Содержание

Подготовка участка для озеленения

Очистка территории от мусора. Вертикальная планировка

Территорию, на которой планируется провести озеленение, предварительно очищают от мусора, пней, сухостойных и больных деревьев, старых стволов, свай и т. д. Для выравнивания участка производят вертикальную планировку: срезают бугры и засыпают впадины, подсыпают землю, чтобы поднять уровень, возводят и засыпают фундаменты зданий, прокладывают все подземные сооружения — водопровод, канализацию, дренажную сеть. Важно, чтобы все подготовительные работы были закончены до начала ближайшего посадочного сезона.

Строительный материал — булыжник, бутовые плиты, кирпич и т. д.- собирают, складывают и в дальнейшем используют на строительстве. Органический мусор — древесные опилки, стружки, листву и т. д.- после выравнивания участка и перенесения проекта на местность расстилают ровным слоем по подпочвенному слою газонов, на который наносят в дальнейшем почвенный слой, или перемешивают с землей при заполнении котлованов для посадки деревьев и кустарников, но в количестве, не превышающем 20% от общего объема засыпаемой земли.

Нельзя зарывать мусор в вырытую яму, так как по мере его сгнивания яма будет оседать, и на ее месте будет образовываться воронка. Неорганический мусор, глыбы камней используются для устройства основания под дорожки и площадки. Все, что не нужно для строительства и не может быть использовано на участке, вывозят за его пределы, чтобы не мешать выполнению работ.

Деревья, находящиеся на участке, тщательно обследуют. Больные, а также чахлые, потерявшие декоративную ценность деревья и кустарники выкорчевывают. Оставлять больные деревья не рекомендуется, так как вырубка через два-три года будет сопряжена с повреждением только что устроенных газонов, дорожек, площадок. Деревья корчуют целым хлыстом, предварительно подрубая корни, старые пни выкорчевывают. За оставленными деревьями и кустарниками проводят полный уход: сухие и поломанные сучья вырезают, раны замазывают масляной краской или специальной садовой замазкой, дупла пломбируют.

Столбы и сваи не срезают и не срубают, а выкапывают из земли целиком. Остатки кирпичных стен и фундаменты разбирают до основания.

Особое внимание должно быть уделено сохранению на участке плодородного слоя земли. Необходимо снимать его везде, где будут срезать и подсыпать грунт для вертикальной планировки территории, рыть котлованы для фундаментов, траншей для подземных коммуникаций и т. п.

Растительный слой снимают пластами после низкого скашивания травяного покрова. Сначала срезают дернину толщиной 6- 8 см для покрытия откосов, обрамления дорожек и т. п. Далее снимают слой растительной земли. Если толщина этого слоя не менее 20 см, то это делают бульдозерами или скреперами, а при меньшей толщине — покровосдирателями; при этом необходимо следить, чтобы растительная земля не перемешивалась с бесплодным грунтом. Снятую землю перемещают или перевозят на участки, где не будут производиться строительные работы и откуда ее удобно будет впоследствии доставить на места посадки. Если слой растительной земли невелик и ее недостаточно, то до начала работ необходимо произвести соответствующие заготовки ее на стороне.

Если участок заболочен и путем дренажа нельзя удалить излишек воды из верхних почвенных горизонтов, участок подсыпают. Хорошим материалом для этой цели являются естественные грунты- супеси, суглинки, подзолы, обеспечивающие нормальную воздуховодопроницаемость подпочвенного слоя.

Излишнюю влагу с озеленяемого участка обычно удаляют путем дренажа, который, понижая уровень грунтовых вод, улучшает физические свойства почвы, делает ее более воздухопроницаемой. Для определения уровня стояния грунтовых вод роют смотровые колодцы глубиной 1,0-1,5 м. Участки, занятые газонами, где уровень грунтовых вод может подниматься до 0,5 м от поверхности, требуют меньшей степени осушения, а на участках, занятых древесно-кустарниковой растительностью, его понижают до 1,0-1,5 м.

Для осушения земли часто роют канавы — открытые или закрытые. Открытые канавы — самое распространенное средство осушения избыточно увлажненных почв. Осушительная система этого типа состоит из осушителей (осушительных каналов), собирателей (собирательных канав), магистральных канав (магистралей) и водоприемника. Назначение осушителей — принимать поверхностные и грунтовые воды, собирателей — отводить воду, поступающую из осушителей в магистраль; по магистрали вода отводится в водоприемник. В один магистральный канал может поступать вода из нескольких собирателей: возможны случаи, когда собиратели (и даже осушители) соединяются непосредственно с водоприемником. На основании плана вертикальной съемки (нивелировки) в первую очередь намечают магистральный канал, а затем остальные элементы осушительной системы.

Глубина канав и расстояние между ними устанавливаются в зависимости от уровня стояния грунтовых вод, уклонов, поверхности земли, характера грунта и назначения участка. Открытый дренаж имеет ряд преимуществ по сравнению с закрытым: несложные земляные работы, почти полностью исключена потребность в строительных материалах, застойные и дождевые воды быстро отводятся, удобно ремонтировать систему. Однако недостаток заключается в том, что затрудняется и усложняется эксплуатация озеленительных участков, система открытых ям портит их общий вид, кроме того, требуется частый ремонт.

Для обеспечения нормального стока воды канавы роют с уклоном 0,001-0,005. Осушители располагают по возможности не вдоль и не поперек склона, а под углом к нему, чтобы обеспечивался наилучший сток с поверхности. Собиратели и магистрали можно размещать как вдоль, так и поперек склона.

При закрытом дренаже по дну узких траншей, вырытых на определенной глубине, прокладывают бетонные трубы, трубы из досок или из другого материала и засыпают их сверху щебенкой из камня или кирпича. Закрытый дренаж в два-четыре раза дороже открытого, однако имеет ряд преимуществ: осушаемая территория используется полностью, создаются благоприятные условия для механической обработки почвы, срок службы (в зависимости от материалов, из которых он сделан) может исчисляться десятками лет.

Дренажная система состоит из дрен (осушителей), коллекторов (собирателей) и ряда других сооружений-колодцев, перепадов или уступов при переходе от одного уклона к другому и т. п. Работа дренажной системы сводится к всасыванию грунтовой воды с помощью дрен и транспортировки ее до отводящей канавы. Для бесперебойной работы в течение всего года дрены закладывают на глубину ниже уровня промерзания грунта, минимальная глубина закладки 0,7 м. Уклон допускается не менее 0,001, а для длинных коллекторных магистралей — не менее 0,002, только при таком уклоне исключается возможность застоя воды и заиливания системы.

Трубы укладывают по выровненному и выверенному в зависимости от требующегося уклона дну траншеи в одну линию, между концами оставляют небольшие зазоры для свободного поступления воды. Засыпают трубы вначале самым крупным дренирующим материалом — каменной или кирпичной щебенкой с зерном величиной 7-10 см, а затем крупнозернистым песком или слоем земли.

Чаще всего в практике городского зеленого строительства применяется каменистый или щебенчатый дренаж. Дрены делают с уклоном не менее 0,005, траншею не менее чем на 1/3 засыпают дренирующим материалом — каменной или кирпичной щебенкой, затем шлаком в два-три слоя, причем начинают с крупного булыжного камня и кончают песком или слоем земли. В сельских местностях, где трудно получить щебенку, но есть достаточное количество хвороста и жердей, может быть построен так называемый фашинный или жердевой дренаж. Прутья кустарника укладывают в пучки — фашины — толщиной 20-35 см, длиной до 5 м и перевязывают ивовыми прутьями или проволокой через каждые 0,5 м. При укладке на дно траншеи фашины плотно вдвигают одна в другую, сверху их закрывают плотным слоем снятого при выкапывании траншеи дерна.

Для жердевого дренажа необходимы жерди толщиной 10- 12 см. Их укладывают в два-три ряда с поперечными прокладками из поленьев. Верхний слой укладывают очень плотно и покрывают слоем дерна. Уклон фашинного и жердевого дренажа должен быть не менее 0,005.

Во всех скверах, парках, городских садах обязательна прокладка водопровода, необходимого для поливки цветников, партерных газонов, спортивных и детских площадок, главных магистральных дорог, а также обеспечивающего потребность в воде для других целей.

Водопровод, работающий весь год, прокладывают ниже глубины промерзания грунта, а используемый только в летнее время для поливки и питания фонтанов и водоемов — в верхнем слое почвы на глубину не менее 0,4 м. Трубы поливочного летнего водопровода укладывают с уклоном 0,001-0,002, это обеспечивает полный сток воды из них на зиму. Уклон должен быть равномерным, в противном случае на сильно пониженных участках трубы могут прогнуться, и застоявшаяся здесь вода, замерзнув зимой, их разорвет.

Поливные краны помещают в специальные колодчики, устанавливаемые в бровках дорожек и площадок, заподлицо с поверхностью газона на бетонном или щебенчатом основании. Вокруг колодчика делают отмостку из мелкого булыжного камня полосой в 30-35 см. Радиус обслуживания крана не должен превышать 30 м.

Для отвода нечистот и сточных вод прокладывают сложную систему труб и подсобных сооружений — канализацию. В парках и садах она необходима в тех случаях, когда на их территории имеются жилые и общественные здания, туалеты, фонтаны, от которых требуется отвести отработанные воды и нечистоты, когда с площадей магистральных дорог и проездов нужно быстро отвести ливневую воду, а также когда канализация служит коллектором, принимающим воды, собираемые дренажной сетью. Глубина заложения канализационных труб и диаметр их сечения определяются техническим проектом.

Разбивка участка в соответствии с проектом

Подготовка участка для озеленения заканчивается перенесением проекта «на натуру». Вначале разбивают главные магистрали, отмечают узлы опорных пунктов, затем — второстепенные (дорожки). Найденные точки закрепляют прочно забитыми колышками, а границы дорожек и площадок — бороздками шириной 5Х5 см. Дорожки с закруглениями произвольных радиусов наносят с помощью ходовых линий. Посадочные котлованы обозначают кольями, забитыми по углам многоугольников, после этого забивают колья в центры посадочных ям.

Для закрепления точки в натуре обычно используют колышек длиной 30-50 см, толщиной 4-6 см, который забивают в землю на глубину 25 см. Вокруг него делают канавку в форме треугольника, или круга.

Линии на местности измеряют стальной лентой или рулеткой. Ширина ленты 15-20 мм, длина 20 м, для удобства пользования на ее концах имеются ручки. Рулетка может быть тесемочной или стальной. Длина ее 10 или 20 м. Для контроля каждую линию измеряют дважды — в прямом и обратном направлениях.

Прежде чем измерить линию, ее необходимо «провешить», т. е. поставить вешки так, чтобы они находились в одной вертикальной плоскости. Вешки берут толщиной 3-4 см, высотой 1,5-1,6 м, верх их заостряют. Устанавливают вешки отвесно таким образом, чтобы последующая закрывала все предыдущие, после чего проверяют правильность установки. Если все вешки расположены правильно, то ни одна из них не должна выступать из ряда. Для измерения прямой вдоль провешенной линии укладывают ленту, конец каждой ленты отмечают на земле колышком.

Для съемки участка применяют простейшие угломерные инструменты — буссоль, гониометр, теодолит.

Угломерная съемка в основном сводится к измерению углов и сторон участка и к нанесению полученных результатов в соответствующем масштабе на план. Простейший угломерный инструмент — буссоль, точность его измерения до 5′. Гониометром можно измерить угол с точностью до 2. Наиболее точный угломерный инструмент — теодолит (до 30″).

Источник: http://biofile.ru/bio/16760.html

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

Различные цветочные культуры предъявляют специфические требования к свойствам и качествам почвы. Некоторые цветы нетребовательны, хорошо растут и развиваются на почвах среднего качества, а другие, причем их большинство, предъявляют к почве особые требования.

Многие цветочные растения предпочитают почвы легкого механического состава. Так, для луковичных (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы) и клубневых (георгины) наиболее подходят супесчаные почвы, хорошая водопроницаемость и воздухообеспеченность которых способствуют быстрому росту луковиц и клубней и предотвращают их загнивание. Для выращивания однолетников (гвоздики, левоки, астры и др.) потребуются легкие суглинки, для корневищных цветочных культур (флоксы, дельфиниумы, пионы, ирисы), а также для гладиолусов — средние суглинистые почвы. Последние оптимальны и для культуры роз.

Для хорошего развития и цветения растений очень важно учитывать их требования к почвам.

На легких по механическому составу почвах (супесях, легких суглинках), богатых гумусом и элементами питания, лучше растут однолетние — амарант, арктотис, львиный зев и цинния, двулетняя шток-роза, многолетние — клематис, клубневая бегония и луковичные — тюльпан, нарцисс, гиацинт, лилия, подснежник, мускари, а также клубнелуковичные — гладиолус и крокус.

Легкие среднебогатые почвы предпочитают однолетние — астра, вербена, космос, лобелия, мак, скабиоза; многолетние — кореопсис и линис.

На легких тощих почвах хорошо растут однолетние — василек, диморфотека, иберис, лаватера, лобулярия, портулак, эшшольция.

Богатые среднесуглинистые почвы предпочитают: однолетние — бархатцы, годеция, душистый горошек, левкой, резеда, душистый табак, флокс Друммонда, хризантема, шалфей; двулетние — гвоздика, незабудка, анютины глазки; луковичные — кандык, белоцветник, пушкиния, пролеска, хионодокса, клубнелуковичные колхикум; многолетние — пион, астильба, лилейник, хоста, георгина, аквилегия, дельфиниум, колокольчик, мак, а также роза и клематис.

Среднесуглинистые небогатые почвы подходят для однолетних — гвоздики, календулы, кларкии, настурции, петунии; многолетних — гайлардии, гвоздики, дороникума, люпина, нивяника, примулы, перитрума, рудбекии и флокса.

Глинистые среднебогатые почвы предпочитают маттиола, гесперис, маргаритка и ирис.

Если местная почва малопригодна для выращивания цветов, ее следует улучшить известными способами: в песчаные почвы добавляют глину, навоз, торф, перегной, компост, кроме того, вносят известь, что служит повышению связанности песка и увеличению в нем содержания органического вещества; в глинистые и тяжелосуглинистые почвы для их облегчения вносят песок, торф, опилки, а также навоз, перегной и компост для повышения ее плодородия. Таким образом улучшается механический состав почвы и она становится пригодной для выращивания культурных декоративных растений.

На участках с каменистой почвой посадку цветов лучше проводить в подготовленные ямы и траншеи, заполненные плодородной почвой, размеры ям зависят от ассортимента растений.

На втором месте по требовательности к допосадочному (основному) внесению минеральных удобрений стоят одно- и двулетники (астры, левкои, гвоздики), а также многолетники, высаживаемые весной, — гладиолусы, флоксы, дельфиниумы. Норма посадочного внесения полного минерального удобрения для этих культур составляет не более 60 г/м2. Под луковичные культуры — тюльпаны, нарциссы, гиацинты — полное минеральное удобрение используют перед посадкой из расчета не более 45 г/м2. Еще более низкие дозы этих удобрений применяют под ирисы — 20—30 г/м2.

В качестве основной обработки почвы рекомендуется перекопка штыковой лопатой. Ее проводят осенью на глубину 20—25 см, если на участке предстоит посеять семена или выращивать однолетние цветы, и на глубину 30—35 см, если нужно посадить многолетние цветы. При обработке лопатой почву не следует крошить, ее нужно только переворачивать. Весной поверхность почвы обрабатывают ручным культиватором. Таким образом проводится и борьба со всходами сорняков. Осенью участок очищают, выравнивают и обрабатывают в зависимости от того, что предстоит — посев семян или посадка растений, в соответствии с требованиями культуры. При подготовке почвы под цветники следует обращать внимание и на повышение ее плодородия. Для этого вносят органические и минеральные удобрения. В открытом грунте могут быть использованы разные виды органических удобрений — навоз, торф, различные компосты. Их вносят за 4—6 недель до посадки, они не только повышают плодородие почвы, но и способствуют улучшению ее структуры и водно-физических свойств. При подготовке почвы под цветники наряду с органической перед посадкой используют и минеральные удобрения. Они позволяют удовлетворить потребность растений в питательных веществах на самых ранних стадиях роста—в период корнеобразования, развития первых листочков, стимулируя дальнейшее развитие растения.

По требовательности к предпосадочному удобрению почвы можно выделить несколько групп растений. Наиболее требовательны георгины, поскольку все современные сорта их имеют слаборазвитую корневую систему и мощную надземную массу. Оптимальная норма внесения полного минерального удобрения перед посадкой для высокорослых сортов — 90 г/м2, а для низкорослых с небольшой надземной массой — 45—60 г/м2.

Норма внесения минеральных удобрений зависит от степени окультуренности почвы. На слабоокультуренных почвах дозы азотных удобрений при допосадочном внесении следует увеличить до 60 г/м2, а фосфорных — снизить до 20—30 г/м2, доза калийных удобрений может составлять 45 г/м2.

На среднеокультуренных почвах вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения в одинаковом количестве — 60 г/м2.

На хорошо окультуренных почвах доза фосфорно-калийных удобрений может составлять 60 г/м2, а доза азотных должна быть снижена до 30-45 г/м2.

Различные виды цветов предъявляют определенные требования к кислотности почвы (рН). Большинство цветочных культур предпочитают нейтральные почвы с кислотностью 6,0—6,5. Исключение составляют рододендрон, требующий для выращивания кислые почвы (рН 4,5), и гвоздика, для которой предпочтительна слабощелочная реакция среды (рН 7,0—7,5). Люпин, лилия, золотарник, примула, аквилегия неплохо чувствуют себя на неизвесткованных дерново-подзолистых почвах (рН 5,0—6,0). Участки же под все другие цветочные культуры следует известковать за 2—3 недели перед посадкой из расчета 250—500 г извести на 1 м2. Кислотность почвы можно регулировать: реакцию кислых почв, которые в большинстве случаев не подходят для возделывания цветочных культур, можно улучшить, внеся в них натриевую селитру, костную муку, гашеную или негашеную известь. Реакцию сильнощелочных почв можно улучшить внесением навоза, сульфата аммония и суперфосфата.

Источник: http://studwood.ru/1386767/agropromyshlennost/osobennosti_podgotovki_pochvy_vyraschivaniya_dekorativnyh_rasteniy

15 самых частых ошибок при посадке декоративных растений

Добавление статьи в новую подборку

Если вы начинающий садовод, то наверняка не знаете всех тонкостей выращивания декоративных культур. О многих растениях нельзя сказать: «посадил и забыл». Из-за неправильной посадки привередливые экземпляры не приживутся. Как же этого не допустить?

Грамотная посадка растения – это половина успеха. Поэтому важно на начальном этапе сделать все по правилам.

1. Неподходящий срок посадки

Новички часто не задумываются, когда лучше всего высаживать растения на участке. Прежде чем поселить в цветнике декоративные культуры, определите оптимальные для посадки сроки. Они различаются в зависимости от конкретного региона и типа саженца.

На юге растения в контейнерах можно высаживать в грунт в течение всего сезона, а экземпляры с открытой корневой системой – в конце ноября. В северных районах лучше всего приживаются декоративные растения, посаженные весной (до начала периода вегетации). При этом желательно отдавать предпочтение саженцам с закрытой корневой системой.

2. Несвоевременная и неправильная подготовка посадочной ямы

Растения нужно сажать не в свежевыкопанные, а заранее подготовленные лунки. При весенней посадке ямы и почву готовят с осени, при осенней – за месяц до высадки саженца, а при летней – за 2-3 недели.

Посадочные ямы готовят заранее

Посадочная яма должна быть подходящего размера, чтобы расправленные корни растения там свободно помещались. Для саженцев деревьев и кустарников, как правило, требуется лунка размером 70?70, для всех декоративных растений, которые сажают с земляным комом, – на 30 см больше величины кома.

Есть некоторые особенности высадки растений на участках, где раньше были многочисленные постройки. Здесь посадочные ямы выкапывают размером не менее 150?100 см, при этом грунт полностью заменяют новым: используют перегнойно-дерновую землю с добавлением перепревшего навоза.

3. Смешивание слоев почвы

Неопытные огородники часто смешивают верхний плодородный слой земли с нижним – обедненным. А посадочную яму нужно заполнять исключительно питательной почвой. В грунт рекомендуется добавить перегной или компост (10-20 кг – для деревьев, 6-8 кг – для кустарников, 2-3 кг – для саженцев цветов). Нижний неплодородный слой при посадке растений лучше вообще не использовать.

4. Внесение свежего навоза

Этого делать категорически нельзя, поскольку свежий навоз может сжечь молодое растение, в частности, его корни. В посадочную яму можно добавлять только полностью перепревший навоз.

Навоз можно заменить зрелым компостом

5. Отказ от дренажа

На тяжелых глинистых или слишком влажных почвах без дренажного слоя (толщиной не менее 10 см) растения могут сгнить, поэтому перед посадкой на дно ямы необходимо насыпать битый кирпич, щебень, гальку или керамзит.

6. Невнимание к корневой системе

Перед посадкой растения с открытой корневой системой нужно провести тщательный осмотр корней. Все поврежденные и засохшие части следует аккуратно обрезать острым секатором. Места срезов и любые ранки рекомендуется присыпать древесным углем.

7. Неправильное заглубление корневой шейки

Корневой шейкой называют место перехода ствола или стебля в корень. У большинства растений при посадке корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы. Но, например, у клематисов это место должно быть заглублено на 7-10 см. Также во время посадки можно на 2-3 см заглублять некоторые многолетние цветы, у которых корневище растет вертикально вверх: астильбу, гейхеру, герань крупнокорневищную.

8. Невыполнение обрезки

У некоторых растений, в частности у роз, перед посадкой нужно удалить слабые и поврежденные побеги, а оставшиеся (3-5 ветвей) подрезать так, чтобы на них осталось от 3 до 7 почек (в зависимости от вида).

Без обрезки при посадке саженцы роз могут не прижиться

9. Пренебрежение обработкой корней

Корни растений, которые плохо приживаются, при посадке нужно обработать глиняной болтушкой, приготовленной по такому рецепту: в 10 л воды разводят такое количество глины, чтобы после опускания руки в получившийся состав жидкость не стекала полностью, а задерживалась на коже тонким слоем. Затем в болтушку добавляют любой стимулятор корнеобразования (дозировку смотрят в инструкции к препарату) и 1 кг перепревшего навоза.

Корни растения необходимо обмакнуть в болтушку, а потом просушить на улице в сухую погоду в течение получаса. И только после выполнения этой процедуры можно опускать саженец в заранее подготовленную лунку.

10. Неправильный полив

Еще до посадки растений нужно полить заправленную посадочную яму, чтобы земля в ней немного осела. Если вы увлажните почву только после того, как посадите саженец, то после усадки грунта корневая шейка растения окажется ниже необходимого уровня.

11. Разрушение земляного кома

Саженцы с закрытой корневой системой нужно пересаживать вместе с комом земли, причем корни должны остаться нетронутыми. Но для этого нужно аккуратно извлечь растение из контейнера. Чтобы саженец легче освободился от тары, сначала хорошо полейте грунт, подождите, когда вода впитается, и только после этого осторожно достаньте растение, перевернув контейнер вверх дном и слегка постучав по его дну.

При высадке растения из контейнера старайтесь сохранить земляной ком полностью

12. Посадка без опор

Если вы высаживаете высокорослые растения или лианы, до или во время посадки установите возле них опорные колья. Как только ветер усилится, подвяжите побеги к опорам, иначе растения сломаются, не успев прижиться.

13. Нежелание мульчировать посадки

Недостаточно уплотнить и полить почву вокруг посадок. Ее еще нужно замульчировать опилками, корой, соломой или торфом. Благодаря этому в грунте задержится влага, и сорняки не смогут пробиться сквозь слой мульчи.

14. Плохая защита от морозов

Теплолюбивые молодые растения (например, рододендроны) осенью в год посадки нужно обязательно укрыть лапником или другим материалом. Иначе первые же заморозки погубят саженцы.

В первый год после посадки нужно обязательно укрывать на зиму хвойные растения, даже холодостойкие

15. Игнорирование индивидуальных требований растения

Прежде чем посадить растение, внимательно изучите его «нрав», причем обращайте внимание не только на вид, но и на конкретный сорт. Одни культуры любят открытые солнечные места, а другие – нуждаются в притенении.

Помните: привередливые растения порадуют вас своим привлекательным видом, только если вы учтете все их требования. Поэтому не ленитесь изучать специализированную литературу и читайте полезные статьи на нашем сайте. Тогда вы не допустите ошибок при выращивании своих зеленых питомцев.

Источник: http://www.ogorod.ru/ru/outdoor/trees/11155/15-samyh-chastyh-oshibok-pri-posadke-dekorativnyh-rastenij.htm

Подготовка участка для озеления

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Очистка территории от мусора. Вертикальная планировка. Территорию, на которой планируется провести озеленение, предварительно очищают от мусора, пней, сухостойных и больных деревьев, старых стволов, свай и т. д. Для выравнивания участка производят вертикальную планировку: срезают бугры и засыпают впадины, подсыпают землю, чтобы поднять уровень, возводят и засыпают фундаменты зданий, прокладывают все подземные сооружения — водопровод, канализацию, дренажную сеть. Важно, чтобы все подготовительные работы были закончены до начала ближайшего посадочного сезона.

Дренаж. Излишнюю влагу с озеленяемого участка обычно удаляют путем дренажа, который, понижая уровень грунтовых вод, улучшает физические свойства почвы, делает ее более воздухопроницаемой. Для определения уровня стояния грунтовых вод роют смотровые колодцы глубиной 1,0-1,5 м. Участки, занятые газонами, где уровень грунтовых вод может подниматься до 0,5 м от поверхности, требуют меньшей степени осушения, а на участках, занятых древесно-кустарниковой растительностью, его понижают до 1,0-1,5 м.

Для осушения земли часто роют канавы — открытые или закрытые. Открытые канавы — самое распространенное средство осушения избыточно увлажненных почв. Осушительная система этого типа состоит из осушителей (осушительных каналов), собирателей (собирательных канав), магистральных канав (магистралей) и водоприемника. Назначение осушителей — принимать поверхностные и грунтовые воды, собирателей — отводить воду, поступающую из осушителей в магистраль; по магистрали вода отводится в водоприемник. В один магистральный канал может поступать вода из нескольких собирателей: возможны случаи, когда собиратели (и даже осушители) соединяются непосредственно с водоприемником. На основании плана вертикальной съемки (нивелировки) в первую очередь намечают магистральный канал, а затем остальные элементы осушительной системы.

Засыпают трубы вначале самым крупным дренирующим материалом — каменной или кирпичной щебенкой с зерном величиной 7-10 см, а затем крупнозернистым песком или слоем земли.

Водоснабжение. Во всех скверах, парках, городских садах обязательна прокладка водопровода, необходимого для поливки цветников, партерных газонов, спортивных и детских площадок, главных магистральных дорог, а также обеспечивающего потребность в воде для других целей.

Канализация. Для отвода нечистот и сточных вод прокладывают сложную систему труб и подсобных сооружений — канализацию. В парках и садах она необходима в тех случаях, когда на их территории имеются жилые и общественные здания, туалеты, фонтаны, от которых требуется отвести отработанные воды и нечистоты, когда с площадей магистральных дорог и проездов нужно быстро отвести ливневую воду, а также когда канализация служит коллектором, принимающим воды, собираемые дренажной сетью. Глубина заложения канализационных труб и диаметр их сечения определяются техническим проектом.

Разбивка участка в соответствии с проектом. Подготовка участка для озеленения заканчивается перенесением проекта «на натуру». Вначале разбивают главные магистрали, отмечают узлы опорных пунктов, затем — второстепенные (дорожки). Найденные точки закрепляют прочно забитыми колышками, а границы дорожек и площадок — бороздками шириной 5Х5 см. Дорожки с закруглениями произвольных радиусов наносят с помощью ходовых линий. Посадочные котлованы обозначают кольями, забитыми по углам многоугольников, после этого забивают колья в центры посадочных ям.

Применяемый инструмент. Для закрепления точки в натуре обычно используют колышек длиной 30-50 см, толщиной 4-6 см, который забивают в землю на глубину 25 см. Вокруг него делают канавку в форме треугольника, или круга.

Для съемки участка применяют простейшие угломерные инструменты — буссоль, гониометр, теодолит.

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Внесение удобрений в почву. После очистки территории и вертикальной планировки приступают к подготовке почвы. Производят вспашку на глубину 40-50 см и улучшают механический состав: в песчаную почву добавляют глину, а в тяжелую — глинистый песок; кроме того, вносят органические вещества — перегной, навоз, торф и др. В засоленные почвы вместе с органическими веществами вносят гипс, а в кислые — известковые материалы.

Из органических удобрений лучшим, наиболее полным удобрением, т. е. содержащим все необходимые для растений питательные вещества, является навоз. Поскольку он дефицитен, его применяют в минимальном количестве, смешивая (или заменяя полностью) с торфом и с другими органическими веществами и минеральными удобрениями. Перед посадочными работами не рекомендуется вносить в почву свежие, неразложившиеся органические удобрения, а также непроветрившийся торф, так как это вызывает подкисление почвы и образование мха. Из торфа лучше заранее приготовить торфокомпосты в смеси с навозом, сброшенными осадками и фекалиями. Можно использовать также различные органо-минеральные смеси и сложные минеральные удобрения, вырабатываемые промышленностью. Птичий помет применяется преимущественно для подкормки насаждений из расчета 0,3-1,5 ц/га.

Нормы удобрений определяются в зависимости от состава почвы и от обеспеченности ее питательными веществами, необходимыми для растений, на основании почвенного анализа. Обычно дозы внесения минеральных удобрений принимаются из расчета до 45- 60 кг/га действующего вещества фосфорных, 30-60 кг/га калийных и 45-60 кг/га азотных. Медленно действующие удобрения — фосфоритная мука, суперфосфат, костная мука, а из калийных удобрений — каинит — можно вносить в более высоких дозах. Запас питательных веществ в бедных почвах создается главным образом за счет органических удобрений, вносимых в больших дозах — до 150-200 т/га.

Удобрения вносят в два этапа. Сначала, при предварительной подготовке почвы, одновременно с мероприятиями по улучшению ее механического состава, снижению кислотности и засоленности вносят основную массу органических удобрений, так называемое основное удобрение, а также медленно действующие минеральные удобрения — фосфорные и калийные, после чего почву вспахивают, боронуют и оставляют на некоторое время под черным паром. Затем, при окончательной обработке, непосредственно перед озеленением, удобрения вносят выборочно, т. е. там, где предполагается посадка деревьев, кустарников, устройство цветников и газонов. Это так называемое допосевное или предпосадочное удобрение.

Ориентировочно при предварительной подготовке почвы вносят основное органическое удобрение в виде навоза или торфокомпоста в количестве 40-50 т/га на среднеплодородных супесчаных и среднесуглинистых почвах; 60-80 т/га на легких песчаных малоплодородных и 100-150 т/га на бесструктурных насыпных и срезанных. Удобрения также вносят и в растительную землю, заготовленную в штабелях для засыпки отдельных участков. Смесь земли с удобрениями периодически поливают водой и перелопачивают в течение 3-6 месяцев, пока в ней не закончится разложение корней и других органических остатков. После внесения и заделки удобрений приступают к культивации и боронованию.

Подготовка посадочных мест. Посадочные ямы и траншеи выкапывают в соответствии с проектом не позднее чем за 7-10 дней до посадки. Для зимних и весенних посадок посадочные места рекомендуется выкапывать осенью, утепляя их на зиму опавшими листьями или соломой.

При выкапывании ям верхний пахотный слой земли сбрасывают в одну сторону, а нижний — менее питательный — в другую. При засыпке ям после посадки поступают наоборот. Дно ям и котлованов взрыхляют на глубину 15-20 см, а в рыхлых песчаных почвах на дно укладывают слой глины толщиной около 10 см. В случае полной непригодности для посадок выкопанного из ям и траншей грунта его надо заменить плодородной почвой, которую доставляют с других участков. На каждое высаживаемое дерево требуется не менее 0,25 м земли, а на каждый кустарник — не менее 0,1 м .

Размер посадочных ям зависит от размера и возраста высаживаемых растений. Ямы делают такими, чтобы при посадке от концов обнаженных корней саженцев до дна и стенок оставалось 10-15 см. При посадках с комом земли размер ям должен быть таким, чтобы от кома до стенок и дна ямы оставалось не менее 25-30 см.

Для создания из кустарников живой изгороди обычно роют траншею, ширина которой определяется числом рядов высаживаемых кустарников: для однорядных изгородей 50Х50 см, для двухрядных 70X50 см, для трехрядных 90X50 см, т. е. для посадки каждого нового ряда ширину траншеи увеличивают на 20 см при той же глубине (50-60 см).

Лучшая форма посадочных ям — квадратная, с отвесными стенками. Ямы прямоугольной формы в плане объемом 0,7-1 м и более могут быть выкопаны экскаватором, причем две стенки таких ям обычно получаются наклонными. Для рытья ям меньшего объема применяются ямокопатели и мотобуры, которые приспособлены также для выкапывания цилиндрических ям диаметром 50, 60, 80 и 100 см. Максимальная глубина при этом составляет 100 см.

Рабочие органы ямокопателей представляют собой лопастной или винтовой бурав. Лопастной бурав более пригоден для образования широких ям под крупномерные саженцы. Недостаток его заключается в том, что он сильно разбрасывает вынимаемую из ямы почву, что затрудняет потом заделку корней. Винтовой бурав выгребает из ямы лишь верхний слой, более же глубокие слои поднимаются на поверхность, удерживаясь на его лопастях.

В рыхлых грунтах ямы получаются с наклонными стенками в форме перевернутого усеченного конуса. Для уплотненных групповых посадок деревьев и кустарников копают экскаватором сплошные котлованы в форме, соответствующей конфигурации групп, для посадки живых изгородей применяют канавокопатели.

Сроки и способы посадки. Деревья и кустарники можно сажать как осенью, так и весной. Самое лучшее время для посадочных работ — весна, после оттаивания почвы до начала распускания листьев. Однако ввиду непродолжительности весеннего сезона часть посадочных работ приходится выполнять осенью — с начала массового листопада до наступления морозов. Своевременная весенняя посадка при соблюдении всех правил агротехники дает наиболее высокую приживаемость как лиственных, так и хвойных растений. Летняя посадка производится лишь в исключительных случаях.

В дно каждой ямы, несколько отступив от центра, крепко забивают кол длиной 2-2,5 м, толщиной 3-5 см, к которому после посадки подвязывают саженец. Перед посадкой каждое дерево надо тщательно осмотреть, поврежденные корни подрезать наискось с нижней стороны острым ножом.

Посадку удобно производить вдвоем. Один рабочих, поставка дерево в центр ямы, держит его за стволик и во время засыпки слегка потряхивает, чтобы земля лучше заполняла пустоты между корнями, второй рабочий засыпает яму землей и утаптывает ее ногами от краев к центру. Почва после посадки вместе с растением оседает, поэтому необходимо сажать дерево так, чтобы шейка корня выступала над краями ямы на 5-10 см.

После посадки вокруг стволов устраивают поливные лунки, огражденные по краям ямы земляным валиком высотой 6-10 см. При осенней посадке вокруг корневой шейки саженцев на зиму обычно насыпают конус земли высотой до 25 см. Сразу же после посадки производится первый обильный полив из расчета 25-40 л воды на дерево, 10-15 л на куст и 20-30 л на 1 м живой изгороди. После полива лунку мульчируют тонким слоем торфа или перегноя (0,5-1 см) для уменьшения испарения. В первый год обязателен регулярный полив, так как это обеспечивает высокую приживаемость. Дерево подвязывают к колу мочалой или мягкой веревкой свободной вязкой, чтобы это не мешало осадке дерева. Недели через две — три, когда почва достаточно осядет и уплотнится, накладывают постоянные повязки в виде восьмерки: первую у вершины кола, под кроной, вторую — на высоте 0,5 м от земли.

Излишние по высоте вершины кольев после посадки деревьев подрезают. Как правило, кол не должен достигать кроны дерева, чтобы не травмировать ветви. При посадке деревьев в местах, где им угрожают поломка или механические повреждения, их огораживают или накладывают на приствольные круги чугунные, железные или деревянные решетки диаметром 1,0-1,5 м.

В траншеях для живых изгородей саженцы размещают по натянутому шнуру, а крону подрезают после посадки. В отдельных случаях, если применялся переросший посадочный материал с редкой кроной или со слаборазвитой корневой системой, саженцы сразу же после посадки обрезают «на пень».

АГРОТЕХНИКА ПОСАДКИ РОЗ И УХОДА ЗА НИМИ

Выбор места для посадки. В северных областях СССР лучшим местом для посадки роз считаются несколько повышенные участки, хорошо освещенные и защищенные от северных ветров, в южных районах — ровные, защищенные от сухих и жарких ветров.

Розы могут обильно цвести лишь при достаточном количестве света. Места, расположенные в непосредственной близости от северной стены здания или же на крутом северном склоне за зданием, совершенно непригодны для посадки. Неблагоприятное влияние на рост и цветение роз оказывает почти постоянное затенение под кронами высоких развесистых деревьев. Слишком интенсивное освещение и сухой воздух у южных стен построек и каменных стен может в жаркие летние дни вызвать ожог цветков красных роз.

Неблагоприятны также участки по углам любых зданий. Здесь всегда струится по-разному нагретый воздух и возникают сквозняки, которые губительны для роз.

Почвы должны быть структурными и достаточно водопроницаемыми. Лучшими признаны черноземные суглинки; вполне пригодны почвы с избытком извести. Рыхлые песчаные почвы улучшают, внося навоз из расчета 100 т/га, тяжелые глинистые — добавляя песок, соломистый перепревший навоз или компост (60 т/га). Розы можно возделывать также на оподзоленных почвах, но тщательно обрабатываемых. Засоленные почвы пригодны только после того, как они будут промыты и удобрены коровьим навозом из расчета не менее 80 т/га. Больше всего для роз пригодны слабокислые почвы, но они могут хорошо расти и на нейтральных и даже на щелочных почвах.

Лучшее удобрение для роз — разложившийся навоз в смеси с торфом. Кроме органических удобрений необходимо вносить минеральные в следующих количествах, кг/га:

30%-ные калийные соли. 100-200

Аммиачная селитра. 250-300

(В зависимости от кислотности почвы)

Подготовка почвы. Для роз необходима тщательная подготовка почвы. На участке производят осеннюю вспашку на глубину 40 см. После этого почву оставляют неборонованной до весны. Весной ее перепахивают на глубину не менее 20 см, а затем боронуют. После боронования приступают к маркировке.

Для осенней посадки роз участок обрабатывают за 1-2 месяца до посадочных работ, а для весенней — осенью. Минеральные удобрения заделывают в почву совсем мелко не позднее чем за три недели до посадки.

Посадка. Посадку производят весной до наступления вегетации или осенью при плюсовой температуре. Сажают розы под лопату. Для однолетних саженцев посадочные ямки копают размером не менее 30X30 см, а для двух- и трехлетних — 50X50 см. На дне, в центре, оставляют небольшой бугорок. В каждую ямку (рис. 33) перед посадкой кладут 2-4 кг перепревшего коровьего навоза или компоста.

Рис. 33. Ямка для посадки

Корни саженцев перед посадкой подрезают на 2-3 см. Одновременно укорачивают и надземную часть, исходя из сортовых особенностей роз. Корни обмакивают в жидкую земляную кашицу (смесь глины с коровьим навозом, взятых в равных пропорциях) по самую шейку. Саженец ставят на бугорок в ямке и корни спускают по откосам бугорка на дно, а затем засыпают их хорошей пахотной землей, смешанной с компостом. Ямку засыпают так, чтобы место прививки саженца было на 3-5 см ниже уровня почвы, а землю вокруг корней слегка утрамбовывают. Высаженные розы сразу же обильно поливают. Саженцы окучивают так, чтобы побеги осенью были закрыты до высоты 30 см, а весной — около 15 см. Густота посадки роз зависит от их сортовых качеств, районов возделывания и назначения посадок (групповые, одиночные, посадка для вертикального озеленения или на срез и т. д.).

Чайные, чайно-гибридные и полиантовые розы высаживают на расстоянии 50×60 см, ремонтантные — 60×80 см, парковые — 1X1 м, а сильнорослые сорта — на расстоянии 1,25X2 м друг от друга; вьющиеся многоцветковые в парках, скверах и розариях — на расстоянии 1,5Х2,0 м, Бэнкса — 1,5X2 м. Высокие штамбовые розы привязывают к кольям в трех местах (рис. 34), для вьющихся ставят трельяжи.

Рис. 34. Правильная подвязка штамбовых роз к колу

Обрезка Розы необходимо обрезать для создания хорошей кроны и ежегодного обильного и продолжительного цветения. Обрезку производят ранней весной до набухания почек. Различают короткую, среднюю и длинную обрезку. При короткой обрезке оставляют 2-3 глазка (почки) на побеге. К розам, требующим короткой обрезки, относятся низкорослые полиантовые, бенгальские, или месячные, низкорослые чайные, почти все чайно-гибридные (исключая сильнорослые), слаборослые ремонтантные. В результате такой обрезки эти группы обильно и красиво цветут, а также образуют правильно развитую крону.

При средней обрезке оставляют на побеге 4-6 глазков, такую обрезку применяют для чайно-гибридных и некоторых сортов ремонтантных роз (рис. 35).

Рис. 35. Побег после обрезки

При длинной обрезке обрезают только верхушки побегов и разветвлений, оставляя на побеге 8-12 глазков; она принята для сильнорастущих сортов ремонтантных, чайно-гибридных и других роз. 180

Плетистые и парковые розы, имеющие цветоносные почки в верхней части однолетних побегов, обрезки не требуют; у них вырезают только сухие и излишние побеги. У вьющихся роз удаляют все слабые лишние побеги, сильные же совсем не укорачивают. При омолаживании ветви роз обрезают почти до поверхности земли (рис. 36). Обрезка низкорослых роз заключается в удалении всех сухих и поврежденных побегов, а здоровые обрезают до 5-8 см над уровнем земли.

Источник: http://studfiles.net/preview/5639871/

Освоение земельного участка и его подготовка под сад и огород

Если представляется возможность выбрать земельный участок под коллективные сады и огороды, то необходимо руководствоваться следующими основными положениями.

Участок должен быть по возможности ровным либо с небольшим пологим склоном на юг или юго-запад. Непригодны для садово-огородных участков низменные места в котловинах, для которых характерно скопление холодного воздуха и избыточное увлажнение.

Желательно выбирать земельные участки с суглинистыми или супесчаными почвами. Для решения вопроса о пригодности или улучшении почвы земельного массива, выбранного под сады и огороды, нужно обязательно провести полный агрохимический анализ почвы.

Требуется определить глубину залегания грунтовых вод, они должны быть не ближе 1,5 м к поверхности почвы.

Большое значение для успешного разведения садов и огородов имеет близость естественного водоема (река, озеро, пруд).

После получения земельного массива под сады и огороды необходимо составить план организации его территории и благоустройства, где должно быть предусмотрено проведение необходимых первоочередных работ.

Если земельный массив нуждается в осушении, следует провести мелиоративные работы — дренаж на всей территории, отводные каналы, а если необходимо — раскорчевку пней, планировку, гипсование и др.

После этого необходимо распланировать на бумаге, а затем перенести в натуру размещение проезжих дорог и разметку земельных участков для отдельных членов товарищества. Следует предусмотреть строительство ограды по периметру земельного массива для защиты молодых посадок от зайцев и других диких животных.

Необходимо предусмотреть проводку электрической сети на территории садово-огородного товарищества. Если земельный массив не имеет естественной защиты от ветров, следует создать ветрозащитные насаждения (особенно с северной и восточной его части).

На вновь освоенном земельном участке необходимо прежде всего наметить место строительства садового домика. Место, предназначенное для отдыха членов семьи на открытом воздухе, располагают рядом с домиком. Здесь можно устроить беседку, душ, газон, посадить декоративные деревья и кустарники.

В местах строительства домика и других подсобных помещений, дорожек необходимо предварительно снять плодородный слой почвы и перенести на участок, планируемый под разбивку сада и огорода.

При проектировании сада и огорода важно учитывать расположение участка по отношению к сторонам света и господствующим ветрам. Деревья, постройки, кустарники должны защищать участок от господствующих ветров, но не затенять его.

Подбор и размещение плодово-ягодных и овощных культур — одна из наиболее ответственных задач при освоении земельного участка.

Плодовые деревья и ягодные кустарники следует располагать так, чтобы они не затеняли огородные культуры и землянику. Плодовые деревья лучше всего разместить в северной, северо-западной или северо-восточной части участка (рис 1).

Рис. 1. Один из возможных вариантов планировки садового участка.

Размеры даны в метрах. Цифрами обозначено: дом (1), беседка (2), туалет (3), душ (4), газон (5), емкость для воды (6), земляника (7), овощи (8), вишни (9), черешня (10), груши (11), яблони среднерослые (12), виноград (13), смородина и крыжовник (14), малина (15), персик и абрикос (16), облепиха (17), слива (18), орех (19), яблони слаборослые (20), декоративный кустарник (21).

Создавая насаждения с раздельными размещениями культур, надо учитывать их требовательность к свету, и высота растений должна возрастать с юга на север. На южной стороне участка располагают землянику и овощные культуры, на северной отводят место под яблони и груши и между ними среднерослые породы — вишню, сливу, ягодные кустарники. Грецкий орех располагают возле дома, чтобы его тень, когда она поднимется, падала в основном на дом.

Ягодные кустарники можно располагать в междурядьях молодого сада, виноград — на южной или юго-восточной границе сада, вблизи изгороди. У южной стенки дома, возле беседки и других построек можно разместить лиановидные растения, которые одновременно будут и их декоративным оформлением. Под самые теплолюбивые культуры (персик, абрикос, черешню) отводят наиболее прогреваемые и защищенные от ветра места.

Примерный расчет потребности в посадочном материале плодовых и ягодных растений для участка личного пользования можно провести, исходя из норм годовой потребности человека в том или ином виде плодов, ягод, овощей (табл.1).

Распределение площади участка между культурами для обеспечения семьи из 4 человек ранним картофелем, овощами и фруктами

Зная состав семьи, годовую норму потребления каждого продукта и среднюю урожайность дерева или куста, несложно вычислить количество требуемого посадочного материала.

Так, при площади участка 600 м 2 на овощные культуры выделяют 150–200 м 2 , на плодовые и ягодные культуры — 400 м 2 . Чтобы полностью обеспечить семью из 4 человек в плодах и ягодах, можно посадить примерно следующее количество деревьев и кустарников плодово-ягодных культур: яблони — 4, груши — 2–3, абрикоса, персика и черешни — по 2 дерева, вишни и сливы — по 3–4, смородины черной — 5–7, малины — 30–40, смородины красной, белой и крыжовника — по 2–3, земляники—100–150, винограда — 10, грецкий орех — 1, облепихи — 2–3. Можно еще изыскать место и для посадки 1–2 кустов аронии, шиповника, ирги, 5–10 кустов ежевики.

Беседку лучше всего обсадить лимонником и актинидией.

Для удлинения срока пользования плодами и ягодами высаживают сорта разной скороспелости. Яблони следует сажать в основном зимних сортов.

Яблони и груши лучше всего брать на слаборослых и среднерослых подвоях, так как они меньше затеняют другую растительность и занимают значительно меньшую площадь при хорошей плодовитости.

Ряды плодовых деревьев и кустарников лучше всего располагать с севера на юг. Чтобы деревья не затеняли соседний участок, их нужно высаживать не ближе чем в 2–3 м от межевой линии. Оставшуюся приграничную часть участка можно занять овощами, земляникой, ягодными кустарниками. Посадку корнеотпрысковых растений — малины, ежевики по одной из межевых линий нужно обязательно согласовывать С соседом, 1–2 ряда насаждений этих культур размещают со стороны проезжей части или улицы.

На участке, отводимом под овощи, необходимо также тщательно рассчитать площади под каждую культуру, исходя из потребности семьи (см. табл. 1). Из всего разнообразия овощных культур выбирают 20–25 видов по своему вкусу с таким расчетом, чтобы создать овощной конвейер, который будет снабжать вас свежими овощами с ранней весны и до поздней осени и, естественно, с расчетом необходимых заготовок и на остальную часть года. При планировании площадей под овощи следует учесть, что в молодом саду их можно размещать и в междурядьях.

После того, как определены сортимент, площадь и сроки выращивания, планируют чередование культур, так как выращивание на одном месте какой-нибудь одной культуры истощает почву, создает повышенную опасность поражения растений болезнями и вредителями. Нельзя на одном месте выращивать и растения одного семейства, так как они, как правило, поражаются одними и теми же болезнями и вредителями. Примерное чередование культур приведено в табл. 2.

Чередование культур на участке овощей

Примечание. На приусадебном участке, где каждый метр земли на учете, все зеленные можно выращивать как уплотнители: на откосах гряд или между растениями поздней капусты, пока не разрослась.

Особое место на участке следует отвести под многолетние овощные растения. Обычно их размещают или в конце, или вдоль участка в качестве живой изгороди с таким расчетом, чтобы они не затеняли остальные растения, то есть чаще с северной стороны.

Итогом планировочных работ должно явиться рациональное размещение плодово-ягодных и овощных культур с максимальной степенью использования всей земельной площади участка. Однако нельзя чрезмерно уплотнять посадки, особенно плодовых деревьев. После их разрастания культуры нижнего яруса окажутся в сильном затенении, что в значительной степени повлияет на их продуктивность.

Источник: http://garden.wikireading.ru/31

Когда и как сажать газон своими руками

Посадка газона своими руками – это мероприятие, требующее времени, знаний, желания и отличного настроения! Только так можно создать идеальную декоративную зону, для которой необходимо грамотно выбрать многолетние травы, определить территорию, расчистить и выровнять площадь. Остается определиться со временем (весна или осень), а также способом посева. Посеять зеленый ковер можно традиционным ручным, гидро- или механическим методом при помощи сеялки.

Лучше время для посадки газона

Каждого, кто решил организовать многолетнюю зеленую лужайку перед домом, волнует вопрос о том, когда лучше садить газон: весной или осенью? Ведь не хочется зазря потратить силы, семена, а главное, не увидеть запланированного изумрудного чуда! Выбирать нужно согласно советам и собственному свободному времени.

Весна или осень: особенности посадки декоративной лужайки

Итак, сроки посадки зеленой зоны варьируются во времени. Это может быть ранняя весна, как только немного прогрелась земля, позднее лето-начало осени или время перед самыми заморозками, то есть конец октября. Для того чтобы выбрать время для посадки правильно, необходимо учитывать:

Прогрев и влажность грунта. Наиболее благоприятное время – конец августа-начало сентября. Почва уже хорошо прогрета и увлажнена летними дождями, ранние весенние месяцы чреваты низкой температурой грунта, поздние осенние – засухой.
Наличие минимального количества сорняков. Посадка лужайки ранней весной – постоянная борьба с сорняками, которые в это время как раз просыпаются, конец лета-осень – оптимальный вариант для равномерного прорастания газонной травы.
Температурный режим. Многолетняя газонная трава вполне достойно переносит кратковременные заморозки на грунте до -5 градусов. Поэтому весной и поздней осенью посадка возможна, но наиболее желательна в начале осени, когда взошедшие ростки успеют как следует укорениться.

Становится понятным, что каждый временной период посадки зеленой лужайки имеет свои положительные и отрицательные моменты, но в принципе посев газона осенью так же возможен, как и ранней весной. А вопрос: при какой температуре сажать газон, имеет единственный ответ – только при положительной и не ниже +2+5 градусов!

Плюсы и минусы посадки в определенное время года

Задумав посеять газон в октябре, стоит быть осмотрительным и перенести мероприятие на другой месяц. Все дело в том, что в октябре грунт еще достаточно теплый, что позволит семенам быстро прорасти. Отрицательный момент – частые и продолжительные заморозки, которые побьют молодые растения.

Лучше осеннюю посадку перенести на сентябрь – земля теплая, достаточно влаги и морозы далеко, или на ноябрь. Хотя в ноябре всходы и не появятся, семена будут лежать в земле, особые температурные условия помогут им окрепнуть и дружно взойти всходам по весне.

А вот посадка газона в сентябре, в самом начале, отличное время для появления равномерных всходов, их закалки и полной уверенности хозяина в том, что зеленая лужайка будет радовать его весной. В это время комфортно проводить подготовительные работы, проще содержать грядку под паром после внесения гербицидов, не нужно бороться с сорняками (так как это уже пройденный этап). Единственный отрицательный момент – малая влажность, но это можно исправить искусственным орошением.

Весенняя посадка газона своими руками – дело спешное и кропотливое, ведь нужно и до жары все успеть, и место определить (на одном участке еще лежит снег, другой, в низинке, переувлажнен).

При этом не стоит забывать про борьбу с сорняками, усадку участка для посева и прочие мелочи. Вот если многое подготовить с осени – тогда пожалуйста! Несмотря на многочисленные сложности весеннего посева, в нем есть неоспоримое преимущество: стойкие, мощные молодые растения, которые легко войдут в первую зимовку и прекрасно перенесут ее.

Выбор травы для газона: важные моменты

Многие, желающие создать лужайку на своем участке не знают, какую траву посадить для газона. На ум приходит только что-то из злаковых или клевер. Но эти варианты – далеко не самые лучшие, ведь уже есть специальная многолетняя трава для газона, обладающая оптимальными характеристиками.

Декоративные растения для лужайки и требования к ним

Красивая газонная трава – это не только изумрудная зелень, устойчивость к вытаптыванию, но и другие характеристики. Именно те, которые позволят высеять смесь трав для газона однажды и любоваться результатом долгие годы.

Итак, травка для газона должна быть:

декоративной, то есть красивой и привлекательной. На таком природном ковре так и хочется провести пикник или позагорать;
морозоустойчивой и стойкой к вытаптыванию (обладать быстрым восстановлением);
устойчивой к механическому повреждению, произрастанию на сложных грунтах. Важный момент – сильная корневая система;
легко скашиваемой, восприимчивой к удобрениям, быстро нарастающей;
размножающейся вегетативно.

Каждый ландшафтный дизайнер знает, как выбрать траву для газона без хлопот. Важный момент – грамотный выбор семян для посадки. Приобретать мешок на рынке у бабушки не нужно, ведь качественный продукт не может стоит 3 копейки. Предпочтение стоит отдать фирменным магазинам, а семена выбирать (только сертифицированные!) под климатические особенности и определенный грунт региона!

Типы газонов и их особенности

Чтобы точно ответить, какие семена травы лучше для газона. Нужно определиться с его типом. Всего их можно выделить четыре:

луговой – здесь используются луговые травы;
партерный – идеально гладкое и густое покрытие, требующее регулярной стрижки;
мавританский – цветущая лужайка, на которой выращивают смесь луговых трав и неприхотливых цветов;
спортивный – покрытие из устойчивых к вытаптываю растений. Подходит для детских площадок и зон для активного отдыха.

Партерная лужайка потребует больше всего времени и труда. В домашних условиях чаще всего создают луговой или мавританский газон.

Сорта газонной травы: критерии выбора

Неприхотливая трава для газона на даче – та, которая не требовательна к поливу и погодным условиям, к уходу и прочим важным мелочам. Поэтому, выбирая определенный сорт, стоит учесть:

климатические и почвенные условия;
назначение лужайки (специальное, спортивное, декоративное);
частоту и особенности ухода.

Только взвесив собственные силы, определив возможности ухода, можно понять, какой сорт травы лучше подходит для газона. При этом декоративный участок может состоять только из одного вида или быть смешением нескольких, подходящих друг к другу. Выбрать можно классические сорта, которые используют чаще всего. Это – красная овсяница, мятник луговой и полевица тонкая.

Эти растения морозоустойчивы и прекрасно выдерживают климат российских регионов, обладают высокой скоростью размножения, радуют частыми скосами, которые абсолютно не вредят растению. При этом значительная плотность посадки (на 1 кв. м вырастает до 30000 растений) позволяет не беспокоиться о подсеве и сорняках: корни образуют плотный дерн, через который сорнякам не пробиться!

В компанию к этим растениям можно добавить:

мятлик болотный в случае повышенной влажности грунта. Срок жизни – до 8 лет, прекрасное сочетание с полевицой белой;
мятлик дубравный, который отлично себя чувствует в полутени. Единственный недостаток – не любит частого покоса;
полевицу собачью, если по участку мало кто будет ходить и если его цель – сугубо декоративная. Отдельно взошедшие изумрудные травинки будут радовать насыщенностью оттенка, бархатистостью и мягкостью.

Посадка газона своими руками с учетом каждой мелочи

С чего начать, чтобы дворовую территорию радовала зеленая лужайка? Как сделать газон на даче своими руками аккуратно, грамотно и правильно? Ответы есть, и начинать стоит с малого!

Видео: Подготовка участка и важные моменты

Планирование места с учетом уклона и грунтовых вод

Для начала нужно разобраться, как спланировать землю под газон, чтобы он пришелся к месту, был прост в уходе и радовал глаз. Процесс нужно начать с осмотра собственного участка. Газон – многолетнее чудо, следовательно, постоянное. И отлично чувствовать себя будет только там, где достаточно естественного света (смотря какой сорт трав выбрали), низко залегают грунтовые воды (и не смогут переувлажнять корни), ровная поверхность.

Следовательно, планировка участка под газон включает этапы:

Выбор участка для посадки. Площадь – по желанию хозяина, однако стоит избегать неправильных форм (по возможности), которые усложнят уход и покос. Идеальный вариант – правильная форма.
Осмотр. На участке не должно быть больших пней (их стоит выкорчевать) и он должен быть ровным или с минимальным уклоном. Не стоит забывать, что при поливе вода будет застаиваться в низинке, и в этом месте начнет будет замокать, теряя эстетический вид.
Анализ уровня залегания грунтовых вод. Если на выбранной территории всегда влажно – стоит выбрать соответствующие декоративные травы для посадки, если солнца достаточно – обеспечить надлежащий полив.
Спил огромных ветвей деревьев, если декоративная зона будет частично находится под деревом, другой возможности его обойти нет.
Выбор оптимальной ширины дорожек, проходящих возле границ зеленого участка, чтобы по ним легко было провезти сеялку или газонокосилку.

Простые правила позволят легко организовать многолетнюю лужайку своими руками, приложив минимум усилий. И она очаровывает и покоряет!

Подготовка участка под посадку травы

Выбор места для декоративной зоны – только половина дела. Вторая половина – это непосредственно разбивка газона на участке. В это мероприятие входит не только подготовка самого грунта, выравнивание участка и очищение его от мусора, но и распределение его на зоны.

На этом этапе нужно схематично на бумаге (или на местности, если есть возможность), наметить форму и места для дорожек, место для элементов автоматического полива, мини-зоны для многолетних растений или кустарников, однолетних цветов. А также обозначить участки для декора и даже МАФ, если это входит в единую запланированную концепцию будущей лужайки.

Начать подготовку территории под газон необходимо с уборки хлама и мусора, а продолжить – корчеванием пней (если таковые имеются) и даже демонтажем ветхих строений, до которых никому нет дела. Теперь территория освобождена от ненужного и нужно понять, как обработать целину.

Обработка участка под газон подразумевает собой борьбу с сорняками. Отличный вариант – снять плодородный слой почвы штыковой лопатой, после чего пересеять и прокалить на огне, вернув на место. Но это возможно, если площадь небольшая. Что делать, если территория обширная? Воспользоваться раундапом или ему подобным средством, чтобы надолго избавиться от сорной травы! Не стоит забывать, что после этого посадку лужайки можно проводить не ранее, чем через шесть недель!

Итак, работы проведены, но остается актуальным один вопрос, как подготовить землю под газон и нужно ли тратить на это время? Несомненно, если грунт требует корректировки! В случае, если земля бедная – ее стоит обогатить органикой. Отличное решение – перегной. В случае, если почва тяжелая – подсыпается песок, если легкая – утяжеляется прослойкой глины под слой плодородной земли. Стоит помнить, что работы с грунтом необходимо проводить за месяц до посадки семян!

Выравнивание участка и уплотнение грунта

Итак, важные подготовительные работы проведены, пришло время определиться, как выровнять землю под газон. Это необходимо, если имеется уклон: не стоит допускать застаивания воды на определенном участке, ведь он потеряет внешний вид. Такую процедуру можно проводить при помощи тяпки и лопаты, первой сбивая кочки, второй засыпая ямки. Это – кропотливый труд, но его охват – небольшая территория.

Можно упростить процесс, изготовив приспособление для выравнивания земли под газон или воспользоваться услугой специализированной техники. Бульдозер со специальным оборудованием или грейдер помогут справиться с большими объемами земли просто и без хлопот!

Участок выбран, убран, выровнен, сорняки уничтожены. Остается разобраться, нужно ли уплотнять грунт под газон? Ответ однозначен: да, нужно. И это не прихоть, а действительная необходимость. Уплотненная земля позволит равномерно высеять семена (они не будут проваливаться в микротрещины и ямки), даст возможность дружно взойти всходам, образовать плотный дерн, который не пропустит сорняков.

Чем помочь себе в этом случае? На небольшой территории можно воспользоваться дощечкой или мастерком (наподобие того, которым выполняют оштукатуривание стен) или специальным небольшим катком.

Чтобы надолго забыть о сорняках на грунт нужно уложить геотекстиль, а только потом насыпать плодородную почву.

Правила посева газонной травы

Многие ломают голову: как засеять газон: вручную или довериться инновационным механизмам? Каков должен быть расход семян на 1м 2 газона? Как сэкономить, но в тоже время получить однородную и плотную всхожесть?

Если участок небольшой, то можно справиться с работой своими руками. Порядок действий:

Хорошо перемешайте семена газонной травы. Можно встряхнуть упаковку или размешать руками.
Поверхность выделенного участка прорыхлите веерными граблями, чтобы получить неглубокие бороздки. Учитывайте, что сеять нужно на 8 см дальше запланированного участка с каждой стороны. Такой прием помогает получить ровные очертания.
Норма высева газона на сотку зависит от выбранного сорта декоративной травы и указана на упаковке. Если информации нет, то возьмите на основу расход 30–60 г на квадратный метр.
Равномерно посейте семена.
Снова пройдитесь по участку граблями.
Укатайте газон при помощи катков или других приспособлений вдоль и поперек.
Сразу же полейте и далее поливайте участок каждый день. Сходы должны появиться через одну-три недели.

Подробную инструкцию смотрите в видео.

Видео: Как посеять газон самостоятельно

Механизированная посадка сеялкой и гидропосев

От соседей или опытных садоводов можно услышать такое: «Мы сеем газон только при помощи сеялки». И это правильный шаг, ведь преимущества такого способа в следующем:

скорость посадки. За один день можно засеять большую территорию и не устать;
минимум трудозатрат, которые никогда не считаются;
экономия семян, следовательно, семейного бюджета. Расход семян на сотку зависит не только от выбранного сорта декоративной травы, но и способа посадки: для сеялки это показатель в 4-5 кг (на 1м 2 — 40-50 г), а вручную можно и десяток кг высеять зря.

Сеялка для газона может быть выбрана в зависимости от площади и прочих факторов, имеющих значение для хозяина. К примеру, механическая сеялка для газона может стать своеобразным способом заработка, если есть востребованность засеять зеленый луг не только у себя, а ручная сеялка для газона идеально подойдет для любителя, да и стоимость ее минимальна.

Но если хочется чего-то современного и оптимального, стоит обратить внимание на гидропосев газона. Такой способ характеризует:

быстрое, равномерное распределение семян по грунту;
одновременное внесение (с семенами) необходимых удобрений;
посадку в самых труднодоступных местах;
уменьшение аэрации почвы;
защиту всходов под покровом из клейстера.

Для этого можно приобрести специальное оборудование, в котором есть возможность смешать удобрения, семена, воду, клейстер и красящее вещество. Последнее покажет равномерность посадки семян. А можно сделать все самостоятельно, было бы желание!

Одним словом, посадка зеленого декоративного ковра – процесс трудоемкий и требующий скрупулезного подхода. Но если следовать этапам плана, он не покажется таким уж и сложным. Не хотите затруднять себя? Можно довериться профильным специалистам, которые быстро и грамотно справятся с задачей. И лужайка порадует яркостью, сочностью и свежестью в любом случае!

«А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава…» Именно сочный изумрудный коврик под ногами спят . Далее

Мало кому доставляет удовольствие ежедневно поливать лужайку возле дома из шланга. Да и о качестве такого орошения . Далее

Чтобы лужайка выглядела опрятной и зеленой, одним из важных условий является правильный покос. Важны как своевременные первая . Далее

Готовый травяной покров в рулоне – решение для тех, кто хочет получить презентабельный внешний вид лужайки уже . Далее

Газонную траву необходимо подкармливать круглый год, чтобы она не теряла привлекательности. Вносить удобрения для газона начинают, когда . Далее

Грамотный уход за газоном осенью и его подготовка к зиме – залог красивой изумрудной лужайки в весенне-летний . Далее

Ухоженная зеленая лужайка перед домом – прекрасное украшение территории. Смотреть на нее – одно удовольствие. Однако создание . Далее

Источник: http://101dizain.ru/ozelenenie/gazon/sajat-gazon-svoimi-rukami.html

Подготовка участка к весенней посадке саженцев

Мечтаете, чтобы в саду росли молодые яблоньки и груши, но не успели с посадкой осенью? Не беда! Саженцы прекрасно приживутся, если посадить их до распускания почек в конце апреля. А у нас в запасе еще есть две-три недели, чтобы подготовить участок к этому ответственному мероприятию.

Разметка и планировка сада

Успешная посадка невозможна без детального планирования размещения растений в вашем саду. Предположим, у вашего загородного дома уже обустроена садовая дорожка или вы точно знаете, где она будет оборудована. Вдоль нее прокладывают трубопровод для орошения. Саженцы плодовых деревьев следует размещать не ближе, чем через 3 м от садовой дорожки.

Когда размеры участка не слишком просторны, но есть желание помимо плодово-ягодных культур взращивать овощные, саженцы высаживают в 2 ряда, а междурядия приспосабливают под грядки. Бывалые садоводы-огородники практикуют здесь овоще-ягодный севооборот. Пока молодые саженцы подрастают, между ними отлично уживаются четыре грядки земляничной плантации и столько же – овощных.

Как подготовить посадочную яму для саженцев

Размеры и глубина ямы определяют как вид выбранных деревьев, так и состав грунта на вашем участке. Прежде всего, вам необходимо определить, насколько высок уровень грунтовых вод. Если он расположен в пределах 1-1,5 м от поверхности земли, в этом месте лучше не разбивать плодовый сад. Также нежелательно размещать деревья на тех участках, где ранее была уложена дерновая земля толщиной слоя около 0,5 м.

Ямы готовят:
• для груш и яблонек – глубиной около 60 см, шириной не менее 1 м;
• для саженцев сливы, вишни – глубина 40 см, диаметр – около 80 см.

Если на выбранных под посадку участках вы заметили, что верхний слой земли был снят, придется потрудиться немного больше с тем, чтобы выкопать яму пошире и поглубже примерно на 10 см. Помимо прочего, в этом случае потребуется заправить ее дерновой землей с несколько большим количеством требуемых питательных элементов.

Чем заправить почву

При размещении саженцев нет необходимости заправлять удобрениями всю площадь сада. Достаточно ограничиться внесением подкормок в яму – так саженец будет обеспечен нужным питанием в оптимальном виде на длительное время.

Нормы внесения удобрений для разных культур свои. Важно помнить, что косточковым потребуется примерно на треть меньше того объема заправки, которую берут для семечковых:
• из органических удобрений яблонькам нужно 20-30 кг, а вишенкам – 10-20 соответственно;
• фосфорных – по 200 и 140 г;
• калийных – по 50 и 35 г;
• древесной золы – по 1000 и 700 г и т.д.

Предпочтительно использовать хорошо разложившиеся органические удобрения. Их смешивают с землей для заполнения посадочной ямы. Плохоразложившийся навоз, недозревший компост не принесет никакой пользы и лишь нанесет вред неокрепшим корешкам. Попав в глубокие слои земли, и не имея доступа к кислороду, процессы разложения тормозятся и выделяется сероводород с аммиаком, что вредит саженцам. В крайнем случае, такое сырье можно применять для мульчирования.

Первыми в яму на самое дно засыпают калийные и фосфорные удобрения, смешав их с равным количеством земли. Ни в коем случае во время посадки не вносят азот – он отрицательно сказывается на приживаемости саженцев на новом месте.

Обладателям участков с песчаными почвами следует постараться уменьшить высокую водопроницаемость грунта. С этой целью посадочную яму заполняют слоями, чередуя 20-сантиметровый слой земли с 5 см вызревшего компоста. На дно кладут прослойку из торфа или того же компоста. В этом случае фосфорные и калийные удобрения добавляют не на самое дно, а на последующий слой почвы.

Источник: http://www.asienda.ru/sazhency/podgotovka-uchastka-k-vesennej-posadke-sazhencev/

Гравийный сад является модным веянием современного ландшафтного дизайна и напоминает степной ландшафт. Композиция представлена низкорослыми степными и горными растениями. Фоном для них выступает равномерная отсыпка из гравия, гальки или песка. В отличие от каменистого уголка или альпийской горки большие камни в гравийном саду не используются.

Содержание:

Подготовка участка для сада

Обустройство гравийного сада начинают с тщательной подготовки места его расположения:

Самое лучшее место для уголка камней – открытое пространство возле дома или террасы. Но при желании разбить садик можно и в глубинке участка. Хорошо, если на местности нет недостатка влаги. Это полезно для роста растений и их цветения. Гравийный сад можно разместить на клумбе. Также подойдет и газон для этой цели. Сад камней устраивают и в тени, и на солнцепеке.
После выбора места подготовьте грунт. Для гравийного сада самой удобной считается песчаная почва. Хотя при желании можно обустроить такую композицию везде.
Разметьте площадку и обозначьте ее границы. Для этого следует вбить колышки, натянув между ними веревку.
Удалите с почвы верхний слой дерна на 10-15 см. При этом нужно вырвать все сорняки вместе с корнями и корневищами. Ведь они являются большой проблемой в уходе за таким уголком.
После подготовки земельного участка под гравийный садик оставьте котлован на 7-10 дней, предварительно увлажнив субстрат. За это время вырастут невырванные корни сорняков, и вы их окончательно удалите.
Затем проведите дренирование грунта, чтобы от корней растений, которые вы высадите впоследствии, удалялась лишняя влага. Перекопайте участок, а в почву добавьте разрыхлители. Используйте с этой целью вермикулит, керамзит, кирпичную или гранитную крошку, а также крупнозернистый песок.
Можно добавить в почву органические удобрения и немного торфа. В таких условиях растения лучше приживаются и растут.
Уплотните субстрат с помощью катка и застелите, используя черный геотекстиль. Используйте покрытие, которое имеет плотность выше 120 г/м. Подобный материал препятствует прорастанию сорняков. К тому же агроволокно предотвращает проседание слоя гравия. При укладке геотекстиля перекрывайте стыки полотен и сделайте небольшое отверстие, что будет служить для стока излишней воды.

Засыпка территории гравием

После подготовки участка засыпьте его гравием, внимательно следуя инструкции:

При засыпке гравием возможны два варианта. Можно высадить растения, кустики и деревья, а потом засыпать слой камня, или предварительно сделать засыпку, и только потом заняться цветами. Однако хозяева чаще всего предпочитают именно второй вариант – сделать засыпку, а потом раскапывать в ней ямки, высаживать растения и заполнять их опять гравием.
Для сада камней подойдет не только гравий. Для такой композиции подходит и галька, ведь ее сероватый цвет и округлая форма будут её хорошо выделять на фоне газонов. От использования крупных камней лучше отказаться.
При засыпке гравием участка каменным наполнителем возводят разделительные бордюры. Они помогают сохранить границы вашего уголка, ведь корни других растений захотят пробраться на участок. Также границы засыпки способны размыться от дождей.

Растения для сада камней

Любая композиция в саду без растений потеряет свой вид, и гравийный сад – не исключение. Но при этом важно подобрать растения, которые удачно дополнят композицию и не будут навязчивыми при этом:

Растения допускается высаживать поодиночке или группами. В первом случае они будут выделяться на фоне камней, во втором — будут сливаться между собой.
Для высадки в гравийном саду подходят карликовые и низкорослые деревья. Среди них плакучая ива, рябина, береза и верба.
Очень оживляют атмосферу хвойные – туи, пихты, карликовые сосны, кедровый стланик и ели. Замечательно, если хвоя имеет разные оттенки. У границы композиции нередко размещают заросли можжевельника. Эффектно смотрятся хвойные в больших керамических горшках. Так вы расставите главные акценты в композиции и сможете иногда менять обстановку посредством перестановки кадки с растением.
Из кустарников отдайте предпочтение барбарисам и кизильникам, ведь они имеют интересную форму листьев, да и самой кроны, а красные плоды особенно эффектны в осеннем саду.
Среди травянистых растений можно выбрать крокусы, герань, маки, незабудки, альпийские эдельвейсы, цветы гвоздики.
Для гравийного сада подходят все почвопокровные растения, к примеру, очитки. Не забудьте о компактных растениях-подушках. Это камнеломка Арендса, обриета культурная и резуха кавказская.
Одно из главных правил, которых следует додерживаться при создании гравийного сада своими руками – не высаживайте слишком много растений. В противном случае утратится первоначальная идея разбивки гравийного сада.
Отлично смотрятся в саду камней клумбы с декоративными злаками. Например, можно высадить тысячелистник, молочай, ковыль тонколистный и книфоффию, овсец вечнозеленый, овсяницу и вейник остроцветковый.
Не забудьте высадить крокусы и примулы, которые расцветают самой ранней весной, а иногда и среди зимы проклевываются. На смену им приходят тюльпаны и декоративные луки. Также живописно смотреться многолетние фиалки, высаженные группами.
С начала июня в вашем садике будут цвести гвоздки и ирисы. Можно и колокольчики посадить. Вполне подойдут для гравийного сада низкорослые сорта лилейника и маленькие кустарники.

Декорирование гравийного сада

Обустроив гравийный сад на своем участке, и высадив растения, цветы и кустики, приходит черед самого интересного участка – декорирования своей композиции. Воспользуйтесь для этого нашими советами:

Гравийный садик будет естественнее смотреться, если вы отдадите предпочтение камням, которые преобладают в вашей местности. При подборе материала для засыпки лучше остановиться на камне одной породы.
Пестрые смеси, которые отличаются различной формой, фактурой и цветовой гаммой камней, будут смотреться ненатурально. Ведь в природе они почти не встречаются. Разноцветный гравий оживит композицию, но только в качестве декора. Не злоупотребляйте им. К тому же подобные места рекомендуется ограждать от остальной территории, как и участки с песком, чтобы не засорились другие участки садика.
Для декора гравийного сада можно использовать известняк, песчаник и жадеит. Также отлично смотрится доломит и мрамор, диабаз и кварцит. Что воплотить в реальность все свои задумки, вам может понадобиться яшма и ракушечник. При выборе камней помните, что следует уделить внимание их долговечности. Скажем, известняк является весьма непрочным.
В саду камней хорошо смотрятся деревянные настилы. Для их изготовления используют распиленный ствол дерева. Также можно выложить дорожку из плоских камней. По ним очень удобно ходить.
Для декорирования гравийных садов повсеместно используются каменные фонари. Разместите маленькие фонарики у пруда, возле тропинок и мостиков, а также в глубине композиции. Скрытые фонарики, свет которых направлен в землю, можно располагать, где угодно.
Сделать в гравийном саду можно и небольшие мостики. Особенно это будет удачным решением, если вы обустроили на участке водоем. Изготавливаются подобные конструкции из дерева или камня. Все зависит исключительно от вашей фантазии.
Дополните гравийный сад бамбуковой изгородью, которая имеет высоту до 2 м. Ограды пониже станут своеобразными перегородками между отдельными участками сада, хорошо они смотрятся у ручьев.

Пруд в саду камней

Если вы ищете способ, как еще разнообразить сухой ландшафт гравийного сада, то отлично на таком дачном участке будет смотреться сад камней с водоемом. А обустраивать его рекомендуется по такой технологии:

Для создания пруда вам понадобятся: песчаник или сланец, гидроизоляционный материал (обычно применяют черную полиэтиленовую пленку или из поливинилхлорида), водолюбивые растения, речной песок.
Место для расположения пруда не должно быть возле больших деревьев. В противном случае в воду постоянно будут падать листья, засоряя её.
Делайте водоем любой формы. Также и глубины можно выбрать по своему усмотрению. Однако при создании искусственного пруда на участке с гравийным садом помните, что его минимальная глубина должна доходить до 50 см.
Для начала разметьте на местности границы пруда, после чего можно вырыть котлован, предварительно удалив все сорняки. При этом тщательно уплотните землю.
После этого насыпьте на дно котлована слой речного песка. Его толщина должна составлять минимум 10 см. Хорошо утрамбуйте.
Затем уложите гидроизоляцию. От выбора гидроизоляционного материала будет зависеть прочность водоема и его долговечность. Черная полиэтиленовая пленка себя хорошо зарекомендовала при создании декоративного пруда, однако она является не очень долговечной, так как способна прослужить всего лишь 3 года, а то и меньше.
Если вы хотите обустроить водоем в саду камней на долгие годы, используйте пленку, изготовленную из поливинилхлорида. В этом случае пруд будет вас радовать около 15 лет.
А самый долговечный материал, который можно отыскать для обустройства пруда, — бутилкаучуковая резина. Срок ее эксплуатации — 30 лет.
Гидроизоляцию уложите таким способом, чтобы она заходила на участок сада. Со стороны каждого края должно оставаться не меньше 50 см. Это пространство можно задекорировать с помощью любых камней плоской формы. Отлично будут смотреться сланец и песчаник.
Остался последний этап — залить воду и посадить растения. Если вы соорудили небольшой водоем, то выберите кувшинки карликовых сортов. Высадите их в специальные контейнеры, установив после этого на дно пруда. Вокруг декоративного пруда в гравийном саду посадите японские ирисы низких сортов. И не забудьте о декоративном камыше. Помните, что водные растения должны гармонично сочетаться с цветами вашего садика.

Уход за гравийным садом

Вот вы и обустроили сад камней! Но не забывайте, что любым рукотворным творением нужно присматривать. Уход за садом камней совсем не сложен, но обязателен. И проводится он в соответствии с такими требованиями:

В первое время после того как посадили растения, поливайте их регулярно, помните о том, что они на новом месте только укореняются. После того как они хорошо обоснуются на новом месте, сократите поливы и проводите внесение воды, согласно их требованиям.
Впоследствии можно надолго отказаться от полива, так как засыпка гравия сохраняет в себе влагу, не дает почве пересыхать. И растениям, чтобы произрастают среди камней, этого вполне достаточно. Декоративные злаки и луговые растения являются засухоустойчивыми по своей природе, они хорошо себя чувствуют при минимальной влаге.
Большинство растений, подходящих для сада камней, совсем не требуют дополнительного внесения удобрений. Луговые растения, многолетние травы в своей естественной среде успешно обходятся без удобрений. К тому же при минимальной влаге и сильной жаре удобрения не принесут пользы, а только навредят – растения можно «пожечь» такой заботой.
Главная проблема сада из гравия кроется в появлении сорняков. Если они завелись, их нереально вывести из-под гравия. Поэтому и принято сажать цветы на чистый от сорняков грунт и укладывать геотекстиль. Но они все равно появляются, так как семена залетают из соседних участков. Их и нужно выпалить. Главное не запускать и делать эту процедуру своевременно.
Сложнее с отсыпки удалить скопившийся мусор. Камни со временем уплотняются, и загрязнения разного рода попадают под них. Поэтому аккуратно сметайте мусор, используя проволочные грабли. Также подойдет и жесткая щетка. Если засыпка не плотная, а рыхлая, придется выбирать мусор вручную. Раз в пару лет рекомендуется дополнительно подсыпать немного гравия.

Таким образом, гравийный садик является самым недорогим способом разнообразить свой участок. К тому же для его обустройства не требуется сложный рельеф и большие камни. Необходимо только правильно провести засыпку гравия на участок и подобрать растения, которые будут гармонично сочетаться с окружающим ландшафтом. И тогда сад камней станет настоящей находкой для садоводов, которые не могут уделять своему участку много времени по уходу за ним.

Источник: http://strport.ru/uchastok/kak-sdelat-graviinyi-sad-sad-kamnei-svoimi-rukami

Гравийный сад своими руками: эффектный способ организации приусадебного участка

Ландшафтные дизайнеры постоянно ищут новые варианты оформления дачных участков, садов, парков. Гравийный сад стал одной из находок, которая в определенных случаях может стать заменой клумбам и рокариям. Впервые он был предложен как выход для оформления сада на засушливых участках. В этом стиле соединились декоративность элементов и минимальный уход за растительностью. Со временем гравийный сад выделился в отдельное направление ландшафтного дизайна. Он имеет внешнее сходство с природными и каменистыми садами, но в отличие от них растения в гравийном саду предстают в своем естественном виде, без использования сложных дизайнерских приемов.

Преимущества и особенности гравийного сада

Этот стиль оформления сада пользуется популярностью у профессионалов ландшафтного дизайна и у любителей из-за своих важных особенностей:

1. Размеры сада зависят от возможностей и пожеланий хозяина участка.

2. Для этого стиля можно использовать любой имеющийся участок.

3. Его можно создать своими руками, без привлечения специалистов.

4. Гравий – вполне доступный материал.

5. Уход за садом не требует больших усилий.

6. Чтобы создать и поддерживать такой сад, не нужны крупные вложения.

Гравийный сад может располагаться на месте бывшей клумбы, на бесплодном пятачке, на участке, постоянно открытом для солнечных лучей. В случае нужды растения можно пересадить или заменить другими, а появляющиеся сорняки быстро удалить. Хозяевам не нужно рыхлить почву, часто поливать растения, приобретать семенной материал и рассаду. Эти особенности позволяют причислить гравийный сад к так называемым садам малого ухода.

Как сделать гравийный сад своими силами?

Подготовка участка

Почва для такого сада может быть песчаная или каменистая, не помешает и ухоженный газон. Выбранный участок размечают; на месте будущего котлована вырезают дернину, затем выбирают землю на глубину примерно 20 см. Попадающиеся сорняки тщательно выбирают. Вырытый котлован поливают водой и оставляют на 10 дней, чтобы оставшиеся сорняки дали всходы и позднее были удалены. Для облегчения отвода воды от корней дно котлована перекапывают и добавляют в грунт разрыхлители: крупный песок, каменную крошку, керамзитовый песок. Затем землю разравнивают, несильно утрамбовывают катком и укрывают геотекстилем с плотностью 120 г/кв.м, например, спанбондом. Он защитит участок от прорастания сорняков и не даст гравию просесть. Чтобы избыточная влага могла проходить сквозь геотекстиль, в нем делают одно отверстие на примерно 2,5-3 кв.м площади полотна.

Укладка гравия

Мульчирующий слой, предохранявший от прорастания сорняков, в первых гранитных садах составлял 25-30 см. Использование геотекстиля позволяет уменьшить его толщину до 5-10 сантиметров. Для заполнения готового котлована используют гравий нужной расцветки. Естественный цвет камня сохраняет его натуральный вид среди растительности, в то время как окрашенный камень позволяет экспериментировать с формами и цветовыми композициями. Наряду с гравием, можно выкладывать гальку, каменную крошку, щебень. Если в качестве наполнителя используют мраморную, гранитную крошку, на дно котлована можно уложить менее дорогой гравий и накрыть его тонким слоем дорогого материала.

Высадка растений

Уже после укладки гравия в несколько шагов высаживают растения. В слое камня, в соответствии с планом проекта, выкапывают ямки для саженцев. В геотекстиле делают разрез крест-накрест и образовавшиеся лепестки полотна подгибают вниз. В открывшемся грунте делают углубление нужного размера и опускают в него растение. Корни аккуратно расправляют и накрывают небольшим слоем земли. После легкого полива корни плотно обкладывают землей, отверстие вновь закрывают гравием, растение снова поливают.

Первыми рассаживаются кустарники. После их укоренения высаживаются ковровые растения, задающие фон, и многолетние цветы. Следом густыми куртинами сажают лилейные. Последними сеют однолетние и двухлетние цветы и травы, чьи посадки обновляются самосевом в течение сезона. При этом однолетние культуры высевают ранней весной, а двухлетние растения подсевают в начале июня, чтобы обеспечить их цветение в будущем году.

Растения, которые станут обитателями каменного сада, должны стойко переносить недостаток влаги в засушливые годы и одновременно быть яркими и привлекательными. При подборе кандидатов среди двухлетних культур необходимо обращать внимание на особенности их выращивания. Возможно, они потребуют дополнительных операций по уходу.

Внешне такой сад выглядит как луговая степь. О степном ландшафте напоминает растительность, на первый взгляд произвольно рассаженная по участку. Разные виды растений сильно отличаются друг от друга высотой и внешностью, это придает саду естественности. На участке найдется место для ковыля, тысячелистника, хост, ирисов. На гравийном покрытии участка будут эффектно смотреться полынь и лаванда. Засушливый период хорошо переносят луковичные культуры, поэтому нельзя забывать о тюльпанах и декоративном луке.

Оказавшись перед выбором, стоит ли устраивать гравийный сад, хозяева участка должны помнить, что этот вид стилистического оформления территории идеально подходит для тех, кому жаль тратить время на прополку вездесущих сорняков, на бесконечный полив участка в немилосердную жару и кто не желает ежегодно тратить немалые средства на семена, саженцы и удобрения. Почему бы не использовать свой досуг для настоящего отдыха среди ярких красок и дурманящих запахов маленького кусочка природы, созданного в своем саду?

Источник: http://nastroike.com/interier-i-landshaftniy-dizain/248-gravijnyj-sad-svoimi-rukami-effektnyj-sposob-organizatsii-priusadebnogo-uchastka

Агротехническая подготовка территория объекта

Агротехническая подготовка территорий объектов озеленения заключается в разработке и осуществлении мероприятий по сохранению существующих ценных насаждений (деревьев, кустарников, травянистой растительности), проведению ухода за ними, подготовке почвы для озеленительных работ. Мероприятия по агротехнической подготовке территории или отдельных участков объекта озеленения входят в общий комплекс подготовительных работ и должны проводиться в строгой увязке с работами по инженерной подготовке.

Мероприятия по сохранению существующих насаждений и растительного покрова

На территориях, отводимых под городские объекты озеленения, часто имеется различная растительность — древесные массивы, разрозненные куртины или группы, беспорядочно расположенные одиночные экземпляры деревьев, заросли хаотично растущих кустарников. В большинстве случаев травянистый покров представлен разнотравьем с большим количеством сорняков.

На стадии изысканий при проектировании объекта озеленения с помощью инвентаризации насаждений и подеревным учетом решается вопрос о декоративной ценности отдельных растений, их будущем участии в композициях. Проектировщики должны учитывать существующие экземпляры древесных и кустарниковых пород и включать их в общее объемно-простран-ствеиное решение.

Мероприятия по охране и защите существующей растительности заключаются в следующем. Вначале тщательно изучают участки с насаждениями, осматривают отдельные деревья и группы кустарников, намечают растения, предназначенные для вырубки, больные, усыхающие экземпляры с поломанными ветвями, полностью или частично потерявшие декоративность. Фиксируются участки с деревьями и кустарниками, а также с отдельно стоящими деревьями в тех местах, где будут производиться работы по вертикальной планировке, а также работы по прокладке подземных коммуникаций, строительству аллейно-дорожной сети. Затем приступают непосредственно к проведению работ по защите и сохранению существующих древесно-кустарниковых растений.

В ряде случаев возникает необходимость в защите подземной части одного дерева или нескольких деревьев сразу, например, когда вблизи существующих деревьев (в 1,5—2 м) ведутся работы по прокладке коммуникаций или устройству дорожек. При ведении земляных работ вблизи деревьев их корневые системы повреждаются, а это ведет к нарушению жизнедеятельности растений. Для того чтобы компенсировать повреждения корней, необходимо сделать частичную обрезку ветвей кроны. Обрезку следует проводить аккуратно, специальными садовыми инструментами (сучкорезами, ножовками), стараясь удалять часть ветвей и побегов со стороны повреждения корневой системы. Места срезов ветвей и побегов сразу же нужно замазать специальной садовой замазкой или закрасить масляной краской.

Механические повреждения надземной части вызываются различными причинами. Например, крона здорового растения повреждается упавшим рядом деревом. Часто кроны деревьев повреждают при установке осветительных мачт (столбов). Зачастую механические повреждения наносит движущийся вблизи деревьев транспорт. Вот почему все ценные экземпляры деревьев нуждаются в защите путем установления специальных ограждений (рис. 1). Независимо от всех принятых мер предосторожности в процессе проведения инженерно-строительных работ повреждения крон деревьев все-таки происходят, поэтому во всех случаях необходимо тщательно осматривать растения и затем устранять все повреждения путем обрезки сломанных сучьев и замазки срезов. Это предохранит растения от загнивания и возникновения на территории очага насекомых-вредителей.

Для некоторых старых экземпляров декоративных деревьев требуется установка специальных деревянных подпорок (рис. 2). Одним из средств защиты будущих насаждений является удаление деревьев и кустарников, зараженных вредителями (березовый заболонник, щитовка и др.) и потерявших декоративную ценность. Такие деревья и кустарники немедленно убирают с территории, причем целиком («целым хлыстом»), с подрубкой корней.

Крупные высокодекоративные экземпляры одиночно стоящих дубов, вязов, кленов нередко имеют дупла или сухие сучья.

Поскольку эти деревья требуют особого внимания, следует своевременно заделать и зацементировать дупло, обрезать сухие ветви и замазать срезы (спилы).

При том или ином проектном решении вертикальной планировки отдельные экземпляры пли группы деревьев могут оказаться ниже или выше уровня проектной поверхности территории или участка. В этих случаях древесные растения попадают в неблагоприятные условия среды и, если не принять соответствующих мер, могут погибнуть.

Если дерево или группа деревьев окажутся ниже проектной отметки поверхности, то возникает опасность гибели растений от влияния грунтовых вод и накопления поверхностного стока. Обычно заглубленные посадки деревьев сильно угнетаются вследствие избытка влаги в почве в зоне корней, отсутствия кислорода, прекращения деятельности полезных микроорганизмов. Для предотвращения таких отрицательных явлений вокруг дерева (или группы деревьев) устраивается специальное сооружение, называемое «сухим колодцем». Колодцы бывают закрытые и открытые (рис. 3).

Прежде чем устраивать сухой колодец, необходимо определить его размеры — ширину и глубину. Глубина зависит от величины насыпи, и ее обычно следует принимать для крупных деревьев до 50—80 см, для небольших — не более 30—50 см. Такую глубину необходимо закладывать в проекте вертикальной планировки. Ширина сухого колодца определяется типом конструкции. Минимальное расстояние от ствола до стенки колодца

Должно быть 0,5—0,6 м. Если дерево размещено па участке дорожки, то устраивают закрытый колодец, сверху накрывая его специальной чугунной решеткой. Если решетки нет, то внутреннее пространство рекомендуется засыпать крупной галькой или щебнем до проектного уровня земли. Стенки открытых и закрытых колодцев выкладывают естественным камнем или кирпичом.

При понижении уровня поверхности (срезке) угроза для дерева возникает лишь в тех случаях, когда снимается глубокий слой. При удалении 10—15 см (не более) верхнего почвенного слоя большинство деревьев быстро приспосабливается к новым условиям. При снятии более глубокого почвенного слоя может возникнуть опасность обнажения корней и повреждения дерева. При значительном понижении уровня поверхности участка вокруг дерева устраивают специальные сооружения, показанные на рис. 4, а, б. Дерево может также очутиться на проектируемом склоне и тогда со всех его сторон по окружности, радиус которой примерно равен радиусу проекции кроны, устраивают подпорную стенку из камня или откос, укрепленный дерном.

Подготовка почвы на объектах озеленения

Почва является основной жизненной средой для произрастания декоративных растений. От плодородия почвы зависят рост и развитие деревьев и кустарников, газонных трав и травянистых цветочных растений, что в целом определяет художественный облик объекта и его санитарно-гигиеническое значение как фактора оздоровления среды.

К почве предъявляются следующие агротехнические требования:
1) наличие достаточного количества пор для проникновения в нее влаги и воздуха;
2) структура должна быть рыхлой, мелкокомковатой (размер зерна 0,5— 1 см);
3) наличие веществ, необходимых для питания растений;
4) отсутствие сорняков и различного мусора.

Подготовка почвы в соответствии с этими требованиями включает целую систему мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для роста корневых систем растений, развития бактериологических процессов, способствующих усвоению питательных веществ корнями.

Мероприятия по подготовке почвы намечаются на стадии проектирования объекта озеленения. Сначала устанавливают наличие плодородного слоя почвы на всей территории и на отдельных участках, проводят агротехническое обследование, определяют запас в почве питательных веществ. Затем намечают различные мероприятия по улучшению существующей почвы. В проекте в обязательном порядке решается задача снятия и складирования верхнего слоя почвы с мест, где будут производиться работы по вертикальной планировке, устройству дорожек, площадок, сооружений. При этом определяют общую потребность в почве, принимая в расчет состав насаждений и пригодность существующих почв.

Следует учитывать, что при посадке деревьев и кустарников и устройстве газонов требуется значительное количество плодородной почвы (или растительной земли), которое определяют исходя из размеров заполняемых посадочных ям, котлованов и траншей, объема насыпаемого слоя почвы для газонов и цветников.

Во многих случаях на объекте озеленения почвы недостает, и тогда решается вопрос о дополнительном ее привозе. Подсчет потребности необходимого количества растительной земли определяется наличием существующих почв и их пригодностью для озеленения территории. По рекомендациям сектора озеленения Академии коммунального хозяйства для учета почвенных условий можно выделить четыре группы грунтов, используемых на внутригородских объектах:
I группа — естественный плодородный грунт, не нуждающийся в добавлении растительной земли;
II группа — грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 25% объема (слой основания газона не менее 10 см);
III группа — грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 50% (слой основания газона не менее 15 см);
IV группа — грунты, нуждающиеся в полной замене и добавлении растительной земли до 100% (слой основания газона не менее 20 см, при этом в среднем потребность в растительной земле составляет около 2,5 тыс. м3 па 1 га территории объекта).

Почвы в условиях населенных мест на территориях, отводимых под объекты озеленения, могут быть различными по типу и механическому составу, степени плодородия, засоленности и наличию сорняков. На больших по площади территориях могут залегать естественные почвы, соответствующие данной природно-климатической зоне: дерново-подзолистые, лесостепные, каштановые, солонцеватые, черноземы и т. п. Очень часто на территориях объектов озеленения имеются почвы, вышедшие из-под сельскохозяйственного пользования, вполне пригодные для озеленительных работ (огороды, пашни, плодовые сады). Нередко под объекты озеленения отводят территории бывших свалок бытового мусора, которые требуют специального освоения.

Подготовка естественных почв. Естественные (залежные) почвы требуют длительного постепенного освоения. Если на участках объекта озеленения имеются глинистые малоплодородные плохо дренирующие почвы, то сначала их необходимо «облегчить», т. е. внести песок в смеси с проветренным торфом (или торфокомпостом), затем известь и минеральные удобре-иия. Известь вносят для устранения излишней кислотности, а это очень важно для нормального произрастания декоративных растений. На участках с песчаными малоплодородными почвами вносят сначала глину с торфом или компостом, а затем — минеральные удобрения.

На участках с болотистыми почвами или торфяниками, имеющими высокую кислотность и застой влаги, сначала проводится сплошное осушение. Затем все участки глубоко вспахивают, вносят известь, органические и минеральные удобрения.

На участках с тяжелыми солонцеватыми почвами сначала необходимо провести гипсование. Сущность этого процесса заключается в следующем. Как известно, гипс содержит кальций, который вытесняет находящийся в солонцеватых почвах натрий; при замене поглощенного натрия кальцием образуется сернокислый натрий, который довольно легко удаляется в результате дальнейшего промывания почв (увлажнение, снегозадержание). При гипсовании производится глубокая вспашка (до 60 см), а затем вносят гипс. После гипсования вносят органические и минеральные удобрения, такие, как фосфорнокислый аммоний, которые «подкисляют» излишне щелочную почву.

Во всех случаях при подготовке естественных почв необходимо проводить вспашку и внесение удобрений по всему участку, а не только на местах посадок. Следует учитывать, что древесные породы после посадки и приживаемости распространяют корни далеко за пределы посадочных ям. Внесение органических удобрений особенно полезно на дерново-подзоли-стых, каштановых, солонцеватых и песчаных почвах. В чернозем и темно-каштановые почвы лучше всего вносить минеральные удобрения и добавки в смеси с компостами. Нормы внесения удобрений могут быть различны и определяются типом почв и конкретными условиями. В табл. 1 приводятся примерные нормы внесения удобрений и добавок при подготовке почв на объектах озеленения в различных почвенных условиях (см. также приложения 1—3).

Подготовка почв, вышедших из-под сельскохозяйственного пользования. Способ подготовки растительной земли заключается в следующем. Сначала вспахивают верхний почвенный горизонт на глубину его залегания (обычно для средней полосы РСФСР глубина такого слоя составляет 25—30 см). Одновременно со вспашкой вносят удобрения и добавки для улучшения структуры.

Так, из опыта зеленого строительства в Москве можно рекомендовать на 1 га почвы вносить (в кг):
суперфосфат………………………………….90—100
хлористый калий …………………………….60
торфокомпост или сухой торф………………….1500—2000
аммиачная селитра…………………………..60

Обычно такие почвы с территорий, отведенных под застройку и карьеры, служат одним из основных «земляных» источников.

Улучшенная подготовленная почва, или растительная земля, как ее называют в практике зеленого строительства, перевозится в район застройки в зависимости от потребности и используется при посадочных работах.

В ряде ответственных случаев полезно внести бактериальные удобрения. В настоящее время применяется специальный препарат АМБ (аутохтонная микрофлора бактерий), содержащий аммониефицирующие и нитрофицирующие бактерии, которые способствуют накоплению азота в почве и повышают ее плодородие. Бактериальное удобрение можно приготовить из предварительно произвесткованного торфа, размножая в нем микробы препарата АМБ. Препарат добавляют в торфяную массу по норме 1 кг на 1т торфа, тщательно перемешивают и выдерживают в течение 10 дней при температуре +20° С и влажности 60%. За это время массу несколько раз перемешивают. Полученное бактериальное удобрение вносят в почву из расчета 300 кг на 1 га.

После вспашки и внесения удобрений весь верхний горизонт почвы окучивают бульдозерами и складируют в бурты на специально отведенных местах. По мере надобности готовую растительную землю перевозят на объекты озеленения. Непосредственно перед погрузкой в автотранспорт растительную землю просеивают через сита с размером ячеек 8?8 мм для очистки земли от мелкого мусора, стекла, камней, а также корневищных сорняков. После просеивания растительная земля приобретает мелкозернистую структуру, что очень важно для произрастания декоративных растений.

Окультуривание грунтов. На территориях городских объектов озеленения часто встречаются бесплодные почвы. Они образуются в результате работ по вертикальной планировке, разрытия и выноса на поверхность бесплодных материнских пород — глин и песков. На небольших по площади объектах озеленения внутри застройки, требующих быстрого окончания строительства, могут быть применены быстрые и эффективные способы окультуривания грунтов.

Наиболее простым способом является внесение на 1 га территории (в кг):
суперфосфат………………………………….100—120
сульфат аммония…………………………….60—70
хлористый калий …………………………….60
торф, торфокомпост…………………………..2000—3000
бактериальные удобрения……………………..400—500

После внесения удобрений и тщательного их перемешивания с почвой можно начинать озеленительные работы; недостающую почву в посадочные ямы завозят со стороны.

На крупных по величине объектах озеленения подготовка бесплодных почв может производиться постепенно, в течение длительного периода времени. Одним из эффективных способов освоения территории и окультуривания почв является сидерация. Сидерацией называется окультуривание почвы путем выращивания и последующего запахивания специальных трав-сидератов из семейства бобовых с целью усиления деятельности почвенных микроорганизмов и обогащения почвы питательными веществами.

Перед посевом все участки планируют, очищают от мусора и вспахивают. В качестве сидерата можно высевать люцерну, горох, люпин. По поверхности участков вносят удобрения — суперфосфат (90 кг на 1 га) и калийную соль (60 кг на 1 га). Затем осуществляется боронование и посев. Зеленую массу запахивают, когда у растений образуются бобы. Затем проводят вторичный посев и запашку зеленой массы. Осенью этого же года вносят фосфорные и калийные удобрения, а на будущий год можно начинать посадочные работы и устройство газонов.

Подготовка почв на территориях бывших свалок. Территории бывших свалок, отводимых под объекты озеленения, осваиваются обычно в течение 1—2 лет. Сначала все участки планируют, рыхлят и очищают от крупного мусора. Затем с помощью плантажного плуга по всей площади нарезают глубокие (50—60 см) борозды на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга. Это делается с целыо усиления аэрации и удаления вредных газов. Кроме того, борозды способствуют накоплению снега зимой и тем самым — выщелачиванию избытка вредных минеральных солей. Весной следующего года поверхность участков выравнивают бульдозером, а затем вспахивают на глубину 25—30 см и боронуют. После боронования и удаления мелкого мусора можно приступать к посадкам деревьев и кустарников и устройству газона. Органические и минеральные удобрения при этом не вносятся, так как грунты свалок достаточно богаты питательными веществами.

Прежде чем приступить к подготовке почв на местах свалок, получают специальное разрешение санитарной инспекции, поскольку на таких местах могут быть обнаружены источники эпидемических заболеваний. Инспекция проверяет пригодность почв, устанавливает степень распространения опасных для человека бактерий и выдаст специальный документ (справку), на основании которого разрешается или запрещается проводить работы на данных участках. Если грунты заражены и проводить работы нельзя, то возникает необходимость в специальной санитарной обработке по обеззараживанию территорий (но рекомендации инспекции).

Приготовление компоста. При проведении мероприятий по улучшению, или окультуриванию, почв почти во всех случаях возникает потребность в органическом удобрении, одним из которых является компост. Компост получают следующим образом. В начале выбирают площадку на сухом возвышенном месте. Поверхность площадки утрамбовывают глиной. Затем по утрамбованной поверхности выстилают слой торфа толщиной 15—20 см.

На слой торфа накладывают слоями компостирующие материалы — листья, ботву растений, дерн, солому. Толщина каждого слоя составляет 15—20 см. Между слоями компостирующих материалов помещают «прокладки» из торфа или растительной земли слоем 10—15 см. Сверху и с боков накладывают торф слоем 15—20 см.

Компостирование ведется в штабелях (или буртах). Ширина основания штабеля — 2—3 м, высота—1 —1,5 м. Длина штабеля зависит от возможностей хозяйства и наличия земельных участков, а также от количества компостирующего материала. Так, при длине штабеля Юм и площади его сечения 4,5 м2 можно получить 45 м3 компоста, или около 50 т.

Процесс компостирования длится не менее года. Для его ускорения штабеля рекомендуется поливать водой или навозной жижей. В компостирующие материалы хорошо добавить фосфоритной муки и молотого известняка в количестве 2—3% от компостируемой массы. Каждые 3—4 месяца компостные кучи перелопачивают, чтобы открыть доступ воздуху и предотвратить процесс окисления. Компост считается готовым, когда в нем нельзя различить отдельные его составные части.

Источник: http://gardenweb.ru/agrotekhnicheskaya-podgotovka-territoriya-obekta