Как вырастить цветы в три раза больше и крупнее?

30.07.2018 admin Как это сделать 0

Содержание

Как вырастить цветы из семян?

Отвечает опытный цветовод-любитель Галина Ларионова:

– В первую очередь необходим лёгкий водо- и воздухо­проницаемый субстрат. Земля с грядок для выращивания рассады не годится – она слишком тяжёлая и плотная. К ней нужно добавлять песок, торф, перлит, вермикулит (от ? до ? объёма). Можно использовать покупной грунт на основе торфа (его надо обязательно просеивать) или торфяные таблетки. Субстратом заполняют подходящие для посева ёмкости и хорошенько увлажняют его.

Если до этого вам никогда не приходилось сеять цветочные культуры, лучше набираться опыта с однолетниками, имеющими крупные семена (бархатцы, вербена гибридная, душистый горошек, клещевина, кобея, сальвия и др.). Ориентируйтесь на сведения о весе и количестве семян в пакетике, которые всегда указаны на упаковке: чем их меньше в 1 г, тем они крупнее. Чтобы избежать пикировки, их сеют по 1–2 штуки в отдельные горшочки или торфяные таблетки. Сроки посева и глубина заделки для разных культур указаны в таблице.

Мелкие семена (агератум, бегония всегдацветущая, лобелия, маттиола и др.) требуют больше сноровки. Их смешивают с песком и высевают по поверхности почвы с листа бумаги, осторожно постукивая по нему пальцем. Если семян мало, можно воспользоваться деревянной зубочисткой, увлажнив её кончик: семечки прилипают к нему, и их по очереди перемещают в посевную ёмкость или таблетку.

Закончив с посевом, содержимое контейнеров увлажняют из пульверизатора или опрыскивателя с мелким распылением, накрывают стеклом, плёнкой или помещают в мини-парник (прекрасно подойдёт пустая коробка из-под торта с прозрачной крышкой), а в дальнейшем поддерживают определённую температуру.

После появления всходов контейнеры переставляют в самое светлое место и/или включают подсветку, одновременно начиная проветривать сеянцы. Крышку парника или плёнку слегка приоткрывают сначала совсем ненадолго, но с каждым днём увеличивая время пребывания молодых растеньиц на открытом воздухе, и, наконец, снимают совсем. Поливать их нужно по мере пересыхания почвы и очень аккуратно, стараясь, чтобы вода не попадала на сеянцы. После появления нескольких настоящих листьев можно приступать к пикировке.

Разные виды цветов нельзя сеять в одну посевную ёмкость, потому что их семена будут прорастать не одновременно.

Источник: http://www.aif.ru/dacha/flowers/krasota_iz_semechka

Секреты хорошего урожая помидоров

Лето в разгаре, и дачники ежедневно с тревогой и надеждой смотрят на кусты помидоров — хорошо ли цветут, много ли завязывается плодов, здоровы ли… И все хотят, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие.


Все хотят, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие

А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особенно если знать несколько помидорных секретов. Самыми важными мы сегодня поделимся с вами.

Секрет 1: полезное опрыскивание

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах.


Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты

Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Рецепт состава:
10 г порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Секрет 2: небольшая встряска

Помидоры — растения самоопыляющиеся, а в естественных условиях у них ещё есть и дополнительные помощники — ветер и насекомые. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более процесс этот совсем несложен: достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти.


Цветочные кисти томатов

Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Секрет 3: хитрая география

Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?

У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.


Окучивать томаты надо в момент роста корней

Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Мульчировать

В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%!

В следующем видеосюжете Валерий Медведев рассказывает о мульчировании помидоров лесной землёй:

Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее.

Секрет 5: «своя земля»

Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))

Секрет 6: пасынкование

Пасынкование — это удаление лишних побегов (всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.


Пасынкование томатов

В следующем видео — урок по правильному пасынкованию интердетерминантных и детерминантных сортов помидоров:

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:

  • чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см;
  • пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Секрет 7: удаление листьев

Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.

Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Следующее видео познакомит нас с системой обрезки листьев томатов, выращиваемых в теплице. Урок подрезки проводит Валерий Медведев (непосредственно о подрезке листьев — с 3,41):

На мой взгляд, удаление листьев — очень полезный прием.

Секрет 8: внекорневые подкормки

Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок:

  • мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку);
  • калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку);
  • кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку);
  • 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды.

Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте весомую лепту в повышение урожая.

Секрет 9: десерт для плодов

Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:

  • Рецепт 1: зола

по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 ст. ложки на 1 м?. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.

  • Рецепт 2: минеральный коктейль

2 банки (емкостью 1 л) золы залить 5 л кипятка, после остывания довести объём до 10 л + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 л под каждый куст.

  • Рецепт 3: дрожжи

В стеклянную 3 л банку положить 100 г живых дрожжей + 100 г сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 200 мл на 10 л воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 л под куст.

Проходят сезон за сезоном, и каждый год приносит в копилку дачного опыта что-то своё, ранее неизвестное. Наши дачники рады поделиться своими секретами и хитростями, каждый из которых так или иначе влияет на будущий урожай. Советы опытных огородников вы найдете в статьях на нашем сайте:

  • Как правильно выбирать рассаду помидор
  • О выращивании рассады, посадке и уходе за томатами
  • О секретах выращивания вкусных помидоров
  • О поливе и подкормке томатов
  • Как вырастить крупные помидоры

Если у вас есть свои секреты — присылайте в нашу копилку, и наши общие советы помогут многим начинающим дачникам избежать ненужных ошибок.

Источник: http://7dach.ru/Tangeya/sekrety-horoshego-urozhaya-pomidorov-5926.html

Как вырастить дома в вазе тюльпаны

Для начала запаситесь осенью качественными луковицами тюльпанов (или других луковичных цветов): выкопайте их у себя в саду или купите в магазине. Не берите мелкие экземпляры. Чем крупнее луковица, тем больше в ней силы, тем крупнее будет цветок. Кстати, приготовьтесь к тому, что после выгонки луковицы придется выкинуть, для повторного использования они не годятся.

Всем луковицам тюльпанов после лета нужен период покоя. У разных сортов этот период разный, обычно он варьируется до 12-15 недель. Поэтому на время уберите луковицы в темное прохладное место. Можно их положить в нижний отсек холодильника, где обычно хранят фрукты, только не кладите тюльпаны рядом с яблоками и грушами — иначе цветение также не последует. После указанного выше времени луковицы можно использовать для выгонки.

Материалы:
луковицы тюльпанов;
декоративные или речные камушки;
широкая ваза;
вода

1. Заполните прозрачную стеклянную вазу приготовленными цветными камушками примерно на четверть или чуть меньше в зависимости от высоты вашей вазы
2. Положите на камушки луковицы тюльпанов. Расположите их на некотором расстоянии друг от друга Проследите за тем, чтобы луковицы корневой системой находились на камушках.
3. Наложите еще немного камушков вокруг луковиц, но не засыпайте их полностью
4. Далее аккуратно налейте отстоянную воду комнатной температуры, стараясь не попадать на луковицы. Воды должно быть столько, чтобы она чуть касалась нижней стороны луковиц тюльпанов. Не наливайте много воды, иначе луковицы загниют, и цветения вы не дождетесь.
5. Поставьте вазу в светлое место и наблюдайте за тем, как луковицы прорастают. Сначала у тюльпанов появятся совсем маленькие корешки, потом они через камушки достигнут воды. Через некоторое время подрастут стебельки, появятся бутоны, которые распустятся и порадуют вас красивыми цветами. Теперь вы знаете, как вырастить дома в вазе тюльпаны легко и просто.

Источник: http://www.povarenok.ru/advice/show/1230/

Ромашка садовая крупная многолетняя: как правильно выбрать и вырастить в саду

Непременный атрибут загородного участка — большая клумба, альпинарий, лужайка с высаженными на них декоративными кустиками, злаковыми травами, цветами. Ромашка садовая крупная многолетняя встречается, пожалуй, чаще других. Уход за ней не сложный, она не требует к себе пристального внимания, а цветы на фоне яркой садовой зелени, привлекут внимание и заставят любоваться собой.

Фото крупной садовой ромашки можно найти в нашей статье, возможно кто-то сразу захочет вырастить этот цветок у себя на участке.

Сорта ромашки

Для того чтобы наслаждаться красотой цветков стоит подобрать, из большого количества сортов, подходящий только для своего садового участка. Множество видов крупных ромашек видно на картинках.

Разнообразие растения ромашка садовая крупная многолетняя, сорта которой выращиваются, поражают яркостью и размером соцветий. Выбрать можно даже махровые ромашки, напоминающие хризантемы и астры.

Разноцветные кусты могут иметь красный, сиреневый, розовый или желтый цвет. При желании подбираются растения с различным сроком цветения. Учитывая то, что в срезке садовая ромашка выглядят прекрасно и цветы, независимо от сорта, стоят длительное время, украсить свое жилье красивым букетом не составит труда весь летний период.

    Нивяник — ромашка крупная многолетняя. Размер соцветия, при правильном уходе и соблюдении несложных агротехнических правил, может достигать 15-20 см. Высота куста около 70 см. Любит солнечные, не продуваемые ветрами места. Прекрасно смотрится в срезке, сохраняет свежий вид длительный период.

Нивяник — ромашка крупная многолетняя

Фото крупной многолетней ромашки — принцесса

Фото ромашки садовой — Аляска

Ромашка крупная многолетняя — Пиретрум

Ромашка садовая крупная: выращивание и уход

Вырастить куст ромашек на своем участке несложно. Существует несколько способов посадки:

  • рассадный — высаживается после угрозы возвратных заморозков, так как растение еще нежное, корни и проростки могут подмерзнуть. Посадка производится пошагово, через 25-30 см, по несколько растений (обычно3-4 штуки) в лунку;
  • делением куста. Выращивание ромашки этим методом самое простое. Обычно куст делится при достижении его возраста 3-5 лет. Предпочтительный период — сентябрь. Так ромашка до заморозков успеет укоренится, и в зиму уйдет вполне окрепшим растением;
  • выращиванием из собственных семян. Этот способ не слишком популярен у садоводов, так как не всегда удается получить желаемый результат. Родительские признаки могут выявиться не так четко, как хотелось бы, поэтому выращиванием из семян ромашки садовой крупной дачники занимаются не слишком часто. Для получения красивых цветов на участке необходимо покупать семена в магазине. Таким способом можно получить прекрасное растение.

Самозатачивающийся культиватор Стриж

Выбор оптимального места, посадка

Независимо от того какой способ выращивания выбран, место для посадки на садовом участке выбирается заранее. Оно должно соответствовать нескольким условиям:

  • садовая ромашка предпочитает слабокислые почвы, поэтому необходимо учесть этот нюанс;
  • растение любит хорошо прогреваемые солнечные места;
  • перед тем как посадить ромашку в грунт, вносится органика или минеральные удобрения;
  • при посадке стоит учесть расстояние между будущими взрослыми кустами. Частая посадка приведет к загущению и, возможно, истощению и болезням.

При выращивании крупной садовой ромашки необходимо придерживаться элементарных правил агротехники по уходу за многолетними растениями. Хоть это и довольно неприхотливый цветок, но без должного присмотра растение может потерять свою декоративность, цветы измельчают, стебель будет тонким, листья могут пожелтеть.

Если сравнить фото крупных сортовых ромашек с правильным уходом и растущих сами по себе, можно увидеть разницу.

Ромашка крупная многолетняя

Прежде всего стоит обратить внимание на посадочные лунки и расстояние между высаживаемыми растениями. Размер шага должен быть в зависимости от высоты взрослого растения. При объемных, мощных кустах стоит выдерживать расстояние от 80 см до 1 метра.

В лунку подсыпается компост и минеральные удобрения. Это может быть комплексный состав, приобретенный в специализированном магазине, предназначенный для многолетников.

После посадки новичка необходимо полить и оставить в покое на несколько дней для приживаемости, перед этим замульчировав пространство вокруг растения.

Поливы, подкормки

Нужно отметить, что садовые ромашки засухоустойчивы, но при регулярном поливе цветение будет ярче, стебли вырастут выше, значит цветки получат больше питания и будут крупнее.

Поливы можно совмещать с подкормками. Для наращивания зеленой массы красивых листьев, растения хорошо отзываются на полив раствором коровяка или куриного помета. Можно приготовить собственную подкормку, настояв охапку свежескошенной травы в ведре с водой в течении недели. Когда состав перебродит, его разводят из расчета: 1 литр на ведро воды.

Обязательны подкормки во время бутонизации и цветения ромашки. Внесение удобрений можно проводить так: сначала проводят небольшой водяной полив, затем вносится раствор удобрений и снова растение поливается водой. Это делается для лучшего усвоения полезных веществ и, в случае, если приготовлен излишне насыщенный раствор.

Прополки от сорняков придадут клумбе не только опрятный вид, но и не позволят развиться грибковым и вирусным болезням, которые зачастую связаны с загущенными посадками или зарослями сорной травы. Для прополки и рыхления грунта очень удобно использовать культиватор Стриж.

В это же время желательно прорыхлить землю вокруг растений. Так кусты ромашек получат достаточно влаги и воздуха к корням.

Для лучшей зимовки взрослые цветы в конце осени обрезают, оставляя небольшие пеньки. Чтобы растение хорошо перенесло морозы их стоит укрыть, насыпав слой торфа, листьев или старых опилок.

Процедура омоложения ромашки

В среднем на одном месте куст декоративной ромашки может расти до пяти лет. После этого нужно либо разделить растение либо провести процедуру омоложения. Она делается так: с одной стороны обрезаются побеги вместе с корневой системой. В образовавшуюся лунку засыпается питательная земля (перегной, компост) и растение обильно поливается.

Такая процедура проводится через 5 лет после посадки, а затем регулярно раз в 3 года, подрезая куст каждый раз с другой стороны.

При правильной посадке, соблюдении правил ухода, растение отблагодарит высокими стеблями, ажурными листьями и крупными красивыми цветами, способными украсить как дачный участок, так и квартиру в срезанных букетах.

Источник: http://asiastrig.ru/kak-pravilno-vybrat-i-vyrastit-romashku-sadovuyu-krupnuyu-mnogoletnyuyu/

Выращивание крокусов в домашних условиях

Вне всякого сомнения, именно крокусы или первоцветы – это те цветы, которые являются самым первым и нежным свидетельством полноправного наступления весны. Именно они, с появлением первых лучей еще достаточно прохладного весеннего солнышка, радуют нас яркими распускающимися бутонами.

Это многолетнее растение, которое чаще всего встречается на территориях Средиземноморья, Восточной Европы, Кавказа, Азии, идеально подходит для выращивания в домашних условиях. Крокусы относятся к луковичным растениям и редко достигают в высоту более 25 см, тем не менее, они по праву считаются одними из самых красивых декоративных цветов.

В домашних условиях крокусы выращиваются с помощью выгонки, то есть создаются специальные условия, при которых растение начинает цвести даже в то время, когда в природе оно должно находиться в состоянии полного покоя.

В принципе, добиться появления цветов крокуса сможет даже не самый опытный цветовод, правда, некоторые усилия приложить все-таки придется, в особенности, если хочется добиться цветения к определенной дате, например, Новому году или 8 Марта.

Всего в природе насчитывается около сотни различных видов крокусов, однако, в условиях квартиры или дома далеко не каждый сможет порадовать вас действительно ярким и пышным цветением. Например, обычные крокусы, которые вы можете увидеть на городских клумбах или в саду – не лучший вариант для домашней выгонки, так как цветы вырастают слабые и быстро опадают.

Лучше всего для домашней выгонки подходят голландские гибриды, например «Жанна Д’Арк» или «Ремембранс». Именно они позволяют получить в домашних условиях самые крупные и эффектные цветы.

Кроме того, большое значение имеет и размер клубнелуковицы, которую вы выберете для посадки: чем она крупнее, тем больше цветов вы получите на выходе, к тому же, чем крупнее луковица, тем скорее она зацветет, что бывает очень удобно.

Если посадочный материал приобретать в магазине, то лучше всего это делать в середине августа или начале сентября, обязательно выбирайте плотные экземпляры в неповрежденных оболочках, без ростков и корней. Состояние луковиц напрямую влияет на качестве цветения и скорость роста.

С чего начинается выгонка крокусов?

После того как вы определились с видом и подобрали парочку хорошеньких луковиц, необходимо обеспечить такие условия, при которых крокусы все-таки зацветут раньше положенного срока, например, на Новый год. Представляете столь прекрасное зимне-весеннее чудо на вашем окне?

Для выращивания таких цветов дома им необходимо обеспечить условия, сильно приближенные к природным, в особенности, если вы мечтаете получить такие же миленькие букетики, как на картинках и фотографиях в интернете. Алгоритм прост: клубнелуковицы прежде, чем порадовать нас цветами, должны пройти три основных процесса, среди которых сушка, охлаждение и укоренение.

Если луковицы были куплены в магазине, то обычно этап сушки они уже прошли, а вот клубни с садового участка необходимо выкопать уже в июне, хорошенько просушить на свежем воздухе и выбрать самые крупные экземпляры.

Дальше их закладывают на хранение: в течение первой недели они могут находиться при достаточно высоких температурах, дальше ее снижают до 20°, а через две недели еще до 17° и поддерживают на таком уровне до середины августа. Обычно со второй декады этого месяца начинается процесс охлаждения, который можно проводить в сухом и темном помещении при температуре 3-9°, что имитирует «зиму» для клубней.

Процесс охлаждения лучше всего проводить в подвале или холодильнике на нижней полке, где постоянно поддерживается определенный уровень температур. Период охлаждения может длиться до месяца, после этого луковицы обычно высаживают в грунт.

В принципе, процесс охлаждения должен планироваться в зависимости от периода посадки, который напрямую связан с желаемым периодом цветения. Например, чтобы заставить зацвести крокусы к новогодним праздникам, их необходимо высаживать в начале сентября, а вот чтобы добиться весеннего цветения – в ноябре или октябре.

В качестве почвы обычно используют достаточно рыхлый и водопроницаемый грунт, это даже может быть обычный песок или керамзит. Однако если крокус планируется выращивать как многолетний домашний цветок, а не как чудо на один сезон, то лучше его высаживать в питательный субстрат и периодически подкармливать.

Условия ухода

В почву для качественного укоренения крокусы необходимо высадить за 2.5-3 месяца до планируемого цветения. На это время их необходимо разместить в прохладном и затемненном помещении, температура которого должна составлять около 6-8°.

Непосредственная выгонка растения начинается в последние 10-15 дней, при этом, луковицы должны пустить крепкие корни, что легко определить по наличию плотных и окрепших ростков высотой от 5см.

Ростки, готовые к цветению, необходимо установить в прохладное место в комнате, обычно это подоконник балкона или лоджии. Освещение должно быть достаточно яркое, но рассеянное, температура воздуха около 14-16°. Важно помнить, что при более высоких уровнях крокусы очень быстро отцветают и мгновенно теряют свою декоративность.

Поливать их необходимо 2-3 раза в неделю, главное, не допускать полного пересыхания почвы, опрыскивать листья не нужно. После цветения, крокусы либо выбрасывают, либо оставляют на следующий год, но при этом уход за ними будет иметь некоторые особенности.

Как уже было сказано, их сажают в питательный грунт, поливают только в поддон, а после того, как листья повянут и опадут, полив и вовсе прекращают. В начале следующего сезона крокусы снова высаживаются в свежий субстрат, и процесс выращивания повторяется снова.

Источник: http://brjunetka.ru/vyirashhivanie-krokusov-v-domashnih-usloviyah/

Секреты выращивания тюльпанов

Здравствуйте, дорогие друзья!

Сегодня мы поговорим об особенностях выращивания тюльпанов, о том, чем же они отличаются от других луковичных растений.

Нет такого сада, где бы не цвели тюльпаны и уже в апреле их остроконечные проростки пронзают тающий снег — начинают отрастать листья.

А через 20-30 дней тюльпаны расцветают и их роскошным цветением мы можем любоваться до 35 дней.

Для того, чтобы выращивание тюльпанов было легким и приятным, необходимо соблюдать ряд простых правил.

Правила выращивания

    Сразу в начале весны, как только сойдет снег (а еще лучше по снегу), нужно подкормить тюльпаны химическими удобрениями — 15-30 г на 1 м 2 , но не более. Внося удобрения, постарайтесь не забыть, что тюльпаны плохо растут при повышенных концентрациях солей в почве и, поэтому следует вносить только половину той дозы, которая рекомендуется для луковичных культур. Я обычно подкармливаю тюльпаны нитроаммофоской или специальными удобрениями для садовых цветов: первая подкормка — по снегу, вторая — в начале бутонизации, третья – через неделю после цветения.

По состоянию внешнего вида тюльпанов можно определить, каких элементов недостает в почве. Например, если не хватает азота, то у тюльпана листовые пластины становятся узкими и уже не в состоянии сохранять вертикальное положение. Стебли и листья, при этом, постепенно приобретают красный оттенок. При недостатке же в почве калия и фосфора по краям листьев тюльпана появляется сине-зеленая окраска.

Все агротехнические приемы — рыхление, прополка, подкормки, удаление больных и вирусных растений — необходимо проводить очень аккуратно, чтобы постараться не повредить листья и корни здоровых растений, ведь именно они «кормят» луковицу.

У тюльпанов очень быстро растут листья, стебли, цветки и даже под землей идет активная работа по увеличению в размерах дочерней луковицы и закладываются внучатые луковицы. И этим объясняется их короткий период жизни. Эти стремительные процессы требуют большого количества питательных веществ и влаги в почве. Поэтому в период бутонизации и цветения, особенно при отсутствии дождей, необходимо регулярно поливать растения. А также для того, чтобы получить правильно сформированную крупную замещающую луковицу, поливать тюльпаны надо еще две недели после цветения.

Чтобы на второй год получить большие цветы и чтобы луковица не распадалась на мелкие луковки, нельзя допускать появления семенной коробочки — когда цветок начнет вянуть, нужно сразу его удалить (оборвать руками, а не срезать ножом). При этом обязательно оставить на стебле не меньше двух листьев, ведь за их счет будут питаться будущий цветок и луковица.

Тюльпаны любят солнце и хорошо дренированную, легкую почву. Как правило, луковицы выкапывают каждый год, но если вы посадите тюльпаны поглубже и не будете забывать подкармливать их во время роста и после цветения, то они могут расти на одном месте несколько лет. Я пересаживаю тюльпаны через 3-4 года.

В июне, как только начнут желтеть листья, луковицы выкопать, просушить в тени и хранить до осени в коробках, подписав название сорта. Луковицы тюльпанов не выносят прямых солнечных лучей и, поэтому (хочу повторить еще раз) их надо сушить обязательно в тени, в хорошо проветриваемом месте.

В сентябре приходит пора высаживать тюльпаны на гряды. Для этого делаем траншейки шириной 30 см и глубиной около 20 см. На дно насыпаем суперфосфат. Внимание! Напоминаю — ни в коем случае нельзя вносить под тюльпаны навоз (как и под все луковичные), так как это приводит к загниванию луковиц. Сначала раскладываем в траншейках крупные луковицы донцем вниз и слегка присыпаем землей. Затем между ними сажаем более мелкие и опять присыпаем, а по краям выкладываем деток. Сверху засыпаем оставшейся землей. При такой посадке грядки выглядят весной более декоративно и нет надобности выкапывать тюльпаны каждый год.

  • В малоснежные зимы возможно сильное промерзание почвы на глубину до 20 см. Если температуру промерзания почвы до минус 4 о С тюльпаны переживают без последствий и нормально цветут весной, то промерзание до минус 9 о С чревато различными деформациями цветка. Поэтому после первых заморозков, когда почва на ночь подмерзает, а днем оттаивает лучше укрыть посадки тюльпанов торфом, перегноем, опилками или соломой слоем 10-15 см.

    • Болезни и вредители

    Если луковицы тюльпанов проросли, но листья начинают желтеть и засыхать, то можно говорить о заболевании растения. Очень часто болезни распространяются после повреждений как корневым луковым клещем, медведкой, жуками-щелкунами, так и механических.

    Симптомами фузариозной гнили (фузариоза) являются: внезапное пожелтение и засыхание наземной части растения, луковицы начинают буреть и сохнуть, появляется слабый сероватый налет грибницы со спорами.

    Пенициллезная гниль проявляется следующим образом: чешуйки на поверхности луковицы начинают желтеть и затем быстро разрастается плотное голубовато-зеленое спороношение . Загнивание начинается с цветочных почек и цветоносов и очень часто луковица сгнивает полностью.

    Бактериальная гниль (бактериоз) развивается в основном как следствие повреждения корневым луковым клещом, который питается на донце и молодых корнях луковицы, иногда заболевание провоцируют также и нематоды. При этой болезни луковицы буреют и сгнивают, появляется неприятный запах.

    Одним из самых распространенных и опасных вирусных заболеваний тюльпанов считается вирус пестролепестности. Внешне он проявляется на лепестках тюльпанов в виде разнообразных полос и крапин, которые часто выглядят декоративно и необычно. Однако вирус поражает все части растения, замедляет обменные процессы, провоцирует задержку цветения и раннее пожелтение листьев.

    А может у вас есть свои интересные секреты в выращивании тюльпанов, дорогие читатели? Поделитесь с нами!

    Источник: http://syperdacha.ru/sekrety-vy-rashhivaniya-tyul-panov/

    Луковичные растения: вегетативное размножение цветов

    Луковичные растения размножаются удивительно легко и просто. За размножение луковичных цветов берутся даже новички, робеющие перед другими способами вегетативного размножения растений, например, делением куста.

    При посадке луковичных растений у цветовода нет страха повредить растение — не там отрезать, не то отделить. Тюльпаны, нарциссы, крокусы уже приготовили себя к размножению, сформировав луковицу — осталось вовремя посадить и вовремя выкопать.

    При размножении луковицами садоводу кажется, что размножение идет, словно само собой. Одна луковица тюльпана дает 3–4 полноценные молодые луковицы при ежегодной пересадке. Птицемлечник, мускари, хионодокса образуют до 30 деток за сезон. Но, несмотря на кажущуюся легкость, в вегетативном размножении луковичных растений тоже есть свои секреты.

    Солнце, вода. и глубина

    Глубина посадки луковиц цветов. Источник: www.thompson-morgan.com

    Считается, что луковичные растения нужно выкапывать каждый год. Но в любительских садах это правило оправдывает себя в основном в отношении сортовых тюльпанов и гиацинтов. Ботанические же (дикорастущие) тюльпаны, а также большинство мелколуковичных (крокус, подснежник, белоцветник, пушкиния и др.) лучше чувствуют себя без ежегодного выкапывания. Обычно их рассаживают раз в 3–5 лет, если же необходимо ускорить вегетативное размножение — через 2 года.

    У нарциссов, лилий дочерние луковицы несколько лет остаются связанными общим многолетним донцем, поэтому их тоже лучше не тревожить каждый сезон. У нарцисса на второй год выращивания одновершинная луковица превращается в двух- или трехвершинную, затем каждая вершина постепенно обособляется в отдельную луковицу.

    Разделяя гнездо нарциссов на третий год, когда объединяющие его чешуи отмирают, получают более крепкий, чем при ежегодных выкопках, посадочный материал, причем без лишних хлопот. В больших садоводческих хозяйствах коэффициент размножения нарциссов (соотношение полученных дочерних луковиц к числу выкопанных гнезд) в зависимости от сорта составляет 2,5–3,5. Крокус образует 2–5 новых клубнелуковиц, брандушка — 2–3.

    Вообще же получить как можно больше крепких молодых луковиц помогает знание биологических особенностей и соблюдение требований агротехники для той или иной культуры. Так, например, нарциссу в большинстве районов нашей страны не хватает природной влаги (необходимо не менее 350 мм осадков за период вегетации) — значит, требуется полив.

    Или такой момент: известно, что луковичные выносят затенение, нормально цветут под деревьями, за что особо ценятся садоводами. Однако при затенении образуется меньше дочерних луковиц, они мельчают.

    Поэтому те сорта, которые хотят быстро размножить, высаживают только на солнечных местах. Исключение из этого правила — эфемеры, которые не выносят прямых солнечных лучей (кандык, безвременник, рябчик шахматный).

    Кроме дочерних луковиц, образуются еще луковицы-детки. Они зацветают только после доращивания в течение 1–2 лет. У тюльпана полноценное цветение дают только луковицы диаметром не менее 3 см. Более мелкие — это детки. Взрослая мелкая луковичка отличается от детки более округлой формой (у деток одна сторона плоская).

    Луковицы сажают на глубину, в 3–4 раза превосходящую их высоту. На тяжелых почвах глубину посадки уменьшают на 2–3 см, на легких — настолько же увеличивают. При мелкой посадке луковиц и клубнелуковиц детки образуется больше, при глубокой — меньше, но она крупнее.

    Чтобы было больше детки

    Для стимулирования образования детки у пленчатых луковиц крестообразно надрезают или вырезают донце — чаще всего для размножения гиацинтов, поскольку луковица этого растения живет много лет и дает мало детки.

    При надрезе донца луковичек образуется немного, но они достаточно крупные. Если донце удалено, луковичек образуется больше, но они мельче. Гиацинты, выращенные из луковицы с надрезанным донцем, зацветут через 2–3 года, из луковицы с вырезанным донцем — через 3–4 года. У луковиц нарциссов делают неглубокие параллельные надрезы на донце.

    Профессиональные цветоводы придумали также способ размножения нарциссов делением луковицы. Делают это в августе. Делят так, чтобы части двух соседних чешуй были укреплены на общем донце. Места срезов тщательно дезинфицируют.

    Деленки хранят при комнатной температуре в полиэтиленовых пакетах, заполненных перлитом. Высаживают их в грунт в те же сроки, что и луковицы (сентябрь—октябрь).

    Отдельными чешуйками часто размножают лилии. Чешуйки осенью обрабатывают марганцовкой (0,3 г на 1 л воды), немного подсушивают и помещают в полиэтиленовый мешок с торфом, смешанным с песком. Затем мешок надувают, завязывают и ставят в темное место при температуре 21 °С.

    Через 2–3 месяца, после образования у основания чешуй луковичек-деток, чешуи высаживают в горшок так, чтобы кончик их был виден. Можно сделать проще — сразу высадить чешуи в песок или легкую питательную смесь. При размножении чешуями цветущие растения получаются на 3-й, а иногда — 4-5-ый год.

    У лилий, которые дают воздушные луковички, образование этих луковичек можно усилить ранним удалением бутонов на материнских растениях. По мере созревания луковички высевают в грунт. Выращенные из них лилии зацветут на 3-й год.

    Крупные клубнелуковицы гладиолусов и монтбреции образуют много клубнепочек, поэтому их можно перед посадкой разрезать на части — по количеству глазков. Каждая деленка даст нормальную клубнелуковицу, иногда зацветающую в тот же год.

    Поскольку почки возобновления у клубнелуковиц развиваются неравномерно, то деленка с центральной почкой даст осенью более крупную замещающую клубнелуковицу и большее количество деток, чем другие деленки.

    Клубнелуковицу гладиолуса (не деленную на части) можно также посадить донцем вверх — это проверенный способ получить из одной клубнелуковицы несколько замещающих.

    Период покоя

    Луковичные выкапывают после засыхания листьев. В это время старые корни уже отмерли, а новые еще не образовались. Выкапывать лучше в сухую солнечную погоду.

    Черепитчатые луковицы (как у лилий), а также рябчики, которые быстро пересыхают, лучше рассаживать сразу, или при необходимости хранить до посадки в слегка влажном песке, опилках. Подснежники, мускари, белоцветники тоже можно сразу рассадить.

    Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, даффодилы и другие пленчатые луковицы хорошо просушивают в тени, под навесом. Затем очищают от земли, остатков стеблей, отделяют детку и сортируют ее по размеру.

    Гладиолусы, монтбрецию выкапывают осенью до наступления заморозков, не дожидаясь усыхания листьев. Сушат и очищают так же.

    В выкопанных луковицах продолжается жизнь — закладываются почки, в том числе и цветочные. Поэтому важно соблюдать правила хранения. Это должно быть сухое затемненное место. В первый месяц хранения температура воздуха — 23–25 °С, при более низких температурах цветочные почки не закладываются.

    В дальнейшем температура должна быть не выше 17 °С. Клубнелуковицы гладиолусов иногда, если в квартире холодно (уже ведь не лето), сначала выдерживают на батарее, завернув их в бумагу, а сверху в ткань, затем переносят в холодное место (3—8°С) для зимнего хранения.

    Тюльпаны, нарциссы, крокусы высаживают в грунт осенью — в сентябре—октябре. Позже всех высаживают гиацинты. Детку луковичных высевают для доращивания, желательно для каждого размера (крупная детка, мелкая, средняя) сделать отдельные грядки.

    Источник: http://good-tips.pro/index.php/flowers/vegetative-propagation-of-flower-bulbs

    Орхидея Фаленопсис — отзыв

    Цветы для лентяев!! :))) Моему первому Фаленопсису больше пятнадцати лет!! Советы начинающим любителям и фото моих красавиц!

    Фаленопсис — это великолепная находка для тех, кому лень ухаживать за цветами или кому просто некогда этим как-следует заниматься, а хочется, чтобы дома было уютно и красиво, цветы на подоконниках цвели, а не напоминали картину «возвращение мумии». Когда я поняла, на сколько неприхотливы фаленопсисы, эти цветочки заняли почётное место в моём доме!

    Практически со всем, что прочитала в предыдущих отзывах об этих цветах, я согласна, но всё-равно хочу добавить немного информации (надеюсь, ценной) от себя, так как опыт выращивания Фаленопсисов у меня приличный — как никак, больше десяти лет живу с ними бок о бок!!

    Где лучше всего покупать Фаленопсисы?? Да там, где дешевле, естественно. А именно, в Обби, ближе к восьмому марта, когда цены на них падают, а ассортимент просто великолепный!!

    Итак, это важно знать.

    1. Если вы покупаете крохотный Фаленопсис — он таким и останется (практически не вырастит), так как это такой сорт. Кстати, очень неплохой вариант, если у вас маленькие подоконники!! Ещё один важный момент — если вы купите растение с мелкими цветками, то из года в год крупнее они не станут, растения с крупными цветками именно так и будут цвести всегда (смотрите фоточки: белая орхидея всегда цветёт крупными цветками, а жёлтая, всегда средними — за много лет ничего не изменилось)!!

    2. Если вы читаете на горшке «Орхидея», то не забудьте уточнить, какая, и только, когда увидите надпись «Фаленопсис», смело покупайте. Все остальные орхидеи довольно капризны и требовательны — уж точно «не для лентяев»!! Я в своё время «попала» так с Мельтонией, цветки которой похожи формой на Анютины глазки.. В общем, не долго она меня радовала..

    3. Фаленопсис можно не пересаживать из купленного горшка года два точно (я же говорю, для лентяев!)! Я не пересаживала и дольше — цветут как миленькие не переставая! Если у вас нет специального грунта для орхидей (купить можно в том же Обби), не паникуйте, смело сажайте в ОБЫЧНЫЙ грунт и ОБЫЧНЫЙ горшок, только на дно, как и полагается, кладите дренаж, а верхние висячие корни пусть так и остаются поверх земли!

    4. Фаленопсисы можно не опрыскивать. Я никогда этим не занимаюсь. А зачем, когда они и так цветут отлично?!

    5. Самое лучшее, что вы можете сделать для своего фаленопсиса — оставить его в покое!! Поливать только раз в неделю (редко два), но обильно! Я ставлю горшки в кашпо или в глубокие поддоны и наливаю воду в них, а не сверху. Иногда можно целиком погрузить растение в воду (только не соцветия, естественно) — им так тоже очень нравится!

    6. Фаленопсисы обычно занимают много места — этот цветочек лучше подходит для широких подоконников.. Ставить далеко от окна не советую, так как они очень любят свет (в тени цветут намного реже).

    7. Не бойтесь втыкать палку в корни (цветочек вы этим не загубите), когда появится цветоножка! НО! Прицепляйте стебель с будущими цветками к опоре, только когда он уже немного подрастёт и будет более гибким, иначе, можете сломать его!

    8. Не выставляйте цветок на балкон под палящее солнце — моментально сгорят все листья! И вообще, если цветочку было хорошо на определённом месте, не надо его с этого места трогать и крутить тоже не надо!!

    9. Фаленопсисы очень хорошо реагируют на подкормку, купить удобрение для орхидей сейчас не проблема.. НО! Без удобрения им тоже живётся совсем не плохо!

    Что ещё можно добавить.. Мои орхидейки цветут два раза в год, каждый раз по пол года, выпуская при этом несколько цветоносов!!

    Кстати, я даже в свой свадебный букет вложила веточку домашней орхидеи с крупными белыми цветками, стебель, конечно, жестковат, но смотрелось неплохо! Попозже обрежу и выложу фоточку своего букетика!

    Будут вопросы, на все отвечу! Очень хочется, чтобы у всех в доме появились эти замечательные неприхотливые красавицы!

    Источник: http://irecommend.ru/content/tsvety-dlya-lentyaev-foto-moikh-krasavits

    Цикламен: уход и содержание в домашних условиях

    Когда в цветочном магазине видишь цикламен, трудно удержаться от покупки. Но дома растение часто разочаровывает: оно быстро теряет свою привлекательность, распустившиеся цветки вянут и поникают, листья желтеют. Причина – ошибки в уходе.

    Компактных растений с узорчатыми листьями, усыпанных цветками-мотыльками – белыми, розовыми, красными, малиновыми, с простыми или бахромчатыми лепестками, – хочется собрать у себя как можно больше. В хороших условиях цикламен будет цвести из года в год.

    Период покоя у цикламена

    В природе цикламены цветут осенью либо ранней весной. После отцветания наступает покой, у цикламена постепенно желтеют и отмирают листья. Домашний цветок также чередует два периода.

    Многие цветоводы, воспользовавшись советами из цветочных справочников, пытаются сохранить клубни уснувшего растения в полностью сухом грунте, поместив горшок в холодильник. Клубень после такого «покоя» разбудить не удается. Особенно опасна пересушка для совсем молодых растений с небольшими клубнями. Как только вы заметили, что растение отцвело и начало терять листву, просто сократите полив и не подкармливайте его. Но никаких холодильников! Через некоторое время цикламен вновь отрастит листья.

    Как отличить цикламен персидский от цикламена европейского (пурпурного)

    Чтобы понять, как ухаживать за цикламеном в домашних условиях, нужно знать, к какому виду относится растение. Сроки цветения, период покоя и глубина при пересадке отличаются у ц. пурпурного (европейского) (Cyclamen purpurascens) и ц. персидского (Cyclamen persicum).

    Признаки, по которым можно отличить виды цикламена:

    • Чаще всего осенью и зимой цветущими продаются цикламены персидские, весной и летом — пурпурные (европейские). До появления современных гибридов цветки цикламена персидского были крупнее. Но сейчас различить два вида цикламена по цветкам невозможно.
    • Посмотрите на изнанку листа. У ц. пурпурного она лиловая, даже пурпурная, у ц. персидского — зеленая, может быть с рисунками.
    • Обратите внимание, как сидит в горшке растение. Если клубень выступает над уровнем грунта, это ц. персидский. Если он погружен в почву целиком, это ц. пурпурный.
    • Клубень ц. персидского уплощенный, не образует «деток», корни формируются лишь в нижней части.
    • Клубень ц. пурпурного со временем разрастается, формирует небольшие дочерние клубеньки. Корни расположены по всей поверхности клубня.

    Раньше было принято считать названия вида цикламена «пурпурный» и «европейский» синонимами, из старых пособий это разошлось по интернету. С 1972 года более точным названием вида считается цикламен пурпурный, а не ц. европейский. Под именем «цикламен европейский» в продаже встречаются несколько европейских видов: ц. пурпурный (Cyclamen purpurascens), ц. выемчатый (C. repandum) и ц. плющелистный (C. hederifolium).

    Как ухаживать за цикламеном в домашних условиях

    Цикламен в домашних условиях не выносит высоких температур: прохладное место на подоконнике или застекленном балконе оптимально. При температуре +6. +12°С цветение может продлиться до полугода. Предпочитает рассеянный свет и хорошо цветет даже на северном окне. От прямого солнца на листьях могут даже появиться ожоги. Постарайтесь найти для цикламена самое светлое прохладное место в квартире, чтобы черешки отрастающих листьев не вытягивались.

    Любит рыхлую питательную почву со слабокислой реакцией (подойдет готовый грунт для фиалок) и хороший дренаж. Горшок не должен быть слишком большим и глубоким. Пересаживать цикламен нужно не чаще чем раз в 2–3 года, при этом новый горшок должен быть ненамного больше предыдущего.

    Глубина посадки зависит от особенностей роста корней у разных видов:

    — у цикламена персидского корни растут исключительно снизу, поэтому верхушка клубня должна быть видна над поверхностью земли;

    — у цикламена европейского корни растут по всей поверхности клубня, значит его можно заглубить.

    В период роста растениям нужен регулярный полив (только не допускайте застоя влаги!), при этом поливать лучше в поддон или методом погружения, чтобы вода не попала на верхушку клубня (может загнить). Не помешает и частое опрыскивание: цикламен любит повышенную влажность воздуха. Необходимы и подкормки комплексными удобрениями для цветущих растений.

    От вредителей цикламен страдает нечасто, но излишняя сухость воздуха может стать причиной появления паутинного клеща.

    Как замножить цикламен

    Размножают цикламены семенами или клубнями-детками. Вопреки запретам авторов справочной литературы цветок размножают также делением клубня, что эффективно для омоложения посадочного материала. Способ подходит для клубней старше 3–4 лет. Взрослый клубень в период покоя (обычно в феврале) делят острым ножом на части так, чтобы каждая деленка имела хотя бы одну почку возобновления. Очень важно присыпать срезы толченым древесным углем и несколько дней подсушить (более долгое подсушивание плохо повлияет на приживаемость). Затем части клубня высаживают в почву, заглубив на 2/3, аккуратно поливают. Они укореняются в течение месяца при температуре +18?С. Цикламены из деленок клубня зацветают гораздо раньше, чем из семян.

    Источник: http://www.supersadovnik.ru/text/ciklamen-uhod-i-soderzhanie-v-domashnih-usloviyah-1003148

    Садовые лилии: выращивание и уход

    Садовые лилии на протяжении уже нескольких сотен лет радуют нас красивыми, изящными цветами и приятным ароматом. О лилиях слагают песни и пишут стихи, их рисуют художники и снимают фотографы.

    Однако не всем известно, что садовые лилии, помимо эстетики, обладают целебными свойствами, успокаивают психику и уменьшают боль. Спиртовая настойка из лепестков белой лилии помогает при порезах, нарывах, ожогах, зубной и мышечной болях, к тому же, она является прекрасным очищающим средством для кожи. В нашей статье мы расскажем, как сажать лилии на дачном участке.

    Разновидности лилий

    Огромная популярность лилий во всем мире привела к созданию большого количества новых сортов и гибридов. Условно все садовые лилии можно поделить на 8 групп:

    • гибриды Азиатские
    • гибриды Длинноцветковые
    • гибриды Кудреватые
    • гибриды Белоснежные
    • гибриды Американские
    • гибриды Трубчатые

    Восьмая группа объединяет новые, сравнительно недавно выведенные разновидности лилий. К ним относятся:

    • ЛА-Гибриды — получены в результате скрещивания Длинноцветковых гибридов с Азиатскими
    • ОТ-Гибриды — получены в результате скрещивания Восточных и Трубчатых гибридов
    • ОА-Гибриды — продукт гибридизации Восточных и Азиатских гибридов
    • ЛО-Гибриды — продукт гибридизации Длинноцветковых и Восточных гибридов

    При выборе лилий для посадки в средней полосе России нужно, прежде всего, узнать, к какой группе относится понравившийся сорт. От этого зависит особенности выращивания лилий.

    Самыми неприхотливыми и наиболее подходящими для российского климата считаются гибриды Азиатские и ОТ-Гибриды.

    Успешное выращивание лилий в нашем климате возможно только при соблюдении определенных условий. Например, Трубчатым гибридам необходима щелочная почва, другим сортам на зиму обязательно укрытие пленкой и лапником. При покупке Восточных гибридов обязательно узнайте время их цветения. Слишком поздно цветущие сорта покупать не следует, т.к. луковицы могут не успеть набрать питательных веществ на зиму и погибнут.

    Как сажать лилии

    До высадки в открытый грунт луковицы лилий, купленные ранней весной, хранят в холодильнике в целлофановом пакете, заполненном сухим торфом. В таких условиях луковицы не образуют больших ростков. Если купленная весной луковица имеет слишком большой росток (более 6 см), то в грунт ее сажают наклонно.

    Как правило, крупные луковицы лилий высаживают на глубину 10-12 см, мелкие на 7-8 см. То есть примерно так, чтобы глубина посадки была в три раза больше диаметра самой луковицы.

    Расстояние между луковицами должно быть примерно 20-25 см — для крупных лилий и 10-15 см — для небольших.

    В лунку луковицы лилий помещают на холмик из речного песка, хорошо расправляют корни и засыпают плодородной землей из торфа и перегноя.

    Основная посадка лилий — раннеосенняя (конец августа — сентябрь), но допускается и весенняя посадка. Для выращивания лилий выбирайте солнечное место. Хорошее освещение особенно необходимо в первой половине дня. Слишком сильное солнце без обильного, но не частого полива недопустимо — лилии вырастут низкими, будут подвержены заболеваниям и быстрее отцветут.

    Выбирая место для посадки лилий на клумбе, принимайте во внимание высоту, цвет и размер цветка. Высокие лилии хорошо будут смотреться на заднем плане. Низкорослые сорта лилий с небольшими цветками подойдут для альпийской горки.

    Пересадка лилий

    По истечении четырех-пяти лет из-за истощения почвы лилиям нужна пересадка.

    Срок пересадки лилий — первая половина августа, но он может быть сдвинут на конец августа — сентябрь. Это зависит от состояния самой луковицы — после окончания цветения до момента пересадки должно пройти 1-1,5 месяца, чтобы она окрепла.

    Луковицы лилий осторожно выкапывают вилами, стараясь не повредить корневую систему, стебли предварительно обрезают, оставив небольшой пенек. У большинства лилий после продолжительного периода выращивания без пересадки образуются «гнёзда» из луковиц. Обычно после выкопки они распадаются сами, но иногда их приходится делить. Это нужно делать с особой осторожностью.

    После выкопки луковицы промывают и протравливают в 0,1%-ном растворе марганцовки в течение 20 — 30 мин, затем просушивают, немного подрезают корни и заново высаживают в заранее подготовленную влажную землю.

    Уход за лилиями

    Для хорошего роста лилиям больше всего подходит рыхлая, питательная почва. На сырых, тяжёлых, обедненных почвах луковицы лилий могут загнить. Перед посадкой почву необходимо сделать более легкой и рыхлой — внести песок или другой разрыхлитель. При выращивании лилий не нужно использовать свежий навоз. Он вызывает усиленный рост вегетативной системы в ущерб формированию хороших луковиц, поэтому снижается зимостойкость растений и ослабляется цветение.

    Корни у некоторых сортов лилий достигают в глубину два метра, но все же растения необходимо поливать под корень, стараясь не замочить листьев. Наибольшая потребность в поливе бывает в начале лета и после цветения, когда начинается формирование новых луковиц.

    Весной, до появления ростков, в почву вносят органические и минеральные удобрения: раствор сброженного коровяка в соотношении (1:10), раствор аммиачной селитры (40-50 г на 10 л воды), азотные удобрения, (1 ст. ложка на 1 кв.м). Благодаря внесению древесной золы (100 г/кв.м) цветы лилий становятся крупнее, имеют более яркую окраску.

    После появления у лилий бутонов, повторяют подкормку аммиачной селитрой и проводят обработку наземной части растений от болезней и вредителей, так как здоровые листья и побеги определяют будущее полноценное цветение.

    На зиму, после осенних дождей, луковицы лилий укрывают торфом, лапником и полиэтиленом. Особенно важно укрыть пленкой Восточные гибриды, т.к., в первозданном виде, на родине, эти лилии растут в теплых и сухих условиях. Весной укрывной торф можно будет оставить, а лапник нужно убрать как можно раньше, чтобы не повредить ростки.

    Лилии в срезке

    Изящная форма, красота и способность долго стоять в воде позволяют использовать лилии для различных флористических композиций.

    Чтобы лилии дольше стояли в срезанном состоянии, рекомендуется опустить на одну-две минуты кончики стеблей в горячую воду. Хорошие результаты дает добавление в воду сернокислого серебра и небольшого количества сахара. Но и без этого лилии остаются свежими довольно долго, радуют красотой и приятным ароматом.

    Источник: http://www.diy.ru/post/3837/