Как пересадить разросшиеся горшечные и кадочные многолетники

Садовые многолетники в горшках

Многолетники, которые мы привыкли видеть на клумбах, сегодня все чаще и чаще выращивают в горшках. Это не только красиво, но и практично: горшки мобильны, многие виды растений сохраняют декоративность и в зимнее время, и, кроме того, отпадает необходимость ежегодных посадок.

В ландшафтном дизайне многолетниками в горшках обычно оформляют открытые террасы и уголки отдыха в саду. Посадить здесь растения, подходящие к садовой мебели, удается редко – ведь стол и стулья стоят, как правило, на укрепленной площадке. А вот расставить горшки с декоративными многолетниками, подобрать подходящую цветовую гамму не составит труда.

Элегантность классически строгого уголка подчеркнут агапантус, лилейник с его широколинейными листьями и всевозможные декоративные злаки. Если вам больше по душе простота и естественность, поставьте горшки с обильно цветущими мелкоцветковыми растениями. Тут можно поэкспериментировать с котовником и душевкой (Calamintha), кентраптуеом и астильбой, душицей и журавельником Манескави (Erodium manescavii). Романтикам предлагаем колокольчики, диасцию, пенстемон.

Не стоит пренебрегать и красивой листвой . Красные листья гейхеры мелкоцветковой или очитка, например, не только гармонично соединят между собой разноцветные растения, но и поддержат декоративность композиции, когда цветение пойдет на убыль.

Многолетникам в горшках не потребуется сложный уход. Прежде всего, горшки должны быть крупными, чтобы цветы могли развиваться в полную мощь. В качестве субстрата подойдет земля для кадочных растений – она имеет стабильную структуру. Можно приготовить смесь из равных частей компоста, цветочной земли и глины, куда стоит подмешать немного песка. Горшок должен непременно иметь отверстие для стока излишней воды. Практика показала, что сажать цветы лучше в пластиковые горшки, а глиняные контейнеры использовать как декоративный элемент дизайна сада .

Цветы нужно регулярно поливать. Необходимое питание обеспечит им удобрение длительного действия. Через пару лет сильно разросшиеся растения нужно пересадить и разделить: некрупные, но сильные части посадить весной в свежую землю и хорошо полить.

Источник: http://sad-udachi.ru/gardening-articles/plants/pot-perrenials.html

Травянистые и многолетние цветущие растения для прохладных помещений

Agapanthus umbellatus (зонтичный агапантус). Это растение, называемое иногда голубой туберозой и изображенное на нашей отдельной гравюре в виде сильного культурного экземпляра, происходит с Мыса Доброй Надежды и принадлежит к семейству лилейных. Из корневища агапантуса выходит множество ростков, состоящих каждый из нескольких ремневидных, желобчатых, прикорневых листьев; летом появляются стройные цветочные стрелки, несущие богатый зонтик голубых цветов. Менее красивая разновидность имеет белые цветы.

Вполне хорошо цветут только сильные кадочные экземпляры. Такие растения пригодны летом для постановки на освещаемые солнцем балконы и веранды, зимой же — для украшения прохладных галерей и лестниц. Они могут также зимовать в подвале. У большинства любителей уход за агапантусом бывает неправилен: полагая, что это растение цветет только при недостатке питания, его пересаживают лишь тогда, когда толстые, мясистые корни разломают горшки или совершенно наполнят кадки. К сожалению, это делается на основании наставлений, даваемых плохими садовыми руководствами. При таком содержании растения имеют постоянно тощий вид и развивают слабые стрелки, несущие зонтик из 15—20 мелких цветов. Между тем мои растения, при культуре которых я употребляю удобрения, дают всегда зонтики в 180—220 цветов каждый, представляющие поистине величественное зрелище. Чтобы достигнуть такого результата, агапантусы следует пересаживать по крайней мере через год в самую жирную, питательную землю, например, в сильную глинистую дерновую с примесью листовой и навозной; летом обильно поливать и удобрять и располагать их на таком месте, где бы не было недостатка в солнечном освещении. На нашей гравюре изображено одно из растений, высаженных мной за два года перед тем в грунт; зимой каждый экземпляр накрывается половинкой распиленной бочки, которую при наступлении сильных холодов я приказываю обложить толстым слоем конского навоза. Растение, могущее выдержать такую зимовку в грунте, перезимовывает, конечно, так же хорошо и в подвале. В обоих случаях оно часто теряет все листья, но это нисколько не вредит ему. При зимовке в подвале поливка производится самая умеренная.

Размножается агапантус делением старых экземпляров. Я не советую однако любителям предпринимать такое деление, так как старые неразделенные растения цветут несравненно богаче и лучше молодых. Нельзя также советовать выводить агапантусы из семян, так как семенные экземпляры становятся способными цвести лишь по прошествии многих лет.

Calceolaria hybrida (травянистая гибридная кальцеолярия, или садовые башмачки). Общеизвестные двухлетние растения, принадлежащие к семейству норичниковых, выращиваемые летом из семян, продолжающие расти зимой, цветущие следующей весной и умирающие после того, как вызреют семена. Большие желтовато-зеленые листья их закрывают всю поверхность земли в горшках и свешиваются через край, а над ними возвышаются сильные цветочные стрелки, несущие множество красивых, лишенных запаха цветов, напоминающих своей формой надутые воздухом пузырьки. По высоте растений различают высокие, полувысокие и низкие сорта, а по окраске цветов — одноцветные, тигровые и растушеванные.

Весьма мелкие семена высевают в июле или начале августа в тщательно приготовленные плошки, наполненные просеянной песчанистой вересковой или листовой землей. Поверх семян земли не насыпают и держат плошки умеренно влажно, прохладно и в тени. Взошедшие маленькие сеянцы несколько раз пикируют, пока они не достигнут такой величины и силы, что их можно будет рассадить в отдельные горшочки. По мере развития сеянцы до наступления цветения пересаживаются еще один или два раза. Для последних пересадок берется земля, составленная из равных частей вересковой или листовой и парниковой земли; к этой смеси полезно прибавить немного глинистой дерновой земли.

Первоначальная пикировка мельчайших всходов представляет немало трудностей. Молодые растения необходимо содержать все время очень прохладно, чтобы предохранить их от нападения насекомых, но вместе с тем их следует оберегать от мороза, так как последний может их погубить. Все изложенные обстоятельства не позволяют рекомендовать воспитывать кальцеолярии в комнатах из семян. Можно посоветовать покупать их весной в бутонах и содержать в хорошо проветриваемом помещении, поливая довольно сильно. Цветущие кальцеолярии составляют превосходное украшение для окон.

Campanula (колокольчик). Представители обширного семейства колокольчиковых. Среди однолетних, двухлетних и многолетних колокольчиков, имеющих столь широкое распространение в садоводстве, есть также несколько видов, весьма пригодных для содержания в комнатах. Сюда можно отнести красивый пирамидальный колокольчик (С. pyramidalis), двухлетнее альпийское растение, образующее летом и осенью густую пирамиду широко раскрытых бледно-голубых или белых колокольчатых цветов, достигающую 1 м высоты. Семена, вызревающие на этом растении в большом количестве, сеют осенью в горшки или просто в грунт, в саду. В первом случае горшки ставят на зиму в холодное место. Весной сеянцы пикируют, а позднее рассаживают поодиночке в горшки. Посаженные в хорошую землю и поставленные на солнечном месте перед окном, некоторые экземпляры цветут уже в первую осень, но большинство цветет только в следующем году.

Превосходное растение для подвесных ваз представляет собою ломкий колокольчик (С. fragilis), дающий почти беспрерывно громадное количество плоских, светло-голубых, звездообразных цветов. Хорош колокольчик с Гарганских гор в Апулии, С. garganica, цветущий сходно с предыдущим. Оба эти висячие вида имеют округлые, сердцевидно-зубчатые листья и могут размножаться также корневыми отпрысками.

В некоторых местностях за границей многие любители разводят описанные три вида колокольчиков с особенною любовью. Со своей стороны мы убеждены, что тот, кто ознакомится с их культурой, тот к ней пристрастится и нелегко перестанет ею заниматься.

Cheiranthus Cheiri (лакфиоль, желтофиоль). Это садовое растение из семейства крестоцветных, разводимое ради превосходного запаха и красоты цветов, происходит от дикорастущего Ch. fruticu-losus, часто встречающегося в прирейнских провинциях. Различают стволистые и кустовые фиоли. Оба эти сорта имеют высокие и низкие формы, с простыми и махровыми цветами.

Семена лакфиоли высевают весной в поставленные на окнах плошки или ящики или же прямо в грунт, затем молодые растеньица пикируют на хорошо удобренной и перекопанной грядке в 25— 35 см одно от другого и сильно поливают. Осенью растения высаживают в соответственно крупные горшки, щадя по возможности корни. Земля для посадки берется парниковая или хорошая садовая, не тяжелая, но питательная. Перезимовка — в проветриваемом подвале или в прохладной комнате. Сильные экземпляры легко довести до раннего цветения, поставив их в феврале на солнечное окно. Лакфиоль — растение непритязательное, выносливое и весьма пригодное для первой весенней засадки балконных ящиков.

Chrysanthemum indicum (хризантема, крыжант, зимняя астра).

В настоящее время хризантемы стали общеизвестными и любимыми цветами. Они представляют собою пример растений, доведенных садовым искусством до высокой степени совершенства и особенно ценимых за обильное цветение поздней осенью и в начале зимы. Хризантемы принадлежат к обширному семейству сложноцветных. Я не буду вдаваться в рассмотрение бесчисленных сортов этого растения, распределяемых в зависимости от принадлежности цветов к различным группам (анемоновые, ранункуловые, японские крупноцветные, японские зубчатые и проч.); любителю предоставляется самому выбрать в торговых садоводствах наиболее нравящиеся ему сорта, мы же займемся здесь только их культурой.

Как у настоящего многолетнего растения, у хризантемы пропадает после цветения, т. е. зимой, вся надземная часть до корневой шейки. Поэтому все отцветшие побеги обрезают непосредственно над поверхностью земли, оставляя лишь молодые отпрыски, которые в это время часто уже появляются. Эти молодые отпрыски должны послужить в следующем году для образования цветущих растений, тогда как произведшее их материнское растение выбрасывается в помойную яму. Для размножения хризантем можно поступать двояко: или тотчас после цветения выбросить старое растение, отняв от него предварительно молодые отпрыски и употребив их на черенки, которые могут укорениться и зимой; или же сохранить старое растение до февраля на окне прохладной комнаты и только тогда приступить к размножению.

По-видимому, следует предпочесть второй способ и резать черенки в последних числах января или в первых числах февраля. В дело идут только те побеги, которые выходят из земли, те же, которые появляются на торчащих остатках старых стеблей, не годятся. Черенки режут острым ножом и сажают по 6—8 штук вдоль края 12—15 см горшков, наполненных песчанистой парниковой землей. Черенки могут дать корни на окне прохладной комнаты, но только в спертом воздухе; поэтому горшки с черенками покрывают стеклянными колпаками. Не советую держать черенки слишком тепло, так как в этом случае получаются менее сильные растения. После укоренения снимают с горшков стеклянную покрышку и держат молодые растения как можно прохладнее. Во второй половине марта черенки вынимают из общих горшков и сажают поодиночке в маленькие 6—9 см горшочки.

На окне прохладной, хорошо проветриваемой комнаты молодые хризантемы начинают быстро развиваться. Тем из них, которые не будут сами по себе разветвляться, прищипывают верхушку, но некоторые из них, наиболее сильные, оставляют нетронутыми, чтобы впоследствии образовать из них кронистые деревца.

Во второй половине мая, когда минует опасность утренних заморозков, растения закапывают вместе с горшками в саду, в грядку, расположенную в слегка затененном месте. Перед этим растения пересаживают в немного более крупную посуду. Затем в течение лета через каждые 4—6 недель хризантемы вновь пересаживают, увеличивая посуду постепенно и тщательно оберегая корни от повреждений. Земля, употребляемая для посадки более или менее развитых и сильных экземпляров, должна быть как можно жирнее и питательнее. Очень рекомендую смесь из дерновой земли с перепревшим коровьим навозом и парниковой землей, приблизительно в равных частях, с добавлением песка в количестве около х/ъ всего объема земли.

Очень полезно примешать к земле немного роговых опилок, костяной муки или голубиного удобрения. В жаркую погоду, утром и вечером, растения опрыскивают и в случае необходимости ежедневно поливают; через две-три недели после каждой пересадки возобновляют также поливку жидким удобрением. Хризантемы растут до того сильно и роскошно, что постоянно нуждаются в усиленном питании.

При выращивании хризантем в форме куста садовый нож пускают в ход только для удаления слишком густо сидящих побегов; но если растения не желают добровольно ветвиться, то их к этому принуждают постоянным прищипыванием верхушек побегов вплоть до июня. При таком уходе растения принимают вид естественного густого куста (рис. 96), но можно выводить их также в форме искусственно-правильного куста, а также в форме веера, зонтика или шара, что достигается подвязкой к воткнутым в горшки палочкам; впрочем, все это требует больших трудов и забот, а также опытности и искусства. Легче других форм выращиваются кронистые деревца. Чтобы сформировать их, берут черенковые экземпляры быстро растущих сортов, начинающих сильно развиваться тотчас по укоренении, и втыкают около каждого палочку такой высоты, какой должен быть штамб у будущего деревца. К этой палочке подвязывают главный побег, все же боковые побеги выламывают. Когда главный побег перерастет палочку, то верхушку его прищипывают, а затем из появляющихся в верхней части растения боковых ветвей образуют посредством частого прищипывания густую крону. Если желают получить возможно более крупные цветы, то впоследствии, при появлении бутонов, выламывают слабейшие из них, отчего остающиеся развивают ся сильнее.

Можно особым способом получить гигантские цветы, поражающие своей величиной. Для этого с крупноцветных сортов срезают в июне верхушки сильных побегов и сажают их как черенки. При укоренении эти летние черенки рассаживают в 12—14 см горшки и не дают им разветвляться. По появлении бутонов оставляют на верхушке побега только один наиболее сильный из них, все же остальные выламывают. При надлежащем дальнейшем уходе из этого бутона распускается громадный, в высшей степени совершенный цветок.

У хризантем есть много врагов, например, разного рода тля и личинки, которые поселяются как на поверхности листьев и стеблей, так и внутри растительной ткани; иногда хризантемы поражаются мучной росой или белью, но все эти животные и растительные паразиты появляются только при плохом уходе за растениями.

Перед наступлением первых морозов хризантемы переносят в расположенную на солнечной стороне прохладную комнату, в которой держат окна или, по крайней мере, форточки, открытыми все время, когда на дворе нет мороза. При соблюдении этих условий растения скоро начинают пышно цвести. При слишком высокой температуре, при недостатке воздуха или влаги растения в комнатах быстро отцветают и пропадают. Даже срезанные цветы остаются в теплой комнате свежими очень короткое время, в прохладной же сохраняются значительно дольше.

Рис. 97. Полувысокая цинерария.

Cineraria hybrida. Цинерария принадлежит к семейству сложноцветных. Столь распространенные садовые разновидности происходят от вида С. cruenta (кровавая цинерария), дикорастущего на Канарских островах. Садовые гибриды представляют собою двухлетние, благодарно цветущие растения с крупными травянистыми листьями. Цветы распускаются на сильных цветоножках во множестве и отличаются выдающейся красотой лучевых цветочков. Иногда цветы совсем лишены запаха, иногда же пахнут очень приятно; что касается до их окраски, то встречаются все оттенки розового, синего и фиолетового цвета, у некоторых же сортов цветы белые или пестрые. Различают низкие, полувысокие и высокие сорта. Изображенная на нашем рисунке (рис. 97) полувысокая цинерария принадлежит к наиболее любимой группе.

Уход за цинерариями совершенно такой же, как за описанными выше кальцеоляриями, но только легче, так как более крупные семена, прикрываемые при посеве тонким слоем земли, дают более сильные всходы, с которыми удобнее обращаться при пикировании. После первого пикирования их сразу можно рассадить поодиночке в маленькие горшки. Земля для посадки употребляется парниковая или обыкновенная садовая. Цинерарии продолжают пышно расти всю зиму и требуют в это время прохладного (но недоступного морозу) и светлого места, обильной поливки и удобрения; иногда они зацветают уже в январе, но чаще в марте — апреле. Сильные экземпляры сажают в 18 см горшки. При слишком высокой температуре и недостатке света на цинерарии нападают насекомые, которые могут быстро обезобразить самые красивые растения. Нередко в подобных случаях заводятся также личинки, живущие внутри листовой ткани. Цинерарии не выдерживают даже самого незначительного мороза. Выгодно посеять их попозже, в сентябре, выдержать зимой в маленьких горшках, пересадить ранней весной и впоследствии высадить как первое украшение балкона. Неудобно ставить цветущие цинерарии на узкие подоконники, так как они сильно разрастаются в ширину, в жардиньерках же трудно дать им надлежащее количество света и воздуха, недостаток которых отражается невыгодно на их состоянии.
Dianthus (гвоздика). Гвоздика с давних пор пользуется расположением любителей как за приятный запах и разнообразие окраски цветов, так и за красивый общий вид цветущих растений и легкость их культуры. У них всегда были горячие поклонники, даже в такие времена, когда прихоть моды отодвигала их на задний план.
Самый старинный и наиболее распространенный вид для культуры на окнах — так называемая садовая, или голландская, гвоздика (D. caryophyllus). Родина этого вида, первоначальная форма которого производит лишь незначительные темно-лиловые цветы, — южная Европа. D. caryophyllus легко распространяется без всякого ухода и дичает. В культуре образовались красивые разновидности, которые делят сообразно окраске и рисунку на различные классы (полосатые, поясные, растушеванные и др. гвоздики). Махровые сорта садовой гвоздики вполне способны производить семена и легко размножаются посевом, но они не константны, то есть при посеве далеко не всегда воспроизводят тот сорт, с которого собраны семена. Правда, среди сеянцев попадаются красивые махровые экземпляры, но вместе с ними также и большее или меньшее количество простых, не имеющих почти никакой декоративной ценности. Любителю, имевшему известный опыт в горшечной культуре, лучше всего размножать гвоздики отводками (см. главу об искусственном размножении растений и рис. 33). Этот способ дает наилучшие результаты летом, во время цветения и после окончания его. Отводки укореняются обыкновенно через 5—6 недель, и тогда их отрезают от маточного растения и сажают поодиночке в маленькие горшки. В этих горшках молодое поколение перезимовывает. Лучшее место для зимовки — проветриваемый подвал или прохладная комната, куда растения переносят не ранее начала октября и вообще — чем позже, тем лучше. Ранней весной молодые гвоздики пересаживают в 14 см горшки, в смесь двух частей парниковой с одной частью глинистой земли, или в глинистую дерновую землю пополам с совершенно перегнившим коровьим навозом; к той и другой смеси добавляется крупный песок. Тотчас после пересадки гвоздики выставляют на воздух, т. е. на балкон или наружный подоконник. Взрослые растения пересаживают и выносят на воздух также по возможности рано. Молодые отводки дают в первый год только одну цветочную стрелку, на второй же год — несколько. Цветочные стрелки необходимо осторожно подвязывать к палочкам, так как они тонки и от тяжести крупных махровых цветов легко могут сломаться. Садовые гвоздики годятся также для высадки в балконные ящики. У очень густо махровых сортов трубчатая чашечка часто перед распусканием цветка дает с одной стороны трещину, вследствие чего цветок распускается неправильно и утрачивает всю красоту. Горю можно помочь, наложив на все бутоны тонкие резиновые эластичные колечки.

Голландские гвоздики, продаваемые летом многими садовниками на рынках, бывают по большей части выкопаны в полном цвету из грунта и посажены в горшки; они погибают очень скоро. Гвоздики, выращенные из отводков, цветут лучше всего на втором году; поэтому следует ежегодно заготавливать молодые растения.

Ремонтантные гвоздики (D. caryophyllus semperflorens, — рис. 98) появились впервые, вероятно, во Франции. Эти гвоздики в настоящее время в большой моде; на юге Европы их разводят массами, и срезанные цветы их появляются на рынках больших европейских городов в громадных количествах. Они играют большую роль в качестве материала для цветочных поделок (букетов, венков и пр.). Часто также эти гвоздики культивируются в горшках и очень ценятся за прекрасное зимнее цветение.

Размножают ремонтантные гвоздики черенками в январе или феврале; самый целесообразный способ резки черенков показан на рис. 28. Эти черенки сажают вплотную у края горшков, наполненных песчанистой землей, по несколько в каждый. Горшки держат на светлом месте, в умеренном тепле и поливают мало. Черенки укореняются еще лучше, если поступить следующим образом: берут два горшка, из которых один диаметром в 14 см, а другой — 9 см; водосточное отверстие последнего плотно затыкают пробкой или замазывают замазкой, чтобы вода не могла просачиваться.

Рис. 98. Ремонтантная гвоздика.

Когда замазка высохнет, в больший горшок накладывают слой черепков, поверх которого насыпают слой земли и затем вставляют в него меньший горшок так, чтобы верхние края горшков оказались на одной высоте. Промежуток между стенками обоих горшков наполняют землей, в которую и сажают черенки. Затем в пустой внутренний горшок наливают доверху воду, которую по мере убыли добавляют. Через поры горшка в землю проникает именно столько воды, сколько нужно для черенков, и потому последние не нуждаются в поливке. Укоренение при этом способе наступает через 4—6 недель, и ни один черенок не пропадает (рис. 99).

Уход за ремонтантной гвоздикой ничем не отличается от ухода за голландской: она культивируется в такой же земле, пересаживается в то же время и так же содержится летом на воздухе. Чтобы не позволить молодым черенковым растениям зацвести уже летом, у них при пересадке отнимают верхушки; это приводит к образованию боковых побегов, которые дают цветочные стрелки только осенью.

Рис. 99. Практичный способ размножения гвоздик черенками.

Зимой ремонтантные гвоздики ставят на солнечное окно умеренно теплой комнаты, чем их зимнее содержание и отличается от содержания голландских гвоздик, зимующих в подвале.

Dianthus Margaritae. Эта недавно выведенная гвоздика представляет собой двухлетнее растение с изящными цветами. Ее размножают только семенами, дающими очень большой процент растений с махровыми цветами. Посев производят в марте на комнатном окне, взошедшие сеянцы пикируют, позднее рассаживают их в горшки, а летом еще раз пересаживают; до наступления холодов гвоздики Маргариты держат на воздухе. При таком уходе через 8 — 9 месяцев после посева получают растения, способные цвести. Первые цветы показываются уже поздней осенью, но главный период цветения наступает в марте, апреле и мае. Зимовка — в светлом и недоступном морозу помещении. Различают низкие, полувысокие и высокие гвоздики Маргариты; все они довольно мелкоцветные и отличаются друг от друга только ростом. Разновидность Malmaison, напротив, имеет очень крупные цветы.

Остается упомянуть еще о древовидной гвоздике (D. fruticosus), с деревянистым стеблем, которую в комнатах развязывают в виде шпалеры; она может расти в комнатах много лет. В высоту она достигает 1 м и цветет во всякое время года.

Если гвоздики зимой поливать слишком сильно или мочить листья, а также если их держать в слишком теплом и непроветриваемом помещении, то они легко подвергаются нападению насекомых и микроскопических грибков. Летом же, кроме размещения на воздухе, им необходима обильная поливка и удобрение.
Mimulus moschatus (мускус). Многолетнее растение из семейства норичниковых, довольно невзрачное, но многими любимое за сильный мускусный запах его незначительных желтых цветов. Кроме основного вида разводят также разновидность с низким, густым ростом (var. compacta) и другую — с крупными листьями (var. Harrisoni).

Под укрытием мускус может выдержать зиму в грунте, но разводят его только в горшках. Земля для посадки употребляется болотная или торфяная, пополам с парниковой. Размножается легко семенами, черенками и делением старых растений. Поздней осенью надземные части засыхают до корневища, и тогда растения переносят в сухом виде в подвал на зимовку. Весной их пересаживают и ставят на окна, а летом переставляют на наружные подоконники. Во время роста мускус любит полутенистое положение и сильную поливку.

Myosotis (незабудка). Принадлежит к семейству бурачниковых. Для зимнего цветения пригодна М. oblongata vera (настоящая удлиненная незабудка) с бледно-голубыми цветами. Эту незабудку ставят зимой на солнечное окно прохладной комнаты, в которую не должен проникать холод, так как малейшие заморозки могут погубить растение. Цветение начинается большей частью в феврале. Недавно появилась новая прекрасная форма этой незабудки под названием М. oblongata perfecta.

Весной, после цветения, растения обрезают, после чего появляются молодые побеги. Эти последние режут на черенки, старые же растения выбрасывают. Черенки легко укореняются в прохладном затененном месте, в течение же лета их несколько раз пересаживают в питательную землю, обильно удобряют и держат все время на более или менее солнечном месте.

Для горшечной культуры хороша также красивая азорская незабудка (М. azorica). Эту незабудку и ее разновидности размножают в мае семенами и впоследствии пересаживают растения в 12— 14 см горшки. Цветы появляются на вторую весну. Их превосходный голубой цвет не имеет по красоте соперников среди других незабудок. Весьма достойны рекомендации новые сорта альпийской незабудки (М. alpestris stricta), с голубыми, розовыми и белыми цветами.

Китайские первоцветы, простой и махровый
Рис. 100. Китайские первоцветы, простой и махровый.

Эти незабудки обладают оригинальным колоннообразным ростом. Их высевают в первой половине июня в саду, затем пересаживают на грядки, где они и перезимовывают, а ранней весной их высаживают в горшки. По своей миловидности, обилию цветов и красоте роста они незаменимы для украшения окон между двойными рамами, где ряд горшков может образовать восхитительный цветочный бордюр.

Также вполне пригоден для горшечной культуры новый сорт болотной или настоящей незабудки (М. palustris), названный Deutscher Stern (германская звезда). Звездчатые цветочки его очень красивы и распускаются в продолжение всего лета.

Primula (первоцвет). Семейство первоцветовых. Все примулы — прекрасные, благодарные многолетние растения, радующие наш взор своими цветами как весной — в саду, так и осенью и зимой — в комнате.

Из них самая лучшая для комнатной культуры — китайская примула (P. chinensis), изображенная на рис. 100. Кто не знает этих прекрасных комнатных растений с изящно вырезанными крупными листьями, покрытыми тонкими и довольно густыми волосками? В культуре находится множество сортов китайской примулы, отличающихся друг от друга формой и вырезами листьев, формой цветочных лепестков (цельнокрайние и бахромчатые), их окраской и рисунком (белые, желтоватые, различных оттенков розового и красного цвета, синие, лиловые и полосатые). Кроме того, различают простые и махровые сорта.

Примула — растение многолетнее, но разводится как однолетнее, так как только в первый год оно цветет красиво и обильно. Чем цветы крупнее и листья многочисленнее, тем более растение ценится. Для комнатного любителя-садовода проще всего покупать примулы осенью, так как почти каждый садовник выращивает их массами под стеклом и продает дешево.

Если кто непременно желает сам вырастить свои примулы, то для получения простых и полумахровых растений ему следует прибегнуть к посеву; вполне махровые сорта могут воспроизводиться только черенками.

Для посева употребляют свежие семена, которые в мае или июне высевают в горшки с песчанистой вересковой землей, затем горшки прикрывают стеклом и держат на окне, затеняя от слишком яркого солнца; всходы появляются через две-три недели. Молодые растеньица пикируют, затем сажают в маленькие горшки и, наконец, летом пересаживают в 5 см горшки, в которых они и зацветают. Землю для посадки и пересадки лучше всего брать парниковую или же составить ее из равных частей глинистой дерновой, торфяной и навозной, в обоих случаях с обильной примесью песка. Как удобрение весьма полезно перуанское гуано; щепотку этого вещества равномерно насыпают на поверхность горшка и слегка прикрывают землей. Растения должны все время оставаться на окне хорошо проветриваемой комнаты и непременно слегка притеняться от солнцепека.

Размножение махровых примул представляет гораздо больше трудностей. Весной отцветшие растения очищают от остатков цветочных стеблей и испорченных листьев и ставят на окно отапливаемой комнаты. Вскоре появляются боковые побеги, которые режут на черенки. Затем берут плошки, высотой в 6—9 см и без водосточных отверстий, или глубокие горшечные поддоны и наполняют их до половины отмытым дочиста песком. Черенки втыкают в песок, а затем в плошки или поддоны наливают осторожно воду в таком количестве, чтобы она стояла приблизительно на 1 см выше поверхности песка. Такие плошки с черенками держат на самом солнечном месте, без стеклянной покрышки. Загнивающие листья постоянно, не теряя времени, удалять. При соблюдении этих правил можно рассчитывать на верное укоренение черенков. Когда корни появятся в достаточном количестве, молодые растения осторожно рассаживают в горшочки. Дальнейший уход за ними совершенно тот же, как за сеянцами немахровых примул.

Китайский первоцвет выпускает свои цветочные стрелки между листьями непрерывно с ноября до середины весны. Мы затрудняемся назвать другое растение, которое цвело бы зимой более неутомимо. Во время цветения примулы поливают умеренно, остерегаясь мочить листья, особенно молодые, только что начинающие развертываться. Лучшее место для зимней постановки растений — солнечное окно прохладной комнаты, средняя температура которой не превышала бы 8°. При более высокой температуре цветы бывают гораздо мельче, а сами растения быстро истощаются. Китайская примула может без вреда перенести мороз в 2 или 3°, а потому, если нет прохладной комнаты, ее можно культивировать между двойными оконными рамами. Однако если ночью предвидится сильный мороз, горшки с примулами необходимо убирать в более защищенное от холода место. Само собою разумеется, что культура между двойными рамами пригодна только для таких местностей, где очень сильные морозы случаются редко. В более северных областях для подобной культуры используют тройные рамы или оконные теплички (см. рис. 9). Если растения подмерзнут, то их ни в коем случае не вносят в тепло и не ставят на солнце, а дают постепенно оттаять в очень прохладном и затененном месте.

Primula obconica
Рис. 101. Primula obconica.

Заграницей, особенно в Германии, культура между двойными рамами очень распространена, но, ввиду незначительности пространства между рамами, примулы там часто сажают в узкие и высокие трубообразные горшки (см. рис. 7), очень некрасивые на ?ч\Ч. вид. Часто такие горшки делают из фарфора, и тогда доступ воздуха к корням бывает затруднен. Гораздо целесообразнее, если оконные рамы слишком сближены между собою, употреблять четырехугольные горшки (см. рис. 8 и соответствующий текст). В течение всей зимы горшки примул, поставленные между двойными или тройными рамами, образуют пестрый цветочный бордюр. Часто случается, что вследствие тонкости корневой шейки растения делаются неустойчивыми и валятся на бок. В таких случаях берут две тонкие палочки, 10 см длиной, и втыкают их в землю крестообразно с обеих сторон растений, у самого их основания. Это придает примулам устойчивое положение.

Primula obconica (обратно — коническая примула), ввезенная из Китая, также принадлежит к числу растений, очень благодарно цветущих зимой. Этот многолетний вид (рис. 101) размножается делением старых растений или посевом и содержится летом на воздухе, а зимой в прохладной комнате. Цветы довольно мелки, окрашены в белый или розовый цвет и появляются в большом количестве. Одно неприятное свойство листьев несколько уменьшает достоинства этого благодарного растения: некоторые люди ощущают при прикосновении к листьям сильную боль, с которой часто бывает сопряжено воспаление кожи.

В новейшее время эта примула значительно улучшена — выведены крупноцветные формы, которые могут вполне соперничать с китайскими примулами в качестве прекрасно и обильно цветущих зимой растений. Получена также крупноцветная форма с бахромчатыми лепестками (P. obconica fimbriata). Окраска цветов всех этих новых разновидностей встречается не только белая, но также розовая и красная.

Кроме вышеназванных примул, для горшечной культуры пригодны почти все остальные виды. Даже садовые примулы и аврикулы, воспитываемые обыкновенно в грунте, могут быть высажены весной в горшки и поставлены в прохладную комнату, в которой они цветут очень обильно.

Soldanella alpina (альпийский колокольчик), рис. 102. Это прелестное маленькое Рис. 102. Soldanella alpina. альпийское растение, принадлежащее к семейству первоцветовых, имеет почковидные листья, над которыми возвышаются в апреле и мае изящные цветочные стрелки с небольшими пурпурно-фиолетовыми, пониклыми, колокольчатыми, по краю реснитчато-раздельными цветами. Альпийскую сольданеллу можно воспитывать в горшках с обыкновенной хорошей садовой землей, а еще лучше — в смеси приблизительно равных частей вересковой и глинистой дерновой земли. Летом растения выставляют на воздух, зимой же держат их на окне прохладной комнаты, где они часто зацветают уже ранней весной. Размножение семенами или делением сильных, разросшихся экземпляров.

Ramondia pyrenaica (пиренейская рамондия).
Хорошенькое альпийское растение из семейства геснериевых, родом, как показывает название, с Пиренейских гор. Крупные, покрытые волосками в виде войлока, овальные листья расположены розеткой. В период цветения — в июне — рамондия поистине восхитительна: повсюду из листовых пазух вырастают волосистые безлистные цветоножки около 20 см высотой, несущие по 2, 3 и 4 цветка. Последние состоят из пяти, редко четырех, лепестков и имеют округлую форму. Цвет их — прекрасный светло-синий, на фоне которого эффектно выделяются золотисто-желтые пыльники. Рядом с основным видом часто встречается столь же красивая форма с белыми цветами. При тенистом местоположении цветение длится, смотря по погоде, от двух до четырех недель. Рамондия принадлежит к числу немногих альпийских растений, не только переносящих культуру в горшках, но достигающих при этом полной красоты.

Для горшечной культуры берут крупные, но скорее широкие, чем глубокие горшки, на дне которых устраивают хороший дренаж из черепков. Если взять горшки недостаточно широкие, то плотно прилегающие со всех сторон к краям горшка листья делают поливку затруднительной. При поливке следует избегать слишком сильно смачивать листья. Землю для посадки можно взять дерновую с вересковой. Как растение, любящее тень, рамондия особенно пригодна для украшения северных окон, где другие цветущие растения развиваются неудовлетворительно.

M. Гесдёрфер
книга: О комнатных растениях
Полный энциклопедический справочник

Источник: http://www.flowers-house.ru/content.php?r=199-Travyanistye-i-mnogoletnie-tsvetushhie-rasteniya-dlya-prohladnyh-pomeshhenij

Пересадка комнатных и садовых растений

Когда, почему и во что необходимо пересаживать комнатные и садовые растения

При пересадках обычно используют горшки и кадки несколько больших размеров, но бывают случаи, когда их не меняют. В ежегодной пересадке нуждаются все травянистые молодые растения. Некоторые растения болезненно переносят пересадку. Взрослые и крупные кадочные растения (пальмы и др.) пересаживают через 5-6 лет и реже. Вечнозеленые растения пересаживают с комом земли, листопадные – обычно без него, в период покоя (весной или осенью). Взрослые листопадные растения без кома пересаживать рискованно.

Лучшим временем пересадки вечнозеленых растений следует считать весну – с середины февраля по апрель. При необходимости (если, например, разобьется горшок) пересадку, не нарушая кома, производят в любое время года.

Цветочные растения пересаживают после окончания цветения, листопадные луковичные – после пожелтения листьев. Многие растения целесообразнее пересаживать по окончании периода покоя.

Комнатные растения содержат в горшках или кадках. Эпифитные растения нередко выращивают в проволочных или деревянных корзинках либо в горшках с боковыми отверстиями.

Для выращивания цветочной рассады все чаще начинают использоваться торфоземельными или торфонавозными горшками.

При пересадке с увеличением объема земли берут горшки диаметром на 2-4 см больше, кадки (в зависимости от вида растения и мощности развития) – на 4-8 см больше. При пересадке растений со слаборазвитой или больной, загнившей корневой системой используют горшки и кадки прежних размеров, а при сильной обрезке корней, ведущей к значительному уменьшению земляного кома, — на 2-4 см меньше.

При пересадке растений обрезают и удаляют мелкие спутанные корни, разросшиеся вокруг кома земли. Толстые и слабо разветвленные корни не тревожат и обрезают до здорового места только в случае их загнивания. Порезы толстых корней присыпают угольным порошком. Верхний, выщелоченный, слой земли у кома удаляют, заостренным колышком взрыхляют ком с боков, а снизу удаляют черепок со старым дренажом. Ком освобождают от закисшей земли. Затем на водоотводное отверстие кладут черепок выпуклой стороной вверх, потом слой дренажа из крупнозернистого песка и кусочков дернины или вывесок от дерновой земли. Толщина слоя дренажа принимается в зависимости от размеров посуды: от 0,5 см в горшках до 3,5 см в крупных кадках.

Для пересадки растений используют землю в соответствии с требованиями пересаживаемых растений. Ее насыпают небольшим конусом на дренаж, после чего на нее опускают подготовленный ком пересаживаемого растения с таким расчетом, что корневая шейка находилась на уровне краев горшка или немного ниже. Левой рукой держат растение за штамб (стебель) у шейки, а правой подсыпают землю. Пространство между комом и стенками горшка заполняют постепенно землей и уплотняют сажальной палочкой. Для более равномерного заполнения этого пространства горшок время от времени постукивают дном о стол.

Плотность посадки значительно влияет на рост и цветение растений, поэтому для усиления роста растений землю при посадке слегка уплотняют, а для обеспечения интенсивного цветения – сильнее уплотняют. Травянистые, быстро развивающиеся растения высаживают в первой половине вегетационного периода в рыхлую, а во второй половине – в более уплотненную почву. Так, хризантемы в первой половине лета сажают в рыхлую, а при последующих пересадках – в плотную почву. Зимние левкои сажают в плотную, цинерарии – в среднеуплотненную, цикломены – при первых пересадках совсем в рыхлую, а при последних – в среднерыхлую почву.

При посадке крупных древесных растений (пальм, лигуструмов и других вечнозеленых) землю достаточно сильно утрамбовывают.

Пересаженные растения поливают и помещают на период укоренения в теплые помещения с влажным воздухом, легко их притеняя. Пересаженные больные растения, а также растения с уменьшенным земляным комом, со значительно укороченной корневой системой необходимо вкапывать в теплый грунт. В дальнейшем, до полного укоренения, растения поливают мало, но ежедневно их несколько раз опрыскивают. Пересадка приводит к довольно длительной (до укоренения) приостановке роста.

Обязательно посмотрите видеозапись с подробными инструкциями по пересадке комнатных растений.

Уважаемый читатель, дополнительная информация в статье пикировка растений

Пересадка комнатных и садовых растений Фото и Видео

Видео-ролик по этой теме. Для всех любителей цветов ))

Источник: http://yablok.ru/cvety/peresadka-komnatnyh-i-sadovyh-rastenij/

Особенности и правила пересадки комнатных цветов. Пересадка домашних растений

ПЕРЕСАДКА комнатных растений и цветов: как и когда ЛУЧШЕ?

Обзор пересадки комнатных растений и цветов. Рассмотрим как правильно пересаживать растения в домашних условиях, когда можно и когда лучше? Смотрите рекомендации от опытных цветоводов и специалистов, а также детальные описания самого процесса пересадки.

Пересадка комнатных растений:

Каждое комнатное растение нуждается в пересадке, так как количество питательных элементов в почвенном субстрате постепенно уменьшается.

Разные виды домашних цветов нуждаются в различной периодичности пересадки, которая зависит от многих факторов. Часто пересадка комнатных растений применяется для спасения цветка.

В процессе пересадки важную роль играет выбор емкости, почвенной смеси и соблюдение правил. Представляем рекомендации и развенчиваем некоторые мифы о пересадке комнатных цветов.

• Отдельно рассмотрим перевалку домашних растений, обрезку и план действий с купленным в магазине экземпляром.

Когда растение нуждается в пересадке?

1. В течение марта растение не выпустило новых листьев и цветоносов.
2. Растение медленно растет, а его листья становятся более мелкими.
3. Корни видны в дренажных отверстиях или земляной ком полностью обвивают корешки.
4. Корневая система в плохом состоянии.
5. Неподходящая почвенная смесь.

Земляной ком обвит корнями — растение нуждается в пересадке.

Когда лучше пересаживать комнатные растения?

Лучшее время для пересадки комнатных растений – весна (с конца февраля по апрель), растение вышло из зимнего покоя, и у него только начинают появляться новые листочки и побеги.

Пересадка растений весной дает им мощный заряд для мощного роста и развития в новом вегетационном сезоне: с весны до осени.

Можно ли комнатные растения пересаживать летом?

Комнатные цветы можно пересаживать и летом в случае необходимости: аккуратно и с соблюдением рекомендаций. В стадии активной вегетации растение чаще всего легко переносит пересадку.

• Журнал «Праздник цветов» считает, что осенью/зимой можно только делать перевалку растения.

• кактусы и суккуленты лучше пересаживать (переваливать) в начале зимы.
• Растения раннецветущих видов нужно пересаживать после цветения.
• Луковичные виды домашних цветов пересаживают уже после завершения периода покоя.
• Хвойные виды – лучше пересаживать в феврале или летом, когда закончится рост растения.

Когда нельзя пересаживать комнатные растения?

1. Приобретенное растение – почему нельзя пересаживать, читайте в конце статьи.
2. Растения в момент цветения – пересадка приведет к опадению бутонов и цветов.
3. Растение в период покоя – в это время поврежденные корни не смогут быстро восстановиться и начнут загнивать, а свежий субстрат без корней начнет закисать.
4. Больное растение (если оно не имеет загнивших корней). Пересадка вызывает стресс у растения, а если он дополняется болезнью, то это только усугубляет ситуацию.

ВАЖНО! Пересадка комнатного растения не спасает его от вредителей, так как личинки, яйца или взрослые особи все равно останутся в почве или на корешках.

Защитить цветок от вредителей поможет обработка специальными препаратами или средствами. Промывание корней зачастую малоэффективно и травмирует их.

КАК ЧАСТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПЕРЕСАДКУ?

Большинство видов комнатных цветов пересаживают так: молодые (до 3-х лет) ежегодно, а взрослые – раз в 2-3 года.

Виды пересадки комнатных цветов:

По объему замененной почвенной смеси пересадки разделяют на такие виды:

1. Замена верхнего слоя почвы. Такой вид пересадки в основном используют для крупных комнатных растений. Разрыхляют и снимают до 5-ти см старого субстрата и сверху засыпают новый, уплотняя его.Менять верхний слой почвы полезно для большинства комнатных растений и цветов раз в 3-6 месяцев. С субстратом удаляются отложившиеся соли и почвенные грибы, а новый грунт приносит дополнительные вещества.
2. Неполная пересадка – на корневой системе остается немного почвенной смеси
3. Полная пересадка – произведена замена всего субстрата с очищением корней

Полная пересадка растения в новый горшок.

Перевалка комнатных растений

Перевалку комнатного растения многие специалисты не относят к отдельному виду пересадки.

1. Перевалка растения – это перенос земляного кома в более просторную емкость (на 2-3 см большего диаметра) с добавлением почвенной смеси сверху и по бокам.
2. После перевалки комнатное растение поливают.

Перевалка наиболее безопасный вариант для растения, ее часто используют тогда, когда корневая система уже не помещается в старом горшке и видна в дренажных отверстиях.

Она не провоцирует задержку роста у растений, поэтому в любое время года можно переваливать.

• Проводить перевалку рекомендуют для молодых активно растущих экземпляров и для тех видов растений, которые плохо переносят пересадку (пальмы).

Пример перевалки комнатного растения.

Какого размера нужен горшок при пересадке комнатного растения?

Подбор горшка по глубине и ширине зависит от типа строения корневой системы. Во время пересадки домашних цветов рекомендуют выбирать горшок такого размера, чтобы в него легко входил предыдущий.

Для молодых растений на 2-3 см больше, а для взрослых на 3-5 см.

• Лучше растения пересаживать в горшки немного большего размера и чаще, чем сразу в большой.

Регулярное обновление субстрата приносит пользу растению, а при чрезмерном размере горшка – у свободной почвы от корней быстро ухудшаются свойства.

Выбор горшка по размеру для пересадки растения

Про виды горшков, и какой из них лучше выбрать смотрите здесь: ВИДЫ ГОРШКОВ.

ВАЖНО! Некоторые виды растений предпочитают тесноту в горшке: эпифитные орхидеи, гиппеаструм. Чрезмерно большой горшок у гиппеаструма является одной из основных причин отсутствия цветения.

Этот аспект мы детально рассматривали в статье: ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТЕТ ГИППЕАСТРУМ – ЛУЧШИЕ СОВЕТЫ!

Какая нужна почвенная смесь для пересадки?

Комнатное растение определенного вида имеет индивидуальные потребности и нуждается в специальной почвенной смеси.

Как правило, готовится такая же почвенная смесь, которая дополняется дренажем и удобрениями (древесная зола, порошок из банановой кожуры).

Более детально смотрите в статье: ПОЧВА ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ и ЛУЧШИЕ ДОМАШНИЕ УДОБРЕНИЯ.

Если вы купили для своего растения специально предназначенную смесь в готовом виде, то до пересадки откройте упаковку, чтобы выветрился азот, и не пострадали корни.

• Если готовите почвенную смесь самостоятельно, то стерилизуйте садовую землю обязательно!

Вместо нее лучше набрать почвы под хвойными деревьями, она будет более легкая и рыхлая. Ее тоже рекомендуют пропаривать в духовке 50-60 минут при температуре 80-100 ? С, прогревать на водяной бане или в микроволновке.

• ВАЖНО! Рекомендуемый состав при пересадке смотрите для каждого вида растения отдельно в правилах по уходу за растением.

Стерилизовать лучше и покупную почвенную смесь, так вы себя избавите от возможных неприятных последствий в будущем.

Стерильный субстрат – обязательное условие успешной пересадки!

Пересадка комнатных растений и цветов: инструкция

1. Подготовка горшка для пересадки. Новые керамические и глиняные горшки моют и замачивают в воде на 2-3 часа, чтобы стенки пропитались водой. Старые горшки удаляют от налета солей, ошпаривают кипятком и хорошо моют.
2. Сделайте дренажный слой на дне горшка из керамзита, кусков глиняных черепков или кирпича. Толщина слоя зависит от глубины и диаметра горшка, в среднем – 2-3 см.
3. Обильно полейте цветок за сутки до пересадки или поставьте в емкость с водой и через 40-50 минут аккуратно достаньте его из горшка вместе с земляным комом. Переверните растение горшком вверх и левой рукой поддерживайте земляной ком, а правой рукой постепенно снимайте емкость.
4. Руками аккуратно очистите корни до половины земляного кома. Подгнившие корешки удалите, а поврежденные присыпьте толченым древесным углем или золой.
5. Сверху дренажа насыпьте слой стерильной почвенной смеси так, чтобы верхний край горшка был выше на 1-2 см основания стебля растения. Заполняйте постепенно горшок влажной стерильной почвенной смесью равномерно со всех сторон до основания стебля. Постоянно слегка уплотняйте почвенную смесь вокруг растения, постукивая по стенкам емкости, чтобы не оставались пустоты.
6. Полейте комнатное растение через 2-3 дня после пересадки и сверху присыпьте рыхлой почвенной смесью.

ВАЖНО! Виды растений, не переносящие чрезмерно влажный субстрат, пересаживают без полива в немного влажный субстрат. Например, кактусы, суккуленты, орхидеи, валлота, толстянковые и другие.

Аккуратно освобождаем корни от старой почвенной смеси.

ВНИМАНИЕ! Полностью освобождать корни от земли, а тем более промывать от старой почвенной смеси рекомендуют, в крайнем случае. Если корни цветка подгнили и земля закисла.

Многие виды живут в симбиозе с бактериями или грибами, обитающими на их корнях. Промывание корней уничтожает микрофлору, что часто приводит к гибели домашнего растения.

• первые 3-4 недели после пересадки, растение поливают реже, чем обычно – корни ищут воду и лучше разрастаются.
• Подкормку нельзя проводить в течение 4-8 недель.
• После пересадки полезно опрыскивать растение эпином или цирконом раз в неделю.
• Пересадка – лучший момент для размножения многих видов растений с помощью деления или отделения «деток» у луковичных.

Пересадка и обрезка:

Во время пересадки специалисты не рекомендуют производить обрезку растения, так как ему будет тяжело восстановиться после двух стрессов.

Однако ампельным (плющ, традесканция, филодендрон) и вьющимся растениям можно укорачивать побеги до так называемого «прошлогоднего прироста» — до листьев, которые сформировались в конце прошлого года.

• Такая обрезка стимулирует боковое ветвление и помогает сделать более декоративную форму, а также способствует более быстрому восстановлению после пересадки и обильному цветению с ускоренным плодоношением. Обрезанные побеги можно разрезать на черенки и укоренить.

Для омоложения растения (например, фикус рос в один стебель 2-3 года, перезимовавшие комнатные розы, фуксия, герань) обрезают большую часть побегов, оставив 4-5 почек.

Вместо обрезки прищипывают побеги с небольшим приростом или для придания формы. Удаляют верхушку побега во время активного роста растения с апреля до конца июля, чтобы молодые побеги успели сформироваться до наступления убывающих световых дней.

ВАЖНО! Главное правило – обрезку побега заканчивают на почке, которая направлена наружу, чтобы он рос крепким и красивым. Иначе побеги будут расти внутрь куста – низкая декоративность и слабое развитие.

Частые ошибки при пересадке комнатных растений:

1. Пересадка в неподходящее время
2. Пересадка в гораздо большего размера горшок.
3. Использование не подходящей почвенной смеси.
4. Отсутствие дренажного слоя.
5. Несоблюдение правил пересадки комнатных цветов.

Как правильно пересаживать купленное растение?

Для адаптации к новому месту растению необходимо время – 2-4 недели. Если купили осенью или зимой, то лучше пересадить растение уже в марте. Вместо полной пересадки аккуратно сделайте перевалку цветка в слегка влажный субстрат.

ВАЖНО! Многие цветоводы считают, что купленное растение нуждается в скором удалении транспортировочной земли.

Однако специалисты рекомендуют воздержаться от скорой пересадки, так как очень часто при удалении транспортировочного грунта повреждается корневая система и растению очень трудно восстановиться.

Транспортировочный субстрат не несет вреда, а если ком серьезно обвит корешками, то растение отлично растет в нем довольно давно.

Данный субстрат перед продажей активно насыщают питательными веществами, которых хватает на 2-3 месяца. При этом он обладает хорошей воздухопроницаемостью, отлично поглощает воду и подкормки.

• ВНИМАНИЕ! В случае покупки комнатного растения на распродаже или если вас беспокоит состояние корневой системы, то осторожно рассмотрите его, вынув с земляным комом из горшка.

Если заметите черные и мягкие корни с неприятным ароматом:

1. Замените почвенную смесь.
2. Обрежьте пораженные корешки, а место среза обработайте порошком древесного угля.
3. Пересадите растение в новую питательную смесь.
4. Пересаженное растение поместите под пленку или стекло, чтобы повышенная влажность помогла образованию новых корней.

Лунный календарь для пересадки комнатных растений:

Многие специалисты для пересадки комнатных цветов выбирают специальные дни, в которые луна находится в фазе роста. Растущая луна способствует лучшему росту и развитию пересаженного домашнего растения.

Каждый год лунный календарь меняется и нужно следить за наступлением удачного дня для пересадки комнатных растений.

• ИНТЕРЕСНО! В свою очередь, многие опытные цветоводы считают, что большую роль при пересадке играет ваше собственное настроение и отношение к растению.

Если вы нежно обращаетесь с цветком, разговариваете как с живым существом, по-настоящему любите его, то и растению будет легче приспособиться к новому домику. В ответ цветок будет радовать своей красотой, и приносить пользу.

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ:

1. ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И ЦВЕТОВ!

2. РАЗМНОЖЕНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ: КАК ЛУЧШЕ?

Желаем вам только удачных пересадок, и пусть растения наполняют сердце любовью и теплом!

когда и как правильно это делать

Чтобы наши любимые растения могли хорошо развиваться, им необходимо создавать благоприятные условия. Их всегда нужно вовремя поливать, подкармливать и, конечно, не забывать обновлять почву, менять горшок на более просторный. Время от времени комнатные цветы следует пересаживать, а вот когда это необходимо делать, мы попытаемся узнать более детально.

Пересадка комнатных цветов

Любое растение постепенно растет, развивается и его корневая система. Она со временем становится крупней, поглощая из почвенной смеси все полезные вещества. По мере роста корней им становится тесно в прежней емкости. Даже если «питомцев» подкармливать и держать несколько лет в одном горшке, их полноценное развитие приостановится.

Часто можно наблюдать, когда цветок поливается часто, а почва в нем высыхает очень быстро. Так, происходит по причине интенсивного разрастания корневой системы. Еще один фактор — через дренажное отверстие можно заметить часть корней, которые пробиваются наружу. Если так происходит, значит, пора сменить тесный горшок на более просторный.

Определенные виды экзотических растений не нуждаются в ежегодном пересаживании. Смена горшка на них отрицательно влияет,они испытывают стресс. Их необходимо пересаживать только в том случае, когда корневая система полностью оплела весь горшок.

Пересадка помогает решить различные проблемы, поскольку они зачастую мешают полноценному развитию:

• недостаточно свободного места в горшке;
• если появились вредители, болезни;
• нехватка питательных веществ в почве.

Растениям должно хватить времени, чтобы хорошо укорениться до начала цветения, поэтому лучшее время — период покоя.

Когда пересаживать цветы?

После зимы, времени покоя, у жителей горшков начинается процесс активного развития. Они нуждаются в обновленной почве, она сможет дать необходимое питание. Специалисты считают, что наиболее благоприятное время для пересадки — весна. Если же появились бутоны, они готовятся к цветению, то процесс следует отложить до следующего года.

Многолетники рекомендуется пересаживать не менее, чем 1 раз в 2 года. Комнатные цветы, растущие очень медленно, нуждаются в этой процедуре 1 раз в три года. Кактусовые и суккуленты могут спокойно развиваться в оной емкости до 6 лет.

Желательно ознакомиться с лунным календарем, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни. Достаточно купить лунный календарь на год, чтобы понимать, в какие лунные дни производить пересадку. Считается, что нельзя беспокоить их в период полнолуния. Лучше всего заняться этим в дни, когда луна растет. Очень хороший период, когда луна находится в плодородных знаках — Рыбы, Телец, Рак. Эти знаки замечательно влияют на развитие растений, даже при убывающей луне.

Как правильно?

Для начала необходимо определить, к какому виду принадлежит цветок, нуждающийся в пересадке. После этого подобрать для него новую емкость. Она не должна быть слишком большой, всего на 2-3 см в диаметре больше прежней. Новую или старую емкость следует хорошо обработать кипятком. Если горшок глиняный, то поместить на пару часов в воду, чтобы оттуда вышли все вредные вещества. На дно емкости необходимо уложить дренаж слоем в 3 см. В качестве дренажа подойдет:

Некоторые нуждаются в более толстом слое, он может занимать 1/3 или половину горшка. Почвенная смесь всегда должна отвечать следующим критериям:

• быть питательной;
• пропускать воздух к корневой системе;
• содержать необходимый % кислотности для определенного вида;
• без содержания вредителей и возбудителей болезней;
• не задерживать лишнюю влагу.

Как проверить необходимость пересадки?

Если есть сомнения по поводу обновления емкости, их можно проверить, достав из горшка его жителя. Сделать это нужно осторожно и обязательно вместе с землей. Если вся почва опутана корневой системой и практически не видно земли, значит, самое время перенести растение в более просторную емкость.

Когда корни оплели не полностью емкость, еще осталось свободное место для дальнейшего развития, тогда стоит немного подождать. Цветок легко возвращается на прежнее место и продолжает расти дальше.

Если у растения нет новых побегов, оно не выбрасывает бутонов, желтеют листья, а также может выпирать земляной ком с корнем из горшка — его необходимо пересаживать.

Описание процесса

Выбранное для переселения растение за сутки необходимо полить, чтобы было проще его извлечь из старого горшка. Грунт для посадки лучше купить в магазине, подобрав определенную почвенную смесь. В такой почве подобран наиболее подходящий состав для полноценного развития. Землю из собственного огорода лучше не брать, поскольку туда часто вносятся различные удобрения, такой состав может навредить цветку.

Вынимая корень с комом земли, следует обратить внимание на наличие вредителей. Если таковые есть, тогда придется избавиться от земли и промыть корни. Подгнившие корни обязательно следует удалить, обработать их раствором марганцовки и присыпать срезы золой.

После слоя дренажа в горшок нужно насыпать немного почвенной смеси слоем примерно в 2 см. После этого растение переносится в новый горшок и свободное пространство засыпается землей. Почву необходимо слегка примять, полить и присыпать легким слоем рыхлой почвы, чтобы обеспечить доступ воздуха корням. Со временем от поливов почва осядет и после этого можно еще немного добавить свежей земли.

Правильный уход

Сразу после переселения в новую емкость жителя нельзя ставить в солнечное место. Лучше поставить горшок в теневой стороне помещения дней на пять, пока его новый «арендатор» адаптируется. После этого, если все в порядке, вернуть на привычное место. Первую неделю растение не стоит поливать. В дальнейшем также полив ограничить, чтобы корни из-за недостатка влаги стремились искать ее, разрастаясь в новом субстрате.

Комнатные цветы в подкормке сразу не нуждаются. Внести удобрения можно не раньше чем через 4-8 недель после пересадки. Рекомендуется опрыскивать лиственную массу почти ежедневно. Любители с большим опытом рекомендуют прищипывать или подрезать концы стеблей. Так улучшается питание цветка и активизируется его развитие.

Все эти простые правила наверняка станут полезными, чтобы знать, когда пересаживать растения. Они помогут создать более комфортные условия для их переселения и развития. Наши любимые цветы уже вскоре после этого удивят нас обилием, если всю процедуру выполнить бережно, своевременно и правильно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Пересадка комнатных растений легко и просто

Комнатные растения – это то, что создаёт особый уют в доме. Домашние зеленые питомцы способствуют успокоению. Некоторые из них могут оказаться незаменимыми помощниками в лечение недугов. Чтобы они радовали своим цветением и внешним видом их нужно любить, соблюдать правила ухода и своевременно пересаживать. Пересадка комнатных растений может показаться довольно простым процессом. Но в этом процессе есть некоторые нюансы, без знания которых растение зачахнет. Основное, о чем следует позаботиться, это земля для пересадки. Есть и другие тонкости, которые особенно касаются капризных растений – орхидей и роз.

Почва для пересадки

От качества почвы зависит самочувствие растения. К выбору земли для пересадки следует отнестись серьезно.

Для комнатных растений не подходит обычная садовая земля. Поскольку ежегодно ее удобряют большим количеством минеральных удобрений с повышенной концентрацией солей.

Лучшим грунтом для посадки является почва, взрыхленная кротами. В ней много питательных веществ и практически нет насекомых. Можно взять землю в лесу – хорошо подойдет верхний слой дерна. Но в любом случае земля, принесенная с улицы, подлежит стерилизации. Это гарантировано избавит ее от вредителей и болезнетворных микроорганизмов.

Как правильно стерилизовать грунт:

• сложить землю в емкость из металла, слой не дожжен превышать 15 см. Затем поместить ее на водяную баню, подержать четверть часа;
• поместить землю в духовку на противне с не очень высокими бортиками. Температура должна быть около 90 градусов. Времени для стерилизации потребуется 10 минут. Землю следует накрыть фольгой. Если емкости более объемные, продолжительность процедуры можно увеличить.

Для экономии сил и времени можно приобрести готовые земляные смеси в специальных точках продаж. Смесь, на которой указано, что она универсальна и подходит для всех растений, можно покупать только в крайних случаях. На самом деле такой субстрат подходит только для абсолютно не прихотливых растений. Его также можно использовать для перевалки – когда необходимо подсыпать малое количество земли различным растениям. Но если вы действительно хотите, чтобы ваш зелёный питомец чувствовал себя хорошо, подберите специализированную почву, подходящую именно для этого вида растения.

Как выбрать правильную емкость для пересадки

Иногда разобраться в разнообразии горшков и сделать правильный выбор бывает довольно сложно. Но если емкость для пересадки выбрать неправильно, то растение может не прижиться.

Первым делом необходимо определить размер горшка. Растениям с мощной корневой системой будет неуютно в маленьких горшках. А компактное растение будет плохо расти и цвести в излишне просторной емкости. В горшке не по размеру растение также будет страдать от недостатка или переизбытка воды.

Новая емкость должна отличаться от старой всего лишь на 3 см. Иначе растению будет сложно освоить весь грунт сразу.

Если пересаженные цветы начинают чахнуть, проблема чаще всего связана с загниванием корневой системы. Если вовремя заметить этот процесс – растение удастся спасти. Нужно аккуратно выкопать растение, удалить почерневшие корни и поместить растение в емкость меньшую по размеру.

Большие горшки подходят растениям зрелым, плохо воспринимающим смену места жительства. Например, пальмы можно высадить в большие емкости, и каждый год подсыпать немного новой земли. Несколько сантиметров старого слоя необходимо удалять.

Керамика или пластик

Сторонники горшков из глины акцентируют внимание на пористости материала. Это позволяет свободно перемещаться воздуху, излишки влаги испаряются, в почву не оседают вредные соли. У таких горшков весьма внушительная масса, что предотвращает их случайное падение от сквозняка или расшалившегося животного. Керамические емкости весьма долговечны.

Пластмассовые горшки стоят значительно дешевле керамических. Их легко мыть и чистить, они нетяжелые. А разнообразная цветовая гамма пластиковых изделий позволяет подобрать их к любому интерьеру, создать оригинальные цветовые композиции.

При выборе материала следует помнить, что пористая структура глиняных горшков охлаждает поверхность за счет испарения влаги. Поэтому для теплолюбивых растений такие емкости нужно будет дополнительно утеплять. К минусам керамических горшков относится то, что на глине от жесткой воды появляются некрасивые солевые разводы.

Как избавиться от пятен на поверхностях из керамики:

• протереть емкость кожурой от картофеля, после чего тщательно промыть, дать обсохнуть естественным путем;
• размешать в воде немного моющего средства, опустить в раствор горшок на четверть часа. Пройтись по всей поверхности жесткой щеткой. В 10 частях воды растворить 1 часть отбеливателя, промыть им горшок. Тщательно промыть водой, высушить.

Из керамики также изготавливают кашпо. Это изделие служит только декором, высаживать в него растения запрещено. Поскольку полностью глазированная поверхность не дает растению возможность дышать. Также в кашпо не предусмотрены дренажные отверстия.

• надолго сохраняют влагу – необходимо контролировать периодичность поливов, правильно рассчитывать количество удобрения. В таких изделиях может начаться нагноение корневой системы;
• растения в пластиковых емкостях нельзя оставлять под яркими лучами солнца – возможен перегрев домашнего зеленого любимца;
• светлые пластиковые горшки предпочтительнее, поскольку отталкиваю излишки тепла.

Основы правильной пересадки

Обычно пересадку рекомендуется производить весной. Но иногда требуется экстренная пересадка комнатных растений:

• растение престало расти при оптимальном микроклимате и подкормке;
• грунт быстро пересыхает, корни пробиваются сквозь отверстие для дренажа;
• цветок, купленный в магазине, посажен в торф;
• горшок от старости потрескался.

Частота пересадки зависит от вида растения и его состояния. Для быстрорастущих растений, имеющих обильную листву, необходима ежегодная пересадка. Это касается фиалок, хлорофитума, традесканции. Иногда эти растения нуждаются даже в более частой смене места жительства, если корневая система быстро заполняет пространство горшка.

Древовидным растениям и кактусам достаточно менять место жительство через каждые 2 года. А вот молодым, активно цветущим растениям пересадка требуется чаще.

Как проходит пересадка – пошаговое руководство:

1. Полить растение за 24 часа до планируемой пересадки.
2. Приготовить заранее новую емкость, необходимый инвентарь и расходные материалы (землю, древесный уголь, дренаж).
3. Горшок из глины необходимо поместить на несколько часов в воду, чтобы он не забирал влагу из почвы.
4. Для присыпки дренажного отверстия необходим влажный керамзит или галька. Слой из этих материалов должен быть равен 2 см.
5. Сверху высыпается земля. Грунт должен быть в центре выше, нежели по краям.
6. Вынуть растение из старой емкости. Растение следует вынимать вместе с комом влажной старой земли.
7. Очистить кисточкой корневую систему. При необходимости гнилые корни удалить. А место среза присыпать древесным углем. Опустить растение в новый горшок, равномерно распределив корни.
8. Растение аккуратно засыпается землей. При этом корневую шейку полностью засыпать нельзя. Грунт не должен доходить до самого края горшка.

Пересадка цветущей растительности производится после окончания цветения. Это очень важное правило, потому что, если вы будете пересаживать цветущее растение, то вскоре все цветы опадут. Пересадка – это всегда некий стресс для растения. Поэтому если вы хотите насладиться цветением, лучше подождать, пока растение отцветёт.

Перевалка растений как способ пересадки

Перевалка растений – прекрасный, щадящий вариант пересадки для особо прихотливых цветов. Основное отличие этого процесса в том, что, когда делается перевалка, достаточно поместить растение с комом старой земли в новый, увеличенный по размеру горшок. Конечно, не забывая при этом про предварительный слой дренажа. После нужно досыпать недостающее количество земли. Перевалка – это упрощённый способ пересаживания цветка в новый горшок без разрушения земляного кома с корнями. При этом новый горшок должен быть больше старого на 3-4 см. Таким образом, увеличивается пространство вокруг корневой системы. Этот способ пересадки рекомендуется для растений, которые плохо переносят беспокойство корневой системы.

Как ухаживать за растениями после пересадки

Цветы после пересадки необходимо тщательно полить, обрызгать и поместить в затемненное место на 7 дней. Если корни сильно пострадали от гнили, от полива нужно воздержаться. Полив также не требуется суккулентам.

Кактусы возле основания стебля необходимо засыпать измельченным щебнем. А поверх грунта влаголюбивых растений можно положить мох.

Частый полив растениям в период адаптации не требуется, достаточно слегка обрызгивать растение.

Удобрения можно вносить не раньше, чем через 3-4 месяца. До этого времени питательных веществ из субстрата растению будет достаточно.

Когда лучше производить пересадку

Опытные цветоводы отмечают, что есть определённые благоприятные дни для пересадки комнатных растений. Удивительно, но рост комнатных растений и их восприимчивость к неблагоприятным факторам зависит от… расположения луны. То есть от того, в какой фазе и в каком зодиакальном знаке находится луна, зависит успешное приживание вашего цветка.

Ежегодно составляются лунные календари, в которых отмечены все благоприятные и не совсем подходящие дни для пересадки растений.

Не рекомендуется производить пересадку, когда небосвод освещает полная луна.

Благоприятные дни для пересадки комнатных растений – в растущей лунной фазе. В это время питательные вещества более интенсивно движутся от корней к стеблям и листве, что смягчает воздействие на корневую систему.

Если Луна находится в Тельцах, Рыбах или Раке, то растения приживутся даже после пересадки на убывающей луне, поскольку эти знаки считаются самыми плодородными. Поэтому, когда вы будете планировать пересадку, рекомендуем вам заранее свериться с лунным календарём.

Орхидеи: пересадка и уход в домашних условиях

Одними из самых капризных растений являются орхидеи. Пересадка и уход в домашних условиях за ними требуется особо тщательный.

Пересадка орхидеи фаленопсис в домашних условиях многими цветоводами сравнивается со сложной хирургической операцией.

Пересадка орхидеи должна производиться вовремя, по мере износа субстрата. Делать это следует каждые 2-3 года. И ни в коем случае не во время цветения орхидеи. Если подошло время пересадки, а фаленопсис цветоносит, подождите, пока все цветы опадут.

Приобретая фаленопсис в магазине, необходимо уточнить у продавца, время следующей пересадки.

Вот основные правила по пересадке орхидей:

1. Орхидеи также лучше пересаживать весной. Это даст растению возможность быстро адаптироваться и закрепиться корнями в новом субстрате.
2. Субстрат следует приобретать в специализированном магазине, и лучше его дополнительно продезинфицировать.
3. Горшок должен быть прозрачным, чтобы обеспечить доступ солнечного света и к корневой системе. Емкость перед посадкой следует вымыть в посудомоечной машине, или нанести на четверть часа моющее средство.
4. При пересадке орхидеи следует особое внимание уделить корням. После извлечения растения из старого горшка, корневую систему следует промыть и тщательно осмотреть. Густо переплетённые корни свидетельствуют о нормальном состоянии фаленопсиса.
5. Перед пересадкой орхидею следует поместить в таз с теплой водой и небольшим количеством марганцовки. Через 20 минут субстрат и вросшую кору отделять станет намного легче.
6. Гнилые или пересохшие корни нужно обрезать. Нож перед началом обрезания необходимо обработать спиртом. Места среза подлежат обязательной дезинфекции с помощью корицы или активированного угля.
7. После этого растение нужно оставить в покое, желательно на всю ночь, но минимум на 2-3 часа. Это даст возможность затянуться всем ранам. Растение должно быть абсолютно сухим, чтобы не начался процесс загнивания.
8. В новую емкость следует поместить небольшое количество продезинфицированного дренажа. Орхидею следует высаживать четко посредине горшка, убирая в него все корни, в том числе и новые, выросшие поверх горшка.
9. Верхние корни не следует сильно присыпать субстратом. Стебель, растущий в сторону, следует подпереть или подвязать.
10. Если орхидея отдыхала перед посадкой всю ночь, полить ее можно сразу после пересадки. Делать это лучше в душе, вода должна быть теплой.

Прежде чем приступать к этой сложной операции, лучше посмотреть процесс пересадки орхидеи на видео, чтобы избежать разочарований и гибели растения.

Как правильно пересадить розы

Комнатные розы – одни из самых любимых домашних растений и одни из самых прихотливых. Чтобы эти цветы долго вас радовали, внимательно изучите все условия их произрастания в домашних условиях. И первое правило – это грамотная пересадка.

Пересадка розам необходима после приобретения в магазине. Но делать это сразу по приходу домой не следует. Растению необходимо дать сутки для отдыха и адаптации.

Потом нужно провести профилактические мероприятия по борьбе с заболеваниями и вредителями. Это очень важный шаг. Без него дальнейшие хлопоты бессмысленны. Для профилактики подойдет мыльная вода (или специальный раствор), которой следует обработать каждый листок, особенно в нижней части. После чего пена смывается большим количеством проточной воды.

Перед пересадкой можно устроить розе контрастный душ. Для начала растение следует поместить в большую емкость с водой на полчаса. А затем 5 минут поливать теплой водой (около 40 градусов), после столько же прохладной.

До пересадки также необходимо с розы удалить все соцветия.

В остальном правила пересадки роз такие же, как и для других комнатных растений.

Ухаживая за домашними растениями, следует помнить: они всегда чувствуют отношение человека к себе. И на любовь отвечают бурным ростом и цветением, хорошим самочувствием. А без любви они чахнут, и никакой уход им не поможет.

Когда пересаживать комнатные цветы — в какое время можно, лунный календарь и инструкция

Комнатное растение может погибнуть от множества факторов: от генетической болезни до неожиданного высыхания. В ваших руках следить за их здоровьем – выполняйте ряд необходимых действий, и вы сохраните его надолго. Одно из важных мероприятий – пересаживание. Существует набор строгих правил для обеспечения развития цветка. Ниже приведены основные из них.

Когда комнатным цветам нужна пересадка

Перед тем, как приступать к пересаживанию, нужно точно убедиться в необходимости этого. Пересадка – огромный стресс для любого представителя флоры. Смена обжитого и подходящим образом удобренного горшка и земли на совершенно новый приносит множество забот и трудностей.

Определить, необходима ли замена можно по двум главным показателям:

1. Растению становится тесно в горшке. Это просто узнать: достаточно извлечь цветок из горшка вместе с комом земли. Если корневая система туго оплетает весь ком – значит, пришло время подобрать ёмкость больших размеров.
2. Земля стала затхлой и имеет характерный болотный запах. Это определить ещё проще. Нельзя допускать, чтобы растение долгое время находилось в такой почве.
3. Цветок перестал расти. Его период вегетации сокращается и развитие практически отсутствует. Среди ряда причин такого состояния может оказаться и потребность в пересадке.

Лучшее время для пересадки

Пересаживание в новый горшок и свежую почву можно условно разделить на 2 типа:

Если ёмкость повреждена или совсем не подходит для нормального роста, то необходимо провести её замену, независимо от времени года и этапа развития.

В стандартной ситуации на сроки пересадки влияет стадия вегетационного периода растения. Оптимальным периодом считается ранняя весна. Организм выходит после зимы в период активного роста и его части ещё не начали бурный рост. Поэтому владельцы предпочитают менять почву и горшок именно после зимы.

Из дополнительных параметров некоторые хозяева следят за фазами Луны – во время растущего диска лучшего всего проводить работы с растениями.

Когда пересадку лучше не проводить

Для пересаживания должны быть точные показания. Молодые организмы нуждаются в смене грунта каждый год. Зрелые обходятся одним разом в 2 – 3 года.

Существует 4 периода времени, когда пересаживать комнатные растения не рекомендуется:

1. Во время покоя. В зимнее время оно полностью останавливает протекание всех процессов, и нагрузка в виде пересадки может привести к гибели организма.
2. В стадии цветения. В самую активную стадию развития в течение года растение направляет все ресурсы на создание семян и плодов. Сил на пересаживание просто не остаётся. Вы можете спровоцировать истощение организма.
3. Сразу после приобретения (транспортировки).
4. Не допускается пересаживание при заболеваниях. В это время оно ослаблено и может не справиться с подобной нагрузкой.

Внимательно контролируйте развитие цветка и выстраивайте график пересадок в соответствии с этим. Замена грунта и перемещение в новый горшок в один из перечисленных временных промежутков допустимы только в экстренном случае (разбитая ёмкость, критическое состояние цветка из-за плохой почвы) и должна быть выполнена с повышенной осторожностью.

Особенности и правила пересадки комнатных растений

Технология пересаживания комнатных растений подразделяется на 3 вида в зависимости от глубины работы и замены грунта:

• Полное пересаживание.
• Переваливание земляного кома в новую ёмкость.
• Замена верхнего слоя грунта.

В первом случае растение бережно извлекают из горшка и очищают от частиц грунта. После этого, организм помещают в подготовленную почву.

Наиболее распространённым способом пересаживания является перевалка. Для этого следует подготовить горшок и переместить весь ком из старого в новый.

Частичная замена имеющегося грунта позволяет стимулировать рост цветка и обеспечить его новыми необходимыми минералами и элементами. Нужно разрыхлить и бережно вытащить слой в 4-5 сантиметров с верхней части кома и на его место всыпать свежую смесь. Обязательно обильно полить после этого.

Пошаговая инструкция пересадки

Выполнение пересадки комнатного растения требует от цветовода строгого соблюдения последовательности действий и внимания к каждой детали. В процессе выделяются следующие этапы (в хронологическом порядке):

1. После принятия решения о необходимости пересадки, вы должны подготовить весь перечень требуемых инструментов и предметов: свежий грунт, горшок, лейка, лопатка и пр. Вы не должны терять время на поиски нужного элемента для работы – растение не стоит оставлять вне грунта на долгое время.
2. Растение нужно обильно полить. Спустя час после полива извлеките земляной ком вместе с растением из горшка. Для этого переверните ёмкость и постучите по краям дна. В случае затруднений помогите себе ножом или особой плоской лопаткой. Цель – как можно меньше разрушений причинить грунту и сохранить его структуру.
3. В новый горшок насыпаем дренаж (черепки, керамзит), предварительно заложив дренажное отверстие.
4. Устанавливаем изъятый земляной ком в ёмкость. Важно поставить растение строго вертикально для нормального развития. У вас обязательно образуются зазоры между комом и стенками горшка. Их следует засыпать подготовленной влажной почвой.
5. Проводим утрамбовку грунта. Пальцами прижимайте насыпной грунт и формируйте ровный горизонт земли.
6. После окончательного размещения цветка обильно полейте его и поставьте в место, защищённое от открытых солнечных лучей. Срок хранения – минимум 1 неделя. Поливать следует очень аккуратно, а опрыскивать листья придётся каждый день.

Внимание! При подготовке нового грунта проконсультируйтесь со специалистом. Даже самая лучшая смесь может негативно сказаться на развитии отдельного вида. Поэтому будьте осторожны и обеспечивайте конкретный вид организма подходящими условиями для роста и развития.

Уход после пересадки

Вы пересадили комнатное растение в новый (или очищенный) старый горшок. Заменили грунт. Теперь важно обеспечить его уходом в первый период после проведённых работ.

Для этого вам следует выполнять следующие действия:

• Постоянное опрыскивание и полив грунта. Нельзя перенасыщать землю влагой, но периодически обеспечивать растение водой крайне важно для развития.
• Помещение организма в специальную теплицу. Это потребуется при выявлении повреждений структуры цветка при пересадке.
• Добавление в поливочную воду специальных препаратов. Применять их стоит только при наличии явных указывающих на это факторов.
• Нельзя вносить удобрения в свежий грунт на протяжении 2 – 3 месяцев – это приведёт к перенасыщению витаминами и угнетению организма.

Сразу после пересаживания растение будет привыкать к новым условиям, поэтому не следует ожидать стремительного роста. Напротив, скорее всего, произойдёт остановка и медленное развитие. Не переживайте! Спустя небольшое время все процессы стабилизируются.

Основные ошибки

При работе важно учитывать его потребности в пересадке и обеспечивать его оптимальными условиями. Среди цветоводов распространено некоторое количество ошибок, которые приводят к негативным последствиям (болезни, снижению темпов роста, гибели):

• Неправильный подбор типа грунта и состава смеси. Это ограничивает поступление питательных веществ, нарушает требуемый баланс воздуха и воды. Для полноценного развития цветка почва должна соответствовать требованиям конкретного вида.
• Пересадка с сохранением транспортировочного грунта. Зачастую цветоводы продают растения в специальной смеси, которая не годится для выращивания на длительное время. Поэтому вам придётся полностью избавиться от неизвестной почвы и заменить её на новую, подходящую смесь.
• Нельзя проводить обрезку растения накануне, в период и сразу после пересадки. Это причинит ему двойной стресс и может привести к гибели.
• Избыточное увлажнение и добавление специальных средств. Большинство растений не нуждаются в витаминах и прочих веществах в процессе пересаживания. Эти препараты необходимы только и исключительно в случае повреждений и заболеваний организма. Нельзя ими злоупотреблять!
• При пересадке важно соблюдать глубину положения. Если вы поместите его глубже, чем в прошлом горшке, то это ограничит рост цветка. При меньшем заглублении корневая система может вылезти наружу.

Даже опытные цветоводы допускают досадные ошибки. Подготовьтесь к пересаживанию – изучите особенности конкретного вида и наблюдайте за его поведением в первые недели после помещения в новую почву.

Советы цветоводам

• Постепенно увеличивайте размер и объём горшка. Резкий скачок к крупным ёмкостям приведёт к замедлению роста.
• Глиняный горшок следует на ночь поместить в воду, а дренажное отверстие засыпать черепками перед тем, как насыпать новый грунт.
• Выбирайте грунт с учётом предпочтений конкретного вида. Универсальные смеси могут не соответствовать требованиям, поэтому цветоводы прибегают к составлению собственных составов с обязательной добавкой торфа.
• Если корни слишком туго охватили земляной ком или корневая система слаборазвита, то потребуется аккуратно очистить её от налипшей земли с помощью ножа или вилки.
• Пересаживанию подлежат только адаптированные растения, которые уже освоились после транспортировки. Не следует менять грунт в первые дни после приобретения цветка!
• Обязательно размещайте на дне горшка слой дренажа (его толщина варьируется от вида цветка).
• Каждый вид требует особого отношения к своей корневой системе: некоторые растения требуют обрезания корней, у других категорически запрещено производить подрезку отростков. Обращение с корнями уточняйте у специалистов.
• Оптимальный вариант материала горшка – глина. Она обеспечивает должный воздухообмен и упрощает развитие растения и работу с ним. Пластиковые аналоги часто вызывают замедленное развитие и заболевания.

При соблюдении перечисленных правил ваше растение проживёт весь отведённый срок и будет развиваться правильно и естественно.

Пересадка комнатных растений — FloweryVale.ru

Комнатным растениям пересадка делается для улучшения питания (со временем почва в горшке истощается), а также для лучшей аэрации почвы в горшке.

Но прежде, чем пересаживать растение, нужно убедиться в том, что ему нужна пересадка, а также предварительно купить или составить земляную смесь, отвечающую требованиям пересаживаемого растения. Как по внешним признакам растения определить, нужна ли ему пересадка?

Пересадка нужна обязательно:

1. Первым признаком пересадки может стать прекращение или замедление роста растений. У некоторых растений наблюдаются признаки хилости, начинают засыхать кончики листьев, листья бледнеют, опадают. Причиной тому могут стать не только маленький горшок или истощенный грунт, но и вредители, например, энхитреусы, многоножки, дождевые черви, личинки скосарей.

2. Растение сильно выросло и горшок стал неустойчивым, надземная часть перевешивает корневую.

3. Земляной ком настолько пронизан и оплетен корнями, что превратился в сплошной войлок. Корни стали вылезать из горшка через верх или дренажное отверстие.

4. Во время полива вода очень плохо впитывается в грунт. Это может означать, что корневая система растения полностью заняла объем горшка.

5. Растение стало пропадать — вянут и чернеют листья. В этом случае пересадка — скорая помощь для погибающего растения. Это скорее всего значит, что корни уже начали гнить и отмирать.

6. При слишком обильном поливе, когда почва в горшке не успевает просыхать, она закисает. Для оздоровления почвы, а также для спасения растения от развития корневых гнилей нужно делать пересадку.

7. Вновь приобретенное в цветочном магазине растение. Обычно в магазинах комнатные растения продаются в транспортировочных пластиковых горшках, в которых вместо субстрата находится верховой торф. Если вы хотите, чтобы ваше растение не загнулось через неделю после покупки, то сразу же пересаживайте его.

8. Передозировка удобрениями.

9. У пестролистных форм комнатных растений на всех побегах появляются зеленые листья или с очень бледной окраской. Причиной такого может быть не только недостаток света, но и истощенный грунт.

Молодые, быстрорастущие растения, например, пассифлора голубая, драцена, хлорофитум, традесканция, маранта, алоказия, шеффлера, калатея пересаживают ежегодно, крупные кадочные растения нуждаются в пересадке один раз в четыре-пять лет, пальмы требуют пересадки один раз в пять-десять лет. Если растение уже взрослое, то пересадку можно делать один раз в два-четыре года, исходя из условий содержания и требований растения, довольствуясь в перерывах между пересадками частичной заменой верхнего слоя грунта.

Когда лучше пересаживать комнатные растения

Пересадка лучше всего переносится растениями весной, когда все части растения выходят из периода покоя и начинают расти. Именно в это время пересаженное растение быстро адаптируется, корневая система быстро восстановится и будет впитывать влагу и питательные вещества из свежего грунта. Во время пересадки добавьте в земляную смесь несколько гранул гидрогеля.

Пересадку делают в марте-апреле, иногда в мае, исходя из того, когда растение из состояния покоя переходит к росту. Нежные растения пересаживают позднее. В мае рекомендуется делать пересадку пуансеттии, чтобы в декабре она зацвела. Однако, растение, уже тронувшееся в рост, хуже перенесет позднюю пересадку, связанную с повреждением корней. Растения, цветущие весной, например, клеродендрум, пересаживают после цветения.

В теплых помещениях пересадку комнатных растений начинают делать раньше, чем в холодных.

Летом растения уже хуже переносят пересадку, а осенью, и тем более зимой, пересадку лучше не делать здоровым растениям, однако быстрорастущие комнатные растения, такие как аспарагус, традесканция, хлорофитум можно пересаживать в течение всего года, избегая повреждения корней. Такую пересадку называют перевалкой, так как ее делают без повреждения земляного кома.

Начиная с сентября, следует избегать пересадки растений, у которых зимой наступает период покоя.

Летом, после весеннего роста пересаживают хвойные. В июне-июле, по окончании первого роста, пересаживают камелии. Луковичные пересаживают по окончании цветения.

Исключение составляют растения, которые на лето высаживались в сад. И, все-таки, позвольте дать совет: комнатные растения, высаженные на лето в открытый грунт желательно пересаживать в августе, когда температура на улице и в комнате одинакова. Так растениям легче адаптироваться, да и корневая система еще способна достаточно впитывать влаги, поэтому риск залить растение намного меньше.

В течение всего года можно пересаживать комнатные растения, только что приобретенные в магазине. Это, так сказать, вынужденная мера. Если пересадка сделана правильно, то растения практически не пострадают и через некоторое время почувствуют себя намного лучше. Также в течение всего года можно пересаживать больные и пропадающие растения. Если их не пересадить, то они просто могут пропасть.

С пересадкой лучше повременить, если ваше растение набрало бутоны или уже цветет. Не стоит пересаживать, даже если комнатному растению очень тесно в горшке, просто постарайтесь компенсировать недостаток грунта питательными подкормками. Если вы рискнете, и пересадите цветущее растение, то оно получит сильный стресс, все бутоны и цветы повянут и опадут, после такого стресса растение долго восстанавливается.

Поэтому подождите, пока растение отцветет, у растения наступит период покоя между цветениями. В этот период пересадка не принесет растению вред, даже наоборот — в скором времени ждите новых цветов.

Как пересаживать комнатные растения

Полная пересадка — это перемещение растения из одного цветочного горшка в другой, больший по размеру, или этот же, если он подходит по размеру, с полной заменой земляной смеси. При полной пересадке всю старую землю удаляют из-за полной негодности земли.

Неполная пересадка — когда часть земляного кома остается на корнях пересаживаемого растения.

Иногда, при невозможности пересадки, можно сделать частичную замену верхнего грунта в горшке или кадке.

Чтобы не повредить корневую систему растения при его пересадке, предварительно хорошенько промочите землю в горшке. Через несколько минут, как только вода протечет, осторожно переверните горшок верх ногами и придерживая растение одной рукой, осторожно постучите по дну горшка. Обычно этого бывает достаточно, чтобы извлечь растение из горшка.

Но иногда бывают и затруднения: если горшок глиняный, то корни могут присосаться к стенкам горшка. В таких случаях придется разбить глиняный горшок. Если горшок пластмассовый, то можно вырезать дно секатором или воспользоваться ножом. Осторожно, стараясь как можно меньше повредить корни, отделите ножом земляной ком от стенок, только в этом случае повреждений корешков, увы, не избежать.

У больших растений, растущих в кадках, сначала сбивают обручи, а потом осторожно отделяют деревянные части кадки.

Теперь внимательно осмотрите корневую систему: обрезать нужно только поврежденные, сухие, вялые корешки, корни с темными коричневыми пятнами. Это больные корни, их нужно обрезать до здоровой белой или желтоватой ткани. Все срезы крупных корней желательно обработать толченым углем, чтобы предотвратить их загнивание.

Постарайтесь распутать клубок из корешков, образовавшийся на дне горшка. Сетку из мельчайших корешков или войлок, не поддающуюся распутыванию, нужно обрезать острым ножом. Можно немного подрезать корешки, которые вылезли в дренажное отверстие и не помещаются в новом горшке, обрезка мелких корешков провоцирует их рост, а как известно, именно такие мелкие корешки всасывают питательные вещества из грунта и питают все растение.

Если у растения мочковатая корневая система, то при пересадке в новый грунт тоненькие корешки быстро восстановятся, и растение быстро оправится после пересадки. Подрезаются также корни при пересадке бонсаев, для того, чтобы сохранялось равновесие корневой системы с лиственной кроной.

При пересадке растений с толстыми или малоразвитыми корнями нужно соблюдать крайнюю осторожность, так как такие корни не только не переносят обрезку корней, но даже их малейшее повреждение.

Орхидеи, акации, пальмы, луковичные, некоторые хвойные, цикламен, хедихиум, хлорофитум, кактусы, суккуленты требуют очень бережного обращения во время пересадки.

После того, как корни приведены в порядок, возьмите новый горшок. Если растение молодое, то для него нужно взять горшок чуть побольше, но не намного, так как большинство комнатных растений лучше растет, когда им тесно.

Больные растения, наоборот, пересаживают в меньшие горшки. В этом случае, всю землю в корней счищают, корешки промывают водой, больные корни обрезают до здоровой ткани, присыпают угольным порошком и сажают в легкую водопроницаемую земляную смесь. Цветочный горшок после больного растения должен пройти дезинфекцию, прежде чем вы его начнете использовать.

Не забывайте про дренажный слой от 3 до 5 см. Заполните горшок свежей земляной смесью на одну четверть горшка. Состав земляной смеси должен соответствовать требованиям пересаживаемого растения. Если вы пересаживаете крупное растение — деревце или кустарник, то нужно позаботиться и об устойчивости горшка.

Добавьте к земляной смеси побольше речного песка: это самый тяжелый материал, которым можно воспользоваться без страха нанести вред растению. Так как растение крупное, то пересадка следующая будет через 4-6 лет, а песок не даст слежаться грунту, он останется водопроницаемым, сохранит корни растения от переувлажнения и загнивания. В идеале можно ориентироваться на следующее правило: масса растения должна составлять одну треть от массы горшка с земляной смесью, только в этом случае горшок будет устойчивым.

Затем поместите растение так, чтобы оно располагалось по центру горшка. Пересадка будет правильной, если верхняя часть старого земляного кома будет находиться на 1-2 см под землей. Осторожно подсыпайте земляную смесь между корешками в горшок. Уплотните землю пальцами, не оставляйте пустоты вокруг корешков.

Кстати, менее плотная посадка способствует лучшему росту растений, более плотное утрамбовывание земли в горшке способствует лучшему цветению. Но на практике получается обычно довольно рыхлая посадка. Плотной посадки требуют пальмы.

Доверху горшок засыпать землей не надо, оставьте свободными бортики, иначе вода при поливе будет выливаться из горшка, да и брать горшок удобнее. После этого полейте растение прокипяченой отстоянной водой.

Не рекомендуется вместе с пересадкой делать обрезку побегов. С двойной травмой растению очень трудно справиться.

Если вы начали пересаживать растения, то доведите дело до конца, иначе выкопанное растение под действием сухого воздуха начинает подсыхать, быстро вянет, что плохо сказывается на приживаемости растений.

После пересадки, если есть возможность, создайте парниковый эффект растению: поставьте в теплицу или просто накройте п/э пакетом для создания щадящих условий пересаженному растению. От прямых солнечных лучей пересаженные растения притеняют, желательно соблюдать повышенную влажность воздуха в комнате.

Первые подкормки начинайте вносить не ранее двух месяцев после пересадки. В свежей земляной смеси достаточно питательных веществ, а если вы дополнительно внесете удобрения, то рискуете сжечь нежные молодые корешки, только что тронувшиеся в рост.

Очень крупным растениям, растущим в больших кадках, трудно делать пересадку или перевалку каждый год, а иногда пересадка вообще представляется невозможной. В таких ситуациях можно делать частичную замену верхнего слоя земляной смеси.

Для этого удалите верхний слой грунта из емкости, насколько это возможно и замените его новой земляной смесью, обогащенной питательными веществами. Такую операцию можно делать два раза в год — весной и осенью. Без этого крупные растения могут просто погибнуть.

См. также: Пересадка многолетников

главные правила, ошибки и советы – Flowertimes.ru

Наступление оптимального срока для пересадки комнатного цветка у всех растений наступает в разное время. Поэтому невозможно дать один универсальный совет сразу для всех растений. Но вот часто о пересадке вспоминают тогда, когда корни комнатного цветка оплетают практически весь земляной ком. Это можно заметить не по корневой части, так как она находится внутри цветочной емкости, а по изменениям состояния верхней части растения.

Одними из главных признаков являются застой воды на поверхности грунта и резкое сбрасывание листовой части даже при полном соблюдении всех правил ухода за комнатными растениями.

Оплетение земляного кома корневой системой растения происходит, если цветок не пересаживали в течение десяти и более лет. Комнатное растение растет и активно развивается. Оно наращивает количество побегов, цветет, постоянно появляются новые ветви и листья, а значит, что и корни его утолщаются и разветвляются. Подземная часть цветка постепенно разрастается так, что ей просто становится тесно в цветочном горшке, и она начинает своей корневой системой вредить жизни всего растения. Если вовремя не пересадить домашнего любимца в емкость большего размера, то можно его потерять.

Цветоводы-любители должны обратить внимание на растение и подумать о его пересадке при появлении следующих основных признаков:

• После полива вода очень быстро достигает дренажных отверстий и вытекает из них или, наоборот, стоит лужицей на поверхности из-за непроницаемости верхнего слоя почвы.
• Корни находятся на поверхности земли или видны из дренажных отверстий.

Правила пересадки комнатных растений

• Пересадку комнатных растений необходимо проводить не реже, чем один раз каждые 2-3 года, независимо от вида и сорта представителя флоры.
• Для того чтобы растение после пересадки оставалось здоровым и продолжало полноценно развиваться, нужно выбирать цветочную емкость правильного размера. Объем нового горшка не должен превышать объем предыдущего более, чем в 1,5-2 раза.
• При пересадке растения рекомендуется провести серьезную работу с корневой системой. Ее нужно, в первую очередь, проредить. Все корешки маленького размера, а также те, которые начинали подсыхать или повредились, удаляют полностью. Во-вторых, стоит особо обратить внимание на подгнивающие корни, от них нужно избавиться на сто процентов, чтобы гниль не перебралась на остальные части. Допускается удаление до тридцати процентов всей корневой части растения во время его пересадки.
• Корни ярко-белого цвета являются здоровыми и не подлежат удалению, а вот слишком толстые части корневой системы необходимо обрезать наполовину.
• Оплетенный корнями земляной ком будет легче извлечь из горшка, если предварительно обильно полить его водой. Это особенно актуально для сужающихся кверху цветочных емкостей.
• Оставшуюся после обработки корневую часть для стимуляции дальнейшего развития и роста стоит тщательно встряхнуть перед посадкой в новую емкость.
• В центр цветочного горшка большего размера нужно опустить комнатное растение и тщательно присыпать землей со всех сторон.
• В первые 2 недели после пересадки растения в новую емкость не рекомендуется вносить какие-либо подкормки, так как они могут нанести корневой системе серьезные ожоги.

Не стоит беспокоиться по поводу замедления роста или неприглядного внешнего вида растения в первые дни после пересадки. Растение в новых условиях полностью отдает все силы на формирование новых корней и приспособление к новым условиям жизни.

Как правильно пересаживать растения (видео)

Срочная пересадка комнатных растений. Пересадка больных и повреждённых растений. Фото — Ботаничка.ru

Если в развитии комнатных растений возникают проблемы, которые нельзя решить простой коррекцией ухода, то приходится прибегать к так называемым экстренным пересадкам. Это процедуры «последнего шанса», проводящиеся только при серьезном нарушении развития, сильных повреждениях корней в результате невнимательного полива или распространения вредителей и заболеваний. Смена емкости и субстрата в нетипичные сроки может как спасти растение, так и погубить его. В срочных пересадках самое главное – своевременность и правильность самой процедуры.

Пересадка комнатного растения. © MonkeyStock

Виды срочных пересадок для комнатных растений

Экстренные пересадки комнатных растений – меры, к которым всегда прибегают в последнюю очередь, когда все другие средства борьбы исчерпаны. Их проводят только тогда, когда любое промедление со сменой почвы может привести к гибели растения. К срочным пересадкам прибегают:

• при серьезном поражении вредителями и заболеваниями, неправильном составе и состоянии субстрата, в котором растение гибнет в результате заплесневения, загнивания, переувлажнения, заражения почвы, экстремальной кислотности;
• таком разрастании корневища, при котором оно полностью оплетает земляной ком, начинает вылезать из горшка и растение сильно страдает от нехватки почвы, питательных веществ и влаги.

Есть и третий фактор: экстренную пересадку проводят, если растение находится в угнетенном состоянии, останавливается в развитии, но все другие причины исключены и предположительной причиной проблемы является неправильный выбор почвы или невидимые глазу проблемы с субстратом и емкостью. После выемки из горшка проводят осмотр и решают, к какому варианту срочной пересадки прибегнуть.

Соответственно с двумя типами проблем, которые решают при помощи экстренных пересадок, рассматривают и два их вида:

• простую пересадку в нетипичные сроки для расширения пространства для развития корней.
• сложную, или полную пересадку;

Экстренную пересадку проводят только тогда, когда она критически необходима, несмотря на стадии развития растения, рекомендации для конкретной культуры и предпочтительные сроки пересадки. Ее можно проводить как в период активного роста, так и в течение фазы покоя.

Корневая система комнатного растения, заполнившая весь горшок. © Keith Williamson

1. Простая пересадка комнатных растений экстренного характера

Если культурам становится слишком тесно в выбранной емкости, корни заполнили ком полностью и даже успели вылезть из отверстий для стока воды, растения начинают страдать от нехватки почвы и ее ресурсов, то откладывать пересадку и ждать типичных сроков не стоит. Такая экстренная пересадка совершенно не случайно называется простой, ведь она проводится практически по тем же принципам, что и любая стандартная пересадка растений. Это – пересадка «по требованию».

Для пострадавшей культуры просто подбирают емкость большего диаметра, которая позволит заменить как можно большую часть субстрата на свежий, досыпать новый грунт и предоставить корневищу достаточно места для свободного развития.Особое внимание следует уделить подбору оптимального размера емкости. То, что растениям слишком тесно в горшке, не означает, что его нужно переваливать в значительно более крупный контейнер – в несколько раз больше предыдущего. Даже при экстренной пересадке увеличивать емкость больше чем на 15% от объема предыдущего горшка не стоит ни в одном случае.

Слишком большой размер нового контейнера даже у быстрорастущих и активно развивающихся растений приведет только к тому, что ваш любимец вновь будет тратить все силы на развитие корневища, а видимых результатов в виде улучшения состояния вам придется ждать долгие месяцы. Ведь возобновить рост и восстановить привлекательность листьев, а тем более зацвести такое растение сможет только тогда, когда корневище «освоит» большую часть почвы. Самый надежный метод – измерить диаметр старого горшка, в котором сейчас растет растение и добавить к нему десятую часть. Подобрать емкость сообразно с этим показателем будет очень легко.

Но и другие параметры контейнера очень важны. При экстренной пересадке, связанной с потребностью срочно увеличить размер горшка не стоит прибегать к экспериментам и резко менять условия роста растений. Убедитесь в том, что форма емкости, точнее соотношение ширины и высоты горшка полностью повторяют предыдущее кашпо, в нем есть то же количество дренажных отверстий. Единственное, что можно изменить, так это материалы, из которых сделаны горшки: пересадка из пластиковой емкости в натуральное кашпо будет благоприятным фактором при любом варианте экстренной перевалки.

Пересадка и разделение разросшегося комнатного растения

При срочной пересадке простого типа следует помнить еще несколько принципов проведения процедуры:

• ни в коем случае не используйте для растений удобрения длительного действия, да и обычные подкормки возобновите не раньше, чем через месяц после пересадки;
• используйте для закладки дренажа те же материалы, к которым привыкли растения или дренаж с улучшенными характеристиками;
• постарайтесь соблюсти соотношение высоты дренажа и толщины почвенного слоя в горшке;
• подбирая почву, выбирайте субстрат, идеально подходящий конкретному растению, изучите параметры кислотности и желаемый состав.

Процедура простой пересадки комнатного растения:

1. Аккуратно выньте растения из старой емкости; если это сделать сложно, постарайтесь простучать горшок и только в экстренных случаях прибегайте к подрезанию субстрата в емкости.
2. Вынув растение, снимите только верхний загрязненный слой почвы, если он свободен от корней. Не пытайтесь вытряхнуть, убрать или смыть как можно большее число почвы и не усугубляйте травмы растения: при простой типе пересадке «по требованию» земляной ком сохраняют.
3. Соблюдайте тот же уровень посадки, который был и в предыдущем горшке (за исключением случаев, когда оголенные корни были приподняты над уровнем почвы – тогда их следует присыпать тонким слоем грунта).
4. Растениям сразу после такой срочной пересадки следует обеспечить обильный полив, а со второй процедуры перейти на привычный для него режим влажности. Постарайтесь хотя бы на одну неделю поместить растения в переходные, мягкие условия и только потом возвращайте в привычную среду.

2. Сложная экстренная пересадка

Процедура, которая проводится при распространении корневой гнили, серьезных повреждениях, закисании почвы, выборе кардинально неподходящего растению типа грунта, распространении вредителей и заболеваний проводят только тогда, когда исчерпаны все другие меры. Перед проведением такой срочной пересадки нужно испробовать все средства, включая инсектициды, фунгициды, современные обеззараживающие препараты, снятие верхнего слоя субстрата в горшке, полную просушку земляного кома, резкое изменение условий и пр.

Сложную экстренную пересадку не зря называют самым последним средством: она приносит растению слишком много вреда и сама по себе, является одним из наиболее опасных методов борьбы с проблемами. После такой пересадки оправиться будет сложно даже самому сильному комнатному растению, а пребывающему в ослабленном состоянии восстановить нормальное развитие и вообще выжить может быть крайне сложно. Это наиболее кардинальная из доступных мир по борьбе с проблемами, к которой следует прибегать действительно в экстренных случаях.

Срочная пересадка комнатных растений, вызванная заболеваниями, вредителями или потребностью полностью заменить почву в следствии не подходящих условий предусматривает не просто смену емкости субстрата. Такая пересадка задевает несколько уровней обработки растений, в том числе практически всегда включает и обрезку поврежденных частей корневища.

И понять, какие именно меры понадобятся в каждом конкретном случае можно только после того, как растение будет вместе с почвенным комом вынуто из старого горшка. При процедуре вынимания нужно действовать максимально аккуратно, стараясь свести дополнительные травмы к минимуму. После того, как растение будет изучено, нужно внимательно осмотреть земляной ком и повторно диагностировать проблему. Только после этого следует освобождать корневище растения от почвы.

Вынимаем пересаживаемое растение из горшка. © Don KinzlerПромываем корни пересаживаемого растения. © Don KinzlerПри необходимости разделяем растение и высаживаем в обновлённый грунт. © © Don Kinzler

Во время экстренной пересадки такого типа необходимо полностью удалить старый грунт. И сделать это не так уж просто. Чтобы полностью снять старую почву с корней растения и удалить даже малейшие частицы пораженного грунта, необходимо провести следующие процедуры:

1. Распутать корни, вначале сняв свободный грунт.
2. Обстучать субстрат, аккуратно потряхивая растение и перебирая корневище, удаляя большую часть субстрата механическим методом.
3. Обмыть корневище растения для полного удаления остатков грунта (для полной очистки в большинстве случаев нужно провести несколько замачиваний со сменой воды).

После того, как пораженный грунт будет смыт с корневища растения, сразу же приступают к тщательному осмотру всех корешков. Любые поврежденные части на корнях нужно обрезать, удаляя все сухие, подгнившие, поврежденные вредителями участки вплоть до здоровых тканей. Работать при этом следует только острым ножом, дезинфицируя его после каждого среза или хотя бы несколько раз за процедуру. Срезы на корнях следует сразу же присыпать толченым углем.

После завершения механического удаления поврежденных частей подземных побегов, растения нужно повторно замочить в чистой воде для окончательной очистки. Корневище погружают в чистую, теплую воду на 20-30 минут.

После повторного обмывания проводят обязательную обработку дезинфицирующими препаратами. Для этого нужно приготовить согласно инструкциям производителя раствор фунгицида, подходящего для борьбы с конкретной проблемой или хотя бы слабый раствор марганцовки. Корневище замачивают в обеззараживающем составе на 30 минут или 1 час, слегка подсушивают и каждый срез повторно обрабатывают толченым углем.

При пересадке комнатного растения проверяйте состояние корневой системы. © Michael Krietsch

Посадка растения, перенесшего сложную экстренного обработку тоже проводится по своим особенным правилам. Желательно использовать новые емкости, но если потребности увеличивать их объем нет, можно использовать и старый горшок. Его тщательно обрабатывают и обеззараживают, ошпаривают кипятком и дополнительно погружают в раствор фунгицида или марганцовки. Последующие меры состоят из таких шагов:

• На дно обеззараженной или новой емкости закладывают слой дренажа из чистых, свежих материалов, обязательно прикрывая его сверху крупнозернистым песком.
• Сверху на дренажный слой насыпают холмик земли, на который очень аккуратно устанавливают растение.
• Корни бережно расправляют и равномерно распределяют, после чего аккуратно засыпают пустоты между корнями субстратом и слегка уплотняют почву ладонью.
• После закрепления корней в почве, субстратом полностью заполняют кашпо, оставляя пространство только для комфортного полива.

Прошедшие сложную строчную пересадку культуры выставляют в темном месте с умеренными комнатными температурами. На 2-3 дня для заживления ран на корнях и подсушивания корневища от поливов нужно отказаться (растение не поливают и после посадки). В случае, если экстренная пересадка была вызвана чрезмерной влажностью, были распространены гнили или вредители только через 2-3 дня после пересадки проводят очень скудный полив, лишь слегка увлажняя почву. В течение следующих 1-2 недель поливы проводят редко, с минимальным количеством влаги, давая субстрату в горшке полностью пересыхать между процедурами. Если культура принадлежит к числу влаголюбивых и может погибнуть в результате засухи, то отсутствие необходимой частоты полива следует компенсировать повышением влажности воздуха.

После первичной адаптации растение постепенно и очень медленно переводят на привычную схему поливов. В это же время его возвращают в рекомендованные для него условия выращивания. Подкормки можно будет возобновить только тогда, когда появятся признаки начала роста и восстановления растения. Частоту процедур подбирают для каждой конкретной культуры, но дозировку удобрений для первых подкормок снижают в 4 раза, затем переводят растения на вполовину уменьшенные дозы и только потом восстанавливают полноценный уход.

Обрежьте и обработайте все больные корни пересаживаемого комнатного растения. © Katara

Предупредить проблему проще, чем решить ее

Самый простой способ избежать необходимости экстренно пересаживать свое растение – обеспечить регулярный и правильный уход, своевременную смену емкостей и обновление субстрата. Соблюдайте рекомендуемую частоту проведения пересадок, правильно подбирайте тип почвы под каждый вид и сорт.

Классическая пересадка весной, ежегодная для молодых растений и с частотой 1 раз в 2-3 года для крупных и взрослых культур позволяет не беспокоиться о том, что вашему растению понадобится пересадка в нетипичные сроки. Но одной своевременной пересадки мало. Ее необходимо дополнить и правильным уходом, соблюдающим все правила выращивания конкретного растения. Устранение двух главных факторов – неправильного ухода и отсутствия пересадок – позволит избежать и ситуаций, в которых растениям понадобятся действительно кардинальные меры.

Сколь бы сложной заботы не требовали комнатные растения, как бы тяжело не было обеспечить им все необходимые условия, любые регулярные меры все равно проще, чем экстренная пересадка. Особенно если речь идет о срочной пересадке сложного типа. Спасти растения при помощи этой кардинальной процедуры удается далеко не всегда, это последний, и далеко не гарантированный шанс решения проблем.

Источник: http://sad4-karpinsk.ru/domashnie-rasteniya/peresadka-domashnih-rastenij.html

Асиенда.Ру — сад, огород, дача

Информация

11 801 запись предложить новость

Монарда в кулинарии

На кухне монарду можно применять как: Показать полностью…

Консервант в соленьях, вареньях, джемах и при сохранении овощей в кладовках;
Зелень в салатах.
Добавлять в супы и во вторые блюда.
Варить чаи и делать прохладительные напитки (коктейли).

Рассмотрим несколько рецептов применения монарды на кухне.

Чай с лимонной мятой

Для чая понадобятся: измельченные листья и соцветия чая Освего, кипяток. Залить 2 чайных ложки монарды 250 мл кипятка. Не трогать примерно полчаса. Процедить и пить по 60 мл на завтрак, обед и ужин.
Монарда придает чаю аромат лимона и бергамота

Весенний салатик

Ингредиенты для весеннего салатика:

50 грамм свежих мягких веток лимонной мяты с листьями;
20 грамм монарды
50 грамм зеленого лука;
1 яйцо;
20 грамм сметаны,
щепотка соли.

Помыть ветки и лук. Нарезать мелкими кусочками. Добавить соль. Нарезать ломтиками яйцо. Переложить яйцо на ранее нарезанные лук с монардой. Полить салат сметаной и подавать к столу.

Заправка для щей, борща

Как заправку монарду можно добавлять за несколько минут (от 15 до 20 минут) до конца варки. Для борщей и щей можно добавить 20-30 грамм монарды, как в свежем так и в сухом виде. Подойдут для этого и ветки с листьями, и стебли и соцветия растения.

Коктейль из пахты с монардой

4 стакана пахты,
1 чайная ложка монарды
1 стакан воды

Разбавьте пахту водой. Добавьте порошок монарды. Взболтайте и дайте настояться 10-15 минут в холодном месте. Этот коктейль можно пить как прохладительный напиток, например как квас.

Варенье из яблок

Для приготовления варенье с монардой сначала необходимо сварить сахарный сироп. Сироп должен быть не менее 3 литров и несильно густой. Взять около 10 грамм свежих листьев и цветков пчелиного бальзама, измельчить и добавить в сахарный сироп. Вскипятить и держать на мелком огне в течение 5-10 минут. Взять несколько яблок, помыть и нарезать на дольки. Добавить 3 стакана нарезанных яблок в сироп и варить некоторое время до получения нужной консистенции.

Вот зачем нужно посадить монарду в своем саду

Использование в качестве консерванта

Благодаря содержащимся в монарде микроэлементам она помогает дольше хранить продукты питания. В виду чего ее можно добавлять при консервировании к огурцам, помидорам, капусте и к другим овощам и фруктам.

Креатив на даче

В который раз убеждаюсь, что женские руки и фантазия рождают шедевры, достойные восхищения. Предлагаю подборку интересных идей для украшения сада.

Гуляя по участкам знакомых, увидела много необычных творений. Сделаны эти объекты исключительно женщинами.

Предлагаю приготовить закуску на зиму: Маринованные кабачки «Как грибы»

Такая заготовка на зиму просто обязательна к приготовлению! Она ещё хороша и тем, Показать полностью… что для её приготовления можно использовать кабачки совершенно любой степени зрелости. Рецепт очень простой.

ИНГРЕДИЕНТЫ

3 кг кабачков (в очищенном виде)
6 маленьких морковок (300 г)
3 болгарских перца (300 г)
Пучок укропа
2 головки чеснока
1 ч. л. чёрного молотого перца
60 г соли с небольшой горкой (2 ст. л.)
100 г сахара (4 ст. л.)
150 мл столового 9 % уксуса
200 мл растительного масла

Кабачки очищаем и нарезаем средними кубиками.
Морковку небольшого размера нарезаем тонкими кружочками или соломкой.
Болгарский перец нарезаем на кусочки.
Чеснок нужно очистить и измельчить любым удобным способом.
Укроп моем, обсушиваем и мелко нарезаем.
Высыпаем в миску с кабачками все подготовленные ингредиенты. Добавляем сахар, соль, черный молотый перец. Выливаем рафинированное растительное масло и столовый 9% уксус.
Всё очень тщательно перемешиваем, так чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Оставляем мариноваться на 3-4 часа. За это время желательно 2-3 раза перемешать.
Тем временем простерилизуем баночки и крышки.
После того, как овощи промариновались, раскладываем их по банкам. Оставшийся сок равномерно разливаем по всем банкам.
Накрываем банки крышками, но не закручиваем.
На дно кастрюли кладём салфетку, наливаем воду, включаем огонь и доводим воду до кипения.
Как только вода в кастрюле закипела, засекаем 15 минут для пол литровых банок и 20 минут для литровых.
Аккуратно достаём банки из кастрюли и закатываем крышками.
Закатанные банки переворачиваем на крышки.
Хорошо укутываем банки чем-нибудь тёплым и оставляем на сутки.
Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 9 банок по 450 мл и 1 банка объёмом 250 мл.

ШПИНАТ: ВИТАМИННАЯ ЗЕЛЕНЬ С ВЕСНЫ ДО ОСЕНИ

Доктора и диетологи включают изумрудную зелень шпината в меню своих пациентов как содержащую огромное количество Показать полностью… витаминов и других полезных веществ. Кулинары готовят из нее самые разные блюда. Садовые дизайнеры высоко оценили эту культуру за эффектные «внешние данные», поэтому отводят ей почетное место в цветнике.

Распространенный в Европе шпинат на российских грядках пока встречается не слишком часто. Особая ценность этой зеленной культуры в том, что свежие, удивительно полезные листочки растения можно выращивать практически все лето.

Шпинат очень требователен к почве, поэтому участок для него готовят осенью – землю перекапывают и вносят минеральные удобрения. Свежий навоз этой культуре «противопоказан», так как его внесение приводит к ухудшению вкуса витаминной продукции.

В открытый грунт семена шпината можно высевать в 2–3 срока (с конца апреля до середины августа), что позволяет получать свежую зелень с весны до осени. Семена заделывают в почву рядовым способом (междурядами оставляют 30 см), глубинапосева – 2–3 см.

Уход ха посевами шпината включает систематические прополки, поливы, рыхления междурядий. На дачных огородах, площадь которых невелика, растения прореживают на расстоянии не более 10 см. Это позволяет получить высококачественную продукцию шпината. Шпинат можно подкармливать азотными удобрениями, а вот фосфорные давать не рекомендуется, так как они способствуют стрелкованию.

К уборке приступают, когда на растении сформируется 6–10 листьев: розетку аккуратно срезают под первым настоящим листом.

Селекционеры создали немало сортов шпината. В настоящее время в Государственном реестре находятся 40 сортов и гибридов этой культуры, среди них – очень старые, но надежные сорта Жиронолистный и Виктория. В нынешнем году в список включены 6 новых сортов.

Богатырь – формирует полувертикальную розетку листьеввысотой 18–25 см, диаметром 30–40 см. Лист зеленый, среднего размера, яйцевидной формы, край завернут наружу, верхушка острая, среднепузырчатая. Массарастения – 50 г, урожайность – 2,7–2,8 кг с 1 кв.м.

Зеленая волна– образуют вертикальную розетку листьев среднего размера, высотой 15–20 см и диаметром 15–20 см. Лист светло-зеленый, среднего размера, яйцевидной формы, край завернут наружу, верхушка округлая. Лист слабопузырчатый. Массарастения – 30–40 г,урожайность – 2,4–3,1 кг с 1 кв.м.

Акаида F1– гибрид с горизонтальной розеткой листьев высотой до 19 см. Лист темно-зеленый, крупный, яйцевидной формы, край завернут наружу, верхушка тупая, сильнопузырчатая. Масса растения – 50–60 г,урожайность составляет 3,2–3,4 кг с 1 кв.м.

Шелби F1 – гибрид с вертикальной розеткой листьев высотой до 17 см, среднего диаметра. Лист от зеленого до темно-зеленого, крупный, широкоэллиптический, край плоский, верхушка тупая, слабопузырчатая. Масса одного растения – 45–50 г, урожайность составляет 3,4–3,5 кг с 1 кв.м.

Витязь – образует полувертикальную розетку листьеввысотой 14–20 см и диаметром 29–36 см. Лист темно-зеленый, среднего размера, широкоэллиптической формы, край завернут наружу, верхушка округлая, сильнопузырчатая. Масса растения – 50 г, урожайность – 2,6–2,7 кг с 1 кв.м.

Ратник – дает полувертикальную розетку листьев среднего размера, высотой 16–22 см, диаметром 29–33 см. Лист зеленый, среднего размера, треугольной формы, слабопузырчатый, край завернут наружу. Масса растения – 50 г, урожайность – 2,6–2,7 кг с 1 кв.м.

Практически у всех сортов черешок листа средней длины, и только у сорта Ратник он короткий. Кроме того, у перечисленных сортов и гибридов стрелкование среднее (только у Ратника – позднее).

Источник: http://m.vk.com/wall-69890021

Как пересадить разросшиеся горшечные и кадочные многолетники

ВЫРАЩИВАНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ РАСТЕНИЯ

Растение — живой организм. Каждое растение — дикорастущее, сельскохозяйственное, садовое, комнатное — представляет собой сложный живой организм. Первоначально все растения были дикорастущими, и человек использовал для себя то, что они давали в природе. С течением времени человек отбирал в природе наиболее полезные для себя растения и возделывал их, чтобы получить тот или иной продукт в наибольшем количестве и наилучшего качества.

Живое растение особенно цветущее радует глаз человека. Чтобы иметь возможность постоянно наслаждаться созерцанием живых растений, люди стали наиболее красивые растения выращивать в комнатах. Под влиянием ухода и специального воздействия эти растения превратились в комнатные цветы, отличающиеся особой красотой.

Каждое растение, в природе или в комнате, для своего существования требует определенных условий. Главнейшими из этих условий являются влага, элементы питания, воздух, свет, тепло. Для использования этих условий растение имеет особые органы. Так, влагу и растворенные в ней питательные вещества растение извлекает из почвы корнями, свет улавливает зелеными листьями, для размножения служат цветки с развивающимися из них семенами.

Корень. При прорастании семени появляется зародышевый корешок, из которого развивается главный корень. От главного корня отходит масса боковых корешков, которые образуют корневую мочку растения. У пальм, луковичных и некоторых других выращенных из семян растений главный корень довольно рано перестает расти, а взамен его из основания стебля появляются придаточные корни. У всех растений, выращенных не из семян, а из частей растения, например из черенка, главный корень отсутствует, а бывают только придаточные корни.

На концах мелких корешков находится корневые волоски, через которые в основном поступают питательные вещества из почвы. Совокупность всех корней растения называется корневой системой. Прищипыванием главного корня при пикировке и умеренной подрезкой корней при пересадке растения можно усилить рост корневой мочки. А это увеличит поступление питательных веществ в растение.

Корни дышат, т. е. поглощают кислород из воздуха, находящегося в рыхлой почве, и выделяют углекислоту. Поэтому рыхление земли в цветочных горшках и кадках способствует лучшему проникновению воздуха в почву, а следовательно, и лучшему росту корней и всего растения.

Корни растений весьма разнообразны по форме. Нередко встречаются растения (георгины, спаржа, некоторые виды бегоний) c утолщенными, разросшимися корнями, заполненными запасными питательными веществами. Филодендрон, антурий и некоторые другие образуют воздушные корни, отходящие от стебля, которые являются опорой для стебля растения.

Многие многолетние растения способны давать от корней ростовые побеги (корневые отпрыски). Такие растения (драцена, бирючина, некоторые виды пальм, роз) можно размножать корневыми отпрысками, делением куста, корневыми черенками.

Стебель. Стебель соединяет все органы растения, от корней к листьям проводит воду в растворенными в ней минеральными веществами, и от листьев к корням, цветкам и плодам — выработанные листьями органические вещества, из которых растение строит свое тело.

У большинства растений стебель держится вертикально, но у некоторых он обладает способностью виться, лазать или цепляться. Такие растения называют лианами. Их широко используют для вертикального озеленения стен, трельяжей, колонн. Для этой цели в комнатах используют виноград, ползучий фикус, плющ и в качестве свешивающихся (ампельных) растений спаржу, традесканцию, хлорофитум.

У кринума и кактуса в результате накопления запасов питательных веществ или воды стебель в местах накопления разрастается и образует различной формы утолщения. У некоторых растений стебли под землей образуют луковицы (гиацинты, тюльпаны), клубни (бегонии, глоксинии), корневища. Эти видоизмененные части стебля являются не только местом накопления питательных веществ, но и средством для размножения растений.

У некоторых растений пустынь и полупустынь, например у большинства кактусов, нет листьев. В этом случае стебель заменяет листья: он зеленый и усваивает из воздуха углекислоту. Стебли иглицы (рускуса) видоизменены настолько, что напоминают собой листья.

На стебле (побеге) находятся почки, листья, цветки и плоды.

Почка представляет собой сильно укороченный зачаточный побег с зачаточными листьями и заканчивается точкой роста. Различают ростовые почки, имеющие зачатки побега и листьев, и цветочные почки, несущие зачатки цветка или соцветии. Цветочные почки обычно крупнее ростовых и более округлые.

Ростовая почка до распускания называется покоящейся. Часть почек, обычно расположенных в нижней части стебля, не распускается долго, иногда много лет, но сохраняет возможность к прорастанию. Такие почки называются спящими. Придаточные ростовые почки могут возникать по всему стеблю, обычно между древесиной и корой, на корнях или местах поранений.

Покоящиеся, спящие и придаточные почни способны прорастать при обрезке и повреждении стеблей. Этим широко пользуются для формирования кроны, для восстановления утраченных ветвей или всей надземной части растения, для замены устаревших частей молодыми ( ).

Лист. Значение листа для жизни растении огромно. В листьях находится зеленое вещество — хлорофилл. В хлорофилловых зернах листьев из углекислоты, воды и минеральных солей на свету создаются органические вещества, из которых растение строит свое тело. Процесс этот называется фотосинтезом. Протекает он только на свету и сопровождается выделением кислорода. Но листья не только поглощают углекислоту и выделяют кислород. В процессе дыхания они выделяют углекислоту, а поглощают кислород воздуха. Днем процессы накопления органических веществ преобладают над дыханием, ночью — наоборот. Поэтому днем растения улучшают в комнате воздух, обогащая его кислородом.

Поглощение и выделение углекислоты и кислорода происходит через мельчайшие отверстия — устьица, находящиеся чаще на нижней стороне листа. Через них же испаряется вода, что способствует поступлению питательных веществ из почвы через корни и продвижению их по растению. Испарение воды предохраняет растения и от перегрева. Поэтому очень важно, чтобы листья были всегда чистыми и достаточно освещались солнечным, лучше рассеянным светом.

Многие растения имеют красивые листья и ради этого выращиваются в комнатах.

Цветок. Основное назначение цветка — образование семян и плодов. Но комнатные растения редко размножаются семенами, и цветки здесь служат главным образом украшением. Из-за красоты цветков растения и выращивают в комнатах.

Цветки располагаются на растении или поодиночке, заканчивая собою побег (тюльпан и др.), или группами в определенном порядке. Эти группы называются соцветиями. Большинство декоративных растений образует соцветия различной формы и строения.

Цветки бывают различных размеров, формы и окраски. Чрезвычайно разнообразны и исключительно красивы цветки роз, камелий, кактусов; у других растений своеобразно красивы соцветия, бутоны.

Махровость цветка (увеличенное число лепестков) наряду с окраской и ароматом представляет исключительно ценное свойство декоративных растений, и махровые цветки расцениваются значительно выше простых (немахровых). Махровые цветки бывают у розы, камелии, розана, сирени и многих других растений.

Время и продолжительность цветения имеют большое значение. В периоды, неблагоприятные для цветения (осенью, зимой, а в открытом грунте и весной), каждый цветов дорог. Уже одна способность цвести в такой период является ценным свойством того или иного растения. Зная время и продолжительность цветения, можно подбирать растения так, чтобы почти все время иметь цветущие экземпляры.

Растения цветут обычно один раз в год, но встречаются и такие растения, которые ежегодно цветут по два и по нескольку раз. Эти растения называются ремонтантными (отдельные группы роз, лимоны и др.).

На продолжительность цветения оказывают значительное влияние питание, влажность, тепло, воздух и свет. Обилие света и влаги, например, у многих растений увеличивает продолжительность цветения. У большинства растений образование семян вызывает прекращение цветения, поэтому удаление завязей способствует продлению срока цветения.

Не только цветки, но часто и плоды являются украшением растения. В комнатах содержат многие растения с красивыми плодами (цитрусовые, паслен, плодовые).

Характеристика садовых земель. Комнатные растения предъявляют повышенные требования к качеству земли. Успех выращивания растений во многом зависит от умения правильно подобрать ту или иную землю или смесь земель.

В городских условиях садовую землю или смесь земель можно приобрести в садоводствах или в цветочных магазинах. В сельской местности под руками имеется только земля, но она годится не для всех растений, поэтому приходится самим заготовлять нужные земли. В тех местах, где любителей комнатных цветов много, лучше организовать коллективную заготовку земли через садоводческие или овощеводческие бригады и звенья колхозов и совхозов.

Дерновая земля. Эта земля применяется при выращивании многих комнатных растений и используется в большинстве земляных смесей. Успвшное выращивание и содержание пальм, драцен, роз и многих других растений затруднительно или даже невозможно без дерновой земли.

В дерновой земле много растительных остатков, поэтому она пориста и упруга, но быстро уплотняется. Лучшая дерновая земля получается с хороших злаково-клеверных лугов и пастбищ. Если дерновой земли надо немного, достаточно взять хорошую дернину, изрубить ее и просеять решетом. При заготовке больших количеств земли нарезают пласты толщиной 8-10 сантиметров и больше, исходя из мощности дернового слоя, шириной 20-30 и длиной 30-50 сантиметров. Пласты дернины укладывают в штабель травой к траве. Для обогащения земли питательными веществами и для ускорения разложения органического вещества пласты целесообразно перекладывать коровьим навозом.

Лучшее время для заготовки дерновой земли — июль. Для успешного разложения дернины в течение лета штабель необходимо не менее двух раз перелопатить и в случае надобности увлажнить. Заготовленную летом дернину в следующем году весной можно употреблять при пересадках растений.

Листовая земля. 3то легкая, рыхлая и довольно питательная земля. Она не является основной землей для многолетних растений; обычно ее добавляют в смеси тяжелых земель. Примесь такой земли делает тяжелую дерновую землю более рыхлой. Ее используют при посевах многих растений, в особенности имеющих мелкие семена (примулы, бегонии, глоксинии, эвкалипты и др.) и в тех случаях, когда растения не переносят навозного перегноя (примула, цикламен, антурий, бегонии, глоксиния, камелия, мирта).

3аготавливают листовую землю в лиственных лесах, в садах и парках весной или осенью. Для этого нужно разгрести опавшие листья и собрать верхний слой земли. Но можно приготовить эту землю и из листьев: собранные в кучи листья через два года превращаются в перегной, который и называется листовой землей.

Перегнойная земля. В садоводствах такую землю нередко называют . Перегнойная земля получается из перегнившего в парниках навоза. Она легкая, рыхлая, состоит в основном из растительных остатков и очень богата питательными веществами.

Применяют ее как примесь к дерновой земле и в различных других смесях. Во всех случаях она является наиболее питательной частью всякой земляной смеси, обеспечивающей мощный рост растений. Перегнойную землю морено заменить компостной, получающейся из разложившихся растительных остатков.

Торфяная земля. 3то легкая, рыхлая, хорошо впитывающая влагу земля, состоит из весьма медленно разлагающихся органических остатков. В чистом виде она мало питательна, но хороша али смесей с дерновой землей, так как значительно улучшает ее свойства, придавая ей рыхлость и пористость. Применяется также в смесях с песчаными землями, увеличивая их связность и повышая влагоемкость и плодородие. Для таких растений, как гортензия, камелия, рододендрон, она является незаменимой основной землей. Используют ее также для посевов мелких семян, для черенкования и выращивания папоротников.

Заготовляют ее на низинных торфяных болотах, собирая хорошо разложившуюся крошку от заготовок торфа на топливо. Можно приготовить торфяную землю, складывая в кучи слои хорошо разложившегося торфа, который выдерживают так в течение двух сезонов. В зимних условиях торф хорошо проветривается, и его качество улучшается.

Дерново-торфяную землю заготовляют из дерна с торфяных лугов. Такую землю используют в чистом виде для гортензий, камелий, рододендронов, азалий и других растений.

Вересковая земля. 3та земля очень легкая, рыхлая и достаточно питательная. Ее заготовляют в местах с густыми зарослями вереска. Снятую дернину толщиной 5-6 сантиметров складывают в кучи и в течение двух лет обрабатывают, как листовую землю.

Вересковая земли имеет ограниченное применение. Ее добавляют в смеси при выращивании азалии, глоксинии, маранты, вереска (эрики), орхидей. Ее можно заменить смесью из двух частей листовой, трех частей торфяном земли и одной части пеона.

Мох. Белый болотный мох заготавливают на моховых болотах. Высушенный, нарубленный и просеянный мох идет в смеси, придавая им легкость, рыхлость и повышая влагоемкость. В чистом виде его используют при выгонке ландышей и для покрытия земляного кома орхидей и других растений. В нем проращивают также крупные семена.

Песок. В чистом виде песок употребляют при черенковании растений. Его его добавляют во все смеси в количестве 10-20 процентов. Лучшим является речной или озерный песок.

Приготовление смесей земель. 3емляные смеси приготовляют по мере надобности. Каждую землю обрабатывают в отдельности, после чего составляют смесь.

Для посадки кадочных растений землю после измельчения лопатой пропускают через грохот с ячейками в 2-3 сантиметра, для горшечных растений пропускают через решето с ячейками в 0,5-1 сантиметр, а для посевов через сито с ячейками в 2-3 миллиметра. Небольшое количество земли отбирают просто руками.

Для каждого растения подбирают соответствующую смесь. Смеси бывают тяжелые, средние и легкие.

Тяжелую смесь составляют из 3 частей (по объему) дерновой земли, 1 части листовой или перегнойной и 1 части песка. Среднюю смесь составляют из 2 частей дерновой земли, 2 частей листовой (или перегнойной, торфяной) и 1 части песка. Легкую смесь приготовляют из 1 части дерновой земли, 3 частей листовой (или перегнойной, торфяной) и 1 части песка.

Для растений в зависимости от их возраста и особенностей нужны различные смеси земель. В молодом возрасте им нужны более легкие земли с легко доступными питательными веществами, в дальнейшем — более тяжелые. Многолетним крупным растениям, растениям с толстыми корнями и корневищами и луковичным (кринуму, кливии и пальмам в возрасте 5-7 лет) необходимы тяжелые земли.

Для высева семян и выращивания горшечных растений со слабо развитыми нежными корнями необходимы легкие земли. Быстро растущие растении обычно выращивают в средних смесях земель.

Способы размножения растений. Все комнатные растения можно размножать семенами или вегетативными частями — корневыми отпрысками, черенками. Но это дело хлопотливо и сложно, поэтому чаще комнатные растения приобретают в молодом возрасте в цветочном хозяйстве. Следует, однако, отметить, что растения, выращенные в комнатах из семян или даже из вегетативных частей, будут более стойкими в комнате, чем взятые из оранжерей.

Многие растения, например веерную и финиковую пальмы, низкий хамеропс, амариллис, благородный лавр, лавровишню, кливию, аралию и другие, нетрудно вырастить из семян в комнате. Высеянные семена большинства растений нуждаются в более высокой температуре, нежели обычная комнатная, 20-25 градусов. Для этого плошки или горшочки с высеянными семенами устанавливают у батареи центрального отопления или помещают в самое теплое место комнаты.

При размножении многих растений черенками также требуются повышенные температура и влажность воздуха; в комнате это не всегда удается создать. Но и в комнате удачно укореняются в чистом песке или в легкой песчаной земле под опрокинутым стаканом, стеклянным колпаком, стеклянной консервной банкой, а иногда даже в бутылке с водой — черенки фикуса, инжира (смоковницы), лимона, бальзамина, бегонии, герани, золотого дерева, олеандра, листоподобного кактуса, традесканции.

Легче всего размножать комнатные растения корневыми отпрысками и делением куста. Так размножают дружную семейку, кливию, драцену, некоторые папоротники, розы и другие растения.

Для успешного размножения большинства комнатных растений, особенно тропического происхождении, необходима тепличная обстановка, которую иногда создают в комнатах специальными приспособлениями в виде комнатных тепличек и парничков различной конструкции. По своему устройству парнички и теплички хотя и не сложны, но работа с ними довольно хлопотлива, требует систематического внимания, особенно по регулированию тепла, источником которого могут быть электрическая лампа, батареи водяного отопления. Для увлажнения воздуха в парничке между песком и лампой целесообразно поместить сосуд с водой.

Размножение семенами. В комнате семена высевают в ящики, горшки или плошки (рис. 1). Землю для этого берут такую, которая требуется данному растению. Для самых мелких семян (бегонии, примулы, глоксинии и др.) берут землю, просеянную через сито с отверстиями 2-3 миллиметра, для более крупных — через сито с отверстиями 4-5 миллиметров. Очень мелкая, пылевидная земля не годится, так как она быстро уплотняется. Земля должна быть средней влажности: не мазаться, не прилипать к рукам, но и не пылить.

На дно горшка или плошки на водосточное отверстие накладывают глиняный черепов выпуклой стороной вверх. 3атом насыпают слой около 1 сантиметра крупнозернистого речного песка пополам с дерновой землей. После этого горшок или плошку заполняют доверху землей и уплотняют ее легким постукиванием дном о стол. Излишек земли вгоняют дощечкой, проводя ее по краям плошки. 3емдю в горшке или плошке слегка обжимают деревянной дощечкой так, чтобы края его выступали над поверхностью земли на 8-10 миллиметров. Перед посевом землю в горшке поливают.

Семена сеют рядками или гнездами (пальмы и все растения с крупными семенами). Очень важно распределить семена равномерно по всей площади горшка или плошки. Высеянные семена прикрывают слоем земли, равным толщине семени. Очень мелкие семена слегка запорашивают землей или же оставляют открытыми.

Посуду с посеянными семенами покрывают стеклом или бумагой. Порывают осторожно. Ежедневно вредит за влажностью почвы и по мере просыхания поливают из лейки в самым мелким ситечком или же опрыскивают из пульверизатора. Поливать следует водой комнатной температуры или немного теплее (на 3-5 градусов выше температуры воздуха комнаты). Чтобы при поливке вода не смыла посеянные мелкие семена, горшок (плошку) опускают в бачок (кастрюлю) с водой с таким расчетом, чтобы поверхность земли в горшке была в уровень в водой. Горшок держат в воде до тех пор, пока земля полностью не пропитается водой.

Плошки (горшки) с посеянными семенами устанавливают ближе к источнику тепла, обеспечивая на все время выращивания необходимую температуру. Посевы теплолюбивых растений (бегонии, примулы, пальмы и др.) помещают на печке или батарее, где держат до появления всходов.

Как только появятся всходы, стекло или другие покрышки удаляют. Для получения крепких сеянцев всходы следует держать при температуре на 3-5 градусов ниже температуры проращивания. С появлением всходов ящики помещают ближе к свету (на подоконниках). Подросшие сеянцы рассаживают (распикировывают). Слабые и больные сеянцы выбрасывают.

Для пикировки берут землю того же состава, что и для посева и наполняют ею посуду так же, как и при посеве. Перед пикировкой землю увлажняют и слегка уплотняют. Пикируют сеянцы так: левой рукой берут сеянец с прищипнутым на 1/3 корешком, а пикировочным колышком в правом руке делают ямку в земле и опускают в нее сеянец до семядольных листиков, колышком обжимают землю около опущенного растения. Обдать землю необходимо для того, чтобы не образовалось пустоты между землей и корнями, так как это может привести к подсыханию корней. Чтобы земля лучше осела, растения поливают.

Для лучшего укоренения распикированные сеянцы защищают от солнечных лучей и содержат при температуре на 2-3 градусов выше той, при которой они содержались до пикировки. Пикировка, как и всякая пересадка, несколько задерживает рост растений, зато в дальнейшем оправдывается лучшим их ростом и развитием.

Размножение черенками. Большинство комнатных растений можно размножать черенками, таким способом размножают герани, лимоны, бирючину, лавровишни, олеандры, фикусы, филодендроны, фуксии, бегонии и другие растения.

Различают следующие виды черенков: стеблевые, листовые и корневые. Стеблевыми черенками размножают большинство цветочных растений. Кроме перечисленных выше растений стеблевымы черенками размножают розы, сирень, аралии, криптомерии, герани.

У большинства растений черенок срезают с любого растущего побега. У хризантем, гортензий черенки берут с верхушек ростовых побегов, идущих от корневой шейки или же от корневищ. Черенки гортензии, взятые с боковых побегов, нередко зацветают в это же лето, но растут слабо, поэтому ими обычно не пользуются. У большинства хвойных растений черенки лучше брать с верхушек главного и пазушных побегов.

Черенок от побега срезают под почкой (почечным узлом) с двумя-тремя парами листьев, если листья расположены попарно, друг против друга, а при очередном расположении листьев с двумя-тремя листьями. У крупнолистных растений (розы, гортензии и др.) большие листовые пластинки для уменьшения испарения влаги наполовину укорачивают. У фикуса и других растений, содержащих млечный сок, срезанные черенки погружают в тепловатую (25-30 градусную) воду, в которой оставляют до прекращении выделения этого сока. Черенки в неотмытым соком нередко загнивают. Черенки герани, кактусов, а также растений в толстыми мясистыми листьями перед — посадкой провяливают в течение нескольких часов. Провяленные черенки лучше укореняются, не требуя покрышки. Драцену, диффенбахию, филодендрон и некоторые другие растения размножают кусочками стебля или ствола (длиной около 5 сантиметров) со спящими почками. Черенка древесных пород обычно берут в однолетних побегов и реже в двухлетних, так как первые легче укореняются.

Листовыми черенками размножают королевскую бегонию, глоксинию, некоторые лилии, сансевьеру. Лист бегонии надрезают в разветвлениях листовых жилок и целиком пришпиливают к влажному песку или же разрезают на отдельные треугольные пластинки, в вершинах которых находятся узлы нервации. Лист глоксинии срезают вместе с черешком. Лист сансевьеры режут на куски длиной 5 сантиметров.

Для укоренения черенков используют речной песок в чистом виде или в смеси с вересковой землей и крупноволокнистым торфом, или же чистую супесчаную волокнистую дерновую землю. Песок тщательно два-три раза отмывают в воде от илистых и других посторонних примесей. В промытом песке пикировочным колышком делают углубления, в которые опускают черенки на О,5-1 сантиметр, затем песок слегка обжимают пальцами или колышком вокруг черенка, чтобы он прочно держался. После этого черенки спрыскивают и укрывают бумагой или стаканом, стеклянной банкой. Некоторые растении укореняются без укрытия. К ним относятся кактусы, алоэ, герани и другие не требовательные к влаге растения.

Срезы на черенках, в особенности мясистых, сочных растений (кактусы, герани) перед посадкой присыпают толченым древесным углем.

Корневые черенки и отрезки стволиков (диффенбахии, драцен и др.) сажают в рыхлую садовую землю с примесью песка так, чтобы только верхние концы оставались непокрытыми землей.

Появлению корней у черенка предшествует образование на нижнем срезе черенка особого наплыва ткани — каллюса. Каллюс у растений образуется вокруг места срезов или повреждений. Разрастаясь, он закрывает рану и служит таким образом для заживления ран и предохранения от загнивания. Новые корни у черенков появляются из каллюс или выше его, из стебля.

Черенки разных растений укореняются с различной скоростью. Некоторые растения (колеус, фуксия, традесканция) укореняются быстро, в течение 5-7 дней, другие же (большинство хвойных) требуют для укоренения нескольких месяцев. Большинство растений укореняется в течение двух-трех недель.

В последние годы значительные успехи достигнуты благодаря применению ряда доступных химических соединений — ростовых веществ, побуждающих и ускоряющих корнеобразование. В результате целый ряд трудноукореняемых пород (душистая маслина, араукария и др.) стало возможным размножать черенками.

Черенки таких растений перед посадкой опускают нижним концом в водный раствор какого-нибудь ростового вещества, например гетероауксина. В растворе гетероауксина крепостью 1 : 5 000 или 1 : 10 000 (1 грамм порошка на 5 или 10 литров воды) черенки выдерживают 1-2 суток. Обработка черенков упростилась заменой раствора , который приготовляют из талька, смоченного раствором гетероауксина. Нижние концы черенков перед посадкой обмакивают в пудрет. В магазинах химических товаров продают разнообразные ростовые вещества с инструкциями о способах их применения.

Необходимая температура для укоренения черенков зависит от природы материнских растений. Теплолюбивые растения для своего укоренения требуют больше тепла, чем растения умеренного климата. Так, фикус, бегония, гелиотроп и другие растения хорошо укореняются при температуре около 25 градусов. Хризантемы же, например, успешно укореняются при температуре 12-14 градусов. Температуру поддерживают ровной в течение всего времени укоренения. Резкая смена температуры во время укоренения ведет к загниванию черенков.

Черенки большинства растений укореняются во влажном воздухе. Достигают этого не столько поливкой, сколько систематическим опрыскиванием и содержанием под стеклом, прозрачными колпаками и т. п. Песок при этом должен быть всегда влажным, но не переувлажненным. От пересыхания, в особенности нижних слоев песка, как и от излишней сырости, черенки могут погибнуть.

Посаженные черенки в солнечные дни по нескольку раз опрыскивают из пульверизатора или другим способом. Опрыскивание уменьшают после образования каллюса, а с появлением корней опрыскивают раз в день. Герань и хвойные растения при укоренении поливают очень мало и почти не опрыскивают.

Наряду в опрыскиванием нужно и проветривание. Систематически проветривать начинают только в появлением на черенках каллюса, до этого проветривание считается достаточным во время снятия покрышки при опрыскивании растений.

После образования каллюса ежедневно утром и вечером для притока свежего воздуха на 20-30 минут стакан или банку устанавливают на палочку толщиной в палец. С появлением первых корешков укрытие снимают вечером на 1-2 часа. С образованием корней покрышку совсем снимают.

Черенки укореняются лучше при рассеянном свете, который создают притенением их бумагой или занавеской. Притенение уменьшают с появлением каллюса и удаляют полностью после образования корней. Легкое притенение в солнечные дни нужно и для укорененных растений, не выдерживающих прямых солнечных лучей (гортензия, прогула и др.).

Укоренившиеся черенки не следует долго держать в песке, так как появившиеся на них молодые побеги от недостатка питания начинают деревенеть, а из-за недостатка света — вытягиваться, поэтому их следует высаживать в горшки с землей, наиболее отвечающем требованиям растения. Только те черенки (кактусов, герани, сансевьеры и др.), которые были посажены не в чистый песок, а в подготовленную почву из указанных выше смесей земель, могут некоторое время без ущерба оставаться в разводочных ящиках, плошках или горшках.

Высаженные в горшки укоренившиеся черенки первые полторы-две недели следует укрывать стаканом для банком, в особенности в тех случаях, когда они до этого но были достаточно приучены к открытому воздуху.

Размножение делением куста и корневыми отпрысками (рис. 2 и 3). Делением куста размножают те растения, которые разветвляются под землей или у ее поверхности и образуют придаточные корни или же дают корневые отпрыски. Этим способом размножают дружную семерку, дейции и другие растении. Агавы, алоэ, панданусы, драцены, некоторые пальмы размножают приствольной окоренившейся порослью или корневыми отпрысками, образующимися вокруг маточного растении.

Делят куст и отделают отпрыски весной. Куст острым кухонным ножном или маленьким топориком разрезают на несколько частей в зависимости от его мощности. При этом у вечнозеленых растений стараются по возможности меньше разрушать ком земли. Каждый корневой отпрыск отделяют от материнского растения также острым ножом.

Разделенные части и отпрыски высаживают в горшки соответствующих размеров, следя за тем, чтобы корневая шейка находилась на том же уровне, на каком она находилась до отделении.

Размножение делением клубней. Клубными размножают глоксинию и некоторые бегонии. Клубни разрезают так, чтобы на каждой части имелся глазок (спящая почка). Спящие почки у глоксинии настолько малы, что неопытному глазу их трудно распознать, поэтому целесообразней сначала клубни прорастить, а потом уже делить в соответствии с проросшими глазками. Клубни делят весной, разрезая острым ножом на несколько частей. Порезы присыпают порошком древесного угля. Разрезанные части с проросшими почками высаживают в горшки в соответствующую землю, а со спящими почками — в чисто промытый речной песок.

Размножение луковицами. Луковичные растения делятся на две группы: вечнозеленые (кринумы, панкрации) и листопадные, с более или менее длительной остановкой роста — периодом покоя (лилии, нарциссы, тюльпаны и др.). Это широко распространенные, очень ценные растения, размножаемые для выгонки в зимнее время, для срезки и для красивого цветочного оформлении садов и парков.

Луковицы вечнозеленых растений отделяют, как и корневые отпрыски, весной после цветения. Высаживают в горшки в легкую землю. В дальнейшем, после укоренения, переваливают в более тяжелую землю. Луковицы листопадных растений, используемых для комнатной выгонки, отбирают в конце лета после выкопки из открытого грунта, просушивают в тени в течение месяца и осенью сажают в горшки.

Размножение прививками. Прививка заключается в сращивании привоя (части прививаемого растения — черенка, почки и т. п.) с подвоем (растением или его частью, на которых производится прививка). Прививку применяют в тех случаях, когда при размножении другими способами не удается сохранить в полной мере те или иные природные свойства или сортовые особенности размножаемых растений. Так, например, большинство культурных сортов роз при размножении семенами не сохраняет своих свойств, ухудшает качество цветков, а также очень часто образует слабую корневую систему, неспособную обеспечить растение минеральными питательными веществами.

Кроме того, многие сорта роз и других растений плохо образуют семена или не размножаются другими вегетативными способами (черенкование и т. п.). Растения с плакучей формой кроны можно размножать только прививкой в штамб другого растения.

Подвои оказывает большое влияние на привитую часть. Он способен ускорить, усилить рост и развитие привитого растения, заставить его раньше, обильнее, продолжительнее и красивее цвести (привитые розы, азалии, эпифиллюмы и др.), увеличить или сократить срок его жизни, повысить устойчивость к вредителям и болезням и т. п.

Прививают почкой (глазком), такой способ называют окулировкой, и черенком. Весной окулируют растущим глазком, а летом — спящим.

Окулируют чаще летом, в июле — августе, когда на подвое хорошо отделяется кора и на привое хорошо сформированы почки текущего года. Окулируют острым ножом с тонким лезвием, способным брит. Лучше пользоваться специальными прививочными ножами, которые продаются в специализированных магазинах.

С однолетнего черенка прививаемого сорта удаляют листовые пластинки и срезают щиток с глазком длиной в 3-4 сантиметра. На шитье под корой должен быть тонкий слой древесины, шириной посередине в 2-3 миллиметра, а к концам сходящий на нет. Щиток вставляют на подвой за кору в Т-образный разрез на стволике, ближе к корневой шейке или же у основания главных ветвей кроны (куста) так, чтобы он весь ушел за кору и через разрез выходил бы только листовой черешок с почкой. Вставленный щиток плотно обвязывают чистым мочалом так, чтобы черешок и глазок не были закрыты. Через две недели наступает срастание, верным признаком чего является черешок листа, который от прикосновения к нему отваливается; тогда повязку ослабляют. Неприросшие глазок и черешок листа засыхают, при этом глазок темнеет, сморщивается. Такое растение следует привить вновь.

В следующем году, перед началом роста, часть подвоя над привитыми глазками врезают острым ножом, повязку удаляют.

Черенком прививают многими способами; наиболее распространена прививка за кору и в расщеп.

Довольно широко используют прививку роз, сиреней, лимонов, кактусов и других декоративных растений. Прививают их за кору, обычно зимой или рано весной, в начале роста, когда отделяется кора. Для прививки используют черенки однолетних ветвей прививаемого сорта, находящиеся в состоянии покоя. Черенок срезают с двумя-тремя почками. Срез против нижней почки делают косой, длиной около 3 сантиметров; над верхней второй или третьей почкой черенок срезают слегка наискось, почти поперек. Стебель подвоя у корневой шейки или главные прививаемые ветки срезают поперек полностью и кору надрезают вдоль до древесины. В разрез вставляют черенок на всю глубину косого среза. Место прививки перевязывают мочалом или шерстяной ниткой и обмазывают садовым варом обвязку и срезанные места подвоя и привоя.

Улучшенной прививкой считается прививка седлом за кору. Некоторые растения (пионы и розы) иногда размножают прививкой на корнях. Прививка кактусов показана на рис. 4.

УХОД ЗА ВЗРОСЛЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Пересадка и перевалка растений

Посуда. Комнатные растения выращивают в горшках или кадках, у которых верх шире дна; иногда их выращивают в широких плошках, т. е. низких горшках. Такая форма позволяет легко выколачивать растения из посуды при пересадке.

Цветочная посуда имеет определенное соотношение между шириной и высотой. Для большинства комнатных растений используют посуду, у которой ширина верхней части составляет примерно 5/4 высоты. Такие растения, как пальмы, розы, лилии, предпочтительней выращивать в более глубокой посуде, у которой ширина верхней части равна высоте посуды или немного меньше ее. Другие растения, например, цикламен и луковичные, лучше содержать в более низких горшках или плошках у которых ширина верхней части в 1 1/2 — 2 раза больше высоты.

Горшки и плошки берут глиняные, хорошо обожженные, с водосточными отверстиями в дне: у горшков с одним, у плошек с тремя. Фаянсовая, глазированная и металлическая посуда, а также окрашенная масляной краской непригодна для выращивания комнатных растений, так как стенки такой посуды не пропускают воздуха.

Новые горшки перед посадкой в них растений хорошо вымачивают, а старые тщательно промывают в горячей воде и просушивают на огне. Горшки, в которых выращиваются растения, следует ежегодно 3-4 раза мыть снаружи горячей водой с мылом жесткой щеткой, после чего ополаскивать чистой водой.

Кадки употребляют сосновые или дубовые, как более прочные. Вместо кадок иногда используют ящики. Для лучшего втекания излишней воды при поливках и для доступа воздуха кадки делают с ножками, а ящики с планками; в дне должно быть несколько водосточных отверстий.

Пересадка. Комнатные растения периодически переваливают, чтобы улучшить условия питания. Приостановка в росте, пожелтение листьев или потеря ими темнозеленой окраски, образование недоразвитых побегов и листьев, а также очень мелких цветков, преждевременное цветение, резкое сокращение роста, сокращение периода цветения, раннее осыпание цветков, выпирание земляного кома из горшка, появление на поверхности после поливки дождевых червей — все это говорит о необходимости пересадки растения.

Внешнему виду растения на всегда соответствует состояние земляного кома и корневой системы. Поэтому для выяснения необходимости пересадки растение с комом земли извлекают из посуды и осматривают. Ком извлекают из горшка, опрокидывая растение и постукивая краем горшка о стоп или ударяя ладонью в дно горшка. Сильное оплетение кома земли слоем корней всегда указывает на необходимость пересадки.

В ежегодной пересадке нуждаются все молодые растения. Взрослые и крупные кадочные растения пересаживают через 5-6 лет и реже. О необходимости их пересадки судят по состоянию кадки и нередко пересаживают лишь после сгнивания ее. Частые пересадки таких растений ослабляют их рост.

Вечнозеленые растения пересаживают с комом земли. Взрослые листопадные растения пересаживать без кома земли также рискованно, так как поврежденная при пересадке корчевал система не обеспечивает полностью подачу воды тронувшимся в рост растениям. В этом случае необходима сильная обрезка ветвей кроны.

Лучшее время для пересадки вечнозеленых растений — со второй половины февраля до мая, а листопадных — период их покоя (весна или осень). При необходимости пересаживать без повреждения кома (переваливать) можно в любое время года. Цветущие растения пересаживают после цветения, листопадные луковичные — после пожелтения листьев.

При пересадке с увеличением количества земли выбирают горшки больше предыдущих в диаметре на 2-3 сантиметра, кадки — в зависимости от вида растения и мощности его развития — на 4-6 сантиметров и больше. При пересадке растений со слабо развитой или больной, загнившей корневой системой посуду оставляют прежних размеров, а при сильной обрезке корней, ведущей к значительному уменьшению кома, размер посуды уменьшается на 2-3 сантиметра.

При посадке ком земли освобождают от мелких мочковатых, переплетенных корнем, срезая их по поверхности кома (рис. 5). Толстые и слабо разветвленные корни не тревожат, а в случае их загнивания обрезают до здорового места. Порезы толстых корней присыпают угольным порошком. Верхним, выщелоченный слой земли у кома удаляют, заостренным деревянным колышком взрыхляют ком в боков, удаляют черепок со старым дренажем и освобождают от закисшей земли, издающей затхлый запах, если она окажется.

На водосточное отверстие на дне горшка или кадки кладут черепок выпуклом стороной вверх и потом насыпают слой дренажа из крупнозернистого песка и кусочков дернины. Слом дренажа делают, в зависимости от размеров посуды, от 0,5 (в горшках) до 3-5 сантиметров (в кадках).

Состав и количество земли при пересадке берут в соответствии с требованиями растения. Землю насыпают небольшим конусом на дренаж, после чего опускают подготовленный ком пересаживаемого растения с таким расчетом, чтобы корневая шейка (бывшее подсемядольное колено, место перехода корня в стебель) находилась несколько ниже краев горшка. При посадке растений нужно следить за тем, чтобы корневая шейка не была сильно заглублена в землю или приподнята над ней, так как это затрудняет нормальный роет и развитие молодого растения. Левой рукой держат растение у корневой шейки, а правой подсыпают землю. Пространство между комом и стенками посуды заполняют постепенно землей и уплотняют сажальной палочкой (рис. 6). Для более равномерного заполнения пространства землей время от времени горшок или кадку постукивают дном о стол.

Степень уплотнения земли при повадке оказывает значительное влияние на рост и цветение растений, поэтому для лучшего роста растение сажают рыхлее, а для хорошего цветения — плотнее.

Крупные древесные растения (пальмы, бирючину и другие вечнозеленые) сажают очень плотно.

Пересаженные растения поливают и помещают на период укоренения в теплое место и слегка затеняют. Пересадки обычно вызывают довольно длительную (до укоренения) приостановку роста.

Перевалка. Отличается она от пересадки тем, что земляной ком не нарушают и корневую систему почти не тревожат. Растения переваливают в молодом возрасте один-два раза, иногда и больше, в течение одного вегетационного сезона. Переваливают только с целью увеличении количества земли. Потребность в ней определяется наличием большого оплетения кома земли корнями.

При каждой перевалке снимают верхний выщелоченный слой земли, снизу удаляют дренаж и размер посуды увеличивают на 2-3 сантиметра.

Переваленное растение содержат при тех же условиях, что и до перевалки, и только при наличии яркого солнечного света слегка притеняют, а поливку в первые дни после перевалки уменьшают.

При перевалке рост почти не приостанавливается, а в дальнейшем усиливается, но развитие растения замедляется, цветение отодвигается на более поздний срок. Перевалкой до известной степени можно регулировать время цветения растений, отодвигая его большим числом перевалок и ускоряя сокращением числа перевалок. Большое количество перевалок дает возможность получить более мощное, обильно цветущее растение.

ПОЛИВКА И ОПРЫСКИВАНИЕ

Потребность в воде колеблется в зависимости от вида, сорта, фазы развития растений. В период усиленного роста растении содержат в себе и требуют больше воды, нежели в период покоя.

Вода входит в состав растительного организма, в ней растворяются минеральные соли, которые поступают в растение через корневую систему. Благодаря испарению воды через листья происходит понижение температуры растений, что особенно важно в случае перегрева их в летние жаркие дни.

Нередко в летние жаркие солнечные дни испарение достигает таких размеров, что корневая система не в силах восполнить расход воды. Не спасает иногда даже усиленная поливка. В таких случаях наряду с поливкой приходится прибегать к опрыскиванию растений и притенению от прямых лучей солнца.

Большинство цветочных растений хорошо растет при повышенной влажности почвы, но цветет лучше при пониженной влажности. С уменьшением объема земли в горшках растение больше нуждается в воде.

На жизнедеятельность растений одинаково отрицательно влияют как недостаток влаги, так и избыток ее. Растения наилучшим образом растет и развивается при полном удовлетворении его водой, определить которое бывает не всегда легко.

Хороших водных условий для растений достигают не только подачей определенного количества влаги, но и правильным подбором смеси земли, способной хорошо удерживать воду и обеспечивать ею растения, устройством хорошего оттока излишней воды и т. п. При этих условиях даже излишняя поливка не создает чрезмерного увлажнения.

Практически при определении необходимости поливки горшечных растений пользуются следующими указаниями: стенки горшка с влажной землей при ударе щелчком издают глухою звук, а с сухой — звонкий. Горшок с сухой землей поднять легче, чем с влажном; земля во влажном состоянии имеет более темный цвет, а пересыхая, приобретает сероватый оттенок. Влажность земли в горшке определяют и на ощупь.

Появление мелкого зеленого мха и лишайников на поверхности земли в горшках и кадках указывает на длительное переувлажнение и недостаток света.

Земля в плохими физическими свойствами (пылеватая, уплотнившаясея) и с плохим дренажем при сухом верхнем слое может иметь нижние слои сырыми и наоборот.

Необходимая для растения влажность поддерживается поливкой земляного кома и опрыскиванием растения. Полить растение не трудно, а поддерживать необходимую влажность воздуха чаще всего невозможно, так как необходимая растению влажность воздуха значительно превышает санитарно-гигиенические нормы жилого помещения. Все же обильная поливка, вода в поддонниках и в жаркое время опрыскивание растений значительно улучшают условия роста. Недопустимы резкие переходы от излишнего увлажнения кома к пересушке его, так как это нередко приводит к сбрасыванию листьев и цветочных бутонов.

Летом почти все растения надо поливать обильно, зимой — меньше. Горшечные растения поливают так, чтобы вода пропитала весь ком и незначительный излишек ее вытек через дренажное отверстие.

Весной и летом растения можно поливать в любое время дня, осенью и зимой — только по утрам. Летом при утренней поливке в поддонниках можно оставлять воду. Осенью и зимой воду, собравшуюся в поддоннике после поливки, следует сливать. Большинство сочных комнатных растений (кактусов, алоэ и др.) летом поливают ежедневно, осенью и зимой только по мере просыхания земляного кома, в зависимости от температуры и влажности воздуха помещения два-три раза в неделю; чаще — при центральном отоплении и реже — при печном.

Весьма ответственной является поливка растений в период перехода от осени к зиме (сентябрь, октябрь), во время окончании роста растений и перехода их в состояние покоя. Излишняя поливка в это время нередко ведет к гибели растений. С начала октября, а в некоторых случаях со второй половины сентября, поливку следует резко сократить. В это наиболее сырое время года (когда еще на работает центральное отопление, поливают даже меньше, чем зимой. С началом отопительного сезона (центральное отопление) поливку следует увеличить.

Ни в коем случае нельзя допускать пересушивания кома земли. У пересушенных растений земля с трудом воспринимает воду. В таких случаях ком отстает от стенок посуды, вода при поливке сбегает по щелям вниз и вытекает через водосточное отверстие, не смочив кома. Поэтому пересушенные растения погружают с посудой до корневой шейки в воду на один-два часа до полного пропитывания кома.

Все тропические растения, а также растения в нежной корневой системой (папоротники, орхидеи, кактусы) сильно страдают от поливки холодной водой, и нередко от этого у них загнивает корневая система.

Воду для поливки цветов выдерживают не менее суток в комнате, чтобы она нагрелась. Не следует поливать цветы холодной водой из водопроводного крана и кипяченой водой.

Комнатные растения рекомендуется поливать водой с температурой на 2-3 градусов выше температуры окружающего воздуха. Наблюдения показывают, что в период усиленного роста и обильного цветения вообще полезно поливать водой теплее окружающего воздуха. Вредно поливать водой теплее окружающего воздуха растения, находящиеся в состоянии покоя, особенно листопадные.

Растения поливают из бутылки или кружками. Посевы мелких семян и некоторые растения, например, цикламен, глоксинию, лучше поливать с поддонника.

Опрыскивание (обрызгивание) растений особенно необходимо в весенне-летний период; в сухих и теплых комнатах с центральным отоплением вечнозеленые растения полезно опрыскивать и зимой (рис. 7).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ И ТЕПЛА

Не все растения в весенне-летнее время выдерживают прямой солнечный свет. Некоторые на них, например многие папоротники, тропические теневые растения с нежными листьями, получают ожоги листьев и погибают.

Большинство сочных растений, в первую очередь кактусы (за исключением членистолистного кактуса), предпочитает расти на полном солнечном освещении и выдерживает значительный перегрев.

Очень требовательны к свету все пестролистные растения, при затенении они утрачивают яркость окраски листьев.

Почти все тропические растения в период роста требуют рассеянного света, почему их приходится затенять от прямых лучей солнца. Особенно страдают от прямых солнечных лучей молодые развивающиеся листья весной. Притеняют растения, опуская на окне неплотную занавеску. В притенении они нуждаются только в дневное время, в 1О-11 часов до 16-17 часов. В осенне-зимний период растения, хотя и требуют меньше света, в комнатных условиях испытывают недостаток его, поэтому в этот период не следует занавешивать окна.

В связи с односторонним освещением от оков растении приходится поворачивать различными сторонами к окну, иначе наиболее светолюбивые растения вырастают однобокими и искривленными. Наиболее сильно тянутся к свету светолюбивые растения (герань, аралия, гортензия, аралии). Меньше подвержены этому древесные теневыносливые растения (пальмы, лавры), но их следует также время от времени поворачивать разными сторонами я свету.

Колебание температуры в комнатах оказывает существенное влияние на жизнедеятельность растений. Обычная температура жилых помещений зимой от 15-16 до 20-22 градусов. При этом следует иметь в виду, что в разных местах комнаты температура различна: выше у источника отопления и ниже у окна; в комнатах с печным отоплением эта разница достигает 5-6 градусов.

Растения не следует размещать в непосредственной близости к источникам отопления, но при водяном или паровом отоплении иного выхода нет, так как обычно батареи помещаются в стенных подоконных нишах или, еще хуже, подвешиваются к ровным стенам под окнами. В результате этого ком земли и окружающий воздух быстро иссушаются, что ведет к засыханию и отмиранию корней и листьев.

Для предотвращения вредного действии нагретого сухого воздуха на пути его перемещения ставит экраны, отражающие тепло и направляющие его в сторону. На подоконниках горшки целесообразно защищать от поднимающегося от батарей теплого воздуха стеклянными, картонными илы фанерными щитками, а от солнечного перегревания в летнее время — картонными или фанерными щитками.

Резкие колебания температуры отрицательно влияют на роет растения, поэтому их следует избегать во всех случаях (при отоплении, проветривании, перемещение растений). Только кактусы и некоторые другие растения выдерживают такие колебании температуры.

Температуру в помещении регулируют отоплением и вентиляцией. Растения весной и летом защищают от перегрева притенением от солнца, опрыскиванием и усиленной поливкой, а зимой в помещениях с центральным отоплением только поливкой. Необходимую чистоту воздуха поддерживают проветриванием помещения. При проветривании нельзя допускать сквозняков: большинство комнатных растений не выдерживает их. При открытой форточке растение нужно защищать от холодного потока воздуха или переносить в защищенное место, особенно в морозные дни.

Растения больше всего нуждаются в притоке свежего воздуха в период роста — весной и летом. Частицы пыли и табачного дыма из загрязненного воздуха оседают на листья растений, в результате чего ухудшается их жизнедеятельность. Поэтому наряду с осветлением воздуха растении следует время от времени протирать от пыли фланелевыми тряпочками, специальными духовками и кисточками или обмывать водой.

Нормальное развитие растении поддерживают сменой земли при пересадках и систематической подкормкой в период роста минеральными или органическими удобрениями в виде удобрительных поливом.

Из минеральных удобрений для удобрительных поливок применяют главным образом аммиачную или калийную селитру, калийную соль и суперфосфат. Удобрения эти лучше давать в смеси. На первых этапах роста вносят больше азотных удобрений (аммиачной и калийной селитры). Перед цветением и во второй половине периода роста увеличивают долю фосфорных и калийных удобрений. В чистом виде аммиачную селитру применяют из расчета одну чайную ложку (4-5 граммов) на 3 литра (15 стаканов) воды, калийную соль — одну-полторы и суперфосфата — две-три чайные ложки на то же количество воды.

Смесь минеральных удобрений в период роста составляют на двух с половиной чайных ложек аммиачной селитры, одной ложки суперфосфата и полуложки калийной соли, которые растворяют в 10 литрах воды; перед цветением и во время цветении — из полутора чайных ложек аммиачной селитры, двух с половиной ложек суперфосфата и одной ложки калийной соли, которые растворяют в 10-12 литрах воды.

Многими опытами доказано, что растении нуждаются и в таких элементах, как бор, марганец, цинк. При отсутствию их в почве растения плохо растут и развиваются. Например, при недостатке бора у растений отмирают верхние точки роста. Внесение в почву ничтожно малых количеств этих элементов сразу же поправляет дело, поэтому эти удобрения носят названия микроудобрений. Бор вносят в виде буры. Соли этих элементов берут на кончике перочинного ножа и растворяют в ведре воды, которой поливают горшечные и кадочные растения, как и обычными удобрениями.

Удобрительную поливку применяют после того, как растении после посадки или пересадки укоренился и тронутся в рост, повторяют поливку через одну-две недели в зависимости от состояния растения.

Количество раствора, вносимого на одно растение, определяется его состоянием, в основном мощностью корневой системы. В начальных фазах роста требуется меньше удобрений, чем в последующих фазах. Нельзя поливать удобрениями только что пересаженные растении, больные и находящиеся в состоянии покоя. Дружную семейку, традесканцию, комнатный виноград и папирус можно подкармливать в течение всего года.

У горшечных растений удобрительная поливка должна пропитать весь ком, но не стекать на поддонник. Часа за два до удобрительной поливки растения с подсохшей землей поливают чистой водой.

При поливке удобрительным раствором нужно следить за тем, чтобы он не попал на листья и другие органы растения; в случае попадании раствора растение опрыскивают водой.

В магазинах продаются готовые удобрительные смеси с указанием, на какую группу растений они рассчитаны и в каких количествах их следует вносить.

Хорошие результаты дает подкормка растений органическими удобрениями, но по санитарно-гигиеническим соображениям не все виды этих удобрений можно применить в комнатах. Из органических удобрений можно широко использовать лишь роговые стружки или роговую муку, из которых приготовляют настой, и воду от промывки свежего мяса. 3то очень хорошее и сильное удобрение для всех комнатных растений, способствующее прекрасному росту.

Настой из свежего коровьего навоза или птичьего помета следует приготовлять вне жилого помещения. Для этой цели литровую банку навоза или помета разводят ведром воды и ежедневно в течение одной-двух недель перемешивают палкой. Удобрение считается готовым, когда из него перестанут выделяться пузырьки газов. Перед поливкой растений настой из птичьего помета разбавляют двойным-тройным количеством воды, а навозный водой не разбавляют.

ОБРЕ3КА И ПОДВЯ3КА РАСТЕНИЙ

Обрезкой преследуют такие цели: формирование кроны растений, усиление цветения, омолаживание и сохранение соответствия между кроной и корневой системой при пересадках растений.

С целью получения лучшей кроны бирючину, лавровишню и другие растении ежегодно обрезают, оставляя 3-5 сантиметров прироста прошлого года. Крону подстригают ножом или ножницами (рис. 8).

Для улучшения проникновения воздуха и света в крону растения время от времени , вырезая сухие, отмирающие, лишние ветви и листья. Более толстые побеги и сучья вырезают на , т. е. вровень со стволом или более толстой ветвью.

Комнатные растении подвязывают к колышкам в том случае, если они искривляются или не могут держаться вертикально. Подвязывают и ветви кустов, когда они слишком широко расходятся ( ).

Колышки для подвязки берут круглые, очищенные от коры, заостренные снизу. Для гортензии, фуксии и других невысоких растений колышки обычно употребляют сосновые, длиной от 25 до 75 сантиметров и в мизинец толщиной.

Растении со штамбиками подвязывают восьмеркой в двух-трех местах мягким мочалом, не туго и не слабо; кустовые — в одном или двух местах, захватывая все основные побеги.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕ3НЯМИ

Способы борьбы. Комнатные растения нередко страдают от различных вредителей и болезней, борьба с которыми должна проводиться тщательно и своевременно.

Необходимо иметь в виду, что вредители, в особенности щитовки и червецы, нападают сильнее на ослабленные растении и нередко причиняют им непоправимый вред; поэтому очень важно правильно содержать комнатные растения.

С болезнями и вредителями борются опрыскиванием из пульверизатора, протиранием тряпочкой, смоченной в соответствующем растворе, или опыливанием из марлевого мешочка каким-либо ядовитым порошком. Вредителей можно также тщательно собрать с растений и уничтожить.

Из наиболее распространенных ядохимикатов следует назвать раствор анабазин-сульфата и мыльно-керосиновую эмульсию. Для приготовления раствора 2 грамма анабазин-сульфата или 1 грамм никотин-сульфата растворяют в литре воды с добавлением 4 граммов зеленого мыла.

Мыльно-керосиновую эмульсию приготовляют следующим образом. Растворяют 100 граммов доброкачественного хозяйственного мыла в полустакане воды и нагревают до кипения. Сняв с огня, в мыльную воду подливают стакан керосина и смесь сбивают веничком из прутьев до сметанообразного состояния. Полученную смесь разбавляют 10 литрами воды.

Препарат ИСО (известково-серный отвар) довольно трудно приготовить в домашних условиях, поэтому его следует приобретать в готовом виде в садоводствах или в специальных магазинах с инструкцией о пользовании им.

Против паразитных грибов и бактерий, вызывающих заболевание и загнивание растений, используют 2-5-процентные растворы соединений меди и железа — купоросов (20-50 граммов на литр воды), которыми в чистом виде или в виде смесей с другими веществами опрыскивают растения. Часто используют бордосскую жидкость. Для приготовления ее 100 граммов медного купороса растворяют в 5 литрах теплой воды, которую, постоянно помешивая, вливают в — 75 граммов свежегашеной извести в 5 литрах воды.

Тли. Встречаются они почти на всех растениях. 3то мелкие насекомые, длиной от 1 до 5 миллиметров, зеленоватого, бурого или черного цвета, с очень нежным наружным покровом, крылатые и бескрылые. Тли — сосущие насекомые, питаются соком растений, поражают листья, молодые побеги, почки и цветки. Обычно нападают на нежную зелень, травянистые побеги с сочной тканью и, быстро размножаясь, образуют густые колонии на поверхности. Вызывают обесцвечивание ткани, скручивание листьев и искривление молодых побегов. В результате повреждении растение нередко приостанавливается в росте.

Меры борьбы. Для борьбы с тлей растении обмывают раствором анабазинили никотин-сульфата, мыльнокеросиновой эмульсией; если этих препаратов нет, хорошо обмыть даже мыльной водой. Хорошие результаты дает опыливание растений из марлевого мешочка дустом ДДТ. При небольшом количестве насекомых их собирают руками и уничтожают. В период покоя листопадные растения, поражавшиеся этими насекомыми, следует опрыснуть 3-5-процентным раствором железного купороса.

Червец. Бескрылые самки (похожи на мокрицу) телесно-оранжевого цвела, тело взрослых особей покрыто восковым налетом, иногда в виде пушка. Самка откладывает до 2000 яиц в листовые пазухи, на нижнюю сторону листьев и на молодые побеги драцены, кливии, пальм и многих других тропических растений.

Меры борьбы такие же, как и с тлей.

Настоящая щитовка. Щитовки паразитируют на комнатных растениях, обладающих плотными листьями, — пальмах, лаврах, лавровишне, кактусах, цитрусах, олеандрах, фикусах.

Подвижны самцы и молодые щитовки. Подрастая, они присасываются хоботком к ветвям и листьям и остаются неподвижными, выделяя над собой щиток, который предохраняет их от действия ядов.

Меры борьбы. Настоящую щитовку уничтожают вручную. Листья, ветви и особенно влагалища листьев тщательно очищают от них жесткой волосяной щеткой, смоченной слабым раствором мыла или анабазин-сульфата.

Ложная литовка. Ложные щитовки отличаются от настоящих тем, что вместо щитка сама кожа отмирающей самки, высыхая и приподнимаясь, предохраняет яйца и личинок от действия ядов. Встречается на цитрусовых, лаврах, олеандрах, миртах.

Форы борьбы такие же, как и с настоящей щитовкой.

Трипс (пузыреножка). Во взрослом состоянии это крылатые, проворные насекомые 1-2 миллиметра длиной, буровато-желтого цвета. Держатся главным образом на нижней стороне листьев, забираются также в цветочные бутоны. Наибольший вред приносят их бледножелтые бескрылые личинки, в массе встречающиеся на пальмах, азалиях, папоротниках, кактусах, аралиях, араукариях, драценах, бегониях, цикламенах и других растениях. В результате высасывания сока листья обесцвечиваются и покрываются маленькими черными точечными пятнами испражнений насекомых.

Форы борьбы. Основная мера борьбы с трипсом — опрыскивание, особенно нижней поверхности листьев, холодной водой по нескольку раз в день. Опрыскивают также известково-серным отваром (ИСО), анабазин-сульфатом, мыльно-керосиновой эмульсией. Опыливают серным цветом, препаратом ДДТ или ультрасерой.

Паутинный клещик. 3то один на наиболее опасных вредителей, быстро размножающийся в теплом и сухом помещении. Тело клещика всего 0,25-0,4 миллиметра длиной. Самки клещика летом желтоватого или зеленовато-желтого цвета, к осени приобретают красноватый цвет. Находясь на нижней стороне листьев, покрывают его серебристой тончайшей паутиной. Поврежденные листья обесцвечиваются, затем чернеют, отваливаются. Нападает на пальмы, розы, фикусы, камелии, цитрусовые и многие другие комнатные растения.

Меры борьбы такие же, как и с трипсом.

Ногохвостки. Очень мелкие прыгающие насекомые, обитающие на поверхности земли в горшках с цветами или на поддонниках в случае очень жирной и сырой земли. Изъязвляют корешки растений.

Меры борьбы. Просушивание почвы, уменьшение поливки и присыпка поверхности земли в горшках сухим певцом.

Дождевой червь. Дождевые черви портят своими жидкими клейкими выделениями землю в цветочных горшках, забивают дренаж, отчего земля в горшке закисает. При наличии в земляном коме дождевых червей на поверхности появляются характерные комочки земли, выброшенные ими из своих ходов.

Меры борьбы. Вылавливание червей на поверхности кома, где они появляются, если горшок в растением медленно опустить в подогретую до 50 градусов воду.

Нематода. Мельчайшие белые нитчатые черви, живущие паразитами внутри тканей папоротников, гиацинтов, бегоний и др. Пораженные ткани растения перерождаются, загнивают и погибают.

Меры борьбы. Радикальных мер борьбы нет. Правильный уход за растениями, а также прогревание горшков с растениями осенью или весной перед пересадкой в подогретой воде (в течение 3-5 минут при температуре 55 градусов или 5-10 минут при 50 градусов, 10-20 минут при 40 градусах, 20-30 минут при 35 градусах и 30-40 минут при 30 градусах) в некоторой степени предохраняют растения от поражения нематодой.

Мучнистая роса (бель). Болезнь вызывается различными грибками. Встречается на розах и других декоративных растениях: Мучнистая роса поражает листья, бутоны и молодые побеги. На листьях появляется белый мучнистый налет. Степень поражаемости различных сортов роз разная. Особенно подвержен заболеванию белью широко распространенный сорт розы Друшки.

Меры борьбы. Опрыскивание, обмывание или обтирание растений до распускания листьев 3-процентным раствором железного купороса (3О граммов железного купороса на литр воды). При обнаружении налета на листьях растение обмывают раз в пятидневку О,5-процентным раствором медного купороса (5 граммов купороса на литр воды) или 0,4-0,5-процентным раствором бельевой воды (4-5 граммов воды на литр воды); опыливание серным цветом или ультрасерой после опрыскивания растений водой, но такое опыливание достигает цели только при температуре не ниже 25 градусов.

Ржавчина. Вызывается ржавчинными грибами. В летнее время на листьях появляются ржавые подушечки красного, буроватого, оранжевого цвета. В зимнее время споры грибков обрадуют черные кучки. Поражаются гвоздики, пальмы, хризантемы, цитрусовые, камелии, луковичные и другие растения.

Меры борьбы. Опрыскивание 1-процентной бордосской жидкостью; опыливание серным цветом или ультрасерой, смесью серного цвета с гашеной известью с добавлением порошкообразного медного купороса.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Комнатные растении, происходящие из субтропических и умеренных стран, и некоторые тропические (пальмы — веерную, низкий хамеропс, южный кокос; агаву; тую и другие) на лето полезно выставлять в открытый грунт, что возможно только при наличии приусадебных участков, веранд, балконов и террас. Перед выноской в открытый грунт комнатные растения постепенно приучают к наружному воздуху, усиленно проветривая помещения и перемещая их ближе к открытым окнам.

В открытом грунте растения размещают под легкой притенкой, особенно в первые две недели. В течение лета их систематически поливают, опрыскивают, пропалывают сорняки и рыхлят землю в горшках, следят за появлением вредителей и болезней и ведут с ними борьбу, защищают от иссушения ветром земляного кома, особенно у не вкопанных в землю растений на открытых балконах и верандах.

Горшки и кадки целесообразно вкапывать в почву открытого грунта. С целью лучшего дренирования под горшками и кадками устраивают ямки, которые заполняют битым кирпичом. Для уменьшения возможностей загнивания деревянные кадки и ящики изолируют от почвы, обкладывая со всех сторон мхом или обертывая толем. При установке растений без вкапывания в почву на балконах, террасах и в других помещениях горшки и кадки следует полностью укрыть мхом, торфяной крошкой или опилками, оставляя неприкрытой лишь землю сверху для поливки.

В открытом грунте растения обильно поливают рано утром или вечером и дважды в день, утром и во второй половине дня, опрыскивают, а пересаженные и недостаточно укоренившиеся опрыскивают через каждые два чана. В это время растении особенно отзывчивы на внесение удобрений. В открытом грунте, кроме внесения минеральных удобрений, растении целесообразно еженедельно подкармливать органическими удобрениями — настоем коровьего навоза или птичьего помета, о нормах и способах внесения которых говорилось ранее.

В конце лета, еще до наступления утренников, растения переносят в помещение. В результате летнего пребывания на открытом воздухе растения становятся крепче, сильнее.

ЛУЧШИЕ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

Алоказия. Выращивают преимущественно крупнокорневую алоказию. Это быстро растущее, выносливое вечнозеленое травянистое растение с очень крупными стреловидными листьями на длинных сочных черешках. Размножают отпрысками, чаще глазками, вырезанными с частью мякоти, окружающей глазок; укореняют в теплом месте в песке или в легкой супесчаной земле под стеклом.

Нуждается в питательной почве, состоящей из 2 частей перегнойной, 2 частей торфяной и 1 части дерновой земли. Зимой содержат в тепле, умеренно поливают, летом — под легкой притенкой, при обильной поливке. В пасмурную, дождливую погоду на концах листьев выделяются капли влаги. Взрослые растения пересаживают через 2-3 года.

Антурий. Красивое, выносливое вечнозеленое растение с своеобразными, нередко нарядно расписанными листьями, с цветками, имеющими ярконравное покрывало. Антурии бывают стеблевые, бесстеблевые и вьющиеся. Размножают делением растений, отпрысками, черенками, срок укоренения которых не менее четырех недель, и семенами.

Для выращивания требуется смесь из 1 части легкой дерновой, 3 частей листовой или торфяной и 1 части вересновой земли. В комнате содержат, обвертывая стебель и воздушные корни мхом, который поддерживают все время во влажном состоянии. Летом требует легкой притенки и опрыскивания. 3имой поливают теплой водой. Взрослые растения перетаскивают редко, не чаще как через 3-4 года.

Аралия. Вечнозеленое растение с крупными красивыми лопастными блестящими листьями. Выращивают несколько видов аралий; встречаются пестролистные формы.

Размножают семенами, верхушечными черенками и воздушными отводками. Для комнат более пригодны черенковые и отводковые растении, так как они растут компактнее, чем семенные.

С успехом произрастает в комнатах, особенно прохладных, где ее содержат на подоконниках, подальше от источника тепла. При высокой температуре и недостатке света сбрасывает нижние листья. Светолюбива, листья обращает к свету. Зимой поливка должна быть умеренной. Молодым семенным и новым (из черенков и отводков) растениям в первые годы обязательна ежегодная пересадка; с трехлетнего возраста пересаживают через два-три года в смесь из 2 частей дерновой, 2 частей листовой и 1 части перегнойной земли.

Араукария. Хвойное исключительно красивое растение с правильным расположением ветвей ярусами.

Размножают обычно верхушечными черенками с главных и пазушных побегов, а также воздушными отводками.

Черенки режут в августе и выдерживают в теплом парничке с крупнозернистым чистым песком. Зимой, посев образования каллюса, черенки высаживают в горшки в смесь вересковой земли в песком и содержат при температуре 20-22 градуса.

Укоренившиеся черенки летом содержат под притенкой, зимой при температуре 10-12 градусов. В зимнее время необходима осторожная поливка. У переросших в высоту растений верхушки в горшки в влажным песком. По укоренении отделяют, как новые растения.

Бальзамин. В комнатах выращивают главным образом африканский бальзамин. Травянистый полукустарник, достигающий 50-60 сантиметров высоты, с округлыми сочными стеблями, с удлиненными эллиптическими или суженными к черешку листьями. Цветки в пазухах листьев, красные, пурпурово-розовые (у гибридных сортов карминные), с длинной, тонкой, загнутой дугой шпорцей. Цветет в весны до позднем осени, а растения, выращенные из летних черенков, в теплой светлой комнате цветут и зимой.

Выращивают также бальзамин высотой до 80 сантиметров с шарлахово-красными цветками. Цветет он все лето. Имеются и низкорослые формы, высотой до 25 сантиметров, с пурпурово-розовыми и с краснымн цветками. Размножают весной и летом черекьами (под опрокинутыми стаканами, стеклянными банками или под стеклянными колпаками) и семенами — весной. Земля дерновоперегнойная. В летнее время поливка обильная. Зимой при недостатке света и тепла сбрасывает листья, в это время поливку сильно сокращают; весной вновь обрастает листьями.

Хорошо цветет в светлых помещениях. Лучше цветут молодые одно-двухлетние экземпляры. Из вредителей часто нападают тля и паутинный клещик, появление которых следует предупреждать проветриванием и увлажнением воздуха.

Бегония. Из цветущих бегоний в комнатах чаще встречаются металловидная и вельтонская.

Металловидная бегония с довольно крупными изумрудно-зелеными листьями с металлическим отливом и розовыми цветками. Размножают весной черенками в песке под стаканом или стеклянной банкой, при температуре 18-20 градусов. Укореняются в течение 15-18 дней. Укоренившиеся черенки сначала высаживают в 7-сантиметровые горшки, а позже, в течение лета, переваливают по мере укоренения в 11-13-сантиметровые горшки. Смесь земли составляют из равных частей листовой, торфяной и перегнойной. Летом обильно поливают. Зимой содержат в светлых помещениях при температуре 12-15 градусов и умеренно поливают. От холода и сырости в зимнее время может сбросить листья, которые весной вновь отрастают. При многолетней культуре ежегодно весной пересаживают.

Вельтонская бегония обильно цветет с весны до осени мелкими розовыми цветками.

Разводят еще бегонию Везувий, с более мясистыми стеблями, с листьями, окрашивающимися летом в красный цвет, и с красными цветками. Она красива и более стойка при содержании в комнатах. И тому же бегония Везувий цветет до зимы, а при благоприятных условиях и зимой. Размножают и содержат так же, как металловидную бегонию.

Из лиственных бегоний в комнатах разводят королевскую бегонию (бегонию рекс). Она имеет крупные красиво расписанные листья от изумрудно-зеленого и серебристого до багряно- или темнокрасного цвета.

Королевскую бегонию размножают с февраля до мая листовыми черенками под стеклом при температуре 20-22 градуса. В практике чаще размножают не целым листом, а нарезанными из него пластинками. На укоренение требуется 2-3 недели.

Укоренившиеся черенки выхаживают в 7-10-сантиметровые горшки в смесь из 1 части легкой дерновой, 2 частей листовой и 3 частей торфяной земли или же по 1 части дерновой, листовой и торфяной.

В зимнее время содержат при температуре 12-15 градусов поливают по мере надобности. Излишняя влага зимой вызывает загнивание. Бегония относится к растениям, относительно хорошо выдерживающим комнатные условия и мирящимся с некоторым недостатком света. В теплых и недостаточно светлых комнатах зимой у бегонии вырастают мелкие листья на длинных черешках, которые весной следует обрезать.

Бересклет (эвонимус). Выносливое вечнозеленое комнатное растение, чаще с пестрыми листьями.

Размножают обыкновенно черенками. Состав земли: 2 части дерновой, 2 частн торфяной и по 1 части листовой и перегнойной.

К теплу комнат и к мерам ухода неприхотлив, достаточно вынослив. Хорошо выносит обрезку, поэтому его выращивают в той или иной архитектурной форме (крона в виде пирамиды, куба, шара и т.п.).

Бильбергия. Цветет с января по март. Цветки на красиво изогнутых цветочных стеблях густой ультрамариновой окраски, с крупными прицветниками розового или красного цвета.

Размножают семенами и боковыми отпрысками с корнями. Можно выращивать в торфяно-листовой, крупноволокнистой земле с крупным песком.

Теплолюбивое растение, гибридные сорта менее требовательны к теплу.

Зимой поливают весьма умеренно, летом поливают ежедневно, в солнечные дни притеняют. Пересаживают через 2-3 года и реже.

Бирючина (лигуструм). В помещениях используют вечнозеленые виды и формы. Часто выращивают вечнозеленую разновидность обыкновенной бирючины, образующую компактный куст. Кроме того, разводят блестящую бирючину с кожистыми темнозелеными листьями, японскую бирючину и др.

Размножают черенками и семенами, а некоторые виды прививкой на обыкновенной бирючине. Обычно размножают весной или в начале лета зелеными черенками, которые укореняют под стеклом во влажном чистом речном песке. Укоренившиеся черенки высаживают в 9-сантиметровые горшки в легкую землю и первое время содержат под легкой притенкой. Во второй половине лета переваливают в 11-13-сантиметровые горшки. Взрослые растения содержат в горшках и кадках в дерново-перегнойной земле. 3имует в прохладных помещениях при температуре 8-10 градусов или на подоконниках в обычных комнатах, при умеренной поливке (два-три раза в неделю). В теплых сухих помещениях сбрасывает листья, но весной вновь хорошо обрастает.

Весной, перед ростом, молодые ветки укорачивают обрезкой на две трети длины, а для создания более компактной формы ветви коротко обрезают, оставляя всего 3-5 сантиметров прошлогоднего прироста. С этой же целью можно летом прищипывать побеги нового роста по достижении ими 8-10 сантиметров. Летом содержат по возможности ближе к светлым окнам, обильно поливают. Для хорошего роста в первой половине лета через каждую неделю подкармливают водой, в которой мыли мясо, навозной жижей или минеральными удобрениями.

Молодые растения пересаживают весной ежегодно, взрослые — через год-два.

Вилларезия. Вечнозеленое растение с поникающими ветвями, крупными, кожистыми, темнозелеными листьями, с мало привлекательными мелкими белыми цветками. Относится к числу сравнительно выносливых комнатных растений, зимующих при температуре 14-16 градусов. Выращивают крупноцветную вилларезию.

Размножают черенками, которые укореняют в песке под стеклом в течение 8-10 недель. Обработанные ростовыми веществами черенки укореняются быстрее. Растения выращивают в просторных горшках в земле, состоящей из смеси дерновой, листовой и торфяной. В период роста требуется обильная поливка тепловатой водой, зимой — умеренная. Светолюбивое растение, но летом в жаркие дни необходимо притенять от прямых лучей солнца. Молодые растения пересаживают ежегодно в конце зимы, до начала роста, а взрослые — через два-три года.

Волкамерия (клеродендрон). В комнатной культуре чаще встречаются душистая волкамерия с прямостоячими стеблями и волнамерия в вьющимися стеблями. Соцветия состоят из махровых душистых белых цветков или из краснопурпурных (по краям) и розовых (в середине). Цветет летом и осенью. Листья при трении издают неприятный запах, на зиму частично или полностью опадают.

Размножают весной черенками при температуре 18-20 градусов в чистом песке под стеклом. Укореняются медленно. Возможно также размножение семенами. Укоренившиеся черенки высаживают в 7-9-еантиметровые горшки в дерновую землю с добавлением до одной трети перегнойной или листовою земли и небольшого количества песка. Летом переваливают в 11-саытиметровые горшки. В дальнейшем ежегодно весной переваливают в небольшую посуду.

Растения содержат на хорошо освещаемых подоконниках, летом обильно поливают и систематически опрыскивают, зимой поливают очень мало, лишь бы не пересушить земляной ком. Душистая волкамерия растет в прохладных комнатах, а вьющаяся — в теплых. Отзывчивы к жидким удобрениям, которые следует вносить весной, в первой половине лета.

Вриезия. Выращивают блестящую вриезию и иероглифическую вриезию, с красивыми росистыми расписными листьями, собранными в розетки. Соцветия пирамидальной формы, высотой до 50 сантиметров, с желтыми цветками и зелеными прицветниками.

Размножают семенами, получаемыми при искусственном опылении. Семена мелкие, высевают сразу же после созревания в листовую землю. Прорастают при температуре 30 градусов. При содержании в теплых комнатах являются очень устойчивыми растениями. Пересаживают через 2-3 года.

Гардения. Невысокий вечнозеленый кустарник с мелкими глянцевитыми зелеными листьями и белыми или кремовыми, очень душистыми цветками.

Выращивают главным образом обильноцветную гардению с белыми душистыми цветками и острыми овальными листьями и укореняющуюся гардению с кремово-белыми душистыми цветками, более мелкими ланцетовидными листьями и распростертыми ветвями.

Размножают черенками под стеклом в феврале — марте при температуре около 20-22 . Черенки укореняются 1,5-2 недели. Весной пересаживают в 11-саытиметровые горшки в смесь торфяно-листовой с дерново-песчаной землей; содержат при достаточном увлажнении под легкой притенкой. 3имой содержат в светлых помещениях при температуре 10-12 градусов (на подоконниках). В дальнейшем гардению пересаживают в марте — апреле в широкую посуду. Лишние побеги вырезают, а неправильно растущие укорачивают, чтобы вызвать новый рост. Для предупреждения появления трипса, паутинного клещика и тлей летом систематически опрыскивают холодной водой.

Герань (пеларгония). Распространенным комнатным растением является общеизвестная зональная герань; имеются сорта с чисто белыми, розовыми и красными цветками, махровыми и простыми. Наиболее ценными сортами считаются Метеор (с простыми огненно-красными цветками) и Рубин (с красными махровыми цветками). Очень красива крупноцветная герань, имеющая крупные пестро окрашенные цветки, распускающиеся в мае — июне. Хороша в качестве комнатного растения и плющелистная герань с плетистыми побегами, обильно цветущая с апреля и все лето белыми, розовыми и красными цветами. Выращивают также душистую герань с рассеченными душистыми листьями.

Все герани размножают травянистыми черенками весной или в конце лета. Весеннее черенкование начинают с февраля — марта, летнее — в августе. Нарезанные черенки сначала провяливают, потом сажают в смесь легкой дерновой земли с песком. Содержат их без укрытия, при малой поливке. Укореняется в течение двух-трех недель. Черенки, укорененные в августе, оставляют на зиму без перевалки. В марте — апреле из 7-сантиметровых горшков переваливают в 9-11-сантиметровые горшки. Летний уход заключается в достаточной поливке, а также в удобрении органическими удобрениями или смесью минеральных.

Зимой содержат на подоконниках, поливают умеренно. Обычно герани в комнатах зимой интенсивно растут, образуя обесцвеченные побеги, которые рано весной следует вырезать. При многолетнем содержании каждую весну пересаживают.

Гризелиния. Невысокое вечнозеленое растение с извилистыми побегами; листья блестящие, светлозеленые, с волнистыми краями; очень устойчиво в комнатных условиях. 3имует хорошо как в прохладных, так и теплых комнатах, легко переносит обрезку ветвей.

Встречается прибрежная гризелиния, размножаемая черенками в феврале марте. Ее превосходит по красоте крупнолистная гризелиния, размножаемая прививкой на прибрежной гризелинии. Земли дерново-перегнойная, летом поливка обильная, зимой умеренная. Пересаживают весной, взрослые растения — через два-три года.

Драцены и кордилины. В большинстве драцены и кордилины являются тропическими растениями. Лучшими комнатными растениями являются для теплых комнат — пахучая драцена и верхушечная драцена; для прохладных комнат драконовая драцена и южная кордилина, а также широко используемая драцена Коха.

Кордилины размножают семенами, воздушными отводками и кусками ствола; драцены в наших условиях размножают черенками, воздушными отводками и кусочками ствола. Черенкуют и сеют семена при температуре 20-22 градуса.

Драценам и кордилинам дают смесь земли из 2 частей дерновой, 2 частей листовой, 2 частей перегнойной и 1 части торфяной или из 1 части дерновой и 1 части компостной.

В зимнее время пахучую и верхушечную драцены и другие тропические виды содержат при температуре 16-18 градусов, а драконовую драцену, драцену Коха, кордилину и другие субтропические формы — при 8-10 градусов (на подоконниках). Поливка умеренная. Взрослые растения пересаживают весной через каждые 2-3 года.

Дружная семейка (аспидистра). 3то растение имеет самое широкое распространение благодаря неприхотливости при выращивании, легкости размножении делением куста и исключительной теневыносливости.

Образует невысокий , состоящий из крупных, продолговатых темнозеленых листьев. Встречаются и пестролистные формы. Побеги стелются у самой поверхности земли; на них появляются своеобразные, но невзрачные на вид цветки в виде чашечек.

Куст делят весной, посаженные в горшки растения содержат все лето под притенкой. Для выращивания пригодна любая земля, но лучше смесь из 1 части дерновой и 1 части перегнойной земли. В дальнейшем при выращивании без деления куста пересаживают весной первые два-три года ежегодно, потом через два-три года. Летом поливают обильно, опрыскивают, зимой поливают умеренно.

Жасмин. Комнатный жасмин резко отличается от садового жасмина (чубушника), встречающегося в садах и парках; сходным у них является только запах, очень сильный и приятный. Комнатный жасмин является многолетним вечнозеленым кустарником со слабыми, чаще пониклыми или вьющимися стеблями, исключительно душистыми простыми или махровыми цветками. В культуре больше ценятся сорта с махровыми цветками.

Жасмин размножают рано весной черенками при температуре 18-20 градусов в песке под стеклом. Кроме того, возможно размножение корневыми отпрысками и отводками. Укоренившиеся черенки через 3-4 недели высаживают в 9-сантиметровые горшки в смесь листовой и дерновой земель с добавлением песка. Летом растения переваливают в 11-13-сантиметровые горшки в такую же смесь земли. В дальнейшем ежегодно весной пересаживают; с 4-5-летнего возраста пересаживают через два-три года. Стебли подвязывают к колышкам или к трельяжу, устраиваемому в горшке из планочек.

Летом содержат на светлом месте при умеренной поливке, зимой растения держат на подоконниках, поливку значительно сокращают, но не допускают пересушивания земляного кома. Удобрения часто вносить не рекомендуется, так как в этом случае растения плохо цветут, но все же в начале роста целесообразно дать одну-две жидкие подкормки.

3олотое дерево (аукуба). Выносливое вечнозеленое растение с красивыми кожистыми, темнозелеными, а у пестролистных форм с мраморно раскрашенными листьями.

Размножают в феврале — марте черенками, которые получают при формировании взрослых растений. Укореняют в песке под стеклом при температуре 18-20 градусов. Окоренившиеся черенки высаживают в небольшие горшки в смесь земли, состоящую из 4 частей дерновой, 1 части листовой и 1 части компостной. В первые три года ежегодно пересаживают, в дальнейшем пересаживают через два-три года и реже. Крупные экземпляры содержат в кадках. Неприхотливо, довольствуется небольшим количеством света, зимой лучше содержать в прохладном месте при умеренной поливке.

Камелия. Вечнозеленое растение с темнозелеными кожистыми блестящими листьями, с красивыми простыми и махровыми цветками белой, красной и розовой окрасок. Цветет с ноября — декабря до марта — апреля.

В комнатах используют многие разновидности японской камелии. Размножают черенками под стеклом при температуре 22 градуса, укореняются медленно. Взрослые растения пересаживают через каждые два-три года, в конце весны — в начале лета, молодые — весной в землю, состоящую из равных частей торфяной, листовой и легкой дерновой.

Летом содержат под притенкой, при свободном доступе воздуха, обильно поливают и опрыскивают до образования цветочных бутонов, после чего сокращают поливку. Осенью и зимой содержат суше, но не допускают до пересыхания земляного кома. Пересушка и переувлажнение вызывают сбрасывание цветочных бутонов. На ветках оставляют по 1-2 бутона, остальные выщипывают. В комнате помещают на подоконниках подальше от источника отопления.

Кипарис. Хвойное растение. Выращивают пирамидальный кипарис со стройной, узкой, колонновидной кроной и горизонтальный кипарис с широкой кроной и ветвями, расположенными горизонтально.

Размножают семенами и черенками, сажают в землю, состоящую из 2 частей дерновой, 2 частей листовой и 1 части торфяной. Летом можно содержать на балконах и верандах под легкой притенкой, зимой — в прохладных помещениях при температуре 10-12 градусов или на подоконниках в обычных комнатах при умеренной поливке.

Кливия. Выращивают киноварную кливию — прекрасное, неприхотливое комнатное растение с лентообразными кожистыми листьями и довольно крупными цветками на длинной стрелке. Цветки желтой, оранжевой и киноварной окраски. Цветет в конце зимы, весной, нередко второй раз — летом.

Размножают отпрысками, которые зацветают на второй год, и семенами, сеянцы из которых цветут на третий год. Предпочитается смесь дерновой и листовой земли. Во время цветения требуется усиленная поливка и удобрение. После цветения летом можно содержать в открытом грунте в тенистом месте или же в прохладном месте квартиры при сильном проветривании. Во второй половине лета поливку сокращают.

Пересаживают через каждые 2-3 года. При пересадке мясистые толстые корни не обрезают. Из вредителей на кливию нападает червец, которого необходимо систематически уничтожать.

Колеус. Многолетнее, обычно травянистое растение с сочными стеблями и красивыми пестрыми, расписными листьями, ради которых его и выращивают. При недостатке питания или систематическом подсушивании земляного кома образует соцветия с невзрачными голубоватыми цветками, которые совсем не украшают растение. Для комнатных условий наиболее подходящим является гибридный колеус.

Колеус относится к теплолюбивым, светолюбивым растениям, так как именно летом он пышно разрастается, и его листья приобретают яркую окраску.

Размножают его обычно черенками, которые весной легко укореняются в комнатах на солнечных подоконниках или на батареях в течение 5-7 дней в чистом песне под стеклом.

Размножение семенами также возможно; при атом получается довольно пестрое потомство, из которого по форме и окраске листьев можно выбрать лучшие, наиболее декоративные новые сорта. Посев производят весной в легкую землю.

Укоренившиеся черенки и окрепшие сеянцы сначала вытаскивают в 7-9-сантиметровые горшки в легкую питательную землю и еще через две-три недели переваливают в 11-13-сантиметровые горшки. Содержат все время на хорошо освещенных подоконниках, летом обильно поливают и вносят азотистые удобрении. Зимой содержат при температуре около 15-16 и весьма умеренно поливают. При несоблюдении температурного режима, излишней поливке, пересушивании земляного кома сбрасывает листья и нередко загнивает. Поэтому многие любители ежегодно весной приобретают молодые растения колеуса в цветочных магазинах или же достают его черенки.

На колеус обычно нападает червец, приносящий большой вред растению, поэтому необходимо тщательно следить и в случае его появления собирать и уничтожать; при значительном поражении опыливать препаратом ДДТ или же обмывать мыльно-керосиновой эмульсией.

Кринум. Неприхотливые комнатные растения с крупными луковицами и вечнозелеными листьями. Цветки крупные, на длинной стрелке, чаще белой или розоватой окраски, душистые. Цветет в различное время года, в зависимости от способа выращивания, но чаще летом и осенью.

Выращивают главным образом кринум Мура высотой до 1,5 метра, с розовыми и белыми цветками, зимует при температуре 4-5 градусов; цветоножковый кринум ростом ниже первого, с белыми цветками, зимует при температуре около 10 градусов. Кроме них, еще выращивается исполинский кринум с очень крупными белыми, сильно душистыми цветками, зимует при температуре 10 градусов. Последние два вида хорошо зимуют в комнатах на подоконниках при весьма умеренной поливке.

Размножают делением и семенами, которые высевают сразу же после сбора. Луковицы сажают на 1/4 высоты. Пересаживают через 2-3 года в смесь дерновой и листовой земли. Требуется просторная посуда. На лето выставляют в открытый грунт, в защищенное от ветра место.

Криптомерия. Красивое вечнозеленое хвойное растение с ярусным расположением ветвей, придающим ему сходство с араукарией.

Размножают семенами весной, а культурные формы — верхушечными и пазушными черенками (в июле — августе). Черенки сажают в чистый крупнозернистый песок и до осени содержат под стеклом при температуре 16-18 градусов. Зимой содержат в прохладном месте, на подоконниках под стеклом, при очень умеренном опрыскивании; с феврали — марта опрыскивание увиливают и содержат при температуре 16-18 градусов. В апреле обычно укореняются, поете чего их высаживают в горшки в торфянисто-дерновой землей. 3имует в прохладных светлых помещениях или же на подоконниках в обычных комнатах.

Пересаживают весной в начале роста. Зимой поливают умеренно, раз в неделю, летом земля должна быть все время влажной.

Куркулига. Красивое комнатное растение с длинными складчатыми листьями. Выращивают наклонную куркулигу. Размножают корневыми отпрысками, которые отделают весной при пересадке крупных растений. Выращивают в земле из равных частей дерновой, листовой и торфяной, в посуде с хорошим дренажем.

Растение теплолюбивое и светолюбивое, но летом от ярких лучей солнца притеняют. Летом поливают обильно, зимой — умеренно; от излишней сырости зимой погибает. Не выносит сквозняков и резких колебаний температуры. 3имует в помещениях при температуре 10-12 градусов и выше.

Лавровишня. Быстро растущее вечнозеленое древесное растение с крупными, кожистыми, блестящими темнозелеными листьями.

Размножают семенами, черенками, отводками и корневыми отпрысками. Выращивают и содержат так же, как и благородный лавр. Содержат в кадках в тяжелой дерновой земле, удобренной перегноем и роговыми стружками. Пересаживают редко, через 3-4 года, а взрослые экземпляры — после того, как сгниет кадка. Теневынослива. 3имует в прохладных помещениях.

Лавры. Вечнозеленые древесные растения с плотными пахучими листьями. Чаще всего выращивают благородный лавр с росистыми пряно-пахучими листьями и очень плотной кроной; камфарный лавр, листья которого при трении пахнут камфарой, железистый лавр — быстро растущее дерево с крупными блестящими листьями, издающими таков же запах, и черешчатый лавр; шелковистый коричник — красивое декоративное дерево и белоцветный коричник — лучшее растение из лавровых для комнатного озеленения, с узкими листьями, при распускании розового цвета, потом зеленого. Листья последних двух видов при растирании пахнут корицей. Лавры — полезные технические и пряные растения (лавровый лист, корица и др.).

Размножают семенами, черенками, отводками и корневыми отпрысками. 3емлю дают дерновоглинистую с перегноем и роговыми стружками. Пересаживают но мере сгнивании кадки. Для поддержания пирамидальной или шарообразной кроны ежегодно подстригают молодые побеги. Летом поливают обильно, зимой умеренно; летом опрыскивают сильной струей внутреннюю часть кроны, чтобы не завелись щитовки, три и другие вредители. Благородный лавр очень теневынослив, остальные — в меньшей степени. Зимой содержат в прохладных местах.

Маслина. Вечнозеленые растения с супротивными кожистыми листьями и мелкими белыми душистыми цветками. Чаще разводят настоящую маслину с серебристо-сероватыми листьями, а также колючую маслину с жесткими колючими листьями, похожими на листья падуба, и душистую маслину с белыми ароматными цветками. Последняя цветет с весны до зимы, а в благоприятных светлых помещениях и зимой.

Размножают черенками и семенами. Черенки укореняют в песке под стеклом в июле — августе. В августе — сентябре укоренившиеся черенки выхаживают в горшки. Выращивают в горшках в дерновой земле с небольшой примесью листовой. Содержат в теплых, сухих, хорошо освещенных помещениях. Поливают умеренно. Пересаживают весной через два-три года, а взрослые растении — еще реже.

Мирта (мирт). Вечнозеленый кустарник с мелкими пахучими листьями. Разводят преимущественно обыкновенный мирт — старинное комнатное неприхотливое растение; в комнатах нередко цветет. Имеются многочисленные сорта.

Размножают черенками под стеклом весной и летом. Укореняются в течение 6-8 недель. Выращивают в горшочках в смеси из 1 части дерновой, 2 частей листовой и 1 части торфяной земли. Взрослые растения перетаскивают через 3-4 года. Хорошо переносит стрижку.

Летом содержат под легкой притенкой, обильно поливают. Зимой содержат в помещениях при температуре 1012 градусов и выше, при умеренной поливке. При избыточном тепле и сухом воздухе сбрасывает листья, но весной вновь обрастает.

Олеандр. Вечнозеленый кустарник. Ветви зеленоватые, листья узкие, кожистые, на побеге расположены кольчато по 3 в кольце (мутовке); цветки душистые, в конечных щитках, простые и махровые, белого, кремового и розового цвета. Цветет летом. Разводят обыкновенный олеандр и его махровые сорта.

Размножают черенками весной и летом. Легко укореняется

стаканом. Выращивают в горшках в смеси земли дерновой и торфяно-перегнойной. Хорошо зимует как в прохладных, так и в теплых, но хорошо освещенных комнатах. Летом нуждается в удобрении и обильной поливке; для этой цели вода должна все время находиться в поддоннике, зимой поливку сокращают. Пересаживают весной, молодые растения ежегодно, взрослые через два-три года.

Офиопогон. Невысокое травянистое растение с линейными листьями, с белыми или лиловыми цветками на прямостоячих стрелках. Распространен офиопогон с пестрыми листьями в золотисто-желтых и серебристобелых полосах.

Размножают делением старых растений. Выращивают в горшках в смеси перегнойно-листовой земли с дерновой. Летом поливают обильно, зимой — умеренно. Содержат в теплых помещениях. Перетаскивают весной через два-три года.

Пальмы. Пальмы являются исключительно декоративными, красивыми вечнозелеными растениями. Большинство происходит из теплых стран. Некоторые из них акклиматизировались в наших субтропиках и растут круглый год в открытом грунте.

По листьям пальмы подразделяют на перистолистные и вееролистные. У первых лист по форме напоминает перо птиц, у вторых — раскрытый веер.

В комнатах чаще всего встречаются следующие пальмы: финики (канарский, горный и наклоненный), кентии, ареки, высокая хамедорея и вееролистный рапис, а также латании, южный кокос, веерная пальма и низкий (кустовой) хамеропс.

Пальмы хорошо зимуют в теплых и прохладных комнатах.

Все пальмы размножаются семенами, а дающие корневые отпрыски (хамедореи, раписы и др.), кроме того, и корневыми отпрысками. Семена теплолюбивых пальм прорастают при температуре около 30 градусов, менее теплолюбивых — при 18-20 градусов.

Семена многих пальм всходят через несколько месяцев. Хамеропсы и финики всходят через 3-4 недели.

Семена высевают весной в чистые опилки или в смесь их с торфяной землей. Проросшие семена следует сразу же высаживать в горшки, иначе быстро развивающийся стержневой корень при посадке можно обломать, и сеянец погибнет. При пересадке семена не обрывают, а оставляют на поверхности земли. Они долго еще питают всходы. При пересадке в горшки употребляют смесь дерновой и торфяной (или перегнойной) земли поровну. С возрастом смесь изменяют: 3 части дерновой, 1 часть листовой и 1 часть торфяной земли. Листовую и торфяную земли можно заменить перегнойной. С 10-12-летнего возраста пальмы следует сажать в тяжелую дерновую землю с небольшим добавлением перегноя, лучше коровьего. В землю полезно добавлять крупные роговые стружки. В комнатных условиях удобряют водой, в которой промывалось свежее мясо, и минеральными удобрениями.

До 6-8-летнего возраста пересаживают ежегодно весной (февраль — апрель) с 8-10-летнего возраста пересаживают через 3-4 года, большие кадочные экземпляры пересаживают по мере сгнивании кадки. Посуда должна быть высокой и узкой; широкая и низкая пригодна только для пальм, образующих корневые отпрыски. При пересадке корневую систему не следует тревожить, и только у больных пальм загнившие корни обрезают до здорового места. При посадке землю в посуде сильно уплотняют, особенно для крупных растений.

В летнее время ежедневно обильно поливают. 3имой поливают тепловатой водой (25-30 градусов) два-три раза в неделю. Летом требуется опрыскивание, легкое притенение от солнца. На пальмы нередко нападают щитовки, трипс и паутинный клещик, которых следует систематически уничтожать.

Падуб (илекс). Вечнозеленое растение с кожистыми, колючими листьями, с белыми цветками и с красными ягодообразными гостинцами, созревающими осенью. В комнатах выращивают очень теневыносливый рогатый падуб, парагвайский падуб, более требовательный к свету, и обыкновенный падуб с выемчатыми колючезубчатыми листьями.

Размножают падубы черенками и семенами с предварительным пескованием (стратификацией); пестролистные формы — прививкой. Землю используют дерновоторфянистую в примесью песка. 3имой содержат в прохладных помещениях, летом в полутени. Поливка умеренная. Пересаживают весной через два-три года.

Папирус (циперус). Красивое комнатное растение с длинными стеблями, несущими листья, собранные в зонтик. Встречается на болотных берегах рек жарких стран.

В комнатных условиях выращивают пестролистный и комнатный папирусы. Хорошо растут как в теплых, так и прохладных комнатах.

Размножают весной семенами, верхушечными черенками и делением куста; последние два способа в комнатных условиях являются более простыми и надежными.

На черенки срезают розетки листьев, последние укорачивают и сажают во влажный песок. Черенки содержат под стеклом при обычной комнатной температуре в постоянно сыром песке. Укореняются через 7-10 дней, после чего их высаживают в горшки в перегнойно-песчанистую землю, лучше пополам с речным илом. Для пестролистных форм необходима тощая земля.

Пестролистные формы летом содержат на полном свету, а зеленолистные под легким затенением, горшки опускают до половины высоты в воду аквариума или же устанавливают в глубокие поддонники, в которых все время имеется вода. Зимой хорошо поливают, но в поддонниках воду не держат.

Пересаживают весной по мере разрастания куста, через год-два.

Папоротники. Большинство папоротников размножается спорами, другие же делением корневищ, отпрысками и придаточными почками, прорастающими на листьях. Листья (ваи) папоротников достигают крупных размеров и по своему внешнему виду исключительно декоративны.

Наиболее часто выращивают следующие папоротники: адианты, нефролеписы, кочедыжники и орлякн. Первые три предпочитают умеренно теплые помещения, последний — умеренно холодные.

Взрослые растении содержат в тенистом месте или на рассеянном свете; в комнатах можно устанавливать на подоконниках западных и северных окон. Необходима регулярная, зимой осторожная, не чрезмерная поливка. При пересушке земляного кома листья обычно погибают. В этом случае засохшие листья обрезают до основания, землю в посуде (ком) увлажняют и растения ставят на светлое место. Поддерживая ком в умеренно влажном состоянии, нетрудно восстановить листву.

Папоротникам нужно увлажнение воздуха, опрыскивание листьев, но нефролепис Витмана страдает от сырости, поэтому его не опрыскивают. Обильная поливка в летнее время, осторожное проветривание, без сквозняков, содержание в чистоте и предохранение от пыли способствуют успешному росту папоротников.

Пересаживают их весной, после появления новых листьев, в волокнистую, вересково-торфяную землю.

Адиант. Более теплолюбивые адианты (пышный, Лемкера и др.) содержат зимой при температуре 15-18 градусов.

Другим, менее теплолюбивым адиантам нужна зимой температура около 10 градусов (декоративный, красивый, грациозный, щитовидный и др.).

Листья (ваи) адиантов перистые, с черноватыми черешками.

Размножаются адианты делением куста и спорами.

Кочедыжник (асплениум). Растение с развесистыми двоякоперистыми ваями.

Размножают преимущественно прорастающими на листьях (ваях) придаточными почками, для чего срезанные листья пришпиливают на вересково-торфянистую землю или же молодые проростки отделяют от вай и сажают для укоренения в горшки. Укореняют в тепло-влажных условиях. На растения нередко нападает щитовка, которую следует систематически удалять.

Нефролепис. Простые и сложноперистые ажурные ваи этого папоротника достигают в длину 50-60 сантиметров и больше, отличаются большой прочностью; продолжительное время сохраняются в срезанном виде даже без воды. По своей выносливости нефролеписы являются лучшими папоротниками для комнатной культуры. Их используют и в качестве ампельных (висячих) растений.

Орляк (птерис). В комнатах используются главным образом критский и мелкозубчатый орлами. Размножают спорами.

Смолосемянник (питтоспорум). Вечнозеленые растения в кожистыми глянцевитыми листьями и медными белыми душистыми цветками. Цветет весной.

Разводят смолосемянник Тобира в цветками, обладающими запахом померанца, и ниспровергнутый смолосемянник с продолговато-эллиптическими, волнистыми листьями. Первый зимует в прохладных помещениях, второй — в теплых.

Размножают черенками весной в комнатах под стеклянным колпаком. Содержат в горшках в рыхлой дерновоторфяно-перегнойной земле. Пересаживают весной, взрослые растения — через 3-4 года.

Первоцвет (примула). Разводят несколько видов первоцветов. Наиболее распространенным является крупноцветный первоцвет.

Первоцвет образует небольшой кустик, высотой 20-30 сантиметров, со множеством цветков, достигающих в диаметре 3-4 сантиметров и больше, красного, розового, синего, фиолетового и белого цвета. Стебли первоцвета укороченные, так что молодых растений обычно состоит из листьев и цветоносов.

Цветет после посева через 5-6 месяцев. Январские, февральские посевы цветут с конца лета до декабря — января; апрельские и майские — в феврале — марте следующего года.

Размножают семенами, черенками и отводками. В комнатах лучше пользоваться отводками, для чего весной маточный куст обкладывают влажным мхом. Укоренившиеся стебли отрезают с корнями от материнского растения и сажают в горшки.

Осенью и зимой первоцвет содержат при температуре 10-12 градусов и умеренной поливке. Весной и летом поливку увеличивают, притеняют от прямого солнечного света, хоти первоцвет является довольно светолюбивым растением, и его следует располагать по возможности ближе к свету.

Появляющиеся летом первые бутоны следует выщипывать, тогда дальнейшее цветение будет обильнее. Первоцвет нельзя содержать в воздухе, так как это способствует распространению тлей, бороться с которыми нелегко. Сухой воздух способствует распространению паутинного клещика, поэтому в жаркую погоду растении следует опрыскивать.

Первоцвет следует пересаживать каждую весну в землю, состоящую из 2 частей листовой, 1 части дерновой и 1 части перегноя.

Роза. Привитые на шиповнике розы не пригодны для выращивания в комнате. Обычно привитые на шиповнике розы зимой в комнатах довольно рано трогаются в рост, но быстро хиреют и засыхают. Объясняется это несоответствием подвоя и привоя. Привой происходит из южных теплых стран и способен продолжать рост в комнате и зимой. Подвой же (шиповник) — северный, с длительным зимним покоем. Покоящийся подвой не может обеспечивать растущий привой водой и питательными веществами, отчего последний быстро погибает (израстает, усыхает).

Для комнатного разведения наиболее подходящими будут корнесобственные розы, выведенные из черенков. Дан этой цели подходит так называемые розы, черенковые полиантовые, а в последнее время чаще встречаются прекрасные корнесобственные чайные розы, чайно-гибридные, бурбонские, ремонтантные и нуазетовые.

Комнатные розы весной (в мае, июне) размножают зелеными черенками, которые укореняют в чистом песке под стеклянным укрытием. Укореняются в течение 3-4 недель. Укоренившиеся черенки высаживают в маленькие горшочки в легкую песчаную дерновую землю. До укоренения притеняют от солнца. По оплетении кома корнями пересаживают в больший горшок в более тяжелую землю с примесью перегноя (лучше коровьего).

Растения пересаживают весной, до начала роста, или же в конце лета. Последняя пересадка предпочтительнее, так как пересаженные летом растения лучше цветут в следующем году.

Зимой содержат на подоконниках, не вплотную к стеклу и не близко к батареям отопительной системы. Поливают очень мало, холодной (снеговой) водой; с февраля поливку увеличивают, сначала комнатной, а затем тепловатой водой. Светлая комната, частое опрыскивание роз, проветривание помещения способствуют хорошему их росту и цветению.

3имой розы коротко обрезают, оставляя на побегах по 2-3 глазка. Сухие и слабые побеги вырезают на кольцо.

Розан (гибискус). В комнатах распространены два вида розана: китайская роза и сирийская роза. Китайская рога. Красивое вечнозеленое растение. Цветет все лето, иногда и осенью, простыми или махровыми цветками, окрашенными в нежные тона белой, кремовой или темнопурпуровой окраски. Неприхотливое, достаточно теневыносливое комнатное растение.

Размножают летними черенками в песке, во влажной среде под стеклянным колпаком. Легко укореняется. Укоренившиеся черенки выхаживают в питательную землю в небольшие горшки, из которых рано весной переваливают в большие горшки. Взрослые растения пересаживают весной до цветении в смесь из 2 частей дерновой, 1 части перегнойной и 1 части листовой земли. Перед этим молодые ветви укорачивают наполовину их длины.

Летом растения устанавливают на подоконниках или по возможности ближе к светлым окнам, обильно поливают, два-три раза подкармливают минеральными или органическими удобрениями. 3имой содержат около окон, поливку уменьшают, в особенности в период коротких дней, а также в недостаточно теплых комнатах с повышенной влажностью воздуха.

Сирийская роза. Красивое растение с трехлопастными листьями, опадающими на зиму, с простыми или махровыми белыми, фиолетовыми или пурпуровыми цветками, похожими на цветки мальвы. Встречаются разновидности с пестрыми листьями. Цветет летом и в начале осени.

Размножают весной семенами или летом зелеными черенками, которые укореняют в песке во влажной среде под стеклянным колпаком. Укоренившиеся черенки высаживают в маленькие горшки в питательную землю. Пересаживают рано весной, до начала

роста, в землю, состоящую из 2 частей дерновой,1 части листовой и 1 части

перегнойной. Взрослые растении пересаживают в просторную посуду.

Летом обильно поливают, содержат на подоконниках или на столиках рядом с окном. Зимой, после опадения листьев, содержат в прохладном месте при очень умеренной поливке. В конце зимы прошлогодние побеги сильно укорачивают (срезают две трети) и растения устанавливают на подоконниках, по мере роста увеличивают поливку.

Сансевьера. Вечнозеленое растение с прикорневыми прямостоячими пестрыми ланцетовидными листьями и ползучим толстым корневищем.

Размножают весной делением и листовыми черенками, последние берут со старых вызревших листьев, которые разрезают на кусочки длиной 4-5 сантиметров. Делят куст острым кухонным ножом, не отряхивая земли с корней. Куст делят, в зависимости от его мощности, на три-четыре части и больше. Черенки сажают нижним концом в песчаную землю и содержат в тепле при умеренной поливке. При укоренении снизу вырастает несколько побегов, дающих начало новому растению, после чего пересаживают в горшок. Укоренившиеся в горшках черенки переваливают в большие горшки. Выращивают в широкой посуде в рыхлой песчанодерновой земле с примесью листовой. Пересаживают ежегодно весной.

Зимой и летом содержат сухо, при небольшой поливке, в теплых, хорошо освещенных комнатах на подоконниках. Переувлажнение земли ведет к загниванию корней и гибели растения.

Тисс (красное дерево). Вечнозеленое хвойное растение. У нас на Кавказе выращивают красное дерево, имеющее много разновидностей с бело-пестрой, желто-пестрой хвоей.

Размножают семенами, черенками и отводками. Легко формуется. Выращивают в горшках и кадках в земле, состоящей из 3 частей дерновой, 1 части листовой и 1 части торфяной. Взрослые экземпляры пересаживают через 5-6 лет. Исключительно теневынослив. 3имует в прохладных помещениях при температуре 8-10 градусов и ниже или же на подоконниках при обычной комнатной температуре.

Туя (дерево жизни). Вечнозеленое хвойное растение. Выращивают западную тую с многочисленными разновидностями и формами, свободно зимующую в Ленинградской области. Выращивают и восточную тую (или биоту), зимующую открыто только на юге СССР. У восточной туи наиболее интересна компактная (плотная) форма, которую чаще всего выращивают в комнатах.

Размножают семенами (весной) и черенками (в июле — августе). Черенки укореняют так же, как и криптомерию.

Фикус. В комнатах чаще всего выращивают «резиновый» фикус, достигающий крупных размеров, с большими темно-зелеными продолговатыми блестящими листьями. Это одно из лучших комнатных растений.

Размножают верхушечными черенками в марте — апреле. Черенки перед посадкой отмывают в тепловатой воде от млечного сока и высаживают в теплом парничке в песок (температура около 22 градусов) или же укореняют в бутылке или банке с водой, которую через каждые три-четыре дня меняют. Листья связывают трубочкой, через которую пропускают колышек, служащий опорой для посаженного черенка.

Укоренившиеся черенки (через 30-35 дней) высаживают в 11-сантиметровые горшки в землю, состоящую из равных частей дерновой, листовой и хорошо разложившейся перегнойной; с возрастом увеличивают количество дерновой земли. До трехлетнего возраста ежегодно весной пересаживают. Взрослые растения пересаживают через два-три года. Минеральные и органические жидкие подкормки в весенне-летнее время способствуют сильному росту.

Осторожная поливка, небольшая посуда и хорошая земля без свежего перегноя являются непременными условиями зимнего содержания фикуса. Обычно фикус страдает, сбрасывает листья и погибает из-за несоблюдения этих правил. Летом нуждается в обильной поливке и частом обмывании листьев.

Филодендрон. Крупное вечнозеленое ползучее растение с большими листьями. В комнатах выращивают филодендрон с продырявленными листьями. У молодых экземпляров листья цельные, сердцевидные, потом появляются глубокоразрезные и, наконец, полностью продырявленные. Стебель выпускает большое количество воздушных беловато-зеленых корней. Размножают черенками, кусками стеблей (некоторые виды размножают корневыми отпрысками). Черенки укореняют под стеклянным колпаком при температуре около 22 . Сажают в смесь дерновой и торфяной (или перегнойной) земли поровну.

Зимой содержат в светлых помещениях при осторожной поливке. В зимнее время следует отставлять от окон, а летом ставить по возможности ближе к свету, к окну. В летнее время обильно поливают.

Фуксия. Многолетний кустарник, в тропических странах растет в форме дерева. Чаще выращивают обильно цветущую фуксию, пригодную как для цветочного оформления клумб, так и для комнатного разведения (сорта — Балерина, Грациозная и др.).

Размножают фуксию черенками с февраля по апрель, под стеклом, при температуре 18 градусов. Укореняют в течение 7-10 дней. Укоренившиеся черенки высаживают в 9-сантиметровые горшки в легкую питательную землю. Летом переваливают в 13-сантиметровые горшки. Цветет все лето, выдерживает полутенистые места. Для горшечных растений рекомендуется смесь из 2 частей дерновой и по 1 части торфяной, перегнойной и компостной земли. Отзывчива на минеральные удобрения. Зимует на подоконниках при осторожной поливке.

Хризантема. Выращивают индийские хризантемы, имеющие крупноцветные и мелкоцветные формы. В южных районах СССР разводят в открытом грунте, в средних и северных районах — в оранжереях.

Хризантемы обычно цветут с августа до декабря; цветки собраны в исключительно красивые соцветия разнообразных окрасок. Хризантемы размножают главным образом черенками, но в комнатных условиях размножать и выращивать их до цветения практически невозможно, поэтому осенью их приобретают в садоводствах или цветочных магазинах и содержат в комнатах до конца цветения.

В прохладных светлых комнатах хризантемы дольше сохраняются и лучше цветут. В это время они нуждаются в умеренной поливке. Крупноцветные хризантемы красивее выглядят в буфетах. Срезанные цветы устанавливают в вазу в водой, которую ежедневно меняют, а концы стеблей очищают от листьев и срезы обновляют острым ножом.

Цикламен (альпийская фиалка). Многолетнее травянистое растение с корневым круглым или плоским клубнем, из которого во множестве выходит сердцевидные, реже почковидные, кожистые, темно-зеленые, часто с верхней стороны красиво расписанные, довольно мясистые листья с сочными черешкамы. Окраска цветов от белой до темно-красной. Выращивают «персидский» цикламен; он имеет много различных сортов.

Цикламен — исключительно красиво и длительно цветущее зимой растение, поэтому он высоко ценится и пользуется большим спросом у населения. Его можно размножать делением клубня, но практически размножают только семенами. Размножение в комнатах является делом трудным, поэтому целесообразнее приобретать растение осенью в садоводствах или в цветочных магазинах.

В комнатах содержат на подоконниках (зимой при температуре 10-12). Осенью комнату следует хорошо проветривать. Поливают умеренно и осторожно, не заливая «сердцевины». Лучше поливать с поддонника. Весной пересаживают в дерново-листовую землю с добавлением роговых стружек, при этом клубень весь покрывают землей. Загнивающие и засыхающие листья обрезают до клубня и порезы присыпают угольным порошком. Летом содержат под легкой притенкой, поливку увеличивают, ежедневно два-три раза опрыскивают. В начале августа верхнюю часть земли удаляют, обнажив верхушку клубня. Если растение хорошо развито и ком земли сильно оплетен корнями, необходимо перевалить (в конце июля — в начале августа); при этом верхушку клубня не прикрывают землей. При таком содержании цикламен осенью вновь зацветает.

Цинерария. В культуре встречается гибридная цинерария — низкое травянистое двухлетнее растение, обильно цветущее рано весной (март — апрель). Соцветия окрашены в яркие красивые тона.

Цинерарию размножают семенами, выращивают только в оранжерейно-парниковых хозяйствах, причем в больших количествах, так как цинерария пользуется большим спросом у населения. Приобретенные в цвету растения следует устанавливать на подоконниках, защищая гардинами или папиросной бумагой от прямых лучей солнца. На столах, вдали от света, можно держать только временно, чана два-три. В комнатах цветет (и живет) в течение двух-трех недель при ежедневной умеренной поливке. Как так и растения быстро погибают.

Цитрусы. Вечнозеленые растения из теплых стран. Большинство цитрусовых растений цветет дважды в году белыми душистыми цветками. Плоды бледножелтые, оранжевые, золотистые, ароматные, у многих видов исключительно вкусные, у некоторых — несъедобные.

Благодаря вечнозеленым листьям, душистым цветкам и красивым плодам они представляют значительный интерес для выращивания в комнатах. Комнатное разведение лимонов и других цитрусовых возможно в любых районах России. В г. Павлове, Горьковской области, жители свыше 100 лет выращивают лимоны в комнатах, где они вырастают до 120 сантиметров (могут быть и выше).

В горшках можно выращивать лимон, апельсин, мандарин, цитрон, померанец, грейпфрут, кинкан. Лучшими ремонтантными (с повторным цветением) сортами лимона для комнатного разведении считаются Павловский, Новоафонсний, Эврика, Лисбон, Мейера, Комюн и сеянец Кузнера; из них заслуженной славой пользуется Павловский лимон. Автор выращивал в комнате лимоны Мейера и Павловский, которые с трехлетнего возраста в Ленинграде хорошо плодоносили.

Растения, полученные из семян культурных сортов, прививают глазком культурного лимона. После того как привитый глазок пойдет в рост, все остальные ветви обрезают. Новый побег обрезают над 6-8-м листом, а в дальнейшем прищипывают каждый новый побег над 4-5-м листом. Для комнатного содержания лимоны и апельсины следует выращивать из черенков культурных сортов. Зеленые черенки рано весной берут с прошлогодних побегов, а весной и в начале лета с побегов текущего года и сажают в песок под стеклом или стеклянным колпаком при температуре 18-20 градусов. Можно укоренять и в бутылке с водой. Черенки укореняются в течение 5-8 недель.

Укоренившиеся черенки высаживают в 9-11-сантиметровые горшки; в течение весны и лета раз или два переваливают. Молодые растения пересаживают через 1-2 года, в дальнейшем — через 3-4 года и реже. При пересадке корневую систему щадят и обрезают только больные, загнившие корни. При пересадке используют смесь из 2 частей дерновой, 1 части листовой и 1 части перегнойной земли. Для молодых растений дерновой земли берут 1 часть. Пересаживать следует весной.

Зимой привитые цитрусовые растения лучше сохраняются при температуре 5-7 градусов, но, как известно, Павловские и другие корнесобственные лимоны зимуют в комнатах при обычной температуре.

На лето цитрусовые можно вынести в открытый грунт, в защищенное место, под легкую притенку. Летом требуется обильная поливка и опрыскивание; зимой — осторожная поливка. Удобрительные поливки в весны до осени через неделю — полторы.

На цитрусовые нападают щитовки, паутинный клещик, тли и червецы, поэтому необходимо опрыскивать и промывать раствором анабазин-сульфата или мыльным раствором, который через несколько часов смывают чистой водой.

Черенковые лимоны плодоносят уже со 2-3-го года.

С целью формирования кроны и успешного плодоношения необходима соответствующая обрезка. В первом году жизни на побегах оставляют 3-4 глазка, развивающиеся из них ветви в следующем году обрезают уже на 2-3 глазка. В дальнейшем все вновь образующиеся боковые побеги летом прищипывают над третьим, четвертым листом. Все лишние побеги, а также растущие внутрь кроны, засохшие и жировые вырезают на кольцо.

Цитрусовым в комнатах придают форму куста с 4-6 основными побегами.

Многие любители выращивают лимоны и апельсины из семян, получаемых из плодов культурных сортов. Такие растения в комнатных условиях начинают плодоносить очень поздно, через 10-15 лет, а иногда и позже. К тому же лимоны и апельсины, выращенные из семян, не всегда дают вкусные, хорошие плоды, но такие растении являются устойчивыми в комнатах, более декоративными, чем культурные сорта, и никогда на зиму не сбрасывают листьев. Для ускорения плодоношения растений, полученны?

Источник: http://rulibs.com/ru_zar/home/avtor/0/j0.html

В чем заключается уход за комнатными растениями в феврале?

Хотя многие растения в феврале находятся в состоянии покоя, это вовсе не значит, что у цветоводов в это время совершенно нет работы. О каких цветах нужно позаботиться в этом месяце?

• Кадочные растения ставят ближе к свету, переносят на утепленные веранды, лоджии. Проверяют, хорошо ли хранится посадочный материал.

• Начинают опрыскивать или поливать горшечные растения растворами минеральных удобрений. Подкармливают только здоровые, хорошо укоренившиеся экземпляры. Молодые, быстрорастущие растения – 1-2 раза за декаду, медленнорастущие – раз. Почву перед подкормкой увлажняют. Раствор для опрыскиваний готовят из расчета 10-15 г комплексных минеральных удобрений на 10 л воды. При внесении в почву концентрацию увеличивают в 2 раза.

• Почву в горшках рыхлят. Если ее поверхность покрылась мхом или водорослями, осторожно снимают их и насыпают сверху тонкий слой гальки или декоративных камней.

• Начинают пересаживать сильно разросшиеся комнатные растения в большие горшки. Сигналы для пересадки: полное оплетение корнями земляного кома или выход их из дренажных отверстий в поддон. Молодые быстрорастущие растения – фикус, монстеру, диффенбахию – пересаживают ежегодно, крупные и старые – раз в 3-4 года.

• Цветущие растения переселяют после цветения. Переваливают, стараясь не нарушить земляной ком, предварительно хорошо смочив почву. Пересаженное растение обильно поливают, затем для успешного укоренения укрывают от прямых солнечных лучей и часто опрыскивают. Горшки берут шире прежних на 5-7 см в диаметре. После пересадки частично обрезают ветви и побеги разросшихся растений, придавая нужную форму. Это уменьшает испарение влаги листьями и способствует быстрейшему восстановлению корневой системы.

• Сильно вытянувшиеся побеги пеларгонии, фикуса, жасмина, гибискуса, гортензии и другие укорачивают на 1/2-1/3 длины, стимулируя образование и развитие сильных ветвистых побегов. Обрезанные побеги используют для черенкования.

• В целом, этот период благоприятен для черенкования почти всех комнатных цветов. Так, у маточных растений хризантемы срезают молодые побеги и укореняют в ящиках или горшках при температуре 20-25°С. Почву перед посадкой протравливают фунгицидами или пропаривают.

• Раз в 10-15 дней подкармливают полными минеральными удобрениями гиппеаструм, кливию.

• Отцветшие после выгонки нарциссы, тюльпаны, гиацинты и другие продолжают поливать до тех пор, пока листья не пожелтеют. Затем прекращают полив, луковицы не выбрасывают, а очищают от почвы, просушивают, чтобы осенью высадить в грунт.

• Высевают на рассаду однолетники: агератум, бегонию, лобелию. Обрезаю вытянувшиеся за зиму маточники пеларгонии и фуксии, чтобы получить мощные ветвистые побеги. Высаживают в горшки клубни бегонии.

У вас есть, что добавить к этому списку? Пишите в комментариях.

Источник: http://indoor.usadbaonline.ru/ru/2014mar/school/4588/

Как пересадить разросшиеся горшечные и кадочные многолетники

Азбука цветовода. Часть первая. >> Перейти к части 2 >>

Органы растений

Растение — живой организм. Каждое растение — дикорастущее, сельскохозяйственное, садовое, комнатное — представляет собой сложный живой организм. Первоначально все растения были дикорастущими, и человек использовал для себя то, что они давали в природе. С течением времени человек отбирал в природе наиболее полезные для себя растения и возделывал их, чтобы получить тот или иной продукт в наибольшем количестве и наилучшего качества. Живое растение особенно цветущее радует глаз человека. Чтобы иметь возможность постоянно наслаждаться созерцанием живых растений, люди стали наиболее красивые растения выращивать в комнатах. Под влиянием ухода и специального воздействия эти растения превратились в комнатные цветы, отличающиеся особой красотой. Каждое растение, в природе или в комнате, для своего существования требует определенных условий. Главнейшими из этих условий являются влага, элементы питания, воздух, свет, тепло. Для использования этих условий растение имеет особые органы. Так, влагу и растворенные в ней питательные вещества растение извлекает из почвы корнями, свет улавливает зелеными листьями, для размножения служат цветки с развивающимися из них семенами.

Корень. При прорастании семени появляется зародышевый корешок, из которого развивается главный корень. От главного корня отходит масса боковых корешков, которые образуют корневую мочку растения. У пальм, луковичных и некоторых других выращенных из семян растений главный корень довольно рано перестает расти, а взамен его из основания стебля появляются придаточные корни. У всех растений, выращенных не из семян, а из частей растения, например из черенка, главный корень отсутствует, а бывают только придаточные корни. На концах мелких корешков находится корневые волоски, через которые в основном поступают питательные вещества из почвы. Совокупность всех корней растения называется корневой системой. Прищипыванием главного корня при пикировке и умеренной подрезкой корней при пересадке растения можно усилить рост корневой мочки. А это увеличит поступление питательных веществ в растение. Корни дышат, т. е. поглощают кислород из воздуха, находящегося в рыхлой почве, и выделяют углекислоту. Поэтому рыхление земли в цветочных горшках и кадках способствует лучшему проникновению воздуха в почву, а, следовательно, и лучшему росту корней и всего растения. Корни растений весьма разнообразны по форме. Нередко встречаются растения (георгины, спаржа, некоторые виды бегоний) с утолщенными, разросшимися корнями, заполненными запасными питательными веществами. Филодендрон, антуриум и некоторые другие образуют воздушные корни, отходящие от стебля, которые являются опорой для стебля растения. Многие многолетние растения способны давать от корней ростовые побеги (корневые отпрыски). Такие растения (драцена, бирючина, некоторые виды пальм, роз) можно размножать корневыми отпрысками, делением куста, корневыми черенками.

Стебель. Стебель соединяет все органы растения, от корней к листьям проводит воду с растворенными в ней минеральными веществами, и от листьев к корням, цветкам и плодам — выработанные листьями органические вещества, из которых растение строит свое тело. У большинства растений стебель держится вертикально, но у некоторых он обладает способностью виться, лазать или цепляться. Такие растения называют лианами. Их широко используют для вертикального озеленения стен, трельяжей, колонн. Для этой цели в комнатах используют виноград, ползучий фикус, плющ и в качестве свешивающихся (ампельных) растений — спаржу, традесканцию, хлорофитум. У кринума и кактуса в результате накопления запасов питательных веществ или воды стебель в местах накопления разрастается и образует различной формы утолщения. У некоторых растений стебли под землей образуют луковицы (гиацинты, тюльпаны), клубни (бегонии, глоксинии), корневища. Эти видоизмененные части стебля являются не только местом накопления питательных веществ, но и средством для размножения растений. У некоторых растений пустынь и полупустынь, например у большинства кактусов, нет листьев. В этом случае стебель заменяет листья: он зеленый и усваивает из воздуха углекислоту. Стебли иглицы (рускуса) видоизменены настолько, что напоминают собой листья. На стебле (побеге) находятся почки, листья, цветки и плоды.

Почка представляет собой сильно укороченный зачаточный побег с зачаточными листьями и заканчивается точкой роста. Различают ростовые почки, имеющие зачатки побега и листьев, и цветочные почки, несущие зачатки цветка или соцветия. Цветочные почки обычно крупнее ростовых и более округлые. Ростовая почка до распускания называется покоящейся. Часть почек, обычно расположенных в нижней части стебля, не распускается долго, иногда много лет, но сохраняет возможность к прорастанию. Такие почки называются спящими. Придаточные ростовые почки могут возникать по всему стеблю, обычно между древесиной и корой, на корнях или местах поранений. Покоящиеся, спящие и придаточные почки способны прорастать при обрезке и повреждении стеблей. Этим широко пользуются для формирования кроны, для восстановления утраченных ветвей или всей надземной части растения, для замены устаревших частей молодыми (омолаживание).

Лист. Значение листа для жизни растения огромно. В листьях находится зеленое вещество — хлорофилл. В хлорофилловых зернах листьев из углекислоты, воды и минеральных солей на свету создаются органические вещества, из которых растение строит свое тело. Процесс этот называется фотосинтезом. Протекает он только на свету и сопровождается выделением кислорода. Но листья не только поглощают углекислоту и выделяют кислород. В процессе дыхания они выделяют углекислоту, а поглощают кислород воздуха. Днем процессы накопления органических веществ преобладают над дыханием, ночью — наоборот. Поэтому днем растения улучшают в комнате воздух, обогащая его кислородом. Поглощение и выделение углекислоты и кислорода происходит через мельчайшие отверстия — устьица, находящиеся чаще на нижней стороне листа. Через них же испаряется вода, что способствует поступлению питательных веществ из почвы через корни и продвижению их по растению. Испарение воды предохраняет растения и от перегрева. Поэтому очень важно, чтобы листья были всегда чистыми и достаточно освещались солнечным, лучше рассеянным светом. Многие растения имеют красивые листья и ради этого выращиваются в комнатах.

Цветок. Основное назначение цветка – образование семян и плодов. Но комнатные растения редко размножаются семенами, и цветки здесь служат главным образом украшением. Из-за красоты цветков растения и выращивают в комнатах. Цветки располагаются на растении или поодиночке, заканчивая собою побег (тюльпан и др.), или группами в определенном порядке. Эти группы называются соцветиями. Большинство декоративных растений образует соцветия различной формы и строения. Цветки бывают различных размеров, формы и окраски. Чрезвычайно разнообразны и исключительно красивы цветки роз, камелий, кактусов; у других растений своеобразно красивы соцветия, бутоны. Махровость цветка (увеличенное число лепестков) наряду с окраской и ароматом представляет исключительно ценное свойство декоративных растений, и махровые цветки расцениваются значительно выше простых (немахровых). Махровые цветки бывают у розы, камелии, розана, сирени и многих других растений. Время и продолжительность цветения имеют большое значение. В периоды, неблагоприятные для цветения (осенью, зимой, а в открытом грунте и весной), каждый цветов дорог. Уже одна способность цвести в такой «бесцветный» период является ценным свойством того или иного растения. Зная время и продолжительность цветения, можно подбирать растения так, чтобы почти все время иметь цветущие экземпляры. Растения цветут обычно один раз в год, но встречаются и такие растения, которые ежегодно цветут по два и по нескольку раз. Эти растения называются ремонтантными (отдельные группы роз, лимоны и др.). На продолжительность цветения оказывают значительное влияние питание, влажность, тепло, воздух и свет. Обилие света и влаги, например, у многих растений увеличивает продолжительность цветения. У большинства растений образование семян вызывает прекращение цветения, поэтому удаление завязей способствует продлению срока цветения. Не только цветки, но часто и плоды являются украшением растения. В комнатах содержат многие растения с красивыми плодами (цитрусовые, паслен, плодовые).

Садовые земли

Характеристика садовых земель. Комнатные растения предъявляют повышенные требования к качеству земли. Успех выращивания растений во многом зависит от умения правильно подобрать ту или иную землю или смесь земель. В городских условиях садовую землю или смесь земель можно приобрести в садоводствах или в цветочных магазинах. В сельской местности под руками имеется только «огородная» земля, но она годится не для всех растений, поэтому приходится самим заготовлять нужные земли. В тех местах, где любителей комнатных цветов много, лучше организовать коллективную заготовку земли через садоводческие или овощеводческие бригады и звенья колхозов и совхозов.

Дерновая земля. Эта земля применяется при выращивании многих комнатных растений и используется в большинстве земляных смесей. Успешное выращивание и содержание пальм, драцен, роз и многих других растений затруднительно или даже невозможно без дерновой земли. В дерновой земле много растительных остатков, поэтому она пориста и упруга, но быстро уплотняется. Лучшая дерновая земля получается с хороших злаково-клеверных лугов и пастбищ. Если дерновой земли надо немного, достаточно взять хорошую дернину, изрубить ее и просеять решетом. При заготовке больших количеств земли нарезают пласты толщиной 8-10 сантиметров и больше, исходя из мощности дернового слоя, шириной 20-30 и длиной 30-50 сантиметров. Пласты дернины укладывают в штабель травой к траве. Для обогащения земли питательными веществами и для ускорения разложения органического вещества пласты целесообразно перекладывать коровьим навозом. Лучшее время для заготовки дерновой земли — июль. Для успешного разложения дернины в течение лета штабель необходимо не менее двух раз перелопатить и в случае надобности увлажнить. Заготовленную летом дернину в следующем году весной можно употреблять при пересадках растений.

Листовая земля. Это легкая, рыхлая и довольно питательная земля. Она не является основной землей для многолетних растений; обычно ее добавляют в смеси тяжелых земель. Примесь такой земли делает тяжелую дерновую землю более рыхлой. Ее используют при посевах многих растений, в особенности имеющих мелкие семена (примулы, бегонии, глоксинии, эвкалипты и др.) и в тех случаях, когда растения не переносят навозного перегноя (примула, цикламен, антуриум, бегонии, глоксиния, камелия, мирт). 3аготавливают листовую землю в лиственных лесах, в садах и парках весной или осенью. Для этого нужно разгрести опавшие листья и собрать верхний слой земли. Но можно приготовить эту землю и из листьев: собранные в кучи листья через два года превращаются в перегной, который и называется листовой землей.

Перегнойная земля. В садоводствах такую землю нередко называют . Перегнойная земля получается из перегнившего в парниках навоза. Она легкая, рыхлая, состоит в основном из растительных остатков и очень богата питательными веществами. Применяют ее как примесь к дерновой земле и в различных других смесях. Во всех случаях она является наиболее питательной частью всякой земляной смеси, обеспечивающей мощный рост растений. Перегнойную землю морено заменить компостной, получающейся из разложившихся растительных остатков.

Торфяная земля. Это легкая, рыхлая, хорошо впитывающая влагу земля, состоит из весьма медленно разлагающихся органических остатков. В чистом виде она мало питательна, но хороша али смесей с дерновой землей, так как значительно улучшает ее свойства, придавая ей рыхлость и пористость. Применяется также в смесях с песчаными землями, увеличивая их связность и повышая влагоемкость и плодородие. Для таких растений, как гортензия, камелия, рододендрон, она является незаменимой основной землей. Используют ее также для посевов мелких семян, для черенкования и выращивания папоротников. Заготовляют ее на низинных торфяных болотах, собирая хорошо разложившуюся крошку от заготовок торфа на топливо. Можно приготовить торфяную землю, складывая в кучи слои хорошо разложившегося торфа, который выдерживают так в течение двух сезонов. В зимних условиях торф хорошо проветривается, и его качество улучшается. Дерново-торфяную землю заготовляют из дерна с торфяных лугов. Такую землю используют в чистом виде для гортензий, камелий, рододендронов, азалий и других растений.

Вересковая земля. 3та земля очень легкая, рыхлая и достаточно питательная. Ее заготовляют в местах с густыми зарослями вереска. Снятую дернину толщиной 5-6 сантиметров складывают в кучи и в течение двух лет обрабатывают, как листовую землю. Вересковая земля имеет ограниченное применение. Ее добавляют в смеси при выращивании азалии, глоксинии, маранты, вереска (эрики), орхидей. Ее можно заменить смесью из двух частей листовой, трех частей торфяной земли и одной части перегноя.

Мох. Белый болотный мох заготавливают на моховых болотах. Высушенный, нарубленный и просеянный мох идет в смеси, придавая им легкость, рыхлость и повышая влагоемкость. В чистом виде его используют при выгонке ландышей и для покрытия земляного кома орхидей и других растений. В нем проращивают также крупные семена. Песок. В чистом виде песок употребляют при черенковании растений. Его добавляют во все смеси в количестве 10-20 процентов. Лучшим является речной или озерный песок.

Приготовление смесей земель. 3емляные смеси приготовляют по мере надобности. Каждую землю обрабатывают в отдельности, после чего составляют смесь. Для посадки кадочных растений землю после измельчения лопатой пропускают через грохот с ячейками в 2-3 сантиметра, для горшечных растений пропускают через решето с ячейками в 0,5-1 сантиметр, а для посевов — через сито с ячейками в 2-3 миллиметра. Небольшое количество земли отбирают просто руками. Для каждого растения подбирают соответствующую смесь. Смеси бывают тяжелые, средние и легкие. Тяжелую смесь составляют из 3 частей (по объему) дерновой земли, 1 части листовой или перегнойной и 1 части песка. Среднюю смесь составляют из 2 частей дерновой земли, 2 частей листовой (или перегнойной, торфяной) и 1 части песка. Легкую смесь приготовляют из 1 части дерновой земли, 3 частей листовой (или перегнойной, торфяной) и 1 части песка. Для растений в зависимости от их возраста и особенностей нужны различные смеси земель. В молодом возрасте им нужны более легкие земли с легко доступными питательными веществами, в дальнейшем — более тяжелые. Многолетним крупным растениям, растениям с толстыми корнями и корневищами и луковичным (кринуму, кливии и пальмам в возрасте 5-7 лет) необходимы тяжелые земли. Для высева семян и выращивания горшечных растений со слабо развитыми нежными корнями необходимы легкие земли. Быстро растущие растения обычно выращивают в средних смесях земель.

Размножение растений

Способы размножения растений. Все комнатные растения можно размножать семенами или вегетативными частями – корневыми отпрысками, черенками. Но это дело хлопотливо и сложно, поэтому чаще комнатные растения приобретают в молодом возрасте в цветочном хозяйстве. Следует, однако, отметить, что растения, выращенные в комнатах из семян или даже из вегетативных частей, будут более стойкими в комнате, чем взятые из оранжерей. Многие растения, например веерную и финиковую пальмы, низкий хамеропс, амариллис, благородный лавр, лавровишню, кливию, аралию и другие, нетрудно вырастить из семян в комнате. Высеянные семена большинства растений нуждаются в более высокой температуре, нежели обычная комнатная, 20-25 градусов. Для этого плошки или горшочки с высеянными семенами устанавливают у батареи центрального отопления или помещают в самое теплое место комнаты.

При размножении многих растений черенками также требуются повышенные температура и влажность воздуха; в комнате это не всегда удается создать. Но и в комнате удачно укореняются в чистом песке или в легкой песчаной земле под опрокинутым стаканом, стеклянным колпаком, стеклянной консервной банкой, а иногда даже в бутылке с водой — черенки фикуса, инжира (смоковницы), лимона, бальзамина, бегонии, герани, золотого дерева, олеандра, листоподобного кактуса, традесканции. Легче всего размножать комнатные растения корневыми отпрысками и делением куста. Так размножают дружную семейку, кливию, драцену, некоторые папоротники, розы и другие растения. Для успешного размножения большинства комнатных растений, особенно тропического происхождении, необходима тепличная обстановка, которую иногда создают в комнатах специальными приспособлениями в виде комнатных тепличек и парничков различной конструкции. По своему устройству парнички и теплички хотя и не сложны, но работа с ними довольно хлопотлива, требует систематического внимания, особенно по регулированию тепла, источником которого могут быть электрическая лампа, батареи водяного отопления. Для увлажнения воздуха в парничке между песком и лампой целесообразно поместить сосуд с водой.

Размножение семенами. В комнате семена высевают в ящики, горшки или плошки (рис. 1). Землю для этого берут такую, которая требуется данному растению. Для самых мелких семян (бегонии, примулы, глоксинии и др.) берут землю, просеянную через сито с отверстиями 2-3 миллиметра, для более крупных — через сито с отверстиями 4-5 миллиметров. Очень мелкая, пылевидная земля не годится, так как она быстро уплотняется. Земля должна быть средней влажности: не мазаться, не прилипать к рукам, но и не пылить. На дно горшка или плошки на водосточное отверстие накладывают глиняный черепок выпуклой стороной вверх. 3атем насыпают слой около 1 сантиметра крупнозернистого речного песка пополам с дерновой землей. После этого горшок или плошку заполняют доверху землей и уплотняют ее легким постукиванием дном о стол. Излишек земли вгоняют дощечкой, проводя ее по краям плошки. 3емлю в горшке или плошке слегка обжимают деревянной дощечкой так, чтобы края его выступали над поверхностью земли на 8-10 миллиметров. Перед посевом землю в горшке поливают. Семена сеют рядками или гнездами (пальмы и все растения с крупными семенами). Очень важно распределить семена равномерно по всей площади горшка или плошки. Высеянные семена прикрывают слоем земли, равным толщине семени. Очень мелкие семена слегка запорашивают землей или же оставляют открытыми. Посуду с посеянными семенами покрывают стеклом или бумагой. Порывают осторожно. Ежедневно следят за влажностью почвы и по мере просыхания поливают из лейки с самым мелким ситечком или же опрыскивают из пульверизатора. Поливать следует водой комнатной температуры или немного теплее (на 3-5 градусов выше температуры воздуха комнаты). Чтобы при поливке вода не смыла посеянные мелкие семена, горшок (плошку) опускают в бачок (кастрюлю) с водой с таким расчетом, чтобы поверхность земли в горшке была в уровень с водой. Горшок держат в воде до тех пор, пока земля полностью не пропитается водой.

Плошки (горшки) с посеянными семенами устанавливают ближе к источнику тепла, обеспечивая на все время выращивания необходимую температуру. Посевы теплолюбивых растений (бегонии, примулы, пальмы и др.) помещают на печке или батарее, где держат до появления всходов. Как только появятся всходы, стекло или другие покрышки удаляют. Для получения крепких сеянцев всходы следует держать при температуре на 3-5 градусов ниже температуры проращивания. С появлением всходов ящики помещают ближе к свету (на подоконниках). Подросшие сеянцы рассаживают (распикировывают). Слабые и больные сеянцы выбрасывают. Для пикировки берут землю того же состава, что и для посева и наполняют ею посуду так же, как и при посеве. Перед пикировкой землю увлажняют и слегка уплотняют. Пикируют сеянцы так: левой рукой берут сеянец с прищипнутым на 1/3 корешком, а пикировочным колышком в правом руке делают ямку в земле и опускают в нее сеянец до семядольных листиков, колышком обжимают землю около опущенного растения. Обжать землю необходимо для того, чтобы не образовалось пустоты между землей и корнями, так как это может привести к подсыханию корней. Чтобы земля лучше осела, растения поливают. Для лучшего укоренения распикированные сеянцы защищают от солнечных лучей и содержат при температуре на 2-3 градусов выше той, при которой они содержались до пикировки. Пикировка, как и всякая пересадка, несколько задерживает рост растений, зато в дальнейшем оправдывается лучшим их ростом и развитием.

Размножение черенками. Большинство комнатных растений можно размножать черенками, таким способом размножают герани, лимоны, бирючину, лавровишни, олеандры, фикусы, филодендроны, фуксии, бегонии и другие растения. Различают следующие виды черенков: стеблевые, листовые и корневые. Стеблевыми черенками размножают большинство цветочных растений. Кроме перечисленных выше растений стеблевыми черенками размножают розы, сирень, аралии, криптомерии, герани. У большинства растений черенок срезают с любого растущего побега. У хризантем, гортензий черенки берут с верхушек ростовых побегов, идущих от корневой шейки или же от корневищ. Черенки гортензии, взятые с боковых побегов, нередко зацветают в это же лето, но растут слабо, поэтому ими обычно не пользуются. У большинства хвойных растений черенки лучше брать с верхушек главного и пазушных побегов.

Черенок от побега срезают под почкой (почечным узлом) с двумя-тремя парами листьев, если листья расположены попарно, друг против друга, а при очередном расположении листьев с двумя-тремя листьями. У крупнолистных растений (розы, гортензии и др.) большие листовые пластинки для уменьшения испарения влаги наполовину укорачивают. У фикуса и других растений, содержащих млечный сок, срезанные черенки погружают в тепловатую (25-30 градусную) воду, в которой оставляют до прекращения выделения этого сока. Черенки с не отмытым соком нередко загнивают. Черенки герани, кактусов, а также растений с толстыми мясистыми листьями перед — посадкой провяливают в течение нескольких часов. Провяленные черенки лучше укореняются, не требуя покрышки. Драцену, диффенбахию, филодендрон и некоторые другие растения размножают кусочками стебля или ствола (длиной около 5 сантиметров) со спящими почками. Черенка древесных пород обычно берут с однолетних побегов и реже с двухлетних, так как первые легче укореняются.

Листовыми черенками размножают королевскую бегонию, глоксинию, некоторые лилии, сансевьеру. Лист бегонии надрезают в разветвлениях листовых жилок и целиком пришпиливают к влажному песку или же разрезают на отдельные треугольные пластинки, в вершинах которых находятся узлы нервации. Лист глоксинии срезают вместе с черешком. Лист сансевьеры режут на куски длиной 5 сантиметров. Для укоренения черенков используют речной песок в чистом виде или в смеси с вересковой землей и крупноволокнистым торфом, или же чистую супесчаную волокнистую дерновую землю. Песок тщательно два-три раза отмывают в воде от илистых и других посторонних примесей. В промытом песке пикировочным колышком делают углубления, в которые опускают черенки на 0,5-1 сантиметр, затем песок слегка обжимают пальцами или колышком вокруг черенка, чтобы он прочно держался. После этого черенки спрыскивают и укрывают бумагой или стаканом, стеклянной банкой. Некоторые растения укореняются без укрытия. К ним относятся кактусы, алоэ, герани и другие не требовательные к влаге растения.

Срезы на черенках, в особенности мясистых, сочных растений (кактусы, герани) перед посадкой присыпают толченым древесным углем. Корневые черенки и отрезки стволиков (диффенбахии, драцен и др.) сажают в рыхлую садовую землю с примесью песка так, чтобы только верхние концы оставались непокрытыми землей. Появлению корней у черенка предшествует образование на нижнем срезе черенка особого наплыва ткани — каллюса. Каллюс у растений образуется вокруг места срезов или повреждений. Разрастаясь, он закрывает рану и служит, таким образом, для заживления ран и предохранения от загнивания. Новые корни у черенков появляются из каллюса или выше его, из стебля. Черенки разных растений укореняются с различной скоростью. Некоторые растения (колеус, фуксия, традесканция) укореняются быстро, в течение 5-7 дней, другие же (большинство хвойных) требуют для укоренения нескольких месяцев. Большинство растений укореняется в течение двух-трех недель.

В последние годы значительные успехи достигнуты благодаря применению ряда доступных химических соединений – ростовых веществ, побуждающих и ускоряющих корнеобразование. В результате целый ряд трудно укореняемых пород (душистая маслина, араукария и др.) стало возможным размножать черенками. Черенки таких растений перед посадкой опускают нижним концом в водный раствор какого-нибудь ростового вещества, например гетероауксина. В растворе гетероауксина крепостью 1:5 000 или 1:10 000 (1 грамм порошка на 5 или 10 литров воды) черенки выдерживают 1-2 суток. Обработка черенков упростилась заменой раствора , который приготовляют из талька, смоченного раствором гетероауксина. Нижние концы черенков перед посадкой обмакивают в пудрет. В магазинах химических товаров продают разнообразные ростовые вещества с инструкциями о способах их применения. Необходимая температура для укоренения черенков зависит от природы материнских растений. Теплолюбивые растения для своего укоренения требуют больше тепла, чем растения умеренного климата. Так, фикус, бегония, гелиотроп и другие растения хорошо укореняются при температуре около 25 градусов. Хризантемы же, например, успешно укореняются при температуре 12-14 градусов. Температуру поддерживают ровной в течение всего времени укоренения. Резкая смена температуры во время укоренения ведет к загниванию черенков.

Черенки большинства растений укореняются во влажном воздухе. Достигают этого не столько поливкой, сколько систематическим опрыскиванием и содержанием под стеклом, прозрачными колпаками и т. п. Песок при этом должен быть всегда влажным, но не переувлажненным. От пересыхания, в особенности нижних слоев песка, как и от излишней сырости, черенки могут погибнуть. Посаженные черенки в солнечные дни по нескольку раз опрыскивают из пульверизатора или другим способом. Опрыскивание уменьшают после образования каллюса, а с появлением корней опрыскивают раз в день. Герань и хвойные растения при укоренении поливают очень мало и почти не опрыскивают. Наряду с опрыскиванием нужно и проветривание. Систематически проветривать начинают только с появлением на черенках каллюса, до этого проветривание считается достаточным во время снятия покрышки при опрыскивании растений. После образования каллюса ежедневно утром и вечером для притока свежего воздуха на 20-30 минут стакан или банку устанавливают на палочку толщиной в палец. С появлением первых корешков укрытие снимают вечером на 1-2 часа. С образованием корней покрышку совсем снимают.

Черенки укореняются лучше при рассеянном свете, который создают притенением их бумагой или занавеской. Притенение уменьшают с появлением каллюса и удаляют полностью после образования корней. Легкое притенение в солнечные дни нужно и для укорененных растений, не выдерживающих прямых солнечных лучей (гортензия, прогула и др.). Укоренившиеся черенки не следует долго держать в песке, так как появившиеся на них молодые побеги от недостатка питания начинают деревенеть, а из-за недостатка света — вытягиваться, поэтому их следует высаживать в горшки с землей, наиболее отвечающим требованиям растения. Только те черенки (кактусов, герани, сансевьеры и др.), которые были посажены не в чистый песок, а в подготовленную почву из указанных выше смесей земель, могут некоторое время без ущерба оставаться в разводочных ящиках, плошках или горшках. Высаженные в горшки укоренившиеся черенки первые полторы-две недели следует укрывать стаканом или банкой, в особенности в тех случаях, когда они до этого не были достаточно приучены к открытому воздуху.

Размножение делением куста и корневыми отпрысками. Делением куста размножают те растения, которые разветвляются под землей или у ее поверхности и образуют придаточные корни или же дают корневые отпрыски. Этим способом размножают дружную семейку, дейции и другие растения. Агавы, алоэ, панданусы, драцены, некоторые пальмы размножают приствольной окоренившейся порослью или корневыми отпрысками, образующимися вокруг маточного растения. Делят куст и отделают отпрыски весной. Куст острым кухонным ножом или маленьким топориком разрезают на несколько частей в зависимости от его мощности. При этом у вечнозеленых растений стараются по возможности меньше разрушать ком земли. Каждый корневой отпрыск отделяют от материнского растения также острым ножом. Разделенные части и отпрыски высаживают в горшки соответствующих размеров, следя за тем, чтобы корневая шейка находилась на том же уровне, на каком она находилась до отделения.

Размножение делением клубней. Клубнями размножают глоксинию и некоторые бегонии. Клубни разрезают так, чтобы на каждой части имелся глазок (спящая почка). Спящие почки у глоксинии настолько малы, что неопытному глазу их трудно распознать, поэтому целесообразней сначала клубни прорастить, а потом уже делить в соответствии с проросшими глазками. Клубни делят весной, разрезая острым ножом на несколько частей. Порезы присыпают порошком древесного угля. Разрезанные части с проросшими почками высаживают в горшки в соответствующую землю, а со спящими почками — в чисто промытый речной песок.

Размножение луковицами. Луковичные растения делятся на две группы: вечнозеленые (кринумы, панкрации) и листопадные, с более или менее длительной остановкой роста — периодом покоя (лилии, нарциссы, тюльпаны и др.). Это широко распространенные, очень ценные растения, размножаемые для выгонки в зимнее время, для срезки и для красивого цветочного оформления садов и парков. Луковицы вечнозеленых растений отделяют, как и корневые отпрыски, весной после цветения. Высаживают в горшки в легкую землю. В дальнейшем, после укоренения, переваливают в более тяжелую землю. Луковицы листопадных растений, используемых для комнатной выгонки, отбирают в конце лета после выкопки из открытого грунта, просушивают в тени в течение месяца и осенью сажают в горшки.

Размножение прививками. Прививка заключается в сращивании привоя (части прививаемого растения — черенка, почки и т. п.) с подвоем (растением или его частью, на которых производится прививка). Прививку применяют в тех случаях, когда при размножении другими способами не удается сохранить в полной мере те или иные природные свойства или сортовые особенности размножаемых растений. Так, например, большинство культурных сортов роз при размножении семенами не сохраняет своих свойств, ухудшает качество цветков, а также очень часто образует слабую корневую систему, неспособную обеспечить растение минеральными питательными веществами. Кроме того, многие сорта роз и других растений плохо образуют семена или не размножаются другими вегетативными способами (черенкование и т. п.). Растения с плакучей формой кроны можно размножать только прививкой в штамб другого растения. Подвои оказывает большое влияние на привитую часть. Он способен ускорить, усилить рост и развитие привитого растения, заставить его раньше, обильнее, продолжительнее и красивее цвести (привитые розы, азалии, эпифиллюмы и др.), увеличить или сократить срок его жизни, повысить устойчивость к вредителям и болезням и т. п.

Прививают почкой (глазком), такой способ называют окулировкой, и черенком. Весной окулируют растущим глазком, а летом — спящим. Окулируют чаще летом, в июле — августе, когда на подвое хорошо отделяется кора и на привое хорошо сформированы почки текущего года. Окулируют острым ножом с тонким лезвием, способным брить. Лучше пользоваться специальными прививочными ножами, которые продаются в специализированных магазинах. С однолетнего черенка прививаемого сорта удаляют листовые пластинки и срезают щиток с глазком длиной в 3-4 сантиметра. На шитье под корой должен быть тонкий слой древесины, шириной посередине в 2-3 миллиметра, а к концам сходящий на нет. Щиток вставляют на подвой за кору в Т-образный разрез на стволике, ближе к корневой шейке или же у основания главных ветвей кроны (куста) так, чтобы он весь ушел за кору и через разрез выходил бы только листовой черешок с почкой. Вставленный щиток плотно обвязывают чистым мочалом так, чтобы черешок и глазок не были закрыты. Через две недели наступает срастание, верным признаком чего является черешок листа, который от прикосновения к нему отваливается; тогда повязку ослабляют. Не сросшиеся глазок и черешок листа засыхают, при этом глазок темнеет, сморщивается. Такое растение следует привить вновь. В следующем году, перед началом роста, часть подвоя над привитыми глазками врезают острым ножом, повязку удаляют.

Черенком прививают многими способами; наиболее распространена прививка за кору и в расщеп. Довольно широко используют прививку роз, сиреней, лимонов, кактусов и других декоративных растений. Прививают их за кору, обычно зимой или рано весной, в начале роста, когда отделяется кора. Для прививки используют черенки однолетних ветвей прививаемого сорта, находящиеся в состоянии покоя. Черенок срезают с двумя-тремя почками. Срез против нижней почки делают косой, длиной около 3 сантиметров; над верхней второй или третьей почкой черенок срезают слегка наискось, почти поперек. Стебель подвоя у корневой шейки или главные прививаемые ветки срезают поперек полностью и кору надрезают вдоль до древесины. В разрез вставляют черенок на всю глубину косого среза. Место прививки перевязывают мочалом или шерстяной ниткой и обмазывают садовым варом обвязку и срезанные места подвоя и привоя. Улучшенной прививкой считается прививка седлом за кору. Некоторые растения (пионы и розы) иногда размножают прививкой на корнях.

Пересадка и перевалка растений

Посуда. Комнатные растения выращивают в горшках или кадках, у которых верх шире дна; иногда их выращивают в широких плошках, т. е. низких горшках. Такая форма позволяет легко выколачивать растения из посуды при пересадке. Цветочная посуда имеет определенное соотношение между шириной и высотой. Для большинства комнатных растений используют посуду, у которой ширина верхней части составляет примерно 5/4 высоты. Такие растения, как пальмы, розы, лилии, предпочтительней выращивать в более глубокой посуде, у которой ширина верхней части равна высоте посуды или немного меньше ее. Другие растения, например, цикламен и луковичные, лучше содержать в более низких горшках или плошках у которых ширина верхней части в 1,5-2 раза больше высоты. Горшки и плошки берут глиняные, хорошо обожженные, с водосточными отверстиями в дне: у горшков с одним, у плошек с тремя. Фаянсовая, глазированная и металлическая посуда, а также окрашенная масляной краской непригодна для выращивания комнатных растений, так как стенки такой посуды не пропускают воздуха. Новые горшки перед посадкой в них растений хорошо вымачивают, а старые тщательно промывают в горячей воде и просушивают на огне. Горшки, в которых выращиваются растения, следует ежегодно 3-4 раза мыть снаружи горячей водой с мылом жесткой щеткой, после чего ополаскивать чистой водой. Кадки употребляют сосновые или дубовые, как более прочные. Вместо кадок иногда используют ящики. Для лучшего втекания излишней воды при поливках и для доступа воздуха кадки делают с ножками, а ящики с планками; в дне должно быть несколько водосточных отверстий.

Пересадка. Комнатные растения периодически переваливают, чтобы улучшить условия питания. Приостановка в росте, пожелтение листьев или потеря ими темно-зеленой окраски, образование недоразвитых побегов и листьев, а также очень мелких цветков, преждевременное цветение, резкое сокращение роста, сокращение периода цветения, раннее осыпание цветков, выпирание земляного кома из горшка, появление на поверхности после поливки дождевых червей — все это говорит о необходимости пересадки растения. Внешнему виду растения не всегда соответствует состояние земляного кома и корневой системы. Поэтому для выяснения необходимости пересадки растение с комом земли извлекают из посуды и осматривают. Ком извлекают из горшка, опрокидывая растение и постукивая краем горшка о стол или ударяя ладонью в дно горшка. Сильное оплетение кома земли слоем корней всегда указывает на необходимость пересадки. В ежегодной пересадке нуждаются все молодые растения. Взрослые и крупные кадочные растения пересаживают через 5-6 лет и реже. О необходимости их пересадки судят по состоянию кадки и нередко пересаживают лишь после сгнивания ее. Частые пересадки таких растений ослабляют их рост. Вечнозеленые растения пересаживают с комом земли. Взрослые листопадные растения пересаживать без кома земли также рискованно, так как поврежденная при пересадке корневая система не обеспечивает полностью подачу воды тронувшимся в рост растениям. В этом случае необходима сильная обрезка ветвей кроны.

Лучшее время для пересадки вечнозеленых растений — со второй половины февраля до мая, а листопадных — период их покоя (весна или осень). При необходимости пересаживать без повреждения кома (переваливать) можно в любое время года. Цветущие растения пересаживают после цветения, листопадные луковичные — после пожелтения листьев. При пересадке с увеличением количества земли выбирают горшки больше предыдущих в диаметре на 2-3 сантиметра, кадки — в зависимости от вида растения и мощности его развития — на 4-6 сантиметров и больше. При пересадке растений со слабо развитой или больной, загнившей корневой системой посуду оставляют прежних размеров, а при сильной обрезке корней, ведущей к значительному уменьшению кома, размер посуды уменьшается на 2-3 сантиметра. При посадке ком земли освобождают от мелких мочковатых, переплетенных корнем, срезая их по поверхности кома. Толстые и слабо разветвленные корни не тревожат, а в случае их загнивания обрезают до здорового места. Порезы толстых корней присыпают угольным порошком. Верхним, выщелоченный слой земли у кома удаляют, заостренным деревянным колышком взрыхляют ком в боков, удаляют черепок со старым дренажем и освобождают от закисшей земли, издающей затхлый запах, если она окажется. На водосточное отверстие на дне горшка или кадки кладут черепок выпуклой стороной вверх и потом насыпают слой дренажа из крупнозернистого песка и кусочков дернины. Слом дренажа делают, в зависимости от размеров посуды, от 0,5 (в горшках) до 3-5 сантиметров (в кадках).

Состав и количество земли при пересадке берут в соответствии с требованиями растения. Землю насыпают небольшим конусом на дренаж, после чего опускают подготовленный ком пересаживаемого растения с таким расчетом, чтобы корневая шейка (бывшее подсемядольное колено, место перехода корня в стебель) находилась несколько ниже краев горшка. При посадке растений нужно следить за тем, чтобы корневая шейка не была сильно заглублена в землю или приподнята над ней, так как это затрудняет нормальный рост и развитие молодого растения. Левой рукой держат растение у корневой шейки, а правой подсыпают землю. Пространство между комом и стенками посуды заполняют постепенно землей и уплотняют сажальной палочкой. Для более равномерного заполнения пространства землей время от времени горшок или кадку постукивают дном о стол. Степень уплотнения земли при посадке оказывает значительное влияние на рост и цветение растений, поэтому для лучшего роста растение сажают рыхлее, а для хорошего цветения — плотнее. Крупные древесные растения (пальмы, бирючину и другие вечнозеленые) сажают очень плотно. Пересаженные растения поливают и помещают на период укоренения в теплое место и слегка затеняют. Пересадки обычно вызывают довольно длительную (до укоренения) приостановку роста.

Перевалка. Отличается она от пересадки тем, что земляной ком не нарушают и корневую систему почти не тревожат. Растения переваливают в молодом возрасте один-два раза, иногда и больше, в течение одного вегетационного сезона. Переваливают только с целью увеличения количества земли. Потребность в ней определяется наличием большого оплетения кома земли корнями. При каждой перевалке снимают верхний выщелоченный слой земли, снизу удаляют дренаж, и размер посуды увеличивают на 2-3 сантиметра. Переваленное растение содержат при тех же условиях, что и до перевалки, и только при наличии яркого солнечного света слегка притеняют, а поливку в первые дни после перевалки уменьшают. При перевалке рост почти не приостанавливается, а в дальнейшем усиливается, но развитие растения замедляется, цветение отодвигается на более поздний срок. Перевалкой до известной степени можно регулировать время цветения растений, отодвигая его большим числом перевалок и ускоряя сокращением числа перевалок. Большое количество перевалок дает возможность получить более мощное, обильно цветущее растение.

Полив и опрыскивание

Потребность в воде колеблется в зависимости от вида, сорта, фазы развития растений. В период усиленного роста растения содержат в себе и требуют больше воды, нежели в период покоя. Вода входит в состав растительного организма, в ней растворяются минеральные соли, которые поступают в растение через корневую систему. Благодаря испарению воды через листья происходит понижение температуры растений, что особенно важно в случае перегрева их в летние жаркие дни. Нередко в летние жаркие солнечные дни испарение достигает таких размеров, что корневая система не в силах восполнить расход воды. Не спасает иногда даже усиленная поливка. В таких случаях наряду с поливкой приходится прибегать к опрыскиванию растений и притенению от прямых лучей солнца. Большинство цветочных растений хорошо растет при повышенной влажности почвы, но цветет лучше при пониженной влажности. С уменьшением объема земли в горшках растение больше нуждается в воде. На жизнедеятельность растений одинаково отрицательно влияют как недостаток влаги, так и избыток ее. Растения наилучшим образом растет и развивается при полном удовлетворении его водой, определить которое бывает не всегда легко.

Хороших водных условий для растений достигают не только подачей определенного количества влаги, но и правильным подбором смеси земли, способной хорошо удерживать воду и обеспечивать ею растения, устройством хорошего оттока излишней воды и т. п. При этих условиях даже излишняя поливка не создает чрезмерного увлажнения. Практически при определении необходимости поливки горшечных растений пользуются следующими указаниями: стенки горшка с влажной землей при ударе щелчком издают глухой звук, а с сухой — звонкий. Горшок с сухой землей поднять легче, чем с влажной; земля во влажном состоянии имеет более темный цвет, а, пересыхая, приобретает сероватый оттенок. Влажность земли в горшке определяют и на ощупь. Появление мелкого зеленого мха и лишайников на поверхности земли в горшках и кадках указывает на длительное переувлажнение и недостаток света. Земля в плохими физическими свойствами (пылеватая, уплотнившаяся) и с плохим дренажем при сухом верхнем слое может иметь нижние слои сырыми и наоборот.

Необходимая для растения влажность поддерживается поливкой земляного кома и опрыскиванием растения. Полить растение не трудно, а поддерживать необходимую влажность воздуха чаще всего невозможно, так как необходимая растению влажность воздуха значительно превышает санитарно-гигиенические нормы жилого помещения. Все же обильная поливка, вода в поддонниках и в жаркое время опрыскивание растений значительно улучшают условия роста. Недопустимы резкие переходы от излишнего увлажнения кома к пересушке его, так как это нередко приводит к сбрасыванию листьев и цветочных бутонов. Летом почти все растения надо поливать обильно, зимой — меньше. Горшечные растения поливают так, чтобы вода пропитала весь ком, и незначительный излишек ее вытек через дренажное отверстие. Весной и летом растения можно поливать в любое время дня, осенью и зимой — только по утрам. Летом при утренней поливке в поддонниках можно оставлять воду. Осенью и зимой воду, собравшуюся в поддоннике после поливки, следует сливать. Большинство сочных комнатных растений (кактусов, алоэ и др.) летом поливают ежедневно, осенью и зимой только по мере просыхания земляного кома, в зависимости от температуры и влажности воздуха помещения два-три раза в неделю; чаще — при центральном отоплении и реже — при печном.

Весьма ответственной является поливка растений в период перехода от осени к зиме (сентябрь, октябрь), во время окончания роста растений и перехода их в состояние покоя. Излишняя поливка в это время нередко ведет к гибели растений. С начала октября, а в некоторых случаях со второй половины сентября, поливку следует резко сократить. В это наиболее сырое время года, когда еще не работает центральное отопление, поливают даже меньше, чем зимой. С началом отопительного сезона (центральное отопление) поливку следует увеличить. Ни в коем случае нельзя допускать пересушивания кома земли. У пересушенных растений земля с трудом воспринимает воду. В таких случаях ком отстает от стенок посуды, вода при поливке сбегает по щелям вниз и вытекает через водосточное отверстие, не смочив кома. Поэтому пересушенные растения погружают с посудой до корневой шейки в воду на один-два часа до полного пропитывания кома. Все тропические растения, а также растения в нежной корневой системой (папоротники, орхидеи, кактусы) сильно страдают от поливки холодной водой, и нередко от этого у них загнивает корневая система. Воду для поливки цветов выдерживают не менее суток в комнате, чтобы она нагрелась. Не следует поливать цветы холодной водой из водопроводного крана и кипяченой водой. Комнатные растения рекомендуется поливать водой с температурой на 2-3 градусов выше температуры окружающего воздуха. Наблюдения показывают, что в период усиленного роста и обильного цветения вообще полезно поливать водой теплее окружающего воздуха. Вредно поливать водой теплее окружающего воздуха растения, находящиеся в состоянии покоя, особенно листопадные. Растения поливают из бутылки или кружками. Посевы мелких семян и некоторые растения, например, цикламен, глоксинию, лучше поливать с поддонника. Опрыскивание (обрызгивание) растений особенно необходимо в весенне-летний период; в сухих и теплых комнатах с центральным отоплением вечнозеленые растения полезно опрыскивать и зимой.

Освещение и тепло

Не все растения в весенне-летнее время выдерживают прямой солнечный свет. Некоторые на них, например многие папоротники, тропические теневые растения с нежными листьями, получают ожоги листьев и погибают. Большинство сочных растений, в первую очередь кактусы (за исключением членистолистного кактуса), предпочитает расти на полном солнечном освещении и выдерживает значительный перегрев. Очень требовательны к свету все пестролистные растения, при затенении они утрачивают яркость окраски листьев. Почти все тропические растения в период роста требуют рассеянного света, почему их приходится затенять от прямых лучей солнца. Особенно страдают от прямых солнечных лучей молодые развивающиеся листья весной. Притеняют растения, опуская на окне неплотную занавеску. В притенении они нуждаются только в дневное время, в 10-11 часов до 16-17 часов. В осенне-зимний период растения, хотя и требуют меньше света, в комнатных условиях испытывают недостаток его, поэтому в этот период не следует занавешивать окна. В связи с односторонним освещением от оков растении приходится поворачивать различными сторонами к окну, иначе наиболее светолюбивые растения вырастают однобокими и искривленными. Наиболее сильно тянутся к свету светолюбивые растения (герань, аралия, гортензия, аралии). Меньше подвержены этому древесные теневыносливые растения (пальмы, лавры), но их следует также время от времени поворачивать разными сторонами я свету. Колебание температуры в комнатах оказывает существенное влияние на жизнедеятельность растений. Обычная температура жилых помещений зимой от 15-16 до 20-22 градусов. При этом следует иметь в виду, что в разных местах комнаты температура различна: выше у источника отопления и ниже у окна; в комнатах с печным отоплением эта разница достигает 5-6 градусов.

Растения не следует размещать в непосредственной близости к источникам отопления, но при водяном или паровом отоплении иного выхода нет, так как обычно батареи помещаются в стенных подоконных нишах или, еще хуже, подвешиваются к ровным стенам под окнами. В результате этого ком земли и окружающий воздух быстро иссушаются, что ведет к засыханию и отмиранию корней и листьев. Для предотвращения вредного действия нагретого сухого воздуха на пути его перемещения ставит экраны, отражающие тепло и направляющие его в сторону. На подоконниках горшки целесообразно защищать от поднимающегося от батарей теплого воздуха стеклянными, картонными илы фанерными щитками, а от солнечного перегревания в летнее время — картонными или фанерными щитками. Резкие колебания температуры отрицательно влияют на рост растения, поэтому их следует избегать во всех случаях (при отоплении, проветривании, перемещение растений). Только кактусы и некоторые другие растения выдерживают такие колебания температуры. Температуру в помещении регулируют отоплением и вентиляцией. Растения весной и летом защищают от перегрева притенением от солнца, опрыскиванием и усиленной поливкой, а зимой в помещениях с центральным отоплением — только поливкой. Необходимую чистоту воздуха поддерживают проветриванием помещения. При проветривании нельзя допускать сквозняков: большинство комнатных растений не выдерживает их. При открытой форточке растение нужно защищать от холодного потока воздуха или переносить в защищенное место, особенно в морозные дни. Растения больше всего нуждаются в притоке свежего воздуха в период роста — весной и летом. Частицы пыли и табачного дыма из загрязненного воздуха оседают на листья растений, в результате чего ухудшается их жизнедеятельность. Поэтому наряду с осветлением воздуха, растения следует время от времени протирать от пыли фланелевыми тряпочками, специальными духовками и кисточками или обмывать водой.

Удобрение растений

Нормальное развитие растений поддерживают сменой земли при пересадках и систематической подкормкой в период роста минеральными или органическими удобрениями в виде удобрительных поливов. Из минеральных удобрений для удобрительных поливок применяют главным образом аммиачную или калийную селитру, калийную соль и суперфосфат. Удобрения эти лучше давать в смеси. На первых этапах роста вносят больше азотных удобрений (аммиачной и калийной селитры). Перед цветением и во второй половине периода роста увеличивают долю фосфорных и калийных удобрений. В чистом виде аммиачную селитру применяют из расчета одну чайную ложку (4-5 граммов) на 3 литра (15 стаканов) воды, калийную соль — одну-полторы и суперфосфата — две-три чайные ложки на то же количество воды. Смесь минеральных удобрений в период роста составляют на двух с половиной чайных ложек аммиачной селитры, одной ложки суперфосфата и пол ложки калийной соли, которые растворяют в 10 литрах воды. Перед цветением и во время цветения — из полутора чайных ложек аммиачной селитры, двух с половиной ложек суперфосфата и одной ложки калийной соли, которые растворяют в 10-12 литрах воды.

Многими опытами доказано, что растения нуждаются и в таких элементах, как бор, марганец, цинк. При отсутствии их в почве растения плохо растут и развиваются. Например, при недостатке бора у растений отмирают верхние точки роста. Внесение в почву ничтожно малых количеств этих элементов сразу же поправляет дело, поэтому эти удобрения носят названия микроудобрений. Бор вносят в виде буры. Соли этих элементов берут на кончике перочинного ножа и растворяют в ведре воды, которой поливают горшечные и кадочные растения, как и обычными удобрениями. Удобрительную поливку применяют после того, как растения после посадки или пересадки укоренятся и тронутся в рост, повторяют поливку через одну-две недели в зависимости от состояния растения. Количество раствора, вносимого на одно растение, определяется его состоянием, в основном мощностью корневой системы. В начальных фазах роста требуется меньше удобрений, чем в последующих фазах. Нельзя поливать удобрениями только что пересаженные растения, больные и находящиеся в состоянии покоя. Дружную семейку, традесканцию, комнатный виноград и папирус можно подкармливать в течение всего года.

У горшечных растений удобрительная поливка должна пропитать весь ком, но не стекать на поддонник. Часа за два до удобрительной поливки растения с подсохшей землей поливают чистой водой. При поливке удобрительным раствором нужно следить за тем, чтобы он не попал на листья и другие органы растения; в случае попадании раствора растение опрыскивают водой. В магазинах продаются готовые удобрительные смеси с указанием, на какую группу растений они рассчитаны и в каких количествах их следует вносить. Хорошие результаты дает подкормка растений органическими удобрениями, но по санитарно-гигиеническим соображениям не все виды этих удобрений можно применить в комнатах. Из органических удобрений можно широко использовать лишь роговые стружки или роговую муку, из которых приготовляют настой, и воду от промывки свежего мяса. Это очень хорошее и сильное удобрение для всех комнатных растений, способствующее прекрасному росту. Настой из свежего коровьего навоза или птичьего помета следует приготовлять вне жилого помещения. Для этой цели литровую банку навоза или помета разводят ведром воды и ежедневно в течение одной-двух недель перемешивают палкой. Удобрение считается готовым, когда из него перестанут выделяться пузырьки газов. Перед поливкой растений настой из птичьего помета разбавляют двойным-тройным количеством воды, а навозный водой не разбавляют.

Обрезка и подвязка растений

Обрезкой преследуют такие цели: формирование кроны растений, усиление цветения, омолаживание и сохранение соответствия между кроной и корневой системой при пересадках растений. С целью получения лучшей кроны бирючину, лавровишню и другие растения ежегодно обрезают, оставляя 3-5 сантиметров прироста прошлого года. Крону подстригают ножом или ножницами. Для улучшения проникновения воздуха и света в крону растения время от времени , вырезая сухие, отмирающие, лишние ветви и листья. Более толстые побеги и сучья вырезают на , т. е. вровень со стволом или более толстой ветвью. Комнатные растения подвязывают к колышкам в том случае, если они искривляются или не могут держаться вертикально. Подвязывают и ветви кустов, когда они слишком широко расходятся (разваливаются). Колышки для подвязки берут круглые, очищенные от коры, заостренные снизу. Для гортензии, фуксии и других невысоких растений колышки обычно употребляют сосновые, длиной от 25 до 75 сантиметров и в мизинец толщиной. Растения на штамбах подвязывают восьмеркой в двух-трех местах мягким мочалом, не туго и не слабо; кустовые — в одном или двух местах, захватывая все основные побеги.

Вредители и болезни

Способы борьбы. Комнатные растения нередко страдают от различных вредителей и болезней, борьба с которыми должна проводиться тщательно и своевременно. Необходимо иметь в виду, что вредители, в особенности щитовки и червецы, нападают сильнее на ослабленные растения и нередко причиняют им непоправимый вред; поэтому очень важно правильно содержать комнатные растения. С болезнями и вредителями борются опрыскиванием из пульверизатора, протиранием тряпочкой, смоченной в соответствующем растворе, или опыливанием из марлевого мешочка каким-либо ядовитым порошком. Вредителей можно также тщательно собрать с растений и уничтожить. Из наиболее распространенных ядохимикатов следует назвать раствор анабазин-сульфата и мыльно-керосиновую эмульсию. Для приготовления раствора 2 грамма анабазин-сульфата или 1 грамм никотин-сульфата растворяют в литре воды с добавлением 4 граммов зеленого мыла. Мыльно-керосиновую эмульсию приготовляют следующим образом. Растворяют 100 граммов доброкачественного хозяйственного мыла в полустакане воды и нагревают до кипения. Сняв с огня, в мыльную воду подливают стакан керосина и смесь сбивают веничком из прутьев до сметанообразного состояния. Полученную смесь разбавляют 10 литрами воды. Препарат ИСО (известково-серный отвар) довольно трудно приготовить в домашних условиях, поэтому его следует приобретать в готовом виде в садоводствах или в специальных магазинах с инструкцией о пользовании им. Против паразитных грибов и бактерий, вызывающих заболевание и загнивание растений, используют 2-5-процентные растворы соединений меди и железа — купоросов (20-50 граммов на литр воды), которыми в чистом виде или в виде смесей с другими веществами опрыскивают растения. Часто используют бордосскую жидкость. Для приготовления ее 100 граммов медного купороса растворяют в 5 литрах теплой воды, которую, постоянно помешивая, вливают в — 75 граммов свежегашеной извести в 5 литрах воды.

Тли. Встречаются они почти на всех растениях. Это мелкие насекомые, длиной от 1 до 5 миллиметров, зеленоватого, бурого или черного цвета, с очень нежным наружным покровом, крылатые и бескрылые. Тли — сосущие насекомые, питаются соком растений, поражают листья, молодые побеги, почки и цветки. Обычно нападают на нежную зелень, травянистые побеги с сочной тканью и, быстро размножаясь, образуют густые колонии на поверхности. Вызывают обесцвечивание ткани, скручивание листьев и искривление молодых побегов. В результате повреждении растение нередко приостанавливается в росте. Меры борьбы. Для борьбы с тлей растения обмывают раствором анабазина или никотин-сульфата, мыльнокеросиновой эмульсией; если этих препаратов нет, хорошо обмыть даже мыльной водой. Хорошие результаты дает опыливание растений из марлевого мешочка дустом ДДТ. При небольшом количестве насекомых их собирают руками и уничтожают. В период покоя листопадные растения, поражавшиеся этими насекомыми, следует опрыснуть 3-5-процентным раствором железного купороса.

Червец. Бескрылые самки (похожи на мокрицу) телесно-оранжевого цвета, тело взрослых особей покрыто восковым налетом, иногда в виде пушка. Самка откладывает до 2000 яиц в листовые пазухи, на нижнюю сторону листьев и на молодые побеги драцены, кливии, пальм и многих других тропических растений. Меры борьбы такие же, как и с тлей.

Настоящая щитовка. Щитовки паразитируют на комнатных растениях, обладающих плотными листьями, — пальмах, лаврах, лавровишне, кактусах, цитрусах, олеандрах, фикусах. Подвижны самцы и молодые щитовки. Подрастая, они присасываются хоботком к ветвям и листьям и остаются неподвижными, выделяя над собой щиток, который предохраняет их от действия ядов. Меры борьбы. Настоящую щитовку уничтожают вручную. Листья, ветви и особенно влагалища листьев тщательно очищают от них жесткой волосяной щеткой, смоченной слабым раствором мыла или анабазин-сульфата.

Ложная щитовка. Ложные щитовки отличаются от настоящих тем, что вместо щитка сама кожа отмирающей самки, высыхая и приподнимаясь, предохраняет яйца и личинок от действия ядов. Встречается на цитрусовых, лаврах, олеандрах, миртах. Меры борьбы такие же, как и с настоящей щитовкой.

Трипс (пузыреножка). Во взрослом состоянии это крылатые, проворные насекомые 1-2 миллиметра длиной, буровато-желтого цвета. Держатся главным образом на нижней стороне листьев, забираются также в цветочные бутоны. Наибольший вред приносят их бледно-желтые бескрылые личинки, в массе встречающиеся на пальмах, азалиях, папоротниках, кактусах, аралиях, араукариях, драценах, бегониях, цикламенах и других растениях. В результате высасывания сока листья обесцвечиваются и покрываются маленькими черными точечными пятнами испражнений насекомых. Меры борьбы. Основная мера борьбы с трипсом — опрыскивание, особенно нижней поверхности листьев, холодной водой по нескольку раз в день. Опрыскивают также известково-серным отваром (ИСО), анабазин-сульфатом, мыльно-керосиновой эмульсией. Опыливают серным цветом, препаратом ДДТ или ультрасерой.

Паутинный клещ. Это один на наиболее опасных вредителей, быстро размножающийся в теплом и сухом помещении. Тело клещика всего 0,25-0,4 миллиметра длиной. Самки клещика летом желтоватого или зеленовато-желтого цвета, к осени приобретают красноватый цвет. Находясь на нижней стороне листьев, покрывают его серебристой тончайшей паутиной. Поврежденные листья обесцвечиваются, затем чернеют, отваливаются. Нападает на пальмы, розы, фикусы, камелии, цитрусовые и многие другие комнатные растения. Меры борьбы такие же, как и с трипсом.

Ногохвостки. Очень мелкие прыгающие насекомые, обитающие на поверхности земли в горшках с цветами или на поддонниках в случае очень жирной и сырой земли. Изъязвляют корешки растений. Меры борьбы. Просушивание почвы, уменьшение поливки и присыпка поверхности земли в горшках сухим певцом.

Дождевой червь. Дождевые черви портят своими жидкими клейкими выделениями землю в цветочных горшках, забивают дренаж, отчего земля в горшке закисает. При наличии в земляном коме дождевых червей на поверхности появляются характерные комочки земли, выброшенные ими из своих ходов. Меры борьбы. Вылавливание червей на поверхности кома, где они появляются, если горшок в растением медленно опустить в подогретую до 50 градусов воду.

Нематода. Мельчайшие белые нитчатые черви, живущие паразитами внутри тканей папоротников, гиацинтов, бегоний и др. Пораженные ткани растения перерождаются, загнивают и погибают. Меры борьбы. Радикальных мер борьбы нет. Правильный уход за растениями, а также прогревание горшков с растениями осенью или весной перед пересадкой в подогретой воде (в течение 3-5 минут при температуре 55 градусов или 5-10 минут при 50 градусов, 10-20 минут при 40 градусах, 20-30 минут при 35 градусах и 30-40 минут при 30 градусах) в некоторой степени предохраняют растения от поражения нематодой.

Мучнистая роса (бель). Болезнь вызывается различными грибками. Встречается на розах и других декоративных растениях: Мучнистая роса поражает листья, бутоны и молодые побеги. На листьях появляется белый мучнистый налет. Степень поражаемости различных сортов роз разная. Особенно подвержен заболеванию белью широко распространенный сорт розы Друшки. Меры борьбы. Опрыскивание, обмывание или обтирание растений до распускания листьев 3-процентным раствором железного купороса (3О граммов железного купороса на литр воды). При обнаружении налета на листьях растение обмывают раз в пятидневку 0,5-процентным раствором медного купороса (5 граммов купороса на литр воды) или 0,4-0,5-процентным раствором бельевой воды (4-5 граммов воды на литр воды); опыливание серным цветом или ультрасерой после опрыскивания растений водой, но такое опыливание достигает цели только при температуре не ниже 25 градусов.

Ржавчина. Вызывается ржавчинными грибами. В летнее время на листьях появляются ржавые подушечки красного, буроватого, оранжевого цвета. В зимнее время споры грибков обрадуют черные кучки. Поражаются гвоздики, пальмы, хризантемы, цитрусовые, камелии, луковичные и другие растения. Меры борьбы. Опрыскивание 1-процентной бордосской жидкостью; опыливание серным цветом или ультрасерой, смесью серного цвета с гашеной известью с добавлением порошкообразного медного купороса.

Комнатные растения на улице

Комнатные растения, происходящие из субтропических и умеренных стран, и некоторые тропические (пальмы — веерную, низкий хамеропс, южный кокос; агаву; тую и другие) на лето полезно выставлять в открытый грунт, что возможно только при наличии приусадебных участков, веранд, балконов и террас. Перед выноской в открытый грунт комнатные растения постепенно приучают к наружному воздуху, усиленно проветривая помещения и перемещая их ближе к открытым окнам. В открытом грунте растения размещают в легкой тени, особенно в первые две недели. В течение лета их систематически поливают, опрыскивают, пропалывают сорняки и рыхлят землю в горшках, следят за появлением вредителей и болезней и ведут с ними борьбу, защищают от иссушения ветром земляного кома, особенно у не вкопанных в землю растений на открытых балконах и верандах. Горшки и кадки целесообразно вкапывать в почву открытого грунта. С целью лучшего дренирования под горшками и кадками устраивают ямки, которые заполняют битым кирпичом. Для уменьшения возможностей загнивания деревянные кадки и ящики изолируют от почвы, обкладывая со всех сторон мхом или обертывая толем. При установке растений без вкапывания в почву на балконах, террасах и в других помещениях горшки и кадки следует полностью укрыть мхом, торфяной крошкой или опилками, оставляя неприкрытой лишь землю сверху для поливки. В открытом грунте растения обильно поливают рано утром или вечером и дважды в день, утром и во второй половине дня, опрыскивают, а пересаженные и недостаточно укоренившиеся опрыскивают через каждые два часа. В это время растения особенно отзывчивы на внесение удобрений. В открытом грунте, кроме внесения минеральных удобрений, растении целесообразно еженедельно подкармливать органическими удобрениями — настоем коровьего навоза или птичьего помета, о нормах и способах внесения которых говорилось ранее. В конце лета, еще до наступления утренников, растения переносят в помещение. В результате летнего пребывания на открытом воздухе растения становятся крепче, сильнее.

Вечнозеленые комнатные растения

Алоказия. Выращивают преимущественно крупнокорневую алоказию. Это быстро растущее, выносливое вечнозеленое травянистое растение с очень крупными стреловидными листьями на длинных сочных черешках. Размножают отпрысками, чаще глазками, вырезанными с частью мякоти, окружающей глазок; укореняют в теплом месте в песке или в легкой супесчаной земле под стеклом. Нуждается в питательной почве, состоящей из 2 частей перегнойной, 2 частей торфяной и 1 части дерновой земли. Зимой содержат в тепле, умеренно поливают, летом – под легкой тенью, при обильной поливке. В пасмурную, дождливую погоду на концах листьев выделяются капли влаги. Взрослые растения пересаживают через 2-3 года.

Антуриум. Красивое, выносливое вечнозеленое растение со своеобразными, нередко нарядно расписанными листьями, с цветками, имеющими ярко белое покрывало. Антуриумы бывают стеблевые, бесстеблевые и вьющиеся. Размножают делением растений, отпрысками, черенками, срок укоренения которых не менее четырех недель, и семенами. Для выращивания требуется смесь из 1 части легкой дерновой, 3 частей листовой или торфяной и 1 части вересковой земли. В комнате содержат, обвертывая стебель и воздушные корни мхом, который поддерживают все время во влажном состоянии. Летом требует легкой тени и опрыскивания. 3имой поливают теплой водой. Взрослые растения перетаскивают редко, не чаще как через 3-4 года.

Аралия. Вечнозеленое растение с крупными красивыми лопастными блестящими листьями. Выращивают несколько видов аралий; встречаются пестролистные формы. Размножают семенами, верхушечными черенками и воздушными отводками. Для комнат более пригодны черенковые и отводковые растения, так как они растут компактнее, чем семенные. С успехом произрастает в комнатах, особенно прохладных, где ее содержат на подоконниках, подальше от источника тепла. При высокой температуре и недостатке света сбрасывает нижние листья. Светолюбива, листья обращает к свету. Зимой поливка должна быть умеренной. Молодым семенным и новым (из черенков и отводков) растениям в первые годы обязательна ежегодная пересадка; с трехлетнего возраста пересаживают через два-три года в смесь из 2 частей дерновой, 2 частей листовой и 1 части перегнойной земли.

Араукария. Хвойное исключительно красивое растение с правильным расположением ветвей ярусами. Размножают обычно верхушечными черенками с главных и пазушных побегов, а также воздушными отводками. Черенки режут в августе и выдерживают в теплом парничке с крупнозернистым чистым песком. Зимой, посев образования каллюса, черенки высаживают в горшки в смесь вересковой земли в песком и содержат при температуре 20-22 градуса. Укоренившиеся черенки летом содержат под тенью, зимой при температуре 10-12 градусов. В зимнее время необходима осторожная поливка. У переросших в высоту растений верхушки в горшки с влажным песком. По укоренении отделяют, как новые растения.

Бальзамин. В комнатах выращивают главным образом африканский бальзамин. Травянистый полукустарник, достигающий 50-60 сантиметров высоты, с округлыми сочными стеблями, с удлиненными эллиптическими или суженными к черешку листьями. Цветки в пазухах листьев, красные, пурпурово-розовые (у гибридных сортов карминные), с длинной, тонкой, загнутой дугой шпорцей. Цветет в весны до поздней осени, а растения, выращенные из летних черенков, в теплой светлой комнате цветут и зимой. Выращивают также бальзамин высотой до 80 сантиметров с ярко-красными цветками. Цветет он все лето. Имеются и низкорослые формы, высотой до 25 сантиметров, с пурпурово-розовыми и с красными цветками. Размножают весной и летом черенками (под опрокинутыми стаканами, стеклянными банками или под стеклянными колпаками) и семенами — весной. Земля дерново-перегнойная. В летнее время поливка обильная. Зимой при недостатке света и тепла сбрасывает листья, в это время поливку сильно сокращают; весной вновь обрастает листьями. Хорошо цветет в светлых помещениях. Лучше цветут молодые одно-двухлетние экземпляры. Из вредителей часто нападают тля и паутинный клещик, появление которых следует предупреждать проветриванием и увлажнением воздуха.

Бегония. Из цветущих бегоний в комнатах чаще встречаются металловидная и вельтонская. Металловидная бегония с довольно крупными изумрудно-зелеными листьями с металлическим отливом и розовыми цветками. Размножают весной черенками в песке под стаканом или стеклянной банкой, при температуре 18-20 градусов. Укореняются в течение 15-18 дней. Укоренившиеся черенки сначала высаживают в 7-сантиметровые горшки, а позже, в течение лета, переваливают по мере укоренения в 11-13-сантиметровые горшки. Смесь земли составляют из равных частей листовой, торфяной и перегнойной. Летом обильно поливают. Зимой содержат в светлых помещениях при температуре 12-15 градусов и умеренно поливают. От холода и сырости в зимнее время может сбросить листья, которые весной вновь отрастают. При многолетней культуре ежегодно весной пересаживают. Вельтонская бегония обильно цветет с весны до осени мелкими розовыми цветками. Разводят еще бегонию Везувий, с более мясистыми стеблями, с листьями, окрашивающимися летом в красный цвет, и с красными цветками. Она красива и более стойка при содержании в комнатах. И тому же бегония Везувий цветет до зимы, а при благоприятных условиях и зимой. Размножают и содержат так же, как металловидную бегонию. Из лиственных бегоний в комнатах разводят королевскую бегонию (бегонию рекс). Она имеет крупные красиво расписанные листья от изумрудно-зеленого и серебристого до багряно- или темно-красного цвета. Королевскую бегонию размножают с февраля до мая листовыми черенками под стеклом при температуре 20-22 градуса. В практике чаще размножают не целым листом, а нарезанными из него пластинками. На укоренение требуется 2-3 недели. Укоренившиеся черенки выхаживают в 7-10-сантиметровые горшки в смесь из 1 части легкой дерновой, 2 частей листовой и 3 частей торфяной земли или же по 1 части дерновой, листовой и торфяной. В зимнее время содержат при температуре 12-15 градусов, поливают по мере надобности. Излишняя влага зимой вызывает загнивание. Бегония относится к растениям, относительно хорошо выдерживающим комнатные условия и мирящимся с некоторым недостатком света. В теплых и недостаточно светлых комнатах зимой у бегонии вырастают мелкие листья на длинных черешках, которые весной следует обрезать.

Бересклет (эвонимус). Выносливое вечнозеленое комнатное растение, чаще с пестрыми листьями. Размножают обыкновенно черенками. Состав земли: 2 части дерновой, 2 части торфяной и по 1 части листовой и перегнойной. К теплу комнат и к мерам ухода неприхотлив, достаточно вынослив. Хорошо выносит обрезку, поэтому его выращивают в той или иной архитектурной форме (крона в виде пирамиды, куба, шара и т.п.).

Бильбергия. Цветет с января по март. Цветки на красиво изогнутых цветочных стеблях густой ультрамариновой окраски, с крупными прицветниками розового или красного цвета. Размножают семенами и боковыми отпрысками с корнями. Можно выращивать в торфяно-листовой, крупноволокнистой земле с крупным песком. Теплолюбивое растение, гибридные сорта менее требовательны к теплу. Зимой поливают весьма умеренно, летом поливают ежедневно, в солнечные дни притеняют. Пересаживают через 2-3 года и реже.

Бирючина (лигуструм). В помещениях используют вечнозеленые виды и формы. Часто выращивают вечнозеленую разновидность обыкновенной бирючины, образующую компактный куст. Кроме того, разводят блестящую бирючину с кожистыми темно-зелеными листьями, японскую бирючину и др. Размножают черенками и семенами, а некоторые виды прививкой на обыкновенной бирючине. Обычно размножают весной или в начале лета зелеными черенками, которые укореняют под стеклом во влажном чистом речном песке. Укоренившиеся черенки высаживают в 9-сантиметровые горшки в легкую землю, и первое время содержат в легкой тени. Во второй половине лета переваливают в 11-13-сантиметровые горшки. Взрослые растения содержат в горшках и кадках в дерново-перегнойной земле. 3имует в прохладных помещениях при температуре 8-10 градусов или на подоконниках в обычных комнатах, при умеренной поливке (два-три раза в неделю). В теплых сухих помещениях сбрасывает листья, но весной вновь хорошо обрастает. Весной, перед ростом, молодые ветки укорачивают обрезкой на две трети длины, а для создания более компактной формы ветви коротко обрезают, оставляя всего 3-5 сантиметров прошлогоднего прироста. С этой же целью можно летом прищипывать побеги нового роста по достижении ими 8-10 сантиметров. Летом содержат по возможности ближе к светлым окнам, обильно поливают. Для хорошего роста в первой половине лета через каждую неделю подкармливают водой, в которой мыли мясо, навозной жижей или минеральными удобрениями. Молодые растения пересаживают весной ежегодно, взрослые — через год-два.

Вилларезия. Вечнозеленое растение с поникающими ветвями, крупными, кожистыми, темно-зелеными листьями, с мало привлекательными мелкими белыми цветками. Относится к числу сравнительно выносливых комнатных растений, зимующих при температуре 14-16 градусов. Выращивают крупноцветную вилларезию. Размножают черенками, которые укореняют в песке под стеклом в течение 8-10 недель. Обработанные ростовыми веществами черенки укореняются быстрее. Растения выращивают в просторных горшках в земле, состоящей из смеси дерновой, листовой и торфяной. В период роста требуется обильная поливка тепловатой водой, зимой — умеренная. Светолюбивое растение, но летом в жаркие дни необходимо притенять от прямых лучей солнца. Молодые растения пересаживают ежегодно в конце зимы, до начала роста, а взрослые — через два-три года.

Волкамерия (клеродендрум). В комнатной культуре чаще встречаются душистая волкамерия с прямостоячими стеблями и волкамерия в вьющимися стеблями. Соцветия состоят из махровых душистых белых цветков или из красно-пурпурных (по краям) и розовых (в середине). Цветет летом и осенью. Листья при трении издают неприятный запах, на зиму частично или полностью опадают. Размножают весной черенками при температуре 18-20 градусов в чистом песке под стеклом. Укореняются медленно. Возможно также размножение семенами. Укоренившиеся черенки высаживают в 7-9-сантиметровые горшки в дерновую землю, с добавлением до одной трети перегнойной или листовой земли и небольшого количества песка. Летом переваливают в 11-сантиметровые горшки. В дальнейшем ежегодно весной переваливают в небольшую посуду. Растения содержат на хорошо освещаемых подоконниках, летом обильно поливают и систематически опрыскивают, зимой поливают очень мало, лишь бы не пересушить земляной ком. Душистая волкамерия растет в прохладных комнатах, а вьющаяся — в теплых. Отзывчивы к жидким удобрениям, которые следует вносить весной, в первой половине лета.

Вриезия. Выращивают блестящую вриезию и иероглифическую вриезию, с красивыми росистыми расписными листьями, собранными в розетки. Соцветия пирамидальной формы, высотой до 50 сантиметров, с желтыми цветками и зелеными прицветниками. Размножают семенами, получаемыми при искусственном опылении. Семена мелкие, высевают сразу же после созревания в листовую землю. Прорастают при температуре 30 градусов. При содержании в теплых комнатах являются очень устойчивыми растениями. Пересаживают через 2-3 года.

Гардения. Невысокий вечнозеленый кустарник с мелкими глянцевитыми зелеными листьями и белыми или кремовыми, очень душистыми цветками. Выращивают главным образом обильноцветную гардению с белыми душистыми цветками и острыми овальными листьями и укореняющуюся гардению с кремово-белыми душистыми цветками, более мелкими ланцетовидными листьями и распростертыми ветвями. Размножают черенками под стеклом в феврале – марте при температуре около 20-22. Черенки укореняются 1,5-2 недели. Весной пересаживают в 11-сантиметровые горшки в смесь торфяно-листовой с дерново-песчаной землей; содержат при достаточном увлажнении в легкой тени. 3имой содержат в светлых помещениях при температуре 10-12 градусов (на подоконниках). В дальнейшем гардению пересаживают в марте — апреле в широкую посуду. Лишние побеги вырезают, а неправильно растущие укорачивают, чтобы вызвать новый рост. Для предупреждения появления трипса, паутинного клещика и тлей летом систематически опрыскивают холодной водой.

Азбука цветовода. Часть первая. >> Перейти к части 2 >>

Источник: http://fialka.tomsk.ru/14-materials/15-azcv

Весенние работы в саду. Что делать, когда делать, как?

Весна неизбежно приходит каждый год, но снова и снова мы с замиранием сердца встречаем пробуждение природы.

В наших силах ускорить его приближение и помочь нашему саду скорее пробудиться ото сна.

Итак рассмотрим подробнее вопрос: Весенние работы в саду

1 подкормите растения

В самом начале весны, как только начинает таять снег, наступает наиболее подходящий период для подготовки сада к весеннему росту. Садовым растениям постоянно нужна дополнительная подкормка, даже если они растут на богатых почвах. Удобрения обеспечивают им сильный и здоровый рост.

Большинство удобрений представляет собой смесь наиболее важных питательных веществ: азота, фосфора и калия. Соединения азота способствуют росту зеленой массы растений, фосфор отвечает за сильный рост корневой системы и побегообразование, калий важен для формирования цветков и плодов.

В этот период наиболее эффективно применять комплексные удобрения, куда входят все эти три элемента, например «Азофоска», «Нитроаммофоска». Выпускаются такие удобрения, как правило, в виде гранул, которые лучше разбрасывать по тающему снегу с соблюдением нормы внесения, указанной на упаковке. Так достигается равномерное растворение гранул и постепенное проникновение питательных веществ к корням растений.

2 прополите посадки

Начало весны — время основной прополки участков. Большинство многолетних культурных растений еще не тронулось в полный рост, но сорняки уже хорошо видны, хотя многие из них сильно ослаблены после зимы.

Однако такое их состояние продлится недолго. Очень скоро бурный натиск сорняков станет трудно сдерживать, так что с прополкой медлить нельзя. Небольшие участки проще пропалывать вручную, стараясь выдирать сорняки вместе с корнями, так как большинство сорных растений способны восстанавливаться даже из самых небольших частей корневища.

Для обширных площадей такой способ слишком трудоемкий, поэтому большинство садоводов применяют химические методы борьбы. В продаже есть много различных гирбицидов. Наиболее популярен «Раундап» — гербицид общего действия, способный победить даже сныть.

Применять этот препарат надо с осторожностью, поскольку он уничтожит все растения на обработанном участке. Зато вы можете не волноваться, так как после такой обработки сорняки появятся не скоро.

3 мульчируите почву

Проведите мульчирование посадок. Толстый слой мульчи регулирует температуру почвы, создавая корням растений прохладные условия летом и согревая их зимой. Помимо этого, слой мульчи предотвращает сильное испарение и сохраняет значительное количество влаги в почве, снижая тем самым необходимость дополнительных поливов, а также препятствует росту сорняков.

Имеется много типов мульчирующего материала. Наиболее часто используется измельченная кора или солома, перепревшие листья или компост. Независимо от того, каким из материалов вы будете мульчировать посадки, убедитесь, что слой мульчи достаточно большой (чтобы его не снесло ветром и не смыло дождем).

Обычно достаточно слоя в 10 сантиметров. Если при мульчировании вы используете навоз, то убедитесь в том, что он хорошо перепрел, иначе процессы окисления погубят растения. Будет эффективно, если в мульчирующий материал вы добавите удобрения в соответствии с концентрацией, указанной в инструкции по их применению.

4 Подравняйте границу газона

Весной, при пробуждении сада, сразу заметны пустые места на клумбах и в бордюрах, где растения по разным причинам погибли или еще недостаточно разрослись. Поэтому оправдание навестить ближайший садовый центр для восполнения утрат у вас есть.

Чтобы эта поездка не обернулась бесполезной тратой средств, сначала решите для себя, что вы хотите достигнуть в результате заполнения пустых пространств: хотите видеть на этом месте что-нибудь долговечное или временно подключить такие участки к общей весенней композиции?

Для долговременных композиций выбирают понравившиеся многолетники, но можно решить проблему заполнения пустых пространств и другим способом, расположив на них комнатные кадочные растения, например пальмы, кордилины, юкки или фуксии. Уверяем вас, что эффект от такого сочетания будет ошеломляющим!

Для красочных весенних композиций в садовых центрах к этому времени уже поступает в продажу рассада цветущих примул, незабудок анютиных глазок и других весенних цветов. Их нужно сразу высадить в открытый грунт, подкормить удобрениями, пару раз обильно полить и потом до самого лета наслаждаться яркими или нежными окрасками множества распустившихся цветов.

5 Заполните пустые места

Весной, при пробуждении сада, сразу заметны пустые места на клумбах и в бордюрах, где растения по разным причинам погибли или еще недостаточно разрослись. Поэтому оправдание навестить ближайший садовый центр для восполнения утрат у вас есть.

Чтобы эта поездка не обернулась бесполезной тратой средств, сначала решите для себя, что вы хотите достигнуть в результате заполнения пустых пространств: хотите видеть на этом месте что-нибудь долговечное или временно подключить такие участки к общей весенней композиции?

Для долговременных композиций выбирают понравившиеся многолетники, но можно решить проблему заполнения пустых пространств и другим способом, расположив на них комнатные кадочные растения, например пальмы, кордилины, юкки или фуксии. Уверяем вас, что эффект от такого сочетания будет ошеломляющим!

Для красочных весенних композиций в садовых центрах к этому времени уже поступает в продажу рассада цветущих примул, незабудок анютиных глазок и других весенних цветов. Их нужно сразу высадить в открытый грунт, подкормить удобрениями, пару раз обильно полить и потом до самого лета наслаждаться яркими или нежными окрасками множества распустившихся цветов.

6 Очистите дорожки и дворик

Весной покрытие дорожек и внутреннего дворика становится скользким от прелой листвы и разрастающихся мхов и водорослей. На маленьких участках для чистки поверхностей лучше всего воспользоваться жесткой щеткой, для больших площадей вам подойдет шланг.

Струей воды под сильным давлением вы быстро избавитесь от лишнего мусора. Правда, в этом случае следует выбрать теплый и солнечный день, чтобы вода не превратилась в лед.

Также надо внимательно следить за тем, чтобы потоки грязной воды не попадали на посадки растений. Отметим, что в продажу поступают насадки для шланга с гербицидом против мхов и водорослей, который смешивается с водой в процессе промывания покрытий..

7 Восстановите вазоны

Вне зависимости оттого, как хорошо вы укрыли вазоны или контейнеры, находящиеся в саду, некоторых неприятных последствий после зимы все же не избежать. В основном они связаны с резкими перепадами температуры, от мороза к оттепели, что приводит к образованию трещин в корпусе вазона, а также к перенасыщению влагой почвы в самом вазоне.

Поэтому обязательно проведите профилактический осмотр резервуаров, восстановите защитное покрытие и заделайте мелкие трещины (для этого лучше использовать шпатлевку для наружных работ или эпоксидную смолу).

Если в вазоне зимовали многолетние растения, то на переизбыток воды и общее угнетенное состояние укажут их слабые побеги и желтоватые свернутые листья. Корневища или луковицы таких растений лучше аккуратно вынуть и слегка подсушить. Полностью замените грунт на свежий..

8 Почистите водоемы

Прежде всего проверьте исправность оборудования, отключенного на зиму. Убедитесь, что все работает, а фильтры прочищены. Поделите разросшиеся прибрежные и водные растения так же, как обычные садовые многолетники.

Поверхность, толщу воды и дно водоема необходимо прочистить от разлагающихся остатков растений и тины. Для этого можно использовать сетчатые мешочки, набитые соломой, — ополаскивать их в водоеме. В это же время следует внести альгециды, подавляющие рост водорослей, например Tetrapond Algofin, продающийся в садовых центрах.

9 Поделите многолетники

Деление разросшихся растений не только увеличивает ваш запас посадочного материала, но и способствует омоложению старых экземпляров. Старые растения плохо цветут, их побеги тонкие и слабые, листва быстро опадает. Деление и пересадка восстанавливают их силы. Взгляните на ваши флоксы, крокосмии, колокольчики, многолетние астры — это одни из многих растений, которые можно делить весной.

Ранняя весна — наиболее подходящее время для деления травянистых многолетников, пока они не начали активно расти. К некоторым из них придется приложить усилия, разрезая довольно жесткие корневища.

Для этого используйте острозаточенную штыковую лопату. Чтобы вывалить из земли крупные экземпляры, подставьте под корни доску, которую используйте как рычаг, наступая на нее. Места деления обычно хорошо заметны — это пустые пространства между компактно расположенными почками или молодыми ростками на корневищах.

Крупные кусты сначала поделите на четыре части крест-накрест, а потом уже вручную вы сможете разделить их еще на более мелкие части. Деление трав, таких как ковыль или осока, менее трудоемко. Для получения саженцев достаточно воспользоваться острым ножом.

10 Обрежьте кустарники

Не всем кустарникам нужна весенняя обрезка, однако розам, сантолинам, перовскиям и полыням весенняя обрезка просто необходима для образования сильного прироста и цветения. Другим кустарникам, таким как буддлеи, гортензии, чубушники, смородина, жимолость и крыжовник, необходимо провести санитарную обрезку, удалив подмороженные, больные и усохшие ветви.

Источник: http://sadsamslabo.ru/plodovo-yagodnye-kultury-dlya-sada/vesennie-raboty-v-sadu-chto-delat-kogda-delat-kak.html

Мои любимые друзья!

С чего все началось?
Мое детство прошло без цветов – дома у нас никогда не было ни одного, но мне очень хотелось. Приходилось тайком отрывать отростки и садить самой. Так первыми моими цветками стали хлорофитум, декабрист и щучий хвост. И так с каждым днем цветов становилось все больше и больше, видимо страсть иметь цветы копилась во мне годами, и наконец, появилась возможность их выращивать и любоваться ими. Потом пошла на работу, появились деньги – переросло это все в покупку цветов – как говорится, остановиться я не смогла и до сих пор.
По сколько цветоводством занимаюсь уже много-много лет, опыт уже есть большой за плечами, поэтому постараюсь поделиться советами по уходу.
Драцены
Самое большое количество у меня дома драцен. Я очень их люблю за их неприхотливость и красоту.

Рекомендации по уходу:
Свет: яркий рассеянный. От прямых солнечных лучей лучше притенять.
Температура: в весенне-летний период 20-25 С. В осенне-зимний период помещают в прохладные помещения, где температура не должна опускаться ниже 12 С (оптимально 16-18С)
Полив: в весенне-летний период обильный, но с периодами просушки (земляной ком должен основательно подсохнуть). Зимой полив сокращают, ориентируясь на то, как быстро пересыхает земляной ком.
Влажность воздуха: растения мирятся с сухим воздухом квартир, однако большиство драцен предпочитает повышенную влажность воздуха. Летом растения опрыскивают раз в день водой на 2-3 С теплее, чем температура воздуха в помещении. Время от времени растения протирают влажной тряпочкой либо обмывают душем.
Подкормка: летом -1 раз в неделю комплексным удобрением, зимой — 1 раз в месяц.
Обрезка: как только обнаженны ствол становится заметным, его можно обрезать (примерно на 30 см) и использовать для черенкования.
Пересадка: молодые растения пересаживают раз в год. Взрослые разросшиеся растения пересаживают весной через 3-4 года. Сигнал для пересадки — заполнившие весь объем горшка корни.

С какими трудностями я столкнулась, выращивая этот цветок:

На листьях моей самой любимой драценки появились светло-коричневые сухие пятна со светлым центром. Теперь уже, как наученная опытом, хочу сказать, что выкидывать цветок не стоит, все поправимо. Главное не запустить! Эти пятна называются — светло-коричневая пятнистость или альтернариоз, или концентрическая пятнистость – это инфекционное заболевание. На этих пятнах можно увидеть отчетливые концентрические полосы. Со временем пораженная ткань становится практически черной от мелких черных спороносов гриба.

Меры борьбы с заболеванием. Нужно опрыскивать фунгицидами (фундазол составом 1 гр на 0,5 л воды). Опрыскивания проводят три раза через 10 дней. И ваш цветок будет спасен!

Рекомендации по уходу:
Свет: яркий рассеянный. От прямым солнечных лучей следует притенять.
Температура: летом около 20 С, в зимнее время минимальная температура 12 С, оптимальная температура для растения в этот период 14-16 С.
Полив: в весенне-летний период умеренный, регулярный, мягкой отстоянной водой. Не допускают пересушки земляного кома. Зимой полив ограничивают.
Влажность воздуха: повышенная. Растение нуждается в регулярном опрыскивании отстоянной мягкой водой комнатной температуры.
Подкормка: в период активной вегетации (с весны до осени) 2 раза в месяц универсальным удобрением для комнатных растений.
Обрезка: обрезка сильно снижает декоративные качества растения, поэтому для создания эффекта куста в один горшок часто высаживают несколько шефлер.
Пересадка: 1 раз в 2 года, весной в горшок, существенно больший, чем предыдущий.

С какими трудностями я столкнулась, выращивая этот цветок:

У нас в квартире очень жарко при включенных батареях. Шефлера трудно переносит жару, и из-за этого у нее начали опадать листочки — пришлось отключать батареи и создавать более прохладный климат.
Листочки у шефлеры должны быть ярко и чисто зеленые, при недостатке света листья становятся блеклыми, а при его избытке на листьях появляются светлые пятна. Поэтому нужно найти нейтральное место для нее в квартире.

Кодиеум, или Кротон

С какими трудностями я столкнулась, выращивая этот цветок:

Этот цветок также как шефлера прихотлив к свету — из-за недостатка или избытка света листья теряют окраску. Поэтому он стоит у меня также на нейтральной зоне рядом с шефлерой. Пыталась поставить его на солнышко летом – сразу появились ожоги на листах – так что на солнышко его лучше не ставить – чтобы он не потерял былую красоту!
Пока он был у меня маленьким – переживала, что он не очень яркий – это поправимо, с возрастом растения все это пройдет – с годами этот цветок становится все ярче и краше!

С какими трудностями я столкнулась, выращивая этот цветок:

Переживала, что у него желтели нижние листья – это нормально, переживать из-за этого не нужно! Это естественно и неизбежно для старых растений. Юккам свойственно иметь зеленые листья только в верхней части голого стебля. Такой облик объясняется тем, что листья у них живут недолго, через два года они желтеют и отмирают.
Слишком много солнышка юкка тоже не любит – сразу появляются светлые сухие пятна на листьях. Поэтому ставлю в тот же угол, где стоит шефлера и кодиум.

С какими трудностями я столкнулась, выращивая этот цветок:

У нас в квартире повышенная влажность и из-за этого на концах листьев появляются капли – ничего страшного в этом нет и специально снижать влажность не требуется.
При избытке влаги в совокупности с пониженной температурой загнивают стебли.

Спатифиллум

С какими трудностями я столкнулась, выращивая этот цветок:

Никак не хотел цвести мой спатифиллум. Оказывается все просто! Причина может быть в слишком просторном горшке, цветут спатифиллумы, когда корни оплетают весь горшок. Вот так!
Перелив он не любит – появляются сухие коричневато-желтые пятна, похожие на ожоги. Нужно поливать по мере подсыхания. Также из-за перелива листья по краям чернеют и сохнут, потом вовсе погибают, иногда сохнут молодые еще не раскрутившиеся листочки. Но еще причиной может быть недостаток минеральных веществ (азота, фосфора). Цветочкам как и людям тоже нужны питательные вещества!
Для придания листьям блеска часто используется жидкий воск. Спатифиллум чувствителен к закупорке пор на листьях, поэтому жидкий воск применять нельзя! Конечно смотрится это красиво – но пожалейте цветы – им от этого плохо!

Источник: http://7dach.ru/vk_233764446/moi-lyubimye-druzya-4812.html