Почва: подготовка участка к весенним посадкам. Как правильно сделать грядки?

Содержание

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Подготовка участка к посадке овощей и выращивание, подготовка семян и закалка рассады

Как подготовить огород, семена и рассаду к посадке?

Многих огородников волнует вопрос: как окультурить почву на участке, даче, в огороде?

Если у вас участок переувлажнен, то, несомненно, его необходимо осушить при помощи водоотводных канав и различного вида дренажа. Хорошо помогает закапывание веток, сучьев, палок на глубину 50 см.

Летом, а еще лучше осенью выкопайте корни пырея, одуванчика, осота и других многолетних сорняков.

Улучшение показателей почвы

Если почва на участке глинистая, тяжелая, то ее нужно улучшить. Сделать это можно при помощи любых органических удобрений, или материалов способствующих рыхлению. Хорошо подойдут проверенные веками торф (лучше низинный), навоз, компост (компост берите из расчёта половина ведра на один квадратный метр). В некоторых случаях можно воспользоваться серым речным песком (иногда дает удивительные результаты), золой, некоторые используют шлак из расчета 1 литра измельченного шлака на один квадратный метра, после этих мер землю уже можно готовить к сезону как и на обиухоженном участке.

Для выращивания именно овощей, землю в огороде, на участке готовят осенью. Если с лета осталась ботва больных или пораженных вредителями растений, то либо вынесите ее подальше от участка, а еще лучше сожгите.

Весной «оплывшую» и тяжелую землю перекопайте, но на меньшую глубину нежели чем вы это делали осенью. Не забудьте разровнять ее граблями после перекопки чтобы избежать образования больших ссохшихся тяжелых пластов и камней. Во время перекопки не поленитесь и удалите все корни сорняков, в том числе пырея, осота и бузины славящихся своей корневой живучестью.

Если у вас огород с легкими супесчаными и песчаными почвами можно ограничиться рыхлением поверхностного слоя и внесением удобрений. Для этого отлично подходит плоскорез Фокина. Я один год, например, перекапываю участок (глубинной перекопкой с засыпанием в бороздки листьев, компоста, и листвяной земли). На следующий год просто рыхлю плоскорезом Фокина (самым большим из набора) на глубину 7-12 сантиметров – урожаи на не перекопанном участке зачастую даже лучше.

Стоит затронуть вопрос о внесении доз удобрений. Огородников пугают иногда рекомендации, указанные в аннотациях.

Дозы удобрений определяют, исходя из плодородия почвы и особенностей культуры. При освоении участка лучше всего окультуривать землю поочередно, внося в текущий год полную дозу органических (5-8 кг/м 2 ) и минеральных удобрений.

На каждые 100 м 2 участка отведенного под овощи, в среднем дают 2,5-3 кг сульфата аммония или 1,3-1,5 кг аммиачной селитры, 5-6 кг калийной соли или 5-8 кг суперфосфата,

Садоводы и огородники-практики две трети этих удобрений (или 70%) вносят во время главной обработки земли, а другую треть вносят непосредственно при посадке под куст или потом ,в виде подкормок.

Золу надо вносить 12-20 кг на 100 м 2 при осенней вскопке или весенней перекопке. В золе нет хлора, поэтому ее хорошо использовать под огурцы, помидоры, цветную капусту.

Очень хорошо реагируют на внесение органических удобрений огурцы, спаржа, поздняя капуста, сельдерей, шпинат.

В меньшей степени на внесение органического удобрения реагируют цветная и ранняя капуста, морковь, помидоры, лук и свёкла.

Равнодушны и практически не реагируют на внесение органики кольраби, редис, редька, горох.

Исходя из этого в огороде и на участке навоз или любую другую органику первым делом вносите под капусту ранних сроков созревания огурцы. А вот свеклу, лук и помидоры выращивайте на следующий год после удобрения участка под овощи органикой. Это даст лучший результат и соответственно лучшие урожаи.

Почвы очень часто, особенно на вновь осваиваемых участках, бывают кислыми, это можно определить по маленькой глубине подзолистого слоя. Еще один признак кислой почвы – густо растущие на этом месте осока, щавель, мокрица, подорожник.

На кислой почве большинство культурных сортов овощей растет очень плохо , они нуждаются скорее в нейтральной чем закисленной почве (уровень Ph) ,поэтому необходимо провести на этом участке известкование земли.

Подготовка семян к посеву.

Необходимо пересмотреть свои запасы и вспомнить, что они имеют различные сроки хранения.

Например, если хранить семена таких овощей как перец, моркови, укропа, лука, петрушки и баклажанов в прохладном и сухом месте то они прекрасно сохранят свои качества в течение двух-трех лет. Это срок увеличится до 4х лет для шпината, салата, капусты, редиски, свеклы и репы, до 5ти лет для тыкв и тыквенных, а также разнообразных бобовых овощей, 8 и даже 9 лет для томатов, и десяти лет для огурцов (большинства сортов).

Также примите к сведению, что всхожесть семян и ее процент со временем уменьшаются, но с одновременным повышением качества и количества урожаев. У излюбленных дачниками и огородниками овощей – огурцов и помидор даже на порядок, поэтому посадку семян лучше производить тех которые пролежали 3 года, а у уже упомянутых огурцов и помидор 5 лет.

А что делать, если Вы не собрали семена впрок на следующий год? В таком случае остается один вариант – садить покупные. Сортировать их можно таким проверенным методом: приготовьте раствор обыкновенной соли в пропорции 1 чайная ложка на полстакана воды, затем бросьте туда семена дыни, арбуза, тыквы, кабачка или патиссона – те которые опустятся на дно банки те и оставьте для посадки.

Внимание: после «испытания» обязательно всполосните их, потом просушите и положите на 30-50 дней на батарею.

Если есть микрокомпрессор (прибор, который используют аквариумисты), неплохо подержать семена в воде, непрерывно насыщаемой кислородом. Время обработки: перец – 36 часов, морковь, лук чернушка, петрушка, свекла, шпинат, дыня, помидоры – 24 часа, огурцы – 18, салат – 12, горох – 6 часов.

Замечено, что такая обработка (это еще называют «барботирование») ускоряет всхожесть семян на 4-8 дней, а урожай увеличивает на 25-30%.

Перед посевом семена протравите 15-20 минут в растворе марганцовокислого калия (0,2-0,Зг препарата на 100 мл воды).

Можно подержать семена 12 часов в растворе микроудобрений (1/4 таблетки на 0,5 л воды) или в настое древесной золы, лучше березовой (1 чайная ложка на 1 стакан воды).

Некоторые любители закаляют семена, выдерживая их 3-4 суток на верхней полке холодильника или в течение 5-6 суток (до «наклевывания») чередуя ночную температуру в холодильнике (+2-3°С) и дневную (не выше 25°С) на батарее центрального отопления.

Подготовленные таким образом семена дают дружные, здоровые, устойчивые к погодным условиям всходы.

Способы выращивания рассады овощей.

Гарантированный урожай овощных культур (томаты, патиссоны, корневой сельдерей) получить можно при условии высадки рассады.

Для того чтобы иметь ранний урожай огурцов, салата (кочанчиками) , ранней и поздней капусты без предварительного выращивания рассады обойтись нельзя.

Как же выращивать рассаду?

Продумайте и взвесьте те способы, которые максимально помогут Вам сохранить нежные корешки рассады при ее посадке в землю. Это позволит Вам увеличить урожаи за счет хорошей укореняемости рассады.

Лучшим вариантом было и остается использование так называемых питательных кубиков, состоящих из низинного и верхнего слоя торфа смешанных в одинаковых пропорциях. К этой смеси добавьте 70-80 граммов доломитовой муки (можно заменить двумя стаканами золы или мин. удобрений).

Вот примерная длительность выращивания ( то есть суток от всходов до высадки): кабачки 20-25, капуста белокочанная ранняя 45, среднеспелая 40, поздняя 45, капуста цветная 50, лук-порей и лук репчатый 60, огурцы 20, патиссоны 20, перец 55, салат кочанный 30, сельдерей 60, томаты 50, тыква 50.

От посева до появления всходов т.е. весь срок проращивания нужно держать температуру 20-25°С.

Какой должна быть качественная рассада.

Хорошая и правильно выращенная рассада должна быть не очень высокой, густого сочного цвета, разумеется, без повреждений и следов заболеваний. Междоузлия у рассады должны быть короткими, листьев на кустике должно быть оптимально у рассады помидор и перца, 4 или 5 у кабачков и огурцов, 5 у капусты.

Выращивая рассаду, соблюдайте следующий температурный режим в течение 5-7 дней после начала появления всходов:

  • Для капусты ( краснокочанной, брюссельской ,савойской и белокочанной) –от 6 до 10 градусов тепла.
  • Для кольраби и цветной капусты – 7-10.
  • Помидоры – дневная температура 12-14°С, ночная – 7-10.
  • Баклажаны и перец – дневная: 14-16, ночная от 9-10.
  • Рассада огурцов – от 15 до 17 градусов.
  • Для лука (и порея и репчатого лука) и различных видов салата 8-10 градусов.

Такие температуры соблюдать в комнатных условиях очень сложно, поэтому они даны весьма приблизительно, скорее, в качестве ориентира, к которому нужно обязательно стремится, чтобы получить по сезону хороший урожай овощей.

Приучение рассады к открытому грунту надо начинать за 11-14 дней до посадки. Самый простой способ закалить рассаду выносить ее на улицу на все увеличивающиеся промежутки времени.

Чтобы рассада не переросла поливайте ее очень умеренно, также они помогут дополнительно подготовить рассаду к шоку от пересадки в открытый грунт.

Закаливанию растений, а также предупреждению возможного перерастания рассады способствуют и более умеренные поливы в последние дни перед высадкой.

Вопрос-ответ.

Надо ли ежегодно под зиму (в конце осени – начале зимы) скапывать в саду междурядья? От этого больше пользы или вреда?

Ежегодное вскапывание и вспашка междурядий в дачном саду, особенно поздней осенью и зимой, больше несут в себе вреда, чем пользы.

От такого непродуманного агроприема может погибнуть формировавшаяся годами, жизненно важная почвенная микрофлора, многие полезные черви (впавшие в спячку) и т.д., а также полураскрытая корневая система ряда теплолюбивых деревьев, особенно слаборослых (при наступлении сильных морозов и отсутствии снегового покрова). При вспашке очень трудно избежать ранений корневой системы растущих в саду деревьев.

Вскопку и рыхление почвенного покрова как важный агроприем следует выполнять осенью или весной при положительных температурах при сильном уплотнении почвы с целью лучшего доступа кислорода в почву, большего накопления влаги, изменения механического состава почвы, уничтожения сорняков, внесения удобрений на глубину и т.д. Обычно в садовой практике это делается через каждые 3-4 года.

Секреты выращивания овощей

Выращивание овощей – целая наука. Мало добиться красивого внешнего вида и солидного веса плодов. Главное – отменный вкус и полный набор питательных веществ. А для этого надо знать маленькие «хитрости» возделывания конкретных культур. Некоторые из приемов представлены ниже.

Этим культурам очень полезно окучивание, благодаря которому отрастают дополнительные корни и, соответственно, улучшаются условия питания. Не рекомендуется окучивать только кольраби – у нее начинает хуже расти стеблеплод, ухудшается его качество.

Растение во время формирования цветков (это и есть «плод») не переносит солнечного света. Надо приподнять листья и связать их концы, чтобы получился своего рода «узелок». После созревания и срезки капусты «платочек» развязывать не следует – так цветная капуста будет лучше храниться.

А вот брокколи не требует затенения головок. Этой капусте необходимы частые поливы: дефицит влаги в почве приводит к резкому падению урожая и ухудшению качества продукции: головки становятся грубыми и ломкими.

Полив лучше производить в бороздки, выкопанные вдоль рядов, особенно в холодную погоду. Так можно предотвратить заболевания, а также осыпание цветков и завязей.

Почва под растениями нуждается в регулярном рыхлении, но делать это нужно неглубоко, чтобы не повредить корни.

Плоды лучше всего собирать утром. Укладывать их надо в один ряд плодоножкой вверх. Так обеспечивается лучшая сохранность.

Баклажаны могут сбрасывать бутоны, цветки и завязи. Это происходит при недостатке тепла весной, повышенных температурах в летние месяцы, плохом питания и неравномерном увлажнении.

При густом посеве корнеплоды вырастают мелкие с крупными листьями.

Этой культуре требуется хорошее увлажнение. При дефиците влаги в почве репа вырастает мелкой, сухой и горькой.

Нельзя вносить под репу, а также редьку и брюкву свежий навоз: это приводит к образованию внутри корнеплодов пустот и «жированию» – чрезмерному росту ботвы.

Если во время цветения кусты опрыскать специальным раствором, урожай повысится. В ведре воды нужно растворить по 20 г суперфосфата, калийной соли и бордосской смеси.

Собирать огурцы необходимо каждый день, а лучше два раза в день -утром и вечером. Это способствует повышению продуктивности растений.

При выращивании этих культур следует обязательно делать прищипку -это повышает урожайность. С появлением на каждой плети четвертого листа необходимо удалить верхушечную почку.

Легкость, с какой тыква переопыляется другими растениями своего семейства, становится серьезным препятствием при выращивании этого растения на семена. В таком случае нужно сажать растение вдалеке от его «родственников», опыление производить искусственно, а затем помещать женские цветки в марлевые мешочки.

Источник: http://vsaduidoma.com/2012/11/15/podgotovka-uchastka-k-posadke-ovoshhej-i-vyrashhivanie-podgotovka-semyan-i-zakalka-rassady/

Подготовка почвы к посадке

Если вам повезло с расположением участка под овощные культуры, а это значит:

• Совсем недалеко есть водоём, облегчающий регулярный полив культур;
• Участок открыт солнечным лучам, а о благотворном влиянии солнца особенно весной, когда значительно уменьшается опасность подморозить посадки неожиданными заморозками, и говорить не приходится;
• Рядом, как раз с «направления основной розы ветров», находятся посадки или даже солидный лес, что защитит овощи от ветров;
• Участок сам не находится в низине и рядом её нет, чтобы не иметь проблем с застойным, а весной, и холодным воздухом,

то, возможно, забот о почве земли будет и немного меньше. Тем не менее, всё равно этих забот будет предостаточно, если вы хотите летом получить хороший урожай картофеля, огурцов, помидоров, кабачков.

Первое действие, которое можно назвать традиционным – полная перекопка всего участка на глубину не менее 10 см и тщательное измельчение земли.

Затем, следует такое же тщательное удаление всех сорняков и повторная перекопка уже на глубину до 25 см. В конце концов, участок разравнивают граблями и удаляют последние остатки сорняков.

Следующий этап – разметка грядок. Не стоит уровень гряд поднимать, это уменьшит испарения влаги из почвы. Другое дело, если участок всё-таки находится в низине. В этой ситуации почвы, как правило, имеют избыточную увлажнённость, и почву гряд под овощные культуры лучше приподнять на 15 см. Это не значит, что вы будете набрасывать землю на гряду, рекомендуемая ширина которой около 120 см. Можно пойти более простым путём – просто немного снять землю и утоптать дорожки. Ширину дорожек уже делают по удобству прохода, но обычно она составляет 25-30 см.

Не забудьте об одной хитрости, позволяющей обеспечить более равномерное освещение гряд – ориентируйте их в направлении прохода солнца по небосклону, то есть востока на запад.

Ещё по теме  Почему стоит отдать предпочтение мебельным щитам?

Нам часто приходиться отвечать за свои грешки потом. Так и с весенней подготовкой земли. Если ещё осенью земля не была удобрена, то это придётся сделать весной, ещё до первой копки. Вид удобрения будет зависеть от вида высаживаемой культуры, но обще признано под капусту и помидоры использовать перегной, а вот под огурцы – навоз, причём, свежий.

Внесение минеральных удобрений в почву

Если вам не повезло, и участок:

• за время зимних и ранних весенних ненастий оказался слишком влажным – его необходимо будет осушить, создавая по периметру и внутри дренажные канавы; воду из канав периодически удаляют, пока земля не придёт в норму;

• тяжёлый, глинистый, то придётся провести его дополнительную обработку органическими удобрениями; здесь лучше всего подойдёт торф, но среди заядлых огородников в почёте и зола, и шлак (литр на квадрат площади);

• песчаный, то достаточно будет просто его разрыхлить и добавить удобрения; некоторые огородники имеют опыт гораздо больших урожаев именно на неперекопанных по весне песчаных участках, по сравнению с перекопанными – вот когда, наверное, «лучше меньше, да лучше»;

• кислый, что вполне нужно ожидать, если участок новый – на нём пышным цветом растёт подорожник, осока, щавель – необходимо будет добавить в почву известь.

Внесение удобрений и всяких добавок в почву требует очень точного соблюдения количественных рекомендаций, которые во многом зависят от характера самой почвы. Так :

• Сульфата аммония на площадь 10 на 10 м дают 2,5-3 кг;
• Аммиачной селитры – 1,3-1,5 кг;
• Калийной соли – 5-6 кг;
• Суперфосфата – 5-8 кг;
• Золы – 12-20 кг.

Здесь, правда, есть некоторые нюансы, связанные с вашими предпочтениями в выращивании. Дело в том, что редиска, редька и горох совсем не оценят ваших трудов по удобрению почвы, эти культуры к удобрениям равнодушный.

Просто вас «вежливо поблагодарят», но не более того, лук, свекла, цветная капуста, ранняя капуста, морковь, помидоры.

Зато шпинат, сельдерей, поздняя капуста и огурцы будут в восторге от ваших забот и обязательно при сборе урожая отблагодарят вас.

Как видите, какую грядку и как обрабатывать, зависит ещё от вида культуры, которую вы будете на ней выращивать, а значит, загодя составьте план своего участка с указанием гряд и культур на каждой. Тщательная организация всего дела и здесь на первом месте.

Видео «Подготовка почвы к посадке овощей весной»

Источник: http://xn--e1aelkciia2b7d.xn--p1ai/stati/rastenievodstvo/podgotovka-pochvy-k-posadke.html

Как правильно готовить грядки под посадку клубники

Клубника (иначе садовая земляника) – очень вкусная и полезная ягода. Но чтобы растение подарило сочные, ароматные плоды, важно не только подобрать сорт культуры и обеспечить должный уход за многолетним растением. Непременным условием получения обильного урожая является правильная подготовка места под посадку. Мы расскажем, как подготовить грядку под клубнику, какой грунт подходит для нормального роста и развития растения, и в какое время лучше высаживать культуру.

Выбор места посадки

При выращивании клубники на одном месте дольше 3 лет ягоды становятся мельче, снижается урожайность, поэтому по истечении этого срока место посадки меняют.

Подготовка грядки под клубнику начинается с выбора оптимального места посадки. Растение не выносит избыточного увлажнения, что нужно учитывать при высаживании. Если грунтовые воды близко к поверхности земли, грядки делают высокими, чтобы на них не застаивалась вода. Не менее важно обеспечить растению хорошее освещение на протяжении всего дня. Недостаток света негативно скажется на качестве и количестве урожая.

Лучшими предшественниками клубники считаются зерновые, злаковые и бобовые культуры. А на месте выращивания картофеля, томатов, огурцов или капусты культуру высаживать нельзя – растение может заразиться различными болезнями.

Качество грунта

Чтобы урожай был обильным, клубнику нужно высаживать в подходящую почву. Для посадки подходит грунт:

  1. легкий;
  2. хорошо пропускающий влагу и воздух;
  3. плодородный;
  4. без спор, плесени, вирусов и личинок насекомых-вредителей;
  5. с невысокой кислотностью (оптимальный уровень рН – от 5 до 6).

Клубника не будет развиваться и не даст урожай на известняковой и солончаковой земле, чрезмерно кислом грунте с показателем рН ниже 5.

Оптимальной по составу для клубники считается перегнойная или дерновая земля. Комфортно чувствует себя ягодная культура на среднесуглинистых почвах, которые содержат много органических компонентов, и не бывают кислыми. Но такой грунт тяжелый, и требует дополнительного внесения разрыхлителей.

Хорошим разрыхлителем служат перепревшие древесные опилки. Если сырье перепрело не достаточно, его замачивают в растворе мочевины (2 столовые ложки мочевины, разведенные в 2 литрах воды на 10 кг опилок). Через пару часов добавляют в замоченные опилки золу, все перемешивают.

Для разрыхления можно применять торф – он хорошо поглощает и удерживает влагу. Но некоторые цветоводы считают, что торф для клубники не подходит из-за его кислотности. Если же применять торф, то на каждое ведро нужно добавлять не меньше стакана золы. При этом важно помнить, что золу можно добавлять в почву только осенью, поскольку содержащийся в ней кальций будет препятствовать полноценному росту и развитию растения весной.

Для разрыхления грунта можно использовать чистый, крупнозернистый речной песок, но не более десятой части от всего объема смеси.

Начинающие садоводы, не имеющие собственных наработок, могут использовать почвенный субстрат, состоящий из равных количеств:

  • дерновой почвы;
  • перегноя;
  • торфа;
  • мелких опилок (от лиственных деревьев).

Обеззараживание

Обычно в дерновой земле обитают личинки насекомых-вредителей, споры грибков и другие возбудители типичных болезней клубники. Поэтому нужна обязательная обработка грунта, которая проводится ранней весной, после того, как оттает земля. Чтобы избавиться от семян сорняков, спор и личинок насекомых используют аммиачную воду (1 литр на 5 метров квадратных площади) или препарат Раундап.

Подготовка грунта

Как подготовить грядку под клубнику, чтобы вырастить здоровые растения и получить обильный урожай? Процесс подготовки включает несколько этапов. Это:

  1. очищение выбранного места для посадки (нужно удалить с участка палки, ветки, листву и мусор);
  2. перекопка земли и внесение удобрений;
  3. разметка и формирование грядок.

Землю глубоко перекапывают на штык лопаты. Если клубнику сажать летом или в начале осени, рыхление грунта нужно провести не позднее, чем за месяц до посадки. Для весенней посадки клубники грунт нужно перекапывать в сентябре. При перекопке на квадратный метр площади земли вносят:

  • 6–8 кг перегноя либо компоста;
  • 50 г азотных удобрений;
  • около 80–100 г суперфосфата;
  • 50–60 г калийной соли.

Если клубника будет высаживаться весной, удобрения вносят осенью предыдущего года. Если сроки посева земляники намечены на конец лета и начало осени, грунт обогащают питательными компонентами весной.

Посадка клубники летом должна проводиться после дождя или полива, тогда как весной грунт еще влажный и поливать лунки при высаживании культуры не обязательно.

Для нормального роста клубнике необходимо свободное пространство, а при высаживании кустов вплотную друг к другу они могут погибнуть.

Формирование грядок

Существует много способов формирования грядок для посадки клубники, но больше других распространены следующие:

  1. простой метод;
  2. низкие немецкие грядки;
  3. высаживание клубники в бочки;
  4. посадка клубничных кустов под агроволокно.

Простой способ

Чаще всего для клубники обустраивают простые грядки шириной около 20 см. При этом расстояние между высаживаемыми кустами – от 30 до 40 см. Оптимальная ширина борозды между каждым рядом посадок – 30–40 см.

Грядки располагаются на возвышении: разделяющие ряды борозды делают на 20–25 см ниже самих посадок. Так обеспечивается хороший отток дождевых вод, что существенно сокращает риск распространения вредителей и болезней клубники. Оптимальное направление грядок – с востока на западную сторону. При таком расположении клубника будет освещаться равномерно на протяжении дня.

Низкая немецкая грядка под клубнику

Суть способа в том, что между рядами клубники делаются не обычные борозды, а ставятся ограждения из досок или кирпичей, плоских либо волокнистых асбоцементных листов.

Низкие немецкие грядки делают высотой от 20 до 40 см, шириной 40–80 см. При обустройстве широких грядок клубника высаживается в два ряда. Расстояние между соседними кустами клубники в ряду составляет 40 см. Между грядками прокладывают борозды или делают проходы из битого кирпича, тротуарной плитки.

Подготовка грядки для посадки клубники этим методом включает несколько этапов.

  1. Определяется расположение будущих грядок и дорожек, проводится разметка участка.
  2. Выкапывается траншея глубиной до 40 см.
  3. Дно траншеи засыпается стружкой или опилками, кусками древесины, старыми газетами и другими материалами, которые долго гниют.
  4. Оставшееся пространство траншеи заполняется питательным грунтом, смешанным с перегноем.
  5. Земля разравнивается.

Так выглядит низкая немецкая грядка.

Полив высаженных растений может выполняться:

  • из шланга под корневую систему (чтобы избежать размывания водой грунта, конец шланга обматывают тряпкой);
  • из лейки по кругу (в жару и засуху на квадратный метр земли расходуется около 10 л воды).

Подготовленный таким способом участок обладает рядом преимуществ:

  1. облегчается доступ к растениям;
  2. за счет ограждений предотвращается распространение болезней и вредителей на здоровые растения;
  3. усики кустов клубники не запутываются.

Высокие грядки из бочек или шин

Отличаются от низких грядок высотой, составляющей порядка 80–90 см. Основное их преимущество – удобство: при выполнении агротехнических работ не нужно низко наклоняться. Такие грядки легче очищать от сорняков, мульчировать. Облегчается и сбор урожая. Но размеры посадки при таком способе будут небольшими – ведь в одну шину либо бочку поместится не более 4–5 кустиков клубники.

  1. заполнение бочки или шины смесью грунта и перегноя;
  2. полив грунта обычной водой или слабым раствором перманганата калия;
  3. высаживание кустиков клубники (не больше 5 штук в одну бочку или шину);
  4. покрытие посадок пленкой, обеспечивающее более быстрый рост растений.

При выращивании клубники в бочках почву нужно менять каждые два года, не реже. Это даст возможность поддержать высокую урожайность культуры.

За клубникой, посаженной в шинах и бочках, легче ухаживать.

Посадка под агроволокно

Высаживание клубники под агроволокно – доступный и удобный метод, менее трудоемкий по сравнению с выращиванием культуры обычным способом. Чаще садоводы используют черное агроволокно, но при жестких условиях произрастания может применяться материал белого цвета. Приобрести агроволокно можно в любом специализированном магазине.

Подготовка грядок осуществляется аналогичным способом: грунт перекапывается и рыхлится, вносятся удобрения, размечается площадка под посевы. После подготовки проводится укладка волокна.

Материал кладут таким образом, чтобы одна сторона пленки покрывала другую на 15 см. По периметру агроволокно придавливают камнями или другими тяжелыми предметами, присыпают землей. Затем материал закрепляют металлическими шпильками (проволоку нарезают длиной 60 см, посредине сгибают). Заготовленные скобы устанавливают на расстоянии 60 см друг от друга.

Далее в местах высаживания кустов на агроволокне острым ножом производят крестообразные надрезы. Разрезанные углы отворачивают, размещают внутри клубничный куст. Посадку проводят не слишком глубоко, сразу после высаживания клубнику поливают.

Дальнейший уход проводится так же, как при обычном выращивании культуры. Однако трудовые затраты будут минимальны, поскольку отпадет необходимость в усиленной борьбе с сорняками и вредителями, обрезке усиков (у клубники под агроволокном они практически не растут).

Агроволокно помогает уберечь растение от заморозков, сохранить урожай в дождливую погоду.

Мульчирование грунта

Мульчирование помогает сохранить влажность грунта, бороться с сорняками. Мульчирующим слоем может выступать черное полотно, которое выкладывают на почву вокруг кустов. Также для мульчирования применяют:

  • рубероид;
  • пергамин;
  • упаковочный картон;
  • солому;
  • сухую траву;
  • опилки.

Мульчирующий слой защищает не только от сорняка, но и от различных заболеваний. Всевозможные виды гнили не поражают клубнику, поскольку ягоды не контактируют с почвой. В результате урожайность культуры возрастает.

Время посадки

Культуру можно высаживать весной, в зависимости от погодных условий в средине апреля или начале мая. Но оптимальное время посадки клубники – август и начало сентября. Позже высаживать клубнику нежелательно – растения не успеют подготовиться к зиме, что повлияет на их дальнейший рост и развитие.

Сроки посадки клубники важно соблюдать и по другой причине. Если осенью не успеть высадить культуру к концу сентября, будущего урожая можно вовсе не дождаться, поскольку малейшие заморозки приведут к гибели растений.

Зная, как подготовить грядку под клубнику, можно предотвратить многие проблемы, возникающие при выращивании культуры. Грамотное размещение грядок обеспечит растениям быстрый рост и развитие, защиту от болезней и нападения вредителей. А затраченное время и усилия возместит обильный урожай.

Источник: http://tsvetydoma.ru/sad/yagodyi/kak-pravilno-gotovit-gryadki-pod-posadku-klubniki.html

Подготовка почвы для посадки озимого чеснока

Чеснок — довольно неприхотливая культура. Однако несоблюдение правил его выращивания приводит к снижению качества и количества урожая, а в некоторых случаях — к его потере.

Правильная подготовка грядки под озимый чеснок позволяет улучшить всхожесть молодых растений и получить отменные зубки.

Выбор места

Участок под чеснок должен отвечать нескольким важным требованиям:

  1. Поскольку это растение очень любит солнечный свет, грядки под него необходимо делать на открытых участках, подальше от деревьев и строений.
  2. Еще одним важным требованием к выбору места под посадку чеснока является отсутствие постоянной влаги в почве. Не стоит делать грядку под озимый чеснок в углубленных и низменных местах, куда с приходом весны будут стекать воды от тающего снега.
  3. Оптимальной для этой культуры является суглинистая почва с нейтральной или пониженной кислотностью.
  4. На качество урожая также положительно влияет компостирование места под посадку органическими остатками — перепрев за зиму, они становятся очень хорошим удобрением.
  5. На качество урожая могут повлиять неправильные предшественники, поскольку чеснок не переносит некоторые растения.

к оглавлению ?

Определение кислотности грунта

На кислотность почвы влияет количество извести. Ее недостаток делает почву кислой, что неблагоприятно сказывается на урожае чеснока.

Кислые почвы препятствуют усвоению чесноком необходимых ему полезных веществ, и снижают эффективность от внесения удобрений. Это может стать причиной замедления развития растений, снижения количества урожая и его качества.

Определить степень кислотности почвы для посадки чеснока на своем огороде достаточно просто. Для этого вовсе не обязательно иметь специальный прибор — кислотомер.

Многие опытные садоводы легко определяют кислотность с помощью следующих методов:

    если на вашем участке растет большое количество таких сорняков, как подорожник, хвощ, лютик, значит кислотность почвы скорее всего, повышена. Такие же растения, как мать-и-мачеха, крапива, клевер, полевой вьюнок могут свидетельствовать о том, что почва на огороде нейтральная или слабокислая;

более точный способ определения кислотности — проверка реакции почвы на обычный столовый уксус. Если налить на горстку земли совсем немного уксуса, и на ней образуются небольшие шипящие пузырьки, то кислотность вашей почвы нормальная, то есть, в ней содержится оптимальное количество извести.

В том случае, если при контакте уксуса с землей никакой реакции не произойдет, можно сделать вывод о том, что кислотность на огороде повышена. Чтобы исправить этот недостаток, просто внесите в почву во время подготовки грядок для посадки чеснока под зиму известняк или мел;

также можно взять несколько листов черной смородины, поместить их в стакан с крутым кипятком, и дождаться, когда вода полностью остынет. Затем бросьте в стакан щепотку земли с огорода.

Покрасневшая вода будет свидетельствовать о повышенной кислотности почвы, порозовевшая — о среднекислой. Если вода приобретет зеленый цвет, то почва на вашем огороде — нейтральная, а если голубой — то щелочная.

Для раскисления почвы можно использовать как мел и известняк, так и доломитовую муку или известь-пушонку.

Подбор предшественников

На урожайность и устойчивость к болезням влияют растения, которые росли на участке до посадки чеснока.

Так, благоприятное воздействие на почву под чеснок оказывают огурцы, перец, тыква, баклажаны, кабачки, томаты, капуста и ранний картофель. Эти культуры в процессе своего роста оставляют в почве много полезных для чеснока химических элементов.

Не желательно, чтобы грядка под чеснок располагалась на участке, где в предыдущем году произрастал редис, поздний картофель, морковь, репа — эти культуры забирают из почвы все вещества, необходимые для нормального роста и развития чеснока.

Выращивание озимого чеснока после любых других видов чеснока приводит к размножению в почве насекомых-вредителей и грибковых спор, которые заражают новые растения.

Обработка почвы

В конце лета – начале осени проводят перекопку почвы с одновременным внесением перегноя, мела, золы, суперфосфата и сульфата калия. Вскапывать землю под чеснок необходимо достаточно глубоко — не меньше чем на 20 см.

Затем формируется грядка: ее высота должна составлять 25 см, а ширина — не более метра. Подготовленную грядку необходимо оставить на некоторое время в покое, чтобы земля хорошо осела после перекопки. При недостаточном количестве осадков в первом месяце осени можно провести полив грядок.

Когда земля осядет, можно приступать к ее удобрению и посадке чеснока.

Обеззараживание

Подготовка грядки под чеснок должна включать обработку почвы специальными препаратами, которые используются для обеззараживания земли.

Ещё по теме  Как правильно поливать болгарский перец

Так, фунгициды Фитоспорин и Топсин-М уничтожают споры грибков и предотвращают их размножение в следующем году. Допускается также использование антисептиков-инсектицидов Акробат и Ридомил Голд, однако для достижения оптимального результата данные препараты следует вносить вместе с другими химическими средствами.

Для обработки почвы используют растворы:

  • медного купороса (для приготовления раствора в 10 л воды растворяют 40г купороса);
  • бордосской смеси (в 10 л воды растворяют 100 г препарата);
  • борной кислоты в сочетании с медным купоросом и марганцовкой (необходимо взять по 1 г каждого препарата и растворить в 1 л воды);
  • крепкий раствор марганца (в 10 л воды растворяют порошок марганца до получения насыщенно-малинового раствора).

Грядку под чеснок осенью можно обработать и с помощью такого средства: медный купорос (1 ст. ложка) растворяется в 1-2 л горячей воды. Затем необходимо налить в отдельную емкость холодную воду (1-2 л) и растворить в ней 1 ст. ложку соды и такое же количество нашатырного спирта, приобретенного в хозяйственном магазине.

Количество нашатырного спирта, купленного в аптеке, необходимо увеличить до 1,5 ст. ложки.

Далее холодный и горячий растворы перемешивают, вылив в ведро емкостью 10 л, и доливают в ведро холодную воду доверху.

Полученный раствор является прекрасным профилактическим средством против грибковых инфекций, поражающих чеснок. Этим лекарством поливают грядку из расчета одно ведро воды на 2 м?.

Подготовка почвы может включать и обработку растительными препаратами. Например, для профилактики скопления грибков в почве некоторые огородники используют настой календулы и тысячелистника. После полива участка одним из перечисленных выше растворов грядку рекомендуется накрыть пленкой и оставить до посадки.

Накануне посадки озимого чеснока необходимо удобрить почву смесями, которые можно приготовить самостоятельно или приобрести уже готовые в магазине. Для самостоятельного приготовления смесей можно использовать следующие рецепты:

  • смешать коровяк или конский навоз (1 ведро), гашенную известь (1 стакан), Нитрофоску (10-12г) и 1 столовую ложку двойного суперфосфата;
  • подготовить калийную соль (15 г), простой суперфосфат (20 г), гашенную известь (1 стакан), органическое удобрение (1 ведро). Все ингредиенты тщательно перемешать;
  • смешать перегной (5 кг), гранулированный двойной суперфосфат (30 г) и калийную соль (25 г).

При использовании одного из способов приготовления удобрения для чеснока осенью необходимо учитывать, что одна порция смеси из перечисленных ингредиентов вносится на 1 м? участка.

Почва для чеснока также должна удобряться в зависимости от ее вида:

  • глинистая почва требует добавления в нее торфа;
  • торфяная — суглинистой почвы;
  • песчаная и суглинистая — доломитовой муки, суперфосфата, Нитрофоски и торфа (только для песчаных).

к оглавлению ?

Подготовка грядок

Если земля на участке в весеннее время долго не просыхает, то грядки под чеснок рекомендуется делать выше уровня земли на 25-30 см.

Для этого намечают границы будущей грядки, устанавливают по ее периметру доски или куски шифера, и внутрь получившегося короба насыпают землю.

Для задержки снега на будущих грядках некоторые огородники осенью высаживают в землю смесь овса или гороха.

Такую подготовку осуществляют следующим способом:

  1. В конце лета в грядку вносят удобрения в указанных выше количествах.
  2. Далее грядка перекапывается и поливается водой с целью ускорения процесса усадки земли.
  3. После необходимо сделать разметку грядки и определить, где именно будут располагаться посадки озимого чеснока.
  4. Семена гороха смешивают с овсом и сеют между будущими рядами чеснока.

В начале октября посаженая смесь семян подрастет до высоты 20 см, молодая зелень переплетется между собой, и уже в середине-конце октября можно приступать к посадке рядов чеснока. При использовании данного способа подготовки грядок медный купорос использовать нельзя.

Как подготовить грядку под чеснок, каждый овощевод решает самостоятельно.

Способ подготовки может зависеть как от вида почвы, наличия в хозяйстве тех или иных препаратов и удобрений, так и от личных предпочтений огородника.

Источник: http://agronomam.com/ovoshhi/chesnok/vyrashhivanie-03/podgotovka-gryadki-pod-chesnok.html

Готовим грядку для посадки, или 3 способа «разбудить» почву

Добавление статьи в новую подборку

К моменту начала посевных работ почва на участке должна хорошенько прогреться. Существует как минимум три надежных способа, как этого можно добиться.

Весной почву на участке обычно не перекапывают. Как же тогда подготовить ее к посеву семян и высадке рассады?

1. Механический способ

Первым делом грунт следует защитить от солнца и переувлажнения. Поможет в этом зола (1 литровая банка на 1 кв.м) или торф (полведра), которые рассыпают по поверхности почвы. Этот слой не только защитит землю, но также станет хорошим удобрением.

За пару недель до посева почве нужно помочь прогреться. Для этого ее можно укрыть черно-белой двухслойной пленкой, которая укладывается черной стороной на грядку. Края пленки должны выступать за границы грядки примерно на 15 см. Чтобы материал не сдвигался и хорошо сохранял тепло, его края следует прикопать.

Когда температура почвы на глубине 10 см достигнет 15-17°С, грядку следует разрыхлить граблями или плоскорезом. Через несколько дней процедуру нужно повторить, завершив ее разравниванием и уплотнением грунта.

Если участок находится в низине или часто переувлажняется, во время рыхления на нем стоит сформировать гребни-гряды высотой 30 см. При этом проходы между ними должны быть направлены к отводным каналам.

2. Водный способ

«Разбудить» почву можно и по-другому. Например, если вы еще с осени хорошенько заправили ее удобрениями, то весной достаточно будет внести только небольшое количество комплексных минеральных удобрений. А уже перед посадкой или посевом огородных культур грунт следует пролить горячей водой с марганцовкой (1 г на 10 л). После этого остается только разрыхлить землю, посеять в нее необходимые вам культуры и накрыть грядку пленкой.

3. Органический способ

Этот вариант – для скудной почвы с явным недостатком органических веществ. С помощью компоста или навоза можно хорошо разогреть и одновременно удобрить грядку под посев или посадку различных огородных культур. Свежая органика выделяет тепло и обогащает грунт углекислым газом, который впоследствии принимает участие в фотосинтезе растений. Как же правильно использовать органику?

Компостные лунки. Чтобы не удобрять всю грядку, можно подготовить отдельные лунки. Если вы собираетесь выращивать тыквы, кабачки или патиссоны, то для них следует выкопать ямки глубиной 20-40 см и шириной 60-70 см. Их нужно заполнить зрелым компостом, внести 1 ст.л. комплексного удобрения и 1-2 ст. золы, а после этого – все перемешать, добавив немного выкопанной земли. Затем ямки присыпают оставшейся почвой и в них высаживают рассаду.

Траншеи с органикой. Неплохо разогреют почву и траншеи с компостом. Их выкапывают прямо посередине грядки глубиной на штык лопаты, заполняют органикой, поливают горячей водой и засыпают огородной почвой.

Паровая грядка. Для обустройства такой грядки лучше всего подходит конский навоз. Всего за неделю он может разогреться до 60°С. Далее оптимальная для роста растений температура будет держаться в течение всего сезона. Как и в случае с траншеями, по ширине грядки следует сделать канавку глубиной около 0,5 м. В нее нужно насыпать навоз слоем 20-40 см, уплотнить его, посыпать известью из расчета 0,3-0,5 кг на 1 кв.м. Закрыть траншею необходимо слоем огородной земли и торфа, взятых в равных долях, с добавлением комплексного минерального удобрения (около 2 л на 1 кв.м). Овощи будут расти буквально на пару.

В подготовке грядок к новому сезону нет ничего сложного. Просто выберите способ, который подходит вам больше всего, и применяйте его на своем участке. И помните, что весенняя обработка почвы существенно влияет на рост молодых растений.

Источник: http://www.ogorod.ru/ru/now/soil/10248/Gotovim-grjadku-dlja-posadki-ili-3-sposoba-razbudit-pochvu.htm

Как подготовить грядки для моркови?

Чтобы вырастить качественный урожай моркови, понадобится рыхлая, глубоко обработанная, осевшая почва. Поэтому грядки нужно готовить с осени. Как это сделать правильно?

Размеры грядок

Для удобства при уходе за посадками рядки делаем шириной до 1 м, а длиной ? по усмотрению. Обязательно нужен бортик по краю, чтобы вода не стекала при поливе. Его можно сделать из любого подходящего материала, в том числе, из земли.

Состав почвы для выращивания моркови

Почва должна быть обязательно рыхлой ? на твердой вырастут кривые уродливые корнеплоды. Лучше всего подойдет суглинистая или сильно песчаная земля. Она должна содержать примерно 4% гумуса и быть водо- и воздухопроницаемой. Перекапываем рядки на штык лопаты. Работы проводим осенью, потому что к моменту посева семян грунт должен хорошенько осесть. Почву средней тяжести перекапываем с опилками или с заранее просушенным торфом (3 кг на 1 кв.м).

Хорошей добавкой для кислой земли будет стакан извести-пушонки. Подойдет и доломитовая мука, и обычный мел. Ранней весной посыпаем землю золой (0,5 л на 1 кв.м), добавляем специализированное минеральное комплексное удобрение, например «Свекла, морковь» ( 40 г препарата на 1 кв.м). На участках с почвой низкого плодородия или на вновь осваиваемых пропорции другие: 70 г на 1 кв.м. После внесения удобрения землю рыхлим плоскорезом Фокина. Помним, что перекапывать почву перед посевом семян нельзя. При составлении грунта для выращивания моркови не используйте свежий навоз, берите только компост или перегной.

Добавки для различных типов почв

  1. В торфяную почву (1 кв.м) добавляем половину ведра крупнозернистого речного песка, около 5 кг компоста или хорошо перепревшего навоза, ведро дерна. Минеральные удобрения вносим в следующих количествах: 1 ст. л порошка суперфосфата, 1 ч. л. натриевой селитры или карбамида.

В глинозем примешиваем по ведру торфа и речного песка и от 3 до 5 кг перегноя. Добавляем также минеральные удобрения: по 1 ст. л. нитрофоски и суперфосфата, измельченного до порошка.

В легкий суглинок (глина и песок) вносим те же компоненты, что и в глинозем, за исключением песка.

  • В песчаную почву добавляем по 2 ведра дерна и торфа, половину ведра перегноя и столовую ложку препарата «Агрикола-4».
  • Место для посева моркови

    Грядки под морковь размещают на ровных или с небольшим уклоном солнечных участках. При выращивании культуры в тенистых местах урожайность сильно снижается, а корнеплоды получаются короткими. При близком расположении грунтовых вод, чтобы избежать заболеваний корневой системы, грядки делают высокими (от 35 см). Хорошо растет морковь там, где ранее выращивали помидоры, капусту, картофель. А вот на прежнее место ее можно сеять только по прошествии 4 лет.

    Морковь – холодостойкий овощ, прорастает при температуре 4-6°С. Поэтому высевают семена довольно рано. Предварительно семена нужно обработать: завернув их в ткань, промыть в течение 20 минут под проточной горячей водой (50°С). С помощью этой процедуры смываются эфирные масла, замедляющие прорастание семян. Затем нужно опустить мешочек в раствор марганцовки (1%) на 25 минут, после чего хорошо промыть. После на 3 часа замачиваем семена в биостимуляторе Экопин (3 капли на 50 мл воды). Как только семена просохнут, их можно высевать в подготовленную грядку.

    Источник: http://ogorod.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/6526/

    Подготовка почвы под посадку огурцов

    Автор: Olga · Опубликовано 13.04.2015 · Обновлено 05.05.2018

    Чтобы получить хороший урожай огурцов, необходимо правильно выбрать участок для их культивации, подготовить почву и соблюсти правила грамотного севооборота. Культура достаточно требовательна к влажности грунта и воздуха, а также в свету и повышенной температуре, поэтому грядки под огурцы следует разбивать в защищенных от пронизывающих ветров местах, без затенения.

    Следует избегать участков с пониженным рельефом – низин, поскольку в них стекает холодный воздух.

    Требования к почве

    Наилучшими почвами для выращивания огурцов считаются суглинистые и супесчаные. Самые высокие урожаи культуры получают на качественно удобренных плодородных участках с нейтральной или слегка повышенной кислотностью.

    Огурцы весьма отзывчивы на внесение органики. Огуречные посадки требуют регулярных и достаточно частых поливов. Непригодными для культивации растения считаются не окультуренные, кислые, плохо прогреваемые и тяжелые почвы, имеющие неглубокий пахотный слой.

    Лучшие предшественники огурцов

    Согласно правилам севооборота , наиболее подходящими предшественниками огурцов считаются

    • картофель,
    • лук,
    • капуста,
    • томат
    • различные сидеральные растения (люцерна, клевер, горчица, рожь, овес и т.д.).

    Категорически не рекомендуют сажать огурцы после всех растений семейства тыквенные: арбуз, дыня, патиссон, кабачок, огурец, тыква, так как они потребляют из почвы одни и те же питательные компоненты, истощая ее, и имеют одинаковые заболевания и вредителей .

    Внесение удобрений под огурцы

    Количество элементов питания (в легкодоступной для растения форме) в земле должно быть достаточным, поскольку корневая система огурцов располагается в верхних слоях почвы и характеризуется относительно большой скоростью их потребления.

    За небольшой период вегетации огурцы создают не только мощный листовой аппарат, но и множество плодов. Вот почему необходимо внесение достаточного количества органики, которая, разлагаясь, поставляет корням дополнительные порции углекислоты.

    Органические удобрения под огурцы

    Свежий навоз на огуречные грядки вносят чаще всего осенью. Трансформируясь в перегной, он структурирует почву, разрыхляя тяжелые глинистые и связывая песчаные. Если на огороде почва тяжелая глинистая или суглинистая, медленно прогреваемая, то целесообразно заделывать свежий навоз в нее за 30-50 дней до посева семян (сразу после схода снега) – это приводит к быстрому нагреву. На качественно удобренных органикой почвах в несколько раз повышается эффективность и минеральных удобрений.

    В составе навоза присутствуют следующие полезные элементы: азот, калий, фосфор, кальций. Нормы внесения свежего навоза осенью колеблются в зависимости от качества грунта от 6 до 9 кг/кв. м (для легких почв требуется меньшее количество, для тяжелых – большее).

    Весной, незадолго до посева в грунт вносят перегной из расчета около 4 кг на кв. метр. Также весной целесообразно использовать в качестве удобрения компост.

    Внесение торфа имеет смысл лишь на тяжелых сырых почвах, так как это улучшает структуру и ее физические свойства.

    Минеральные удобрения под огурцы

    При культивации огурцов применяют минеральные удобрения и золу, которая может выступить в роли полноценной замены калийных составов. Золу заделывают из расчета около 200 гр на кв. метр. Минеральные удобрения требуется добавлять при весенней перекопке земли: аммиачная селитра – 15 гр/кв. м, суперфосфат – 40 гр/кв. м, калийная соль (при отсутствии золы) – 25 гр/кв. м.

    Если вы используете комплексные удобрения, то при их добавлении следует руководствоваться инструкциями и дозировками, указанными на упаковке. Большую часть минеральных веществ добавляют непосредственно перед посевом или при посеве рассады и семян в лунки, а остальную – в виде жидких корневых подкормок.

    Известкование почвы

    Если почва на вашем участке имеет повышенную кислотность, то ее следует известковать (раскислить) с помощью доломитовой муки, молотого известняка, туфа. Этот этап работ проводят осенью при перекопке.

    Не допускается одновременное внесение свежего навоза и извести – это приводит к химической реакции, результатом которой является потеря ценного азота.

    При осеннем известковании грунта, которое проводится с периодичностью раз в 4-5 лет, перепревший навоз вносят по весне. Зола растительных отходов является не только природным калийно-фосфорным удобрением, но и средством снижения кислотности почвы.

    Весенняя обработка грядок под огурцы

    Перекопанные с осени участки под огурцы, удобренные органикой, весной разрыхляют. Если навоз не был внесен осенью, то перегной разбрасывают ранней весной, и перекапывают землю на глубину в штык лопаты.

    От момента таяния снега и до посева огурцов необходимо следить за рыхлостью грунта и сразу же удалять пробивающиеся сорные растения. Минеральные удобрения вносят примерно 20-25 мая, перекапывают грунт, разравнивают граблями верхний слой почвы и приступают к посадке.

    Соблюдение этих несложных рекомендаций позволяет получать хорошие урожаи огурцов даже начинающим огородникам. Далее — выращивание огурцов в открытом грунте, уход за посадками

    Источник: http://zakustom.ru/pochva-pod-ogurci.html

    Подготовка теплицы к весенним посадкам

    В прошлом году и я стала счастливой обладательницей теплицы из поликарбоната — муж сделал своими руками. Так получилось, что тепличка была собрана глубокой осенью, поэтому ничего вырастить в ней я не успела. Пришла весна, а вместе с ней и необходимость готовить теплицу к посадкам. Как это сделать, я не имела ни малейшего понятия, поэтому пришлось обращаться за помощью к знакомым огородникам и штудировать литературу по теме.


    Подготовка теплицы к весенним посадкам

    В итоге получился вот такой перечень весенних работ в теплице:

    • уборка и ремонт;
    • дезинфекция теплицы и грунта (если его не заменяют);
    • повышение плодородия почвы.

    Весенняя уборка и ремонт

    С уборкой все ясно – удалить остатки прошлогодних культур и сорных трав. Все, что было временной опорой (колышки, бечевки для подвязывания), тоже придется выбросить или продезинфицировать.

    Теплицы с пленочным покрытием

    Если пленка зимовала на каркасе, нужно внимательно осмотреть ее на предмет целостности. Найденные повреждения починить, если возможно, или заменить пленку (частично или полностью).


    Теплица с пленочным покрытием

    Чтобы растения получали достаточно света, пленочное покрытие желательно помыть снаружи и изнутри. Внутренние стены, потолок и каркас нужно дезинфицировать (как и чем это можно сделать, читайте ниже). Некоторые на зиму снимают пленку с каркаса; в этом случае их обрабатывают по отдельности, а потом крепят чистую пленку на чистый каркас.

    Ещё по теме  Выращиваем петунию из семян. Посадка рассады петунии. Как вырастить в домашних условиях.

    Тем, кто планирует обустройство теплицы с пленочным покрытием, наверняка пригодится подробный рассказ по ее изготовлению своими руками:

    • Теплица из алюминиевого профиля своими руками

    Теплицы с покрытием из поликарбоната и стекла

    Эти материалы прочнее, чем пленка, но за зиму и они могут получить повреждения. Если таковые обнаружены – устраняем, если нет – можно приниматься за мытье и дезинфекцию.

    Дезинфекция теплицы – чем обрабатываем?

    Вот мы и добрались до самой сложной (на мой взгляд) темы. Честно говоря, голова кругом идет: какой метод обработки выбрать? Хочется максимально обезопасить растения от возможных болезней и вредителей, но не в ущерб качеству продукции. Как найти золотую середину?

    Серные шашки
    На 1 м3 помещения нужно 50 г серы, если вредителей в прошлом году было мало. А если много, то дозу увеличивают до 150 г. У нас в станице серные шашки – самое популярное средство дезинфекции теплиц, что мне кажется немного странным.


    Окуривание теплицы серной шашкой. Фото с сайта teplica-exp.ru

    По отзывам опытных владельцев теплиц, шашки не спасают от фитофтороза, бактериоза и ложной мучнистой росы. Смущает и тот факт, что диоксид серы, образующийся при сгорании серных шашек, в огромном количестве попадет в почву. В теплице она непроливная, поэтому в конечном итоге он окажется в зелени и овощах.

    Раствор гашеной извести
    На 10 л воды нужно 3 кг гашеной извести и 500 г медного купороса. Полученным раствором обрабатывают каркас и поверхности потолка и стен.

    Применение биопрепаратов
    На мой взгляд, это единственно верное направление в растениеводстве. К примеру, препарат «Фитоп-Флора-С» не только избавит растения от грибных заболеваний, но и подавит рост патогенной микрофлоры в будущем.


    Обработка теплицы

    Для обработки теплицы понадобится рабочий раствор: 100 г препарата на 10 л воды. Внимание! Вода не должна содержать хлор! На 30 м? поверхности теплицы потребуется 10 л рабочего раствора. Через 2 недели обработку нужно будет повторить.

    Повышение плодородия почвы

    Обычно в теплице из года в год мы выращиваем одни и те же культуры, поэтому почва здесь требует большего внимания, чем на обычных огородных грядках. Какие варианты ее оздоровления, обогащения питательными веществами предлагаются?

    Замена верхнего слоя грунта
    Специалисты рекомендуют каждый год заменять верхний слой тепличной почвы, снимая 10-20 см. Вместо него подсыпают покупной грунт для рассады или готовят почвосмесь самостоятельно.


    Подготовка тепличного грунта — важный вопрос

    Для тепличных грядок смешивают дерновую землю, речной песок, перегной и торф (1:1:3:5). Чтобы нейтрализовать кислую реакцию торфа, на 1 м? смеси добавляют 3 кг извести. Пожалуй, это самый трудоемкий и дорогостоящий способ.

    Посев сидератов
    О пользе сидератов уже никто не спорит, поэтому смело можно сеять на тепличные грядки рожь, овес, вику, горчицу, фацелию, кресс-салат.


    Смело сейте сидераты на тепличные грядки. Фото с сайта diy.obi.ru

    Чтобы не упускать драгоценное время, в период плодоношения растущих в теплице культур сидераты можно подсевать в междурядья, а осенью засеять убранные гряды озимой рожью или овсом.

    Использование ЭМ-препаратов
    Они помогут защитить растения от болезней и вредителей, получить более богатый и, что немаловажно, экологически чистый урожай. При этом заселят почву полезными микроорганизмами, оздоравливая ее и улучшая структуру.

    Гряды на биотопливе
    Их можно делать как под открытым небом, так и в теплице. О том, какие виды теплых грядок бывают, как правильно их сделать, что и когда сажать, подробно рассказано в этой статье. Если вас интересует тема грядок на биотопливе, прочтите обязательно.


    Теплые грядки в теплице. Фото с сайта mtdata.ru

    Примерно такой перечень весенних работ в теплице получился в итоге. Задача для меня новая, непривычная, поэтому уверенности маловато. Информации кругом много, и часто рекомендации, данные в одной статье, противоречат мнению огородников, у которых собственная теплица есть уже не один год.

    Вот я и волнуюсь – все ли учла? Было бы очень интересно узнать у дачников, для которых работы в теплице не в новинку – как вы готовите ее к весенним посадкам?

    Источник: http://7dach.ru/Samdolis/podgotovka-teplicy-k-vesennim-posadkam-5246.html

    Подготовка земли к весне

    Подготовка грядок к весенней посадке – это ежегодная рутинная работа которую необходимо делать, чтобы грядки с овощами и клумбы с цветами радовали ваш глаз

    Если Вы решили разбить новые грядки на участке, когда-то отведенном под лужайку, или заняться дизайном и соорудить еще несколько клумб, то придется приложить массу усилий, которые, кроме прочего, еще и помогут избавиться от ненавистных лишних калорий. Все операции по подготовке земли следует начинать еще в феврале, когда сходит снег.

    Измельчение почвы почвофрезой сделает почву мягкой, поможет сделать такие грядочки, которые сами заманивают семена и саженцы. Но все это встряхивание, перемешивание, рыхление земли также дает возможность прорастать семенам сорняков, а насыщение земли кислородом также чрезмерно возбуждает аппетиты находящихся в земле микроорганизмов, которые используют ценные органические вещества. Можете себе представить эффект от обработки почвы дождевыми червями.

    Обработка почвофрезой – отличный способ подготовить землю к весне, главное – не переусердствовать. Если поворошить землю перекопочными вилами, то Вы создадите идеальную среду для роста различных культур. И раз уж Вы начали заниматься определенным участком своего любимого сада, то, заодно можно добавить побольше компоста и глинистого сланца, чтобы потом не пришлось снова тут усердствовать. Не стоит обрабатывать почвофрезой глинистую почву, так как она в это время года все еще влажная, и у Вас получится что-то липкое с крупными комками.

    Сорняки должны исчезнуть

    Сорняки обирают Ваши садовые растения, они воруют у них воду и питательные вещества, а иногда, даже солнечный свет. Существуют и другие пути борьбы с сорняками, кроме перекапывая всего участка и обработки почвы разными смесями.

    Если сорняков не так много, можно убрать их вручную, потянув на верхушку сорняка, а затем вытянуть все растение из земли вместе с корнями. Для того, чтобы полностью извлечь, длинный стержневой корень, например, как у одуванчика, воткните лопату или садовый савок в землю под прямым углом возле растения, затем поднимите корень садовым инструментом, наподобие рычага, при этом желательно тянуть за само растение.

    Правда, поодиночное вырывание сорняков может стать очень изнурительным занятием, если участок земли весь покрыт непроходимыми зарослями вьющихся сорняков. С ними можно разобраться, тщательно и терпеливо пройдя по участку, держа в руках остро наточенную тяпку и садовый совок на длинной ручке. Если сорняки слишком прочно сидят в земле, можно использовать совковую лопату, причем держать ее нужно параллельно к земле, срезая пару верхних сантиметров земли. Задача состоит в том, чтобы срезать достаточное количество земли с корнями сорняков, чтобы у последних уже не было никаких шансов.

    План подкормки

    Следующее, что крайне необходимо земле в Вашем саду – это подкормка. Если в своем саду Вы выращиваете только цветы, и все растения выглядели вполне здоровыми в прошлом году, сейчас может и не понадобится никаких удобрений. А вот если Вы каждый год собираете богатый урожай овощей, убирая тем самым из земли все питательные вещества, для обеспечения такого же уровня урожая и в этом году нужно будет добавить в землю удобрения.

    Растениям крайне необходимы питательные вещества – для этого можно навести пол-литра раствора органических удобрений или разбрызгать синтетические удобрения на каждых 3м2 обрабатываемой земли.

    Даже если все Ваши растения в прошлом году выглядели довольно здоровыми, каждые несколько лет стоит брать пробы земли, чтобы точно знать, что в земле достаточное количество питательных веществ и добавок. Такие проверки лучше всего проводить в конце февраля, в магазинах сейчас можно найти специальные наборы для проведения замеров.

    Компост

    Заключающим этапом подготовки земли является нанесение слоя компоста. Компост будет питать Ваши растения, защищать поверхность земли от солнца и размывания дождем, а также защищать от влажности.

    Одно предостережение при подготовке земли: постарайтесь не ходить по глине – в это время она еще очень влажная, и, наступая на нее, Вы будете ее только утрамбовывать.

    Если Вы решили выращивать овощи, то между грядками сразу сделайте проходы. В саду, полностью отведенному под цветы, или, если в Вашем саду будут вперемешку насажены цветы и овощи, замечательной идеей будет расположить на своем пути небольшие камни, которые обеспечат не только стильный дизайн, но и прочный, сухой островок земли среди пышно растущих растений.

    Источник: http://www.forumhouse.ru/articles/garden/2579

    Как подготовить теплицу к посадке весной и чем обработать осенью

    Весна не за горами, рассада на солнечном окошке норовит вытянуться – пришло время подумать о раннем урожае. В открытом грунте это возможно без особых усилий только на жарком юге, у нас растениям не хватает тепла и периода вегетации. Умные огородники устраивают на своих участках кусочек знойного курорта для зеленых подопечных. Начинается подготовка теплицы к посадке еще во время, когда солнышко только чуть пригревает, но снег еще не думает таять.

    Содержание

    Видео-советы по приготовлению помещения теплицы ?

    Весенняя подготовка теплицы ?

    Подготовка вполне возможна уже с начала марта, даже если кругом лежат сугробы . Конечно, при условии, что в теплице будет установлен обогрев для такого раннего выращивания. Самое первое, что нужно сделать – это осмотреть всю конструкцию. Готовят и докупают заранее все элементы, пришедшие в негодность за время зимовки или еще раньше. Стеклянные полотна крыши и стен хорошенько промывают с обеих сторон, чтобы свет лучше проникал внутрь. Воспользоваться можно любыми средствами для мытья окон, смывая его потом сильной струей воды. Особое внимание уделяется стыкам – в них скапливаются грязь и микроорганизмы. Пленку тоже неплохо бы промыть, почистить, тогда и рассаде будет светлее и уютнее.

    Если по осени крыша снималась, то надо, очистив внутреннюю территорию от основной массы снега, вернуть на место старую кровлю или соорудить новую

    Теперь на очереди подготовка почвы, которая наверняка была покрыта толстым слоем пушистого (или совсем даже наоборот) белого снега. Для более быстрого таяния того, что еще осталось внутри, можно посыпать площадь чем-то темным. Лучше всего подойдет земля или торф, подготовленные заранее. Даже зола используется для этих целей, при этом она еще и удобряет почву. Сыпать не обязательно сплошным ковром, можно просто тонким слоем, лишь слегка прикрывая белый снег, отражающий от себя еще слабенькое тепло первых весенних лучей солнца. Параллельно с этим включают обогреватели для скорейшего нагревания воздуха и оттаивания земляного слоя.

    Посадив теплолюбивые сорта под прозрачным куполом, можно будет не опасаться весенних заморозков и осенних туманов

    Обработка для дезинфекции ?

    Когда земля прогреется на столько, что можно копать, то следует переходить к следующей стадии, а именно к дезинфекции почвы и строения. Некоторые инфекции легче искореняются после снятия урожая, так что решать, какой именно обработки требует теплица весной, а что оставить на осень, надо самому огороднику.

    Методов, как обработать теплицу после зимы весной и после лета осенью существует несколько, все они результативны, но убивают различные виды грибов и болезней .

    Химический метод ?

    • Хлорная известь

    Применяется при обнаружении таких инфекций как черная ножка, кила, белая гниль, галловая нематода, фитофтороз. Ее эффективнее использовать осенью для обработки большой концентрацией. Весной же ударная доза может повредить растениям, но опрыскивание жидким раствором делают и перед посадкой. Для этого размешивают 400 грамм извести в 10 литрах воды, дают отстояться 4 часа. Верхней жидкостью смачивают прозрачные части стен и крыши теплицы, а осадком – деревянные детали конструкции.

    Не вовремя обработанные томаты заболевают фитофторозом, и плоды уже не спасти

    Рекомендуется против корневых гнилей, фузариозного и вертициллезного увядания, против комплекса почвенных патогенов почвы. Им опрыскивают почву за месяц до высадки рассады, используя 2 л на 1 кв. м земли, затем перекапывая всю почву.

    Под пленкой все возбудители от мороза зимой не погибают. Микробы переносят даже замораживание жидким азотом, а затем развиваются как обычно, принося такой же вред растениям.

    Серой также можно провести дезинфекцию теплицы осенью или весной . Используется она для уничтожения возбудителей грибковых заболеваний и бактерий, паразитирующих на растениях. Окуривают парами серы герметично закрытые теплицы, взяв для дозировки 80 г вещества на кв. метр помещения. При наличии среди вредителей паутинного клеща дозу увеличивают в два раза. Сжигают серу среди тлеющих углей на металих устанавливают и поджигают.

    Очень эффективна обработка от паутинного клеща с помощью серных дымовых шашек

    Не следует пользоваться серным окуриванием для теплиц из металла, так как это вещество разъедает защитную пленку, образованную металлом от коррозии, разрушения.

    Воздействует на белокрылку, паутинного клеща, различные грибы и плесени. Температуру необходимо понизить до 10-12 градусов, чтобы формалин сразу не улетучился, затем 40-а процентным раствором поливают площадь теплицы, работая обязательно в противогазе. После обработки прогревают воздух до 25 градусов, держа сутки все двери парника закрытыми, после чего уже проветривают. Пользоваться таким методом можно лишь за месяц до посадки или посева.

    Личинки белокрылки надо успеть уничтожить до их превращения в бабочек

    Формалин может долго сохраняться в бетоне, особенно концентрируется в свежем, поэтому нужно следить, чтобы эти места обрабатывались осторожно.

    Убивает возбудителей мучнистой росы, фитофтороза, разных пятнистостей и гнилей, ржавчины, парши, курчавости и бактериозов. Для обработки теплиц используется большая доза препарата, что вредит развитию растения, поэтому предпочтительнее обработка почвы медным купоросом осенью . Весной допустимо опрыскать внутреннюю сторону строения 10%-ным раствором медного купороса.

    Медный купорос входит в состав бордоской смеси

    • Специальные препараты

    Разработаны для борьбы с определенными бактериями – фитолавин-300 против патогенных бактерий и гнилей, байлетон – против серой гнили, альтернариоза и мучнистой росы. Перед использованием препаратов, изучите инструкции к применению.

    Биологический метод ?

    Эффективным методом избавится от распространения болезней и вредителей является замена всего почвенного слоя. Когда идет весной подготовка почвы в теплице больших размеров, такая работа просто не представляется возможной.

    Оздоровление земли путем внесения в нее компоста или навоза для увеличения количества живых организмов в ней – очень хороший метод, но предполагает длительное (на 4-5 лет) отсутствие посадок, что тоже не выход из ситуации ни для частного домашнего садоводства, ни для промышленных масштабов.

    При этом методе почву еще надо периодически выпалывать сорняки

    Применение сидератов или замена сажаемых культур очень полезны, но не спасают от всех до одной болезней одновременно.

    Температурный метод ?

    При этом методе воздействие на микробов и вредителей производится путем пролива земли кипятком. Необходимо сразу плотно накрыть всю поверхность каким-то материалом, не пропускающим влагу и тепло наружу, чтобы пар оставался под ней и обработал больший слой почвы.

    На входе полезно положить на поддон поролоновый кусок в виде коврика, насыпав на него немного аммиачной селитры и медного купороса и смочив водой. Такая смесь обеззараживает обувь на входе в теплицу.

    Зимой перекопанные грядки желательно засыпать снегом – это оздоровит почву, а ранней весной можно пролить грядки кипятком, что убьет многих возбудителей болезней

    Осенняя обработка теплицы ?

    После всех этапов подготовка земли закончена, почву перекапывают, при достаточной температуре воздуха, она готова принять своих постояльцев на все лето до поздней осени. Когда придет время заканчивать с огородными работами, нужно не забыть, что правильная подготовка теплицы к зиме поможет спасти следующий урожай. Если земля глинистая, то под осеннюю перекопку добавляют навоз каждые 4 года. Обработка парника осенью включает в себя дезинфекцию земли для защиты от пакостей, не уничтоженных при весенней обработке или возникших во время вегетации посадок .

    Внимательно осмотрите стены и инвентарь, очистите их от растительных остатков

    Проводится она после уборки остатков растений, по голой земле, когда температура окружающей среды будет в районе 10 градусов. Это уже октябрь месяц. Дав подействовать веществам несколько дней, можно разбирать конструкцию. Стеклянные теплицы чаще оставляют зимовать целиком, иногда снимают только верхнюю часть, полиэтилен снять необходимо, иначе весной придется покупать новую пленку. Его промывают, высушивают основательно, затем складывают, хранят в помещении, где не бывает минусовой температуры.

    Сейчас на рынках можно в любое время купить разнообразные овощи, но выращенные собственными руками приобретают особую ценность и неповторимый вкус. Садоводы не гонятся за количеством собранного урожая, а хотят добиться вызревания плодов на корню, чтобы насладиться именно спелыми и сочными собственными экземплярами. В теплицах добиться этого вполне возможно, надо только приложить усилия и желание.

    Источник: http://teplicnik.ru/posadki/podgotovka-teplicy-k-posadkam.html