Как посадить дерево правильно?

Саженцы плодовых деревьев: секреты старого садовода

Вся такая современная и начитанная всевозможных садовых форумов, я и не думала, что простые советы сельского садовода так помогут мне в жизни.

Секреты старого садовода

А знаете, в этот раз я решила написать статью, в которой не будет сведений из книг и энциклопедий по садоводству – вы их и без меня, наверное, сто раз читали. Напишу только свои личные практические наблюдения.

Совсем рядом с нашей станицей в советские времена был крупный плодосовхоз «Красное». Огромную площадь занимали сады черешни, груши, сливы, яблок самых разных сортов и времени созревания. Был солидный питомник саженцев и даже свой консервный завод. Школьников вывозили «на яблоки», по выходным из центра станицы отправлялся автобус, в котором все желающие могли выехать на сбор урожая с натуральной оплатой. Выполнил норму – бери фруктов столько, сколько можешь унести.

Плодопитомник в советское время; фото с сайта pridacha.moy.su

Питомника уже нет, а вот привычка выращивать саженцы осталась. Поговаривают, что это у жителей Кубани в крови. В общем, многие и сейчас занимаются выращиванием и продажей саженцев плодовых деревьев, благо приусадебные участки есть у каждого жителя станицы. Я к этому виду садовых работ пристрастилась совершенно случайно.

Неподалеку от меня живет один дедушка (ранее работавший в том самом плодосовхозе), так вот он – кладезь ценнейшего опыта! Растения в его саду здоровые, крепкие, плодоносят будь здоров – кисти винограда вырастают килограмма по три, честное слово! А химическими препаратами дедушка категорически не пользуется. Вот только фотографировать он не разрешает почему-то.

Примерно такие кисти винограда (даже еще крупнее) были в саду старого садовода; фото с сайта 4udesnaya-da4a.com

Один раз принялся рассказывать о том, как нужно виноград обрезать, так я пришла в настоящий ужас: обрезка клематисов третьей группы – мелочь и детская забава по сравнению с правильной обрезкой винограда!

Дедушкины дети-внуки остались совершенно равнодушны к садоводству, так он, наверное, решил свой опыт хоть кому-нибудь передать, а тут кстати и я подвернулась. Итак, приступаем непосредственно к передаче ценнейшего опыта садовода-практика с многолетним стажем!

На повестке дня один вопрос – когда лучше сажать плодовые деревья, осенью или весной. Для наших климатических условий (Краснодарский край) – однозначно осенью. Почему? Весна у нас короткая. К примеру, два дня назад был мороз, а сегодня (31 марта), термометр показал +20 °C. Жара наступает очень быстро, и пересаженным растениям приходится тяжко, некоторые могут погибнуть, как бы вы их ни поливали и ни притеняли. Уже в апреле воздух даже в тени прогревается до +35 °C – как саженец может выжить? Разумеется, при необходимости мы сажаем плодовые деревья и весной, но в этом случае они дольше болеют, отстают в росте и развитии, да и плодоносить начинают на 2-3 года позже положенного срока.

В Краснодарском крае плодовые деревья лучше высаживать осенью; фото с сайта i.ytimg.com

Но все вышесказанное относится только к южным областям. Садоводы остальных регионов могут спокойно высаживать плодовые весной, как только оттает почва. А сейчас – обещанные секреты.

Секрет 1: возраст саженца

Для пересадки кондиционными считаются саженцы исключительно однолетки, особенно это касается косточковых пород. Что бы и где бы вы ни читали о том, что 2-3 летние саженцы это именно то, что нужно для формирования здорового и крепкого сада, – забудьте. Даже в советские времена саженцы двухлетки попадали в выбраковку. Почему? У однолеток меньше развита крона и гораздо короче ствол, поэтому процесс укоренения происходит гораздо легче и быстрее. При пересадке 2-3-летние саженцы косточковых долго болеют (могут от 2-5 лет просто существовать, не расти), очень часто начинается истечение камеди. Если такое случилось, то, скорее всего, деревце погибнет. Во всяком случае, даже после интенсивного лечения ждать от него обильных урожаев не приходится.

Какой высоты должны быть однолетки:

• семечковые – 80-100 см;
• косточковые – 120-140 см.

Секрет 2: полив

Старый садовод повторил несколько раз: после пересадки плодовые саженцы должны поливаться 2 года! И никак не меньше! Неважно, в каком регионе вы живете, когда была произведена посадка. Строго два календарных года. Лишь в этом случае у вас будет крепкое, выносливое дерево, способное каждый год давать хороший урожай. Разумеется, при высадке в осенний период поливать следует до наступления заморозков.

После пересадки саженцы плодовых культур необходимо поливать в течение двух лет

В дедушкином саду вокруг стволов (даже у взрослых деревьев) по кругу насыпаны земляные холмики, чтобы вода при поливе не растекалась, а уходила куда надо. Диаметр круга примерно 80-120 см. Сколько воды нужно? Это зависит и от состава почвы и от погодных условий. Если дождя не было недели две – поливайте до тех пор, пока вода не будет впитываться в землю с задержкой. То есть так, чтобы на следующий день на поверхности земли образовалась корка, которую вам необходимо будет обязательно разрыхлить.

Секрет 3: гарантия высоких урожаев

Чтобы ваши саженцы в урочный срок принесли достойный урожай и при этом не погибли, соблюдайте несложные правила. Это касается как однолеток, так и двухлеток (для двухлеток к сроку плодоношения прибавьте минимум 1-2 года, не ошибетесь). Через 2-3 года после высадки готовы к плодоношению персики и яблони (особенно на карликовом и полукарликовом подвое). Чуть позже можно будет ожидать урожай от абрикосов и слив – через 3-4 года. Груша заставит ждать первого плода 4-5 лет.

Если ваши саженцы зацвели раньше указанного срока – удалите все цветы, до последнего! Знаю, что хочется увидеть и попробовать хотя бы один-единственный плод, но нельзя! Подождите немного, дайте деревцу время окрепнуть и набраться сил.

Если саженцы зацвели раньше положенного срока, все цветки нужно удалить; фото с сайта poradu.pp.ua

Резюмирую: я следую этим несложным советам не первый год, поэтому не знаю проблем с недостатком фруктов из собственного сада. Да и для реализации немножко саженцев я выращиваю постоянно, на особо вкусные и скороспелые сорта у меня очередь! Кстати, я выставляю на продажу исключительно однолетки, и еще не было ни одного случая, чтобы мой саженец не принялся.

Надеюсь, простые секреты старого садового пригодятся и вам)

Источник: http://7dach.ru/Samdolis/sazhency-plodovyh-derevev-sekrety-starogo-sadovoda-301.html

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Как правильно посадить саженец плодового дерева на участке

Правильная посадка саженцев плодовых деревьев и пересадка посаженных неправильно

Большинство владельцев дач, садов и участков покупают саженцы на рынке, где продавец сразу может дать массу советов по их правильной посадке. Зачастую продавцы разбираются в этом деле неплохо, но нередки случаи, когда продавец всего лишь нанят садоводческим хозяйством для продажи саженцев и в этом случае ему просо пишут рекомендации, которые он заучивает наизусть и рассказывает вам в независимости правильно это или нет.

Ладно, если у Вас есть свой, личный опыт по посадке и разбивке сада и выращиванию этого дерева, а если нет, а рекомендации окажутся неверными то тогда прощай молодое плодовое дерево – в лучшем случае не будет плодоносить очень долго, в худшем же погибнет на глазах, прямо после посадки.

Поэтому всегда важно знать что, когда и как правильно садить – плодовое дерево, тем более молодое, саженец это не поле для экспериментов – поверьте.

Итак, как правильно посадить дерево в саду.

В начале рассмотрим само строение молодого плодового дерева – саженца на фото 1.

Рис. 1 Строение саженца

Как многие знают его корни отделяются от ствола корневой шейкой.

Перед посадкой саженца обязательно убедитесь что вы нашли корневую шейку (как правило это место ответвления первого крупного корня корневой системы).

Важно это потому что прививка может быть сделана как в ствол подвоя (так называемая прививка на штамб), а может быть сделана и в корневую шейку – поэтому ориентироваться при посадке саженца на прививку нельзя – точнее будет опираться на корневую шейку.

Место для посадки – подготовка

Для посадки саженца выкопайте яму ориентировочно 80 сантиметров в диаметре, и в глубину чуть менее метра (80-90 сантиметров на рисунке 2).

Теперь важно ее заполнить, для чего возьмите навоз (обязательно полностью перепревший) и торф (по две садовые тележки), а также комплексные удобрения и песок.

На этом же этапе посадки молодого дерева можно вбить в дно ямы кол, к которому впоследствии Вы подвяжете саженец, чтобы он рос прямо.

Засыпать яму для саженца лучше слоями – почва, перегной, торф и минеральные удобрения, затем перемешиваем, и опять повторяем в этом же порядке. Засыпку посадочной ямы производите до тех пор, пока вокруг саженца над грунтом не появится небольшой холмик около 20 сантиметров в высоту. Этот холмик впоследствии компенсирует усадку грунта вокруг саженца, поэтому он должен быть около 7-10 % от глубины (на столько примерно осаживается засыпочная грунтовая смесь).

Если же вы засыплете посадочную яму вровень с почвой, грунт осядет и после первого же дождя вокруг молодого саженца будет лужа, а значит, он начнет гнить (не обязательно, но это вполне возможно, по крайней мере, риск гниения коры в дождливую погоду очень большой).

Впрочем, совсем без влаги тоже нельзя и борьба с ней должна быть разумной, поэтому сделайте вокруг саженца своеобразный бортик который будет позволять впитываться воде в глубину а не растекаться по участку. (Рисунок 2).

Рис. 2 Подготовка посадочной ямы

Рис. 3 Правильная и неправильная заправка ямы

а) усадка грунта при правильной заправке ямы

б) усадка грунта при неправильной заправке ямы

Правильная посадка саженца (Фото 5)

Теперь приступаем к посадке саженца. Для этого по верху насыпанного холмика делаем углубление, которое по размерам должно чуть-чуть превосходить размеры корней саженца.

Теперь аккуратно расправьте все корни, разведите их в стороны и в глубину как можно более равномерно, и присыпьте грунтом с таким учетом чтобы корневая шейка возвышалась над землей на 6-7 сантиметров.

Перед поливом саженца нужно уплотнить почву, сделать это можно ногой – на фото 4 видно что при этом надо носок обуви должен быть расположен в сторону саженца.

Подвязывать саженец к колу нужно не туго, восьмеркой – задача веревки или шпагата не притянуть как можно туже саженец дерев к колышку, а лишь удерживать его в вертикальном положении, чтобы он рос прямо.

Некоторые садоводы считают, что если верхние корни саженца при посадке видны то это не страшно и их все равно через несколько дней после начала роста затянет в глубину, но я стараюсь закрывать их полностью – все-таки молодой саженец еще очень нежный и слабый.

Рис. 4 Утаптывание почвы вокруг саженца

Рис. 5 Посадка саженца на холм

Как поливать саженец

Свеже-посаженное дерево полейте четырьмя ведрами воды (по объему). Сделать это можно и садовой лейкой и шлангом. В большинстве случаев я не поливаю водой из дачной скважины – а перед посадкой стараюсь нагреть воду на солнце или взять из садовой бочки, можно дождевую.

Все таки вода из скважины холодная.

Поливайте медленно – давая воде уйти вглубь, к корням, следите за тем чтобы холмик вокруг саженца не размыло.

Если посадка саженца производится весной, то поливать его нужно раз в 7-10 дней до осени, если лето мало дождливое то даже чаще, грунтовой влаги молодому дереву мало.

Если посадка осенняя, то поливать можно реже.

Обрезка саженца

Верхушки у саженцев часто могут подсыхать на 6-7 сантиметров, ведь дерево еще молодое и прирост к зиме может просто не успеть сформироваться. Особенно часто проявляется это у тех саженцев, посадку которых производили осенью.

Поэтому у осенних саженцев можно обрезать верхушку до самой границы с созревшей древесиной (плотное одревеснение побега обычно видно хорошо – кора там глянцевая, а у незрелой части кора опушена, междоузлия расположены очень близко друг от друга).

Если по цвету коры или листочкам определить это не удается, то можете просто сделать обрезку саженца на 2-3 верхние почки после посадки – этого будет достаточно. Одновременно с этим подрежьте и боковые ветки так чтобы они не опережали по высоте роста центральный ствол.

Если саженец посадили слишком глубоко – можно ли пересадить?

Наиболее часто саженцы гибнут зимой – факторов гибели тут множество – и плохая зимостойкость (бывает, что и обманывают нашего брата дачника, по сути то ведь покупаем кота в мешке). Вторая не менее частая причина – неправильная посадка саженца.

Если корневая шейка была сильно заглублена и скрыта землей, дерево вместо того чтобы сразу войти в активный рост и вегетацию, которые позволят ему легко перенести зиму, будет долго осваиваться на новом месте, или как говорят – «прирастать». Также в результате заглубления корневой шейки дерево может очень долго не начинать давать урожаи.

В этом случае надо будет аккуратно обкопать саженец, отгрести землю и найти корневую шейку . В том случае если она ниже уровня земли то саженец или молодое дерево надо будет обкопать поглубже (не повредив корневую систему) и вместе с земляным комом поднять на требуемую высоту. Как правило после такой процедуры дерево начинает плодоносить в положенные сроки.

Совет дачникам и садоводам

Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы. Поэтому выбирайте для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка. Старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика.

Много вопросов задают себе садоводы-любители: «Когда сажать? Как сажать?». Чего только не придумывают садоводы, например, в яму закладывают ржавое железо, камни, ветки и т.п., при такой посадке дерево плохо растет и в результате погибает.

Почти во всей литературе по садоводству рекомендуют сажать плодовые деревья весной, потому что осенью они не успевают прижиться, а до весны их рекомендуют просто прикопать. У меня был печальный опыт посадки плодовых деревьев весной, как рекомендуют многие ученые-садоводы, а именно посадка яблонь в ямы, приготовленные с осени. Растения сначала хорошо росли и развивались, как только пришло время цветения, зацвели, а потом цветки и завязь сбросили и засохли.

После этого я начал сажать плодовые деревья только осенью, и растут они очень хорошо. Смотрите, что происходит в природе осенью: деревья сами себя сеют, сбрасывают на землю косточки, семечки и т. п.

А я делаю так. Купленные саженцы плодовых деревьев сажаю только осенью. Готовлю яму в зависимости от величины корневой системы, если большая — яму делаю 60?60 см, если маленькая — поменьше. В ямы закладываю 2-3 ведра перепревшего навоза, смешиваю его с землей, можно заменить навоз созревшим компостом, добавляю 4-5 стаканов древесной золы и 1,5 — фосфорно-калийных удобрений.

Перед посадкой замачиваю корни в глиняной болтушке на сутки, потому что почти все саженцы имеют подсохшую корневую систему, а затем сажаю их. Сажаем саженец вдвоем. Саженец ставлю по центру, возле него забиваю кол, к нему привязываю саженец. Набрасываем земли на корни. Я растение встряхиваю, чтобы не заглубить корневую шейку, затем уплотняю почву ногами по радиусу от ствола. Корневая шейка должна быть на 5-6 см выше почвы. Потом присыпаю к стволу холмики земли, которые отгребаю от ствола к краям, получается круглый земляной валик. К стволу наливаю 1,5-2 ведра воды (см. рис.). Полив делаю для снабжения влагой корней и для лучшего контакта их с почвой. На другой день поправляю и подсыпаю просевшую почву, затем мульчирую компостом.

Посаженные осенью деревья до наступления весны хорошо приживаются, так как они растут, даже когда надземная часть отдыхает. При наступлении холодов я вокруг ствола мульчирую компостом и сухими листьями слоем 20 см, а надземную часть деревца обматываю мешковиной.

Как правильно пересадить саженец дерева

Иногда только спустя какое-то время становится очевидно, что место на участке для деревца выбрано неудачно. Хвататься за пилу не стоит! Растения, которые посажены не более чем 5 лет назад, как правило, еще можно пересадить (в идеале – в октябре и апреле в сухую погоду).

Чтобы деревце (в нашем случае боярышник (Crataegus) ‘Carrierei’) не потеряло при этом слишком много молодых корешков, его нужно переселить вместе с земляным комом.

Сначала (2) лопатой сформируйте полусферой верхнюю часть земляного кома, снимая землю слоями, начиная от ствола. Затем (3), отсекая боковые корни, отделите ком.

(4) Подденьте его лопатой, отрезая идущие вглубь земли корни. (5) Все торчащие корешки аккуратно подравняйте секатором. Если какие-то корни до конца не обрубить, 6 ком начнет растрескиваться и может вообще развалиться. Чтобы этого не произошло, обязательно доведите работу до конца и уже затем вынимайте деревце. После этого (7 )положите его на кусок мешковины и (8) свяжите концы ткани. Для надежности обвяжите ком (9) еще одним отрезком мешковины.

Затем (10) укоротите ветви, чтобы уменьшился диаметр кроны, тогда растению потребуется меньше питательных веществ и воды (в этом случае шансы на хорошее укоренение в новом месте возрастут). Перенесите дерево на новое место и посадите на ту же глубину, как до пересадки.

Мешковину можно не снимать, достаточно развязать узлы. Заполните землей посадочную яму и хорошенько полейте растение.

Подготовка посадочной ямы к посадке саженца

Никто не будет спорить о том, что при посадке саженцев посадочную яму надо заполнять плодородной почвой. Но где ее взять? Да, конечно, если вы решили разом разбить свой сад и одновременно собрались высаживать, скажем, с десяток плодовых деревьев, то общий объем требуемого плодородного грунта составит несколько кубометров. В этом случае оптимальный вариант – завезти на участок землю машиной. А если посадочная яма одна? Откуда брать грунт? Срезать с грядок? Можно, конечно, и так сделать. Но только кому от этого будет лучше? Это ж сколько придется обкорнать грядок! Да и разве для того трудились вы, корпя над своим огородом и тщательно планируя посадки? Вот уж действительно: одно лечим, другое калечим.

Некоторые мне заметят, что можно землю купить в магазине. Ладно, но давайте сначала подсчитаем. Объем обычной посадочной ямы размером 80x80x80 см составляет около 500 л (пол-куба). Иными словами, потребуется 10 пятидесятилитровых пакетов фунта, розничная цена которых от 200 рублей и выше. Получается, что общая стоимость этого удовольствия составит 2000 рублей. Да, накладненько получается.

И потому уже несколько летя использую при посадке плодовых саженцев технологию, позволяющую в несколько раз снизить затраты на закупку грунта и при этом значительно повысить плодородие находящегося в яме грунта. В основе технологии – использование сидератов.

Посадочную яму рою указанных выше размеров. Стенки стараюсь сделать несколько наклонными (погодите обвинять меня в излишней роскоши, дальше увидите, зачем это нужно). При этом поверхностный слой грунта с дерниной откладываю в отдельное место, а остальной грунт храню рядом с выкопанной ямой.

Если предполагаю использовать саженцы с открытой корневой системой (их продажа обычно заканчивается в июне-июле), то яму готовлю так рано, как позволяет оттаявшая почва.

А если саженцы будут с закрытыми корнями, то яму можно начинать готовить вплоть до начала августа, но не позже, иначе можно не успеть все приготовить к посадке. Дело в том, что длительность подготовки ямы по моей технологии – два с половиной, а то и все три месяца.

Медленно, но верно

Заранее приобретаю семена сидератных трав из расчета один пакет на каждую яму. Я в основном использую люпин и вико-овсяную смесь, но, думаю, можно и другие сидераты. Требуется еще пакет комплексного удобрения, например, азофоски (70-80 руб.), и пакет 40-50 кг торфяного грунта (около 150 руб.). Всего расходов на 320-330 руб.

Когда яма выкопана, на дно ее высыпаю горсть семян сидератов и заделываю в грунт. С помощью культиватора или грабель стараюсь заделать семена и на боковых стенках ямы – именно для удобства этой операции я их делаю наклонными. Затем поливаю раствором комплексного удобрения и жду две недели.

В течение этого времени сидераты дают обильные всходы сначала на дне, а потом и на стенках ямы (фото 1 и 2). Потом свежую поросль только на дне срезаю острой тяпкой, присыпаю слоем вынутого грунта (12-15 см, прежде всего дерниной, укла-

дывая ее корнями вверх) и снова высаживаю семена сидератов. Насыпанный грунт уплотняю. Поросль на стенках не трогаю. Опять поливаю раствором удобрений.

На этой стадии устанавливаю посадочный кол, который делаю из двух соединенных П-образных оцинкованных профилей длиной 1,5 м. Получается квадратная труба, в нижней части сверлю десяток отверстий для выхода воды. Такая конструкция позволяет в дальнейшем доставлять воду и растворы удобрений непосредственно в корнеобитаемый слой, оставляя без питания поверхностные сорняки.

Итак, через две недели все действия повторяю, при этом к вынутому из ямы грунту примешиваю небольшое количество торфо-песчаной смеси и древесной золы для улучшения структуры почвы. При необходимости известкую. Процедуру повторяю 4-6 раз.

B результате посадочная яма постепенно оказывается заполненной слоями почвосмеси вперемешку с зеленой массой и корнями сидератов (фото З).

Слои пропитаны раствором удобрений, их структура улучшена, кислотность оптимизирована. За время последовательного заполнения (а это до 12 недель) слои оседают, их плотность приближается к естественной, что предотвращает сильное оседание саженца после посадки. Самый верхний слой засыпаю одним торфом – легче будет бороться с сорняками. После готовности ямы в верхнем слое возле выступающего кола разгребаю грунт для корневой системы саженца, сажаю его и подвязываю к колу.

Такая технология позволяет снизить затраты на заполнение ямы плодородной почвосмесью в 7-8 раз.

Качество грунта, заполняющего яму, при этом вполне хорошее, что показывает нормальное развитие саженцев. Недостатком этой технологии является длительный (8-12 недель) период подготовки, во время которого сама яма и вынутый грунт создают помехи передвижению по участку. Однако эти неудобства с лихвой компенсируются достигнутой экономией.

Думаю, эта технология может заинтересовать дачников. Будет интересно узнать результаты ее применения.

© Автор: В.Н.Лавров Подольск.

© Автор: И.Войтюк Член всероссйиской академии садоводов

Источник: http://vsaduidoma.com/2013/01/12/kak-pravilno-posadit-sazhenec-plodovogo-dereva-na-uchastke/

Как правильно сажать саженцы плодовых деревьев весной

Красивый плодоносящий сад – мечта каждого садовода. Для достижения поставленной цели придётся немало потрудиться. Один из основных вопросов, волнующий многих владельцев приусадебных участков звучит так: «Как и когда лучше сажать саженцы плодовых деревьев, весной или осенью?»

Когда высаживают саженцы

Помимо вопроса о том, как правильно сажать плодовые деревья, важно выдерживать посадочные сроки. Специалисты рекомендуют заниматься высаживанием саженцев осенью, однако это относится в первую очередь к южным регионам.

На протяжении тёплой и долгой осени деревья и кустарники, устойчивые к холодам, успевают пройти процесс акклиматизации и укоренения. Зима ими отлично переносится, и уже ранней весной саженцы приступают к активному росту.

Однако деревца в северных регионах рискуют до весны не дожить, замёрзнуть. Это является причиной, в соответствии с которой в северных регионах высаживать плодовые деревья лучше весной. Проводить подобную посадку необходимо пораньше, чтобы вегетационный период у саженца начался в тот момент, когда он уже находится в почве.

В рамках весенних распродаж можно обзавестись саженцами с распустившимися почками и даже листочками. Такие растения уже не смогут ждать, их следует высаживать как можно быстрее. Однако лучше всего заниматься посадкой в момент стабилизации тёплой погоды, когда можно не бояться, что побеги или корневая система подмёрзнут. Производить высадку рекомендуется при пасмурной погоде, когда не так велик риск получить солнечный ожог листвы.

Чёткие сроки высадки саженцев плодовых деревьев установить невозможно. Здесь надо учитывать климатические и погодные особенности региона, почвенный состав и расположение участка.

Когда бы ни планировалась посадка саженцев, подготовительная работа должна быть начата ещё в осенний период: нужно заранее определиться с местом на участке и подготовить ямки для высадки.

Условия для посадки плодовых деревьев

Высаживать фруктовые саженцы нужно при температуре воздуха выше 0 °С, в этом случае растение лучше приживается. Для адаптации растения на новом месте понадобится примерно 2–2,5 месяца.

Бывают ситуации, когда саженцы, которые были высажены ещё осенью и благополучно пережили зиму, погибают от излишнего количества влаги, не успев окрепнуть. Это происходит в том случае, когда талые и дождевые воды стоят долго, затрудняя доступ кислорода к корневой системе. Подобная проблема характерна преимущественно для глинистых почв. Эти факты указывают на то, что такие деревья должны высаживаться в весенний период. А вот пересаживать деревья нужно в состоянии покоя, когда уже сброшена листва.

Правила посадки плодовых саженцев на участке

О том, как правильно сажать саженцы плодовых деревьев весной, ходит немало споров. Пошаговые рекомендации подскажут, как нужно это делать правильно.

1. Готовим почву. Участок предварительно должен быть очищен от сорной растительности. Сделать это можно механическим способом или прибегнуть к помощи народных средств от сорной травы. Также необходимо заняться предпосадочным культивированием: почву глубоко вспахать и заправить органическими удобрениями.
2. Посадочная ямка. При планировании посадочных работ ранней весной ещё осенью нужно подготовить ямки. Для каждого саженца выкапывается квадратная яма (глубина 50–70 см, стороны 1–1,5 м). Эта выемка заполняется обрезанными ветками, ботвой, компостом и т. п. Остаётся только сверху насыпать земли и оставить до весны, чтобы перегнило. Если высадка саженцев запланирована на весенне-летний период, ямки можно подготовить за месяц. На дно укладывается слоями щебень, битый кирпич, крупный речной песок. После этого в ямку помещается перепревший навоз и торф. Поверх этой массы, уложенной слоями, располагается грунт, смешанный с перегноем, не толще 5–10 см. Насыпается он конусообразной формой. Стены ямы нельзя разглаживать лопатой, так как если грунт будет утрамбован, это затруднит движение воздуха, что негативно скажется на корневой системе.
3. Высаживаем плодовые деревья в подготовленный грунт. Важно знать, как правильно садить деревца. После оседания грунта в центральную часть лунки нужно забить устойчивый деревянный кол. Благодаря такой опоре ветер не сможет раскачать и повредить молодой саженец. Кроме того, между почвой и корнями не образуются пустоты.

За сутки до высаживания с приготовленных растений должны быть удалены сломанные веточки и корешки. Правила посадки предполагают высаживание деревца таким образом, чтобы корневая шейка растения превышала уровень почвы. Если посадить глубже, то кора начинает загнивать и саженец погибает. Корневой шейкой называется граница, по которой происходит разделение коры дерева на две части, каждая из которых разного цвета: зеленоватая и молочно-коричневая.

Осуществляя посадку, нужно особое внимание уделить основанию ствола, которое должно упереться в вершину конуса, сооружённого из земли. Корешки требуется тщательно расправить по склону и присыпать почвой. Ориентироваться при этом нужно на корневую шейку, которая должна быть выше грунта на 5–6 см.

Если сверху насыпать чернозём, то саженец следует чуть встряхнуть. Это делается для того, чтобы почвой заполнились пустые участки между корнями. Если этого не сделать, корням грозит засыхание. Вокруг ствола земля слегка утрамбовывается ногой и поливается. На каждый саженец должно приходиться 3 ведра жидкости. После этого нужно дождаться оседания почвы, после чего ещё раз полить и уплотнить.

Как ухаживать за деревьями после посадки

Важно не только знать, как нужно сажать саженцы плодовых деревьев весной, но и обеспечить должный уход за молодыми деревцами. Особое внимание им нужно уделять в первые два года жизни. Необходимо позаботиться об умеренном регулярном поливе и подкормке, обеспечить рыхление, избавлять от сорняков. В засушливый период землю около высаженных деревьев периодически нужно тщательно рыхлить.

Не стоит забывать и о мульчировании приствольных кругов. Роль перегнивающей мульчи трудно переоценить:

• является гарантом отличной аэрации корневища;
• помогает бороться с проблемой пересыхания почвы;
• блокирует прорастание сорняков;
• препятствует промерзанию грунта в зимние месяцы;
• молодые растения получают необходимые органические питательные компоненты;
• снижает риск появления почвенной корки.

Однако помните, что почвы, которые увлажнены избыточно, не мульчируют.

Особенности посадки саженцев яблони

Ряд яблоневых сортов (скороспелые) способен выдать цвет уже в первую весну. Однако они ещё не совсем развиты, поэтому на сбор полноценного урожая осенью рассчитывать не приходится. Осуществляя посадку фруктовых деревьев, цветки рекомендуется обрывать до того, как они распустятся. Эта мера необходима для того, чтобы растение хорошо прижилось. Если яблоня развивается без отклонений, то на следующий год на ветках можно будет оставить десятка два цветов.

Такие сорта яблонь, как «антоновка обыкновенная», «грушовка московская», «летнее полосатое», «десертное Исаева», «брусничное» относятся к легко адаптируемым.

Как посадить грушу

Подавляющее большинство сортов груш не требуют какого-то специального ухода или состава почвы. Однако гораздо лучше адаптируются и растут грушевые саженцы на богатых перегноем почвах, рыхлых грунтах, хорошо освещаемых участках. Молодым растениям противопоказана засуха. В первые годы посадки саженцев плодовых культур необходимо обеспечить обильный и частый полив. Приносить плоды груша начинает в возрасте 3–8 лет.

Активная гибридизация видов привела к тому, что в настоящее время выведено достаточно разнообразное количество необычных видов. Среди наиболее популярных сортов стоит отметить такие, как «лада», «нектарная», «кафедральная», «аллегро», «дибровская».

Посадка вишни

Если знать, как правильно посадить вишню, удастся обеспечить её богатое плодоношение. Особое место следует уделить месту, где будет посажено дерево. Если неправильно его выбрать, то не удастся дождаться хорошего урожая. Корневая система вишни расположена близко к поверхности, поэтому растение чувствительно к засухе. Рыхление после полива следует производить крайне осторожно.

Среди наиболее распространённых сортов можно выделить такие: «октава», «багряная», «полёвка», «прима», «малиновка», «молодёжная».

Посадка саженцев плодовых деревьев должна производиться в соответствии с определёнными правилами. Только в этом случае можно будет рассчитывать на получение хорошего урожая.

Источник: http://legkopolezno.ru/lajfhaki/kak-sazhat-sazhentsy-plodovyh-derevev/

Как посадить дерево во дворе

Куда обращаться

О желании посадить деревья можно сообщить в

или принять участие в голосовании на портале «Активный гражданин».

Как вырастить дерево

Посадка растения — лишь начало его истории. Ежегодно от 12 до 20 процентов новых городских посадок не приживаются. Очень важно обеспечить им достаточный уход, особенно в первый год, чтобы дерево укоренилось и прижилось на новом месте. В этом городским озеленителям очень нужна помощь жителей: мы ежедневно видим посадки рядом со своими домами и можем сообщить специалистам по благоустройству об изменении состояния растений или о том, что растение погибло.

Почему на посадку деревьев нужно разрешение

Часто жители, мечтающие о зеленом дворике, не могут заранее представить себе реальные размеры выросших растений, и просят сделать посадки слишком плотными. По городским нормативам на одном гектаре могут быть посажены 110-180 деревьев в зависимости от их вида. Если на этой территории растет больше деревьев, то им начинает не хватать питания и света. Да и сами жители могут жаловаться на деревья, когда они посажены слишком плотно, потому что кроны закрывают окна, в квартирах становится темно, а трава под деревьями перестает расти. Поэтому для каждой заявки нужно проверить, можно ли на конкретном дворе посадить то количество деревьев и кустарников, которое запросили жители.

Кроме того, все посадки согласуются с отделом подземных сооружений ГУП «Мосгоргеотрест». Для того, чтобы найти для посадки дерева безопасное место, на котором оно сможет расти еще много десятков лет, нужно посмотреть план коммуникаций, иначе при следующей проверке труб дерево придется срубить.

Что сделать, чтобы дерево появилось

Если вы хотите посадить деревья и кустарники сами, то начать надо с визита в районный отдел благоустройства ДЕЗ или ГБУ «Жилищник». Вам надо будет рассказать, на каких участках двора какие растения вы хотите разместить. Специалисты дадут первичную оценку, подходит ли место для посадки, и подскажут, что делать дальше.

Если вы хотите, чтобы растения посадили специалисты, то нужно оставить заявку на озеленение своего двора на странице акции «Миллион деревьев» портала департамента природопользования и охраны окружающей среды, указав на карте района, где есть места для новых деревьев и кустарников. Перечень дворов, ожидающих озеленения, публикуется для голосования на портале «Активный гражданин». Дворы, набравшие наибольшее число голосов, получают оценку специалистов — какая здесь почва, какие растения можно сажать. В ходе следующего голосования можно будет выбрать, какие конкретно растения высадить во дворе.

Посадки проводятся два раза в год — весной и осенью, а заявки на озеленение можно оставлять в любом месяце. По итогам голосования, прошедшего весной 2015 года, осенью посадки будут проведены в 1600 дворах города.

Где деревья можно сажать

С точки зрения градостроительства, дворы и улицы города – территории разного типа. Для посадки деревьев и кустарников во дворах требуется меньше согласований, чем для посадок на улицах. Поэтому от горожан ждут предложений в первую очередь по посадкам на дворовых территориях.

Можно ли самому посадить дерево

Строгие правила городской жизни регламентируют даже появление деревьев во дворах. Как бы ни хотелось посадить у себя под окнами березу, рябину, дуб или сирень, сделать это можно только после согласования с городскими инстанциями.

Не требуют согласований посадки цветов: палисадники не создают никаких проблем ни коммуникациям, ни фундаментам зданий, ни дорогам.

Источник: http://m.moslenta.ru/card/derevo.htm

Посадка плодовых деревьев весной: 3 правила и 5 мифов

Как правильно сажать деревья. Когда сажать деревья весной

Если вы запланировали посадку плодовых деревьев этой весной, самое время купить саженцы в питомнике и начать сажать деревья. Как правильно это делать — почему не надо копать для посадки деревьев глубокие ямы, притаптывать землю возле корней и перекапывать ее потом каждый год, рассказывает Галина Кизима.

Посадка деревьев: как подготовить место

За год до посадки плодового дерева облюбуйте место, где будете дерево сажать, и прямо на целину начинайте с весны складывать компостную кучку на площади диаметром не менее метра и высотой до 60–70 см. Чтобы прикрыть неказистый вид, в самом основании вокруг кучи посадите рассаду высокорослых (прямостоячих) бархатцев. Это лучше всего. Но можно посадить и семена декоративного или настоящего подсолнуха, либо рассаду кукурузы, или посейте семена однолетних георгинов «Веселые ребята».

Кучку вместе с окружающими ее посадками просто бросьте осенью на произвол судьбы. Удобрения вносить не надо, поливать тоже. Заморозки надломят стебли декораций, и они сами свалятся на почву вокруг кучи. Пусть там и валяются. К следующей весне кучка осядет до нужных 25–30 см, а все, что валяется около нее, аккуратненько разложите вокруг кучки.

Как правильно сажать деревья

Посадку деревьев лучше всего делать весной (в северных районах в мае). Просто расправьте на осевшем холмике корни саженца, слегка укоротив концы корней и вырезав поломанные и больные, вбейте 3 кола под углом, так чтобы можно было их связать вокруг саженца.

И засыпьте корни почвой на высоту примерно 15–20 см. Подсыпать почву надо постепенно, проливая каждый слой водой из лейки. Вода смоет почву вниз и заполнит ею все пустоты.

Если привыкли привязывать саженцы к двум кольям, то вбивайте их не с юга и севера от саженца, как это рекомендуют в книгах (разъяснения на этот счет невразумительные), а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров.

Например, на Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром.

В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно раз в 2–3 года насыпать вокруг него в течение лета компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок.

Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета пол-литровая банка на каждое ведро торфа.

Нужная площадь питания для яблони или груши составляет примерно 4?4 кв. м, вот и расширяйте постепенно примерно до этих размеров свою посадочную кучку.

Посадили дерево: что дальше?

Сразу после посадки надо обязательно укоротить все ветки и центральный проводник примерно на четверть их длины (это, конечно, можно сделать и до посадки). Дело в том, что растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс.

При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья при этом влагу испаряют как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола.

Иногда после посадки наблюдается такая картина: посадили куст или деревце, растение распустило листья и вдруг ни с того ни с сего засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется.

Все лето будете складывать пищевые отходы и выполотые сорняки на корни саженца и слегка присыпать их почвой (или песком, торфом).

Саженцы плодовых деревьев: глиняная болтушка или «Корневин»?

С подсадкой плодовых деревьев связано множество мифов и заблуждений. Разберем те из них, которые особенно прижились в популярных книгах для садоводов.

Все авторы рекомендуют перед посадкой плодовых деревьев обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Спрашивается, зачем? Корни якобы лучше приживаются. Так ли это? Как хорошо известно, глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Что же тут хорошего? И вообще, откуда пошла подобная рекомендация?

А вот откуда. В старину саженцы плодовых деревьев из питомника везли на лошадях далеко и долго. Поэтому, чтобы корни не обсыхали по дороге, их обмакивали в глиняную болтушку, оборачивали влажным холстом и заворачивали в дерюгу, обвязывали веревкой и долго везли. Но когда саженцы привозили на место, их обязательно ставили перед посадкой в воду на 2–3 часа, чтобы глина с корней смылась, и они напитались влагой.

Первую часть кто-то списал из старых книг, а про вторую забыл написать, так и пошла эта глиняная болтушка кочевать из книги в книгу.

Так что никаких болтушек, а как раз наоборот: поставьте саженец перед посадкой в воду на 2 часа и после этого сразу сажайте. А еще лучше, если добавите в воду любой корнеобразователь, например «Корневин». Если «Корневина» нет, не беда. Прекрасным укоренителем является обыкновенный мед (для саженца достаточно одной столовой ложки на ведро воды, а для черенка — одной чайной на стакан).

И никогда не держите саженцы в воде долго, они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

Посадка саженцев: зачем притаптывать землю?

Есть и еще очень распространенное заблуждение. Почву вокруг саженца после посадки рекомендуют притоптать. Объясняют это тем, что почва должна заполнить пустоты под корнями и налипнуть на корни со всех сторон. Да еще рекомендуют начать утаптывание с периферии, постепенно подходя к стволу, чтобы не обломить корни.

Откуда бы вы ни начали топтать, все равно обломите, если в вас веса под 80 кг. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание, а пустоты под корнями никаким топтанием не заполнить.

Чтобы почва заполнила пустоты и она же налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать. Вот вода-то и смоет почву в пустоты, и облепит влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням.

Саженцы плодовых деревьев: не сажайте глубоко!

Большая ошибка — глубокая посадка саженца. Обычно это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению обильной корневой поросли, особенно это касается слив и вишен.

Деревья вообще должны стоять на корнях. Толстые, отходящие от ствола корни — это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина.

А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы.

В северных регионах корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны. Ибо какое же уважающее себя дерево полезет в грунтовые воды, плотные иллювиальные слои или песок да глину?

Поскольку корни не идут вглубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы, то уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. А чтобы их не разнес ветер, присыпьте сверху немного песком, торфом или любой почвой. Зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов.

Приствольные круги деревьев: не перекапывать!

Рекомендуемая перекопка приствольных кругов, да еще по два раза в год — тоже, кстати, заблуждение. Никогда не копайте почву в приствольных кругах ни весной, ни осенью! Не держите ее под паром, то есть голой. Почва должна быть обязательно прикрыта, иначе она разрушается.

Проще всего сделать залужение полевицей побегоносной (невысокая травка с корнями, залегающими всего на глубине 2–3 см, а потому не мешающая другим растениям, быстро разрастающаяся из-за укореняющихся побегов, дающая такую плотную дернину, что можно в футбол играть). Но ее надо обязательно скашивать, как только отрастает на 10 см в высоту, до самой поздней осени, иначе все засеменит вокруг. Это самая удобная газонная трава, недаром ею засевают площадки для гольфа.

Побелка садовых деревьев: когда правильно?

Весенняя побелка деревьев — вот уж поистине глупость всенародная. Для чего делается побелка плодовых деревьев? Правильно, чтобы уберечь стволы, во-первых, от морозобоин, во-вторых — от солнечных весенних ожогов, в-третьих — от грызунов. Ну и что из этих трех пунктов выполняется при весенней побелке? Вот именно, ничего. Побелку, а еще лучше — правильное укрытие стволов деревьев надо делать осенью!

Источник: http://www.7ya.ru/article/Posadka-plodovyh-derevev-vesnoj-3-pravila-i-5-mifov/

Как правильно сажать деревья?

Осень – подходящее время для посадки саженцев плодовых деревьев. Как же правильно выбрать саженцы и посадить их на дачном участке?

Выбор саженцев

Для посадки следует выбирать крепкие саженцы с развитой корневой системой. Корни у дерева не должны быть сухими. Если несколько корешков повреждены, то их следует подрезать до здорового места. Идеальным считается растение, у которого есть один сильный основной корень длиной 35 см и много побочных мелких корешков. Если корни саженца сильно пересохли, их погружают на 1-2 дня в емкость с водой или болтушку из коровяка вперемешку с глиной.

Перед тем, как сажать деревья, следует оборвать оставшиеся на нем листья (когда саженцы еще свежие, а листва не сухая). Штамб деревца должен быть ровным и неповрежденным. Крона дерева имеет заложенные почки и выделяющиеся основные ветви.

Порядок работы

Для начала выкопайте яму, снимите верхний слой и переложите в одну сторону. Глубину лунки выбирают такой, чтобы при посадке корневая шейка находилась на 5-6 см выше поверхности земли. Ширину лунки делают в 1,5-2 раза больше диаметра корневой системы. Верхний слой снятой земли перемешивают с перегноем из расчета 1 ведро на 1 саженец, затем добавляют суперфосфат (200 г) и хлористый калий (40 г). Также это минеральное удобрение можно заменить древесным пеплом. Посадочную яму засыпают смесью на 2/3 глубины. Затем вбивают кол. Саженец размещают в яме, а корни засыпают остатками удобрений. Чтобы дерево укоренилось, его следует хорошо полить. Даже осенью, в сезон дождей, в ямку при посадке вливают не менее 1-2 ведер воды, а затем засыпают торф или опилки. Саженец привязывают к колу широкой мягкой лентой.

Источник: http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/4971/

Как посадить дерево правильно?

Добро пожаловать на наш сайт!

Настольная книга садовода

19.08.2014 22:14
дата обновления страницы

Еще раз о плодовом и ягодном саде, но более подробно, для Северо-Западного региона Нечерноземной зоны России

Дата создания сайта: 16/11/2012
Дата обновления данной страницы: 19.08.2014 22:14

поддержка проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail

код нашей кнопки:

Время посадки. Сажают деревья весной и осенью. Осенью посадку производят не позднее второй половины октября, а весной — во второй половине апреля и не позднее начала мая. При запоздалой весенней посадке деревья плохо приживаются, и, кроме того, возникает необходимость дополнительного полива.
Техника посадки. Приживаемость деревьев при посадке в большой степени зависит от- состояния посадочного материала.Саженцы перед посадкой нужно тщательно прикопать. Если корни подсохли в пути, то их опускают в воду на 12-24 часа. Подсыхание корней резко снижает приживаемость саженцев, поэтому при перевозке корни саженцев обкладывают влажным мхом или мелкой соломой и укрывают брезентом.

Перед посадкой корни саженцев осматривают, а поврежденные обрезают ножом или секатором до здорового места. Подрезку делают так, чтобы срезы были возможно меньшими (прямые, а не косые).

Очень важно правильно установить глубину посадки. При мелкой посадке корни саженцев зимой могут погибнуть от морозов, а летом — от высыхания. При глубокой. посадке дерево хиреет, очень плохо растет и постепенно гибнет.
Чтобы правильно посадить дерево, нужно учитывать, что свеженасыпанная земля в яме дает значительную осадку. У хорошо посаженного дерева корневая шейка (место перехода корня в ствол) должна быть на 4- 5 см выше поверхности почвы. После оседания земли в яме дерево принимает нормальное положение, т. е. корневая шейка его будет находиться на одном уровне с поверхностью почвы. Глубину, на которую надо сажать дерево, легко узнать, положив поперек ямы посадочную доску, тонкую жердь или лопату.

Посадку деревьев производят два человека. Один из них ставит к колу на холмик дерево и тщательно расправляет корни по всем склонам холмика, а второй засыпает яму рыхлой почвой верхнего слоя. Чтобы земля хорошо заполнила все промежутки между корнями, сажальщик, который держит саженец, слегка встряхивает его. Когда корни будут покрыты землей, почву вокруг саженца уплотняют ногами. При посадке надо следить, чтобы корни в яме равномерно распределялись во все стороны, а концы их не загибались вверх. Дерево должно быть посажено в центре ямы. При засыпке ям следует использовать только почву верхнего слоя, а подпочву нужно разбросать по междурядьям.
Во избежание солнечных ожогов коры в весеннее время дерево при посадке ставят к колу с северной или северо-восточной стороны.
После посадки дерево подвязывают к колу жгутиком из полиэтиленовой пленки, мочалом, шпагатом или ивовым прутиком в виде восьмерки с таким расчетом, чтобы подвязка была не слишком плотной и не мешала оседанию дерева в яме. Кол обрезают пилой до нижнего бокового сука дерева. Вокруг каждого посаженного дерева делают лунку и выливают в нее 2-3 ведер воды как при весенней, так и при осенней посадке. Поливом добиваются не только увлажнения почвы, но и уплотнения ее для улучшения контакта почвы с корнями саженца.
После полива почву вокруг дерева присыпают рыхлой землей, торфом или перегноем. Это необходимо делать для сохранения влаги и чтобы предупредить образование корки.
Посадку саженцев на поверхность почвы или на валы производят с той разницей, что саженцы засыпают землей вровень или несколько выше корневой шейки, так как при осадке земли могут оголиться верхние корни.
Саженцы, заготовленные осенью для весенней посадки, надо сохранять зимой прикопанными. Для этого роют канаву шириной 70 см и глубиной 50 см. Одну стенку канавы делают наклонной. Деревца в один ряд

укладывают на наклонной стенке и засыпают землей. Засыпать надо не только корни, но и штамб деревца примерно на 1/3 его длины.
Для прикопки саженцев на зиму надо выбирать сухие защищенные места с большим скоплением снега в зимнее время.

3. Подбор пород и сортов плодовых и ягодных культур

4. Дикорастущие плодово-ягодные растения и использование их в культуре

5. Защита плодовых и ягодных культур от вредителей и болезней

6. Удобрения для плодовых и ягодных культур

7. Переработка плодов и ягод в домашних условиях

P.S. Размещение фотографий и цитирование статей с нашего сайта на других ресурсах разрешается при условии указания активной ссылки на наш сайт

Каталог тематических ссылок:
Каталог статей:
Каталог фирм:
Каталог объявлений:
Добавить Ваши данные

Источник: http://www.citrus.abc64.ru/bookgardene113.htm

Вопрос — ответ

Приём заказов на посадочный сезон осень-2018 будет открыт с 1 августа 2018 года

Окулировка — один из самых распространённых способов прививки. Привоем при окулировке служит сортовая одиночная почка. Берётся она с побега выбранного культурного сорта и прививается на ствол или ветку дички или другого сортового растения.

Успех окулировки зависит. от аккуратности, быстроты и правильности выполнения необходимых приемов.

Бесконечно долго можно смотреть на горящий огонь, текущую воду и. руки Мастера.

наверх

Здравствуйте, Елена Степановна.
Подскажите, пожалуйста, как защитить персик от вымерзания зимой?

Спасибо за ответ
Орлова Галина Николаевна г. Кропивницкий

Галина, добрый вечер. Замечательный вопрос. Спасибо.

Итак. Первая идея — укрыть. Но. Внешнее укрытие ( = утепление) персика с осени до весны — это полумеры, не столько необходимые растению, сколько садоводу для самоуспокоения.

Чтобы персик хорошо перенёс зиму, он должен быть сильным и здоровым изнутри. Для этого нужно соблюсти несколько условий.

Должно быть:
1. ЗИМОСТОЙКИЙ сорт, желательно относительно устойчивый к основным персиковым болезням
2. ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО посадки — не на сквозняках, не с северной стороны сада, не в низине и т. д.
3. ПРАВИЛЬНАЯ. ЕЖЕГОДНАЯ. ОБРЕЗКА . — к обрезке персика и нектарина нельзя подходить с теми же установками, как к яблони. Персик обрезается по принципу винограда. Несекреты Дивосада.
4. ПРАВИЛЬНАЯ своевременная ЗАЩИТА в период вегетации от болезней и вредителей
5. ПОЗДНЕОСЕННИЙ обильный ВЛАГОЗАРЯД

И тогда здоровое сильное, окрепшее за лето дерево персика, отдав вкусный урожай в ответ на вашу заботу, с удовольствием уйдет в стадию покоя на зимний отдых, чтобы с первыми апрельскими лучами вновь порадовать всех прекрасным розово-малиновым цветом.
Если перечисленные условия не соблюдаются, то результат будет 50:50.
Агроволокно или другой утепляющий материал не всегда решение вопроса, а порой даже медвежья услуга.
По своей природе персик уже в феврале заканчивает фазу естественного покоя и готов к сокодвижению и росту. Но во многих областях Украины стабильное потепление обычно наступает только в апреле.
И дерево персика в феврале-марте находится в стадии вынужденного покоя. Любое утепление в период февральско-мартовских оттепелей — это 100% предпосылки для преждевременного начала сокодвижения в дневные часы, когда пригревает такое обманчивое солнышко. А ночные минусы, даже очень маленькие (-1. -5), превращают сок в кристаллики.
Всё. готовьтесь к ремонту сада и замене.
И начинается опять замкнутый круг — персик мёрзнет, мы — утепляем.

Укрытие рекомендовано в том случае, если прогноз погоды пообещал нам понижение температуры ниже 20-25 градусов мороза, и то только на период критичных температур.

И как всегда мой итог.
Слушайте внимательно всех, а делайте так, как вы считаете правильным, и несите ответственность за СВОЙ полученный результат ( = опыт).

10 простых действенных способов борьбы с тлёй.

1. Водка
Для обработки растений подойдет любая, самая дешевая марка. Водку развести с водой в соотношении 2:1. Раствор залить в опрыскиватель и обработать растения.

2. Кока-кола
Напиток залить в пульверизатор и обработать растения.

3. Хозяйственное мыло
300 г растворить в 10 л тёплой воды, перемешать, после охлаждения раствор залить в опрыскиватель и обработать растения.

4. Нашатырь
2 ст. ложки развести в 10 л воды. Раствор залить в опрыскиватель и обработать растения.

5. Кальцинированная сода
1 ст. ложку растворить в 1 л воды. Добавить 40 г хозяйственного мыла. Раствор залить в опрыскиватель и обработать растения.

6. Листья и корни хрена
Листья и корни измельчить, заполнить ими ведро наполовину, залить водой дать настояться 2–3 часа. Настой залить в опрыскиватель и обработать растения.

7. Одуванчики
400–500 г листьев залить 10 л воды. Настаивать 2–3 часа. Процедить. Настой залить в опрыскиватель и обработать растения.

8. Ботва картофеля, пасынки томата, стрелки чеснока и лука, крапива
1 кг зеленой массы залить 10 л тёплой воды (около 60°С). Настаивать сутки. Перед опрыскиванием добавить 20 г хозяйственного мыла. Настой залить в опрыскиватель и обработать растения.

9. Горчица
200 г порошка растворить в 10 л воды. Настой залить в опрыскиватель и обработать растения.

10. Табачная пыль
1 кг пыли залить 10 л теплой воды (около 60°С). Настаивать сутки, затем процедить. Перед опрыскиванием 2 л настоя развести в ведре воды. Настой залить в опрыскиватель и обработать растения.

Для роста и плодоношения растениям необходимы: свет, воздух, вода и питание.

Для правильной подкормки сада важно знать «любимое меню» плодовых деревьев и ягодных кустарников. Это позволит садоводу обеспечить растениям «правильную диету».

Чаще всего почва испытывает недостаток азота, фосфора и калия.

Большую часть питательных веществ плодово-ягодные растения получают из почвы, кислород и углерод — из воздуха, а водород — из воды. Плодовые деревья усваивают питательные вещества только в растворенном виде, т. е. в воде. Вода очень важна для питания деревьев и ягодных кустарников.

Подкормка весной
1. Зола — по литровой банке под каждое дерево, по влажной почве, по периметру кроны.
2. На 10 л воды: 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки калийной селитры (не менее 3 — 4 ведер на одно дерево).

Начало лета
1. Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов (Эколист, Плантофол, Кемира и др.)
2. Вторая литровая банка золы — в период наращивания массы плода.

Середина августа
1. На 10 л воды: 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия (не менее 3-4 ведер)
2. Третья литровая банка золы под каждое дерево, по влажной почве, по периметру кроны.

Поздняя осень
1. После сброса листьев рекомендуется обработать крону и приствольный круг фунгицидом
2. Провести санитарную обрезку веток, удаляя больные и поврежденные ветви
3. Внести 1-2 ведра смеси перегноя и компоста
4. После первых заморозков всё дерево и его приствольный круг опрыскать 5%-ным раствором мочевины (на 10л воды 500 г мочевины). Это азотное удобрение высокой концентрации уничтожает большое количество вредителей, грибковых и инфекционных возбудителей болезней и препятствует их размножению
5. Рекомендуется позднеосенний обильный полив (влагозаряд).

Для большинства садовых культур основными элементами питания являются
углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний и железо.

Есть ряд микроэлементов, которые нужны деревьям в сравнительно небольших количествах. К ним относятся: бор, марганец, медь, молибден, кобальт и др.

Пересадка растений, широко применяющаяся в практике садоводства с давних времён.

Это приём рукотворный, природе несвойственный, но дающий возможность иметь такое растение и там, где пожелает человек.

Несекрет, что при пересадке нарушается жизненный цикл растений. Эти нарушения связаны с обрывом корней и сокращением их размеров, с утратой контакта саженца с почвенной средой. Поэтому саженец после пересадки из поля питомника в сад проходит стадию адаптации на новом месте.

Хочется обратить внимание, что быстрое раскрытие почек, появление мелких листочков и даже начало роста концевых побегов ещё не говорит о том, что саженец прижился: порой все эти процессы осуществляются за счёт запасных питательных веществ самого саженца, образовавшихся и накопленных им ещё в питомнике.

Решающим моментом в приживаемости саженца является массовый рост белых всасывающих корешков, который в благоприятных условиях у саженцев яблони начинается через 20-25 дней после посадки, у персика и абрикоса – 20-30 дней, у чёрной смородины, крыжовника, малины, черноплодной рябины – через 10-12 дней.

Молодые белые всасывающие корешки формируются на кончиках корней, поэтому очень важно систематично проводить полив в начальный период формирования первых всасывающих корешков, чтобы питательные вещества были растворены не столько в верхнем 10-15 см поверхностном слое, сколько на глубине залегания корневой периферии.

Ускоряет и облегчает процесс укоренения жизненно необходимая для саженца своевременная после посадочная обрезка. Саженец считается прижившимся тогда, когда он полностью переходит на питание за счёт восстановленных корней.

Окончательно же процесс приживаемости завершается, когда листовая и всасывающая корневая поверхность саженца по своим размерам восстанавливаются до исходного состояния, бывшего у него в питомнике перед выкопкой.

Аксиома: растения хотят жить больше, чем мы все вместе взятые им того желаем))). у них свой «шкурный» интерес выжить. Если живое недавно посаженное деревце не торопится раскрывать почки, «тормозит» и становится «ленивцем», это значит, что ему чего-то не хватает, он жаждет тепла (и душевного тоже), заботы=правильной обрезки) и щедрости=. полива. )))

Растения легче переносят пересадку в период глубокого естественного покоя. Поэтому желательно сажать саженцы плодовых и декоративных культур осенью после окончания их вегетации или ранней весной.

В целом, плодовые деревья САЖАЮТ и ОСЕНЬЮ, и ВЕСНОЙ и даже ЗИМОЙ, если температура воздуха выше 0°С.

1. Весной наилучший результат по приживаемости саженцев деревьев и кустарников получается, если растения высаживаются на новое место до начала сокодвижения в природе.
Иными словами — провести посадку саженцев желательно по холоду — при температуре воздуха от 0°С до +12°С.

Лучшее время для весенней пересадки саженцев —
• периоды февральских и мартовских оттепелей (если выпадают в году ) и
• вторая половина марта — апрель.

2. Лучшее время для осенней пересадки саженцев — период листопада (октябрь — ноябрь), когда в природе наступает устойчивое похолодание и температура воздуха колеблется в пределах от +12 до 0°С.
Постепенное похолодание и фрагментарные понижения температуры воздуха до 0°С — это сигнал растениям для остановки сокодвижения и перехода в стадию покоя. Именно в этот период (а не по теплу!) пересадка даёт самый высокий процент приживаемости растений.

Секрет успеха
Для достижения успешной приживаемости саженцев, последовательность действий достаточно проста — сначала похолодание в природе, затем, как следствие, листопад и переход растений в стадию покоя, и именно в этот период — пересадка саженцев, . но никак не в обратной последовательности.

При размещении деревьев на участке учитывают множество факторов: плодородие почвы, глубину залегания грунтовых вод, подвой, на который привит сорт, его силу роста, зимостойкость и засухоустойчивость. Для сильнорослых деревьев необходима зона питания не менее чем 4 х 6 м; для полукарликовых — 3,5 х 4 м, для карликовых – 2,5 х 4 м.

Когда участок распланирован, составлена схема размещения деревьев и кустарников, почва очищена от сорняков, тогда приступают к выкопке и заправке посадочных ям. Весной ямы копают (если они не готовы с осени), как только оттает почва. Это ускорит прогревание грунта.
При копке землю верхнего слоя откладывают в одну сторону ямы, а землю нижних слоев – в другую. Для деревьев копают ямы диаметром 60-70 см и глубиной 60-70 см.

На неплодородных землях в каждую посадочную яму следует внести – 1 л ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ, 1-2 ВЕДРА ПЕРЕГНОЯ, 1-2 ВЕДРА КОМПОСТА, равномерно перемешав удобрения между собой и с основной почвой.

ЕСЛИ НЕТ ЗОЛЫ И ПЕРЕГНОЯ, то на каждое ведро почвы добавляют – 1,5 столовых ложки СУПЕРФОСФАТА и 1 столовую ложку КАЛИЙНОЙ СОЛИ.
Это жизненный запас саженцу на 3-4 года.

Удобренную почву размещают в нижней части посадочной ямы и тщательно уплотняют, затем поверх неё насыпают не удобренный грунт слоем 7-8 см, чтобы молодые корни при посадке не получили ожоги.

Перед посадкой корни саженца тщательно осматривают, вырезают повреждённые. Края всех корней подрезают острым секатором на 0,5 см до белой сердцевины.

При посадке саженец ставят на не удобренный слой грунта, корни расправляют в яме и засыпают почвой верхнего слоя, при этом деревце слегка поддёргивают вверх, чтобы почва просыпалась и заполнила пустоты между корнями. По мере заполнения ямы почвой, землю уплотняют ногой так, чтобы ступня находилась носком к штамбу, и нажимают на пятку. Заполнять яму и утаптывать лучше в 2-3 приёма (ярусами).

Закончив посадку, по границам бывшей ямы формируют валик, чтобы образовать лунку, в которую независимо от погоды медленно выливают 2-3 ВЕДРА ВОДЫ. Когда вода впитается, лунку МУЛЬЧИРУЮТ (то есть засыпают сухой почвой, торфом, компостом или перегноем) слоем до 10 см. Это предохраняет почву от высыхания и способствует хорошей приживаемости саженца.

Внимание! После посадки место прививки на саженцах ВСЕГДА должно находиться выше уровня почвы. Весной при сухой погоде саженцы поливают каждые 2-3 дня.

После посадки саженца формирующая обрезка обязательна.

Сад нужно поливать при недостатке естественной влаги, но делать это нужно грамотно.

У правильного полива три основных условия: своевременность, регулярность, норма.

Распространенная ошибка — нерегулярные поливы.

Неправильны и частые поливы малыми дозами. Такие поливы очень вредны, порой даже вреднее засухи.

Когда увлажняется лишь небольшой поверхностный слой почвы, в ней ухудшается воздухообмен, могут начать развиваться разные болезнетворные организмы.

Вдобавок при таком неправильном поливе корневая система развивается неестественно.
Корни начинают ветвиться в верхнем слое почвы, где летом просто «пекутся» от жары, а в зимний период подвергаются резким колебаниям температуры.

В итоге деревья и кусты могут плохо развиваться, не давать прирост или просто вымерзнуть.

Поливайте правильно!
• Поливы должны увлажнять почву на глубину залегания основного количества корней, т. е. на 60 см.

Есть приблизительные нормы полива
в зависимости от возраста плодовых:
для 2-3-летних — 2-3 ведра за один полив,
для 4-5-летних – полив из 5-8 ведер,
для 6-9-летних – 12-15 ведер.

• Не рекомендуется поливать
растения в жару ледяной водой
из скважины или колодца.

Помните!
Жизнь Ваших растений в Ваших руках!

При обрезке ветвей деревьев очень важно, чтобы раны быстрее зарастали и чтобы не происходило заражения древесины.

Cрезы нужно делать правильно.

1. — Правильно.
Правильный срез — это срез непосредственно над почкой без оставления пеньков, которые затрудняют зарастание раны.
Выполняют его на побеге аккуратно над самой вершиной почки.
Срез должен быть гладким. Его необходимо выполнять чистым острым секатором перпендикулярно к оси, чтобы площадь раны была наименьшей.

2. — Неправильно — слишком низкий и косой срез.
Не следует делать срез значительно ниже основания почки, так как очень косой срез получается очень длинным, верхняя часть подрезаемого прироста сильно подсушивается и верхняя почка может засохнуть.

3. — Неправильно — срез завышен, оставлен пенек, который будет затруднять зарастание раны.

Здравствуйте, Елена Степановна.
Ранней весной высадили саженцы Ваших деревьев. Саженцы пришли развитые и красивые. Все проснулись и начали расти, за исключением одного из персиков. Деревце стоит не сухое, но не развивается.
Что предпринять. Как его спасти?

Спасибо за ответ
Ирина Ивановна г. Житомир

Чтобы поставить диагноз вашему деревцу, сделайте ревизию саженца — просто царапните по любой веточке.

Если древесина под корой зелёная, значит посаженное деревце живое, но почему-то отстаёт в развитии, ему не хватает «толчка»-питания. Надо срочно «будить».

Помочь можно.
1. Прежде всего, при посадке для косточковых жизненно необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ! послепосадочная обрезка саженца.

2. Очень важны систематические послепосадочные поливы по два раза. в неделю (не меньше).
Не рекомендуется поливать растения в жару ледяной водой из скважины или колодца.

3. Полив по два ведра (не меньше), чтобы земля промокла на глубине залегания корней — 45-50 см, а не только верхние 7-10 см.
(В этом нюансе, практически, секрет успеха)

4. И обязательно замульчировать приствольный круг, чтобы не испарялась влага. (Очень результативный приём)
Аксиома — иссушение чего-либо — это результат нехватки влаги.
При правильных систематических поливах растение засохнуть не сможет.

5. Для профилактики повреждения корней личинками Майского жука, рекомендуется провести один из поливов с препаратом Актара (1 пакетик на 1 ведро воды).

6. Чтобы ускорить процесс рекомендуется добавлять в воду подкормку, лучше органическую (Гумипас, Агролайф, перегной, компост, настой сорняков и др.)

Первый результат проявляется через 12-14 дней.

Важно! При посадке — обрезка обязательна.
Это и формирование кроны на плодоношение, и облегчение нагрузки на корень.
К сожалению, иногда любители-садоводы не проводят послепосадочную обрезку саженца, мотивируя тем, что «жалко».
Но плодоносящий сад — это не парк ландшафтного озеленения. У сада иное назначение.
Разрешите дать установку — обрезка сада — это не хирургическая ампутация, а «причёска-стрижка» для вашего красавца-саженца.

В будущем, если вы не знаете, по каким законам обрезать плодовые деревья, попробуйте при обрезке сформировать просто симметрично развитое и, главное, КРАСИВОЕ дерево, сделав крону ажурной, чашеобразной, освещаемой и проветриваемой.

И тогда интуитивно, удаляя всё старое сухое или повреждённое, вы выполните, сами того не подозревая, санитарную и омолаживающую обрезку. И это уже немало для дерева.

И ещё помните, что «правильная» длина побега — примерно 40-45см.

А далее уже собственный опыт и желаниe найти ответы на конкретные возникающие в процессе обрезки вопросы, помогут вам найти свой авторский почерк «персонального парикмахера собственного сада».

? Существует несколько способов выращивания много сортовых деревьев.
Самый распространенный среди любителей-садоводов — это прививка в крону дерева. Но для этого нужно как минимум иметь крону, а это значит дереву должно быть не менее 2-3 лет, плюс 1-2 года для роста и развития прививки других сортов.
В итоге вырастает стационарное 4-5 летнее дерево, которое совершенно не подходит под термин саженец и пересаживать его можно только как крупномерное растение с комом земли. И, как следствие, очень высокая цена и особенности доставки.

Мы решили применить другой, более рентабельный, способ, позволивший не только избежать очень высокой себестоимости двухсортовых растений, но и сократить производственный срок их выращивания до стандартного (2 года).

Для наших двухсортовых саженцев яблони в качестве морозоустойчивого скелетообразователя мы подобрали полукарликовый подвой 54-118, что обеспечивает не только высокую зимостойкость саженцев, но и высокую засухоустойчивость, хорошее закрепление в грунте, скороплодность сортов, высокую урожайность, сдержанную энергию роста, хорошую совместимость с основными сортами яблони.

При составлении композиций двух сортовых саженцев мы учитываем многогранный комплекс взаимосвязанных условий — сроки созревания сортов, опыляемость, энергия роста, форма кроны, потребность сортов в профилактических сезонных обработках, их устойчивость к заболеваниям, зимостойкость, засухоустойчивость, окрас плодов и многое другое.

Прививки сортов яблони на полукарликовый подвой 54-118 выполняются в питомнике на высоте 5-7 см над уровнем земли, что позволяет выращивать двух сортовые деревья в двух штамбовой форме. Cорта прививаются классическим способом автономно друг от друга.

Штамбы двухсортов закрепляются между собой методом плетения (элементы аброскульптуры) —

1. «косичка» на штамбе не только смотрится не ординарно и декоративно, но и
2. надежно фиксирует положение штамбов между собой, плюс — немаловажное! —
3. изгибы побегов во время плетения способствуют более раннему закладыванию цветочных почек и более раннему плодоношению.

Аксиома — там, где больше одного — всегда есть вероятность конкуренции.
Зная этот закон, основное внимание при обрезке и уходе за двухсортовыми саженцами следует уделить соподчинению сортов, чтобы один сорт не опережал в росте другой, и кроны развивались симметрично и равномерно.
При формировании кроны рекомендуем применять вазонообразную (или чашевидную) форму, где одно «полушарие» кроны — это один сорт, а другое — второй.

Уход за двухсортовыми саженцами классический, только удвоенный — как за детками-близнецами.
Двухсортовые саженцы — особенные деревца — это не только двойной урожай, но и двойная нагрузка на один корень и, вытекающая из этого, двойная потребность деревца в поливе, подкормке, прополке и, конечно же, в обязательной! обрезке. При этом любая передозировка не рекомендуется.

Важно знать и делать! После посадки любого саженца (тем более двухсортового) правильная обрезка обязательна и жизненно необходима — это не только формирующая обрезка кроны на плодоношение, но и облегчение нагрузки на корень, что способствует быстрому активному укоренению деревца и его дальнейшему стабильному развитию.

P.S. Если на саженце ветки длиннее и гуще, совершенно не значит, что урожай будет больше и слаще. Скорее, с точностью до наоборот.

Все доводы «. жалко обрезать» — просто от недоверия, что правильная и своевременная обрезка действительно «баластовую» кубатуру древесины на дереве уменьшает, а урожайность увеличивает и улучшает качество плодов.

Понять базовые основы правильной обрезки помогут вам подсказки в разделах сайта «Несекреты Дивосада», Уголок покупателя , «Вопросы и ответы».

I. Мыльный раствор – давнее нехитрое средство от тли.

Готовится он легко — на 10 л теплой воды берут 200-300 г простого хозяйственного мыла (темное, советское, 72%).
Мыло натирают на терке, заливают водой и дают мылу возможность раствориться.
Когда мыло растворится, раствор через лейку с ситечком заливают в опрыскиватель и обрабатывают розы.

Если кустов немного, можно просто помыть бутоны и побеги в мыльном растворе, но делать это надо осторожно, так, чтобы не сломать их.
Просто слегка наклоняйте и окунайте каждый побег и бутон в небольшую емкость с мыльным раствором.

II. Простой рецепт — «Горчица и уксус против тли и гусениц»
На 10 литров воды:
? 100 г сухого порошка горчицы
? 100 г 9% уксуса
? жидкое мыло (лучше 100 г хозяйственное мыло — темное советское 72%).
• Тщательно перемешать и опрыскать этой смесью растения в утренние или вечерние часы — погибают тля, разные гусеницы, личинки колорадского жука и много другой вредной живности.

III.»Нашатырь против тли»
На 10 литров воды:
? 2 ст. л. нашатырного спирта (50 мл )
? плюс прилипатель – хоз. мыло тёмное, ложечка шампуня или стирального порошка.
• Тля падает в шоке.)) А аммиак быстро испаряется и немного попадает в лист – это обычная внекорневая азотная подкормка.

IV. «Хрен против тли»
Используют черешки, листья, корни.
? Черешки и листья (200 — 300 г) измельчают, перекладывают в ведро, заливают до краев, перемешивают и настаивают в течение 1 ч.
• Одну порцию листьев можно настаивать 2—3 раза.
• Настой из корней готовят так же, только берут сырья в два раза меньше.
• Одни и те же корни можно настаивать 3—5 раз.
• Применяют против тли и клещей.

Здравствуйте! . с розочками не знаю, как правильно сделать. Я вам прикрепила фотографию. После зимы, как положено, когда розы пустили побеги, я обрезала замерзшие стволы до здоровой древесины. А теперь увидела, что ствол начал чернеть. Как поступить?

Спасибо большое за ответ.
Лена, г. Краматорск

ОТВЕТ
Пример очень распространённый. Это не болезнь (пока!)
При обрезке допущена ошибка — срез выполнен ОЧЕНЬ ВЫСОКО от почки.

Правильный срез — это срез непосредственно над выбранной почкой без пеньков, которые затрудняют зарастание раны.
Выполняют его на побеге аккуратно над самой вершиной почки.

Срез должен быть гладким. Его необходимо выполнять чистым острым секатором перпендикулярно к оси, чтобы площадь раны была наименьшей.

Это правило универсально и для декоративных, и для плодовых культур.

Природа очень мудрая — она посылает питательные вещества ко всем почкам растения, которые в процессе развития могут принести пользу — сформировать лист, побег или плод.

На данной фотографии мы видим, что из верхней почки растёт мощный, хорошо развитый побег, а кормить оставленное над почкой «пустое» междоузлие природе ни к чему.

Непродуктивная часть побега растению НЕ НУЖНА! — она естественно засыхает.

Чтобы засохший пенёк не превращался в «убежище» для болезней и вредителей, его нужно аккуратно над почкой удалить острым продезинфицированным секатором.

Продукты

• на 1 ведро яблок
• 10 л воды
• 500 г сахара
• 6-7 ст. л. соли
• 0.5 л меда
• Листья смородины

1. Яблоки промыть. Сложить в большой посуду — кастрюлю, таз, бочонок или др.
2. Сверху укрыть листьями чёрной смородины.
3. Соль, сахар и мед смешать с водой. Довести до кипения и уварить.
4. Сироп снять с огня и сразу горячим вылить на яблоки.
5. Сверху положить тарелку и поставить груз.
6. Оставить для брожения при комнатной температуре около двух недель.
7. Готовые моченые яблоки хранить в холодном месте.

• ВОПРОС
Елена Степановна! Целый вечер думали-гадали-спорили всей семьей, зачем добавляется 2 л сыворотки (или молока) в известковую побелку, как указано на сайте в статье • КАК ПРИГОТОВИТЬ ПОБЕЛКУ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ?

Александр, г. Киев

ОТВЕТ
День добрый, Александр. Спасибо за вопрос и интерес к нашему сайту.

Разгадка фирменного секрета очень простая — молочнокислые бактерии участвуют в образовании молочной кислоты, которая является сильнейшим стерилизатором, подавляет вредоносные болезнетворные микроорганизмы, ускоряет процесс органического разложения, уничтожает таких опасных вредителей растений, как нематоды.

Происходит это за счёт действия молочной, уксусной и пропионовой кислот и некоторых других веществ, содержащихся в молочных продуктах.

При этом — побелка, замешанная на молоке, крепко держится и долго не смывается дождём, что повышает её эффективность — этот метод мне известен от родителей: отец помнит, как бабушка белила русскую печку известью на молоке, и можно было прислоняться к тёплой печке, греться, не боясь вымазаться.

Летняя обработка сада нежирным молоком или молочной сывороткой даёт хороший результат в борьбе с мучнистой росой и рядом других грибковых заболеваний. Можно взять обрат (молоко после перегонки).

Сыворотку разбавляют водой в соотношении 1/10.

Мицелий гриба мучнистой росы погибает, так как раствор из сыворотки образует маслянистую пленочку, что не дает дышать грибнице.

Обработку производят не менее трех раз через три дня в сухую погоду. Можно обрабатывать и большее количество раз. Такая обработка дает растению дополнительное питание минеральными веществами.

И виноградари часто используют для борьбы с оидиумом обычное молоко или молочную сыворотку, разведённые водой (1 литр на 10 литров воды).

Этим раствором виноградники опрыскивают раз в неделю, и болезнь удается сдерживать.

Добрый день!
Елена Степановна, помогите советом. Вот фото яблони Бени Шогун — листики посветлели и начали заворачиваться и краснеть. В прошлом году у меня с подобными симптомами засохла сливка Озарк Премьер.
Ужас охватывает, если и яблоньки лишусь.
Что делать?

Спасибо. Рита из Харькова

Листья яблони краснеют из-за вредителя, который получил название красногалловая тля, его очень легко можно увидеть и определить.

Особенностью этого повреждения являются вздутия красно-вишневого цвета или красно – желтого. Эти вздутия приобретают форму продолговатого овала.

После чего со временем листовая пластинка начинает скучиваться к нижней части листка.

Если лист яблони получает очень сильное заражение, тогда через время он покрывается полностью галлами, начинается процесс засыхания, после чего он опадает.

Красногалловая тля повреждает также и плоды яблони, на которых со временем появляются красные пятна.

Рассмотрев поближе, Вы можете заметить колонии серой яблочной тли на листках плодового дерева яблони.

Эти насекомые имеют серый цвет. Они делятся на мигрирующую и немигрирующую форму. За один сезон эти насекомые могут дать до 4 поколений.

Мигрирующая форма насекомых находится до осени на сорняках, в начале сентября они перелетают на яблоню, а вот немигрирующая форма насекомых постоянно находится на дереве.

Яйца зимуют под плотной корой дерева на толстых ветках. В середине весны начинают развиваться личинки, их можно увидеть на нижней стороне листка.

Способы борьбы с красногалловой тлей яблони.

Меры необходимо принять сразу после обнаружения проблем, таких как вздутие, скручивание листьев, а также их покраснение.

Этот вредитель ничем не отличается от других видов тли в способе борьбы с ним.

Прежде всего, проведите профилактические меры, которые уменьшат количество возможных заражений разнообразными вредителями.

1. Первостепенный, самый действенный и экологически чистый способ — скворечники! — купите (или сделайте) несколько — один себе, а второй — в подарок соседу)))
/к сожалению, на практике этот эффективный! способ в защите сада применяется реже, чем химпрепараты, увы. /

Также привлекайте нужных насекомых — так называемых энтомофагов. Для этого Вам потребуется посеять укроп или фенхель неподалеку от вашего плодового дерева. Энтомофаги помогут избавиться Вам от вредоносной тли на всех ваших растениях, они привлекаются разнообразными сильными ароматами.

2. Также используйте побелку и очистку штамбов от ненужных остатков коры, это необходимо для того, чтобы избавиться от зимующей красногалловой тли, которая обитает под корой яблони.

3. Не забудьте обрезать все ненужные побеги, поросли и волчки.

4. Если ваше плодовое дерево повреждается большим количеством насекомых, проведите химическую обработку.

Перед распусканием почек проведите опрыскивание Препаратом В-30. Следите за тем, что бы жидкость хорошо пролила штамп дерева, что бы прошла во все трещинки.

5. После распускания почек можете использовать разнообразные инсектициды, которые разрешены к использованию в частном секторе (Актара, Актелик, Каллипсо, Конфидор, Карате Зеон, Енжио).

6. Если же Вы хотите провести профилактическое опрыскивание можете использовать народные средства, которые помогают в борьбе с тлей. Это могут быть разнообразные настойки и отвары, которые не вредят физическому состоянию человека и считаются достаточно эффективными в использовании.

Но при всем этом необходимо использовать средства защиты дыхательных путей и кожи и соблюдать правила безопасности.

Добрый день, Елена Степановна.
Мне порекомендовали проверить кислотность почвы на моём участке. Подскажите, пожалуйста, можно ли это сделать без лабораторных анализов?

Евгения Сергеевна, г. Ивано-Франковск

Кислотность почвы влияет на все процессы жизнедеятельности растения. При неблагоприятных показателях они хуже усваивают питательные вещества, уменьшается эффективность внесение азотных и калийных удобрений — как следствие растения плохо развиваются, снижается урожай и качество продукции.

Кислотность почвы – это важный показатель анализа почвы.
Он выражают величиной рН в единицах от 0 до 14.

Кислотность почв можно разделит на три вида:
— щелочная (выше рН7, например, рН9)
— нейтральная (рН7)
— кислая (ниже рН7, например, рН4)

Кислотность зависит от наличия и количества извести в земле.
Если в земле мало извести – то почва становится кислой.
Большинство растений лучше всего произрастает при нейтральной или слабокислой реакции почвы.

Определить кислотность участка можно несколькими способами:

I. Тщательно осмотрите ваш участок, замечая растения, которые являются индикаторами кислотности почвы.
Так, на кислых грунтах любит селиться хвощ полевой, мокрец, подорожник, лютик, конский щавель.
Нейтральную почву предпочитают крапива, лебеда белая.
В щелочной среде хорошо чувствует вьюнок полевой.

II. Кроме того, можно полить комочек земли обычным столовым 9%- ным уксусом. В основе этого метода лежит химическая реакция соды (СаСО3), которая содержится в достаточном количестве в нейтральной или щелочной почве, с уксусной кислотой.
Если на ваших глазах произойдет бурное образование пены, то почва, скорее щелочная, нежели кислая. Умеренное количество пены будет свидетельствовать о том, что земля нейтральная. А вот полное отсутствие пены говорит о том, что почва здесь кислая.

III. Не всегда есть под рукой лакмусовые полоски.
Рекомендуется взять 3-4 листа черной смородины или черемухи и заварить их в стакане крутого кипятка. Остудите и процедите.

Опустите в эту воду кусочек почвы с участка.
Если вода окажется красноватой – почва кислая.
Если зеленоватой – слабокислая.
Синеватый оттенок воды в стакане укажет на нейтральную реакцию почвы.

Кислые почвы в саду и огороде для многих овощей и фруктовых культур не подходят.

Чтобы снизить кислотность – лучше всего осенью внести известь, повысить – внести удобрения, серу, сосновую хвою.

Чтобы защитить деревья от солнечных ожогов, не забудьте в ноябре побелить стволы и скелетные ветви.

РЕЦЕПТ ИЗВЕСТКОВОЙ ПОБЕЛКИ:
на 10 л ведро воды —

— 2 кг свежегашеной извести (т.е. негашеную известь аккуратно всыпать в воду и старательно размешать) ,
— 400 г медного купороса (или 500 г железного купороса). Купорос развести в небольшом количестве воды и влить в известковый раствор. НЕ НАОБОРОТ.
— глины (до густоты сметаны),
— 100 г хозяйственного мыла,
— 2 л сыворотки (или молока).

Все компоненты тщательно перемешать. Полученный раствор должен иметь густоту сметаны.

На 10 литров воды добавить
— 30 капель йода,
— 20 г хозяйственного мыла и
— 1 литр молока.
Опрыскивание таким составом рекомендуется проводить через каждые! 10 дней.

Этот состав охраняет сад от распространения грибковых заболеваний, он безвреден, в отличие от химических средств.

От мучнистой росы рекомендуется опрыскивать молодые побеги творожной сывороткой.

• Саженцы, предназначенные для весенней посадки, можно хранить в подвале при температуре от 0° до 3°С тепла, предварительно засыпав корни влажным песком или опилками.

• Можно также прикопать саженцы прямо на участке. Для этого нужно выкопать канаву глубиной 40 см в направлении с запада на восток. Южную сторону сделайте отлогой.

• Саженцы уложите наклонно, верхушками на юг, засыпьте корни и нижнюю часть стволиков землёй, тщательно уплотните землю, чтобы не было пустот возле корней, обильно полейте. Для защиты от мышей разложите приманки.

Уважаемая Елена Степановна, спасибо вам за ваши саженцы и розы! На весну планируем еще заказ яблонь, слив, малины, роз.
Нужен ваш совет.
Мы выкорчевали некоторые старые деревья и соседи говорят, что на их месте молодые сажать нельзя — не приживутся. Это уже навсегда или только какое-то количество лет надо подождать?

В старые лунки действительно лучше не сажать молодые деревья, но не потому что саженцы не приживутся, а потому что на месте старых деревьев приствольная зона имеет, как наследство, споры грибковых и других болезней и широкий арсенал вредителей.

Молодое дерево, посаженное в такой рассадник по умолчанию получит весь букет проблем, не считая истощенной земли.

Но если нет возможности сместить расположение деревьев, то можно удалить грунт из старых посадочных ям (1мх1мх1м), продезинфицировать их и заправить свежей плодородной удобренной землёй, так чтобы за осень и зиму грунт уплотнился, осел в заправленных ямах, и на весну посадочное место будет готово во всей красе.

Но не забывайте и о «наследии» старого сада — профилактические обработки против вредителей и болезней обязательны.

Читайте на сайте —
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЯБЛОНИ И ГРУШИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
КУРЧАВОСТЬ ЛИСТЬЕВ ПЕРСИКА. Способы защиты.
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОСТОЧКОВЫХ ПОРОД ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
БИОПРЕПАРАТЫ В САДОВОДСТВЕ
КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ СКВОРЕЧНИК
и др.

Помните. Насекомые становятся вредителями только тогда, когда в саду нарушено природное равновесие.

Защиту растений важно проводить своевременно, СТРОГО ДОЗИРОВАНО и систематически, не злоупотребляя ядохимикатами.

Здравствуйте.
2-й год заказываю у Вас саженцы. ВОПРОС. Нектарин ХАБРЛЕЗ посажен весной 2013 г., стволик в 3-х местах продольно треснул. Длина 3-6 см. Подскажите, почему, что делать?
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.

Александр, г. Киев

Трещины на плодовых деревьях, идущие вдоль ствола, могут образоваться из-за чрезмерного полива, неправильной обрезки или от перепада температур.

Трещины опасны тем, что через них могут проникать возбудители болезней.

Лечение начинают с очистки отмерших частиц до здоровой древесины чистым острым садовым ножом.

Затем зачищенное место дезинфицируют раствором марганцовки, перекиси водорода, зелёнки или раствором медного купороса (300 грамм на 10 литров воды) и замазывают живицей, садовым варом, садовой краской или сметанообразной смесью из равных долей глины и свежего коровяка и обвязывают мешковиной.

Главное, не откладывать эту работу в долгий ящик.

Летом хорошим «лекарем» является обыкновенный щавель. Для этого его свежие листья измельчают, накладывают их на предварительно обработанную рану слоем до 2 см и обвязывают мешковиной. В течение лета это надо делать не менее 3 раз.

Подскажите, пожалуйста, на саженце груши завелся короед. Молодые деревья (по четыре года) пропадают. Что только не делал. Как можно избавиться от этих короедов.

Источник размножения короедов — старые повреждённые деревья.

Прежде, чем приступать к профилактике или лечению молодых деревьев, необходимо в саду удалить источник проблемы — все сухие ветви и сильно повреждённые деревья, и обязательно уничтожить! их.

Науке известно более 750 видов жуков-короедов.

Почти вся жизнь короедов проходит внутри дерева. Сделав в коре входное отверстие, жук протачивает через кору входной канал, доходящий до самых сочных и жизненных тканей дерева.

Меры борьбы с короедом

1. СКВОРЕЧНИКИ. Птицы — лучшие санитары для сада.

2. Имеет большое значение регулярная обрезка, снижающая и прореживающая крону деревьев с удалением и сжиганием ветвей, поврежденных короедами.

Важно! Не допускается складирование их на участке с дальнейшим желанием использовать в качестве дров. Всё должно быть сожжено сразу или утилизировано на полигон.

3. Очистка поврежденной ими коры, удаление лишайников и мхов.

4. Тщательный уход за садом, в том числе внесение удобрений.

5. Cвоевременная борьба с болезнями, поражающими древесину, особенно монилиозом, и использование других агротехнических приемов, способствующих усилению прироста побегов.

6. Обработка ранней весной инсектицидами против комплекса вредителей яблони одновременно эффективна и против короедов.

При обработке стволов плодовых рекомендуется применять смеси из системного инсектицида + фунгицида.
Почему фунгицид? Практически у короедов с грибковыми спорами существует симбиоз — грибковые помогают им делать древесину более доступной. А поврежденные деревья отличная основа для различных грибковых заболеваний.

Некоторые жуки-короеды разводят в проделанных в древесине ходах «грибные сады»: рассеивают в них споры грибка, который становится пищей для их личинок

Важно! В саду, где своевременно проводится регулярная борьба с основными вредителями, обычно короеды не размножаются во вредоносном количестве.

Аптечка Садовода
— Препарат 30в
— системные инсектициды — Актара, Конфидор, Каллипсо и др.
— фунгициды — Хорус, Блю бордо, Чемпион, Топаз, Скор, Купроксат и др.
— биопрепараты — Битоксибацилин, Лепидоцид, Гаупсин, Триходеомин, Фитоспорини др.

Желтеет лист на саженцах яблонь, клубники и малине, отправляю фотографии.
Лист бледно-жёлтый, как будто просвечивается, рассматривал через увеличительное стекло — клещей и тли не видно.
Обрабатывал от грызущих и сосущих, болезнь развивается дальше, как остановить.

Заранее благодарен, Леонид

ОТВЕТ
Это заболевание называется Хлороз листьев.

Признаки заболевания: пожелтение листьев, угнетенный рост, снижение урожайности и качества плодов. Сильно пораженные растения погибают.
При хлорозе ткани листа теряют зеленую окраску, желтеют, но вдоль крупных жилок остаются зеленые полосы.

При сильной степени хлороза лист болеет, истончается, затем листовая ткань по краям буреет, отмирает, начинают усыхать побеги.

Хлорозу присуща полярность проявления: в пределах кроны дерева поражаются в первую очередь верхние побеги, в пределах побега — верхние листья, в пределах листа — его верхушка и прилегающие края.

При щелочном хлорозе под влиянием извести в почве железо становится неусвояемым для корней деревьев; как следствие, нарушается образование в листьях хлорофилла.

1. В борьбе с хлорозом яблони применяется опрыскивание деревьев весной перед набуханием почек 5% раствором железного купороса

2. Внесение в почву смеси навозной жижи или куриного помета с железным купоросом.
Раствор готовится так — на 1 ведро воды добавляется
— 1 л навозной жижи или 0,5 л настоя куриного помета
— плюс железный купорос 15 — 20 г.
Раствор следует заготовить заблаговременно, чтобы до внесения в почву он простоял не менее 10 дней. Подкормка дается в лунки или в борозды по периферии кроны по обычной норме.

3. В борьбе с хлорозом яблони широко применяют внекорневые подкормки раствором железного купороса 0,5-0,7% с добавлением карбамида (мочевины) 0,3-0,4%.

4. Применяется также раствор железного купороса 0,4-0,5% с добавлением сернокислого цинка 0,02-0,03% и карбамида 0,3%.

5. Большое значение имеют сроки проведения внекорневых подкормок.
Первую подкормку в борьбе с хлорозом яблони проводят до цветения в период набуханием почек или в начале формирования листьев, сразу после цветения.
Последующие подкормки целесообразно проводить через 10-12 дней.
После того как прекратится образование новых листьев, внекорневые подкормки в борьбе с хлорозом малоэффективны.

В борьбе с хлорозом яблони внесение в почву железного купороса в чистом виде малоэффективно, так как железо переходит в нерастворимые соединения.

Особенно неблагоприятно на заболевание деревьев действует относительно высокое содержание в почве подвижного фосфора и низкое калия и азота.

Весной перекормила вьющиеся розы и после этого листья пожелтели, стали мелкие, но бутоны есть! Что в таком случае мне предпринять, как исправить ошибку?

ОТВЕТ
В такой ситуации рекомендуется
1. проводить чаще поливы чистой водой, чтобы концентрация внесённых удобрений уменьшалась,
2. провести частичную обрезку куста с удалением половины бутонов, чтобы облегчить нагрузку на корень.
3. учесть опыт на будущее. )))

Возможно, мелколистность растений, сопровождаемая пожелтением листьев, является показателем недостатка цинка в грунте. Такое заболевания носит название «Мелколистность, или Розеточная болезнь».

Рекомендации по защите растений от данного заболевания Вы прочитаете на нашем сайте в разделе «Несекреты сада» — статья «Мелколистость».

Добрый день! Я из Киева.
Заказывали у Вас этой весной саженцы плодовых деревьев. Большое спасибо, все выпустили почки и некоторые даже зацвели. Подскажите, пожалуйста, нужно ли обрывать соцветия в этом году?

ОТВЕТ
Ситуация классическая —
когда Покупатели заказывают саженцы — часто спрашивают: «Когда же дерево зацветёт?», а если саженец зацвёл сразу в первый год — тут же вопрос: «Подскажите, что нам делать?»

Всё просто. Цветки на саженце — это ещё не завязь и тем более не плоды.
Это, прежде всего, показатель потенциальной готовности к плодоношению.
Как правило, саженец зацветёт, порадует цветением и лепестки осыпятся.

И даже если цветочек опылится и начнёт формироваться завязь — это тоже ещё не урожай.

В июне растения проходят такой биологический цикл как сброс завязи.
Это не отклонение, а природным «уставом» предусмотренное явление.

В этот период деревце само определит свои возможности и сбросит лишнее. А в июле-августе начнёт закладывать плодовые почки для урожая следующего года.

Показателем здоровья дерева является ежегодный прирост ветвей. Хороший прирост — это примерно 40-45 см.

Если прирост слабее — вот тут нужно в июне принимать меры — провести нормировку урожая, подкормить саженец, систематизировать поливы.

Если прирост за лето сильный (до метра) — это тоже не лучший вариант — деревце «жирует» и ему нет нужды заботиться о продолжении рода. Ему и так хорошо.

Если у вас есть возможность и желание наблюдать за развитием саженца, держать, так сказать, руку на пульсе и прийти на помощь в зависимости от ситуации — цветочки можно не обрывать.

Если же вы имеете возможность лишь изредка уделять внимание молодым деревьям, то выщипните цветочные бутончики, чтобы не рисковать.

Пусть саженец укореняется, набирается сил, формирует новые плодовые почки. Он обязательно порадует вас урожаем на следующий год.

• ВОПРОС
«Здравствуйте!
Хочу у Вас спросить. В саду деревья (яблоня, груша, шелковица, а также смородина) покрыты налетом зелено-желтого цвета,
. листья после сбора урожая опадают и имеют бурый окрас . подскажите, как с этим бороться?

ОТВЕТ
Появились какие-то зелено-жёлтые наросты. Что делать?

Многие садоводы сталкиваются на своих садовых участках с такой формой жизни как, лишайники и мох.

Присутствие лишайников на деревьях указывает на экологически чистую среду. В крупных городах этих организмов не встретишь.

Лишайники и мхи, живущие на деревьях, не являются паразитами, но, тем не менее, вредят растениям, потому что на них поселяются вредные насекомые, их личинки, куколки, споры грибковых заболеваний.

К тому же мхи и лишайники мешают дыханию растений. Они не только затрудняют рост дерева, но на этих ветках плоды растут не такие крупные и сочные, каки­ми они могли быть.

Ветки дерева, покрытые такой «чешуей», часто усыхают.

Вывод один — лишайники обязательно нужно удалять с деревьев.

1. Делать это нужно только в период покоя, то есть в конце октября–ноябре или в марте.

Сделайте 7-10 %-ный раствор железного купороса (1-1,5 чайных ложки на 100 мл воды) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники отпадут от стволов.

2. Опрыски­вая растения, не забудь­те обработать и грунт под деревом. Железный купо­рос — не только активный борец с лишайниками, он защищает деревья от таких болезней, как пло­довая гниль, мучнистая роса, парша и др.

Имейте ввиду, что споры этих болезней, как правило, сохраняются в опавших листьях, поэтому листву на зиму желательно убирать.

3. Оставшиеся лишайники соскоблите деревянным скребком, мешковиной или хозяйственной щеткой на предварительно рас­стеленную под деревом мешковину или пленку.

4. Затем нужно соскобленный лишайник сжечь или закопать поглубже, где-нибудь вне участка.

5. После очистки стволов обязательна побелка.

Побели­те стволы деревьев — лишайники покраснеют и через некоторое время станут опадать.

После не­скольких обработок деревья будут выглядеть совсем по-другому.

Побелка штамбов и основных скелетных ветвей поздней осенью в значительной степени снижает риск заселения деревьев лишайниками и мхами.

Обратите внимание! Молодые деревья с гладкой корой белить известковой побелкой не следует.

6 Рекомендуется провести в весенне-летний период 1-2 обработки за сезон препаратом «Скор».

7. Ветви кустарников, покрытых лишайниками и мхами, вырезайте.
Эти ветви уже давно состарились.

Итак, методы, позволяющие избавить сад от мхов и лишайников:
— своевременная санитарная и омолаживающая обрезки сада,
— своевременные мероприятия по профилактике болезней растений,
— борьба с вредителями,
— побелка стволов.

ОТВЕТ.
За «здоровьем» сада, как за здоровьем члена семьи, нужно следить весь год.

Какой бы ни был сезон на календаре — зима, весна, лето или осень, нет в году такого периода, когда сад не нуждался бы в вашей заботе.

С чего начать? . что купить? . сколько?

Разобраться в особенностях выращивания плодовых культур поможет вам раздел сайта НЕСЕКРЕТЫ САДА

Но прежде, чем отправиться в садовый магазин со списком различных препаратов . начните заботиться о саде с главного и прямо сегодня, независимо от времени года
— повесьте в своём саду первый скворечник (или кормушку)
(. и такой же подарите соседу!)

Можно не обратить внимание на этот совет, а можно услышать и, главное, применить. Птицы — лучшие санитары сада.

В результате получится
1. затраты времени и средств по уходу за садом значительно уменьшилиcь,
2. походы в садовый магазин за агрохимией сократились,
3. и при этом, экологичность и урожайность сада увеличились.

Спасибо. С уважением, Игорь. г. Борисполь

На фото представлен пример не заболевания, а поражения листьев красной смородины листовой галловой тлёй.

Листовая галловая тля вызывает разрастание ткани листьев в виде темно-красных и желтоватых вздутий (галлов). Повреждает красную и белую смородину, иногда и черную.

При большой численности тли рас­тение выглядят угнетенным, прирост сокращается и урожай значительно снижается.

Личинки листовой галловой тли появляются из зимующих на ветках яиц во время развертывания первых! листьев смородины. Тля быстро размножается, и личинки самок-основательниц интенсивно заселяют молодые листья. В этот период они переходят на нижнюю поверхность листьев и сосут из них сок.

Во время массового цветения красной смородины тли-основательницы отрождают личинок нового поколения. Всего за год они дают 6-8 поколений. До середины лета (июля) тли питаются на смородине.

Обратите внимание!
Во втором и третьем поколениях рождается часть крылатых особей, которые покидают смородину и перелетают на травянистые растения в поисках новых «пастбищ», где продолжают размножаться до конца лета. В сентябре тля возвращается на смородину, где самки откладывают на ветке зимующие яйца.

• Опрыскивание кустов до распускания почек вместе с ранневесенней обработкой плодовых деревьев, рекомендуемыми препаратами (Актофит!, Актара, Каллипсо, Конфидор и др.)

• Опрыскивание кустов в период вегетации при появлении вредителя рекомендованными инсектицидами, настоями или отварами растений.

• Срезание и уничтожение(сжигание) верхушек побегов, когда листья уже скручены в плотные вздутые комки.

• Обработка опавших листьев 7% раствором мочевины (700 г) осенью после листопада или рано весной до начала распускания почек. На каждые 10 кв. м. расходуется 2,5 литра раствора.

1. Приобретая саженцы роз, необходимо знать принадлежность выбранного вами сорта к той или иной группе.

2. Выбранные вами сорта должны быть морозостойкими и устойчивыми к болезням (учитывать климатические условия вашего участка).

3. Не покупать розы старше трех лет.

4. Саженец привитой розы должен иметь сильные, гладкие, разветвленные корни и 2-3 одревесневших зеленых, несморщенных побега. Если саженец имеет один побег, то его надо коротко обрезать, чтобы стимулировать рост спящих почек.

5. Приобретенные саженцы обязательно продезинфицировать в растворе медного купороса или фундазола.
Если корневая система саженца подсушена, то его надо на сутки поместить в воду (без стимуляторов). После этого перед самой посадкой поместить растение в раствор с одним из стимуляторов согласно инструкции по применению.

6. Не сажать розы в почву с неизвестной кислотностью, обязательно установить рН (в кислую почву добавить золу, известь, в щелочную — торф, навоз).

7. Не сажать розы на том месте, где уже росли розы или деревья и кустарники семейства розоцветных более 10 лет.

8. Не высаживать розы на местах, где бывают сквозняки, в тени, вблизи деревьев и кустарников (минимальное расстояние до высокорослых кустарников и деревьев 70 см).

9. Высаживать розы на приподнятых, солнечных, хорошо проветриваемых участках, где нет застоя воды.

10. Сажать розы лучше в пасмурные дни или вечером.

11. При посадке укоротить корни саженцев (при весенней посадке обрезать побеги соответственно с принадлежностью их к той или иной группе).

12. Место прививки привитых роз должно быть заглублено на 3-5 см.

13. При посадке плетистых, полуплетистых и почвопокровных роз предусмотреть место для их укладки в укрытия на зиму.

14 Весной своевременно снимать укрытие и помнить, что делать это надо постепенно и в пасмурную погоду. Спанбонд оставлять на растениях до тех пор, пока не минует угроза возвратных заморозков.

15. Если на ветках образовалась плесень, очистить их кисточкой и промыть раствором медного купороса или марганцовки.

16. После посадки розы необходимо притенить и не снимать притенение, пока розы не тронутся в рост.

17. Плетистые розы укладывать на опоры, а штамбовые поднимать в вертикальное положение можно только тогда, когда окончательно оттает почва и проснутся почки. Чтобы почва быстрее прогревалась, ее следует несколько раз пролить горячей водой, отступая на 30-40 см от центра куста.

18. При снятии укрытий провести косметическую обрезку. Растительные остатки сжечь.

19. Провести основную обрезку до распускания почек, учитывая биологические особенности каждой группы роз и

СОБЛЮДАЯ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

*работать только острым инструментом, в противном случае срез сминается, древесина и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции;

* срез должен быть не выше 5 мм над почкой;
* стебли укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белой);
*обрезать на внешнюю почку, чтобы избежать затенения середины куста;
*после обрезки все срезы замазать садовым варом, пластилином или жидкостью Новикова;
* после весенней обрезки розы обработать 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды).

20. После весенней обрезки розы подкормить аммиачной селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды), затем пролить настоем органического удобрения.

21. Не проводить весенней подкормки мочевиной при температуре почвы ниже +12-14 °С.

22. После обрезки и подкормки почву вокруг роз замульчировать слоем (5-7 см толщины) торфа, торфяной крошки, перегноя, компоста и т. д.

23. Для формирования куста красивой формы и равномерного его развития прищипнуть верхушки побегов в фазе неокрашенного бутона (побег длиной 15-20 см).

24. Регулярно и своевременно проводить подкормки растений, учитывая периоды вегетации:
* ВЕСНОЙ — удобрениями, содержащими азот;
* ЛЕТОМ — комплексным удобрением;
* в КОНЦЕ ИЮЛЯ подкармливать калийными и фосфорными удобрениями и исключить азотные.

25. Не подкармливать розы без предварительного полива. После подкормок розы полить с последующим мульчированием почвы вокруг кустов.

26. Не перекармливать растения, так как излишние удобрения засаливают почву.

27. Внекорневые подкормки проводить только свежеприготовленным раствором во второй половине дня (не на солнце), чтобы листья полностью высохли до ночи.

28. Не допускать поверхностных поливов. Поливать розы 1 раз в неделю, обильно, в жаркое время — через 3-4 дня.

29. Не поливать холодной водой.

30. Удалять дикую поросль при ее появлении на кольцо в течение всего вегетационного периода.

31.При появлении слепых побегов (нецветущих) обрезать их до хорошо развитой почки.

32. Штамбовые розы обрезать в зависимости от сорта и группы привитой на штамб розы, оставляя на две-три почки больше, чем при обрезке кустовой формы этого же сорта.

33. Плетистые розы группы Rambler обрезать сразу после цветения. Беречь побеги возобновления, растущие от корня.

34. Своевременно проводить профилактическую обработку против грибных болезней и вредителей.

35.При появлении признаков болезни незамедлительно проводить обработку соответствующими препаратами с интервалом 4-5 дней.

36. Своевременно укрывать розы на зиму (период, когда ночная температура стабильно опустилась до нуля, а днём — около нуля).

источник — Розы /Александра Теорина. — Москва: ЗАО «Фитон+», 2008. — 328 с.: ил. — (Серия «Мое увлечение»)

Как показывает практика, не все любят крупные яблоки. Прежде всего в плодах ценятся высокие вкусовые качества и аппетитная красивая окраска.

Большие яблоки бракуют из-за практических соображений:
— при хранении от загнившего яблока заражаются все расположенные рядом, поэтому в ящике с крупными плодами отходов по весу всегда бывает больше,
— ребёнок, как правило, не съедает всё большое яблоко и порой оставшаяся его часть просто выбрасывается,
— в вазу их много не положишь,
— чтобы досталось каждому по яблоку, придётся покупать больше, чем нужно, а это невыгодно и т. д.

Но часто нашей широкой душе подавай яблочки покрупнее.

Если Вы хотите вырастить крупные, красивые, «выставочные» яблоки и груши, сделать это вполне возможно.

Способ простой
Самый простой, но далеко не легкий способ — удалить лишнюю завязь.

Удаляем лишнюю завязь, придерживаясь следующей пропорции: для вступающих в пору плодоношения деревьев она должна составлять одну завязь на четыре плодовые веточки; для окрепших, вступивших в период максимальной урожайности — один плод на три веточки.

При таком соотношении фрукты вырастут большими.

Способ посложней
1. Обрезка.
Желательно вырезать всё лишне, сделав крону ажурной, освещаемой и проветриваемой.

2. Подкормка.
В первую очередь накормите сад. Но сначала припомните, как показало себя каждое дерево в прошлые годы.

* Иногда деревья при интенсивном росте плохо плодоносят. В этом случае усиливают фосфорное и калийное питание и 1-2 года не вносят азот. Когда дерево начнет нормально плодоносить, азотные удобрения необходимы для обеспечения хорошего прироста и высокого урожая.

* Если дерево плодоносит более-менее нормально, тогда в год, когда плодов нет, азотные удобрения используют один раз — весной.

В год с высоким урожаем дозу азотных удобрений увеличивают. Внося их весной и после июньского осыпания завязей, чтобы обеспечить хороший рост побегов и плодов.

*Чтобы яблоки были ещё крупнее и их было больше (значительная часть потенциальной завязи удаляется при прореживании кроны), используйте водный раствор БОРА, приготовленный из расчёта 5-15 г борной кислоты или 20-25 г БУРЫ на 10 л воды, полезно будет его смешать с препаратом — стимулятором плодообразования. Такая смесь резко повышает плодообразование, если ею обработать сад в вечернее время в период распускания бутонов. Повторное опрыскивание проводится через 5-7 дней.

Как правило, плоды получаются намного крупнее, они не осыпаются, легче переносят неустойчивую погоду и болезни.

3. Улучшение вкуса.
Неплохо улучшить ещё вкус и внешний вид яблочек — ведь крупные плоды обычно более рыхлые, менее вкусные, плохо окрашены и хуже лежат.

*Чтобы это исправить, их нужно насытить железом. С этой целью 20 г железного купороса разводят в 10 л вод, добавляют природный регулятор роста и индуктор иммунитета растений с фунгицидным эффектом или 3-5 таблеток янтарной кислоты.

Такое опрыскивание выполняют тогда, когда плоды достигают четверти своей обычной величины.

Повторное опрыскивание проводят в период, когда плоды достигают половины своего объёма.

При такой обработке плоды увеличиваются примерно на треть своего размера, приобретают более яркую окраску и улучшают вкус.

Источник информации — по материалам газеты «Хозяйство»

Работая на садовом участке, часто возникает необходимость отмерить определённое количество удобрений. Это можно успешно сделать, не имея весов, а воспользовавшись подручными средствами — спичечным коробком, столовой ложкой, стаканом или ведром.

В одном СПИЧЕЧНОМ КОРОБКЕ
— аммиачная селитра- 17 г,
— мочевина — 15 г,
— — известь пушонка — 12 г
— древесная зола — 10 г.

В один СТАКАН помещается 10 СПИЧЕЧНЫХ КОРОБКОВ сыпучих веществ (1 стакан = 10 коробков)

В одном СТАКАНЕ (200 г)
— аммиачная селитра — 170 г,
— мочевина — 150 г,
— калийная соль — 200 г,
— серно-кислый калий — 250 г,
— суперфосфат (простой) — 220 г.

В одной СТОЛОВОЙ ЛОЖКЕ
— аммиачная селитра — 12 г,
— мочевина — 15 г,
— калийная соль — 15 г,
— серно-кислый калий — 18 г,
— суперфосфат(простой) — 17 г.

В одном ВЕДРЕ (10 л)
— аммиачная селитра — 8,5 кг,
— мочевина — 6,5 кг,
-хлористый калий — 9,5 кг,
— фосфорная мука — 17,5 кг,
— суперфосфат (простой) — 12 кг,
— навоз коровий (свежий) — 9 кг,
— птичий помёт — 5 кг,
-перегной — 8 кг,
— зола (древесная) — 5 кг,
почва — 12 кг,
-сухой торф — 5 кг

Без удобрений нельзя ожидать не только
хороших урожаев плодов и ягод, но и нормального
роста и долговечности растений.

С другой стороны, одно только
применение удобрений ещё не решает
успеха, нужен хороший уход:
— обработка почвы,
— полив,
— мульчирование,
— своевременная защита садов от вредителей и болезней

В год посадки деревца не нуждаются в дополнительных удобрениях, если перед их посадкой почва была хорошо заправлена ОРГАНИЧЕСКИМИ, а также ФОСФОРНО-КАЛИЙНЫМИ удобрениями.

Деревья довольствуются теми питательными веществам, которые были внесены в ямы при посадке.

Важно, конечно, чтобы почва в яме не подсыхала, иначе имеющиеся в ней питательные вещества не будут растворяться и усваиваться корнями растений.

Растение, хорошо питающееся в молодом возрасте, лучше и быстрее растёт, скорее начинает плодоносить и более устойчиво против неблагоприятных условий произрастания.

В последующие 3-4 года после посадки основное ОРГАНИЧЕСКОЕ и минеральное (ФОСФОРНОЕ И КАЛИЙНОЕ) удобрение вносят осенью перед рыхлением почвы в приствольных кругах плодовых деревьев, а АЗОТНОЕ — весной и летом в подкормках.
На 2-3 год АЗОТНЫЕ удобрения вносят весной-летом в 2 или 3 приёма —
1. — 1/3 дозы перед первым рыхлением в апреле, из расчета 6-9 г действующего вещества на один квадратный метр (один спичечный коробок МОЧЕВИНЫ );
Мульчируют приствольные круги. При мульчировании торфом, перегноем, соломой, травой (слоем до 10 см) почва не уплотняется, хорошо сохраняет влагу, сорняки почти не растут.
2. — 1/3 дозы — в мае перед цветением, что способствует увеличению количества завязывающихся плодов; и
3. — 1/3 дозы в июне, в период интенсивного роста и развития (по необходимости).

На 2-3 год после посадки диаметр приствольного круга должен быть 2-2,5 м (ежегодно увеличиваясь).
Начиная с 5-го года необходимо, кроме АЗОТНЫХ, вносить ФОСФОРНЫЕ и КАЛИЙНЫЕ удобрения;

Если перед закладкой сада почва не была удобрена органическими и минеральными удобрениями, то их необходимо вносить, начиная со 2-го года вегетации, из расчёта на НА ОДИН МЕТР КВАДРАТНЫЙ:
— СУПЕРФОСФАТ (простой) — 2-3 спичечных коробка ,
— СУЛЬФАТ КАЛИЯ — 1 спичечный коробок ,
— МОЧЕВИНА (КАРБАМИД) — один спичечный коробок,
— ПЕРЕГНОЙ — 3-4 кг (через каждые 2-3 года),
— НАВОЗНАЯ ЖИЖА (разведённая водой в 2-4 раза) — 1 л на ведро воды,
— ПТИЧИЙ ПОМЁТ (разведённый водой в 8-10 раз) — 0,5 л на ведро воды.

Нельзя ограничиваться внесением лишь одних минеральных удобрений.

Только в сочетании с органическими почва приобретает хорошую структуру, повышается её плодородие и создаётся благоприятная среда для жизнедеятельности почвенных бактерий.

Разведёнными водой жидкими органическими удобрениями полезнее поливать сразу же после приготовления раствора, чтобы в удобрении сохранилось побольше азота. Их лучше вносить в канавы по окружности приствольной площади.

Если почва сухая, перед подкормкой её предварительно поливают водой. После впитывания удобрения в почву, канавки закрывают землёй.

На 5-7-летнее дерево достаточно внести по 4-5 ведер разведённого водой удобрения.

Это делают в начале весеннего роста деревьев и повторяют в период усиленного роста (не позже начала июля).

Следует помнить, что АЗОТНОЕ удобрение — одно из главных, потребность растений в нём велика, НО. избыточное азотное питание может принести вред.

Перекормленные азотом деревья образуют очень сильные приросты — «ЖИРУЮТ» с ущерб плодоношению.

Кроме того, не рекомендуется давать АЗОТНЫЕ удобрения в конце лета, так как деревья будут продолжать рост и пойдут в зимовку неподготовленными, с невызревшими побегами, что может вызвать подмерзание их, а возможно, и всего дерева.

В современном садоводстве широкую популярность получило применение элементарных микроорганизмов (ЭМ) не только для повышения плодородия почвы, но и для защиты растений от болезней и вредителей.

Применение таких препаратов как БАЙКАЛ, СИЯНИЕ, ЭМ-А, ЭМОЧКИ, БОКАШИ, ГАУПСИН, ТРИХОДЕРМИН, ПЛАНРИЗ, АКТОФИТ И ДР. значительно повышают результативность и эффективность ухода за садом.

Карбамид (Мочевина) это самое концентрированное из азотных удобрений. Применяется на всех видах почв.

Карбамид используют как основное удобрение с незамедлительной заделкой в почву для предотвращения потерь в виде газообразного аммиака.

Для подкормки смородины до распускания почек – 20 г на 10 л воды, крыжовника – 10 г на 10 л воды до распускания почек и 10 г на 10 л воды в период роста побегов.

Мочевину вносят по всей проекции кроны деревьев и кустарников. Под плодоносящую яблоню рекомендуется вносить 200-250 г мочевины, под вишню и сливу — 120-140 г.

Мочевину можно вносить, рассыпая ее по поверхности, затем следует обильно полить. Можно также вносить и в растворенном виде, но полив обязателен и в этом случае.

ВАЖНО!
Из-за того, что карбамид подкисляет почву, его нейтрализуют известняком (на 1 кг карбамида 0,8 кг молотого известняка). На 10 м площади добавляют 100-150 г карбамида.

Две трети удобрения вносят при обработке и одну треть постепенно применяют на подкормки в период роста.

Нельзя смешивать мочевину с простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом.

При проявлении в саду признаков азотного голодания проводят внекорневую подкормку растений. Необходимость в проведении внекорневой подкормки может возникнуть также сразу после образования завязей плодов и ягод и их последующем осыпании.

Внекорневые подкормки проводят ручным опрыскивателем в утреннее или вечернее время. Раствор удобрения готовят из расчета 30-40 г мочевины на 10 л воды.

При использовании под деревья и кустарники органических удобрений дозы внесения мочевины снижают на одну треть или наполовину в зависимости от количества внесенной органики.

Дозы удобрений снижают также наполовину на молодых посадках и при удобрении еще неплодоносящих деревьев и кустарников.

Помимо того, что Карбамид (мочевина) может быть использован как удобрение, его также активно применяют как средство борьбы с вредителями, а также как средство для защиты растений от болезней, таких как: монилиальный ожог, пурпуровая пятнистость и парша.

После установления тёплых дней (при среднесуточной температуре воздуха + 5°C и выше, но до начала пробуждения почек) для борьбы с вредителями, находящимися ещё в стадии зимовки: тля, медяницы, долгоносики, яблоневый цветоед, используют опрыскивание концентрированным раствором мочевины (500 — 700 г на 10 л воды+50 г медного купороса).

Такая обработка делается в том случае, если в предыдущем году было много вредителей.

Опрыскивания мочевиной рекомендуется проводить и осенью.

В начале листопада рекомендуется опрыскивать 5% раствором (500 г на 10 л воды) яблони и груши, у которых листья сильно поражены паршой.

Мочевина, проникая внутрь листьев, снижает способность возбудителя образовывать плодовые тела, которые вызывают первичное заражение яблони в ранневесенний период.

Допускается вместо опрыскивания листьев на деревьях производить обработку опавших листьев яблони 7% раствором мочевины (700 г) или осенью после листопада или рано весной до начала распускания почек. На каждые 10 кв. м. расходуется 2,5 литра раствора.

При приготовлении БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ смешивают растворы медного купороса и известкового молока.
Для приготовления 10 л 1%-ной БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ берут
— 100 г медного купороса и
— 100 — 120 г негашеной извести.
Медный купорос растворяют в эмалированной, глиняной, деревянной, медной или стеклянной посуде в 1 л горячей воды. Затем холодной водой раствор доводят до 5 л. В другой посуде 1 литром горячей воды гасят негашеную известь и тоже холодной водой объём доводят до 5 л. Известковый раствор и разведённый медный купорос отдельно процеживают через двойной слой марли.

После приготовления обеих жидкостей, их смешивают, вливая раствор медного купороса в известковое молоко (НЕ НАОБОРОТ. ) и перемешивая при этом деревянной мешалкой.
При смешивании растворы должны быть холодными. Смесь должна иметь красивый небесно-голубой цвет и не содержать излишки меди.

Для приготовления 10 л 3%-ной БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ берут
— 300 г медного купороса и
— 300-450 г негашёной извести и
— 10 л воды.
Расхождение в рекомендованном количестве извести объясняется различием её качества. Высококачественная негашёная известь может долгосрочно сохраняться только в герметичной упаковке. При хранении с доступом воздуха она поглощает углекислый газ, воду и портиться. Качество извести также зависит от качества известняка, из которого её готовят, от условий производства.
В нормальной БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ всегда есть излишек извести. Это обусловлено тем, что эквивалентное количество медного купороса и извести, необходимые для завершения химической реакции, равняется соотношению 1:3,7. Поэтому не нужно бояться, что в растворе будет излишек извести.
Кроме качества извести на добротность БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ влияют следующие факторы:
1) ТЕМПЕРАТУРА — чем холоднее раствор при сливании, тем лучше, потому что при этом образуются более мелкие кристаллы химиката;
2) РАЗВЕДЕНИЕ ВОДОЙ — готовую бордосскую жидкость нельзя разводить водой. И раствор медного купороса, и известковое молоко должны быть доведены до остаточной консистенции перед смешиванием.

Чтобы избежать ожогов растений, химическую реакцию раствора обязательно проверяют. Можно воспользоваться простым способом определения реакции бордосской жидкости — опустите в раствор ОЧИЩЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ПРЕДМЕТ (гвоздь, проволоку, лезвие ножа ). Появление на предмете красного налёта сульфата меди означает, что жидкость приготовлена неправильно. Избыток СУЛЬФАТА МЕДИ опасен тем, что вызывает ожоги растений.
Для снижения кислотности добавляют известковое молоко в таком объёме, чтобы опущенный в раствор железный предмет не покрывался медью.

Приготовленную бордосскую жидкость используют в день её приготовления. В течение суток БОРДОССКУЮ ЖИДКОСТЬ можно сохранить, добавив в неё сахар (5-10 г на 10 л).
Применение бордосской жидкости ещё до заражения патогенами эффективно как профилактическая мера. Опрыскивают растения равномерно по всей поверхности листьев с нижней и верхней стороны мелкими каплями.

НЕ СЛЕДУЕТ обрабатывать плодовые и ягодные культуры во время цветения. Последнее опрыскивание — за 15 дней до уборки урожая.
По результатам исследований, высокую эффективность против парши, плодовой гнили, клястероспориоза проявляет 3-4%-ная бордосская жидкость, применённая ранней весной (период набухания почек» или » начало распускания почек»).

Запаса меди после «голубого» опрыскивания хватает на месяц, чтобы защитить деревья от возбудителей грибковых болезней. Кроме «голубого» опрыскивания (т.е. 3% бордосской жидкостью), в период вегетации проводят 2-3 обработки 1%-ной смесью с интервалами в 7 — 15 дней.
Бордосской жидкостью надо пользоваться в теплую и сухую погоду, но ни в коем случае не перед дождем, в сырую погоду или в жару, когда она делает ожоги на листьях и плодах.
Правильно приготовленная и примененная бордосская жидкость эффективна против различных болезней плодово-ягодных и лекарственных растений, а также виноградной лозы, картофеля, томата, свёклы, лука.

Просверлите или пробейте в пне дырки, в которые засыпьте КАЛИЙНУЮ СЕЛИТРУ, залейте водой, сверху закройте полиэтиленом и оставьте на зиму. Весной такие пни легко выкорчёвывать и можно даже сжигать.

ОПИЛКИ как удобрение можно использовать только после специальной подготовки. Их компостируют с растительными остатками, золой и обязательно увлажняют навозной жижей или раствором минеральных удобрений (на 10 л воды — 200 г аммиачной селитры + 200 г суперфосфата + 50 г хлористого калия). Ведра этого раствора достаточно для увлажнения трех ведер опилок.
Можно компостировать опилки в куче объёмом 1 метр кубический. Берут 2,5 кг мочевины, растворяют в 15 ведрах воды (т. е. — 165-170 г мочевины на 10 л воды), тщательно увлажняют опилки, перемешивают их и накрывают плёнкой. В куче температура поднимается до пятидесяти градусов тепла, опилки темнеют, и через 30-45 дней получается хороший компост, который можно вносить под перекопку для улучшения структуры тяжёлых почв.

ВНИМАНИЕ.
Вносить в качестве удобрения сухие, не обработанные питательными веществами опилки нельзя — для разложения содержащейся в них клетчатки микробы используют азотные соединения почвы, а при их недостатке растения плохо растут, отчего получается низкий урожай.

Свежие опилки лучше вносить вместе с золой и дополнительной дозой азотных удобрений.

Николай Курдюмов —
1. «УМНЫЙ САД В ПОДРОБНОСТЯХ»,
2. «УМНЫЙ САД И ХИТРЫЙ ОГОРОД»,
3. «ФОРМИРОВКА ВМЕСТО ОБРЕЗКИ» и др.

Источник: http://www.divosad.com.ua/faq.htm

Как правильно посадить дерево?

Очень часто начинающие садоводы задают вопрос: как правильно посадить саженец – поглубже или помельче?

В этом случае следует обращать внимание на корневую шейку, советуют ставропольские садоводы. Так называют участок саженца, находящийся посередине между верхним корнем и местом прививки. При посадке корневая шейка должна оказаться в земле, а вот место прививки не должно быть углублено в почву.

Еще один немаловажный момент – в какую же сторону направить место прививки при посадке саженца. В классической садоводческой литературе говорится, что прививка должна быть направлена на север. Однако после проведения специальных исследований современные ученые утверждают, что место прививки при посадке можно направлять в любую сторону, и это никак не влияет на урожайность.

При покупке саженцев в первую очередь надо внимательно рассмотреть корневую систему. Она должна быть хорошо развитой. Кроме того, корни саженца должны быть хорошо упакованы, лучше в двойной полиэтиленовый пакет. Корневая система должна быть засыпана хорошим грунтом, а не просто торфом или опилками. Именно этот грунт следует сохранить и поместить его в лунку вместе с саженцем при посадке.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Источник: http://www.stapravda.ru/20180131/kak_pravilno_posadit_derevo_117170.html

Как правильно посадить денежное дерево, чтобы водились деньги

Как правильно посадить денежное дерево (толстянку) из отростка в горшок и ухаживать за ним в домашних условиях, чтобы в доме завелись деньги: фен-шуй и советы цветоводов.

Толстянка как средство для привлечения денег

Денежное дерево, хлебное дерево, дерево счастья – каких только красивых имен не придумали цведоводы растению, которое правильно называется толстянка (крассула).

Это деревце с толстым стволом и овальными плотными листьями настолько уникально, что обладает одновременно декоративными, магическими и лечебными свойствами.

Если верить рекомендациям фэн-шуй для привлечения денег, толстянка улучшает финансовое благосостояние, приносит в дом покой и удачу. Денежное дерево является талисманом, который активизирует зону благополучия и привлекает достаток в дом. Крассула притягивает деньги, работает как магнит для них. Его листики похожи на блестящие монетки.

Считается также, что растение очищает воздух в доме и убивает бактерии. Там, где растет крассула, всегда будет благоприятная атмосфера.

Сок ее листьев некоторые рекомендуют использовать при лечении различных болезней. Однако надо помнить, что есть листья толстянки нельзя: в них находится мышьяк, способный вызывать отравление!

Виды денежного дерева

Существует множество разновидностей крассулы, которые отличаются по внешнему виду. Среди них встречаются ампельные, почвопокровные, кустообразные и древовидные формы.

Самые популярные сорта среди цветоводов – крассула овата и толстянка плауновидная. Оба вида являются суккулентами и между собой совсем непохожи.

Толстянка плауновидная выращивается только в оранжереях и зимних садах, а крассула овата вполне успешно произрастает в домашних условиях.

Как правильно посадить денежное дерево в доме

Толстянка не является капризным цветком, требующим кропотливого ухода и трепетного внимания.

Как посадить отросток денежного дерева в горшок

В первую очередь разберемся, как правильно размножить толстянку, чтобы, взяв отросток у друзей или знакомых, можно было легко посадить его в горшок в своем доме.

Размножение денежного дерева осуществляется с помощью семян или черенков. Семена высевают в неглубокие емкости с дренажными отверстиями, затем накрывают полиэтиленом. Последующий уход за сеянцами заключается в регулярном проветривании и опрыскивании. Уже через 2-3 недели взойдут первые всходы. Этот метод разведения толстянки довольно сложный.

Способ размножения крассулы черенками куда проще. Черенок можно укоренить в воде или же сразу посадить в землю. Отросток денежного дерева сажают в горшок на глубину около 5 см. Некоторые цветоводы считают, что при посадке черенков в марте или апреле возрастает вероятность того, что толстянка в будущем зацветет. А если крассулу посадить в середине лета – шансов на это будет меньше.

Как и все растения, сажать толстянку рекомендуется на растущую луну.

Как правильно выбрать вазон для денежного дерева

У толстянки довольно массивная наземная часть, а значит этому цветку лучше подойдет широкий и невысокий горшок с хорошей устойчивостью. Такой выбор вазона обусловлен и тем, что у крассулы поверхностная корневая система. Для успешного стекания воды в поддон, на дне горшка должны быть небольшие дырочки.

Конечно, не обязательно сразу сажать отросток денежного дерева в большой вазон. Для начала достаточно маленького горшочка, но по мере роста цветка его надо пересаживать в более подходящий вазон.

Как пересаживать денежное дерево

Для пересадки подросшего цветка толстянки нужно взять подходящий по размеру вазон, заполнить его на треть дренажным слоем (например, из кусочков угля или измельченного кирпича), затем насыпать земли. Пересадка проводится методом перевалки земляного кома. Так растение легче перенесет эту процедуру. После этого грунт досыпают до верха.

В процессе пересадки нужно тщательно осмотреть корневую систему цветка. Подгнившие корешки, свидетельствующие о переизбытке влаги, нужно удалить. После этого крассулу оставляют на сутки для просыхания.

Как выбрать землю для посадки толстянки

Посадка денежного дерева должна осуществляется в землю для суккулентов, к которым и относится это растение. Лучше всего цветок себя чувствует в дерновой земле. Подходит почва, которую используют для выращивания кактусов, но толстянку также успешно сажают и в универсальный грунт.

При желании почвенную смесь можно приготовить самому. Для этого цветоводы советуют смешать по одной части песка, перегноя и листовой земли, добавив четыре части дерновой земли.

Как правильно посадить денежное дерево чтобы в доме водились деньги?

Чтобы в доме всегда велись деньги, при пересадке в горшок с толстянкой нужно положить монетку, а его ветки обвязать красными ленточками. Хорошо, если в вашей квартире растет толстянка, но важно научиться правильно накапливать деньги. Делать это можно даже при маленькой зарплате.

Как правильно ухаживать за денежным деревом

Выращивание денежного дерева в домашних условиях – дело нетрудоемкое и очень интересное. Этот цветок родом из жарких стран, поэтому ему надо обеспечить условия максимально близкие к тропическим. Весной и летом у крассулы – вегетационный период, а зима – время покоя. Основной уход за денежным деревом в домашних условиях заключается в соблюдении следующих правил.

Как поливать денежное дерево?

У многих цветоводов возникает вопрос, как правильно поливать денежное дерево? Первое правило: нельзя допускать залива толстянки. Переизбыток влаги для нее губителен. Чрезмерный полив может привести к тому, что корни загниют, а листья начнут отпадать. В теплое время года растение можно поливать дважды в неделю, с наступлением холодов полив сокращают до минимума. Чтобы не залить денежное дерево, перед каждым поливом нужно проверять состояние почвы на глубине 3-4 сантиметра. Если там земля сухая, крассулу можно смело поливать.

При несоблюдении режима полива и чрезмерной влажности почвы корневая система подвержена поражению грибка. В этом случае спасти денежное дерево можно, если достать его вместе с земляным комом из горшка, тщательно просушить и обработать специальным раствором от грибков.

Однако крассула может страдать также из-за недостатка влаги! В идеале земля с цветком должна быть слегка увлажненной.

Протираем листья толстянки – привлекаем денежки!

Цветоводы советуют время от времени протирать влажной тряпкой листья толстянки, чтобы удалять пыль, и брызгать на них воду из пульверизатора. Оптимально будет раз в неделю устраивать крассуле теплый душ. Зимой такую «помывку» можно устраивать раз в месяц.

Вода должна быть теплой, но не горячей. Чтобы влага не попадала на почву, можно накрыть землю в горшке обычной пищевой пленкой. Нельзя относить мокрую толстянку на свое место. Нужно дать воде немного стечь.

Где лучше поставить денежное дерево в квартире

Толстянка – светолюбивое растение, но ставить ее под палящее солнце категорически запрещено. К тому же в таком случае верхний слой земли в горше будет высыхать очень быстро.

Растение будет полноценно произрастать на подоконнике с юго-восточной стороны, где всегда будет свет, но не будет солнцепека. С наступлением весны многие цветоводы выставляют его на пол балкона, а зимой – на подоконник с южной стороны.

Недостаточное освещение может способствовать вытягиванию стебля растения, в результате чего, оно становится уродливой формы. Чтобы этого не допустить, толстянку нужно ставить на подоконники, особенно в мало освещаемых помещениях.

В летнее время для крассулы подходит температура от 20 до 25 градусов. Но зимой цветку потребуется снижение температуры до 10 — 15 градусов. Допускается понижение до 6 градусов тепла. Если нет возможности поместить растение зимой в помещение с такой температурой, то хотя бы следует убрать цветок от батареи.

Негативным последствием неправильной температуры в период покой может стать вытягивание ствола крассулы и опадение листьев, расположенных снизу. Листья также могут отпадать, если в помещении, где стоит горшок с денежным деревом, постоянный сквозняк. Конечно, толстянка нуждается в постоянном проветривании, но нельзя допускать появление сквозняков. Они только навредят.

Денежное дерево надо кормить!

В качестве подкормок для толстянки чаще всего используют универсальные препараты или добавки для суккулентов. Чтобы питательные вещества лучше впитались, растения удобряют только после полива.

Внесение удобрений проводится в период вегетации – весной и летом с периодичностью 1 раз в месяц. В осенне-зимний период кормление проводится 1 раз в 3 месяца.

Формирование кроны толстянки

Для создания однородной и симметричной формы, толстянку поворачивают на свету вокруг своей оси. Но для формирования красивой кроны цветок все равно приходится немного обрезать.

Чтобы сформировать крону, нужно дождаться, пока на растении появится четыре новых листа, и начнет формироваться новая почка. Ее нужно отщипнуть, аккуратно выкрутив руками или миниатюрным пинцетом.

На каждой ветке денежного дерева должно быть не больше трех-четырех пар листиков. Когда деревце подрастет, его верхушку тоже нужно будет отщипнуть.

Если момент, когда четыре листочка уже отросли, упущен, и появляются новые листья, поможет обрезание. Нужно обрезать ветку над 4-й парой листочков. Срез засыпается порошком активированного угля.

Возможные проблемы в уходе за денежным деревом

Многие цветоводы жалуются, что у толстянки опадают или вянут листья. В чем может быть дело?

Избыточный полив способствует потемнению листьев, изменению их окраса или опадению.

Изменение цвета листвы на грязно-желтый еще может быть вызвано грибковым заболеванием от переувлажнения грунта.

Полив холодной водой – еще одна причина того, что у тропического цветка появляются болезни.

Появление коричневой пятнистости на листве свидетельствует о недостатке влаги.

Появившаяся у основания стебля гниль – верный признак гниения корневой системы растения. В таком случае срезают верхушечную часть растения, и цветок выращивают по-новому.

Вредители денежного дерева

Крассула является неприхотливым и устойчивым к вредителям растением. Тем не менее, есть немало вредителей, атакующих толстянку:

Щитовка – образует на листьях коричневатые или желтые пятна. Способы лечения: «Фуфанон», «Фитоверм», мыльный раствор.

Клещ паутинный – образует паутинки между листьями и стеблями. Способы лечения: чесночный настой, табачный настой, мыльный раствор.

Червец мучнистый – образует беловатый налет на пазухах листочков. Способы лечения: густой раствор хозяйственного мыла, инсектициды.

Цветет ли денежное дерево?

Цветение у толстянки – явление редкое, поэтому его увидеть доводится не каждому цветоводу. Поэтому весьма распространено мнение о том, что денежное дерево не цветет. Но это не так.

В период цветения растение густо покрыто мелкими цветочками белого, светло-розового или зеленоватого окраса, в зависимости от сорта. Они издают приятный сладкий аромат.

Период цветения наступает на этапе роста растения весной и длится 2-3 месяца. Не стоит надеяться на то, что толстянка станет цвести в первые годы после посадки. Оно может дать цветы через 8 или даже 10 лет. А может не зацвести вообще, при всем том, что ему оказан правильный и своевременный уход.

Цветоводы считают, что цветению денежного дерева мешает недостаток освещения. Это является особенностью нашего климата.

Существует примета: если денежное дерево хорошо растет и крепнет – богатство не за горами, а если вянет и у него опадают листья – это сулит проблемы с деньгами.

Впрочем, совсем необязательно верить в приметы. Если правильно ухаживать за денежным деревом, оно может стать отличным украшением любого помещения, будет долго радовать вас красотой и принесет в дом тепло и уют.

Источник: http://7idey.ru/denezhnoe-derevo/