Как сохранить саженцы до высадки в открытый грунт?

Содержание

Как сохранить саженцы до весенней посадки

Иногда в гипер- и супермаркетах можно увидеть контейнеры, заставленные красивыми картонными коробками с саженцами, а из них тянутся к свету бледные побеги с развернувшимися листочками. Стоит ли их покупать?

На самом деле такая картинка совсем не радует. Дело в том, что хотя корни растений и скрыты упаковкой (а часто и присыпаны грунтом), они все равно являются саженцами с открытой корневой системой, которые высаживают в почву только в состоянии покоя. Неправильное хранение — тепло и свет торгового зала — спровоцировали пробуждение саженцев. Они начали вегетацию, расходуя внутренние резервы, которые быстро иссякают. При пересадке в грунт им просто не хватит сил на развитие корневой системы, и никакие поливы и подкормки положения не исправят.

Поэтому правило первое: приобретая саженцы с открытой корневой системой, выбирайте те, которые находятся в состоянии покоя, с живыми, но спящими почками. Надежнее всего покупать их в специализированных садовых центрах, где соблюдаются условия хранения (соответствующая температура, влажность, световой режим).

Правило второе: покупая саженцы деревьев и кустарников в неурочное время, задолго до высадки на постоянное место, надо четко представлять себе, где и как вы их будете хранить. Для владельцев загородных домов с подвалами, гаражами и прочими помещениями, в которых температура постоянно держится на уровне 0 °С…+4 °С, это не проблема. Достаточно сложить там саженцы, упаковав их в пластиковые мешки с влажным торфом или песком, защитив корни от пересыхания, а стволы от грызунов, и оставить до момента посадки на постоянное место, периодически проверяя влажность корневой системы и отсутствие плесени.

А вот жителям городских квартир придется похлопотать. Проще всего отложить покупку до весны, избежав стадии хранения. Если опасаетесь, что не найдете нужный сорт, заранее просмотрите предложения различных питомников: большинство из них имеет свои сайты с выложенными прайс-листами и практикует предварительные заказы. Заказав понравившиеся растения зимой, вы сможете получить их непосредственно перед посадкой. Кроме того, весной в садовых центрах большой выбор саженцев с закрытой корневой системой. Они несколько дороже, но зато их гораздо проще сохранить до посадки.

Прикорневой ком деревьев и кустарников должен быть надежно защищен от повреждений. Только тогда вы сможете без потерь доставить растение к месту посадки.

Всегда готовы!
Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) выращивают не в открытом грунте, а сразу в пластиковых контейнерах или в полиэтиленовых пакетах, поэтому весь земляной ком пронизан корнями.

В продажу они поступают, как правило, во второй половине апреля уже в растущем состоянии. Их безусловное преимущество перед саженцами с открытой корневой системой в том, что высаживать их в почву можно в течение всего сезона.

Но бывают случаи, когда отложить покупку до весны не получается. Например, саженцы роз с открытой корневой системой от ведущих производителей из Германии, Англии, Франции поступают в продажу уже в феврале. И именно в это время за ними охотятся коллекционеры, так как можно успеть купить наиболее качественный посадочный материал, выдающиеся сорта и последние новинки селекции.

Любители разработали и успешно применяют различные способы хранения саженцев роз. Самый простой из них — хранить растения в холодильнике, обернув корни во влажную бумагу, а побеги — в несколько слоев газеты и герметично упаковав все это в полиэтиленовый пакет. Но он подходит, когда саженцев немного, они достаточно компактны, а холодильник вместительный и, главное, это не раздражает других членов вашей семьи. Хранящиеся в холодильнике саженцы надо регулярно проверять: не пересохла ли корневая система, не появилась ли плесень, не пустились ли они в рост.

Другой вариант — хранение на застекленном, но не утепленном балконе (0 °С…+4 °С), в коробке или ящике с песком. Для этого саженцы роз, не вынимая из упаковки, складывают в подготовленные емкости, пересыпая чуть увлажненным песком.

Впрочем, самым надежным считается способ хранения саженцев в снегу. Для этого на даче в саду выбирают заснеженное и затененное место, где холодный покров сохраняется дольше всего. Выкапывают в сугробе яму, расчищая снег до земли, и, не вынимая из упаковки, в наклонном положении укладывают в нее саженцы. «Закладку» засыпают сначала заранее заготовленным (не мерзлым!) грунтом, укрывают куском лутрасила, а сверху — снегом. Можно поверх снега насыпать еще и опилки, чтобы как можно дольше задержать его таяние. При таком хранении саженцы проснутся вместе с растениями, зимующими в открытом грунте, и их можно будет высаживать на постоянное место.

Совет: выбирая саженцы роз с открытой корневой системой (ОКС), внимательно их осмотрите, вынув из пакета. Корни при срезе должны быть белыми, побеги — сильными и разветвленными, кора — зеленой (у некоторых сортов — красновато-коричневой), без пятен, гладкой, а почки — спящими.

Если вы все же купили уже проснувшиеся саженцы или они тронулись в рост в вашем холодильнике, можно попытаться спасти их, высадив в контейнер. Перед посадкой корни замачивают на 12 часов в воде, а затем высаживают в 2-3-литровый контейнер. И выставляют их на застекленный балкон, террасу или другое прохладное помещение в светлое место, но не под прямые солнечные лучи. Умеренно поливают, но не подкармливают, чтобы не стимулировать бурный рост наземной части.

Высаживают в грунт такие растения не раньше второй половины мая, когда земля достаточно прогреется. К сожалению, такие саженцы часто бывают ослабленными, а потому наиболее подверженными болезням и атакам вредителей, но внимание и забота помогают выходить и их.

Будьте бдительны!
Некоторые производители покрывают побеги саженцев воском, который предохраняет их от пересыхания и механических повреждений. Но такое покрытие имеет и отрицательную сторону: оно скрывает дефекты растений. При покупке такого саженца попробуйте удалить воск в нескольких местах, чтобы проверить, не скрываются ли под этой маскировкой черные побеги и пятна.

Важно: покупая саженцы для своего сада, надо отдавать предпочтение качеству перед количеством, выбирать посадочный материал от надежных производителей и обеспечивать каждому растению правильные условия хранения и посадки. Тогда успех гарантирован.

Покупая саженцы для своего сада, надо отдавать предпочтение качеству, выбирать посадочный материал от надежных производителей и обеспечивать каждому растению правильные условия хранения и посадки. Тогда успех гарантирован.

Источник: http://sazenci-serbia.ru/kak-sohranit-sazhenci-do-vesni

Как сохранить саженцы малины до посадки весной

Приветствуем Вас на нашем сайте www.healthjw.com. Сайт является сборником полезных идей и собрал множество видеорецептов из Интернет по ведению домашнего хозяйства.

На страничках нашего сайта мы поможем Вам и покажем много интересной, полезной информации. Вы искали ответ на вопрос: Как сохранить саженцы малины до посадки весной.

Пожалуйста, посмотрите видео на эту тему:

Ранняя покупка растений Как сохранить саженцы до посадки

Ранняя покупка растений. Как сохранить саженцы до посадки, купленные в магазине? Как обработать корни.

Как сохранить саженцы до посадки?

В конце января – в феврале во все дачные магазины и садовые центры поступают самые свежие и хорошие саженц.

Как сохранить саженцы до высадки в открытый грунт?

В этом видео мы расскажем о том, как сохранить купленные заранее, ранней весной саженцы плодовых деревьев.

Как Сохранить Саженцы до Высадки в Открытый Грунт.

Посадка ссаженцев нам еще предстоит. Но как же Сохранить Саженцы Весной до Высадки в Открытый Грунт. Сегодн.

Источник: http://healthjw.com/kak-sohranit-sazhency-maliny-do-posadki-vesnoy.html

5 проверенных способов, как сохранить саженцы роз до весны

Добавление статьи в новую подборку

Вы заблаговременно купили любимые цветы и теперь не знаете, что с ними делать? Мы расскажем, как сохранить саженцы роз до весенней посадки.

Если вы приобрели розы осенью, зимой или в начале весны, то саженцы нужно постараться сохранить до наступления тепла. Ваша главная задача – сделать так, чтобы почки на них не проснулись раньше времени. Для этого саженцам нужны холод и темнота. Таких условий можно добиться несколькими способами. Выбирайте тот, который вам больше подходит.

1. Хранение саженцев роз в холодильнике

Пожалуй, это самый удобный и распространенный способ, ведь холодильник есть в каждом доме. Саженцы с открытой корневой системой оборачивают влажным сфагнумом или мокрым бумажным полотенцем, кладут в полиэтиленовый пакет, завязывают и хранят розы в отделении для овощей при температуре от 0 до 3°С.

Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) также помещают в холодильник – вместе с тарой. Их просто оборачивают полиэтиленом для сохранения нужного уровня влажности.

Если вы храните разные розы, к каждому саженцу прикрепите стикер с названием сорта.

2. Хранение саженцев роз на балконе в коробках

Если в вашем холодильнике недостаточно места, розы можно до весны «поселить» на застекленном балконе. Для этого берут картонную коробку, на дно насыпают легкий субстрат (например, торф или опилки), на него укладывают саженцы, опрыскивают из пульверизатора прохладной водой и присыпают тем же грунтом. В таких условиях саженцы благополучно выдерживают колебания температуры воздуха от –5 до 5°С.

Ранней весной, когда солнце начнет пригревать, коробки с розами перевозят на дачный участок и помещают в яму, которую выкапывают еще осенью. Коробки присыпают тем же грунтом, в котором находятся саженцы. После того как земля оттает, розы раскапывают и высаживают на постоянное место.

3. Хранение саженцев роз в подвале или погребе

Розы неплохо хранятся в течение 2 месяцев в подвале или погребе с температурой воздуха от 0 до 3°С. Для этого саженцы ставят вертикально в ведро или любой контейнер и пересыпают влажным речным песком, торфом или опилками так, чтобы корневая шейка была слегка заглублена.

Недостаток этого способа хранения саженцев заключается в том, что в подвале часто держат овощи и саженцы различных растений, которые могут быть источником болезней. Поэтому розы по возможности нужно хранить отдельно или как можно дальше от других культур.

4. Хранение саженцев роз в снегу

Если у вас нет застекленного балкона или лоджии, розы можно успешно сохранить на территории участка зимой, под снегом. Саженцы укладывают в картонную коробку и пересыпают торфом. Затем выбирают самый затененный уголок, где обычно долго не сходит снег, но весной не застаивается влага. Ставят туда коробку с саженцами, сверху накрывают ее нетканым материалом (спанбондом, лутрасилом, агроспаном и т.д.) и засыпают снегом, чтобы получился большой сугроб.

Чтобы задержать таяние снега, поверх сугроба кладут еловые или сосновые ветки. Под таким укрытием в коробке будет поддерживаться температура около 0°С, даже если ударит сильный мороз. Розы сажают в грунт, когда этот сугроб полностью растает. Если к тому моменту еще будет прохладно, посадки обязательно укрывают нетканым материалом.

5. Хранение цветущей розы в домашних условиях

Если же вы купили не «спящие» саженцы, а цветущую розу в контейнере, то такое растение можно смело держать дома как комнатный цветок, но не более 3 недель. За это время розы обычно успевают отцвести, частично использовав внутренние ресурсы, и поэтому обретают посредственный вид, но после высадки в открытый грунт быстро восстанавливаются и нормально развиваются.

Сроки посадки для конкретных регионов устанавливают в зависимости от климатических условий. Но в любом случае этот способ хранения роз хорош только при покупке саженцев весной.

Как сохранить проросшие розы

Саженцы нужно регулярно проверять. И если вы вдруг заметите на них проснувшиеся почки, то следует предпринять следующие меры.

Первым делом саженцы приводят в вертикальное положение. Если они будут храниться лежа, то новые ростки устремятся вверх. А когда вы высадите растение в грунт, то они окажутся в горизонтальном положении. В результате чего побеги будут кривыми.

Если почки только слегка набухли, можно попытаться сдержать их рост с помощью понижения температуры до 0°С, если в хранилище было теплее. Если все же появились ростки, то саженцы лучше посадить в глубокие горшки или контейнеры (объемом не менее 2 л) с отверстиями для стока воды. Емкость заполняют влажным плодородным грунтом, при посадке саженца корневую шейку оставляют на уровне почвы или чуть выше.

Если корни саженца с открытой корневой системой заметно подсохли, перед посадкой их нужно подержать в воде 4-8 часов.

Такие розы проживут в домашних условиях до момента высадки в грунт и благополучно перенесут пересадку в мае – начале июня.

Не забывайте, что хорошо приживается только качественный посадочный материал. Поэтому покупайте саженцы роз в специализированных питомниках.

Источник: http://www.ogorod.ru/ru/outdoor/rose/13698/5-proverennyh-sposobov-kak-sohranit-sazhency-roz-do-vesny.htm

КАК СОХРАНИТЬ КУПЛЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ДО ВЫСАДКИ

Автор публикации

Иван Мичурин

Как сохранить купленные растения до высадки

Уже в феврале в продаже появляются корневища, деленки и саженцы декоративных растений, упакованные в пластиковые блистеры или пакетики с яркой сопроводительной этикеткой. Их разнообразие завораживает, так и хочется купить хотя бы что-нибудь. Но высаживать большинство из них можно не раньше, чем минует угроза ночных заморозков (после 10 июня) или в мае, но под укрытие. Как сохранить купленные редкости до этого момента?

При покупке постарайтесь выбрать самые здоровые на вид растения. В первую очередь осмотрите корневую систему. Корни, корневая шейка и зачатки ростков не должны иметь признаков гнилей и других грибных заболеваний. Если речь идет о какой-то редкости, которую хочется купить несмотря на сомнительный вид, дома можно будет зачистить поврежденные места и продезинфицировать фунгицидами («Скор», «Топаз», «Хорус») или раствором бриллиантовой зелени. Если на деленках видны свежие ранки, их надо будет присыпать толченым древесным углем, или молотой корицей, или смазать зеленкой.

Подсушенные деленки «оживут», если перед посадкой опустить их целиком на 30 минут в воду, в которую добавлен стимулятор роста (по инструкции). Вместо стимулятора можно использовать сок алоэ, обладающий аналогичным действием (10 капель на стакан).

Некоторые виды многолетников можно в течении нескольких недель хранить в овощном отделении холодильника. Правда, пригодны для этого только деленки многолетников со спящими почками. Лучше всего переносят хранение в холодильнике растения с сильными гладкими корнями (хосты, лилейники), а также с мощными корневищами (ирисы бородатые, баданы, купены).Так же можно сохранить ирисы сибирские, астильбы, роджерсии, кровохлебки, ландыши, волжанки. Корни деленок, предназначенных для такого хранения, надо завернуть в слегка увлажненный мох сфагнум, а затем уложить растение в пакет с заранее проделанными дырками. Растения, особенно, их корневую систему, нужно периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить болезнь. Если же какое-то из них тронется в рост, придется посадить его в землю. Но, как правило, к концу марта просыпаются практически все уложенные на хранение деленки.

Если видны бледные ростки, такие деленки лучше сразу посадить, ростки по мере роста позеленеют. Аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную придется после посадки все равно убрать в холодильник уже в горшочках. Этим растениям для начала вегетации нужен период покоя при 3-5°С, так называемый «холодный старт». До мая их подращивают в холодных условиях, а в грунт сажают уже подросшими.

Растения с неэластичной, рыхлой корневой системой в холодильнике хранятся плохо. К этой группе относят астры, борцы, ветреницы, водосборы, бруннеры, горянки, горечавки, нивяники, примулы, купальницы, коровяки. Не выдерживают холода и растения открытых жарких и сухих мест произрастания, например, такие, как тысячелистники, мальвы, полыни, хризантемы, синеголовники, мордовники, пижмы. Их сразу высаживают в контейнеры, добавив в почву до 20% песка, при этом корни надо укоротить и обмакнуть в древесную золу или толченый древесный уголь.

Ещё по теме  Как избавиться от мучнистой росы? Методы борьбы, средства. На растениях.

Перед посадкой необходимо удалить поврежденные и больные корешки, ослегка укоротить здоровые корни. После подрезки начинается активный рост боковых корней, на них образуются всасывающие корешки, от которых зависит полноценное питание и развитие растений. Не помешает обработать корни стимуляторами корнеобразования – «Корневином» или гетероауксином.

Почву для посадки деленок желательно пропарить или хотя бы пролить слабым раствором марганцовки, затем подсушить и добавить древесной золы или древесного угля. Она обязательно должна быть рыхлой, легкой, воздухопроницаемой и влагоемкой. При посадке одной рукой придерживайте шейку растения на уровне верхнего края выбранной посадочной емкости, а второй рукой небольшими порциями подсыпайте грунт, время от времени постукивая по стенке, чтобы земля равномерно распределилась между корнями. Приминать после посадки землю не стоит, чтобы не поломались хрупкие корни.
Питательные подкормки деленкам не нужны, поскольку послужат для ненужной стимуляции роста побегов, тогда как наша задача «передержать» растения до высадки в сад.

Как правило, основной причиной гибели посадочного материала становится неподходящая температура воздуха и почвы. Комнатная температура стимулирует быстрый рост надземной части, в то время как корни еще не успели укорениться и поэтому не могут в достаточной степени снабжать листья питательными веществами и влагой. Высаженные растения необходимо сначала содержать при 15–16°С, что даст возможность развиться корням, и только потом приучать к более высоким температурам. К яркому свету их также готовят постепенно, в течение 5–7 дней.

Точные сроки высадки таких деленок в сад зависят от устойчивости растений к возвратным заморозкам. Виды, которые не боятся похоладаний: ирисы, флоксы, примулы, хризантемы, лилейники, гейхеры, медуницы, анемоны, баданы и пиретрумы — можно высаживать одновременно с посевом укропа, петрушки и редиса в открытые грядки. Но если вы сомневаетесь в морозостойкости деленок, то лучше высадить попозже, когда угроза заморозков минует окончательно.

Покупка садовых растений зимой и ранней весной оборачивается для садоводов главным вопросом: каким способом лучше сохранить каждое конкретное растение до высадки в сад?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует, ведь слишком много факторов влияет на наше решение, как именно поступить с купленным растением.

Приведу некоторые примеры из своего опыта вместе с советами, что можно и нужно предпринять зимой и ранней весной с купленными садовыми растениями.
Оценка качества продаваемых растений

Прежде чем покупать растение, оцените его качество. К сожалению, порой продаются уже погибшие растения; и даже бывают случаи, когда в упаковке нет растения. Поэтому не стесняйтесь попросить продавца распаковать упаковку (он обязан это сделать), возьмите растение в руки и внимательно рассмотрите его.

Если поставщики посадочного материала правильно упаковали и транспортировали его в хороших условиях, а работники магазина правильно хранили его, то состояние растения на момент покупки бывает удовлетворительным, и оно имеет товарный вид.
Это значит, что лежащие в торфе (опилках) луковицы, клубнелуковицы, клубни или корневища крепкие, имеют чистую поверхность без признаков гниения и плесени. Все здоровые делёнки многолетников и некоторые луковицы (например, лилий) имеют плотные живые корни, порой уже покрытые новообразовавшимися мелкими белыми всасывающими корешками. Побеги качественных роз и других кустарников не сморщенные, имеют живые спящие почки (они могут быть уже набухшими).

У многих видов качественного посадочного материала при покупке зимой и ранней весной видны проклюнувшиеся «глазки» или маленькие ростки.
Для клубней тех видов растений, которые можно начинать проращивать дома зимой, это явно положительный признак пробуждения (например, клубневая бегония, клубнекорни георгин, глоксинии).
Но появившиеся ростки не должны быть слишком длинными, тонкими и чахлыми, что свидетельствует об израстании из-за неправильного хранения посадочного материала.

Однако для тех видов растений, которые должны ещё немалое время храниться до посадки непосредственно в открытый грунт сада, раннее появление ростков — это явный «минус». Например, плохо, когда зимой появляются стрелки и корневые бугорки у клубнелуковиц гладиолусов, а также их близких «родственников»: гламини, ацидантеры, крокосмии (монтбреции), тигридии.

При покупке зимой или весной у некоторых растений может пока не быть ростков (например, у луковиц лиатриса или луковичного ириса). Но если это плотные здоровые луковицы хорошего качества, их вполне можно купить.

У здоровых делёнок корневищных многолетников во второй половине зимы, как правило, уже просыпаются ростки. Это лилейник, монарда, георгины, ирисы, астильба, хоста , пионы, флоксы и др.
Что делать с купленным растением

Итак, желанный посадочный материал куплен и принесён домой.
Если на улице мороз, то желательно завернуть его (хотя бы просто в газету), чтобы не заморозить по дороге.

Если качество купленного растения и его упаковки отличное (вмеру влажный наполнитель — торф, опилки, стружка), то вполне можно продолжить хранение растения в благоприятных условиях.
Лучше поместить купленное растение на хранение в холодный подвал с положительной температурой, близкой к нулю. Там качественный посадочный материал будет отлично храниться вплоть до посадки в саду. За неимением подвала можно хранить растения в домашних условиях (на холодном балконе, в холодильнике).

Специалисты рекомендуют хранить купленные зимой и ранней весной растения до посадки при низкой положительной температуре. Как правило, указывается промежуток от 0 до +2 градусов.

На некоторых упаковках с растениями указана рекомендуемая температура хранения +3…+5 градусов, или +7 градусов. Именно такие условия бывают, например, на полках холодильника. Но из-за того, что дверцы холодильника часто открываются, температура там нестабильна и периодически выше необходимой, что нежелательно для хранящихся растений.

Итак, остаётся поместить купленные качественные растения в подходящие условия на хранение. Однако периодически нужно проверять их состояние, поскольку даже при оптимальных условиях хранения растения могут начать рост прямо в упаковке.

Мой многолетний опыт показывает, что в условиях городской квартиры даже если удаётся хранить купленные растения некоторое время, то вскоре приходится сажать их в горшки из-за начала роста.

Безусловно, нельзя медлить с посадкой в горшки купленных растений, качество которых далеко от идеала. В этом случае хранение растений чревато дальнейшим ухудшением их состояния. В первую очередь это относится к растениям, которое хранились в переувлажнённом наполнителе, и поэтому у них имеются признаки гниения.
Следует удалить у делёнки растения или луковицы все подгнившие части и погибшие корни, припудрить все срезы древесным углём. Если уголь не был заготовлен осенью, то можно заменить его толчёной таблеткой активированного угля.

Например, в середине февраля мне пришлось сразу посадить в горшочки купленные корневища бородатых ирисов, которые хранились в слишком влажном торфе. Удалив у делёнок сгнившие остатки прошлогодних листьев, я обнаружила, что гниение затронуло и верхушку корневища. Пришлось отсечь подгнившую часть (до здоровой ткани) и присыпать срез углём, а также удалить все гнилые корни и посадить растения в индивидуальные горшочки на укоренение.

Часто упаковщики посадочного материала кладут в пакет длинные корни растений горизонтально. Согласно закону природы, проклюнувшиеся ростки начинают расти вверх, и тогда получается, что они располагаются перпендикулярно корням.
Такое пострадавшее растение тоже лучше сразу же посадить в горшок. Ничего, что вначале такие ростки будут «лежачими» — постепенно они выровняются и примут нормальное вертикальное положение.

Бывает, что делёнка купленного растения довольно крупная, и такое растение хочется поделить. Например, вполне можно и даже нужно разрезать на делёнки корневища георгин, давшие несколько ростков.
Можно разрезать на части крупную клубнелуковицу бегонии, давшую несколько ростков в разных частях клубня.
Но у большинства видов растений лучше не торопиться с делением, а сначала подрастить купленную делёнку. А вот когда растение подрастёт и окрепнет, тогда его вполне можно поделить.

Но иногда приходится делить приобретённую делёнку растения вынужденно. Например, у купленного мною в феврале корневища филипендулы красной, упакованного в слишком влажный торф, подгнили прошлогодние остатки надземной части и почти все корни.
Растение после покупки было срочно поделено на 3 части, чтобы извлечь все находившиеся между ними «гнилушки». Удалив затем погибшие корни, я посадила каждый живой росток в индивидуальный горшочек. Вскоре эти ростки прижились и обзавелись корнями, а к началу марта эти молодые растения уже выпустили здоровые и крепкие листочки.
Посадка купленных растений в горшки

При желании и наличии подходящего места для содержания растений можно сразу после покупки посадить их в горшки и начать выращивать в доме.
Например, вполне годятся для домашнего выращивания низкорослые розы — миниатюрные, почвопокровные, полиантовые. Эти компактные розочки образуют компактный куст и зацветают в доме вскоре после посадки.
Но нужно обеспечить благоприятные условия для розы в доме и тщательно следить, чтобы на растении не появился паутинный клещ.

Читательница сайта «Гардения» Светлана Саттарова, живущая в Якутске, из-за сурового климата предварительно подращивает всю весну на балконе (в вёдрах) свои кустовые розы, а затем высаживает их в сад. Несмотря на короткое якутское лето, таким образом Светлане удаётся гораздо дольше любоваться полноценным цветением своих любимцев.

Вполне можно выращивать в контейнерах саженцы клематисов, а после наступления устойчивого тепла перевалить эти растения в сад.

Для посадки купленных растений в горшки я использую лёгкий субстрат. Составляю его из смеси своей садовой земли и готового покупного субстрата для рассады на основе торфа. Добавляю в эту смесь мелко нарезанный ножницами свежий мох сфагнум (он зимует на лоджии плотно утрамбованным в полиэтиленовый пакет), мелкий керамзит, вермикулит, гранулы гидрогеля, кусочки древесного угля. Подготовленный субстрат тщательно перемешиваю и проливаю «Фитоспорином», оставляю в открытой таре для просушивания. Через несколько дней, когда субстрат подсыхает и становится сыпучим и вмеру влажным, можно сажать в него растения.

Для посадки делёнок я обычно использую торфяные горшочки или в горшочки с выдвижным дном.
А крупное растение желательно посадить в более крупную тару (в горшок без дренажного отверстия не забудьте насыпать на дно керамзит).
Чтобы потом достать земляной ком из большого горшка в целости и сохранности, нужно предварительно выстелить горшок изнутри подходящим материалом, так чтобы его концы выходили за пределы горшка. Например, для этой цели можно использовать кусок целлофана. При перевалке в сад нужно взяться за концы целлофана, достать из горшка земляной ком с растением, поставить в посадочную лунку и затем аккуратно вытянуть снизу целлофан.
Ещё удобнее использовать для выстилания большого горшка куски укрывного материала или марлю. В этом случае пронизанную корешками ткань уже не нужно будет отделять от земляного кома растения при его пересадке, а можно просто закопать её (со временем ткань перегниёт в земле).

Обязательно нужно обращать внимание на рекомендации по глубине посадки растений. Придерживайтесь этих советов и при посадке в горшки.
Например, нужно иметь в виду, что разные виды лилий требуют различной глубины посадки луковиц в горшок.
Поэтому сажая растения разных видов в горшки, нужно строго придерживаться правил и особенностей посадки данного вида.
Например, корневую шейку хвойных нельзя углублять ни в коем случае.
А вот для кустика форзиции вполне приемлемо посадить растение глубже уровня корневой шейки.
Привитые розы обязательно нужно сажать таким образом, чтобы место прививки было углублено в грунт не менее чем на 3-5 см.

Обычно все корневищные многолетники сажают в горшок на уровне корневой шейки. Но здесь бывают исключения. Например, многие поставщики посадочного материала бородатых ирисов указывают на упаковке, что глубина их посадки составляет 3-5 см. Хотя на самом деле корневище бородатого ириса нельзя так углублять в землю (сгниёт!), а нужно обязательно оставлять на поверхности спинку корневища.
Условия содержания садовых растений в доме

Посаженные в горшки растения желательно содержать на светлом прохладном окне. Бледные ростки приучайте к свету постепенно, не допуская попадания прямого солнца.

Поливайте растения умеренно, не допуская залива. Поверхность почвы в горшке полезно прикрыть резаным сфагнумом, чтобы сдержать интенсивное испарение влаги из почвы.

В некоторых случаях, когда купленное растение лишилось корней (большинства или полностью), для помощи ему возможно применение биорегуляторов и стимуляторов роста.
Такое слабое растение лучше сначала поместить в «тепличку» — поставьте горшок с больным растением с прозрачный целлофановый пакет, надуйте его «мячиком» и завяжите сверху.
Но такую тепличку нужно часто проветривать. И как только больному растению станет лучше и оно даст ростки, не держите его в тепличке, чтобы не было изнеженным.

Как только на наших лоджиях устанавливается температура выше нуля, я постепенно выношу свои крепкие садовые растения в горшках туда. Сначала — на малое время тёплым днём, а потом оставляю всё дольше. Правда, в феврале приходится заносить растения на ночь обратно в дом, потому что температура на лоджиях ночью падает ниже нуля.

Закалённые солнцелюбивые садовые растения в горшках со временем ставлю на прямое солнце. Тенелюбивые растения держу на северной лоджии.
Мои зимние посадки

В прошлом году из моих зимних посадок множество растений цвело в доме ещё до пересадки в сад.
Например, купленный зимой укоренённый черенок ракитника уже в конце апреля весь покрылся цветками.
В феврале я посадила в горшочки луковицы низкорослых лилий, и они удивили нас обильным цветением на лоджии уже в конце мая.

Майским цветением также порадовал карликовый ирис бородатый.
В июне у нас на балконе расцвели в горшочках посаженные зимой корневища инкарвиллеи, а также садовой традесканции.
Посаженная зимой голубая хоста образовала к моменту высадки в сад огромный красивый куст.

Этой зимой, в феврале я посадила в горшочки новые сорта низкорослых лилий (к концу зимы у этих луковиц уже выглянули из почвы ростки длиной около 3 см).
Уже подрастают ростки у купленных корневищ георгин новых сортов.
Новые клубневые бегонии, временно вдавленные в почву общего горшка для подращивания, тоже сейчас активно развивают ростки.
Купила и посадила новые сорта садовых традесканций. Эти замечательные растения очень быстро укореняются и образуют крепкую розетку листьев, очень выносливы, отлично растут в доме.
Образовала пышный кружевной кустик волжанка низкорослая.

Пустили множество крепких побегов сибирские и японские ирисы разных сортов.
Лилейник, купленный с «лежачим» бледным ростком, уже выпрямился и зазеленел.

Все мои купленные зимой садовые растения, посаженные в горшки, успешно прижились и укоренились, бодро встретили весну (правда, пока на лоджиях .

Источник: http://labuda.blog/8615

Как сохранить саженцы роз до посадки?

17 апреля 2015 12:43 6

На улице еще холодно, на многих участках еще даже не сошел снег. Существует три надежных способа передержки саженцев, и какой из них выбрать, зависит, в первую очередь, от состояния растения Фото: СОЦСЕТИ

В холодильнике

Если у саженцев не начали отрастать побеги, то есть они находятся в состоянии покоя, их можно составить в дверцу холодильника. На «голову» молодого растения надевают крафт-бумагу или пакет с дырками. Раз в неделю саженец опрыскивают водой из пульверизатора.

В таком виде растения можно хранить 1–2 месяца. Если температура в холодильнике держится на уровне 1–3оС, саженцы будут находиться в состоянии покоя. Но если она 5–6оС (такая бывает чаще всего), они тронутся в рост и дадут бледные побеги. Пугаться этого не стоит: на свету стебли позеленеют.

Если же саженцы уже с ростками, их сажают в горшки. Многие садоводы в качестве емкости используют 5-литровые пластиковые бутыли из-под воды, однако специалисты не советуют сажать в них розы. Во-первых, громоздкие тяжелые емкости будет проблематично везти на дачу. Во-вторых, корни не успеют оплести весь объем бутылки, и при пересадке ком развалится, а это плохо для растений. Самый оптимальный вариант – сажать розы в 2­литровые горшки и длинные контейнеры из-под фирменных саженцев.

Горшок с высаженной в него розой держат на застекленном балконе. При этом важно следить за температурой – если она опускается ниже 0, саженцы надо занести в дом. И нельзя держать растения на солнце — они должны стоять в тени.

При таком варианте передержки розы серьезно прибавляют в размерах, и к моменту высадки в открытый грунт это уже практически набившие бутоны кусты.

Однако сразу с балкона в сад высаживать их не рекомендуется. Прежде розы следует закалить. Для этого начиная с апреля ненадолго открывают на балконе окна, а затем вообще держат их нараспашку.

Недостаток у этого способа только один: растущие на балконе розы часто поражаются паутинным клещом. Чтобы этого не произошло, розы надо каждый день опрыскивать водой, а перед тем как высаживать на постоянное место, для профилактики обработать кусты средством против клеща (фитоверм или актара).

В снегу

Этот способ профессионалы считают самым простым и самым надежным (для тех, у кого нет застекленного балкона или лоджии). Причем для такой передержки годятся как спящие саженцы, так и проросшие. У последних надо лишь выломать самые длинные ростки.

Все саженцы складывают в картонную коробку и пересыпают торфом. На даче выбирают самый темный угол, где дольше всего залеживается снег, но весной не бывает застоя воды и не образуются лужи. Коробку с саженцами накрывают сверху нетканым укрывным материалом (например, лутрасилом) и сверху засыпают снегом. В конечном итоге должен получиться большой сугроб. Чтобы задержать таяние снега на неделю, поверх сугроба кладут еловые или сосновые ветки.

Ещё по теме  Правильная посадка гладиолусов. Когда и как сажать гладиолусы?

При таком способе передержки саженцам не страшны никакие холода. Даже если ударит мороз , в коробке под снегом всегда будет около ноля.

Правда, сугроб вряд ли продержится до середины мая (именно в это время принято высаживать розы в открытый грунт), поэтому сажать сохраненные таким способом розы придется раньше, как только растает снег. А чтобы участок, на котором планируется высадка растений, успел прогреться и просохнуть, с него нужно сгрести весь снег.

Рано посаженные розы надо будет укрыть от заморозков.

Что делать перед посадкой

Если саженец продается в пакете, то при посадке его надо обязательно развернуть, отряхнуть землю и осмотреть корни. Часто бывает, что в упаковке корни либо сложены вдвое, либо закручены вокруг основного корня. Их надо обязательно распрямить. При этом удалить все подгнившие.

Эту процедуру не надо делать лишь у роз фирм «Кордеса» и « Тантау » – их саженцы упакованы в защитную сетку, и розы на постоянное место сажают прямо в ней. Со временем она растворятся в почве и не мешает развитию растения.

Можно ли держать растения на подоконнике?

Ответ здесь категоричный – нет! Дело в том, что у розы корни хорошо отрастают при температуре 10–15оС. А самому растению необходимы холодные ночи и высокая влажность воздуха. В квартирах же с центральным отоплением обычно очень жарко в любое время суток. В таких условиях у розы начинают активно отращивать побеги, корни за ними не успевают. И в итоге саженец гибнет. Это бывает почти всегда. Но даже если саженец каким-то чудом выстоит до середины мая, то в саду он наверняка засохнет либо будет влачить жалкое существование.

В ТЕМУ

Надо ли удалять воск с побегов

Цветоводы знают, что у саженцев роз, как правило, побеги залиты воском – он предохраняет их от высыхания. И по поводу того, надо ли его счищать, существуют два мнения. Одни полагают, что он совершенно не мешает, другие уверены, что стебли под воском могут сопреть.

На самом же деле все зависит от того, насколько сильно саженцы покрыты воском. Если им залиты только верхушки побегов и срезы, то защиту можно не снимать. Но если саженец залит воском весь до корней, да к тому же толщина защитного слоя составляет 1–2 мм, то его надо аккуратно удалить при помощи зубочистки. Делают это непосредственно перед посадкой. Во время передержки саженца в холодильнике, на балконе или в коробке под снегом снимать воск не нужно.

КСТАТИ

Начиная с середины апреля в продажу поступают саженцы роз с открытой корневой системой. До посадки их лучше всего хранить на балконе в ведре с водой – так они могут продержаться до двух недель.

Источник: http://m.kp.ru/daily/26368/3249675/

Хранение саженцев

Каждый опытный садовод знает, что большинство саженцев роз, винограда или плодовых деревьев лучше всего покупать в начале осени и сразу же высаживать. Но нередко приобретенные молодые растения не получается вовремя высадить из-за тотальной занятости или рано пришедших морозов. К тому же в современных садовых центрах и супермаркетах свежие саженцы появляются в продаже в начале года – январе-феврале. И в этих случаях садоводу нужно определиться, как сохранить саженцы до весны, когда их можно будет высадить в открытый грунт.

В принципе, опасность высадки саженцев зимой иногда сильно преувеличивают, ведь корневая система может развиваться при температуре земли в +3 градуса, которая в средней полосе держится где-то до середины ноября. К тому же каждое растение легче переносит выкапывание, деление и пересадку именно в период покоя, то есть осенью и зимой, как и человеку легче переносить операционные вмешательства под наркозом. А при низких температурах растения приобретают необходимый иммунитет. Но иногда высаживать уже поздно, и нужно сохранить их до прихода весеннего тепла.

Способы сохранения

Опытные садоводы прекрасно знают, как сохранить саженцы до весны, предлагая такие способы:

Хранение в прикопе

Это очень распространенный способ, который применяется осенью, до наступления морозов, чтобы сохранить молодые растения до весны. Для этого на солнечном, сухом и защищенном от сквозняков месте выкапывают траншею, ее длина зависит от количества растений и рассчитывается из расчета по 20 сантиметров на каждую культуру плюс еще столько же свободного пространства. Ширина примерно равна обычному деревянному ящику, а глубина траншеи должна быть около 55-60 сантиметров.

Канаву ни в коем случае нельзя копать на участке с близким залеганием грунтовых вод, ведь влажность способствует гниению и промерзанию корней. Копать траншею нужно в направлении запад – восток, при этом южный склон делают под наклоном в 45 градусов, а северный – вертикально. Также рекомендуют при тяжелых почвах заранее облегчить их, смешав с песком и торфом, ведь из легкой почвы весной будет легче вынимать корни, не повредив их. На дно канавы для теплоизоляции советуют уложить мох, ветки хвои или опилки слоем в 10-15 сантиметров.

Перед прикопом саженцы нужно подготовить к зиме. Для этого с них следует заранее удалить лишние листочки, а после опустить корни в воду при нормальном увлажнении корневой системы на 5 часов, а при пересыхании – на сутки – двое. Вода должна быть чистой, без нитратов и примесей. После вымачивания корни подрезаются, удаляются травмированные и отмершие участки.

Далее в углубления укладывают саженцы, направляя корни на север, а верхушки на юг, это обеспечит максимальное освещение молодых растений. После этого их присыпают землей слоем в 20 сантиметров, траншею щедро поливают водой и после еще немного притрушивают почвой. Перед заморозками траншею полностью засыпают землей, укрывая растения в виде холмика. Извлекают молодые растения лишь после полного оттаивания почвы, что происходит где-то в апреле.

Хранение в холодном месте

Если на улице уже мороз, то прикоп делать сложно. В этом случае можно хранить в контейнерах или полиэтиленовых пакетах. Главное в этом деле – не допустить пробуждения саженцев и распускания почек, а также пересыхания корневой системы.

Для такого хранения нужно подготовить ящички или же обычные полиэтиленовые пакеты и субстрат для рассады. Его следует заранее распарить, перемешать и остудить. Саженец с оголенной корневой системой помещается в пакет, в который постепенно всыпают субстрат, аккуратно расправляя корешки и заполняя все пространство между ними. Важно, чтобы внутри корневой системы не оставалось воздушных прослоек и пузырей. Далее в пакете проделываются несколько отверстий для вентиляции, субстрат увлажняется, а пакет завязывается, чтобы сохранить нужную влажность.

При хранение в погребе, нужно завязать пакет над корневой шейкой, если же предполагается холодильное хранение, то укутать растение нужно до самых разветвлений побегов. Далее упакованные саженцы помещаются в холод, как говорилось, можно использовать подвал, погреб, застекленный балкон или нижние полки холодильника, лишь бы температура была стабильной в рамках 0 — +5 градусов. Маленькие растения удобно хранить в холодильнике, а вот рассаду плодовых деревьев и кустов придется определять в другие места.

Регулярно разматывать пленку не стоит, достаточно лишь раз в две недели проверять почки . При таких условиях молодые растения останутся погружены в состояние покоя и прекрасно будут себя чувствовать зимой.

Снегование

Несмотря на то что снег – непременный атрибут зимы, а та, в свою очередь, пагубна для саженцев, снежный покров является прекрасной защитой от холода для молодых растений. Поэтому в случаях, когда зимой снег лежит слоем не менее 15 сантиметров, упакованные в полиэтилен и можно прикопать в нем, а сверху для длительного сохранения снежного покрова нужно присыпать опилки слоем в 10 сантиметров. Это позволит уберечь снег от таяния, а саженцы – от перепада температур.

Сохранение саженцев роз

Большинство настоящих ценителей роз предпочитают покупать саженцы зимой или ранней весной, поскольку к началу посадочного сезона все стоящие сорта уже разобраны. Но сразу высаживать прихотливые молодые кустики роз в открытый грунт никак нельзя до прихода устойчивого тепла, и тут нужно постараться сохранить растения в хорошем состоянии. Для этого используют:

  1. Прикоп в снегу, для этого на участке с постоянным снежным покровом выкапываются и выдалбливаются ямы до земли, в них кладутся саженцы роз в упаковке, после чего растения присыпаются покупным субстратом и накрываются спанбондом. В таком положении кусты роз будут хорошо переносить морозы и проснутся вместе с другими растениями, высаженными в открытый грунт.
  2. Холодильное хранение, при котором побеги заворачиваются в пару слоев газеты и полиэтилен и помещаются на нижнюю полку холодильника. Важно проверить влажность почвы возле корней саженцев роз, слишком влажная может спровоцировать гниение корней, а сухая – их пересыхание и гибель растения.
  3. Удерживание саженцев роз в контейнерах в помещении. Этот крайний вариант очень нежелателен для правильного дальнейшего роста, но единственный возможный в случае, если побег успел проснуться и распустить листочки. Для этого молодые кустики роз нужно высадить в емкости достаточного объема, чтобы корни могли нормально развиваться. Также необходимо на первых порах беречь кустики роз от света, чтобы они не тянулись вверх до того, как их корневая система окрепнет. После посадки растений в рыхлый грунт, их нужно запаковать целиком в полиэтилен и поместить в помещение с температурой в 10-15 градусов, чтобы замедлить рост, еще важно тщательно следить за увлажнением земляного кома. В подобном способе сохранения посадочного материала от садовода требуется много внимания и заботы.

Сохранение саженцев винограда

Поскольку это растение в дикой природе растет в более теплом климате, очень важно правильно уберечь его от морозов. Нуждаются в зимней заботе и виноград.

Если саженец приобретен и сразу перевезен домой без пересыхания корешков, то его сразу можно погружать в емкости с увлажненным песком (влажность должна быть невысокой, около 10-20%). Если же саженцы винограда пересылались по почте или долго транспортировались, то их нужно замочить в воде на сутки, некоторые знатоки рекомендуют использовать для этих целей талую снежную воду.

Перед закапыванием в песок корни винограда желательно сбрызнуть раствором марганцовки, чтобы уберечь растение от болезней. Далее корни винограда закапывают в контейнеры, ящики или полиэтиленовые мешки, заполненные увлажненным песком, который даст корням возможность дышать. При вкапывании корневая шейка должна оставаться на поверхности. Далее емкости с молодыми побегами винограда переносят в прохладное помещение. Здесь очень важна правильная температура, ведь при ноле лоза пересыхает, а при +5 и выше могут распуститься почки, поскольку период покоя у культуры заканчивается в конце декабря.

Важна и влажность в помещении, она должна быть достаточно высокой, но и не стопроцентной, поэтому подвалы с опасностью подтопления и близким залеганием грунтовых вод не подходят – лоза винограда в таких условиях может сгнить. Рекомендуется регулярно поддерживать легкую увлажненность песка, для этого некоторые садоводы рекомендуют среди зимы скатать из снега снежок средних размеров и положить его на емкость, он будет таять постепенно, равномерно отдавая влагу песку и обеспечивая поддержание оптимальной температуры.

Если же нет возможности хранить виноград в погребе или подвале, то можно просто прикопать их в заранее приготовленной яме глубиной более 1 метра в открытый грунт, присыпав их торфом, древесными опилками или компостом. Так растения хорошо перезимуют, а весной уже будет готова яма для посадки одной лозы.

Сохранение саженцев плодовых деревьев

Такие саженцы лучше всего зимуют в погребах, для этого с растений нужно удалить листья и поместить корни в емкости с влажным грунтом. Если вследствие перевозки или магазинного хранения корневая система пересохла, то ее перед посадкой нужно замочить в воде на несколько часов. В течение холодного периода нужно регулярно следить за увлажненностью субстрата, не допуская пересыхания.

Часто самые качественные и интересные сорта растений можно приобрести поздней осенью или зимой, когда садить их в открытый грунт уже поздно, и в этом случае необходимо знать, как сохранить до посадки, чтобы весной они хорошо укоренились и росли.

Источник: http://rozarii.ru/sad-i-ogorod/xranenie-sazhencev.html

Где хранить саженцы до посадки?

Нередка такая ситуация — саженцы были приобретены задолго до наступления срока их высадки в открытый грунт. В связи с этим часто возникает вопрос о том, как сохранить саженцы, купленные в марте, до посадки? Предлагаем вам узнать несколько действенных способов хранения.

Как сохранить саженцы, купленные в марте, до посадки?

Саженцы до посадки – как не испортить?

Для начала следует осмотреть саженцы, чтобы убедиться, что они выдержат хранение. Для этого нужно произвести ряд действий:

  • В том случае, если на саженцах уже есть почки, нужно убедиться, что их размер меньше двух сантиметров. Только в этом случае саженец спокойно долежит до назначенного времени высаживания.
  • Необходимо обрезать при помощи секатора те побеги, которые повреждены или подсохли. Важно удалить те побеги, на которых есть признаки распространения грибка, иначе до срока высаживания это заболевание может уничтожить весь саженец.
  • Если побеги очень длинные, их следует также подрезать секатором, не забывая о необходимости обработки при помощи зеленки места среза.
  • Если корни саженцев выглядят лишенными влаги, нужно завернуть их на небольшой промежуток времени во влажную ткань.
  • При хранении саженцев роз, важно прикрыть полиэтиленовой пленкой место прививки.

После проведения всех процедур по подготовке саженцев для хранения, их необходимо правильно упаковать. Для этого их оборачивают в полиэтилен, заранее вымытый и снабженный прорезями для поступления воздуха внутрь. Поверх полиэтилена саженцы нужно завернуть в газету или другую бумагу и завязать бечевкой или резинкой. Именно в этом виде саженцы укладывают в сухие контейнеры, лучше всего, если они будут из пластика.

Где хранить саженцы, купленные в марте?

Хранятся саженцы в упакованном виде в помещениях, где должно быть достаточно прохладно. Чаще всего бывалые садоводы прекрасно сохраняют саженцы с марта месяца до сроков высаживания в таких местах:

  • Небольшие по размеру саженцы отлично хранятся в нижних отсеках холодильника.
  • Саженцы покрупнее — в погребе.

Главным условием такого хранения будет соблюдение температуры в помещении на уровне ноля градусов. При таких условиях саженцы прекрасно дождутся времени высаживания в подвале, дело в том, что такая температура способствует погружению саженцев в состояние спячки, в котором они прекрасно дожидаются весны. Крупные саженцы необязательно очень тщательно запаковывать. Достаточно только положить их в емкости, наполненные песком, который должен быть хорошо увлажнен, чтобы веточки не пересыхали.

Отличным местом для хранения саженцев будет сугроб. Только, в том случае, если он не промерз полностью, а остается рыхлым. Саженцы очень любят такую нежную перину, вот только убирать их на хранение в сугроб нужно в развернутом виде. Единственным условием является упаковка корневой системы, и устилание места такого хранения большим количеством опилок и стружек. Для создания такого хранилища, нужно набросать снег, в него положить на опилки саженцы, затем сверху их еще укрыть стружками, а сверху снова положить слой снега.

Очень важно не тревожить саженцы, не заглядывать под упаковку. Только по истечении месяца хранения, можно заглянуть под укрывной материал и проверить, насколько выросли почки. Эти примеры хранения саженцев применимы только в том случае, когда саженцы находятся в периоде спячки. Если же они находятся на стадии пробуждения, лучше всего высадить их цветочные горшки, а с наступлением потепления пересадить на открытую почву. Главное — соблюдать в помещении температурный и световой режим, не допуская перегрева саженцев.

Теперь вы знаете, как сохранить саженцы, купленные в марте, до посадки. Что касается яблоневых саженцев, их лучше всего хранить прикопанными в сугроб, либо просто в прохладном месте, предварительно обернув корневище влажной тканью. Таким образом, саженцы, купленные заблаговременно, в марте, можно вполне сберечь до времени их высаживания на дачном участке, главное, соблюдать все условия такого хранения.

Смотрите также видео:

Как сохранить саженцы?

Источник: http://www.dacha-svoimi-rukami.com/kak-sohranit-sazhenzi-kuplennie-marte.html

Как сохранить саженцы до высадки в открытый грунт?

Еще зимой, в преддверие нового дачного сезона, в продаже появляются многочисленные предложения саженцев, корневищ, деленок разнообразных декоративных растений, упакованных в пластиковые блистеры или пакетики с яркой сопроводительной этикеткой. Их разнообразие завораживает и возбуждает желание купить хоть что-нибудь. Но высаживать большинство из них можно не раньше, чем минует угроза ночных заморозков, или высаживать только с укрытием. Как сохранить купленные растения и многолетники до высадки в открытый грунт? Самые терпеливые и выносливые — хосты, лилейники, астильбы, традесканции. С подсветкой они хорошо растут в квартире и длительно хранятся в корнях. Менее устойчивы — бадан, дармеры, клопогоны, роджерсии, многие сорта гейхер, герани, японские анемоны, акониты. Но если корешки тонкие и маленькие — колокольчики, флоксы, вероники — лучше повременить с покупкой.

Ещё по теме  Правильное зимнее хранение семян. Как хранить семена?

Купленные растения следует обязательно хранить при температуре 0 +3°С. Самый доступный способ — это отсек для овощей в холодильнике (за неимением подвала), надежнее всего хранить во мху. При его отсутствии можно использовать торф. Другой неплохой способ — плотно завернуть отдельные корешки в чуть влажную ткань и сложить все в полиэтиленовый пакет с множеством мелких дырочек. Раз в неделю надо осматривать свои сокровища. Обязательно помните — для нормального роста растениям нужен прохладный старт, перепады ночных и дневных температур, главное при посадке — не залить. Когда растение пойдет в рост (начиная с трех основных листиков), желательно его подкормить. Грунт должен быть легким, водопроницаемым, не очень жирным. Полив только отстоянной водой.

За исключением анемон, аквилегий, арункусов, ваточников, мордовников, сидальций, купальниц, корни у деленок тревожить и подрезать не надо. Но если корни не помещаются в контейнере, их можно немного укоротить. Корни лилейников и хост лучше не трогать, а аккуратно уложить по спирали. Если корни подсушены (это относится к горянкам, тысячелистникам, анемонам, астрам, клематисам, дицентрам, посконникам, мордовникам, гераням, лилиям, лихнисам, мальвам, меконопсисам, монардам, флоксам, сальвиям, сидальцеям, вербаскумам, вероникам) их можно замочить в питательном растворе, например в гумате калия на 4-5 часов. Высаживают молодые растения в открытый грунт или в горшок обычно на уровне розетки, а иногда и глазков.

Есть растения, любящие сухой старт — минимальное количество влаги в субстрате. Это кантусы, тысячелистники, ваточники, астры, васильки, кореопсисы, мордовники, синеголовники, молочаи, гауры, гравилаты, подсолнечники, книффофии, мальвы, котовники, энотеры, пенстемоны, зопники, платикодоны, лапчатки, медуницы, седумы, коровяки, юкки. И, наоборот, влажный старт — влажный субстрат с хорошим дренажем любят: арункусы, астильбы, астранции, баданы, канны, хелоне, клопогоны, горянки, филипендулы, ирисы, посконники, лобелии, бузульники, вербейники, меканопсисы, незабудки, физостегии, роджерсии, василистники, традесканции. Остальным растениям это не так важно. В тепле хорошо прорастают агапантусы, ваточники, канны, космеи, георгины, эремурусы, молочаи, инкарвилегии. Другим желательно +7 +17°С, в тепле корешки не будут поспевать за ростками. После высадки надо неделю беречь корешки от солнца.

Растения с зимующими листьями (гейхеры, прострелы, баданы), или такие, которые начинают отрастать очень рано весной (флоксы, дельфиниумы, акониты, анемоны, клопогоны, хохлатки, сибирские ирисы, пионы, примулы, триллиумы) просыпаются при низких положительных температурах (+2 +10°С) и сначала отращивают в этих условиях тонкие всасывающие корешки, чтобы было чем кормить побеги. Чем более условия передержки будут близки к природным, тем больше надежды сохранить растение. То есть, если корешки флоксов в холодильнике проснулись и начинают расти побеги, их нужно срочно посадить и поставить в холод. Как минимум, если нет балкона, где весной естественные колебания температур, то на ночь ставить в холодильник, на день — в какое-нибудь светлое и, по возможности, прохладное место. Если их высадить сразу в теплое место в открытый грунт, то корешки в таких условиях не нарастут, саженец будет гнать побеги, потребляя запасы из старого корня, растение истощится и может легко погибнуть.

Для многих людей процесс выбора и покупка в конце зимы красочного пакетика с крошечным кусочком корневища открывает долгожданный дачный сезон. При покупке старайтесь выбрать самые здоровые на вид растения. В первую очередь осмотрите корневую систему. Корни, корневая шейка и зачатки ростков не должны иметь признаков гнилей и других грибных заболеваний. Если речь идет о какой-то редкости, которую хочется купить, несмотря на сомнительный вид, дома можно будет зачистить поврежденные места и продезинфицировать фунгицидами или раствором бриллиантовой зелени. Если на деленках видны свежие ранки, их надо присыпать толченым древесным углем, или молотой корицей, или смазать зеленкой. Подсушенные деленки оживут, если перед посадкой опустить их целиком на 30 минут в воду, в которую добавлен стимулятор роста, разведенный по инструкции на упаковке. Вместо стимулятора можно использовать сок алоэ, обладающий аналогичным действием (10 капель на стакан).

Некоторые виды многолетников можно в течение нескольких недель хранить в овощном отделении холодильника. Правда, пригодны для этого только деленки многолетников со спящими почками. Лучше всего переносят хранение в холодильнике растения с сильными гладкими корнями (хосты, лилейники), а также с мощными корневищами (ирисы бородатые, баданы, купены). Так же можно сохранить ирисы сибирские, астильбы, роджерсии, кровохлебки, ландыши, волжанки. Корни деленок, предназначенных для такого хранения, надо завернуть в слегка увлажненный мох сфагнум, а затем уложить растение в пакет с отверстиями. Если саженец тронется в рост, его придется посадить в землю. Как правило, к концу марта просыпаются практически все уложенные на хранение растения.

Все растения, которые мы видим в садовых магазинах, пережили серьезный стресс при перевозке и хранении, и многие из них выходят из состояния покоя раньше, чем это нам требуется. Сдержать активный рост растений могут лишь холод и темнота: холодильник, утепленный балкон, погреб. Если ростки небольшие, нужно корневища убрать туда до тех пор, пока земля не будет готова к посадке. При значительной длине ростков лучше высадить многолетники в горшочки и разместить на светлых прохладных подоконниках. Перед посадкой обрезают сухие, поломанные, загнившие корешки, затем окунают в воду. Почвенную смесь используют ту же, что и для выращивания рассады, поливают очень осторожно и не подкармливают. Высаженные многолетники можно укрыть спанбондом, укрывным материалом для растений, иначе при сильных возвратных заморозках они обмерзают и заново отрастают уже длительное время — растение получает еще один стресс, который может не пережить.

Если видны бледные ростки, такие деленки лучше сразу посадить, ростки по мере роста позеленеют. Аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную придется после посадки все равно убрать в холодильник уже в горшочках. Этим растениям для начала вегетации нужен период покоя при температуре +3 +5°С, так называемый «холодный старт». До мая их подращивают в холодных условиях, а в грунт высаживают уже подросшими. Растения с неэластичной, рыхлой корневой системой в холодильнике хранятся плохо. К этой группе относят астры, борцы, ветреницы, водосборы, бруннеры, горянки, горечавки, нивяники, примулы, купальницы, коровяки. Не выдерживают холода и растения жарких и сухих мест произрастания, например, тысячелистники, мальвы, полыни, хризантемы, синеголовники, мордовники, пижмы. Их сразу высаживают в контейнеры, добавив в почву до 20% песка, при этом корни надо укоротить и обмакнуть в древесную золу или толченый древесный уголь.

Перед посадкой необходимо удалить поврежденные и больные корешки, слегка укоротить здоровые корни. После подрезки начинается активный рост боковых корней, на них образуются всасывающие корешки, от которых зависит полноценное питание и развитие растений. Не помешает обработать корни стимуляторами корнеобразования. Почву для посадки сохраняемых растений желательно пропарить или хотя бы пролить слабым раствором марганцовки, затем подсушить и добавить древесной золы или древесного угля. Она обязательно должна быть рыхлой, легкой, воздухопроницаемой и влагоемкой. При посадке одной рукой придерживайте шейку растения на уровне верхнего края выбранной посадочной емкости, а второй рукой небольшими порциями подсыпайте грунт, время от времени постукивая по стенке горшка, чтобы земля равномерно распределилась между корнями. Приминать после посадки землю не стоит, чтобы не поломались хрупкие корни.

Первые 3-4 дня после посадки деленки поливать не надо. Им хватит влаги, содержащейся в субстрате: пока впитывающие корни не развернулись, избыток влаги может только навредить. Вместо полива можно опрыскать отрастающие побеги, если вам кажется, что грунт слишком сухой. В дальнейшем землю надо увлажнять водой комнатной температуры, добиваясь, чтобы он был влажным, но не мокрым. Питательные подкормки деленкам не нужны, поскольку послужат для ненужной стимуляции роста побегов, тогда как наша задача «передержать» растения до высадки в сад. Как правило, основной причиной гибели посадочного материала становится неподходящая температура воздуха и почвы. Комнатная температура стимулирует быстрый рост надземной части, в то время как корни еще не успели укорениться и поэтому не могут в достаточной степени снабжать листья питательными веществами и влагой.

Высаженные растения необходимо сначала содержать при температуре +15 +16°С, что даст возможность развиться корням, и только потом приучать к более высоким температурам. К яркому свету их также готовят постепенно, в течение 5-7 дней. Точные сроки высадки передерживаемых растений в сад зависят от устойчивости растений к возвратным заморозкам. Виды, которые не боятся похолоданий: ирисы, флоксы, примулы, хризантемы, лилейники, гейхеры, медуницы, анемоны, баданы и пиретрумы — можно высаживать одновременно с посевом укропа, петрушки и редиса в открытые грядки. Но если вы сомневаетесь в морозостойкости деленок, то лучше высадить попозже, когда угроза заморозков минует окончательно.

Источник: http://fialka.tomsk.ru/14-materials/185-surd

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как правильно хранить саженцы до посадки

Хранение саженцев до посадки в грунт – советы профессионала

© Автор: КОНСТАНТИН ФИРСТОВ, главный агроном

Покупка растений – дело ответственное. Расскажем о том. на что нужно обратить внимание при выборе саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников

ВЕСНА – ВРЕМЯ ПОКУПКИ РАСТЕНИЙ, КАК ПЛОДОВЫХ, ТАК И ДЕКОРАТИВНЫХ. ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ДЕРЕВЦЕ, КУСТАРНИК ИЛИ ЦВЕТОК, НО И СОХРАНИТЬ ЕГО ДО ПОСАДКИ В САДУ. ОБ ЭТОМ И ПОГОВОРИМ

Будем учиться выбирать, хранить и сажать посадочный материал весной.

Саженцы, выращенные в контейнерах, проще всего переносят пересадку, их корневая система хорошо развита, не потревожена, такие растения быстро приживаются и идут в рост. Получается, что мы просто переваливаем растения: когда достаем их из контейнера и сажаем в саду, мы сохраняем целостность корневой системы.

Саженцы, выращенные на поле, в питомнике, часто упаковывают в пленку, предварительно добавив в корни питательный грунт и сформировав брикет, который помещают в красочную упаковку. Корневая система таких растений не пересыхает, в таком состоянии саженец может храниться несколько месяцев.

Плодовые деревья

ПОКУПАЕМ САЖЕНЦЫ

Перед покупкой саженца внимательно осмотрите его.

Он должен быть здоров, кора — не повреждена. Это первое, на что нужно обращать внимание.

При покупке в морозный период обратите внимание на почки: они должны быть в спящем состоянии, а сам саженец не должен быть пересушен (что хорошо отображается на коре, она становится сморщенная, при сгибании слышен легкий хруст).

Побеги здорового саженца эластичные, легко сгибаются, имеют ровный цвет коры, хорошо видны почки.

Внимательно осмотрите место прививки: место срастания подвоя и привоя должно быть чистым, с характерным рубцом.

Макушки саженцев могут быть подрезаны — это не страшно; сформируйте нового лидера во время вегетации, и через год-два вы не увидите место среза.

Распустившиеся почки на саженце допустимы, в этом случае мы можем сажать его сразу на постоянное место, и нет необходимости в хранении.

СОХРАНЯЕМ ДО ПОСАДКИ

Купленные саженцы не заносите в тепло, этим вы только простимулируете рост. Оберните их нетканым укрывным материалом и храните до посадки в холодном помещении (идеально — в погребе, холодном подвале, гараже или даже на балконе).

Проверяйте состояние почвы, не дайте ей пересохнуть, своевременно увлажняйте, но и не заливайте.

Саженец должен сопровождаться этикеткой с указанием сорта, она должна быть прикреплена к саженцу либо к контейнеру, в котором он был выращен.

Перед посадкой (или сразу после) защитите растение от солнечных ожогов;

Использовать можно укрывной материал либо садовую побелку.

Плодовые кустарники

Все саженцы плодовых кустарников (смородина, крыжовник, малина, жимолость, ежевика), выращенные в контейнерах, после покупки можно хранить на открытом воздухе в тени либо в холодном помещении до момента высадки на постоянное место.

Саженцы с открытой корневой системой, купленные в питомнике, немедленно поместите в пакет, заверните корни в ткань или в бумагу, увлажните и держите в тени. На садовом участке, если еще не готово место под посадку, прикопайте саженцы на грядке, присыпав корни почвой, и хорошо полейте. Замачивать такие саженцы не нужно; некоторые погружают их в ведро с водой — это ошибка! Попытка отмочить подсохшие саженцы, конечно, имеет право быть, но в данном случае гораздо эффективнее острым секатором подрезать корни, сильно укоротить побеги, а потом уже посадить растение в рыхлую плодородную почву и хорошо полить.

Саженцы ежевики и малины следует выбирать с осторожностью. Не забывайте, что побеги этих культур живут два года. В первый год они набирают вегетативную массу, на второй год — зацветают и дают ягоды, после чего засыхают. Поэтому саженцы должны быть побегами первого года, и первый урожай они дадут только на второй год.

Многолетники

Многолетние цветочные культуры чаще всего предлагаются продавцами весной. Желание приобрести новый сорт велико, и уже в феврале появляются красочные упаковки. Но еще очень рано, и мы не понимаем, что с ними делать, как сохранить до момента посадки в сад в апреле-мае.

СОВРЕМЕННЫЕ СОРТА ГИБРИДНОГО ириса поражают воображение формой и окраской цветков (белые, розовые, малиновые, голубые, синие). На садовых участках часто встречаются старые сорта, многие их считают чуть ли не сорными, часто отсаживают с участка на обочины садовых дорог; даже выброшенные, они часто приживаются, растут и прекрасно цветут на пустырях.

Современные сорта, в отличие от «неубиваемых» старых, зачастую капризны, что, несомненно, окупается их красотой.

Весной в продаже появляются деленки вожделенных корневище одной «лопаткой» листьев (так принято называть веер листьев ириса). Внимательно осмотрите деленку: гнили, язвочек и повреждений быть не должно. Помните, что это растение лучше подсушить (пусть даже листья будут практически высохшими, они это перенесут легче), чем держать сильно влажным. Сырым оно легко загнивает.

Поврежденные корневища ириса можно вылечить, подгнившие части — срезать острым ножом до здоровой ткани, а срез — припудрить толченым древесным углем или обработать обычной зеленкой, нанеся ее на срез ватным тампоном. Храните корневища в сухом холодном месте, редко слегка увлажняя во избежание пересыхания.

Лилейники и хосты имеют хорошо развитую корневую систему, часто — всего с одной почкой. Находятся такие деленки чаще всего в пакетах с отверстиями для вентиляции. Выбирайте здоровые экземпляры с хорошо сформированной почкой. Их нужно посадить в торфяные горшки и поста вить в холодное помещение или в погреб, периодически слегка увлажняя. А в саду на постоянное место их можно высаживать вместе с горшком.

Хоста. Перед покупкой внимательно отнеситесь к описанию сорта. Обратите внимание на размеры куста: хосты очень разные по размеру листьев — есть гиганты с размером куста до метра, а есть малыши, у которых кустик не больше 20 см. Учитывайте это при посадке на постоянное место.

Лилейник. Это растение, напротив, неплохо растет на солнце — в глубокой тени практически не цветет и плохо растет. Сортовое разнообразие этого многолетника подкупает множеством окрасок, продолжительным цветением и неприхотливостью.

Хочу обратить внимание на сирень. Бытует мнение, что размножить ее легко – просто откопать поросль и посадить.

Но разочарование наступает при зацветании отсаженной поросли: вместо желаемого сорта распускается самая обычная сирень. Дело вот в чем: сорта часто размножают прививкой, прививают сортовую на дикую поросль – которая и зацветает у вас, если вы отделите от нее поросль. Сортовые сирени имеют слабую корневую систему, поэтому целесообразно их размножать прививкой, как яблони, груши, сливы.

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2018/04/kak-pravilno-hranit-sazhency-do-posadki/

Как сохранить саженцы до высадки в открытый грунт?

Условия работы с частными заказами

Уважаемые заказчики, мы рады приветствовать Вас на нашем сайте и благодарим за интерес, проявленный к нашим растениям. Обращаем Ваше внимание, что заказать и получить саженцы растений и рассаду на нашем питомнике возможно

— с 1 января по 31 марта при сумме заказа от 5 000 рублей

— с 1 апреля по 31 мая при сумме заказа от 10 000 рублей

— с 1 июня по 31 декабря при сумме заказа от 5 000 рублей

Уважаемые покупатели, обратите внимание, что согласно утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 № 55 перечню непродовольственных товаров РАСТЕНИЯ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ИЛИ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ.

Для удобства обслуживания и экономии Вашего времени, просим Вас предварительно сообщать о своем приезде по телефону нашим менеджерам. Это позволит нам включить в расписание работы питомника обслуживание Вашего заказа в удобное время.

Контактные телефоны:

для оптовых покупателей 8 961 267 75 33 менеджер Ирина

для покупателей через интернет-магазин и розничных покупателей 8 962 272 38 59 менеджер Мария

Источник: http://www.kutepovo.ru/index.html/id/28