Как подготовить сад к зимним морозам

29.07.2018 admin Как это сделать 0

Содержание

Подготовка сада к зиме

Вот и подходит к концу дачный сезон. Урожай собран, переработан и впереди дачников ожидает зимний отдых. Наконец-то в полной мере можно побаловать себя и домашних вкусными пирогами и другими кулинарными экспериментами, наконец-то можно выделить себе время для любимого рукоделия или других радостей жизни. Но, перед тем, как сад накроет снежное покрывало и он уснет до весны необходимо все же провести еще ряд дачных работ по подготовке сада к зиме.

Подготовка сада к зиме

Основные этапы подготовки сада к зиме:

  1. Приберите участок . Не оставляете эту работу до весны, чтобы не давать пищу различным вредителям, слизням и болячкам.

— Вырвите высохшие однолетние растения и цветы, кстати, убирая растения семейства бобовых корешки их лучше оставить в почве, так как они обогащают ее азотом.

— обрежьте увядшие стебли многолетников на высоту от 10 до 15 см.

— помните, в компостную кучу можно складывать лишь здоровые части растений, больные растения необходимо сжигать.

— здоровые и сухие опавшие листья можно собрать в отдельные ямы, после перепревания получится легкая лиственная почва, которую можно использовать для мульчирования и добавлять к почвосмесям для выращивания рассады либо высыпать их в общую компостную яму.

2. В октябре завершается посадка луковичных .

3. Выкопайте незимующие многолетние цветы – георгины , гладиолусы , клубневые бегонии и другие.

4. Проведите обрезку деревьев и кустарников, а также их опрыскивание от вредителей и побелку.

— у плодовых деревьев удаляют больные и слабые ветки, при этом необходимо обработать срезы для дезинфекции раствором медного купороса, если срезы более 2 см в диаметре их замазывают садовым варом.

— необходимо осмотреть кору деревьев, обнаруженные поселения насекомых-вредителей необходимо счистить железной щеткой на плотную бумагу (ее нужно сжечь)

— приствольные круги деревьев и междурядья перекапываются также с целью уничтожения поселений вредителей.

— побелив стволы плодовых деревьев, вы защитите их от трещин от морозов, а также грызунов. Для защиты от грызунов в побелку еще добавляются специальные отпугивающие химические вещества.

— опрыскивание скелетных ветвей деревьев и стволов раствором медного купороса также поможет в борьбе с вредителями.

— У кустарников вырезается лишняя поросль, а также больные и зараженные ветки.

— у малины и ежевики вырезаются старые ветки (те, которые плодоносили в текущем сезоне), а свежие пригибаются к земле для зимовки.

5. Наилучшее время для осенней посадки саженцев – октябрь месяц, когда завершены ростовые процессы и опала листва. Если Вы планируете сажать деревья весной, то лунки для этого лучше выкопать с осени.

6. Если осень не дождливая, то принято проводить в октябре влагозарядные поливы , которые позволят растениям лучше перенести морозы. Особое внимание здесь уделяется хвойникам и вечнозеленым кустарникам.

7. Если у вас имеется газон , то его также нужно привести в порядок , постричь последний раз, сгрести опавшую листву, выполоть сорняки, отремонтировать плешины кусками дерна или посеяв семена. Полезным для газона будет равномерное распределение по поверхности почвосмеси с песком и торфом. Также повысит зимостойкость газона внесение калийных удобрений, которое можно провести в начале октября. Помните, даже в зимнее время ходить по газону и складировать на него снег не стоит – траве необходимо дышать.

8. Если вы счастливый обладатель пруда на своем участке, то его также нужно подготовить к зиме.

— стебли прибрежных растений обрезают на высоту от 10 до 15 см.

— если пруд мелководный, воду из него откачивают, а рыб переселяют в аквариум на зимний период, ил со дна убирают, например илососом.

— если водоем крупный (не менее 80 см глубиной) и рыба зимует в нем, ил оставляется для питания рыбы, зимой ее не кормят, также нужно позаботиться о газообмене, для чего делают проруби, в которые опускают пучки соломы, деревянные поплавки, аэраторы и антиобледенители. Бурения лунок можно избежать, обрезав стебли тростника, чтобы образовались полые трубки.

— водные растения оставляют в пруду, если он достаточно большой, а также в южных регионах.

— из мелководных водоемов контейнеры с растениями можно перенести на глубину в естественные водоемы (если это растения вашего климатического региона) или поместить их в емкости с водой или влажным торфом, которые устанавливаются в помещении с температурой около 0 — +5 градусов.

— Когда температура воды в водоеме достигнет +10 градусов насосы и фильтры нужно убрать.

9. Отремонтируйте, очистите и приберите садовый инвентарь , отключите и разберите систему полива .

10. Приготовьте почвенные смеси и емкости для выращивания рассады .

11. Укройте на зиму недостаточно морозостойкие растения. Не спешите с укрытием, его нужно проводить после наступления устойчивых минусовых температур.

— теплолюбивые деревья, экзотические «выходцы» теплых стран укутывают мешковиной (ни в коем случае не нужно использовать пленку), а приствольные круги мульчируют сухой листвой, теплолюбивые кустарники, такие как будлея, спирея сливолистная или вейгела нужно пригнуть к земле, хвойные с колонновидной или шаровидной кроной связывают шпагатом, чтоб они не потеряли свою форму от снега.

— из многолетних цветочных растений нуждаются в укрытии некоторые хризантемы, некоторые сорта лилий, клематисы, бородатые ирисы и, безусловно, розы (за исключением шиповников и диких роз). У бородатых германских ирисов достаточно закопать корневищную шейку (не забудьте весной ее оголить, иначе растение не будет цвести и вообще может выпреть). Лилии можно окучить на высоту 15-20 см. Клематисы также окучивают и укрывают лапником. Хризантема хорошо зимует под проволочным каркасом, набитым стружкой или сухой листвой и обтянутым пленкой, хотя есть морозостойкие сорта хризантемы, которые даже на Урале довольно легко зимуют без дополнительного укрытия.

— Теперь о розах. Для них губительны и сильные морозы, и особенно сырость во время оттепелей. Морозостойкие сорта парковых роз и роз флорибунда достаточно окучить и укрыть еловым лапником. Другие сорта укрывают картонными коробками, каркасом из полиэтиленовой пленки или другого материала. Важно, чтоб между почвой и укрытием оставалась воздушная подушка. Укрытие пленкой нужно проводить лишь с началом устойчивых минусовых температур, так как под пленкой они подвержены выпреванию. Побеги роз обрезают до уровня укрытия, это не касается плетистых и парковых роз. Плетистые розы перед укрытием в средней полосе России следует снять с опор и уложить на землю (именно поэтому для нашего региона лучше выбирать сорта плетистых роз с гибкими плетями). Штамбовым розам на крону надевают мешок, набитый сухими листьями или лапником, а ствол оборачивают мешковиной (не пленкой).

— Также укрытия требуют некоторые декоративные злаки и пряные травы, вокруг них можно соорудить шатер из еловых веток, наполнив его сухим листом или опилками.

Подготовка сада к зиме – очень ответственный и важный этап, пренебрегать которым нельзя, так как от него зависит, каким будет ваш сад в будущем сезоне.

Источник: http://nyurochka.ru/uhod-za-sadom/podgotovka-sada-k-zime/

Сохраним сад зимой. Как подготовить растения к морозам.

Зимой плодовые деревья и ягодные кусты разных сортов в той или другой степени повреждаются морозами, страдают от колебаний температуры и других факторов. Эти советы помогут садовникам-любителям, особенно тем, кто недавно начал заниматься садоводством, уберечь сад и получить в будущем богатый урожай.

В первую очередь, от морозов: чаще всего страдает надземная часть растений. У яблони и груши обмерзают однолетние ветви и побеги, плодовые сумки, стволы и разветвления скелетных ветвей. У деревьев косточковых пород достаточно часто вымерзают плодовые почки, а также концы однолетних побегов. В суровые зимы полностью вымерзает надземная часть деревьев косточковых пород по линии снежного покрова. Если его нет, температура почвы может снижаться до -9-16°С, и тогда повреждаются и даже погибают (вымерзают) корневые части деревьев разных пород.

Кроме того, очень распространены такие опасные повреждения, как солнечные ожоги, а также морозобоины стволов и разветвлений скелетных ветвей. При морозобоинах на коре можно увидеть глубокие продольные трещины разной длины. Кора вдоль трещин отслаивающаяся от древесины, увеличивая размер ран. Больше всего от этого страдают деревья, которые вовремя не закончили свой рост и в них не вызрела древесина. Степень повреждения зависит от возраста, сорта, а также от высоты штамба дерева.

Ягодные культуры страдают тоже от морозов. В бесснежные и малоснежные зимы при температуре воздуха минус 13–16°С сильно повреждаются или вымерзают полностью плантации клубники, а в зимы с резкими колебаниями температуры часто погибают насаждения малины. Для смородины и крыжовника характерна высокая морозоустойчивость. Их корневая система выдерживает температуру до 18 градусов мороза.

Для повышения зимостойкости плодовых деревьев необходимо создать условия для интенсивного роста растений в начале вегетационного периода и своевременного завершения процессов дозревания древесины и накопления питательных веществ во второй половине вегетации с последующим переходом к состоянию покоя. Большое значение для этого имеет оптимальное равномерное обеспечение растений водой в течение всего лета и осенью. При таких условиях весьма существенно улучшается физиологическое состояние деревьев и кустов, что способствует повышению их зимостойкости.

Выращивание же сада при неравномерном или ограниченном увлажнении и засухе, напротив, ухудшает состояние растений, которые вследствие этого рано заканчивают свой рост. А преждевременное прекращение роста снижает их зимостойкость. Ограниченное и неравномерное увлажнение, как и переувлажнение почвы, в саду приводит к повреждениям коры стволов и разветвлений ветвей солнечными ожогами, к вымерзанию корневой системы.

Азотные удобрения, внесенные ранней весной или поздней осенью в необходимых дозах (600–900 г на сотку в зависимости от плодородия почвы), также способствуют улучшению свойств тканей, что уменьшает негативное влияние перегрева и снижает вероятность повреждения деревьев. Внос удобрений улучшает ростовые процессы у растений, способствует накоплению питательных веществ, повышению зимостойкости.

Фосфорно-калийные удобрения повышают стойкость тканей коры и камбия к неблагоприятным факторам окружающей среды. Деревья, систематически ими подпитываемые (900 г фосфора и 120 г калия на сотку), меньше повреждаются солнечными ожогами. Опасность зимних повреждений растет после сильной омолаживающей обрезке деревьев, в результате которой ростовые процессы усиливаются, а ткани не вызревают. Лишь умеренная обрезка обеспечивает нормальный прирост однолетних побегов и своевременное окончание ростовых процессов, которое способствует повышению морозостойкости.

Больше всего испытывают зимние повреждения сорта яблонь позднего срока вызревания, особенно Ренет Симиренко, Айдаред, Джонатан; из осенних сортов – Ренет Ландсбергский, Пармен золотой.

Важным приемом, который уменьшает повреждения ствола и разветвлений скелетных ветвей деревьев, является прививка живца не зимостойких сортов в крону деревьев стойких сортов. Высокой зимостойкостью среди сортов яблонь отмечается: Антоновка, а среди груш – лесная груша. Морозобоинами и солнечными ожогами часто повреждаются черешня, слива, абрикос. Поэтому важно подобрать для выращивания саженцы наиболее морозо- и зимостойких сортов. Учитывать следует и то, что больше повреждений, чем низкоштамбовые, испытывают высокоштамбовые деревья.

Чтобы противостоять морозобоинам и солнечным ожогам деревьев, необходимо уменьшить резкое колебание температур в тканях коры ствола и ветвей в солнечные дни зимой и весной, ограничить доступ интенсивного солнечного света к поверхностным тканям коры. Вместе с формированием деревьев с низкими штамбами добиться этого можно и еще несколькими способами.

Поздно осенью (конец ноября–начало декабря) стволы и разветвления скелетных ветвей молодых и плодоносных деревьев белят 20-процентным известковым раствором или известкой с добавлением медного купороса (2 кг известки, 500 г купороса на ведро воды). Можно применять и водоэмульсионную краску (ВС-511, ЕВА-27А, ВД-КЧ-577), которая наносится на поверхность деревьев осенью до наступления морозов и держится на них до трех лет, защищая от ожогов. Целесообразно опрыскивать известковым молоком всю крону. Тогда защищенной от солнечных ожогов будет кора всех ветвей и ствола дерева, а также плодовые почки. Особенно полезно опрыскивать всю крону таких деревьев, как абрикос, черешня, зимних сортов яблони.

Чтобы не допустить повреждения стволов молодых деревьев, рекомендуется на зиму обвязывать их камышом, стеблями подсолнуха, кукурузы, плотной белой бумагой. Целесообразнее всего для обвязывания деревьев применять разные полимерные материалы – перфорированные (с отверстиями) молочно-белые полиэтиленовые пленки, которые сохраняют свои механические свойства 4–5 лет. Обвязывание следует регулярно ослаблять таким образом, чтобы с ростом штамба в ширину между пленкой и поверхностью коры ствола оставалось пространство в 1–2 см. Это делают для нормального газообмена. Но лучше всего применять пластифицированные сетки, которые выдерживают 5–6 лет непрерывного использования.

Нецелесообразно обвязывать деревья сплошными прозрачными и окрашенными в темный цвет полимерными пленками, рубероидом, поскольку тогда в результате «тепличного эффекта» сильно нагревается кора. Так, при температуре воздуха минус 2–3 температура коры может повышаться до плюс 30, что приводит даже к гибели деревьев. Для защиты стволов от солнечных ожогов и повреждений молодых деревьев грызунами ни в коем случае нельзя применять масло и другие вещества, содержащие жиры. Жир проникает в ткани, нарушает газообмен и приводит к гибели тканей коры, клеток камбия.

В бесснежные и малоснежные зимы для защиты корневой системы от вымерзания (особенно на легких супесчаных почвах) применяют мульчирование приствольных кругов торфом, опилками, перегноем слоем в 10–12 см. Если же выпало достаточно снега, его подсыпают и утрамбовывают вокруг ствола деревьев, делают снежные валы, устанавливают щиты, чтобы при таянии снега талая вода не стекала на обочину. Виноград, лимонник, актинидию, розы нужно приклонить к земле и укрыть снегом, опилками, торфом.

Источник: http://sadovodi.su/sohranim-sad-zimoj-kak-podgotovit-rasteniya-k-morozam/

подготовка сада к зиме

Подготовка сада к зиме

Уход за садом осенью подразумевает не только выполнение работ, связанных с уборкой урожая, но и проведение ряда работ, связанных с подготовкой сада к зиме.

Основная цель подготовки сада к зиме — это обеспечение необходимых условий для комфортной, благополучной зимовки растений, а также создание всех предпосылок для хорошего урожая на следующий год.

Подготовка участка к зиме заключается в выполнении следующих видов работ по подготовке сада к зиме:

— обрезка плодовых и декоративных деревьев,

— обрезка кустарников,

— уборка листьев с территории участка,

— побелка плодовых и декоративных деревьев,

— укрытие растений на зиму.

Обрезка плодовых деревьев при подготовке сада к зиме проводится в санитарных целях.

Во время обрезки плодовых деревьев при подготовке сада к зиме в первую очередь удаляются больные, зараженные и слабые ветви. Срезы зачищаются садовым ножом и обрабатываются раствором медного купороса для дезинфекции. Крупные срезы необходимо замазать садовым варом. Кору деревьев необходимо тщательно осмотреть и уничтожить устроившихся на зимовку насекомых-вредителей. Их счищают со стволов на плотную бумагу, которую потом сжигают. Если на деревьях были размещены ловчие пояса, их тоже следует снять и уничтожить. Те вредители, что расположились в приствольных кругах, будут уничтожены морозом, но только в том случае, если земля под деревьями и в междурядьях хорошо перекопана.

Обрезка кустарников также проводится с санитарной целью.

Во время обрезки кустарников удаляются ненужная поросль и лишние побеги, больные и засохшие ветки, а также ветви, зараженные вредителями.

Побеги малины и ежевики, которые плодоносили в текущем сезоне, вырезаются, а однолетние побеги для улучшения условий зимовки пригибаются к земле.

Опавшие листья при подготовке сада к зиме необходимо убрать с участка. В том случае, если листва выглядит здоровой и совсем сухая, не влажная, ее можно использовать для укрытия на зиму теплолюбивых растений на участке. В противном случае все листья надо собрать и сжечь, так как в них могут устроиться на зимовку многочисленные вредители сада. Уборку листьев лучше всего проводить в сухую, ясную погоду.

Не следует пренебрегать при подготовке сада к зиме таким видом садовых работ, как побелка плодовых деревьев.

Во-первых , побелка плодовых деревьев поможет защитить кору деревьев от зимних морозов, а также и от солнечных ожогов, а во-вторых , побелка защищает дерево от грызунов — мышей и зайцев, особенно в том случае, если в состав для побелки добавить отравляющие или отпугивающие грызунов химические вещества.

Опрыскивание деревьев и других растений перед подготовкой сада к зиме является самым эффективным способом борьбы с вредными насекомыми, собирающихся зимовать под укрытием садовых растений.

Опрыскивание растений проводят в сухую, пасмурную погоду. Желательно, чтобы после опрыскивания растений три часа не было дождя, иначе эффект от опрыскивания плодовых деревьев и других садовых растений будет значительно снижен.

В зимовку растения должны уйти максимально здоровыми, именно поэтому во время подготовке сада к зиме необходимо провести все необходимые мероприятия по лечению деревьев и лечению других растений, произрастающих на участке.

Все больные места должны быть вырезаны, обработаны специальными препаратами, заделаны садовым варом.

Вовремя проведенное лечение деревьев и растений позволит на следующий год иметь гарантированный урожай.

Заключительным этапом работ по подготовке сада к зиме является укрытие растений на зиму.

Особо теплолюбивые растения укрываются специальным укрывным материалом — лапником, толем, опилками и так далее.

С помощью синтетических материалов укрывают стволы плодовых деревьев, чтобы уберечь их от обгладывания мелкими грызунами.

Когда выпадет снег, рекомендуется его плотно утоптать возле стволов деревьев. Эта несложная операция также осложнит доступ грызунам к корням и коре деревьев.

Правильная и своевременная подготовка сада к зиме — залог будущих хороших урожаев.

Наши специалисты помогут вам подготовить ваш участок к зиме и выполнят все виды работ по подготовке сада к зиме — обрезка плодовых деревьев, обрезка кустарников, уборка листьев, побелка плодовых деревьев, опрыскивание деревьев, опрыскивание растений, лечение деревьев, лечение растений, укрытие растений на зиму.

Источник: http://ozelenitel-stroy.ru/podgotovka_sada_k_zime

Как подготовить сад к зиме

Что делать с опавшими листьями

Прежде всего, не нужно ни сгребать, ни сжигать опавшую листву. Ее нужно всю сгрести под кусты, под деревья, под многолетние цветы. Причем под кусты и деревья нужно сгребать не к стволу, а по периметру кроны, где находится основная сосущая часть корней — они могут погибнуть при сильных снежных морозах. А ствол и все, что около него, — это крупные проводящие сосуды, обладающие сильной морозостойкостью.

Перекапывать или нет?

Ни в коем случае не нужно перекапывать приствольные круги ни под кустами, ни под деревьями. Во-первых, вы можете повредить сосущую корневую систему у кустов, чья корневая система располагается неглубоко ( черная смородина , облепиха ) . А там, где корни достаточно глубоко ( яблоня , крыжовник ) , вы меняете слои почвы местами. В результате слои с микроорганизмами, которым нужен кислород в поверхностной части почвы, попадают вниз, а те микроорганизмы, которые живут внизу и нуждаются в углекислом газе, выносятся наверх. И те и другие погибают, и кончается тем, что почва под этими приствольными кругами у вас со временем становится бесплодной.

Плодородие наращивают микроорганизмы почвы, и если вы перестанете все копать, она у вас постепенно станет очень хорошей в этих местах. Конечно, при условии, что вы будете постоянно вносить неперепревшую органику , хотя бы листья, а летом и весной, скашивая траву, набрасывать ее по периметру кроны под деревья и под кусты.

Многолетники

Такие многолетники , как пионы , ирисы , скажем, всякие ромашки можно не срезать на зиму. Почему? Если у них здоровая листва, то пусть она так и остается. Морозы подломят стебли, и листва упадет на многолетние посадки, укроет их от морозов, задержит снег, а весной не даст талой воде утечь куда попало. Таким образом, произойдет естественное снегозадержание. Это обязательное мероприятие.

Весной ничего не срезайте, никуда ничего не таскайте, а просто немножечко разгребите, чтобы растение начало свободно развиваться и выпускать новые побеги. А прошлогодняя листва перегниет и окажется самой замечательной подкормкой для ваших многолетних растений. Да, в начале мая это выглядит не очень красиво, но уже в конце месяца ничего не будет видно. А вам меньше придется трудиться.

Если листья не опали

Если у вас в саду все еще не опали листья, их нужно обязательно заставить опасть. Почему? Потому что вы таким образом заставляете растения приготовиться к зиме. Пока листва зеленая, она продолжает питать корни. А потом сразу бах -мороз, и начинаются неприятности. Но как заставить дерево сбросить листья? Возьмите 10 ст.л. мочевины на 10 л воды и опрыскивайте крону прямо по оставшимся листьям. Однако если на пионах были больные листья, то оставлять их нельзя. Их нужно срезать и убрать. Пионы нужно облить медным купоросом или хлорокисью меди. А раз вы листья сняли, пион оказался у вас оголенным, поэтому нужно будет на центр куста высыпать полведра обычного торфа. Если торфа нет, значит, подсыпьте земли. Но весной не забудьте это все разгрести.

Еще один момент. Ростки, которые появляются из-под земли, очень хрупкие. И если вы начнете до выхода этих ростков там копать, то эти ростки погубите. Поэтому весной дождитесь, когда на ростках появятся первые листья, тогда слегка и разгребите почву. Но так, чтобы пион оказался на глубине всего 4-5 см.

Если у вас бывают проблемы с ирисами бородатыми , пионами, многолетними астрами , флоксами , розами, то перед тем как они уйдут на зиму, перед тем как их срезать, окучивать, нужно их хорошо полить медным купоросом, бордоской жидкостью. Я выливаю по полведра раствора прямо в центр куста. Тогда вы избежите летних проблем с болезнями.

Защита от вредителей

Если у вас в этом году было много вредителей, значит, вам нужно провести осеннюю защиту сада. Насекомые устроились зимовать везде — на деревьях, под опавшей листвой, под кустами и деревьями, но у них еще очень слабый хитиновый покров. Опрыскайте все деревья и кусты, а также почву под ними. Особенно тщательно старайтесь опрыскивать концы веток, потому что там находятся кладки тли. И все веточки, все развилочки, все стволы, приствольные круги тоже нужно очень хорошо опрыскать концентрированным раствором соли: берете 1 кг поваренной соли, разводите в 10 л воды, и этим тщательно опрыскиваете. Это надо делать при плюсовой температуре, но после того, как опадут листья. Высокая концентрация соли легко проникнет в еще слабый хитиновый покров и погубит вредителя. И у вас весной вредителей практически не будет.
Если же было много болезней плодовая гниль, мучнистая роса и т.д. — то неплохо провести опрыскивание больных растений. Только их, а не вообще всего сада! Можно сделать ярко-ярко розовый раствор марганцовки и пройтись по таким растениям.

О лишайниках

От них избавляются железным купоросом: 1 ст.л. на 100 мл воды. Да именно , такая высокая концентрация. Но сделать это нужно в начале ноября, чтобы не обжечь кору. И не надо прыскать, чтобы вам в легкие не попали мелкие брызги раствора, — лучше мазать. Сверху вниз. Лишайник и потом сами опадут. Если у вас покрыты лишайниками старые деревья, то и бог с ними. Они ведь защищают стволы от солнечных ожогов и морозов.

Источник: Г.А. Кизима

  • Смотри по теме
  • Расскажите друзьям

Цветник в октябре. Работы в цветнике в октябре

Новые технологии и препараты

Огурцы на подоконнике

Выбираем саженцы: что необходимо знать, дабы не быть обманутым

Огородные хитрости – если ехать на дачу, то с удовольствием!

Фикус: шире горизонты!

Как обогатить почву полезными веществами.

Как я выращиваю огурцы в бочке

Лютики и Анемоны

Цветник в феврале

Хранение яблок зимой

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администрации.

Подготовим грядки: внесите ваши удобрения в зависимости от того какой состав почвы вашего участка . Подготовка семян и посев. Уход за растениями: полив и подкормки.

Цветы на даче

Дикорастущие виды пионов органично впишутся в сад, ландшафт которого решен в природном стиле. К недостаткам природных видов можно отнести разве что семенное.

Источник: http://osadovod.ru/kak-podgotovit-sad-k-zime.html

Как подготовить сад к зиме

  • — грабли;
  • — железный купорос;
  • — известь;
  • — красная глина;
  • — специальная смесь для побелки;
  • — сетка для обвязки;
  • — рубероид;
  • — бечевка.

Следите, чтобы малинник был хорошо освещен, т.е. не был закрыт от солнечного света другими насаждениями. При достаточном освещении кустики будут крепкими и выносливыми, что поможет им стойко перенести морозы.

Опытные садоводы убеждены, что малину на зиму необходимо мульчировать. При использовании органики (обычного коровьего навоза) последнее внесение должно быть произведено не позднее 15 июня. Если предпочтение отдается обычной мульче (стружке, опилкам, измельченной коре деревьев, хвое, соломе и др.), надо замульчировать всю площадь малинника до 25 июля.

Осенняя обрезка малины

За 2-3 недели до стойких холодов осмотрите малинник. Определите побеги, которые надо удалить, а которые – оставить. Осенней обрезке подлежат отплодоносившие и больные кустики, слабые молодые побеги, которые не перенесут сильных морозов, а также 2-летние побеги, плодоносившие 2 года подряд. Не жалейте двухлетки, они, конечно, еще могут давать плоды, но мало и мелкие, в то же время они активно забирают у соседних молодых побегов полезные вещества, не давая им полноценно развиваться. Осенняя обрезка подразумевает полное удаление ненужного побега (под корень).

Обращайте внимание на густоту малинника. Он должен быть достаточно прозрачен и легко проходим. Слишком густые заросли не принесут обильного урожая ягод, т.к. растения будут тянуться к солнцу и отдавать все силы на рост. Чем реже малинник, тем больше вероятность богатого урожая.

Оставшиеся побеги можете согнуть попарно и связать веревкой так, чтобы образовалась дуга (арка). Это делается во избежание поломки кустов при обильных снегопадах. Чем ниже «арка», тем лучше перенесут зиму растения. Если малина низкорослых сортов, можно не связывать кусты, они хорошо выдерживают вес даже очень больших снежных слоев.

Если малинник молод, можете обрезать только макушки кустов. Сделать это надо до 20 сентября. Помогите побегам, если они не полностью сбросили листья: удалите листву во избежание их загнивания, которое может перекинуться и на почки.

Укрытие малины на зиму

Наилучшим материалом для укрытия малины всегда считался снег. Это актуально и сегодня, несмотря на широкий ассортимент укрывных материалов, продающихся в специализированных магазинах. Если уже установились стойкие морозы, а снега выпало мало, позаботьтесь о малине дополнительно: накидывайте в малинник снег, перебрасывая его туда с тропинок и от заборов (там, где его много, но он не особо нужен), а то и из близлежащих оврагов. Если снег не выпал совсем, а на дворе уже конец ноября или начало декабря, прикройте связанные дугами побеги соломой или лапником.

Источник: http://omj.ru/sad-i-ogorod/kak-podgotovit-sad-k-zime

Учимся делать все сами своими рука.

Готовим сад к зиме

Так как основное количество культурных растений произошло из мест, где царит более мягкий климат, или является результатом гибридизации, то без зимнего укрытия некоторые из растений могут просто пострадать и даже погибнуть. Использование оставшихся осенних дней перед холодами это время для подготовки сада к зиме.

Зимнее укрытие необходимо, в первую очередь, всем недостаточно холодостойким растениям: розе, гортензии дуболистной и крупнолистной, рододендроне, клену пальмолистному, винограду, гибискусу и другим. Большинство новых сортов традиционно выращиваемых растений тоже оказалось нетерпимым к морозу. Например, такие сорта крупноплодной малины «Арбат» и «Черный Кумберленд», и сорт ежевики «Агавам». В первую зимовку утепления требуют растения, высаженные осенью и, следовательно, не успевшие за это время надежно укорениться, а также импортные саженцы, которые еще могут состоять в стадии роста, не успели пройти акклиматизацию и подготовиться к холодам.

Вообще саженцы растений недостаточно стойки к зиме лишь в молодом возрасте, но проходит несколько лет и они становятся достаточно окрепшими, чтобы зимовать без специального укрытия.

Готовим растения к зиме

В первую очередь необходимо утеплять корневую систему неморозостойких растений. В качестве утеплителя подойдет слой мульчи из перепревшего компоста или раскисленный верховой торф. Также можно использовать стружку, компостированную кору, лапник. Мульча же питает растение, защищает корни от холода и ветра. Кроме того, она способствует сохранению влаги в почве.

Растения, которые предпочитающие «кислую» почву, как правило, мульчируют верховым торфом (рН=2-3). К таким видам растений можно отнести верески, эрики, некоторые виды магнолии, гортензии, рододендроны и другие. Далее наступает очередь укрытия надземной части растения. Здесь оптимально работает такой материал, как лапник ели или сосны. Он удобен в применении, стильно выглядит, не слеживается и дает растениям доступ к воздуху, но и имеет фитонцидные свойства. Также может подойти бамбук, камыш, агроволокно. Но такой утеплитель имеет смысл для обвязки штамбов привитых растений.

А вот применять солому и другое сырье, которое привлекает мышей, не рекомендуется. Под категорию запретов входит еще пленка, которая не дает доступа к воздуху, что чревато грибком.

В малоснежной местности штамбы после обвязки можно окучивать землей (20- 30 см). Только окучивание лучше не проводить слишком рано, а лишь после наступления устойчивых заморозков.

Вредитель-снег

Для многих хрупких, вечнозеленых растений, которые нуждаются в защите от мороза и ветров, можно установить небольшие «шалашики» из палок и других подручных материалов, которые впоследствии утепляются лапником, компостом или торфом. Чтобы лапник не снесло ветром, его лучше фиксировать проволокой со шпильками, втыкаемыми в землю, или крепкой веревкой.

Очень важным моментом есть обвязка хвойных деревьев с кроной в виде колонны, шара или конуса. Делается это для того, чтобы обеспечить дерево от лома ветвей под весом снега. Как правило, достаточно нескольких витков по спирали. Концы шнура при этом крепятся шпилькой, закрепленной в земле или на штамбе дерева.

Грызуны-вредители

Не следует бездействовать в борьбе с зайцами и мышами. Для защиты от этих животных необходимо разложить по поверхности грядки с луковичными видами растений проволочную сетку, сквозь которую молодняк весной успешно прорастет. Мелкоячеистой сеткой или же толем можно защитить штамбы молодых деревьев. Для борьбы с грызунами часто применяют специальные химические средства — репелленты, а также ультразвуковые и электронные отпугиватели и всевозможные ловушки.

Видеопособие: Подготовка сада к зиме

Осенью в саду хлопот не меньше, чем весной или летом. И главная из них — подготовить сад к зиме, чтобы растения благополучно ее пережили.

  • Проведите санитарную обрезку деревьев и кустарников. У плодовых деревьев вырежьте на кольцо больные и сухие ветви. Срезы зачистите садовым ножом и продезинфицируйте раствором медного купороса (1 ч.л. на литр воды). У кустарников удалите поросль, лишние побеги, засохшие и больные ветви. Срезы большой площади через несколько часов замажьте садовым варом.
  • Если весной вы делали прививку плодовых деревьев, к осени привой достигнет более полуметра высоты. Поэтому стоявшие рядом колышки нужно заменить на более высокие и привязать побеги, придав им строго вертикальное положение. Если обвязочный материал врезается в стволик, ослабьте его.
  • Вырежьте отплодоносившие побеги малины и ежевики. Однолетние побеги пригните к земле, чтобы они лучше перезимовали.
  • Очистите кору плодовых деревьев от вредителей. Прежде всего внимательно осмотрите кору штамбов и основания скелетных ветвей. Вы увидите, сколько вредителей выбрало для своей зимовки плодовые деревья. Это и гусеницы яблонной и сливовой плодожорки, и пильщики, и крыжовниковая огневка, и паутинный клещ, и много кто еще. Уничтожьте их «зимние квартиры»: счистите на подстилку из плотной бумаги, а затем сожгите. Тех, которые расположились в почве, убьет мороз, если приствольные круги и междурядья будут перекопаны. А от зимующих под корой ягодных кустарников избавит санитарная осенняя обрезка.
  • Для профилактики болезней можно опрыскать штамбы и скелетные ветви деревьев раствором железного купороса.
  • Подготовьте розы к зиме. Чтобы они хорошо перезимовали, надо убрать все невызревшие соцветия у полиантовых и миниатюрных роз, а чайно-гибридные подрезать на полметра от земли, вырезая все мягкие побеги. Затем розовые кусты окучивают на 20-25 сантиметров землей и еще на 10 сантиметров торфом. Хорошее укрытие для роз – лапник, он будет удерживать снег и не даст ему уплотняться. Помимо лапника в наших краях обычно требуется еще и пленка. Но ею не стоит укрывать розы до начала устойчивых минусовых температур, чтоб они не начали преть.
  • Снимите с опор малозимостойкие лианы: жимолость-каприфиоль, лимонники, побеги плетистой розы.Клематисы надо предварительно обрезать. Уложите плети на землю, подстелив, чтобы они не замерзли, мох-сфагнум, листья или лапник. Не стоит использовать древесные опилки, сено или солому, поскольку они отсыревают, что не способствует хорошей зимовке.
  • Лозы, снятые с опор, можно ничем не укрывать: они отлично зимуют и так.
  • Правильно высушенные клубнелуковицы гладиолусов разложите по сортам в капроновые мешочки и поместите в коробки. Коробки закройте крышками и оберните газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%.
  • Когда ночные заморозки повредят большинство листьев георгинов, выкопайте их клубни, срежьте побеги на 4-5 см выше корневой шейки. Промойте их, вырежьте поврежденные части, присыпьте срезы толченым углем. После этого клубни сушат в прохладном помещении (+5-12° С) около двух недель. Теперь их можно убрать на зимнее хранение.
  • Выкопанные клубни крокосмии (монтбреции) и бегонии просушите. Оптимальная температура хранения для них — +2-8°С.
  • Выкопанные в конце сентября корневища анемоны корончатой и корнеклубни лютика азиатского после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния «сухариков». Затем их можно сложить в коробку и хранить до весны при комнатной температуре.
  • Пригните к земле кустарники, требующие укрытия на зиму, — розы, дейции, керрию, вейгелу, спирею сливолистную, будлею и т.п. Для этого удобно использовать «рогатины» из сучковатых ветвей деревьев.
  • Срежьте надземную часть многлетних травянистых растений, оставляя побеги длиной примерно 8-10 см. У флоксов, аконитов, посконникив, рудбекий, эхинацей оставляют до 10-15 см стеблей.
  • Корейские хризантемы цветут до поздней осени, но перед наступлением морозов их надо обрезать на высоте 5-10 см. и замульчировать слоем торфа.
  • Окучьте на 15-20 см лилии, клематисы, розы и укоренные черенки, укройте их лапником, чтобы они зимой не замерзли. К укрытию луковичных не стоит приступать раньше, чем земля немного промерзнет, иначе в теплую погоду они начнут расти, и тогда уже ничто не спасет их от вымерзания.
  • С наступлением заморозков укройте розы лапником, сухими листьями или другими укрывными материалами. Важно не укрывать растения раньше времени, чтобы они не начали подгнивать.
  • Посадки луковичных – тюльпаны, нарциссы, гиацинты (особенно на альпийской горке) — с наступлением заморозков укройте листьями или древесной стружкой слоем 10-15 см. Сверху прижмите лапником.
  • Замульчируйте мхом, стружками или листовым опадом со здоровых деревьев проблемные многолетники – инкарвиллею, сортовые эхинацеи, капризные горцы. С началом устойчивых заморозков их надо будет накрыть еще и лутрасилом. Также желательно укрыть лилии, платикодон, флоксы молодые древовидные гортензии, а также крупнолистные гортензии.
  • Подсыпьте почву под многолетние растения и цветники.
  • В почву под взрослые деревья и кустарники плодовых культур внесите доломитовую муку. Это удобрение необходимо для раскисления почвы.
  • Если вы собираетесь сеять зелень под зиму, подготовьте грядки. Заложите в почву растительные остатки, которые будут согревать всходы весной.
  • В перекопанную и удобренную почву в середине ноября высейте аcтру китайскую, календулу, табак душистый и другие холодостойкие летники.
  • Если вы собираетесь сеять под зиму в небольших количествах цветы с мелкими семенами (колокольчики, наперстянки и т.п.), вкопайте в грядку по плечики контейнеры с почвой. Тогда весной вы не «потеряете» всходы. Поставьте в отапливаемое помещение ведро земли или торфа, чтобы потом засыпать семена.
  • Подготовьте почву под посадки будущего года. Перекопайте землю на глубину 25-30 см, не разбивая комья. Так почва лучше промерзнет и накопит больше влаги при таянии снега весной. Внесите органические или минеральные удобрения.
  • Подготовьте посадочные ямы под весеннюю посадку саженцев плодовых деревьев.
  • Перекопайте почву в приствольных кругах взрослых деревьев и кустраников. Комья не разбивайте. Верхний слой земли лучше промерзнет, и это уничтожит зимующих в ней вредителей.
  • Снимите с деревьев и кустарников зимующие гнезда боярышницы, златогузки и мумифицированные плоды. Сожгите их. Если на деревьях были ловчие пояса, их тоже нужно снять и сжечь.
  • С помощью специальных грабель удалите с лужайки сухие листья, мертвую траву и мох. Обновите «облысевшие» участки: засейте их заново.
  • Сложите в компостную кучу растительные остатки, оставшиеся после уборки урожая. Туда также можно сложите опавшие листья.
  • «Перелопатьте» компост. Для усиления процессов гниения его можно пролить раствором — 2 куб см. дрожжей и 400 г. сахарного песка на 10 л. воды. Расход – 3 ведра на 1 куб. м компоста. В этом случае компост не замерзнет до сильных заморозков.
  • Если опавшие листья выглядят здоровыми и не влажные, сгребите их в кучи и прикройте пленкой, чтобы не намокли. Они пригодятся вам, чтобы укрывать незимостойкие растения.
  • Соберите и закопайте опавшие плоды, поврежденные болезнями или загнившие. Тоже самое нужно сделать с оставшимися на деревьях загнившими плодами. Сброшенные листья, зараженные вредителями, можно просто сжечь.
  • Замульчируйте приствольные круги плодовых культур, особо подверженных подмерзанию. В качестве мульчи можно использовать кору или сухие листья.
  • Побелите штамбы и основания скелетных ветвей у плодовых деревьев (яблонь, слив и других). Это защитит их от повреждения – не только морозами, но и жгучим весенним солнцем.
  • Свяжите шпагатом ветви колонновидных кустарников и хвойных деревьев, чтобы снег не испортил их формы.
  • Чтобы ветви кустарников и деревьев не обломались под тяжестью снега, подставьте под них подпорки или каркасы. Ветви можно обвязать шпагатом, бечевкой или укрывным материалом.
  • Для защиты от грызунов обвяжите стволы и основания ветвей молодых деревьев еловым лапником (верхней частью вниз), срезанными ветками малины, ежевики, полыни, тростником, толем или сеткой. Это необходимо сделать с наступлением устойчивых заморозков. Защитное покрытие должно плотно прилегать к коре дерева.
  • В конце октября опрыскайте деревья раствором железного купороса (300 г на 10 л воды), чтобы защитить их от возбудителей многих болезней.
  • Когда выпадет снег, укройте рыхлым сухим материалом – лапником, хвоей (но не опилками) – грядки с земляникой.
  • Для защиты теплолюбивых растений установите щиты от ветра, на грядки набросайте листву, ветки, лапник.
  • Внесите в дом контейнеры с холодостойкими субтропическими видами растений, оставшиеся до заморозков на свежем воздухе: самшит, лавр, аукуба, криптомерия.
  • Поставьте на зиму в холодное помещение фуксии и пеларгонии, которые хочется сохранить до следующего сезона.
  • Слейте воду из наружных водопроводных труб, чтобы вода не разорвала их. Вылейте воду из ведер, бочек, баков и прочих емкостей, переверните их. Отсоедините поливные шланги, сложите и уберите на хранение. Это надо сделать до серьезных заморозков.
  • Все краны на зиму оставьте открытыми.
  • Позаботьтесь о садовых инструментах. Очистите их от земли, вымойте, смажьте лезвия лопат, мотыг, совков, заточите секаторы и садовые пилы. Смените у инструментов сломанные черенки и сложите весь инвентарь в сухое место на хранение.
  • Просушите и уберите освободившиеся ящики, укрывной материал и пленку.
  • Уберите на хранение тепличные рамочные огражения. Для дезинфекции их нужно промазать 3-5% раствором медного купороса (30-50 грамм на 1 л воды), просушить и сложить под навесом или в сарае до следующей зимы.
  • Следите за температурой и влажностью в подвалах и хранилищах. Оптимальная влажность для хранения овощей – 90-95%, а температура — +1-2°С. Если температура поднимается выше 5°С, усильте проветривание.
  • Не реже двух раз в месяц проверяйте хранящийся урожай, а также клубни, клубнелуковицы и корневища. Загнившие отбирайте и выбрасывайте.

Источник: http://azbukadachi.ru/razumnoe-zemledelie/255-gotovim-sad-k-zime.html

Зима близко. Чего не стоит делать при подготовке плодового сада к морозам

Технология плодоводства – дело непростое. Вот и подготовка сада к зиме породила множество заблуждений.

Сегодня мы опровергнем 4 самых популярных мифа на тему предзимней подготовки.

Опавшая листва плодовых и ягодных культур – страшный рассадник болезней растений. Если ее не сжигать, сад обречен.

На самом деле:

Листья действительно рекомендуется уничтожать. Но устраивать ради этого «инквизиторские костры», дымящие на всю округу, не нужно! Потому что возбудители болезней обычно самоликвидируются в процессе перепревания листьев. А ускорить их разложение можно по-разному. Хороший прием – опрыскивание листьев в период листопада на деревьях и под ними 5%-ным раствором мочевины. Кроме того, рано весной это послужит азотным удобрением. Опрыскивание проводят до середины листопада, но не позже наступления устойчивых заморозков. В большинстве же случаев листья достаточно заделать в почву (перекопать). Причем без всякой спешки. В садах, где земля под деревьями содержится в чистом и рыхлом состоянии, заделкой опавших листьев в почву лучше заниматься весной, ведь они могут послужить «одеялом» для корней в случае ранних бесснежных морозов. Там, где практикуется задернение и трава скашивается регулярно, опавшие листья можно вообще не трогать. Работу по их уничтожению можно предоставить дождевым червям – они очень хорошо с ней справляются! Однако надеяться на то же самое при высокой траве не стоит – там черви не могут дотянуться до листиков.

Перед зимовкой нужно обработать насаждения химическими препаратами от вредителей и болезней.

На самом деле:

Бороться поздней осенью против зимующих стадий вредителей плодового сада при помощи «химии» невозможно. Яйца, куколки, гусеницы и личинки в коконах, как правило, хорошо защищены от внешних воздействий, в том числе и от химических. Мало того, они размещены в укромных местах (в трещинах коры, под отставшей корой, под опавшими листьями, в верхнем слое почвы), что создает им дополнительную защиту. Опрыскивать деревья от болезней под зиму в этом году не нужно, так как не имеет особого смысла из-за малой распространенности парши.

Правда, осенняя перекопка в приствольных кругах на глубину не менее 15 см помогает уничтожить зимующих в почве вредителей. Поэтому под вишней и черешней, если на этих культурах была отмечена вишневая муха (червяки в плодах), землю необходимо перекопать.

Обрезку плодовых деревьев можно делать осенью после листопада.

На самом деле:

Осенью в плодовом саду делают только санитарную обрезку – то есть вырезают засохшие и обломанные ветки. Если на вишне остаются засохшие обрастающие веточки с сухими листьями и цветками, их тоже обязательно нужно удалить, так как они могут нести инфекцию возбудителя монилиоза. Также следует вырезать живые ветки со следами камедетечения, поскольку на них остаются возбудители кластероспориоза.

Стволы деревьев нужно белить весной, во время открытия сезона.

На самом деле:

Побелка стволов до первой развилки – обязательный прием подготовки сада к зиме. Она предохранит деревья от солнечных ожогов в феврале и в начале весны. Перед этим необходимо зачистить трещины на коре (удалить отмершие участки коры вокруг них), а затем продезинфицировать раствором 1%-ного медного купороса. После этого раны нужно замазать садовым варом.

Источник: http://www.aif.ru/dacha/garden/1368558

Как подготовить сад к зиме: традиции и заблуждения

Правильные варианты защиты растений на зиму до сих пор остаются предметом дискуссий. До середины двадцатого века не существовало особых разногласий по этому вопросу. Затем стали появляться новые материалы, завозиться незнакомые ранее растения – и открылось поле для экспериментов. Хочу выдвинуть несколько тезисов по этой проблеме.

Садоводы по-прежнему спорят о правильных методах зимнего укрытия растений

Укрытие на зиму обычно решает несколько задач, это защита от:

  • сильных морозов,
  • резких колебаний температур,
  • иссушения ветрами,
  • повреждений от тяжелого снега,
  • переувлажнения и выпревания в оттепели,
  • мышей и зайцев.

Традиционно для этих целей применялись:

  • еловый лапник,
  • опавшие листья,
  • камышовые маты,
  • окучивание землей или компостом,
  • побелка,
  • деревянные каркасы и ящики.

Все это работает и сейчас, хотя довольно трудоемко, а иногда и дорого.

Плюсы и минусы традиционных укрытий

Лучшим защитным и утепляющим материалом является снег, бесплатно предоставляемый природой. Характерен пример прошлой зимы: при сильных морозах все, что было под снежным покровом, прекрасно перезимовало. Единственный недостаток снега – нестабильность и непредсказуемость. Бывает, что мороз ударил, а снега нет. Наша работа должна подстраховывать такие моменты.

Снег и еловый лапник — лучшие материалы для защиты растений

Оптимальным материалом для зимней защиты растений является еловый лапник. Он задерживает снег, ослабляет ветер, защищает от мышей и плесени, создает опорный каркас и воздушную прослойку для воздухообмена. Материал широко распространен, дешев и экологичен.

Меня всегда удивляет расхожее мнение, что использование лапника вредит природе. Конечно, не нужно рубить елки в соседнем лесу. Лапник можно добыть вполне цивилизованным способом: просто купить. В любом лесхозе неизбежно происходят санитарные рубки, прочистки, часто есть отбраковка в питомнике. Лапник нужно искать именно там.

Чтобы раздобыть лапник, вовсе не нужно рубить елки

Так, например, мы купили тонну еловых лапок за три тысячи рублей официально и с документами. Проблема лишь в доставке его на участок, однако при желании и она вполне решаема. Хочу также отметить, что при устойчивом спросе неизбежно возникает и цивилизованное предложение. Уже есть фирмы, привозящие еловый лапник в Москву из соседних областей, где он вообще считается бросовым материалом.

Для защиты многолетних и луковичных цветов, вересковых и почвопокровных растений выбирают тонкие плоские лапки из нижней части кроны, раскладывая их рыхлым слоем по растениям или вокруг них, как мульчу. Качество работы проверит первый снег: если он лег сплошным слоем на лапки – вы добились идеальной укладки.

Кустарники укрывают более жесткими лапами, создавая вначале каркас в виде шалашика из 3-5 ветвей, связанных сверху джутовым шпагатом. Раскидистые кусты перед этим не помешает слегка стянуть, обмотав их по спирали снизу вверх этим же шпагатом с некоторым усилием. Затем конструкцию завершают, добавляя лапник иголками вниз до образования «стога». Такие сооружения быстро заносит поземкой, и образуются снежные валы и холмы.

Лапник защищает не только от мороза, но и от мышей

Отмечу также, что под лапником редко хозяйничают мыши, растения не выпревают. Весной после использования стоит переработать лапник в мульчу с помощью измельчителя. Можно также собрать его в кучу на пленке, дождаться опадения иголок. Из них получится защитный материал от слизней, и останутся ветки для костра.

Если растения зимостойкие, и их нужно защитить от тяжелого снега, наледи, солнечных ожогов и ветра, то применяются камышовые маты (циновки). Над хрупким растением собирается каркас в виде конуса или крыши из реек, бамбука и т.п. На каркас укладывается и закрепляется мат. Снег будет ложиться на него и съезжать в стороны от веток.

Если надо защитить ствол дерева, то циновка просто обматывается вокруг него. Для мелких растений можно использовать плетеные «корзины» из лозы. При этом способе защиты нужно помнить, что под кустом может быть мало снега, и дополнительно защитить корни от промерзания толстым слоем мульчи. Эти работы выполняются только при плюсовой температуре, поскольку промороженные ветви очень хрупкие и легко ломаются.

Для защиты растений от наледи, ветра, солнечных ожогов применяют циновки

Часто забывают про такой простейший способ защиты как окучивание землей, компостом или просто снегом. Даже несколько дополнительных сантиметров подобного укрытия будут полезны, сглаживая перепады температур. Учтите небольшой нюанс: земля и компост должны быть по возможности сухими (можно запасти несколько мешков заранее) и насыпаться как можно позднее – после проливных дождей, но до сильных морозов. Например, в Подмосковье садовые работы обычно завершают в первой декаде ноября, а в конце уже бывают и серьезные морозы, и снег.

Для утепления почвы часто использовались опавшие листья. Это также бесплатный и экологически чистый материал. Лучшими считаются дубовые и рябиновые листья, можно использовать кленовые и березовые.

Собранные в сухую погоду опавшие листья — хороший укрывной материал

Их собирают в сухую погоду и раскладывают слоем 15 – 20 см на землю после последнего полива или дождей. Лучше прижать их ветками или сеткой, чтобы не сдувало ветром. Рано весной листья нужно срочно убрать в компост, чтобы почва скорее прогрелась, а растения не выпревали.

Иногда применяют другой способ: вокруг растения (как правило, это цветущий кустарник) ставится цилиндр из проволочной сварной сетки и набивается сухими листьями. Сверху для защиты от влаги укладывается черепица (бетонная плитка, кусок стекла) или пластиковый пакет. Похожий способ применяют для защиты горных растений, чувствительных к переувлажнению: около цветка ставится два столбика из кирпичей на нужную высоту, а сверху он накрывается листом стекла (пластика) с легким наклоном в сторону.

Побелка деревьевслужит очень ограниченной цели – защите молодых растений с нежной неопробковевшей корой от солнечных ожогов в феврале – марте и частично для отпугивании грызунов. Если вам хочется провести эту операцию, ее также делают осенью, а не весной. Проще всего использовать специальные готовые побелочные краски, а безопаснее для дерева – самодельные по традиционным рецептам (меловая побелка + медный купорос).

Несколько слов о современных материалах и способах

Чаще всего как зимняя защита упоминается нетканый укрывной материал(лутрасил, спанбонд и тому подобные). Практика их применения изобилует как успехами, так и неудачами. Наиболее успешно применение лент из толстого лутрасила для защиты коры саженцев от грызунов и солнечных ожогов — как современный аналог побелки.

Укрытие теплолюбивых растений при помощи нетканого укрывного материала. Фото Людмилы Улейской

Удобно использовать полотно такого материала для стягивания веток и предотвращения разломов от снега. Толстый спанбонд способен защитить цветник от резких заморозков в начале зимы и сохранить больше снега. Однако если в цветнике есть растения с зимующими листьями, материал стоит расстелить на жестком каркасе, иначе вся тяжесть снега ляжет на цветы, превращая их в «блины». Очень рискованно защищать нетканым материалом вечнозеленые и хвойные растения.Под снегом они перезимуют и без него, а на солнце велик риск обгорания из-за перегрева в солнечную погоду.

Для чувствительных к солнечным ожогам и иссушению от ветра видов, например хвойных и вечнозеленых рододендронов, применяют специальные притеняющие сетки из пластика. Они продаются в солидных садовых центрах или специализированных фирмах. Стоимость их колеблется от 20 до 100 рублей за квадратный метр. Их используют на каркасе как аналог камышовых матов или просто обматывают крону растения. Часто эффективен простой экран со стороны полуденного солнца или пронизывающих ветров.

Для той же цели можно использовать редкое джутовое полотно или мешковину, марлю, реечные конструкции… Но помните: экспериментировать нужно сначала на единичных растениях и лишь при полной уверенности в положительном результате стоит полностью переходить на выбранный способ укрытия.

Можно использовать мешковину, редкое джутовое полотно и другие материалы

Особое место в заботах садовника занимает укрытие роз. Наиболее надежен и трудоемок классический метод сухого укрытия. Он описан в любой советской книжке и хорошо знаком, хотя редко применяется. Могу поделиться своим опытом. Кусты роз я засыпаю сухой смесью просеянного компоста и песка перед сильными (–5 и более градусов) заморозками. Основание куста укрываю холмиком высотой около 15 см. После наступления холодов аккуратно пригибаю ветки без листьев и сооружаю шалаш из лапника, защищающий от солнца и ветра, а иногда и от дождей.

Хорошие отзывы имеются об использовании магазинных «домиков для роз» из полупроницаемой мембраны «тайвек». Сквозь нее проходит воздух и пар, но скатывается капельная влага. Есть в продаже и укрытия марки «лутрелла», созданные по такому же принципу. Они самые красивые, но очень дорогие. Можно купить рулон такой мембраны в строительных магазинах (кровельные подложки верхнего слоя) и поискать оптимальный для своего сада вариант.

Завершая тему, хочу поделиться приемом, идею которого подарил мне Юрий Марковский. Ценные многолетники, верески, почвопокровные виды удобно защитить невысокими пластиковыми ящиками. Их ставят над растениями как сетчатые колпаки, защищающие от тяжести снега и создающие воздушную полость вокруг растения. Результаты мне очень нравятся, а затраты усилий минимальные.

Источник: http://xn—-7sbbncec2cn3hzb.xn--p1ai/kak-podgotovit-sad-k-zime-traditsii-i-zabluzhdeniya/

Готовимся к зиме: Последние приготовления в саду и в огороде

Будьте готовы к первым заморозкам и проведите нужные мероприятия на участке, чтобы встретить зиму во всеоружии

Разумеется, любой садовод понимает необходимость приготовления сада и огорода к зиме. Одна проблема — сложно предугадать погоду: то зарядят дожди, и стоит теплая погода до декабря и мороз прихватит черную, не покрытую снегом землю. Важно быть готовым к любому повороту событий.

Все работы на участке можно разделить на сбор последнего урожая, укрытие многолетних растений, деревьев и кустарников, подзимний посев, уборку участка и инвентаря. Остановимся на каждом пункте подробнее.

Завершите сбор урожая на грядках
Последними с грядок снимают поздние сорта белокочанной капусты. Это делается по первому морозцу, так как капуста — холодостойкая культура и продолжает расти даже при температуре +5°. При нулевой отметке ее рост прекращается, и можно собирать урожай.

Совет: Не выдергивайте капусту с корнем, эту трудную работу оставьте до весны. За зиму кочерыги усохнут, и убрать их будет значительно проще.

Снимите последние ягоды на деревьях и кустах
После первых заморозков собирают калину и рябину. В это время ягоды утрачивают свою горечь, но при этом все их полезные качества сохраняются. Не забудьте оставить немного ягод на верхних ветках для птиц вашего сада.

А вот облепиху и черноплодную рябину желательно собрать до первых заморозков. Тронутые морозцем, эти ягоды становятся мягкими и менее привлекательными.

Еще не поздно снять шиповник, если вы не сделали этого раньше. Птицы его практически не едят, поэтому смело забирайте весь урожай и высушивайте — всю зиму сможете настаивать ягоды в термосе (напиток из шиповника очень богат витамином C).

Укройте многолетние растения
Ориентируйтесь по погоде: в случае раннего укрытия, при теплой погоде и большой влажности растения под укрытием могут сопреть, и это отрицательно скажется на последующей зимовке. В случае неожиданных заморозков корни растений, в особенности молодых, также могут пострадать.

Совет: Заранее укройте землю вокруг растения тонким слоем мульчи. При похолодании слой мульчи следует увеличить до нужного объема.

Подготовьте деревья и кустарники к зиме
Главная подготовка деревьев и кустарников заключается в обильном поливе. Это позволит растениям накопить в корнях и тканях достаточное количество влаги на всю зиму.

Если по каким-либо причинам вы не успели высадить новые растения на своем участке, их можно оставить в прикопе (временная наклонная посадка в землю) до весны. При этом обязательно замульчируйте корни.

Малину стоит вырезать и пригнуть до холодов, пока побеги не стали ломкими.

Посадите овощи под зиму
В огороде, как правило, под зиму высаживают чеснок, но можно также посеять некоторые овощи и зелень (например морковь, укроп, петрушку). Посев под зиму производят в мерзлую почву при устойчивых отрицательных температурах, так как в более теплый период семена этих культур могут тронуться в рост еще осенью.

Чтобы легко и быстро провести посадку и посев, место на грядках готовим заранее. Землю необходимо прорыхлить, разровнять граблями и сделать бороздки. Борозды делаются чуть глубже и шире, чем при весенней посадке. Также следует запасти достаточное количество субстрата для присыпания семян, и оставить его в непромерзающем помещении. Теперь останется подождать устойчивых холодов, а затем произвести посадку и посев.

Подзимние посадки цветов
Некоторые многолетние цветочные культуры также сеют под зиму. Делается это для того, чтобы сложный процесс стратификации (длительное выдерживание семян при низкой температуре для ускорения их прорастания) происходил естественным путем. Под зиму сеют аквилегию, горечавку, дельфиниум, лаванду, морозник, примулы и другие.

Многолетники, не требующие длительной стратификации, также можно высевать под зиму. Это делается для получения более сильных и выносливых растений. К таким относятся арабис, гвоздика, колокольчики (карпатский и персиколистный), лихнис, люпин, мелколепестник, обриета, ромашка, тысячелистник и другие.

Однолетние растения, такие как алиссум, астры, василёк, годеция, иберис, календула, космея, лаватера, мак, нигелла, эшшольция и некоторые другие, высевают под зиму исключительно в целях экономии времени на посев весной.

Посев производят по тому же принципу, что и овощные культуры: заранее готовят место посадки и ждут холодов. Особо ценные сорта декоративных растений, а также при ограниченном количестве семян, можно сеять в рассадные ящички, прикопанные на участке. В остальных случаях посев производится непосредственно на клумбы и в цветники.

Поливать подзимние посевы не требуется.

Уборка на участке
Ну и, в заключение, останется навести порядок на участке. Всё, что требуется замульчировать, мульчируйте ботвой и листьями. Излишки этого ценного материала отправьте в компост. Кстати, листву целенаправленно стоит убирать только с газона — в других местах пусть лежит.

Садовый инвентарь и мебель тщательно почистить, просушить и убрать на хранение. Особое внимание следует уделить шлангам и садовой электротехнике — всё это должно храниться в непромерзающем помещении.
Не забудьте слить воду из емкостей для полива и набрать землю для весенней посадки рассады.

Совет: Если вы планируете посещать сад в зимний период, позаботьтесь о снеговых лопатах, дровах для камина и праздничной иллюминации к Новому году.

Слово Маргарите Алексеевой,
ландшафтному дизайнеру, руководителю ландшафтной студии «Грин бюро» и преподавателю учебно-практического центра «Цветущая планета»:

«При подготовке сада к зиме необходимо позаботиться о его декоративности как в период межсезонья, так и в зимний период. Если решили использовать укрывной материал, то он должен быть максимально декоративным. Стволы плодовых деревьев или вновь посаженных декоративных на зиму можно укутать бамбуковыми или камышовыми заборами. Смотрится чрезвычайно эстетично и экологично.

Цветочные композиции на зиму можно срезать частично, ведь многие очень привлекательны и в зимний период. Срезанные растения лучше всего отправить в компост, а чтобы корни не замерзли в бесснежные зимы, присыпьте сухой землей сантиметров 10 . Это и растениям поможет перезимовать, и внешний вид не испортит в саду, и весной при разокучивании позволит приподнять уровень земли в цветнике.

Прихотливым кустарникам приготовьте зимнюю одежду из соломенных матов, только предварительно обработайте препаратами от грызунов и разложите ловушки. Ставить их нужно вертикально. Но лучше не используйте капризные растения. Материал для посадок в саду должен быть районированным, то есть приспособленным к природным испытаниям. В этом случае и сад красив без дополнительных сооружений, и огорчений никаких по поводу того, что что-то погибло ».

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Как вы готовите свой сад к зиме? Уделяете ли вы внимание только практической стороне или заботитесь о том, чтобы укрытия выглядели привлекательно в зимнем саду? Поделитесь своим мнением в разделе комментарии!

Источник: http://www.houzz.ru/ideabooks/54648864/list/gotovimsya-k-zime-poslednie-prigotovleniya-v-sadu-i-v-ogorode

Как подготовить сад к зиме.

В октябре природа готовится к зиме. Красивых погожих дней становится все меньше и меньше, a работы в саду еще очень много…

В этом месяце надо собрать поздние сорта яблок и груш. Народный календарь советует это сделать к одному из великих осенних праздников — Покровы, которое выпадает на 14 октября. Сорванные плоды не держите на открытом воздухе, тем более на солнце. Зимние сорта, предназначенные для длительного хранения — лучше хранить отдельно от осенних сортов.

Если вы собрали хороший урожай и хотите (a кто этого не хочет), чтобы и в следующем году уродило густо, помогите своему саду — подготовьте деревья и ягодные кустарники к зимовке.

Сначала сгребают и закладывают в компостные кучи опавшую листву и растительные остатки (шар листьев — 10-15 см, потом такой же шар земли). Никогда не сжигайте листья. Ведь в опавшей листве зимуют не только вредители, но и полезные насекомые, которые весной и летом активно уничтожают врагов сада. Сжигая листья, мы не только уничтожаем наших бескорыстных помощников, но и обедняем почву, лишаем корни защиты от вымерзания. Как следствие, ослабленные деревья болеют, меньше живут.

Можно листья осенью не сгребать, a прикапывать. Прелая листва — это питание для полезных бактерий, грибов, личинок, насекомых и дождевых червей.

Отдельно следует сказать про мумифицированные плоды. В особенности много их бывает в годы с повышенной влажностью и температурой. Именно они являются источником инфекции довольно распространенной болезни — плодовой гнили. Весной на таких плодах появляется конидиальное спороношение; дальше конидии разносит ветер, дождь или насекомые и заражают молодые плоды. Поэтому, после сбора поздних сортов яблок и груш из-под деревьев удаляют все поврежденные и высохшие плоды. Иначе в следующем году Вам не сдобровать.

К наступлению морозов на штамбах и скелетных ветвях залечивают раковые раны. Острым ножом их зачищают до здоровой древесины, дезинфицируют 1%-ным медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазывают. Для приготовления простейшей лечебной замазки можно использовать глину и коровяк, взятые в одинаковом соотношении.

Не следует откладывать к весне побелку штамбов и основания скелетных ветвей известью, сделать это необходимо осенью. Дело в том, что осенняя побелка деревьев охраняет кору от зимних перепадов температуры, от повреждения деревьев солнечными ожогами.

Для молодых деревьев лучше использовать свежегашеную известь (2-3 кг на 10 л воды), прибавляя к ней для лучшего прилипания глину (1 кг на указанную норму). С этой же целью можно использовать снятое молоко (2 л на 10 л смеси) или клейстер из муки (100 г на 10 л смеси).

Для отпугивания мышей и зайцев можно обмазать штамбы и скелетные ветви смесью с резким запахом (глина и коровяк — 1:1), прибавляя 2 ст. ложки карболовой кислоты или 100 г креолина на 10 л воды. Для защиты от грызунов молодые деревья (штамбы и скелетные ветки) обязательно на зиму о6вязывают.

Хорошие результаты в борьбе с паршой и другими болезнями в послеуборочный период дает опрыскивание листьев 5%- раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Это ускорит опадение листьев, они быстрее разлагаются, a вместе с листвой пропадают гифы гриба, которые вызывают паршу. Но на этом не останавливайтесь. Чтобы результат был весомей — опрыскивайте и почву под деревом, но уже 7%-ным раствором. B первую очередь такую обработку проводят под молодыми, и только что посаженными деревьями, a также в междурядьях земляники.

В конце месяца следует провести влагозарядочный полив, увлажнив почти метровый шар почвы.

Ha смородине выщипывают чрезмерно набухшие почки — это уже «результат работы» смородинового клеща.

Ha малине вырезают (кто этого не сделал раньше) и сжигают отплодоносившие побеги, a также побеги, пораженные пурпуровой пятнистостю, малиновой почечной молью, стеблевой галлицей.

Земляничные грядки осенью тщательно очищают от растений, больных серой гнилью, пятнистостями, мучнистой росой, фитофторозом, от растительных остатков и уничтожают их.

Ягодные кусты, пораженные вирусными болезнями, лучше всего выкорчевать и сжечь.

Большое значение для сада имеет осеннее перекапывание приствольных кругов и прикустовых полос. С одной стороны, Вы заделываете в почву сорняки и опавшие листья, которые могут быть заражены болезнями, a с другой — выворачиваете на поверхность вредителей, которые устроились зимовать в верхних шарах почвы: жуков, личинок и т.д., их с готовностью поедают птицы. Эта работа имеет свои тонкости. Лопату нельзя сильно углублять в землю, чтобы не повредить корни деревьев. Около штамба копайте не глубже 10-12 см, a дальше можно обрабатывать и глубже: возле семечковых деревьев — на 20 см, a косточковых — на 16-18 см.

Перед перекапыванием под кронами плодовых деревьев необходимо равномерно внести органические и минеральные удобрения из расчета на 1 м — 40-60 г суперфосфата, 20-30 г сульфата калия: перегноя или компоста. Органические удобрения обычно вносят один раз в 3 года, минеральные — ежегодно. Дозы колеблются в зависимости от плодородия почвы, возраста и силы роста растений.

Для защиты корней от вымерзания — утепляют почву, мульчируя приствольные круги плодовых и посадки ягодных культур перегноем, компостом или торфом слоем 5-6 см. Песчаные почвы промерзают больше, поэтому мульчирующий слой должен быть более толстым.

Междурядья на земляничных грядках хорошо укрыть опавшей хвоей слоем толщиной 6-8 см, y кого есть возможность набрать ее в лесу. Ее специфический запах отпугивает многих вредителей, под хвоей хорошо сохраняется влажность, корневая система земляники будет хорошо защищена от морозов. Весной — это хорошее удобрение и, одновременно улучшается структура почвы.

Источник: http://www.homearchive.ru/garden/g0009.html