Правила прореживания корнеплодов. Как прореживать свёклу, морковь, петрушку, редис?

Содержание

Обсуждения

КОРНЕПЛОДЫ — свекла, морковь, репа, редька, редис и т.д.

38 сообщений

Зоя Савич-Заблоцкая
Помогите. Свеклу в этом году пересевала три раза и ничего не взошло. Сейчас посеяла в теплицу, чтобы потом пересаживать на грядку.В теплице взошла, но пока она окрепнет, чтобы можно было пересаживать поллета пройдет, да и слишком трудоемко. Поделитесь опытом: сроки посадки, подготовка грядки, подготовка семян к посеву, выбор места для посадки, подкормки.
2 июн 2010 в 21:14

Сергей Лимарев
Для начала расскажите какая свекла?Красная или кормовая?Если честно, то у меня никогда не возникало проблем со свеклой, покупал семена и росла нормально. Один совет на будущее, если хотите, чтобы она выросла маленькая (удобнее в приготовление), тогда сейте ёё по гуще и прорывайте летом по немножку, иначе будет, как у Меня в позапрошлом году выросла свекла почти вся весом в 600-800 грамм, получилось ёё много, домашних животных нет, начал продавать, а люди не хотят покупать большую им подавай маленькую. С этого года свои семена уже. В прошлом году посадил плод свеклы на семена и летом насобирал семян на два года вперёд. А выращивание свеклы в теплице и пересаживание после этого ёё в грунт — это бред, лишняя трата времени. Свекла к почве сильно не придирчивая.
3 июн 2010 в 7:38

Зоя Савич-Заблоцкая
Свекла сортов Бордо и Цилинда. Сначала я замачиваю ее на 12 часов в растворе золы (1ст. ложка на 1 л), затем промываю и оставляю в теплом месте до проклевывания. Когда проклюнется

10%, сею во влажный грунт. И все. С одной пачки проклевывается 1шт. Рассадой попробовала сажать, когда жила в Магадане. Там многие последовали моему примеру. Да и здесь на Украине прорывала и отдавала соседям и они сажали. Последние три года ничего не получается с посадкой в грунт. Свои семена в прошлом году не вызрели.
3 июн 2010 в 8:24

Сергей Лимарев
Хороший сорт Бордо, или Бордосская свекла. Не пойму почему невызрели семена? Может посадили поздно или в тени? Вообще-то на Украине со свеклой никогда не было проблем, кинул семя и жди когда выростет.Рассада — это помидоды, капуста, огурцы, перец, цветы ну и максимум Я пробовал кабачки. Сначала их в теплице растил, а потом посадил под плёнку и хорошие получились. А вот про свеклу слышу впервые.
3 июн 2010 в 14:55

Светлана Шмерук
А может это семена какие-то просроченные?
Я когда-то пыталась рассаживать свеклу рассадой, но она у меня выросла совсем маленькая, с тех пор больше не практикую. Сухие семена высеваю во влажную, прогретую почву и все.

Зоя Савич-Заблоцкая
Уже пять пачек расходовала, а результат один. По одному всходу из пачки. Покупала в разных местах.
4 июн 2010 в 18:58

Ольга Романенко (онипко)
да и у меня в этом году какаято проблема со свеклой, взошла через раз
садила Целиндру.такого ниразу еще небыло,раньше замучивалась прорывать.
4 июн 2010 в 19:28

Елена Федотова-Гильчук
. вообще не заморачиваюсь! растет как сорняк! главное поливать чаще!
3 сен 2010 в 15:19

Зоя Савич-Заблоцкая
==Свекла. Выращивание и уход==.
источник: по материалам Internet

Свекла — ценная овощная культура. Корнеплоды свеклы хорошо хранятся, поэтому их можно употреблять круглый год в свежем виде. Свекла относительно засухоустойчива, и не очень требовательна к плодородию почвы. Повышенная потребность во влаге — только в начальной стадии роста, до формирования листовой розетки. В то же время свекла не переносит пере увлажненности грунта — корнеплоды приобретают неприятный вкус, растения становятся склонными к заболеваниям.
==Подготовка почвы.==
С осени почву глубоко перекапывают, и в неё вносят 3 кг суперфосфата и 2 кг сульфата калия или золы. Весной почву неглубоко перекапывают. Свеклу следует размещать через 2-3 года после внесения свежего навоза или компоста.
К середине мая наступает время посева свеклы. Культура вроде бы давно известная, неприхотливая. Но тоже имеет свои секреты. Например, свекла очень требовательна к свету, но солевынослива, то есть хорошо растет на засоленных почвах.
== Сортов свеклы немало. ==
Это «сибирская плоская», «египетская» — сорта с округлыми корнеплодами. Они быстрее нарастают и больше подходят к условиям Сибири. Но огородники уже попробовали сорт «цилиндра» с корнеплодами, соответствующими названию — крупными цилиндрическими, сильно выпирающими из земли. При загущенных посадках, при слабом прореживании и круглые сорта могут вытягиваться, чего допускать не следует.
Семена свеклы — это соплодия, образующиеся в результате срастания 3-5 цветков, в каждом соплодии 3-5 семян, поэтому всходы появляются гнездами. Появились сорта одноплодные, одно семя дает один росток.
Оптимальная температура почвы для прорастания семян 11 градусов. При температуре ниже четырех градусов семена не прорастают, но и не теряют всхожести в почве. Всходы выдерживают похолодание до минус 3-4 градусов, корнеплоды выносят температуру до минус 1-2 градусов. При более низких температурах они подмерзают, и тогда при хранении загнивают. Оптимальная температура воздуха для роста растений 15-23 градуса.
Требования свеклы к влаге особенно велики в начальный период развития. Взрослые растения более выносливы, так как корневая система их проникает на большую глубину. Однако при недостатке влаги мякоть корнеплода грубеет, листья измельчаются и преждевременно засыхают. Очень плохо растет свекла при излишке влаги и закислении почвы. Поэтому не следует сеять ее на тяжелых, кислых и заболоченных почвах.
Свекла очень требовательна к свету. При недостаточном солнечном освещении, в тени деревьев, кустарников или строений, при сильном загущении в рядах и междурядьях и при зарастании сорняками растения вытягиваются и образуют очень мелкий корнеплод.
Вносить большие дозы минеральных удобрений, особенно азотных, не рекомендуется, так как свекла сильно накапливает нитраты. Лучше ограничиться перегноем.
==Уход==
Посеянная 15-20 мая свекла взойдет к началу июня. Поливать надо осторожно, чтобы не замыть всходы. Основные работы в это время, как, впрочем, и с другими корнеплодами — прореживание. Нужно, чтобы между растениями с первых дней появления всходов было расстояние 1-2 см. Второе прореживние надо совместить с выборочной уборкой в конце июля. Между растениями свеклы, редьки, репы, пастернака 8-10 см. Оставлять большие расстояния между корнеплодами не имеет смысла, так как они сильно разрастутся и будут невкусными. Регулярный полив необходим корнеплодам в период их формирования. При длительном перерыве в поливах ткани твердеют, и при возобновлении поливов или дождей корнеплоды трескаются.
При слабом развитии растений эффективна подкормка в бороздки глубиной до 4 см вдоль рядков на расстоянии 7 см от растений. С одной стороны в бороздки вносят гранулированный суперфосфат, с другой стороны — мочевину, смешанную с хлористым калием (по 10 г на 1 м длины). После заделки удобрений почву надо полить. Если нет минеральных удобрений, можно внести в почву золу. Появление на листьях свеклы желтых округлых пятен говорит о том, что почва кислая и в ней недостает кали

Зоя Савич-Заблоцкая
В этом случае надо полить растение известковым молоком, смешанным с хлористым калием (300 г извести и 80 г хлористого калия на 10 л воды в расчете на 20 м длины).

Некоторые огородники выращивают свеклу через рассаду. Но не пугайтесь, ничего сложного в этом нет. Свеклу сейте погуще. Когда появятся всходы, подрастут — первые листики должны быть сантиметра три, — растения осторожно пересаживают. Готовят грядку. Хорошо копают, рыхлят: рыхлая почва — необходимое условие. Высаживают растения на расстоянии 8-10 см. Первые дни затеняют от солнца. То есть прореживание вы заменяете такой пересадкой. Свекла растет прекрасно. Если места в огороде мало, то свеклу садят бордюром на приствольные круги, на небольшие оставшиеся места, вместо поспевшей и выдернутой редиски.

==Сроки и способы посева==
Сеять можно в два срока — ранней весной для получения ранней продукции и летом для зимнего хранения.

Сеять, когда почва на глубине 10-12 см прогреется не менее чем на 7-10*С. Для ускорения прорастания, особенно если упущены сроки посева, семена свеклы намачивают. Нельзя сеять намоченными семенами в холодную или сухую почву. При чистом посеве рядки следует размещать лентами через 40-45 см, а между строчками — 20-25 см. Можно сеять в широкие бороздки (8-10 см), размещать их через 17-22 см. Глубина заделки семян 2-3 см.

Летом свеклу сеять не позже середины июля. Как при весенней так и при летней культуре в северных районах практикуют выращивание свеклы столовой из рассады. Рассада высаживается в возрасте 30 40 дней.

На приусадебном участке свеклу редко выращивают отдельной культурой — в большинстве случаев она высаживается как уплотнитель с огурцом, картофелем, по границам гряд и оросительных канав. Хорошо растёт свекла с морковью. При этом качество и вкус свеклы улучшаются.

==Уход.==
Семена свеклы представляют собой соплодие (клубочки), образующие 4-5 ростков, и поэтому важно провести своевременную прорывку. Первую прорывку проводят в фазе первого настоящего листа, оставляя растения через 1-2 см, вторую при 4-5 листьях, чтобы растения размещались через 3-4 см. Через 25-30 дней окончательно прорвать их, оставив через 6-8 см. Оставляют самые сильные растения. При второй и третьей прорывке желательно сделать подкормку. Дальнейший уход состоит в прополке и рыхлении междурядий. Поливать только в случае наступления засушливой погоды.

==Уборка и хранение.==
Корнеплоды убирают поздно осенью перед наступлением морозов. При уборке корнеплоды очищают от земли и обрезают листья. Следует не допускать повреждения головок, потому как они хуже хранятся.

Лилия Крылова
а может проблема в земле перенасыщение удобрением.
18 сен 2010 в 21:33

Зоя Савич-Заблоцкая
Мне все-таки пришлось сажать свеклу рассадой, но результат меня радует. Правда, поливать приходилось каждый день.
19 сен 2010 в 17:05

Николай Калитка
А я уже много лет рассаживаю свеклу,причём дошел до этого сам.Дожидаюсь дня с хорошим ливнем,сразу прорываю ,отбираю самые большие экземпляры,удаляю все листья ,кроме центрального побега,отщипываю корешок (примерно 1/4часть).Палкой диаметром 3см делаю в земле отверстие глубиной 15см (чтоб поместился корень),вставляю посадочный материал и,держа на весу за черешок оборванного листа, фиксирую его,втыкая колышек под углом к лунке и уплотняю нажимом в сторону первого отверстия(сделать намного проще,чем описать),Желательно притенить дня на три.Если пересадка в начале лета,то к осени не отличишь плоды от тех,что не пересажены.
5 дек 2010 в 11:24

Марина Ясьмо
У меня со свеклой проблем почти не бывает. Любимые сорта — Бордо и Красный шар.Сею в открытый грунт рядочками не густо в конце марта.По мере необходимости поливаю. В конце мая(т. е. где-то через два месяца) прореживаю и пересаживаю. свекла хорошо переносит пересадку. Оставляю 2-3 листика,корешок немного подрезаю и сажаю во влажную и прорыхленную землю. Потом опять же поливы по мере необходимости. Не пугайтесь,что сначала все листики полягут и завянут. Через время пойдут новые. Все. Уборка в последних числах сентября.

К сожалению в этом году весна была очень холодная и на огород я вышла поздно.Поэтому и не стала уже сеять БУРЯК(так привычней называть свеклу).
15 мая 2011 в 8:31

Зоя Савич-Заблоцкая
Если у нас посеять свеклу в конце марта, то она вся в стрелку пойдёт. У нас намного холодней и в конце марта бывает ещё снег не весь сходит.
15 мая 2011 в 9:32

Марина Ясьмо
Конечно,срок посева зависит от климатической зоны. В этом я с вами абсолютно согласна.

Про красную девицу в темнице.
Зоя Савич-Заблоцкая
Дорогие участники клуба, хотелось бы обсудить агротехнику выращивания некоторых овощных культур. Для начала предлагаю поделиться опытом выращивания моркови у себя на участке.
Прочитайте статью Агротехника моркови http://vkontakte.ru/page-15421364_43484065 и сделайте свои замечания и предложения.
17 дек 2011 в 13:09

Елена Ашихмина
Зоя, статья очень хорошая, все подробно написано, подходит для любого региона. Но вот именно этим способом у меня и не хотела расти морковь. Методом проб и ошибок, читая разную литературу, а больше собственными шишками, выработала один-единственный способ выращивания моркови. Последние 8 лет только им пользуюсь. Если интересно — напишу. Думаю, что и для вашего региона он будет неплох.
18 дек 2011 в 13:24

Зоя Савич-Заблоцкая
Елена, тема и была создана, чтобы участники делились своим опытом. Я видела Ваши грядки — они вызывают восхищение. Если поделитесь опытом, то мы все Вам будем признательны.
Я раньше выращивала морковь в Магадане и там не существует таких понятий, как вредители и болезни, а в Украине никак не могу приспособиться к климату, болезням, и т.д. Морковь не получается. То проволочник, то морковная муха, то жара до 40 градусов, то какая-то болячка прицепится. Химию не хочется применять. Последние годы делаю смешанные посадки с луком, посыпаю золой землю в момент выхода мухи. От проволочника избавилась, муха тоже оставила в покое. А в этом году морковь заболела бурой пятнистостью. Во время жары вообще остановилась в росте.

Источник: http://m.vk.com/topic-15421364_25699024

Болезни корнеплодов

Фомоз (сухая гниль)

Фомоз (сухая гниль) моркови – грибное заболевание. Поражаются фомозом все органы растения, в том числе и корнеплоды.

На растениях во второй половине лета, на больных листьях, стеблях появляются беловатые, позднее серовато-коричневые полоски или удлиненные пятна, покрытые черными многочисленными точечками.

С листьев инфекция переходит на корнеплоды. На поверхности их образуются слегка вдавленные серо-коричневые пятна, на срезе пораженная ткань темно-коричневая, сухая. Фомоз развивается также на наземных частях семенников. На стеблях выступают вначале темные полосы и пятна с лиловым оттенком. В дальнейшем эти участки высыхают. В период зимнего хранения пораженная ткань корнеплода разрушается, под пятнами возникают пустоты, заполненные белой грибницей. Весной после высадки зараженных маточников часть растений погибает до цветения.

Чередование культур (то есть на одном месте морковь и свеклу нельзя выращивать более 3 лет), умеренный полив, своевременная прополка и прореживание посевов, предохранение корнеплодов от повреждений при уборке, правильный режим их хранения (температура около 2–5 °C, относительная влажность воздуха 85 %). Перед посевом почву (лучше в бороздки) поливают удобрением «Агрикола-5»: в 10 л воды разводят 50 г и поливают из лейки из расчета 3 л на 2 м 2 . Когда ботва моркови достигнет высоты 6–10 см, опрыскивают раствором «Хом»: в 10 л воды растворяют 40 г и расходуют 1 л раствора на 10 м 2.

Похожие главы из других книг

Раздел 2. Сердечно-сосудистые болезни, инсульт и болезни периферических артерий

Раздел 2. Сердечно-сосудистые болезни, инсульт и болезни периферических артерий Все сердечно-сосудистые болезни можно разделить на две группы:связанные с нарушением деятельности сердца как насоса , качающего кровь: • повышенное артериальное давление (АД), которое

Что надо знать о выращивании корнеплодов

Что надо знать о выращивании корнеплодов Для успешного выращивания корнеплодов надо соблюдать некоторые правила. Почва перед посевом должна быть освобождена от сорняков и хорошо перекопана на глубину не менее штыка лопаты (30–35 см), она должна быть мелкокомковатой, без

Что надо знать о выращивании корнеплодов

Что надо знать о выращивании корнеплодов Для успешного выращивания корнеплодов надо соблюдать некоторые правила. Почва перед посевом должна быть освобождена от сорняков и хорошо перекопана на глубину не менее штыка лопаты (30–35 см), она должна быть мелкокомковатой,

Вредители корнеплодов

Вредители корнеплодов Морковная мухаПовреждает морковь, петрушку, пастернак, реже сельдерей и другие зонтичные. Пострадавшие растения отстают в росте, их листья приобретают красновато-фиолетовый оттенок, затем желтеют и засыхают. Личинки мухи протачивают ходы в

Вредители корнеплодов

Вредители корнеплодов Морковная муха Повреждает морковь, петрушку, пастернак, реже сельдерей и другие зонтичные. Пострадавшие растения отстают в росте, их листья приобретают красновато-фиолетовый оттенок, затем желтеют и засыхают. Личинки мухи протачивают ходы в

Болезни корнеплодов

Болезни корнеплодов Фомоз (сухая гниль) Фомоз (сухая гниль) моркови – грибное заболевание. Поражаются фомозом все органы растения, в том числе и корнеплоды.На растениях во второй половине лета, на больных листьях, стеблях появляются беловатые, позднее

Болезни См. также «Диагноз», «Здоровье и самочувствие», «Инфаркт», «Склероз», «Простуда», «Психиатрия. Психические расстройства», «Ревматизм», «Язва» Человек любит поговорить о своих болезнях, а между тем это самое неинтересное в его жизни. Антон Чехов Больше всего тех

Болезни роз

Болезни роз Когда пишут, что какой-то сорт роз (или любых других растений) устойчив к тому или иному заболеванию, это совсем не означает, что эти растения не могут заболеть, потому что устойчивость к заболеванию имеет относительный характер. Поэтому профилактика никогда

Болезни Более подходящий кандидат на фактор естественного отбора – это болезни. В прошлом их влияние на популяции было чрезвычайно сильным, да и в настоящее время это основная причина смертности. Но люди умирают от самых разных болезней, и только некоторые из них связаны

Хранение корнеплодов

Хранение корнеплодов При необходимости корнеплоды редиса можно заложить на хранение. Корнеплоды у этой культуры относительно мелкие, их покровные ткани нежные. Благодаря этому интенсивность тепло– и влаговыделения повышена, что приходится учитывать при хранении.

Болезни роз

Болезни роз Мучнистая роса. Поражает розы в открытом и закрытом грунтах. Болезнь чаще проявляется во второй половине лета и быстро распространяется на соседние растения. Листья, побеги и бутоны покрываются белым мучнистым налетом, скручиваются и засыхают. Мучнистая роса

Болезни Наиболее частое заболевание флоксов – мучнистая роса. Эта болезнь в основном поражает листья и стебли, вначале появляется бело-бурый налет, а затем листья почти все становятся темно-бурого цвета, что отрицательно сказывается на декоративности и обусловливает

Для корнеплодов

Для корнеплодов Легкоусваиваемое удобрение, предназначенное для выполнения подкормки всех видов корнеплодных растений – моркови, петрушки, репы, редиса, сельдерея, столовой свеклы, редьки, дайкона, пастернака и

Вредители корнеплодов

Вредители корнеплодов Морковная муха Повреждает морковь, петрушку, пастернак, реже сельдерей и другие зонтичные. Пострадавшие растения отстают в росте, их листья приобретают красновато-фиолетовый оттенок, затем желтеют и засыхают. Личинки мухи протачивают ходы в

Болезни корнеплодов

Болезни корнеплодов Фомоз (сухая гниль) Фомоз (сухая гниль) моркови – грибное заболевание. Поражаются фомозом все органы растения, в том числе и корнеплоды.На растениях во второй половине лета, на больных листьях, стеблях появляются беловатые, позднее

Источник: http://info.wikireading.ru/239904

Вредители корнеплодов

Повреждает морковь, петрушку, пастернак, реже сельдерей и другие зонтичные. Пострадавшие растения отстают в росте, их листья приобретают красновато-фиолетовый оттенок, затем желтеют и засыхают. Личинки мухи протачивают ходы в верхушках молодых корнеплодов, в более крупных – доходят до сердцевины. Поврежденные корнеплоды становятся горьковатыми, неприятно пахнут, нередко имеют перетяжки, растрескиваются, на поверхности появляются черные впадины. При хранении корнеплоды быстро загнивают.

Мухи длиной 4–5 мм. Личинки цилиндрические, желтоватые, блестящие, без головы и ног, длиной 5–8 мм. Мухи начинают летать во второй половине мая – во время цветения яблони и рябины. Мухи тене– и влаголюбивы. Самки откладывают яйца по вечерам у всходов, имеющих два-три настоящих листа, на сырую почву. Во второй половине июня отрождаются личинки, вредят они около 30 дней, затем в почве превращаются в куколок. В течение года развиваются два поколения.

Посев моркови в ранние сроки на сухих незатененных участках. Посев важно сразу делать негустым, тогда не придется прореживать растения. При прореживании появляется сильный запах моркови, на который слетается большое количество мух. Поэтому перед прореживанием или прополкой необходимо опрыснуть растения раствором: на 10 л воды берут 1 ст. ложку молотого черного или красного перца и 1 ч. ложку жидкого мыла, расходуют по 1 л на 1 м 2 . Этот раствор заглушает запах моркови. Можно также рассыпать перец или древесную золу между грядками моркови. Прореживают морковь вечером, по влажной почве.

Между рядами моркови обязательно рыхлят почву, особенно в мае и июне, с добавлением отпугивающих средств: горчицы, молотого красного или черного перца (1 ч. ложка). Неплохо, если рядом с грядкой моркови будут расти лук, чеснок или томаты.

При употреблении корнеплодов моркови нельзя бросать ботву на грядки или тут же очищать корнеплоды, так как запах моркови привлекает летнюю морковную муху. Также нужно производить борьбу с сорняками.

В третьей декаде мая обрабатывают растения препаратом «Искра ДЭ»: 1 таблетка на 10 л воды, расход раствора на 100 м 2 .

Похожие главы из других книг

Что надо знать о выращивании корнеплодов

Что надо знать о выращивании корнеплодов Для успешного выращивания корнеплодов надо соблюдать некоторые правила. Почва перед посевом должна быть освобождена от сорняков и хорошо перекопана на глубину не менее штыка лопаты (30–35 см), она должна быть мелкокомковатой, без

Что надо знать о выращивании корнеплодов

Что надо знать о выращивании корнеплодов Для успешного выращивания корнеплодов надо соблюдать некоторые правила. Почва перед посевом должна быть освобождена от сорняков и хорошо перекопана на глубину не менее штыка лопаты (30–35 см), она должна быть мелкокомковатой,

Болезни корнеплодов

Болезни корнеплодов Фомоз (сухая гниль)Фомоз (сухая гниль) моркови – грибное заболевание. Поражаются фомозом все органы растения, в том числе и корнеплоды.На растениях во второй половине лета, на больных листьях, стеблях появляются беловатые, позднее серовато-коричневые

Вредители корнеплодов

Вредители корнеплодов Морковная муха Повреждает морковь, петрушку, пастернак, реже сельдерей и другие зонтичные. Пострадавшие растения отстают в росте, их листья приобретают красновато-фиолетовый оттенок, затем желтеют и засыхают. Личинки мухи протачивают ходы в

Болезни корнеплодов

Болезни корнеплодов Фомоз (сухая гниль) Фомоз (сухая гниль) моркови – грибное заболевание. Поражаются фомозом все органы растения, в том числе и корнеплоды.На растениях во второй половине лета, на больных листьях, стеблях появляются беловатые, позднее

Вредители У роз их довольно много. Попробуем их классифицировать.Вредители, живущие в почве, – это муравьи и личинка майского хруща. Муравьи устраивают жилище в корнях роз, что может привести к гибели растения, кроме того, они натаскивают тлю на концы стеблей, чем губят их,

Хранение корнеплодов

Хранение корнеплодов При необходимости корнеплоды редиса можно заложить на хранение. Корнеплоды у этой культуры относительно мелкие, их покровные ткани нежные. Благодаря этому интенсивность тепло– и влаговыделения повышена, что приходится учитывать при хранении.

Болезни и вредители

Болезни и вредители Большим достоинством бархатцев является устойчивость к вредителям и болезням. Фитонциды, выделяемые листьями, отпугивают насекомых, в том числе и почвообитающих. И все же иногда наблюдаются черная ножка, серая гниль, гниль корней и основания стебля,

Болезни и вредители

Болезни и вредители Наиболее часто встречающиеся заболевания – черная ножка (фузариум), настоящая и ложная мучнистая роса (пероноспороз), коричневая пятнистость (аскохитоз), вредители – клубеньковые долгоносики, несколько видов тлей.Меры борьбы. Против болезней

Вредители роз

Вредители роз Розанная тля. Поселяется колониями на молодых листьях, побегах и бутонах. Насекомые высасывают сок из тканей, отчего растения слабеют, листья и побеги скручиваются. Размножается тля быстро. В открытом грунте дает несколько поколений.Меры борьбы. При

Для корнеплодов

Для корнеплодов Легкоусваиваемое удобрение, предназначенное для выполнения подкормки всех видов корнеплодных растений – моркови, петрушки, репы, редиса, сельдерея, столовой свеклы, редьки, дайкона, пастернака и

Ещё по теме  Профилактика – основа борьбы с белокрылкой в теплицах. Как избавиться? Средства и профилактика

Вредители корнеплодов

Вредители корнеплодов Морковная муха Повреждает морковь, петрушку, пастернак, реже сельдерей и другие зонтичные. Пострадавшие растения отстают в росте, их листья приобретают красновато-фиолетовый оттенок, затем желтеют и засыхают. Личинки мухи протачивают ходы в

Болезни корнеплодов

Болезни корнеплодов Фомоз (сухая гниль) Фомоз (сухая гниль) моркови – грибное заболевание. Поражаются фомозом все органы растения, в том числе и корнеплоды.На растениях во второй половине лета, на больных листьях, стеблях появляются беловатые, позднее

Источник: http://info.wikireading.ru/239895

Первый посев в апреле-мае: свекла, морковь, редис. Как правильно?

Как посеять корнеплоды: подготовка почвы и семян

Земля с каждым днем прогревается все лучше, и, возможно, дачники начнут посев огородных культур, не дожидаясь традиционного времени — майских праздников. Что надо знать о посеве моркови, свеклы, редиса? Как правильно подготовить землю и когда ждать появления всходов?

Сеем морковь

Морковь предпочитает плодородные, супесчаные или легкие суглинистые почвы. На участках с тяжелыми почвами получаются слабые, деформированные, нетоварные корнеплоды. Почва должна быть нейтральной или слабокислой (рН 5,5–6,5). Хорошими предшественниками для этой культуры являются огурец, томат, лук, картофель, бобовые и зеленные. Не стоит выращивать морковь после пастернака или сельдерея. Возвращать морковь на прежнее место желательно через 4–5 лет.

Очень требовательна морковь к плодородию почвы, но внесение свежего навоза вызывает формирование уродливых корнеплодов, поэтому желательно применять только хорошо перепревший навоз или перегной или заделывать органику под предшественника. Фосфорные (30–40 г на 1 кв. м) и калийные (20–25 г на 1 кв. м) минеральные удобрения вносят осенью, азотные (20–25 г на 1 кв. м) — весной. Почву перед посевом тщательно готовят — ее глубоко перекапывают и выравнивают поверхность.

Посев моркови для получения ранней продукции проводят в последней декаде апреля, для длительного хранения корнеплодов — в начале или в середине мая. Использовать можно семена, ожидающие своего часа не более 3–4 лет. Между рядами оставляют от 15 до 25 см, между растениями в ряду — от 3 до 8 см. Глубина заделки семян 2–3 см. После посева почву уплотняют. Семена моркови прорастают медленно, всходы появляются на 15–20-е сутки, и чтобы ускорить этот процесс, на грядки можно накинуть укрывной материал.

Сажаем свеклу

Хорошие предшественники для свеклы — белокочанная капуста, томат, огурец, под которые вносили навоз или перегной. Этой корнеплодной культуре требуется освещенный участок с плодородной, рыхлой почвой, без высокого стояния грунтовых вод. Предпочтительны для нее почвы с нейтральной реакцией среды (рН около 6–7). Не рекомендуется выращивать свеклу на затененных участках с переувлажненными, кислыми, уплотненными почвами, высевать после корнеплодов (особенно повторно) и вносить под нее свежий навоз.

Осенью грядку, отведенную под свеклу, глубоко перекапывают, создавая глубокий пахотный слой. Под осеннюю перекопку в почву вносят 30–50 г на 1 кв. м фосфорных и 50–70 г калийных удобрений. Весной почву вновь перекапывают и вносят азотные удобрения (30–50 г на 1 кв. м). При необходимости проводят известкование.

В открытый грунт свеклу высевают в конце апреля — начале мая, когда почва прогреется до 10°. Семена начинают прорастать при низких температурах, оптимальная температура для прорастания около 20°. Перед посевом семена можно замочить в теплой воде или растворе микроэлементов. При посеве расстояние между рядами составляет 30–40 см, между растениями в ряду — 5–10 см. Глубина заделки семян — от 1,5 до 3 см. После посева поверхность почвы уплотняют. При благоприятных условиях всходы появляются через неделю.

Посев редиса

Под редис отводят защищенные от ветра солнечные участки с легкими плодородными почвами с рН, близкой к нейтральной. Хорошие предшественники для него — бобовые культуры, картофель, томат, огурец, плохие — капустные культуры (редис, репа, брюква, а также все виды капусты).

Под осеннюю перекопку вносят около 30–35 г на 1 кв. м калийных и фосфорных удобрений. Если почва кислая, ее известкуют. Органику обычно вносят под предшествующую культуру. Азотные удобрения (20–25 г на 1 кв. м) вносят весной за несколько дней до посева. На плодородных почвах можно обойтись и без удобрений.

К посеву в открытом грунте (в зависимости от погодных условий) приступают во второй-третьей декаде апреля, заканчивают эту работу в конце мая. При поздних сроках редис быстро переходит в фазу цветения. Возобновляют посевы этой культуры в конце июля — начале августа. В почву на глубину 1,5–2,5 см закладывают сухие или замоченные в растворе микроэлементов семена. Расстояние между рядами составляет 20–30 см, между растениями в ряду — 3–5 см. После посева гряды присыпают торфом и уплотняют. При температуре воздуха около 18° всходы появляются на 6–7-е сутки.

Как вырастить репу

Репа нетребовательна и хорошо растет на многих типах почв, но лучше всего ей подходят легкосуглинистые почвы с pH 6–7, на которых навоз вносили 2–3 года назад. Хорошие предшественники — бобовые, огурец, томат, после капустных культур репу выращивают не раньше чем через 3–4 года. Осенняя подготовка почвы заключается во внесении фосфорных и калийных удобрений под перекопку (20–30 г на 1 кв. м). Весной почву вновь перекапывают, внося азотные удобрения (15–20 г на 1 кв. м).

Посев репы за летний период можно проводить в несколько сроков: ранней весной (для летнего потребления), в начале июня и начале июля (для хранения). Перед посевом семена замачивают на сутки в растворе микроэлементов, затем подсушивают и приступают к посеву. Высевают семена на глубину 1–2 см по однострочной схеме с междурядьями 45 см или по двустрочной схеме с междурядьем 50 см и расстоянием между строчками 20 см. Почву слегка утрамбовывают или прикатывают, поливают, мульчируют перегноем. Всходы появляются на 5–6-й день после посева. Через 1,5–2 недели после появления всходов проводят прореживание, оставляя между растениями в зависимости от сорта 10–12 см.

О. Бакланова кандидат сельскохозяйственных наук

Источник: http://www.7ya.ru/article/Pervyj-posev-v-aprele-mae-svekla-morkov-redis-Kak-pravilno/

Проредить всходы

Поиск значения / толкования слов

Раздел очень прост в использовании. В предложенное поле достаточно ввести нужное слово, и мы вам выдадим список его значений. Хочется отметить, что наш сайт предоставляет данные из разных источников – энциклопедического, толкового, словообразовательного словарей. Также здесь можно познакомиться с примерами употребления введенного вами слова.

Что значит «прореживание всходов»

Большая Советская Энциклопедия

удаление из рядков или гнёзд лишних растений для улучшения условий произрастания оставшихся. Применяется на загущенных посевах сахарной свёклы, столовых и кормовых корнеплодов, кукурузы, выращиваемой для получения зерна, подсолнечника и др. пропашных культур. Проводится культиватором или прореживателем. которые подрезают часть растений в рядке (механизированное прореживание, или букетировка ), и вручную (прорывка). Всходы прореживают в начальный период их роста и развития (например, сахарную свёклу при образовании развитых семядолей, т. е. в фазе вилочки, и не позднее появления пары настоящих листьев), овощные культуры (морковь, свёклу) ? несколько раз для получения пучкового продукта (молодые растения или корнеплоды), используемого в пищу. При запаздывании с прореживанием всходы вытягиваются из-за недостаточного освещения и задерживают рост, что резко снижает урожай и может вызвать гибель посевов. Пунктирные посевы не нуждаются в прореживании.

Транслитерация: prorejivanie vshodov
Задом наперед читается как: водохсв еинавижерорп
Прореживание всходов состоит из 19 букв

Почему густые всходы моркови, редиса и свеклы надо прореживать?

Посадка мелкосеменных корнеплодов обычно осуществляется с запасом. Так растениям легче пробиться, их не заглушают сорняки, а плохая всхожесть семян не помешает получению урожая. Вместе с тем, после появления дружного ряда саженцев возникает вопрос и прореживания растений.

Сделать это не так уж и просто, тем более на обширных площадях процесс может занять много времени и сил. Зачем прорежать посадки? Стоит ли заниматься таким делом и как посадить растения, чтобы не пришлось их в дальнейшем прореживать — на все эти вопросы ответит вам наша статья.

Зачем прореживать морковь, свеклу, редис

Главная «претензия» к густым посадкам — получение некондиционных плодов, меньших по размеру и деформированных. Это происходит благодаря тому, что растения начинают конкурировать за питательные вещества, воду и солнечный свет.

Более сильные и рослые тянуться ввысь и быстрей формируют корневую часть. Мелкие медленно усыхают, но при этом занимают определенное пространство, мешая остальным достигнуть более крупных размеров.

Избежать такой ситуации можно только ручным прореживанием всходов, причем важное значение имеет и правильно выбранное время для такой процедуры. Лучше всего это делать на фазе семядольных листочков. Как только всходы выкинут первые два листа, посадки тщательно осматриваются и прореживаются. Обычно комфортное расстояние между растениями составляет 3 – 4 сантиметра.

На видео — процесс прореживания:

Предпочтительно оставлять наиболее сильное и крепкое растение, а мелкие и изначально дефективные вырвать без сожаления. Не стоит также оставлять деформированные и несимметричные ростки, которые все равно не дадут хорошего урожая.

Важные правила проведения:

  • Прорывать растения лучше всего после полива, так меньше риска случайного травмирования остальных растений, а сама процедура станет более комфортной.
  • При обработке моркови, на запах могут слететься главный ее враг — морковная муха. Именно поэтому лучше всего проводить такие работы вечером.
  • Алгоритм удаления растения следующий. Одной рукой необходимо придерживать землю вокруг корня саженца, а второй выдергивать его из почвы. Таким образом исключается риск захвата еще и второго растения.
  • После такой обработки необходимо немного уплотнить землю руками, а затем полить оставшиеся посадки теплой водой. Орошение должно быть обильным: не менее 2 – 3 литров на квадратный метр. В междурядьях землю необходимо подрыхлить, чтобы улучшить аэрацию.
  • Хорошо совместить прореживание с первой прополкой, ведь сорняки также начали активно расти на грядках.

Второй раз всходы прореживают примерно через три недели. В этом случае речь идет уже об определении окончательной схемы рассадки растений. Для того, чтобы оставить необходимое расстояние для роста и развития корневого клубня, необходимо учитывать, что для разных культур и даже сортов этот параметр индивидуален.

Например, редис прореживается из расчета 3 – 4 сантиметров между растениями, при этом для круглых плодов желательно оставить больше места, нежели для вытянутых или овальных.

Интересно, что на этом этапе вырванные экземпляры уже могут использоваться в пищу. Молодые лук или морковь служат приятным бонусом для летнего употребления. Существуют даже рецепты салатов и блюд, в которых используются все части, включая листья и ботву от молодых корнеплодов и овощных культур.

Как посадить овощи, чтобы их не прореживать

Несмотря на то, что прореживание — процедура необходимая и зачастую приносящая дополнительную пользу, многие огородники не желают сталкиваться с дальнейшими проблемами по прореживанию всходов. Этот вопрос особенно актуален для владельцев больших участков, ведь на это уйдет очень много сил и времени.

Чтобы заметно исправить ситуацию, придумано множество хитрых приемов, позволяющих высаживать растения на необходимом расстоянии друг от друга.

Пусть это не убережет вас от прореживания на все 100 %, но заметно поможет облегчить сельскохозяйственные работы.

На видео — прореживание не нужно:

Как можно посадить овощи без прореживания:

  1. Смешать семена с крупным песком или манкой. При посадке получается выдерживать большее расстояние между ростками, поэтому, как минимум от одной прополки вы избавляетесь.
  2. Второй хитрый способ требует не менее кропотливой подготовки. Для этого нужны тонкие и длинные бумажные полосы, на которые приклеиваются семена в необходимом интервале. Лучше всего подойдет туалетная бумага, которая быстро разлагается в земле. Совет от бывалых: изначально нарезать необходимую длину, чтобы при посадке не тратить время еще и на это. Полосы укладываются в подготовленные лунки и закапываются. Такой метод гарантировано избавит вас от прополки, но его осуществление также требует много времени для подготовки. В некоторых магазинах можно приобрести уже готовые ленты, но в этом случае будет ограниченный выбор сортов.
  3. Приобретение специальной сеялки поможет механизировать процесс посадки на больших территориях. Разумеется, это приводит к дополнительным финансовым тратам, но, если вы планируете выращивать много овощей, либо получать от продажи дополнительный доход, затраты быстро окупятся. При выборе сеялки следует предпочесть модели с регулировкой фракций семян, иначе механизм будет не универсальным, а только под одну культуру, что совсем неприемлемо.

Сеялка для моркови

Существуют также специальные семена, как будто глазированные. Они называются дражированными и продаются далеко не в каждом магазине. Снаружи они покрыты гидрогелем, что значительно увеличивает их размеры. Посадка осуществляется обычным способом, но за счет более крупных размеров, происходит более комфортно.

Вместе с семенами моркови или свеклы можно высадить более ранние культуры (обычно используется редис, шпинат, салат или зеленый лук). Это позволит получить максимальную отдачу с грядки, а также проредить всходы при сборе первого урожая.

Посадки некоторых огородных культур нуждаются в регулярном прореживании. Без этого корнеплоды вырастут мелкими и деформированными, ведь растения будут бороться между собой за питание, свет и воду. Это приводит к получению мелкого и некондиционного урожая, поэтому многие огородники практикуют ручной метод прореживания всходов. Как это сделать, а также приемы посадки мелких семян на определенном расстоянии друг от друга подробно рассмотрены в информации этой статьи.

Основные правила прореживания всходов

Как только начали появляться первые всходы овощей в огороде, многие интересуются, когда нужно проредить морковь, свеклу, редис и другие растения, и как это правильно делать. Как вы, возможно, уже знаете – прореживают всходы для получения более крупных плодов, чтобы каждому овощу/растению хватало солнца, влаги и полезных веществ для роста.

Основные правила прореживания всходов на грядках:

Земля должна быть сырой, чтобы легко было вытащить лишние всходы.

Удаляем слабые, меньшие по росту, оставляя самые сильные и крупные всходы.

Первое прореживание у большинства овощей стоит провести в фазе семядолей.

Второе повторяем в основном через пару недель, и теперь вы должны оставить уже те всходы, которые будут с вами до конца. То есть оставлять расстояния между разными растения, следуя индивидуальным показаниям.

При выдергивании саженца лучше придержать землю рядом с ним.

После того, как все проредили – уплотните почву и полейте.

Существует мнение, что всходы свеклы при прореживании нельзя выдергивать из земли, а нужно лишние отстригать ножницами. Но, как проверено многолетним опытом наших бабушек, обычное выдергивание не причинит вреда оставшимся всходам свеклы. Наоборот, если оставить ненужные корешки в земле, начнется процесс гниения.

Прореживаем свеклу

Первое выдергивание проводим, когда у свеклы есть уже 3 листа, второе – когда выросло уже 5-6 листиков, в конечном итоге должно получится расстояние между всходами 8-10см. Если вы сеяли семена не очень густо, то можно мешающиеся свёклины пересадить. Если густо всходит – то прореживаем и просто выбросим лишнее. Также пересаживать можно еще редьку – вечером после дождика.

Прореживаем редис

Редис вырастает на огороде самым первым, его первым и проредить нужно – сразу, как появятся всходы. Оставить между редисками нужно по 5-7см.

Прореживают морковь без единого сомнения. Первое прореживание проводят при появлении 2-х настоящих листиков, оставляя между морковками 2см, второе – когда будет уже 5листов, на этот раз оставим между корнеплодами около 4-5 см. Моркови не нужно много места, иначе силы пойдут в рост, а не во вкус, качество её снизится.

Огурцы прореживают, оставляя между ними по 10 см в ряду, между рядами лучше оставлять от 50см.

Также нужно проредить брюкву, пастернак, петрушку, салат кочанный, репу, редьку, укроп кустовой. Смотрите таблицу прореживания( кликните на табличке и она откроется в большем размере ):

Если Вам нравятся наши статьи — Вы можете подписаться на их получение
Подписка на получение статей

Введите Ваш email

Как прореживание всходов увеличивает урожай

Агротехника многих садовых и огородных культур требует прореживания всходов. Некоторые считают, что здесь нет ничего сложного — подумаешь, лишние растения выдернуть, чтобы остальным не так тесно было.

Однако, прореживание требует правильного или, если хотите, научного подхода, чтобы урожай уродился на зависть соседям.

Зачем нужно прореживание

В начале роста густо взошедшие растения нужно обязательно проредить. Это дает много преимуществ:

  • благодаря освободившемуся рядом месту корнеплоды вырастают более крупными;
  • растению достается больше питательных веществ и солнечного света (слишком близко посаженные овощи затеняют друг друга);
  • при прореживании идет отбор лучших всходов — более сильных и жизнеспособных, которые в итоге дадут отличный урожай;
  • густо посаженные растения в борьбе за место под солнцем будут тянуться в рост вверх, в результате чего корневая система станет развиваться хуже.

И, наконец, авторитетные агрономы в один голос утверждают, что если вообще не прореживать грядки или опоздать с удалением лишних всходов, то урожайность снизится на 30%-50%.

Какие растения нужно прореживать

Мелкие семена изначально трудно сеять в землю на оптимальном расстоянии друг от друга. Удаляют лишние ростки таких культур, как укроп. горчица. щавель, капуста, некоторые виды цветов и так далее.

Обязательно нужно проредить все овощные и кормовые корнеплоды: свеклу, морковь. редис. редьку. репу. корневую петрушку, некоторые виды луков.



Если вы заметили, что на грядке слишком густо взошли любые другие культурные растения, не перечисленные выше, проредите их на рекомендованное производителем расстояние, указанное на упаковке от семян. Это могут быть: кукуруза. подсолнечник, бобы и горох. кабачки и другие.

Как правильно прореживать

Удалять лишние ростки обычно рекомендуется в два этапа. таким образом проводится двойной отбор самых лучших экземпляров растений.

Первый этап. Важно не упустить момент — начинать удаление лишних всходов необходимо тогда, когда за них удобно ухватиться рукой — как правило, в момент появления первого настоящего листочка. Если опоздать — растение пойдет в рост и потеряет в качестве, его урожайность ощутимо снизится.

Второй этап. Повторное прореживание проводят через две-три недели после первого, потому что всходы появляются не одновременно. Удачно заделанные в землю семена проклевываются первыми. Такие росточки развиваются быстро, они более крепкие, жизнеспособные и в будущем дадут хороший урожай. Затем всходят семена, посеянные глубже. У этих запоздалых растений урожайность будет ниже. Поэтому при прореживании необходимо оставлять самые крупные экземпляры, как раз те, что взошли раньше. А удалять слабые, мелкие всходы.

Работы в открытом грунте проводят в пасмурную, желательно нежаркую погоду или вечером, когда солнце печет не так сильно, то есть в самую прохладную часть дня. В лотках лишнюю поросль удаляют в любое время, только не на солнце. Огородники, планирующие дачные работы по Лунному календарю. выбирают благоприятное время для прореживания с учетом его рекомендаций.

До и после прореживания рекомендуется полив. Перед началом работ немного увлажните почву, чтобы растение легче извлекалось и при этом не повредило соседние всходы. По окончании обильно пролейте, чтобы потревоженная земля вокруг оставшихся росточков осела.

Прореженные всходы некоторых корнеплодов можно не выбрасывать, а снова посадить. Например, свеклу, которая любит пересадку, от этого ее плоды становятся только крупнее и слаще. А вот морковь, оставшаяся вне почвы после прореживания, не приживется.

Ошибки при прореживании

Самая распространенная ошибка среди огородников — это удаление всхода независимо от его размера и качества. Некоторые, освобождая требуемые для комфортного роста сантиметры, выдергивают все, что выросло «между».

Некоторые вырывают самые крупные ростки, так как это удобнее. В результате на грядке остаются растения сомнительного качества, которые по осени дают такой же сомнительный урожай.

Что еще следует знать о прореживании

  • Прорывание загущенных посевов бывает не только ручным (удаление лишних всходов руками), которое практикуется на небольших площадях, на дачных участках. Но и механическим, и химическим — в основном используется в промышленных сельскохозяйственных производствах.
  • Чтобы узнать площадь питания растения, нужно умножить расстояние, оставленное между всходами, на ширину междурядья.
  • Норма посева, при котором обеспечивается оптимальная густота всходов, на 10 м2: у салата от 1 до 2 г, у огурца — от 50 до 70 г, у гороха от 100 до 200 г,

Как обойтись без прореживания

Есть много способов посеять растения так, чтобы их вовсе не нужно было прорывать. Это сэкономит не только время очень занятого весной и летом дачника, но и сами семена.

В специализированных магазинах для садоводов-огородников продают гранулированные семена, которые покрыты защитной оболочкой из специальных питательных веществ. В итоге мы получаем достаточно крупные «горошинки» для удобной посадки.

Часто в продаже встречаются семена моркови, приклеенные по одному на необходимом расстоянии на специальную ленту. Ее достаточно всего лишь размотать, поместить в углубление и присыпать землей.

Мелкие семена перед посевом можно замочить на ночь. Они набухают и становятся крупнее — их уже возможно сеять по одному, предварительно немного обветрив, чтобы не слипались.

Еще один распространенный способ — высеивание семян в смеси с наполнителем (песок или опилки). Очень мелкие семена смешивают в соотношении 1:100 (на литровую банку смеси берут 10 г семян), семена покрупнее — 1:300 (30 г на литровую банку). Для того, чтобы они равномерно смешались с песком или опилками, их нужно предварительно замочить на 24 часа. Сам наполнитель тоже должен быть слегка влажным.

Это лишь малая часть способов посева, помогающих в дальнейшем избежать прореживания. Если у вас есть свои наработки в этой области, поделитесь ими в комментариях к статье.

Морковь на грядке: способы прореживания и возможности равномерного посева

Морковь любима всеми. Однако каждый огородник знает, как сложно прорастить семена, затем проредить всходы, впоследствии — ухаживать за будущим урожаем. Однако высаживая овощ на грядке каждую весну, многие хотят узнать о том, какие существуют способы высева моркови без последующего прореживания. Как сделать труд минимально затратным энергетически? Как вырастить отменный урожай, которого хватит на всю зиму всей семье? Ответы есть!

Особенности семян моркови: откуда взялась необходимость прореживания

Морковь — трудно всхожий овощ. Даже при самых благоприятных условиях первые ростки появляются только к концу третьей недели. Но! За это время на грунте появляется мощная корка, которую «сложно» преодолеть семенам (по причине просыхания влажной весенней земли), да и сорняками зарастает все вокруг. Именно поэтому огороднику приходится бороться с побочными эффектами и беспокоиться о хорошей всхожести семян, помогая им прополкой и аккуратным, минимально мощным на первых порах, поливом. Дополнительный вариант — укрыть грядку с только что высеянными семенами полиэтиленовой пленкой или спанбондом.

Но получить всходы — это только половина дела. Вторая половина — это грамотно их проредить. Но прежде, чем приступить к выполнению поставленной задачи, следует понимать, откуда берется такая проблема. Все дело в семенах моркови. Они:

Прореживание необходимо для получения хорошего урожая моркови

  • мелкие и имеют вытянутую форму;
  • очень гладкие;
  • достаточно плотные, следовательно, тяжелые по сравнению с другими семенами.

Все эти качества «обеспечивают» их значительную кучность при посеве: семена падают на землю целыми группами, по несколько штук, так же и прорастают. Именно поэтому остро встает вопрос о последующем прореживании грядок. Только так, прореживая, можно получить крупные, однородные плоды, без деформаций.

Внимание! Многие из огородников, которые высевают семена моркови в песок, чаще вообще не дожидаются всходов. И дело здесь в муравьях, ведь песчаные почвы — их дом. Они собирают семена моркови в кучу и питаются ими. Будьте внимательны!

Способы прореживания и сеялка: гармоничный тандем 2-х разных «составляющих»

Несмотря на то что многие могут спорить и утверждать, что существуют разные способы прореживания всходов моркови, это не так. Единственный способ получить отменный урожай, порадоваться однородности, гладкости, крупности корнеплодов — проредить морковь вручную. Другого не дано!

Да, многие могут задать вопрос о том, как прореживают всходы на бывших колхозных, ныне фермерских полях? Никто никогда не видел, чтобы кто-то специально прореживал поля моркови, ведь это — сложно из-за имеющихся га. Выход был найден в виде специальных механических, полу- или полностью автоматических сеялок. То есть высев семян производится с учетом расстояния от одной семечки до другой. Только профессиональные сеялки могут похвастаться отменной подачей семян, точно заданным заранее расстоянием и дружным посевом. Те модели, которые предлагаются для домашнего пользования, не обладают настолько качественными характеристиками.

Внимание! Не стоит забывать о том, что на всех полях морковь проходит процесс шарования при помощи культиваторов, что способствует своеобразному прореживанию тех мест, где семена взошли особенно густо. И в итоге получается нужный урожай!

Порядок прореживания для получения отменного урожая

Для получения отменного урожая моркови стоит не только правильно прореживать грядки, но и вовремя. Следуя описанию процесса, каждый огородник может сделать это грамотно, скрупулезно и добиться высоких урожаев!

Прореживание моркови проводят в 2 этапа:

  • Первый — в момент появления 2-х настоящих листков (не семядолей!). В этот раз расстояние между соседними (будущими) морковками должно составлять от 2 до 3 см. Прорывать морковь можно как вручную, так и при помощи пинцета, если всходы тонкие и вытянутые. После прореживания расстояние между морковками нужно уплотнить, междурядья прорыхлить, полить грядку с овощами обильно, но при минимальном напоре струи во избежание выпадания всходов. Следует отметить, что прореженные всходы можно пересадить на другую грудку, поливать и ухаживать с тем, чтобы урожай удвоился. Они обязательно приживутся.
  • Второй — в момент, когда растение достигает 10 см в высоту. Это — последнее прореживание, поэтому расстояние между морковками — 6-7 см. Именно оно даст возможность вырастить крупные и однородные плоды. Следует помнить, что редкое взращивание всходов моркови отрицательно повлияет на будущий урожай, ведь морковь может быть деформирована, разной крупности. Всходы после второго прореживания не годятся для пересадки, так как они уже очень «взрослые», чтобы с легкостью прижиться на новом месте. Но в этот момент огородника подстерегает другая напасть: морковная муха, прилетающая на аромат вырванных всходов. Ненужные растения стоит уложить в компостную кучу, засыпать опилками, а грядку обработать специальными составами.
Ещё по теме  Как расширить цветники?

Внимание! Нельзя задерживаться с прореживанием моркови. Ведь плотно растущие друг к другу корнеплоды будут выталкивать слабого соседа, а также сами могут деформироваться. К тому же, многие растения не получают достаточно питательных веществ, следовательно, голодают и развиваются неправильно. Поэтому стоит наблюдать за всходами и производить прореживание вовремя!

Варианты посева моркови без последующего прореживания: ТОП-3

Итак, если семена моркови такие «сложные» сами со себе, они всходят кучно (с чем впоследствии борется огородник), то есть ли возможность так грамотно и аккуратно высеять морковь, чтобы не прореживать ее после всходов? Такие способы есть, их несколько! Здесь представлены те, которые зарекомендовали себя с самой положительной стороны, не требуют значительных усилий и приемлемы для площадей частных загородных или садовых участков.

  1. Проращивание семян и последующее аккуратное размещение в ряды. Для этого необходимо прорастить морковь, завернув во влажную тряпочку, дождаться набухания и ростков, далее — пару дней закалить в холодильнике. После этого — высевать в рядки, раскладывая вручную по 1 семечке. Многим это покажется хлопотно, но здесь стоит вспомнить о будущем прореживании в 2 этапа — и все сомнения уйдут.
  2. Посев на ленте. Для этого стоит нарезать бумажные полоски шириной в 4-5 см, проклеить клейстером, разложить на расстоянии в 6-7 см семена. Можно это делать в свободные от огородных хлопот зимние месяцы, а можно приобрести уже готовые семена на ленте. Далее — укладываете в ряды, присыпаете, утрамбовываете, поливаете.
  3. Старый бабушкин способ, работающий безотказно. Во рту необходимо смешать семена с водой, распылить так, как когда-то при глажке (когда не было современных утюгов). Всходы будут равномерными и дружными.

Получается, что высев семян моркови без последующего прореживания — возможен. А вот автоматическое прореживание — нет. Одним словом, без труда не вырастишь и моркови. Но вы теперь знаете, как это сделать с легкостью!

Источник: http://onetwoclick.ru/p_15208

Морковь. Основные секреты выращивания

Здравствуйте, дорогие друзья!

На нашем столе постоянно присутствует морковь — корнеплод, являющийся источником каротина, наше оранжевое чудо. Это один из наиболее нами любимых и важных овощей.

Никакой другой овощ не в состоянии заменить морковь, ведь в ее состав входит множество полезных для нашего организма веществ: большое количество витаминов, эфирных масел, фосфолипидов, стеринов, минеральных солей, микроэлементов.

И даже, середина корнеплода, которую недолюбливают многие огородники, содержит апигенин — вещество, благоприятно действующее на работу сердца. Мелко натертой морковью можно заживлять ожоги, гнойные раны.

Морковным соком на Руси лечили воспаление носоглотки, болезни сердца и печени. Также морковный сок хорошо снимает повышенную утомляемость, весенний авитаминоз, если пить его по половине стакана 3 раза в день.

А о том, что морковь очень полезна людям, имеющим проблемы со зрением, знают практически все.

Морковь широко используется в кулинарии, как в сыром виде, так и при приготовлении самых различных блюд, а также для получения сока.

Немного истории

По предположению ученых мужей, морковь впервые стали выращивать в Афганистане, где и до сих пор растет самое большое число ее видов. Изначально морковь выращивали не ради корнеплода, а ради ароматных листьев и семян.

Первое упоминание о употреблении в пищу корня моркови встречается в античных источниках в 1 в. н.э.

Археологические же исследования говорят о том, что выращивали морковь гораздо раньше — почти за 2 тыс. лет до н.э.

Современная морковь была завезена в Европу в Х-ХIII веках, а у нас она появилась во времена Киевской Руси.

Первое время выращивали желтые и белые корнеплоды, и только в начале ХVIII века появились упоминания об оранжевой моркови.

А еще в преданиях говорится, что в средние века морковь считалась лакомством гномов и они обменивали этот корнеплод на слитки золота.

Требования моркови

Морковь довольно таки требовательная культура и особенно к почве. Она любит расти на плодородной, легкой, рыхлой, водопроницаемой и очищенной от сорняков почве.

Лучшим участком для посадки моркови будет тот, на котором навоз вносился 1-2 года назад, так как на свежий навоз морковь реагирует очень плохо. В этом случае вырастает много уродливых, ветвистых корнеплодов с очень плохими вкусовыми качествами.

Также нестандартной морковь может вырасти при следующих условиях:

если внести удобрения, содержащие хлор — корнеплоды будут искривляться или ветвиться;

если раскислять почву накануне посадки — морковь становится многохвостовой;

если в почве будут любые помехи, например, камешки, органические остатки и тому подобное;

если в почве будет избыток влаги — корнеплод становится волосатым или же растрескивается, ботва излишне растет;

если вносить и подкармливать без надобности азотными удобрениями — морковь начинает ветвиться;

если неправильно прореживаем всходы;

если во время роста моркови не хватает влаги — при этом морковь, стараясь взять из почвы недостающую ей влагу, выпускает боковые корешки, что плохо отражается на ее вкусовых качествах и внешнем виде (мякоть становится грубой, корнеплод короткий и «рогатый»).

Исходя из этого к подготовке почвы для посадки моркови надо подойти со всей ответственностью.

Во-первых , лучше ее подготовить с осени: тщательно перекопать; если необходимо раскислить почву, то внести под перекопку известь или доломитовую муку; также можно добавить фосфорные и калийные удобрения. А, вообще, всевозможные добавки в почву под морковь лучше всего вносить, учитывая какой тип почвы на вашем участке.

Если у вас торфяная почва, то в нее хорошо бы добавить речной песок, перегной и глинистой земли.

Если же почва глинистая — речной песок, торф, перегной, а при плодородной черноземной почве вносим уже весной только песок.

Во-вторых , весной участок под морковь, подготовленный с осени, необходимо достаточно глубоко прорыхлить, добавив предварительно комплексное минеральное удобрение; постараться выбрать все камешки, чтобы ничто не мешало росту растения.

Еще одним важным условием для роста моркови является хорошая освещенность посевов. Затенение очень негативно сказывается на росте растения, особенно на начальных этапах.

Если у нас посадки загущены и много сорняков, то морковь вытягивается, замедляется формирование корнеплодов и образуется множество мелких корнеплодов ( так называемого — недогона).

Морковь является относительно холодостойким и засухоустойчивым растением. Ее всходы могут переносить заморозки до минус 2 о С, а уже взрослые растения и до минус 4 о С.

Но у тех корнеплодов, которые перенесли заморозки, лежкость все же снижается.

Семена моркови прорастают при температуре выше 3 о С, а оптимальная температура для ее роста около 18-25 о С. Если температура поднимается выше 25 о С рост растения замедляется.

При выборе участка для посадки моркови желательно учитывать еще и то, что лучшими предшественниками для нее являются такие растения, как: томаты, бобовые, капуста, картофель, огурцы, зеленные культуры.

Сроки посева моркови

Существует несколько сроков посева семян моркови и они зависят от того, когда и для каких целей мы хотим получить урожай.

Так, например, для получения раннего урожая морковь надо сеять с середины апреля до начала мая (ранневесенний посев). Посеянную в эти сроки морковь можно убирать на пучок с конца июня до конца июля, а с августа уже получаем настоящий корнеплод для летнего потребления.

Следующий срок посева с середины мая до начала июня (летний посев). Это основной срок посева моркови, которую мы будем закладывать на зимнее хранение.

Если мы хотим хотим получить молодую морковь осенью, то можно посеять короткоплодные сорта еще в середине июля.

А подзимний посев семян (с 20 октября по 15 ноября) может обеспечить нас еще более ранним урожаем. Но не всякий участок подходит для этих целей. Для подзимнего посева надо выбрать такое место на нашем дачном участке, на котором весной снег тает раньше и почва должна быть легкая, супесчаная, чтобы весной не было заплывания посевов.

При высевании семян под зиму их только обеззараживают, а потом подсушивают. Весной они наберут влагу, набухнут и прорастут естественным образом. Проращивать семена не рекомендуется, так как ростки вымерзнут. Используя эти сроки посева мы сможем иметь свежую морковь с лета по весну следующего года.

К тому же при посеве поздней моркови до 20-х чисел июня развитие растений не совпадает с наибольшей активностью морковной мухи ( в мае), что позволяет вырастить более качественные корнеплоды.

Как сеять семена моркови

Эфирные масла содержащиеся в семенах моркови в большом количестве препятствуют быстрому доступу влаги к зародышу и задерживают прорастание. Поэтому перед посевом необходимо провести предпосевную подготовку семян: обеззараживание, замачивание, проращивание.

О том как обеззараживать семена , а также правильно замачивать и проращивать можно прочитать в ранее опубликованных статьях.

Затем обработанные семена подсушиваем и высеваем. При такой обработке всходы появляются гораздо раньше (через 6-10 дней), в то время как, если проводить посев сухими семенами и в недостаточно влажную почву появление всходов может растянуться до 40 дней.

Выращивать морковь лучше всего на грядках. Перед посевом подготовленные грядки хорошенько рыхлим на глубину 10-15 см, затем поверхность выравниваем и делаем неширокие бороздки до 5 см и глубиной около 2 см. Глубже делать бороздки не стоит, так как это может значительно замедлить прорастание моркови. Бороздки делаем на расстоянии 25-30 см.

Для того чтобы у нас были дружные и равномерные всходы, семена необходимо заделать на одинаковую глубину.

А еще опытные дачники советуют семена моркови сеять так, чтобы им было сверху мягко, а внизу — твердо.

Для этого дно бороздок выравниваем и уплотняем специально подготовленным для этой цели брусом.

После этого проливаем бороздки водой и в увлажненную почву высеваем семена, стараясь чтобы между ними расстояние было 1,5-2 см.

Посеять мелкие семена моркови на таком расстоянии достаточно трудно. Хочу посоветовать несколько методов посева, с помощью которых можно облегчить этот процесс:

Смешать мелкие семена с песком: 1 столовую ложку семян смешать с 1 стаканом песка, затем полученную смесь разделить на 3 части и каждую часть использовать на 1 м 2 грядок.

Смешать семена моркови с семенами маячковых растений (салат, редис). Они всходят гораздо раньше и тем самым указывают нам, где находятся сеянцы моркови. Это дает нам возможность первую прополку грядки с морковью провести, не боясь повредить растения, намного раньше обычного срока.

Также очень удобен жидкий посев моркови, при котором пророщенные семена смешивают с жидким клейстером, приготовленным из картофельного крахмала. Затем осторожно «наливают» их в бороздки из чайника.

Затем семена засыпаем рыхлой просеянной землей или смесью торфа и песка, или же чистым торфом с легким уплотнением, чтобы обеспечить более лучший контакт семян с почвой и приток влаги.

Поливать землю после посева не стоит, так как семена могут сместиться в более глубокие слои почвы и будут долго прорастать, а то и вообще могут не взойти. Чтобы избежать высыхания почвы, грядку сверху можно накрыть полиэтиленовой пленкой.

К тому же под пленкой земля прогреется гораздо быстрее. Пленку необходимо будет снять после того как появятся всходы.

Как ухаживать за морковью

Морковь нуждается в нашем постоянном внимании. Уход за ней — это периодическое рыхление почвы, своевременный полив, подкормки при необходимости, регулярные прополки и борьба с вредителями и болезнями. Наиболее ответственным моментом при выращивании моркови является прорастание семян и появление всходов.

В этот момент возможно образование почвенной корки, которую необходимо осторожно разрушить (лучше после полива), так как она препятствует своевременному появлению всходов. Для предотвращения образования почвенной корки посевы можно замульчировать торфом.

После того как появятся первые всходы можно приступать к первому рыхлению. Действуем при этом очень осторожно, стараясь не повредить нежные ростки.

Лучшее время для рыхления сразу после дождя, а если дождя долгое время нет, то морковь сначала поливаем, а уже затем приступаем к рыхлению.

Когда у моркови появятся 1-2 настоящих листочка, проводим прореживание посевов, оставляя между растениями расстояние 3-4 см. Второе прореживание делаем через 2-3 недели после первого и после него расстояние между растениями должно быть 4-5 см.

При меньшем расстоянии корнеплоды не достигнут нормальных размеров, особенно позднеспелые сорта.

Чтобы не образовались уродливые корнеплоды, прореживание посевов необходимо провести правильно.

Сначала грядку поливают и только после этого выдергивают лишние растения. Причем тянем вверх, а не в сторону, не расшатывая, иначе у оставленной моркови может оборваться главный корень и начнут расти боковые корешки, образуя «рогатый» корнеплод.

Прореживание лучше всего проводить вечером, так как морковный запах, появляющийся при повреждении растений может привлечь вредителей. Отбракованные растения желательно отнести подальше от грядки и прикрыть землей или компостом, чтобы заглушить запах.

Напомню еще раз, что прополки и прореживания надо проводить после дождей или поливов и сразу же после этих операций грядку надо полить вновь.

При этом почву вокруг оставленных растений необходимо слегка обжать, а отверстия в земле засыпать.

Важна также и такая операция как окучивание, ведь во время роста верхняя часть корнеплодов оголяется и на свету зеленеет, образуя соланин, который при хранении проникает в морковь и придает ей горечь.

Окучивание корнеплодов также лучше всего проводить в пасмурные дни или же вечером, чтобы не привлекать морковную муху.

Сколько нужно воды

Полив для моркови имеет большое значение, так как это растение не любит как излишней влаги, так и сухости.

У моркови есть одна особенность — позднее формирование урожая. Период вегетации у нее длится примерно от 4 до 5 месяцев.

А нарастание корнеплодов начинается только после окончания роста листьев, в последнюю четверть периода вегетации.

Поэтому в период роста растения очень требовательны к влажности почвы, а в конце плохо переносят ее избыток и, если провести обильный полив, корнеплоды могут растрескаться.

В теплую и солнечную погоду, когда влага из почвы быстро испаряется, морковь поливают 3 раза в неделю.

Молодые растения сильно не заливайте, им достаточно будет приблизительно 4 л воды на 1 м 2 . С ростом же корнеплодов количество воды постепенно увеличиваем.

В середине периода вегетации морковь можно поливать 1 раз в неделю, при этом используя уже от 8 до 10 л воды на 1 м 2 .

Чем кормить?

Если мы хорошо удобрили почву под посадку моркови еще с осени, то возможно вырастить неплохой урожай корнеплодов и без подкормок.

Но все же лучше сделать в течение всего вегетационного периода еще 2-3 подкормки.

Первую подкормку желательно сделать через месяц после появления всходов (1 столовую ложку нитрофоски на 10 л воды), вторую — через 2 недели после первой. В начале августа морковь можно еще подкормить раствором калийного удобрения — это третья подкормка. Корнеплоды станут слаще, а также раньше созреют.

А лучше всего во второй половине вегетационного периода при поливе моркови добавлять в воду настой золы (1 л настоя на 10 л воды), так как зола самое лучшее калийное удобрение, которое замечательно усваивается всеми растениями.

К тому же зола защищает растения от многих болезней и вредителей. Можно даже просто 1 раз в неделю перед поливом посыпать морковные грядки древесной золой.

Очень хорошо еще проводить внекорневую подкормку моркови раствором борной кислоты (1 чайную ложку на 10 л воды). Такую подкормку достаточно будет провести раза два: в период активного роста подземной части моркови (первая половина июля) и, когда морковь начнет созревать (первая половина августа).

Когда и как убирать морковь

Уборку моркови можно проводить в несколько этапов.

Во-первых, как только корнеплоды подрастут, их можно начинать выдергивать выборочно на еду. От этого на грядках оставшимся растениям становится свободнее и они получают больше питания, влаги и начинают быстрее наращивают массу.

Далее урожай с грядок убираем в зависимости от сорта, так ранняя морковь готова к уборке уже в июле, среднеспелую убираем в августе.

А поздние сорта моркови, предназначенные для зимнего хранения, убираем со второй половины сентября до первой половины октября, до наступления заморозков.

Спешить с уборкой не стоит, потому что корнеплоды усиленно нарастают во второй половине сентября. Но в тоже время и запаздывать нельзя, так как морковь попавшая под заморозки плохо хранится и гибнет.

Морковь можно выдергивать за ботву, если у вас почва легкая. На более плотной почве это сделать будет довольно таки трудно и без помощи лопаты уже не обойтись. Излишки земли стряхиваем руками.

После выдергивания корнеплоды сортируем: целые и здоровые оставляем для зимнего хранения, поврежденные откладываем для быстрой переработки, а мелкие и больные лучше всего выбросить.

Затем у тех корнеплодов, которые мы собираемся закладывать на хранение ботву обрезаем до самой головки.

Если же вам понравился выращенный сорт моркови и вы хотите получить свои семена этого сорта, то отберите самые хорошие корнеплоды (семенники) и у них оставляем приблизительно 2-3 см ботвы.

Затем обработанную таким образом морковь просушиваем под навесом (только не на солнце) и закладываем на хранение.

Как хранить морковь

Морковь храним в подвале (погребе) в деревянных или пластмассовых ящиках. В ящики ее укладываем слоями, пересыпая влажным песком и стараемся расположить корнеплоды так, чтобы они не касались друг друга.

Вместо песка еще хорошо использовать мох.

Хочу посоветовать еще один способ хранения моркови — «глазирование» глиной. Это делается так: глину разводим водой до консистенции густой сметаны, окунаем корнеплоды в эту «глазурь» и выкладываем их на решетку для того, чтобы лишняя жидкость стекла и покрытие высохло.

В такой оболочке наша морковь почти не теряет влагу и остается свежей до самой весны. Но конечно, при этом температура хранения должна быть около 0 0 С и в хранилище должно быть сухо.

Если по каким то причинам вам не подходят предыдущие способы хранения моркови, то можно еще густо посыпать корнеплоды толченым мелом, снизив при этом вероятность гнилостных процессов.

А если еще дополнительно пересыпать корнеплоды луковой шелухой, то они будут храниться еще лучше.

В этой статье, дорогие друзья, я коснулась только вопроса выращивания моркови, а о ее сортах , о всем их многообразии и о болезнях и вредителях, которые досаждают моркови я планирую рассказать в следующих статьях.

Источник: http://syperdacha.ru/morkov-osnovny-e-sekrety-vy-rashhivaniya/

Что посадить со свеклой на одной грядке

Что посадить со свеклой на одной грядке? Очень удачное сочетание — свеклы в совместных посадках с луком, редисом и морковью. Совместные посеав овощей на одной грядке в последние годы преообретают все большую и большую популярность. У этого есть две причины:

  • во-первых, экономится площадь посадок, что актуально для небольших огородов;
  • во-вторых, в правильно подобранном сочетании, разные культуры отпугивают вредителей от своих соседей и предотваращают развитие заболеваний;
  • в-третьих, при густых совмещенных посадках почва не оголяется, а сорнякам не остается места для роста.

Для того, чтобы самостоятельно подобрать удачные сочетания овощей и трав для посева на одной грядке, воспользуйтесь данными этой таблицы. Ну а пока разберем, с чем можно посадить свеклу на одной грядке и как выбрать лучшее места для таких посевов.

Выбираем место для посадки свеклы в смешанных посевах

Лучшее место для свеклы — это хорошо освещенная грядка, так как свекла это очень светолюбивый овощ. Идеально, если в прошлом году на этой грядке росли чеснок, лук, капуста или огурцы. После этих растений очень хорошо сажать свеклу.

Что посадить со свеклой на одной грядке

Свекла «дружит» со следующими культурами: с луком, салатом, шпинатом, укропом, фасолью, с капустой, огурцами.

  • Самые лучшие растения для смешанных посевов с эти овощем — это лук на перо, морковь и редис.

Посадки производим по следующей схеме: на хорошо удобренной грядке размечаем рядки с расстоянием между ними 25 см. Все культуры высеваем в конце апреля в эти рядки, чередуя: рядок моркови, рядок редиса, рядок свеклы, рядок лука. Благодаря такому соседству культур, свекла не болеет и быстро растет.

Уход за совместными посевами

В начале лета с грядки убирают выросший редис и лук, оставляя свеклу и морковь, у которых появляется достаточно место для развития корнеплодов.
После прореживания пора проводить первую подкормку. Будет полезно после дождя или полива посыпать грядки древесной золой и пролить их раствором коровяка. Через месяц подкормку можно повторить. Главное, сделайте это раньше, чем у растения начнут смыкаться листья.
В конце сентября свеклу убирают.

Еще несколько вариантов, того, что посадить со свеклой на одной грядке:

На одной грядке чередуйте рядки лука на репку и свеклы. Либо посадите в центре грядке лук, а по бокам — рядки свеклы.

В грядке с огурцами между рядами огурцов сажайте рядки свеклы.

Теперь, когда вы знаете, что посадить со свеклой на одной грядке, не сажайте ее в одиночестве. Ведь в совместных посевах вы получите гораздо больший и здоровый урожай!

Источник: http://zelenysad.ru/chto-posadit-so-svekloj-na-odnoj-gryadke/

Посадка моркови весной – советы для щедрого урожая

Доброго всем дня!

Поговорим сегодня о морковке. Посадка моркови весной, что может быть проще – скажете вы. Может и так, но не у всех она хорошо растёт. Почему же? Давайте разберём подробно тонкости посадки и ухода за морковью весной. Чтобы получить хорошие всходы и богатый урожай.

Из этой статьи вы узнаете, как правильно выбрать сорт, подготовить семена и землю, как ухаживать за посевами.

Как правильно посадить морковь весной

Выбираем сорт

Начнем с подбора сорта моркови. Уверена, что у каждого есть свои любимые. Хочу рассмотреть некоторые сорта.

  1. «Несравненная» — эта морковка хорошо храниться, вкусная. Корнеплоды длинные, богаты каротином. Хорошо всходит.
  2. «Нантская 4» — сочная и вкусная морковь. Подходит для плотной почвы. Длина корнеплодов 15 см. с тупым кончиком. Можно сеять под зиму.
  3. «Лосиноостровская 13» — нежный вкус, сочная. Рекомендуют для детского и деетического питания. Среднеспелая морковь, хорошо храниться.
  4. «Шантанэ 2461» — лучший сорт для зимнего хранения. Крупные «корешки» подходит для любых целей, хороши и в свежем, и в приготовленном виде.

Место для морковки

Она любит солнечные открытые места. Тень не для моркови. Хорошо растёт после томатов, огурцов, капусты, лука, гороха, картофеля. Не любит расти после петрушки, щавеля.

Сроки посева

Не советую весной очень рано сажать морковь, она пролежит в холодной земле и может потом долго всходить. Погода должна установиться, днем желательно +15°С, а почва прогрета до +7-8°С тепла. Обычно это апрель – начало мая в средней полосе и на Урале. Может и середина мая быть, – какая погода будет. В южных районах сроки посева наступают раньше.

Подготовка земли

Морковь любит рыхлую, лёгкую почву, плодородную. Для весеннего посева лучше приготовить гряды осенью, а весной подрыхлить и всё. В землю добавляют перегной, золу при перекопке.

Свежий навоз нельзя использовать!

Морковь очень чувствительна к азотным удобрениям и быстро накапливает нитраты. Получится вред, а не польза от такого урожая. К тому же корнеплоды вырастают корявые, а запах навоза привлекает вредителей.

Собираем урожай!

Подготовка семян

Сухие семена сажать не следует. Нужно их замочить в воде, или прикопать в землю для набухания. Подробно об ускорении прорастания семян есть целая статья. Там как раз подробно описано как увеличить прорастание «семян-тугодумов», таких как морковь, петрушка и других.

Посев моркови

Когда придёт время, делаем на грядах бороздки, поливаем и высеиваем семена. Слишком густо сеять не нужно, при прореживании могут повредиться соседние корешки. Хорошо соблюсти расстояние в один-два см. Для этого семена можно наклеить заранее на тонкую бумагу.

Идеально подходит тут обычная туалетная бумага, а клей должен быть из крахмала. Так как такие семена мы не сможем замочить до посадки, обязательно хорошо полейте бороздки. Потом засыпаем посевы перегноем и опять поливаем.

Для быстрого появления дружных всходов грядку модно накрыть укрывным материалом, пленкой или старыми вещами для сохранения влаги. После появления всходов пленку и вещи убирают, а укрывной материал можно оставить для уменьшения поливов, особенно в сухую весну. Также в рядочки моркови подсеивают редис или салат для, чтобы рядки сразу были видны.

Уход за всходами

Главное весной – это рыхление и прореживание моркови. Не нужно откладывать эту процедуру. Если ждать, когда морковку можно кушать, то ухудшается весь урожай. Растёт морковь медленнее.

  • Буквально через полмесяца после всходов продёргайте морковку первый раз, оставьте 4 см между морковками.
  • Попозже ещё раз до увеличения расстояния до 8 см, для крупных сортов до 15 см.

Самый главный – морковная муха. Откладывает она яйца в землю у молодой моркови весной, и её личинки грызут ходы в корнеплодах. Второй раз новое поколение откладывает яйца в августе. Морковь потом плохо растёт, становится грубой, невкусной, плохо храниться.

Уберечь посадки можно. Проводить прореживание вечером и ботву сразу убирать от грядки, чтобы не привлекать морковную муху. Так же можно делать смешанные посадки с репчатым луком. При этом они защищают друг друга.

Если уж не убереглись, то можно посыпать землю в междурядьях золой с табаком или красным молотым перцем. Вредители не любят его запах. Но на большие грядки накладно будет. Можно мульчировать посадки сразу после всходов, понемногу добавляя укрытие по мере роста моркови. Много рецептов для защиты растений есть в статье о народных методах защиты растений.

Посадка моркови весной – главные советы:

  • Не торопитесь – подождите пока почва немного согреется.
  • Не сейте сухие семена в сухую землю!
  • Накройте грядку для улучшения всхожести.
  • Не тяните с прореживанием, чем раньше, тем лучше.
  • Используйте защитные меры от морковной мухи. Делайте рядом грядки лука, не оставляйте ботву после прореживания около грядки.
  • Мульча и рыхление — помогут вырастить хороший урожай.
Ещё по теме  Как вырастить ананас в домашних условиях?

Видео о посадке моркови весной

Как вырастить длинную, сочную морковь.

Думаю, что все секреты успешной посадки и выращивания моркови весной вы знаете. Можете почитать, как сажать морковь под зиму. Этот способ даёт ранний урожай уже в июне!

Источник: http://belochka77.ru/posadka-morkovi-vesnoy-sovetyi-dlya-shhedrogo-urozhaya.html

Как проредить морковь правильно?

Кто хоть раз полол мелкую, только недавно проклюнувшуюся морковку, тот хорошо знает, насколько тяжелое, почти ювелирное это занятие. Ведь посев моркови зачастую производится на глазок, а значит, мелкие семена падают на землю в большом количестве, где и всходят сплошной порослью. Несмотря на то что это занятие — не из самых легких, необходимо знать, как правильно проредить морковь, и следовать советам профессионалов. Именно так можно быстро и без особых усилий привести свою грядку в порядок, а в результате получить хороший урожай. Не забывайте о том, что запускать свою грядку нельзя, так как это сильно влияет на конечную урожайность.

Шаг первый — выбираем участок

Для того чтобы потом не мучится вопросом, как проредить морковь, а сделать это сложнее всего, если грядка покрыта всходами не только самого овоща, но и сорняков, необходимо выбрать место, наиболее свободное от травы. Для этого не стоит вносить в почву навоз, а с осени будущую грядку необходимо хорошо выполоть и перекопать, удаляя все корни. Весной останется произвести контрольное рыхление, и грядка готова. Так как проредить морковь гораздо труднее, когда между ней в бесчисленном количестве вылезает пырей, этот способ нужно усвоить каждому садоводу. Можно использовать метод опытных садоводов. Для этого после посадки моркови грядка закрывается мокрыми газетами, с 10 слоев. Поверх застилается пленкой. Этот защитный слой остается на грядке примерно 2 недели. В темноте сорняки не торопятся прорастать, а когда газеты снимаются, морковь моментально трогается в рост. Примерно через 10 дней ее можно будет проредить. Пока вам потребуется поливать и подкармливать свою грядку, чтобы растения скорее окрепли.

Шаг второй — не допустим появление твердой корки

Немного позднее мы поговорим о том, как проредить морковь, однако пока стоит упомянуть о таком приеме, как укрывание грядки пленкой после посева. Хорошо пролитая грядка под пленкой создает благоприятную среду для быстрых всходов, не позволяет размыть посевы дождем, а также не допускает образования корки на поверхности земли, через которую пробиваются только сорняки. Хорошим способом не допустить образования корки является мульчирование грядки перегноем. Первые всходы появятся через 10 дней при теплой погоде и через 20 — при холодной. Дайте им немного окрепнуть, а затем уже стоит думать, как правильно проредить морковь. Первой у моркови развивается корневая система, поэтому полив в этот период нежелателен, надо дать возможность ей уйти как можно глубже. Хорошо развитая, она позволит растениям быстрее тронутся в рост и гарантирует отменные размер и вкусовые качества корнеплодов.

Беремся за дело

Так как правильно проредить морковь непросто, сначала нужно ее прополоть. Возьмите низкую скамеечку, установите ее поперек грядки и начинайте потихоньку прочесывать, отделяя культуру от сорняков и безжалостно удаляя последние. Делается это после появления у моркови первого листа, чтобы ее можно было отделить от сорняка. Причем делать это нужно очень осторожно, чтобы не выдергивать неокрепшие растения. Пока сеянцы еще очень маленькие, некоторые из них могут погибнуть, поэтому стоит подождать еще некоторое время. Следующие две недели показывают реальную ситуацию, какое количество растений находится у вас на грядке.

Вторая прополка

Примерно еще через неделю, когда появится второй настоящий листок, прополку следует повторить. Так как проредить морковь на грядке вы уже вполне в состоянии, необходимо расчертить последнюю, оставляя между растениями не меньше 2-2.5 см. Некоторые делают это на глазок, другие натягивают леску между колышками и строго оставляют только те растения, которые попадают в заданный порядок. Между прополкой и прореживанием грядку нужно обильно полить. Выдергивая морковь из сухой земли, вы можете оборвать ее хвостики, а это приведет к появлению большого количество цветоносов.

Как производить прореживание

Очень часто посевы оказываются слишком загущенными. Садоводы сеют с запасом, чтобы, если всхожесть окажется плохой, был шанс получить хоть какой-то урожай. Давайте смотреть, как правильно проредить морковь. Фото ниже поможет вам сориентироваться на своей грядке. Если посевы очень загущены, то при прореживании есть риск повредить главный корень соседних растений, ведь они располагаются очень близко. Если это случится, у них начнут образовываться боковые корни и морковь вырастет уродливой. Поэтому дергать морковь можно только вверх, а не в бок.

Инструменты при прореживании

В общем-то это, что вполне естественно, выбор каждого садовода, так как проредить морковь весной можно, и не используя никаких подручных средств. Однако некоторым людям кажется удобным удалять морковь при помощи пинцета. Это позволяет захватывать самые тонкие стволы вблизи у земли. Однако если этот способ вам кажется неудобным, попробуйте щипать морковь просто руками.

Пересадка моркови

Технология уже наверняка понятна, во всяком случае, то, как проредить морковь. Можно ли ее пересадить? Этот вопрос задается очень часто. Да, если процедура выполнена достаточно аккуратно, то растения, немного переболев, приживутся. Однако размеры корнеплода будут меньше, чем могли бы стать. В результате травмы корневища могут вырасти уродливые плоды, изогнутые, со множеством боковых корней. Но для летних заготовок такие плоды вполне подойдут.

Второе прореживание

Проходит примерно 3-4 недели, и вам потребуется повторить процедуру. Однако теперь растения сильно подросли, и это не является столь тяжелым занятием, как в первый раз. Сами корнеплоды достигли солидных размеров, и выдернутые растения могут вполне идти в пищу. После прореживания грядку нужно обильно полить водой. Кстати, бытует мнение, что чем реже посажена морковь, тем лучше. На самом деле это не так. При слишком редкой посадке корнеплоды вырастают огромными, грубыми и деформированными. Оптимальное расстояние между растениями после второго прореживания — 5 см. Это именно то, что называют золотой серединой. Растения не мешают друг другу, стоят стройными колоннами, а красные хвостики растут крупными, длинными и сладкими.

Лучшее время для прореживания

Это следует делать в утренние часы. В это время еще не вылетает вредитель — морковная муха. Иначе запах оборванной ботвы привлечет ее, и она отложит яйца в рыхлую землю, тогда личинка загубит ваш урожай. Именно поэтому после прореживания рекомендуют уплотнить землю и засыпать ее мульчей. Сверху насыпают перец или золу, чтобы отпугнуть вредителя.

Богатого вам урожая моркови!

Выращивание моркови по новым технологиям

Технология выращивания моркови на своем участке

Вырастить длинные и ровные корнеплоды на своем участке может каждый желающий. Главное в этом деле не лениться и совершать все необходимые аграрные работы по мере необходимости. Итак, начнем.

Первое, что нужно сделать — это найти подходящее место для посадки и подготовить почву. Качество моркови напрямую зависит от типа земли. Поэтому для этого, с одной стороны, неприхотливого овоща необходимо выбирать легкие по механическому составу, плодородные места, где имеется хороший дренаж. Кроме того, место, где будет находиться грядка, должно быть ровным, максимально открытым и хорошо освещенным. Также на данном этапе стоит учитывать, что лучшими предшественниками для моркови являются лук, капуста, ранний картофель, особенно если под них вносили органические удобрения. А вот грядки, где перед этим росли сельдерейные (сельдерей, тмин, укроп, фенхель), и сама морковь лучше в данном случае не использовать, так как вряд ли получится вырастить хороший урожай. Как выращивать морковь, если участок небольшой и ротацию земель провести сложно? Все достаточно просто: поскольку ситуация почти безвыходная остается только сильное озоление грунта: 0,2-0,3 кг древесной золы рассеять на одном квадратном метре грунта и перекопать. Операция производится дважды в год.

Что касается самой подготовки почвы, то сделать это необходимо с осени, чтобы до посева земля успела устояться. Предварительно место, где будет расти овощ, очищают от камней, после чего тщательно перекапывают, копая на штык или даже два, и формируют высокую грядку. При необходимости в бедные почвы нужно внести подкормку — перегной; в тяжелые грунты – торф, древесные опилки и речной песок; кислые же земли ощелачивают мелом (известь). А вот свежий навоз в любом случае вносить не рекомендуется, иначе корнеплоды могут вырасти уродливыми. Выращивание моркови в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод без значительного подъема высоты гряды приведет к уродливости урожая.

Весной, когда грядка прогреется, за 7-10 дней до посадки, необходимо хорошо разрыхлить землю и продезинфицировать ее раствором медного купороса, который готовят в расчете 1 ст. ложка на 10 литров воды. Затем поливают грядку теплой водой, примерно 30 — 40?С, после чего накрывают место посадки пленкой, лучше всего темной. Последние действия позволят земле прогреться и сохранить влагу. Конечно, последние действия не обязательны, если весна выдалась жаркой, а зимой были немалые сугробы. Также можно проигнорировать плёнку в случае, если сбор урожая предполагается поздний. Ну и наконец, можно отказаться от прогрева, если вы уверены в качестве семян, а также в том, что холодной температуры или, тем паче, заморозков точно не будет.

Посев оранжевого корнеплода зависит исключительно от того, насколько много содержится влаги в земле, а также от того, в каких климатических условиях он будет выращиваться: если речь идёт о центральной полосе России или о климате, схожим с ним, то срок посева будет 20-25 апреля. Чуть раньше (на 7-14 дней) морковь высаживается, если снег уже сошёл более 21 дня назад и установилась относительно тёплая погода без ночных заморозков. Чуть позже следует высаживать морковь, если погода не устоялась, и по ночам наблюдаются отрицательные значения столбика термометра. Но не стоит затягивать срок посадки – оптимальным будет отсадиться до пятого мая при условии полного отсутствия снега и частого отсутствия заморозков. В южных регионах посадка моркови производится в два этапа – 10-20 марта (для летнего потребления) и 10-15 июня (семенная посадка и для зимнего потребления).

Семена стоит обработать тёплой водой (сполоснуть два-три раза), а затем укрыть в смоченной ткани для набухания и прохода влаги к семени сквозь корку, содержащую большое количество гидрофобных эфирных масел. Если не сделать этого, то высока вероятность запаздывания всходов на срок в 2-3 недели, что ухудшает созревание корнеплода. Также для ускорения всходов можно проводить следующие процедуры:

  • Барботирование. Морковные семечки помещаются в сосуд с водой, температура которой выше комнатной (оптимально — 25гр. С). Вода аэрируется воздушной помпой в течение суток, после чего посадочный материал изымается и убирается в холодильник на среднюю полку, где хранится порядка 3-5 дней. За 12 часов до посева их извлекают из холодильника и просушивают до сыпучести, после чего производят посадку в грядки. Прорастание в этом случае займёт 5-7 суток.
  • Закапывание в почву. Сухой посадочный материал помещают в полотняной мешочек и закапывают в грядке на глубине штыка лопаты. Ни полив, ни удобрение не производятся. Примерно через 1,5-2 недели мешочек извлекается, его содержимое просушивается на сухой ткани или пергаменте и высаживается в грядку. Прорастание займёт примерно 4-5 суток.
  • Питательный раствор. Семя раскладывают на тканевое основание, прикрывают сверху полотном, заливают питательным раствором на 24 часа. Питательной средой может выступить смесь борной кислоты, нитрофоски и воды (соотношение 1/3 ч.ложки, 1/2 ч.ложки и 1л воды соответственно); либо же марганцовка, растворенная в литре воды до красного цвета, 1/2 ч.ложки удобрения. После вымачивания семя промывается в тёплой воде и убирается в холодильник на полнедели. После извлечения из холодильника их просушивают до сыпучести и высаживают в грунт.

Посадка моркови производится по бороздкам, проделанным в грядке. Оптимально делать следующим образом: ширина борозды со спичечную коробку, глубина в ее половину, интервал 200-240мм. Крайние борозды располагаются в 120мм от краёв грядки. Ширина борозды не должна превышать 900мм (соответственно гряда должна быть 1,1м). Перед высадкой грядка проливается сильным раствором перманганата калия. Семена рассыпаются змейкой в борозде с шагом в 10-15мм, после чего осуществляется мульчирование грунтом, торфом или торфяно-песчаной смесью. Высаженную гряду укрывают плёнкой с вентзазором в 120-150мм. Укрытие не только улучшит сохранение тепла и влаги, но и предотвратит появление морковной мухи — вредителя, способного погубить урожай.

Уход за посадками

Выращивание хорошего урожая требует обязательного ухода, но ухаживать за высаженным корнеплодом довольно-таки просто: достаточно вовремя проредить грядку, по мере необходимости рыхлить грунт, пропалывать, подкармливать и, конечное же, поливать.

Шаг 1Прореживание осуществляется по мере роста ботвы.

Проредить морковь необходимо при первых всходах выдёргивается самые маленькие (а потому наименее жизнеспособные) побеги с придерживанием интервала в 20-25мм между корнеплодами. Второе прореживание производят в июне-июле с соблюдением интервала в 75-100мм. Второе прореживание позволяет использовать извлеченные корнеплоды в пищу, или же на корм скоту. Возможно, разрядить морковь придется и в третий раз, если плоды очевидно мешают друг другу.

Шаг 2Важно не забывать подкармливать морковь

В период с появления пятого-шестого листов+2-3 дня вносятся минеральные удобрения. После подкормки можно произвести первое окучивание, которое повторяется после первого прореживания, после второго прореживания и затем раз в 2-4 недели. Окучивание помогает укрыть плод в земле, избежать солнечных ожогов и позеленения плечиков. Также при выращивании можно придерживаться трехфазного метода: 5,7,10 листьев. Но стоит иметь в виду, что в любом случае плоды должны быть под землей на глубине порядка 50мм.

Шаг 3Полив моркови

Полив моркови должен быть достаточно интенсивным для предупреждения высушивания почвы, но не чрезмерным для воспрепятствования ее переохлаждения.Оптимальней всего – равномерный полив, поскольку при недостатке воды корнеплоды становятся грубыми и «деревянными, при переизбытке – мелкими и невкусными. Лучше всего придерживаться следующей тактики полива:

  • начиная со всходов и до формирования морковок: регулярно, раз в три-четыре дня, по 3-4 литра на квадратный метр;
  • с появления морковок и до конца августа: раз в неделю по 10-20 литров на квадрат, в зависимости от дождливости лета, чем дождливей — тем меньше воды. Если осадки продолжаются свыше 5 суток подряд полив откладывается на 5 суток со дня окончания дождей;
  • с конца августа раз в полторы- две недели по 8-10 литров на квадратный метр;
  • за 14 суток до сбора урожая полив прекращается.

Сбор и хранение урожая

Сбор урожая производится в конце сентября — начале октября. Корнеплод выдергивается из земли за ботву, после чего кладется на грунт рядом для быстрого удаления излишков влаги с его поверхности. В случае если рыхление и прополка в период выращивания делались не регулярно и грунт затвердел, можно осуществить подкапывание садовой скобой. Но делать это нужно так, чтобы не повредить плод.

Если сбор урожая производится в дождливую погоду, то собранная морковка раскладывается в сухом помещении. Общее время сушки составляет порядка 1-1,5 часов (т.е. до видимого высыхания поверхности).

После сушки необходимо произвести обрезание ботвы. Делать это удобней всего ножом или садовым секатором, если ботва мощная и густая. Обрезается зелень под корень, без повреждения корнеплода. Одновременно с этим производится сортировка урожая: все поврежденные, подгнившие, кривые плоды выбраковываются. Ровная, не поврежденная морковь укладывается в вентилируемый ящик и помещается на хранение в прохладное, темное место.

Как проредить морковь,свеклу,петрушку

Как проредить морковь, свеклу, петрушку

Многие начинающие садоводы испытывают проблемы с выращиванием урожая из-за загущенных посадок на грядках. Вначале первые всходы выглядят мило и вполне симпатично, не хуже, чем у соседей по дачному участку. Но по мере роста густо посаженные растения начинают давить друг на друга, у них возникает настоящая конкуренция за выживание, что отрицательно сказывается на урожае и жизнеспособности большинства сеянцев. К тому же в густых посадках больше всего встречается нитратов.

Что делать в этом случае? Конечно же, вовремя прореживать растения.

Благодаря своевременному и грамотному прореживанию, создаются благоприятные факторы для выращивания овощей.

Морковь проредить – не поле перейти

Многие овощные культуры требуют двойного прореживания, то есть процедуру следует повторить дважды, совместив ее с прополкой.

В первый раз сеянцы прореживают при появлении у них 2-3 листиков, второй – 5-6 листьев. Как правило, между первой и второй процедурами прореживания в среднем проходит около четырех недель.

Прореживая сеянцы, оставлять на грядке нужно только самые крепкие и здоровые растения, и без жалости удалять их более слабых собратьев. Иногда вырванные сеянцы используют для последующих посадок на другую грядку

Во время первого прореживания у моркови и петрушки оставляют примерно 1-2 см, репы и свеклы – 3 см, редиса и редьки – 4 см расстояния между растениями. При втором прореживании это расстояние увеличивается в два раза.

Как проредить морковь

Морковь проредить без повреждений сеянцев бывает очень затруднительно. Поэтому для облегчения труда советуем вначале грядку хорошенько пролить, или прореживать морковь сразу после обильного дождя. Самое лучшее – делать это в пасмурную погоду, тогда после проведенных манипуляций растения смогут быстрее восстановиться.

Прореживая сеянцы моркови, важно максимально сохранить их стебли, иначе можно привлечь морковную муху на запах растения. Закончив прореживание, можно посыпать грядку золой, чтобы отпугнуть вредителя.
Остается еще месяц перед сбором корнеплодов. В это время морковь уже можно не поливать.
]
Если между растениями в это время оставить расстояние в 8-10 сантиметров, то крупные и средние по размерам корнеплоды гарантированы. Эти уже подросшие корнеплоды моркови идут уже для приготовления блюд. В этот период рыхление почвы уже не является обязательным в уходе. В течение лета морковь с грядок, конечно же, применяется в пищу постоянно. У меня есть правило, какую морковь сорвать с гряды. Всегда я беру только ту морковь, которая близко растет со своей соседкой. Пусть она и не самая крупная, но она «лишняя» на грядке. И потому, действую по принципу – хоть и не та, которую хотелось бы, но пользы такой выбор принесет больше, в конечном итоге. Если морковь не прореживать, то рядом растущая морковь получается мелкой и уродливой.

Можно ли пересаживать морковь и другие культуры

Многие спрашивают – можно ли пересаживать морковь? Хорошо после пересадки приживаются свекла, петрушка, сельдерей. Пересаживать морковь нет смысла, она сразу же вянет и не восстанавливается. Если вы хотите пересадить вырванные сеянцы на новую грядку, то делайте это сразу же в заранее выкопанные ямки, не допуская деформации и изгиба корневого стержня. В противном случае растение вырастет деформированным. После этого вновь пересаженные сеянцы обильно поливают.

Совместно с прореживанием проводится рыхление и прополка, а также поливы и мульчирование почвы.

Как проредить морковь на грядке

Чтобы вырастить крупную морковь, недостаточно вовремя посадить семена на грядку. Также нужно регулярно поливать водой и убирать сорняки. Но также обязательно нужно проредить морковь на грядке, чтобы росту корнеплода не мешали соседние растения. Благодаря грамотному прореживанию, вы сможете получить большой урожай крупной моркови, а также защитить ее от вредителей и болезней. Итак.

Прореживать морковь рекомендуется дважды за сезон. Чтобы растение с грядки можно было легко убрать, не повреждая его (запах моркови может привлечь морковную муху, которая является опасным вредителей данной культуры), рекомендуется обильно полить грядку водой. Лучше всего убирать сеянцы в пасмурную погоду или вечером.

Первый раз прореживать сеянцы нужно тогда, когда растение будет иметь 2-3 листочка. После первого прореживания между растениями должно остаться расстояние не менее 1 см, но не более 2-х см. Оставляем только здоровые растение, а плохие убираем.

Второе прореживание осуществляется через несколько недель, когда появятся 5 настоящих листочков. Грядку поливаем водой и аккуратно убираем слабую морковь. Между растениями оставляем 4 см. Этого будет достаточно для роста. Но если вы выращивайте сорта моркови, которые растут не вглубь, а в ширину, то рекомендуется увеличить расстояние между растениями до 6 см.

Источник: http://sadyrad.ru/morkov/kak-proredit-morkov.html

Биологическая характеристика и агротехника свеклы

К семейству Маревые (Chenopodiaceae) относится свекла столовая. Это двулетнее растение. Листья очередные, длинночерешковые, мягкие, с волнистым краем, красные или фиолетово-красные. Черешки, как правило, интенсивно-красные. Соцветие метельчатое. Цветки сросшиеся (по 2. 8 цветков), обоеполые. Плоды — коробочки, срастаются с древеснеющим околоцветником и между собой, образуя твердое соплодие, называемое клубочком. Выведены сорта одноростковой свеклы; после появления их всходов не требуется прореживание.

Корневая система представлена всасывающими корнями, которые отходят от центрального корня в двух направлениях параллельно семядолям, что следует учитывать при прореживании, чтобы оставлять развитые растения с семядолями, ориентированными в междурядья. Корни имеют многочисленные разветвления.

Технология возделывания свеклы. Мелкосемянность большинства корнеплодных растений, медленное прорастание и появление всходов у овощных культур вызывают необходимость тщательной подготовки почвы. Хорошо выровненная поверхность почвы, мелкокомковатая ее структура способствуют получению хороших и дружных всходов с заданной густотой стояния растений. Для возделывания корнеплодов наиболее благоприятны хорошо окультуренные супесчаные и суглинистые почвы. При возделывании корнеплодов на пойменных почвах, как правило, используют прирусловую часть поймы, и в меньшей степени центральную часть поймы, которая имеет почвы с тяжелым гранулометрическим составом, что обеспечивает высокие урожаи, но затрудняет уборку.

В зависимости от зоны возделывания корнеплодов поверхность почвы может быть ровной, в форме гряд или гребневой. Ровная поверхность необходима в южных засушливых районах. Направляющую борозду применяют во всех районах возделывания корнеплодов; агромелиоративную гряду используют в средней и северо-западной зонах товарного овощеводства. Гребневая поверхность способствует созданию наиболее благоприятных условий произрастания в зонах с достаточным увлажнением. Однако получение хороших всходов на гребнях затруднено из-за сильного пересыхания почвы. Наиболее целесообразно применение гребневой поверхности почвы только при гарантированной стационарной системе орошения.

Минеральные удобрения вносят перед предпосевной обработкой почвы.

Органические удобрения под корнеплодные культуры вносят в дозе 30. 40 т/га в Нечерноземной зоне и 15. 20 т/га на юге.

При расчете нормы высева семян корнеплодных растений наиболее целесообразно пользоваться расчетным способом. Густота стояния растений должна быть выше на плодородных почвах и ниже на менее плодородных. В связи с тем, что почти все корнеплодные культуры относятся к холодостойким, большинство из них сеют в ранние сроки, как только появляется возможность начать обработку почвы, для получения ранней продукции. Обычно это совпадает с севом яровых зерновых. Как правило, очередность посева такова: сначала сеют редис и летние редьки, затем — петрушку, пастернак, репу, морковь, после них — свеклу столовую и последней высаживают рассаду сельдерея и брюквы.

Для корнеплодных овощных растений возможные сроки посева определяются комплексом показателей, среди которых один из важнейших — назначение получаемой продукции. Таким образом, для многих корнеплодных (моркови, петрушки, свеклы и др.) возможны четыре типа культуры: для получения ранней (пучковой) продукции, осеннего потребления, переработки, зимнего хранения.

Глубина высева семян зависит от их крупности и гранулометрического состава почвы и составляет для свеклы — 1. 1,5 см. На тяжелых по гранулометрическому составу глинистых почвах семена высевают мельче, чем на легких супесчаных и песчаных. В засушливых районах глубина высева семян увеличивается.

Устойчивый эффект дает предпосевное барботирование семян. Очень важно при посеве добиваться прямолинейности рядов и одинаковых расстояний в крайних (стыковых) междурядьях. Все сошники сеялок должны высевать одинаковое количество семян.

Уход за посевами включает боронование, прореживание, прополки, подкормки. При образовании корки, а также для уничтожения сорных растений до появления всходов участок обрабатывают поперек рядов сетчатой навесной бороной БСО-4А.

При выращивании свеклы столовой по обычной технологии проводят прореживание (прорывку) всходов в фазе двух—четырех настоящих листьев. Применение одноростковых сортов и точного высева делает прореживание ненужным.

В первый раз растения подкармливают через 3. 4 нед после появления всходов (при появлении трех-четырех настоящих листьев); через 20. 25 дней подкормку повторяют. При поливах удобрения вносят вместе с водой. Все корнеплодные культуры очень отзывчивы на орошение, которое проводят методом дождевания при помощи установок ДДА-100МА, ДДН-50, «Фрегат» и др. Поливная норма зависит от фазы развития растений и обеспеченности их водой. Через 2. 3дня после полива проводят культивацию междурядий до тех пор, пока не сомкнутся рядки. В рядках сорные растения пропалывают вручную, если недостаточно эффективны гербициды. Проводят также защиту растений от вредителей и болезней.

Столовую свеклу убирают через 50. 60дней после появления всходов. Массовую уборку заканчивают до наступления сильных заморозков. Предельные сроки уборки в северной зоне — конец сентября, в средней — начало октября, в южной — первые числа ноября.

Перед ручной уборкой ботву скашивают косилкой-измельчителем КИР-1,5Б или ботвоуборочной машиной БМ-6А и силосуют. Подкапывают свеклоподъемником или картофелекопателем КТН-2В. Затем корнеплоды собирают вручную и до загрузки в хранилище складывают на временное хранение в мешки, в которых корнеплоды транспортируют на сортировально-очистительную линию.

Более производительны на уборке однорядные машины теребильного типа ММТ-1 и ЕМ-11. Использование в комплексе с сортировальным пунктом ПСК-6 или ЛКС-20 машин ММТ-1 и ЕМ-11 дает возможность полностью механизировать уборку и послеуборочную обработку корнеплодов. Стандартную свеклу затаривают в ящики или контейнеры и отвозят для реализации в торговую сеть или для закладки на хранение. Нестандартные корнеплоды направляют на переработку или транспортируют в кормоцех.

Своевременное и высококачественное выполнение машинами операций по посеву, уходу и поточной уборке корнеплодов гарантирует высокую урожайность моркови (50. 60 т/га), способствует сокращению затрат труда, снижению издержек производства и себестоимости продукции.

Источник: http://biofile.ru/bio/33764.html