замечено что осыпание соцветий на гибридной форме винограда Павловского не систематичное, т. е это скорее всего с чем-то связанно. Опадают во время цветения завязь по разному: крупные соцветия сыпется а мелкие держатся в грозди.

Как сказал Павловский о сорте винограда Монарх.
Проблема осыпания завязей как бы решена, выяснилось что это получается от повышенного жирования виноградного куста в течении цветения. При агротехнике по удалению «лишних» побегов, стараясь делать нормировку кусту , оставшиеся начинают сильно жировать и в следствии сбрасывают соцветия, цветки. Чтобы решить проблему осыпания соцветий в период цветения , нужно придерживаться рекомендаций:

1. Для молодых гибридных форм (гф) кустов винограда Монарха — оставлять осенью всю лозу, что вызрела, и не резать ничего, что пробудится весной, включая «двойники» и «тройники», вся виноградная лоза которая вылезла из куста, должна оставаться до фазы гороха. После этого делается нормировка кусту, глядя на завязавшийся урожай, и при не хватке «зеленки», помогаем пасынками.
2. Для старого, мощного куста — планируем максимум почек на плодоношение, от 60. Плодовые побеги лозы обязательно должны быть не толстыми а тонкими, тогда вам и не будет осыпания и вы будите с виноградом.

Описание тенденции размера гроздей у Монарха такова чем больше по весу гроздь, тем меньше вес ягоды, большинство ягод на винограде достигают 20 гр. И грозди этой формы гибрида (гф) при вызревании великолепно смотрятся и на рынках раскупаются быстро.

Есть единичные случаи поражения этой формы антракнозом. Для защиты от филлоксеры Монарх прививают на филлоксера — устойчивые зарекомендовавшие себя подвои как: РР 101-14 и Гравесаке, Кобере 5ББ. Но на своих собственных корнях виноград этот лучше.

Источник: http://www.frukta.ru/Vinograd_sorta/vinsort1-ru.html

Почему осыпаются ягоды?

Я являюсь вашим постоянным подписчиком и читаю все от корки до корки. Проживаю я в частном секторе, занимаюсь огородничеством, садоводством. Но вот какая беда заставила меня обратиться к вам. У меня на участке растет виноград на арке. Один сорт называется Кодряну, второй — Алиготе. Беда в следующем: уже третью весну кряду на арке завязываются кисти винограда, но каждая ягода, будучи размером с пшено или чуть меньше, лопается на мелкие фрагменты в виде звездочек. Все осыпается на землю. И после полного опадания завязи гребни от кистей засыхают, и в конечном итоге ничего не остается. Хотя до этого виноград плодоносил очень хорошо.

Я вас убедительно прошу, дайте ответ, что мне делать, чтобы вернуть к прежней жизни виноград. Заранее очень вам благодарен за советы.

г. Мариуполь Донецкой обл.

Уважаемый Михаил (отчество вы не написали), причин, которые могут вызвать растрескивание ягод, может быть много.

Учитывая то, что в предыдущие годы виноградники сильно болели, ваши кусты оказались пораженными оидиумом. Если поражена вся гроздь (ножка, гребень и ягоды), то ягоды лопаются, оголяются семена. Во влажную погоду ягоды гниют и осыпаются, в сухую и жаркую — высыхают.

Если куст сильно поражен виноградным зуднем и клещами, которые высасывают сок из листьев, листья не вырабатывают достаточно питания.

Повреждение кустов бактериальным раком, некрозом, черной пятнистостью, известковым хлорозом и другими болезнями и вредителями ведет к растрескиванию и осыпанию завязей и ягод.

Что нужно сделать? Осенью, после обрезки, лозу, старую древесину и землю вокруг кустов обработать железным купоросом (400–500 г на 10 л воды). Весной, после открытия кустов, провести такую же обработку 3-процентной бордоской жидкостью. Учитывая, что ваш виноград неустойчив против грибных болезней и вредителей, необходимо систематически обрабатывать кусты фунгицидами. Одних профилактических обработок недостаточно.

По всем вопросам, касающимся виноградарства, обращаться к ведущему рубрики по телефону в Донецке: 8 (0622) 95–78–32.

Источник: http://www.sadovod-ogorodnik.ru/zemlja/pochemu-osypajutsja-jagody.html

Все рубрики раздела

Причуды грузинской любимицы: как вырастить вкусный виноград

Почему у нас в саду осыпаются виноградные завязи? Как этого избежать и получить хороший урожай?
Валентина Смирнова, г. Волноваха.

На вопрос нашей читательницы ответил агроном-менеджер ЧП «Лидер» (ТМ «Зелений світ») Алексей Белицкий.

Приемы от опадания завязи

— Дело в том, что осыпание завязей во многом является естественным процессом для винограда — таким образом регулируется нагрузка на растение, и только в отдельных случаях опадение вызвано болезнью. Чтобы уменьшить осыпание завязей, после цветения желательно подкормить растение минеральными удобрениями. Если делать это каждый год вовремя, кусты лучше завязывают ягоды и формируют основы будущего урожая. На этом этапе подкормка включает в себя 30-50 граммов суперфосфата, 25-30 граммов аммиачной селитры и 15-20 граммов калийной соли на куст, либо можно воспользоваться Кемирой Универсал. Корневые подкормки советую чередовать с внекорневыми (в виде раствора по листьям), причем самый доступный вариант — это настой золы. На 1 часть золы берут 15 частей воды. После настаивания раствор сливают и процеживают, чтобы не засорить распылители опрыскивателя.

Кроме того, осыпание завязей происходит при плохом опылении и когда виноградный куст растет в затененных местах.

На данный момент многие сорта винограда находятся в стадии цветения. Сбрасывание колпачков с соцветий — естественный процесс и не является осыпанием завязей. В это время никаким обработкам виноград подвергать нельзя! Однако профилактические меры необходимы. первую можно проводить за две недели до цветения, вторую — через две недели после. А если более детально, то 1-2 обработки требуются устойчивым сортам (Плевен, Восторг, Кеша, Талисман), 5-7 (а в милдьюозные годы и до десяти!) — неустойчивым (кардинал, Королева виноградников, Жемчуг саба).

Сейчас не поливайте!

Сильную потребность в воде виноградное растение испытывает после окончания цветения. Поливать виноград во время цветения или перед его началом не рекомендуется, так как это вызовет сильное осыпание цветков. Нельзя поливать незадолго до уборки урожая: при этом значительно задерживается созревание ягод, на многих из них растрескивается кожица, хуже вызревает лоза. Прекращают поливы за 2-3 недели до сбора урожая.

Сколько же воды необходимо давать за один полив? Почва должна пропитаться на всю глубину залегания основной массы корней — примерно на 80-100 см. Поэтому рекомендуется поливать виноград 2-3 раза за лето, но так, чтобы глубоко промочить землю. Слишком часто и обильно поливать кусты винограда не следует, так как в этом случае их корни могут загнить, а урожай будет незначительным вследствие вымывания питательных веществ из почвы.

Избавьте кисти от лишнего веса

Каждому виноградарю хочется иметь самые красивые, умеренно плотные и нарядные кисти столовых сортов. Для этой цели иногда проводят прореживание ягод в них. Чтобы вырастить крупные ягоды, часть завязей (примерно 20-30%) удаляют, прореживая кисть в средней части и удаляя ее верхушку, так как обычно в этом месте ягоды плохо оформлены. В результате этого кисти получаются рыхлые, правильной формы, с очень крупными, равномерно распределенными ягодами. Их прореживают тогда, когда ягоды имеют величину менее горошины.

Дайте света!

Более красивой окраске ягод и повышению содержания сахара в соке помогает прореживание листьев — удаление их части (от 5 до 7) около кистей путем обрывания или опрыскивания 1-процентным раствором хлората магния. Это способствует открытию доступа солнечного света к кистям, улучшению их проветривания и уменьшению развития на них серой гнили.

Источник: http://donbass.ua/news/home-and-family/house-and-kitchen-garden/2009/06/19/prichudy-gruzinskoi-ljubimicy-kak-vyrastit-vkusnyi-vinograd.html

Назвать нечто неприятное (или неприглядное) можно по-разному. Грубо, но понятно — на родном языке. Корректно и сухо — воспользовавшись научным определением (на латыни, например). Или красиво — на французском или итальянском.Для явления, называемого «горошение винограда», в зарубежной литературе используют два термина французского происхождения. Если гроно рыхлое, с небольшим количеством мелких недоразвитых ягод, то французы именуют это непотребство Coulure (кулюр). А если в гроне присутствуют мелкие ягоды без семян, одновременно с небольшим количеством нормальных, то речь идет о Millerandage.

«Ну что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь»

И.Крылов, «Лиса и виноград»

Millerandage (горошение) представляет проблему, ведь ягоды в гроздьях винограда сильно различаются не только по размеру, но и по степени зрелости. К тому же, существенно снижается урожайность. Анализ колебаний урожайности винограда за 58 лет по сравнению с 16 культурами показал, что именно виноград является наименее предсказуемой культурой (отклонения урожайности 32,5%). При этом сезонное отклонение урожайности от средних показателей на 60 — 70% обусловлено изменением массы ягод в гроне (Clingeleffer и др. 2001). Размер ягод обуславливает примерно 10% вариабельности урожайности по годам, а их количество в грозди — до 30% (Clingeleffer и др. 2001).

О том, что это «горошистость»— однозначный «минус» для столовых сортов винограда, можно даже не упоминать. Характеристика «мой любимый цвет, мой любимый размер».

Для технических (винных) сортов негативное влияние горошистости на качество вина зависит от особенностей сорта винограда. Для сортов, склонных к неравномерному созреванию в пределах грозди (Санджовезе, Зинфандель и Гевюрцтраминер), горошистость крайне нежелательна из-за «зеленого» привкуса вина и повышенной кислотности от незрелых ягод.

Для некоторых сортов (Пино Нуар или клон Мендоза из Шардоне), горошистость улучшает качество вина за счет снижения общего размера ягод, отсутствия семян и более высокого соотношения кожицы ягод к количеству сока. Поэтому в Австралии, Калифорнии и Новой Зеландии некоторые производители намеренно стимулируют горошистость, обрабатывая виноградники специальными химическими препаратами.

Но это — исключение из правил. В целом же, горошистость считается явным недостатком, негативно влияющим и на количество, и на качество урожая. Для борьбы с этим явлением используют разнообразные методы, от обрезки и «зеленой уборки» до обработки растений водорастворимыми удобрениями и препаратами фитогормонов. Результаты попыток предупредить горошистость иногда радуют, а иногда — не очень. Почему?

Для того чтобы выяснить, как решить задачу, предварительно следует внимательно изучить ее условия. Ведь «правильно сформулированный вопрос содержит в себе готовый ответ». Соответственно, причины возникновения проблемы указывают на путь ее решения.

Это еще цветочки

Недостатки всегда в избытке.

Существует две причины горошения винограда. Во-первых, плохое опыление при цветении. Во-вторых, отсутствие необходимых условий для налива ягод. Например, достаточного количества влаги или питательных веществ (азота, фосфора, бора и цинка). Или тогда, когда куст оказывается «перегружен» и растению просто не хватает ресурсов «закончить проект».

Первичным все же является «некачественное» опыление, которое либо вообще заканчивается «вхолостую» (ягоды не завязываются), или приводит к образованию ягод без семени. Так как косточка (семена) являются основным источником гормона роста гиббереллина, «ответственного» за размер растущей ягоды, то габариты ягод без семян оказываются значительно меньше по сравнению с «нормальными».

Цветение винограда обычно начинается через 8 недель после начала распускания почек, когда среднесуточные температуры достигают примерно 20°C. Процесс цветения винограда «запускается» гормонами группы цитокининов и гибберилинов. Цитокинины вырабатываются корнями, гиббереллины синтезируются в надземной части. Температура, как хорошо известно, влияет на скорость протекания биохимических процессов (на синтез гормонов в частном случае). Таким образом, хотя сама фенологическая стадия — цветение -генетически запрограммирована, невозможно точно назвать дату начала и окончания цветения того или иного сорта винограда.

Цветки винограда бывают обоеполые, функционально-женские и мужские. У обоеполого цветка пестик и длинные прямые тычинки с пыльниками, по длине обычно немного выше пестика. Такие цветки способны к самоопылению. У цветка функционально-женского типа пестик и тычинки короткие, обычно загнутые вниз, с самобесплодной пыльцой.

Функционально женский тип цветка

Процесс начинается с раскрывания и опадения венчиков (колпачков) цветков винограда. Отделение первого лепестка венчика-колпачка от цветоложа считают началом цветения, затем под давлением выпрямляющихся тычиночных нитей колпачок поднимается кверху и сваливается с цветка. В соцветии этот процесс начинается от его основания или от середины, а по кусту — с нижних соцветий. Через день – два начинается полное цветение виноградного растения, которое продолжается в среднем от 5 до 14 дней.

После сбрасывания колпачка влажность пыльников резко уменьшается, они растрескиваются и высыпают пыльцу на рыльце пестика. Через несколько минут тычинки отклоняются и удаляются от пестика. Оставшаяся в пыльниках пыльца выдувается ветром и разносится по винограднику.

Для улавливания и стимулирования прорастания пыльцы на рыльце пестика в утренние часы выделяется секреторная жидкость. Она выделяется каждый день, пока цветок не оплодотворится. Если цветку не повезло с оплодотворением в течение 10-12 дней, рыльце пестика буреет и подсыхает.

Бутоны винограда раскрываются обычно между 6 и 11 часами утра, чаще всего в 9-10 часов, к 11 часам процесс приостанавливается. Ночью бутоны не открываются. Интенсивность раскрытия бутонов зависит от температурного режима предыдущего дня, и может быть интенсивным даже при похолодании в день их раскрытия. Рыльце виноградного растения сохраняет восприимчивость к оплодотворению в течение 4-6 дней после открытия бутона. Естественное опыления цветков винограда осуществляется с помощью ветра. Процесс оплодотворения продолжается в течение 48-72 часов. При опылении семяпочек образуются семена (до четырех семян в ягоде). Непосредственно после оплодотворения рыльце винограда подсыхает, опадают тычинки винограда, и начинается рост завязи виноградного растения. Если по каким-то причинам пыльца не попадала на рыльце пестика, происходит развитие околоплодника цветка без оплодотворения. В этом случае наблюдается горошение ягод, то есть они вырастают мелкие, круглые и без семян.

В некоторых случаях, когда колпачок виноградного растения долго не опадает и высыхает, происходит опыление под колпачком винограда (клейстогамия). Для сортов винограда с обоеполым цветком самоопыление вполне нормально. Но для сортов с функционально женским цветком необходимо опыление перекрёстное. А это возможно, если на винограднике рядом находятся сорта винограда с разным типом цветков, причем фаза цветения у этих сортов должна более-менее совпадать по времени.

Процесс цветения (и оплодотворения) винограда очень «капризен». При неблагоприятных условиях цветения потери урожая могут составлять 70-80%, что немногим меньше, чем при возвратных весенних заморозках.

На цветение (точнее — опыление) влияют многие факторы, прежде всего — климатические. Для каждого фактора — температуры воздуха, влажности, количества осадков, скорости и продолжительности ветра — существует очень узкий «коридор». Чуть больше или чуть меньше — и результат совсем не тот.

Естественное опыление цветков лучше всего проходит при легком ветерке и умеренно сухом воздухе при температуре от + 20°С и выше. Но идеальные условия бывают редко.

Сильное весеннее похолодание (в апреле-мае) и заморозки могут полностью приостановить развитие цветков, в которых макро- и микроспорогенез не заканчиваются, и они осыпаются из соцветия без оплодотворения. Прохладная погода в период цветения сильно снижает прорастание пыльцы, замедляет развитие пыльцевой трубки и процесс оплодотворения. Если температура ниже 16°С, пыльца, попавшая на пестик, просто не прорастает.

— Вижу я, ты старался как мог,
Но по ходу возникли вопросы:
Разве ж это «супружеский долг»?
Это видимо «членские взносы»!

Взаимодействие пыльцевых зерен с рыльцем пестика побуждает клетки рыльца выделять воду, а увлажнение пыльцевого зерна в свою очередь индуцирует образование длинной пыльцевой трубки, необходимой для оплодотворения.

Если в период цветения стоит жаркая, сухая погода, колпачки быстро высыхают, что повышает осыпание цветков, особенно женских и обоеполых с короткими тычиночными нитями и стерильной пыльцой.

В дождливую погоду во время цветения большинство колпачков не опадает с пестика (особенно если погода прохладная), что существенно снижает способность цветков к оплодотворению. Особенно плохо оплодотворяются в дождливую погоду функционально женские цветки (Мадлен Анжевин, Чауш, Дамасская роза, Нимранг, Катта-Курган, Чарас, Пухляковский и др.), нуждающиеся в чужеродном опылении, но повышается и степень осыпания самоопыляющихся (автогамных) обоеполых цветков.

Горошистость на разных сортах

Более-менее оплодотворяются в дождливую погоду обоеполые клейстогамные цветки с хорошо развитым пестиком и развитой пыльцой и относительно длинными тычиночными нитями.

Но далеко не все. Несмотря на обоеполый тип цветка и способность к самоопылению, сорта Жемчуг Саба, Мускат Гамбургский, Иршаи Оливер, Саперави, Траминер розовый, Серексия розовая, Рислинг рейнский, Рислинг итальянский, Фурминт, Страшенский, Кодрянка склонны к горошению. Для таких обоеполых сортов рекомендуется применять дополнительное и искусственное опыление.

Обоеполый тип цветка. Такие сорта винограда менее чувствительны к горошистости

Соцветия сбрасывают колпачки при температуре минимум 10°С;
Полноценное опыление возможно при температуре от 17 °С;

Виноград цветет на протяжении 5-7 дней и больше, в зависимости от сорта и температуры воздуха;

При высокой влажности и температуре 15°С цветение винограда замедляется;

Дождь, засуха, низкие (менее 15°С) и высокие (более 30°С) температуры воздуха препятствуют опылению.

Кроме неблагоприятной погоды, на опыление влияет обеспеченность растений элементами питания и водой, наличие заболеваний и повреждений вредителями.

У природы нет плохой погоды?

В карточной игре под названием «жизнь» нужно

стремиться побеждать той картой, что тебе выпала.

Безветренная погода или наоборот слишком сильные ветры, дожди, туманы не способствуют хорошему опылению, а от того, насколько успешно произойдёт этот процесс, зависит и качество, и количество урожая.

Главными погодными «врагами» хорошего опыления в порядке убывания являются:

1. Низкая (менее 15°С) температура на протяжении большей части цветения конкретного цветка (2-5дней). При таких обстоятельствах пыльца просто не прорастает. При такой низкой температуре могут опылиться только «американские» сорта винограда (лабруски) и «амурцы». Из «европейских» сортов могут опыляться сорта Бригантина и Плевен. Вернее, Плевен устойчивый (Августин, номер V 25/20) и Плевен Европейский (номер V-52-46).

Если куст находится под южной стеной дома или на крутом южном склоне, то температура воздуха в течение дня поднимается (локально) до 20°С, поэтому проблема решается сама собой. Но в некоторые годы даже выгодное расположение виноградника не спасает от последствий холода. В 2008 году на Юге Украины практически повсеместно погорошились сорта Талисман, Лора, Тимур.

Ситуация практически не контролируется, в промышленных масштабах, во всяком случае.

Последствия опыления в плохую погоду

2. Непрекращающиеся осадки (в т.ч. туманы) во время цветения. В таких условиях можно смело «ставить крест» на сортах с ЦФЖТ (цветками функционально женского типа) да и на многих обоеполых сортах тоже. При сплошных недельных дождях сорта с ЦФЖТ часто не опыляются вообще. Но сорта Плевен, Бригантина и Тигин успешно сформировали завязь. Сорт Тигин хорошо опылился, благодаря своей особенности не сбрасывать колпачки при плохих условиях. Дождь не смыл пыльцу, а под колпачком произошло самоопыление.

Воздействие осадков также относится к неконтролируемым факторам.

3.Отсутствие достаточного количества света. Если виноград находится в тени (балка, северо-западный склон, рядом с высокими деревьями), то это усугубляет действие низких температур при похолодании в период цветения.

4. Засуха, то есть сочетание высокой температуры и низкой влажности воздуха. В какой-то степени можно уменьшить негативные последствия, проведя обработку посевов значительным количеством (800-1000 л/га) воды с помощью опрыскивателя перед ожидаемым временем опыления. То есть с 7 до 10 часов утра.

5. Полное отсутствие ветра (штиль). Так как основным переносчиком пыльцы является ветер, то его отсутствие препятствует «романтическому путешествию» пыльцы. Усугубляет ситуацию размещение виноградника в «глухом углу» без ветра и сквозняка (в балке, между загущенных лесополос). В этом случае можно искусственно «создать ветер» с помощью старенького вентиляторного опрыскивателя. К простым способам доопыления относится резкое подергивание проволоки шпалеры каждого пролета между столбами.

Разные типы ягод на одной гроне

В неблагоприятных условиях (низкая температура, осадки, отсутствие ветра и т. д.) оправдано упомянутое дополнительное (искусственное) опыление винограда. На обычных, то есть обоеполых сортах при относительно благоприятной погоде можно ограничиться простейшей процедурой. Периодически, 2-3 раза за те 8-15 дней, в течение которых длится цветение, необходимо последовательно проходить по утрам вдоль шпалеры и резко встряхивать проволоки. Лучший момент для этого, — когда роса уже просохла и цветочная пыльца активно курится в пространстве. В пасмурную погоду эту работу можно проводить в течение всего дня.

На больших площадях искусственное опыление с помощью пуховок невозможно, но обеспечить перенос пыльцы с одних растений на другие можно, используя искусственно созданные воздушные потоки. Например, от работающего «вхолостую» садового вентиляторного опрыскивателя. При использовании их на продув (без воды) они создают очень хорошие завихрения воздушных потоков на винограднике, тем самым надежно доносят пыльцу, в том числе и до соцветий, закрытых листьями (внутри кроны). Для хорошего разноса пыльцы по винограднику скорость воздушной струи должна составлять 6-7 м/сек. Расстояние от распылителя до листового полога не менее 0,8-1,0 метра. Направление воздушной струи — наклонное, снизу вверх (с обеих сторон ряда).

Для повышения урожайности кишмишных (бессемянных) сортов винограда, характеризующихся сравнительно мелкими ягодами, используют синтетические препараты гиббереллина (Гибберсиб, Завязь). Опрыскивание виноградной лозы раствором 30мг на 10 кв.м.) во время цветения или через 5-7 дней после окончания способствует увеличению размера ягод в 1,5-2,5 раза и повышению урожайности на 50-100%.
Положительно действует гиббереллин и на некоторые семенные сорта винограда: увеличивается количество ягод, разрыхляется кисть, ускоряется созревание. Первую обработку лучше сделать в фазе выдвижения соцветий, вторую — в разгар цветения. В этом случае получаются бессемянные ягоды, немного меньшего размера, чем присущ данному сорту, но зато однородные в грозди. Максимальные концентрации рабочего раствора – 20-25 мг/л (семенные сорта винограда), 40-50 мг/л (ФЖТЦ), 80-100 мг/л (кишмиши).

Вот и выбирай,
по пять, очень большие, но вчера,
либо по три, маленькие, но сегодня.

Для того, чтобы виноградное растение использовало свои ресурсы в период цветения и формирования ягод «по назначению», необходимо исключить возможность их «неправильного» использования. Также необходимо исключить «перегруз» кустов, то есть подкорректировать нагрузку в соответствии с развитием растения и сложившимися условиями.

Популярным агроприемом является прищипка верхушек побегов перед или в начале цветения. Как это работает?

В начальной стадии роста побегов до цветения все ассимилянты (сахара), направляются вверх к точке роста, конусу нарастания, молодым листочкам и междоузлиям верхней половины побега. Соцветие в это время не является основным потребителем ассимилянтов.То есть растение «отращивает» листья и побеги, а на формирование соцветий ресурсы выделяются «в общей очереди». Поэтому, при дефиците питания обделенными будут в первую очередь соцветия, что и приводит к осыпанию цветков и завязи.

Ситуация изменяется после оплодотворения цветков и формирования завязей. Листья начинают «снабжать» формирующуюся гроздь. Причем листья, расположенные под гроздью, направляют ассимилянты к грозди и вниз по побегу к корням. А листья над гроздью направляют ассимилянты к грозди и вверх побега. Причем листья расположенные выше 10 узла, направляют ассимилянты только вверх, а расположенные ниже 10-го узла – вниз. Виноград не сбрасывает ягоды, когда они достигают размера горошины. Этот размер ягоды можно считать временем изменения приоритетов в обеспечении ассимилянтами потребителей на виноградном кусте в пользу грозди.

С началом созревания урожая растение интенсивно «накачивает» гроздья сахарами, поэтому рост побегов в длину приостанавливается. Все ассимилянты, выработанные листьями, расположенными над гроздью, направляются к грозди.

Но верхние (7-10) листья «бесполезны», так как используют все выработанные ассимилянты только на свое развитие. Причем недостающая часть питательных веществ для формирования верхушки направляется из других частей растений. То есть верхние листья являются конкурентами грозди.

В период от начала роста соцветия и до формирования ягод величиной с горошину потоки питательных веществ виноградного куста необходимо перенаправить, создавая соцветию самые благоприятные условия для развития. Соцветия (в последующем – гроздь) должны быть «потребителем номер один», а верхушечная часть основного побега и пасынков явно лишняя. Как говорил один из персонажей О. Генри , «Боливар не выдержит двоих».

Если точки роста и верхушку основного побега удалить, то на время пока не образовались новые точки роста, соцветия будут получать больше питания. Также улучшится питание соцветий при кольцевании или круговом надрезе коры плодовых стрелок и плодоносных побегов. Важно сделать это правильно и своевременно.

Цветение в нормальных условиях продолжается около двух недель, примерно столько же времени нужно для развития пасынков после прищипки точки роста основного побега. Лучшее время проведения прищипки верхушек побегов – перед самым цветением.

Как только соцветия начали сбрасывать колпачки, необходимо прищипывать все дружно растущие (плодоносные) побеги.

Фазы цветения цветка.1. Цветок под колпачком. 2.Колпачок в процессе сбрасывания. 3.Цветок раскрыт.

На сортах, которые по природе склонны к осыпанию цветков и горошению ягод (скажем, Солнечный, Мускаты венгерский и гамбургский, Королева виноградников, Кодрянка), а также имеющих функционально женский тип цветка (Нимранг, Чауш и др.), прищипка должна быть «жесткой». Необходимо удалить часть побега, оставляя над верхним соцветием не более 5-8 крупных листьев.

На остальных сортах достаточно сорвать только коронку с тремя-четырьмя молодыми листочками.
Прищипка временно (примерно на декаду) затормаживает ростовые процессы, благодаря чему усиливается питание соцветий, завязывается больше ягод, повышается вес гроздей (+20%).

Если прищипку побегов сделать раньше начала цветения, то во время завязывания ягод вместо одной точки роста, на побеге их возникнет несколько, в виде точек роста пасынков, и эффект будет обратный. Если опоздать с прищипкой, виноград не успеет перестроить питательные потоки – результативность агроприема уменьшится либо даже будет вредна.

Еще один способ перенаправить потоки ассимилянтов — кольцевание. Кольцевание проводят для улучшения завязывания ягод — до цветения; для увеличения размеров ягод — после цветения; для ускорения созревания ягод — в начале их созревания. Кольцевание можно делать при помощи острого ножа или проволоки. В надрезанном (передавленном проволокой) побеге нарушается отток питательных веществ в направление корневой системы. Они направляются в гроздь, увеличивая ее размеры и ягод.

Ножом делают два круговых надреза коры на расстоянии 3-5 мм один от другого и снимают тоненькую полоску коры, такая рана длительное время не зарастает.

Кольцевание также можно сделать при помощи проволоки. Проволочное кольцо у основания плодовой стрелки после окончания цветения с помощью плоскогубцев скручивается так, чтобы проволока врезалась в кору побега.

Не рекомендуется проведение кольцевания на молодых виноградных кустах, на побегах и сучках замещения, потому что окольцованные побеги нельзя оставлять для плодоношения в следующем году. К тому же, кольцевание более трудоемкий прием, чем прищипывание. Поэтому используют его преимущественно виноградари-любители.
Чем больше оставленных соцветий, тем больше растение «рассредотачивает» свои ресурсы, обеспечивающие нормальное цветение, завязывание ягод и начальное формирование гроздей. Как писал Михаил Успенский, «Кто помногу хорошего хочет, всегда навредит. Лишние соцветия могут ухудшить качество оплодотворения. Некоторые сорта, особенно с цветками женского типа, формируют слишком много завязей. Куст регулирует нагрузку, сбрасывая завязи, часть ягод не вызревает, а грозди массово горошат. Лишние соцветия оставлять не желательно и лучше их удалять на ранней стадии развития.

Удалять соцветия или грозди? Теоретически правильнее удалять лишние соцветия при их обособлении, чтобы виноградный куст не тратил пластические вещества на развитие соцветия, которое «приговорено». На плохо опыляемых лишние грозди удаляют уже в фазе «пшено–горох», когда становится понятно, как опылился куст. При нормальном развитии куста даже на сортах с крупными гроздьями целесообразно оставлять такое количество соцветий, которое соответствует условиям произрастания и потенциалу куста винограда. Это может быть и одно, и два, и три соцветия.

В Европе и США (Калифорния) практикуется так называемый «сбор зеленого урожая», то есть выборочная уборка незрелых виноградных гроздей с целью повышения урожайности. Теоретически это приводит к лучшему созреванию и улучшению качества урожая. В Европе существуют искусственные ограничения урожайности винограда (установлен максимум), поэтому такая практика вполне оправдана. В последнее время этот прием получил широкое распространение и в Калифорнии.

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом.
Лу Эриксон

Виноградарство также требует полива. И удобрения. Не будем развивать шальную мысль о том, чем удобряют виноградник, если поливается он потом. Растениям необходима вода, а также весь набор элементов питания. Поэтому удобряют его преимущественно минеральными удобрениями, которые вносят как в почву (корневое питание), так и по листу (внекорневое).

Во время цветения, оплодотворения и завязывания ягод виноградный куст «оценивает» свои функциональные возможности по формированию урожая с учетом складывающейся вегетации. И, как настоящий пессимист, не считает, что «завтра будет лучше». Поэтому, если в период цветения-оплодотворения условия неблагоприятны, то урожайность будет ограничена самим растением. Дальнейшие изменения условий в лучшую сторону могут незначительно компенсировать уже «запланированное» снижение урожайности.

Недостаток влаги в почве перед цветением усиливает борьбу за влагу между отдельными органами растения. Первыми останавливаются в росте, а затем засыхают и опадают наиболее чувствительные и нежные части — верхушки пасынковых и основных побегов. Одновременно засыхают и самые верхние неразвившиеся еще молоденькие листочки и усики. Происходит «самочеканка» побегов. Продолжительность периода роста побегов винограда короче, а интенсивность роста слабее. Логично, что развитие соцветий, формирование пыльцы, развитие завязей в подобных условиях неудовлетворительное.

Поэтому виноград на орошении перед цветением обильно «заливается». То же самое делают и виноградари- любители. Если весна выдалась засушливая, нужен хороший полив за декаду перед цветением. Норма — 40-60 литров на погонный метр шпалеры (или 10-12 ведер на отдельный куст).

Что касается минерального питания, то на цветение и оплодотворение влияют как маро-, так и микроэлементы. Макроэлементы (NPK) влияют на общее состояние растения. Дефицит азота или калия влияет на цветение опосредовано, так как соцветие — часть организма, а благополучие части зависит от благополучия целого.

Но некоторые элементы оказывают непосредственное влияние на цветение. Например, бор и цинк обеспечивают жизнеспособность пыльцы. Если кусты испытывают недостаток калия, фосфора и азота, они все-таки дают оплодотворенные ягоды, хотя последние и остаются мелкими и кислыми; при недостатке же бора оплодотворение не происходит. При сильном недостатке бора обычно не образуется соцветий или лишь немногие, которые ко времени цветения буреют и целиком опадают.

При отсутствии бора замедляется прорастание пыльцы и рост пыльцевых трубок, что усугубляет влияние плохой погоды в период цветения. Так как бор необходим для поглощения калия и азота, признаки его недостатка сходны с признаками недостатка калия и азота. Кроме того, в условиях нехватки бора ухудшается углеводный обмен. И, как следствие, наблюдается нарушение углеводного обмена – своего рода «сахарный диабет» растений, – имеет место накопление сахаров в листьях, что провоцирует большее внимание со стороны вредителей. Бор не может перемещаться в растении, и поэтому недостаток бора становится заметен в период интенсивного роста.
Весной даже при сильном недостатке бора виноград формирует листья с нормальной зеленой окраской. Почки распускаются нормально, но рост побегов приостанавливается после развертывания четвертого-шестого листа, причем молодые нежные листья выглядят так, словно они обожжены.
Листья образуют только три лопасти. Затем появляются на листовой пластинке образуются более или менее светлые пятна, скучивающиеся между жилками и затем сливающиеся в бледные неравномерные полосы.
При более легком недостатке бора рост винограда соответственно тормозится меньше. Обесцвечивание хлорофилла наблюдаются только на немногих листьях. Цветки, однако, большей частью осыпаются, и, кроме отдельных ягод нормального размера, образуются бессемянные ягодки размером чуть больше булавочной головки.

Доступность бора для растений также значительно зависит от кислотности почвы: при рН 7,5 адсорбируется почвенными частицами. В обоих случаях снижается содержание водорастворимого бора в почвенном растворе и, следовательно, снижается его доступность для растений. От недостатка бора виноград нередко страдает на почвах с высоким содержанием извести, где бор прочно фиксируется, особенно в засушливые годы, и недоступен для корней. В кислых почвах бор иногда полностью отсутствует вследствие вымывания.

При этом внесение борных удобрений в почву не всегда эффективно. Так, эксперименты показывают, что уже через пять месяцев после подкормки борным удобрением, более 60% от внесенного количества попадает в нижние горизонты почвы. Обычно недостаток бора проявляется сильнее в засушливые годы, чем в дождливые. Это объясняется тем, что содержание бора в верхней части пахотного слоя выше, чем в более глубоких слоях.

Наиболее эффективным способом внесения бора являются внекорневые подкормки, когда удобрение попадает непосредственно на лист и максимально эффективно усваивается растением.

При недостатке цинка снижается завязывание ягод, грозди поэтому часто бывают рыхлыми, с горошащимися ягодами. Цинк влияет на азотный и ферментативный обмен виноградного куста, участвует в дыхании растений, а также в синтезе ростового гормона гетероауксина, способствует фотосинтезу, является катализатором окислительно-восстановительных процессов. Оптимальное время для внекорневых подкормок начинается за три недели до цветения и заканчивается непосредственно перед цветением.

Трудились фармацевты не напрасно,
Теперь рекламой будут доставать:
Ведь раз уж они сделали лекарства,
То точно нас заставят их сожрать!

Выбор препаратов для внекорневых подкормок позволяет выбрать удобрения на любой «вкус и кошелек». Но при выборе препаратов стоит обратить внимание на форму, в которой находятся микроэлементы. Комплексоны (комплексные соединения бора) лучше усваиваются и обладают меньшей фитотоксичностью, чем неорганические соединения бора (борная кислота, пентаборат натрия и т.д.). А хелаты цинка превосходят сульфат или оксид цинка, более того, хелаты отлично вносятся в баковых смесях с большинством инсектицидов и/или фунгицидов. Поэтому «экономия должна быть экономной».

Горошение: список действий

Надежно, добротно, хорошо!

М/ф «Падал прошлогодний снег»

Лучшее решение проблемы — не допустить ее появления. Поэтому горошистости можно избежать, во-первых, выращивая сорта, не склонные к горошению. Во-вторых, обеспечить растения необходимым количеством влаги и элементов питания. В-третьих, обеспечить максимально рациональное использование углеводов в период цветения — формирования ягод за счет прищипывания или кольцевания. И в-четвертых, стимулируя соцветия за счет внекорневой обработки препаратами бора и цинка.

Погодные факторы, к сожалению, менее контролируемы. Невозможно контролировать экстремально низкую температуру воздуха или «нудные» дожди в период цветения. Но, если нельзя контролировать абсолютно все, можно влиять на то, что поддается внешнему воздействию.

Александр Гончаров специально для «Инфоиндустрии»

Источник: http://infoindustria.com.ua/ru/goroshistost-vinograda-melkovato-i-malovato/

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Почему опадает завязь – причины

Опадает завязь – как бороться?

Знакомая ситуация: весной сад буквально утопает в цвету, но через какое-то время завязи начинают опадать. Почему так происходит? Причин может быть несколько.

В солнечную и теплую погоду в период цветения может сформироваться излишне много завязей. Дерево «понимает», что прокормить их просто не сможет, поэтому часть завязи сбрасывает, спасая себя от истощения.

2. Недостаток питания

Желтеют листья? Побеги прекратили свой рост?

Опадают недозревшие плоды? Скорее всего, растению не хватает азота. Помогут опрыскивания прямо по листве раствором мочевины (2 ст.л. на ведро воды).

Приготовить удобрение можно и по «народному» рецепту: бочку или иную емкость наполовину заполняют измельченными сорняками, заливают до верха водой (бочка должна стоять на солнце). Можно добавить золу (500 г на 50 л воды). Недели через две раствор процеживают, разбавляют водой (1 л на ведро воды) и поливают растения. Под взрослую яблоню или грушу надо около 4-х ведер раствора.

3. Нехватка влаги

В засуху полив обязателен: вода должна пропитать почву на глубину до 60 см. Перед поливом землю лучше взрыхлить, а после него приствольную зону замульчировать перегноем либо сухой почвой. Под взрослую яблоньку или грушу нужно не менее 3-х ведер воды.

4. Избыток влаги

Из-за частых дождей либо близкого залегания грунтовых вод вкупе с чрезмерным поливом может опасть немало будущих плодов.

5. Болезни и вредители

Яблоня часто страдает от парши, груша — от септориоза, на вишню нападает монилиоз или коккомикоз. При этом опадает не только завязь, но чернеет и осыпается листва. В данном случае полагаться на «бабушкины» методы не стоит, нужно срочно обработать деревья фунгицидом.

Плохая погода способствует и активизации вредителей, на пример, плодожорки. Ее личинки поселяются внутри небольшого плодика и выедают семенную камеру, что приводит к опадению завязи. Важно собирать и сжигать всю падалицу, рыхлить почву весной и осенью, надевать на штамбы ловчие пояса и использовать разрешенные в вашей зоне инсектициды.

Борьба с опаданием завязи – народные советы, рекоммендации и отзывы о способах

К вишне – с дрелью

Обильное весеннее цветение вишни еще не означает, что летом будет получен богатый урожай ягод. Нередко завязи опадают с деревьев еще в конце весны из-за недостатка питательных веществ.

Этой культуре (как, впрочем, и сливе) необходимо трехкратное питание в течение весенне-летнего сезона. До цветения стоит внести мочевину (20-30 г на 10 л воды). Когда дерево покроется «облаком» цветков, можно внести органику – настой коровяка или птичьего помета (2-3 ведра с последующим обильным поливом). После цветения можно применить комплексное минеральное удобрение (50 г на 1 м 2 приствольного круга).

Осенью желательно подкормить растения сульфатом калия и суперфосфатом, закопав удобрения на глубину штыка лопаты в нескольких местах по проекции кроны.

Для того чтобы направить питательные вещества на формирование завязей, можно применить народный метод.

Весной в штамбе, немного ниже первых веток, в противоположных сторонах сверлятся два отверстия.

В них нужно забить обструганные кусочки веток, взятые с того же дерева. Сверху все следует замазать садовым варом. Такие искусственно созданные раны заставляют дерево направить все силы на размножение семенным способом -формирование ягод. А это резко увеличивает количество завязей.

Еще одной причиной бесплодности косточковых культур может быть высокая кислотность почвы. Решается проблема внесением доломитовой муки (400 г на м2) по приствольному кругу, отступив от штамба 1 м.

Никита Юрьевич ЖЕЛАНКИН, агроном, г. Санкт-Петербург

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Отзывы и комментарии: 15

Моей груше сорта Ника 10 лет. Последние два года дерево обильно цветет, но до осени «доживает» примерно 20-30плодов. Основной урожай летом осыпается, часть гниет прямо на ветках. Почему?

— Через 2-3 недели после цветения яблоня и груша сбрасывают часть завязи, которую не в силах прокормить. Это естественный процесс. В вашем же случае, Владимир, чтобы уменьшить опадение, полезно опрыскать крону после цветения раствором мочевины (2 спичечных коробка на 10 л воды). Наиболее частая причина опадения завязей — повреждение яблонной плодожоркой. Для борьбы с вредителями обработайте деревья сразу после цветения и при достижении плодом размера грецкого ореха инсектицидом, лучше биологическим — например, Лепидоцидом или Фитовермом (по инструкции).

Для защиты урожая от плодовой гнили рекомендую опрыскать крону в начале цветения и сразу после него фунгицидом (Хорус, Алирин-Б, Бактофит) по инструкции.

При покупке саженцев продавец посоветовал оборвать первые цветки. Правильно ли так делать?

Смело обрывайте первые цветки. От них урожая все равно не будет, а на образование бутонов и цветков требуется очень много питательных веществ. Это сильно истощает саженец, а силы ему нужны в первую очередь для дальнейшего роста и укоренения.

У нас на огурцах появляются завязи, но потом довольно быстро засыхают. В чем может быть причина?

Если урожайность огурцов находится в допустимых пределах (в теплице – 30-45 кг с одного м2, в открытом грунте -в 2-3 раза меньше), то ничего страшного в опадении завязей нет. Растения создают своего рода запас, от которого в дальнейшем избавляются, поскольку на него не хватает сил и питания. Так что это вполне естественный процесс.
Другое дело, когда завязи опадают в массовых масштабах в ущерб урожаю. Это чаще всего происходит из-за несоблюдения агротехники выращивания данной культуры.
Прежде всего, растения нуждаются в пасынковании. Многие огородники, особенно начинающие, оставляют все побеги, считая, что получат более высокий урожай. На самом деле все обстоит наоборот – растение распыляет силы и не может нормально довести до созревания плодов все образующиеся завязи. Самое простое правило: следует выщипывать все боковые плети, которые расту? из пазух первых 3-4 листьев. К пасынкам, растущим выше, другой подход: их следует прищипывать над вторым листом.
К названному вами неблагоприятному явлению приводит и стремление посадить как можно больше растений на грядке. Такие густые посадки, да еще и с переплетением плетей и листьев, негативно отражаются на получении солнечного света, а без него невозможен фотосинтез. Между кустами должно быть не менее 40 см в теплице и 60 см – в открытом грунте.
Самые лучшие результаты освещенности растений дает вертикальный способ выращивания, когда плети подвязываются к шпагату или сетке. Не стоит допускать, чтобы побеги, листья и плоды лежали на земле. Это может вызвать грибковые заболевания, что отразится на завязи – она начинает желтеть и опадать.
К этому же результату может привести обилие в подкормках азота. Когда растения вступают в плодоношение, этот элемент следует вообще исключить. А подкармливать следует удобрениями, содержащими фосфор и калий, например, суперфосфатом и сульфатом калия или золой.

И еще – самое простое правило: плоды нужно собирать своевременно, лучше всего ежедневно или через день. Тогда растущим из завязей зеленцам достанется больше питания, и они не остановятся в росте.

Дмитрий Петрович МЕЗИН, агроном г. Брянск

К сожалению, мои познания о саде и огороде были минимальными, когда пришлось получить большой сад в наследство от родственницы. Ничего не знала, ничего не понимала, но самое главное – практически не у кого было спросить, ведь в сад наведывались редко.

И только последние пару лет я уже без боязни открываю калитку и захожу на дачу, сад цветет! Это, конечно, большие труды. А поделиться я хочу совсем, казалось бы, невидимой проблемой: как спасти завязи плодовых деревьев и кустов. Почему-то у меня завязи очень часто осыпались, и урожая не было.
Как ни банально, но оказалось, что в начале лета каждое дерево нужно обильно полить. Об этом я узнала в электричке от дачников. Причем вылить не пару ведер, а 4-5 ведер для молодняка и 10-14 ведер для взрослых плодовых деревьев! Вот это да! Но я решила не жалеть воду, и в первый сезон почти две недели убила на полив сада. Это помогло.
Как определить, что дереву хватило воды?

Почва после полива должна быть влажной на глубину не меньше 40-60 см. И очень важно – не ходить и не топтать землю вокруг дерева после полива!
Если все сделано правильно, после полива должны пойти в рост молодые побеги. Через 2-3 недели побеги отрастают длиной 30-40 см. Если побеги не растут, или растут медленно, или вообще их нет, это первый признак того, что дереву не хватает воды.
Поросль у основания ствола должна появляться регулярно, но ее надо регулярно же и удалять! Появление поросли говорит о том, что все нормально.

Еще очень важно мульчировать приствольные круги после полива, иначе ваши труды пропадут даром. Но перед поливом и мульчированием надо прополоть сорняки.
Ягодные кусты можно мульчировать перегноем, особенно это полезно для смородины и малины.

При сухой погоде необходимо обильно поливать культуры, у которых идет активный рост завязей (крыжовник, малина, смородина, вишня, слива). После каждого полива при подсыхании почвы желательно провести рыхление в приствольных кругах.

Слива сорта Президент постоянно сбрасывала плоды. Я все не могла понять причины: влаги хватает, рядом компостная куча, от вредителей и болезней обрабатывала… Решили с мужем, что в следующем году спилим «пустышку».

А тут устроили во дворе шашлыки, и муж обрезал у сливы 3 огромные ветки на дрова. В следующем году весной руки не дошли до дерева, а когда пришла пора, слива одарила нас щедрым урожаем. И я поняла: огромное дерево (крона диаметром 6 м) всё питание сначала направляло на раскидистые ветки, а на плоды сил не хватало. Нужна обрезка!

Одна из причин осыпания плодов сливы — вредители. Особенно урон урожаю наносят плодожорка и пилильщик. Помогут своевременные обработки Актарой, Актелликом или Фуфаноном (по инструкции). Перед цветением и после него опрыскиваю от пилильщика, а за 30 дней до созревания плодов — против плодожорки.

Несколько лет не мог попробовать плоды со своей сливы — они осыпались зелеными. Стал изучать литературу. Скорее всего, дереву не хватало воды. Среди косточковых культур слива — одна из самых больших водохлебов (уступает только персику). Теперь весной и летом, если нет дождей, не забываю поить сливу — из шланга в канавки по периметру кроны (проливаю почву на глубину 50 см). Особенно полезен полив за 2 недели до созревания плодов. В среднем за лето сад поливаю 5-6 раз, а если стоит засуха, то и чаще.

Если сливе не хватает питательных веществ, это может привести к осыпанию завязи. Когда плоды начинают расти, подкармливаю деревья нитрофоской (по инструкции). Удобрение вношу в канавки на глубину 10 см и мульчирую землей.

Для слив крупноплодных сортов дополнительно готовлю следующий раствор: по 2 ст.л. аммиачной селитры, сернокислого калия и суперфос-фата развожу в 10 л воды. Поливаю перед цветением, после его окончания и после естественного опадения завязей. Расход на одно дерево — до 5 ведер. Кроме того, весной и осенью для увеличения урожайности плодоносящие деревья удобряю перепревшим навозом или компостом (10 кг на 1 кв.м, под перекопку).
Виктор ПАРХОМЧИК

Доза минеральных и органических удобрений, которые вносят под плодовое дерево (осенью или весной), зависит от содержания элементов питания в почве. На хорошо удобренных землях (например, при посадке) можно ограничиться невысокими дозами удобрений (а то и вовсе обойтись без них первое время). Дополнительные подкормки летом нужны лишь при появлении симптомов дефицита того или иного элемента питания (плохой прирост, бледные листья).

После цветения и образования завязей вишня и слива тратят силы на формирование косто чек. Подкармливать их в этот к период нельзя. Сейчас замедляется развитие молодых побегов, да и всего растения.
Если подкормить, завязи опадут. А вот когда плоды достигнут нормальной величины. можно вносить удобрения.
Марат Имаев, г. Астрахань

Вода и фосфор спасут урожаи
Много лет назад у меня, тогда начинающего дачника, при вполне стандартных климатических условиях массово падали завязи косточковых (слив и абрикосов), причем даже не самые хилые. Пытался разобраться в причинах, но как-то без особого рвения и успеха. Все стало понятно после случайного обнаружения в одной старой книге по садоводству в Восточной Сибири такого объяснения: у слив и прочих косточковых массовый опад завязи в наиболее критической стадии закладки косточки обусловлен двумя основными факторами -дефицитом влаги в почве и недостатком фосфора.
Не поверите, но в последующие сезоны с подобными масштабными потерями урожая больше не сталкивался, обильно и регулярно поливая деревья после цветения и внося фосфорное удобрение (двойной суперфосфат) поверху. С.МАЙСТРЕНКО Республике Бурятия

Источник: http://vsaduidoma.com/2015/05/30/pochemu-opadaet-zavyaz-prichiny/

Блог про виноград Киушкина Николая

Собственно, цель создания этого блога — показать интенсивную агротехнику выращивания винограда. Я хочу осветить такие темы как: сорта (новые, проверенные и рыночные), посадка, болезни и их профилактика, шпалеры и формировки, уход в первый год вегетации, обрезка, нагрузка куста, зеленые операции, удобрение и минеральное питание, капельный полив. За 6 лет существования этого блога, я написал около 80-ти статей, которые охватывают практически все аспекты выращивания столового винограда

четверг, 30 декабря 2010 г.

Самые распространенные ошибки и заблуждения при выращивании столового винограда

Итак, поехали, самые распространенные заблуждения и ошибки:

1) И самое распространенное – Прищипка верхушки побега винограда перед или во время цветения. (Подробно про прищипку в статье Прищипка винограда) Не делать ни в коем случае на бедных песчаных почвах! Для чего это делалось раньше – дело в том, что многие технические сорта были склонны к сильному осыпанию завязи. А при прищипке питательные вещества (пв), вместо верхушки побега, шли в гроздь и грозди получались полновесные.
Что же происходит с современными столовыми сортами при прищипке. В отличие от технических сортов, у которых грозди в 150-200г, столовые имеют гроздь в 800г-2кг. Чтобы прокормить такой вес нужно в 4-6 раз больше листьев на побеге, чем нужно техническим сортам. А прищипкой мы задерживаем нарастание листового аппарата аж на 2 недели. Более того, вместо верхушки все питательные вещества поступают в ягоды. И они за эти 2 недели увеличиваются сумасшедшим темпом. А потом, когда ягоды не по времени крупны, а листьев чтоб их кормить нет, происходит ужасный дисбаланс. И получается следующее: около половины ягод в грозди перестают расти, превращаются в горох, гроздь некондиционная, разнокалиберная.
Те пасынки, которые выбились из ближайших к прищипке почек со временем тоже останавливаются в росте, так как все пв идут к не повремени крупным ягодам. Тут не то что 2 грозди на побег, хоть одну бы вытянуть.

Некоторые делают прищипку, так как имеют столовые сорта склонные к осыпанию. Ну что тут скажешь, выкиньте или перевейте эти сорта. Сейчас достаточно сортов без таких недостатков и с хорошим вкусом. О них я писал в статьяхЛучшие сорта винограда для дачного участка иСорта винограда для рынка и их характеристики. Но если вы очень хотите делать прищипку во время цветения, ну просто неймется вам, то знайте, что те 10-12 листьев, которые вы оставляете на побеге, смогут прокормить 1 гроздь не больше чем в 500-600г.

Многие мне могут возразить, что при прищипке во время цветения на будущий год закладываются более крупные зачатки соцветий. Это тоже не совсем так. Да, при цветении закладываются зачатки первого соцветия будущего года для 3-8 почки. Заметьте, только первого. Второе начнет закладываться спустя 2-3 недели, и будет продолжать это делать еще 2-3 недели. А в это время пв уже будет ни на что не хватать. А куст, перегруженный гроздями с недостаточным листовым аппаратом это вообще жалкое зрелище и кандидат остаться без урожая на следующий год.

Но бывают и исключения. Когда все же эта прищипка необходима. Если у вас почва хороший жирный чернозем и капельный полив с хорошими подкормками, то прищипку делать надо, иначе буйный рост лоз не обуздаешь. Второй случай, если все зеленые побеги вымерзли в результате весеннего заморозка, соответственно, новые побеги отбились со старой древесины через 2-3 недели. А это задержка в вегетации. То существует угроза того, что лоза осенью не успеет вызреть, а зничит есть вероятность, что не будет урожая и на следующий год. В этом случае я рекомендую делать прищипку(и обязательно пасынкование) не только во время цветения, а раз в 2 недели. Каждый раз при прищипке, питательные вещества откладываются в зеленой лозе, и осенью она вызреет раньше.

2)Не удаление или несвоевременное удаление лишних гроздей. Эта ошибка еще более страшная, чем первая. Современные гибриды это смесь американского винограда, который выкидывает много гроздей, но маленьких, и европейского-азиатского, который выкидывает одну гроздь, но большую (это я все упрощаю, но зато понятно). Так вот, современные гибриды (яркий пример Аркадия) выкидывают много гроздей и причем больших. Много гроздей от американского папы, и большой размер от европейской мамы. Такие объемы кусту в жизни не прокормить. У меня Аркадия, если предыдущий год был теплый, выкидывает по 3-4 грозди на побег. 3-ю и 4-ю гроздь нужно удалять где-то 10 мая, как только она становится видна. Ну а вторую — как только вы убедились, что цветение прошло хорошо. А если погода цветению благоприятствует, то можно и до и во время, короче как можно раньше. Ну а 2 грозди на побег могут оставить только те, кто имеет капельный полив с фертигацией (жидкая подкормка через капельную систему). Без капли даже и не пытайтесь их оставить – вы не сделаете своими ведрами и шлангом то, что сделает капля.
3)Внекорневые подкормки могут заменить корневые. Это ну очень распространенное заблуждение. Мы все стали жертвами рекламы препаратов для внекорневых подкормок. А как вам такое: болгарские ученые проводили опыты по внекорневым подкормкам и выяснили, что они вообще не усваиваются растением, когда производится правильная корневая подкормка. Ну правильно, у растения все есть, зачем ему лишнее? И у него есть корневая система, которая предназначена непосредственно для добычи нужных элементов питания, а не лист, который вообще-то предназначен для фотосинтеза! Внекорневые особенно целесообразно делать в 2-х случаях: при цветении – когда нужно дать бор + другие микроэлементы прямо в соцветие, и при хлорозах, когда нужно чтоб микроэлементы как можно быстрее попали в зеленые части растения. Конечно, можно их давать и в течении всей вегетации, но только как дополнение к корневым. Хотя намного лучше уметь делать правильно корневые.

4)Прекращение обработок фунгицидами во время цветения винограда. Ни в коем случае нельзя прекращать обработки. Так как соцветия либо только что завязавшиеся ягоды держатся на тоненьких волосиночках-плодоножках. А они наиболее подвержены мильдью и антракнозу.

5)Оставление безплодных побегов. Самое интересное, что про это пишут и маститые виноградари. Ну а люди, занимающиеся выращиванием винограда на рынок, не оставляя ни одного холостого побега, получают намного большие урожаи. 🙂 А ноги у этой рекомендации растут вот откуда. Дело в том, что азиатские сорта способны выкидывать грозди в 1-2кг. А поскольку в 60 годы (когда в основном все книги по виноградарству и писались) виноградники были неполивные, то необходимая листовая масса для такой грозди была только на 4-х побегах. Вот отсюда и рекомендация – для крупногроздных сортов один побег с гроздью и 3 холостых. Сейчас, при современных методах минерального питания и капельного орошения на одном побеге можно вырастить столько листьев, сколько в 60-х годах на 4-х побегах. Так что это тоже пережиток прошлого.

6)Закладка мульчи под виноградник в апреле-мае, когда земля еще не прогрелась. Это просто христоматийная ошибка, причем не только в винограде. Люди, начитавшись про органическое земледелие ранней весной бегом бегут мульчировать почву. Но земля то еще не прогрелась, корневая не развивается. А это месяц задержки вегетации. А мульчировать надо в начале июня.
7)Укрытие кустов на зиму полиэтиленовой прозрачной пленкой, наглухо ее закупорив.

8)Не сделанная чеканка (прищипка точки роста) в августе. Особенно это касается винограда первого года вегетации. В этом случае получаем малый процент вызревания лозы. Для наших условий (50 широта) ее надо делать в середине августа.

10)Оставление бОльшего количества зеленых побегов, чем корневая система может потянуть. Об этом я писал в статье Нагрузка куста винограда.

11)Запасы питательных веществ на зиму хранятся в многолетних частях куста. Это тоже не верно. Все запасы пв после листопада перемещаются из вызревших побегов в корневую систему. Именно поэтому не надо торопиться с обрезкой осенью. Ну, вообще-то все логично, мы же не храним, например, урожай картофеля на земле, а прячем его в погреб, чем виноград хуже? Да и вообще, один многолетний рукав должен жить не более 7 лет, так что, когда мы его вырежем, все его зимние запасы выбросим? Конечно нет.

12)Катаровка (удаление поверхносных корней). Вместо этой операции читайте Посадка винограда осенью c видео и картинками(Часть IV)
13)Сильное загущение зеленых побегов.

14)Расположение шпалеры с запада на восток, когда есть возможность расположить ее с севера на юг.

15)Как полное удаление пасынков, так и полное их оставление – надо оставлять по 2 пасынковых листа. Об этом в статье Уход за виноградом. Пасынкование винограда.

16)Есть сроки, в которые надо обязательно сделать полив и подкормку. Если этого не сделать, то сколько бы вы не поливали и не кормили позже – все будет безполезно.

17)Стимуляторы роста – забудьте про них, пока вы не получаете 40 кг с куста. Когда этого достигнете (и я), с удовольствием на эту тему поговорим.

18)Биопрепараты. Я пока не рискнул на них перейти. Они особенно эффективны в закрытом грунте. Но уж если вы решите на них перейти, то обработки придется делать очень часто – раз в 3 дня.

Источник: http://kievgrape.blogspot.com/2010/12/oshibki-pri-viraschivanii-vinograda.html?m=1

Почему осыпаются завязи на винограде?

Ждать хорошей погоды.
Без этого фактора все остальные бессильны.

Что толку, что на моих кустах была масса красивейших соцветий, а я все делал как надо, и бор, и фосфор, и до того тоже?
Холод — раз, дожди — два. Солнца нет.
Итог: колпачки прилипают, пыльца мокрая, пуховки и те не работают. Цветение растянулось по некоторым сортам и г/ф на третью неделю, и скорее всего закончится срезкой бывших соцветий.
Для сравнения, к примеру, Лора. Холодные и мокрые июнь-июль 17-го (на сегодня)

, и относительно теплые и сухие июнь-июль 16-го (13 июля).
И третье фото, в теплице от 02.07.17.
В теплице пусть не жарко, но хотя бы сухо, и можно включить вентилятор и пройти пуховками.
А в ОГ такое слипшееся и подгнивающее гарантированно осыпется, как до него осыпалась часть Красотки, часть Чарли, т.д.

По-моему, это самое важное, что я на практике узнал о культуре места. И культуре местной погоды.

Ждать хорошей погоды.
Без этого фактора все остальные бессильны.

По-моему, это самое важное, что я на практике узнал о культуре места. И культуре местной погоды.

Завтра збираюсь до мiста вибирати щось з газових iнфрачервоних обiгрiвачiв. Бо електроенергiя в нас знову подорожчала, а газ в балонах поки нi. Жалко працi кущiв.
Як не згодяться зараз тi газовi девайси, то й добре. Згодяться на весну.

Август, це ж серпень, правильно пам»ятаю?

Причин довольно много:
— Нарушения в строении цветков (неразвиты тычинки, либо сама пыльца, а также другие изменения в строении цветов – мужских, женских и обоеполых), из-за которых невозможно качественное оплодотворение цветущих гроздей и образование плодов.
— Кусты ослаблены болезнями либо вредителями.
— Нарушено соотношение между тем, насколько активно растут побеги и плодоносит куст. Слишком быстрый рост вегетативной массы не дает развиваться нормально цветущим кистям винограда.
— Опыляются не все цветки женского типа на кисти, поэтому плоды на них не завязываются, а цветки просто осыпаются;
— Недостаточный полив виноградных кустов.
— Нехватка минеральных элементов в грунте.
— Слишком много в почве скопилось удобрений, содержащих азот.
— Сам сорт винограда склонен к осыпанию завязей.
— Слишком прохладно и сыро.
— Стоит жара и засуха.
Из-за двух последних причин происходит недостаточное опыление соцветий.

На своей практике чаще всего у меня возникают проблемы это когда неподходящая погода, еще бывают ситуации на некоторых ГФ, когда загущено листьями, происходит плохое опыление только тех кистей, которые были загущены, в этом случаи нужно частично прореживать листья, чтобы соцветие проветривалась. Но еще некоторые ГФ склоны сильно осыпаться, когда происходит совпадение двух фаз — активного роста побегов и цветения, в таком случаи помогает прищипывание зеленых побегов. Тут я вижу два выхода из ситуации, либо нормировку (соцветий, пасынков) делать после цветения и общий стартовый перегруз (если очень много завязей на один побег, то оставлять не более 2х на взрослом кусте, могут осыпаться от переизбытка завязей), таким образом замедлит рост и осыпание будет меньше, но и грозди будут меньше (как правило на 20-30% меньше от нормы), такое бывало когда времени не хватало на уход за кустом, в результате осыпание не наблюдалось у ГФ склонных к осыпанию при активном росте лозы, либо делать нормальную нормировку с начала вегетации и перед цветением делать прищипывание побегов, в таком случаи останутся крупные грозди с нормальным количеством ягод.

Еще обратите внимание на эти комментарии —> 1 2 3

Вот что пишут в энциклопедии виноградарства по этому поводу:

Источник: http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=14292&page=2