Как приготовить грунт для рассады. Почвосмесь, обеззараживание, удобрение.

Грунт для рассады: пора готовить почвенную смесь

Грунт для рассады, многие садоводы и огородники, заготавливают сами, ради экономии средств. Осенью почву насыпают в мешки и ведра, промораживают ее в течение зимы, а когда приходит пора делают термообработку, чтобы избавиться от вредителей.

Когда грунт пропарен или прожарен, добавляют в него «вкусовые» добавки: торф с городской клумбы, перегной из компостной ямы, опилки с ближайшей пилорамы, песок, навоз, золу и вообще все, что попадется под руку.

Почвенная смесь получается рыхлой и садовод доволен своей работой, но сильно удивляется, почему семена плохо всходят, а взошедшие семена дают слабые ростки. Действительно странно, смесь рыхлая, обработана марганцовкой, даже удобрения добавлены, а результат плачевный.

В чем причина неудачи? А в том, что для рассады нельзя брать землю с ближайшей грядки, особенно если на ней росли овощные культуры. Перегной нужен, не абы какой, а из компостной кучи, возрастом 3-4 года. Дерновая земля должна быть не из городского парка, а луговая из места, где многолетние травы растут ни одно десятилетие.

Характеристика компонентов почвенной смеси для рассады

Почвенная смесь для рассады состоит из множества компонентов, таких как: огородная, дерновая, торфяная, навозная и листовая земля; минеральные и органические удобрения, наполнителей: вермикулит или речной песок.

Огородная земля

Огородная земля — главный наполнитель почвенной смеси, занимающий до половины объема. Огородная земля должна быть очищена от травы и корней.

В качестве огородной земли подойдет любая плодородная земля, взятая с вашего участка, а не земля с конкретной грядки. В отличие от дерновой земли, огородная земля чище и свободна от загрязнений.

Дерновая земля

Дерновая земля — лучшая земля для выращивания рассады овощных культур. Дерновую землю заготавливают из пластов дерна, нарезанных летом на легких или средних суглинистых почвах.

Лучшая дерновая земля получается из дерна, срезанного на пастбищах, где корни травы имеют наиболее мощное развитие. Следует помнить, что пониженные участки с высокой кислотностью почвы не пригодны для заготовки такого дерна.

Дерн нарезают пластами толщиной не более 8–10 см и укладывают в кучи высотой до 1 метра травой к траве. Иногда пласты пересыпают древесной золой до 1,5–2 кг на 1м 2 дерна.

Чтобы ускорить разложение и обогащение дерновой земли желательно поливать пласты дерна навозной жижей, раствором коровяка или настоем от перебродившей травы. В сухое лето в случае надобности кучу поливают водой. Дерновая земля готова к употреблению в почвосмесь на следующий год. Пласты размельчают острыми лопатами и просевают через сито.

Основная ценность дерновой земли в том, что она содержит остатки перепревших корешков и трав. Поэтому размер ячеек сита должен быть такой, чтобы растительные остатки свободно проходили через ячейки.

Дерновая земля должна быть свежей — со временем она теряет пористость, свое самое ценное свойство.

Торфяная земля

Торфяная земля — легкая, рыхлая, коричневого цвета. Торфяная земля улучшает структуру почвенной смеси и повышает влагоемкость почвы.

Готовая к употреблению торфяная земля образуется на торфяных участках, которые 3–4 года заняты картофелем и огородными культурами. Если такую землю достать невозможно, то для ее приготовления надо использовать подстилочный торф или дерн с торфянистых лугов.

Торф должен перепревать не менее 2 лет для удаления из него лишней кислоты и перегнивших корней травы. При этом слои торфа в штабеле через каждые 20–25 см необходимо увлажнять навозной жижей и пересыпать известью или золой.

Листовая земля

Листовая земля — легкая пористая земля, придающая воздухопроницаемость почвенной смеси. Листовая земля готовится из опавших листьев кустарников и деревьев.

Для приготовления листовой земли весной и осенью сгребают опавшие листья или лесную подстилку, укладывают в штабель. В течение лета листовую массу 2–3 раза тщательно перелопачивают и поливают, лучше навозной жижей или настоем от перебродившей травы. Листовая земля, готова через 1,5–2 года хранения в куче.

В лиственном лесу можно собрать готовую листовую землю, сняв верхний, неперегнивший слой листьев. Под ним находится темный слой земли, это и есть чистая листовая земля. Хвойную землю можно собрать в хвойном лесу около старых пней.

Навозная земля

Навозная земля — легкая земля темной окраски, которая получается в результате полного перегнивания навоза в течение 1,5–2 лет.

Чтобы приготовить навозную землю навоз укладывают в кучи, чередуя слои с дерновой или простой огородной землей, чтобы не допустить сильного разогревания. В течение следующего года кучу 1–2 раза перелопачивают и поливают. Из отработанного в парнике навоза навозная земля получается в течение одного года.

Городская земля

Городская земля — нежелательный вид земли для рассадной почвенной смеси. Даже самый привлекательный на вид рассыпчатый черный грунт, который насыпают кучами для устройства клумб и газонов, не оправдывает надежд.

Городская земля не чернозем, а некая масса на торфяной основе, которая часто совсем не содержит важных питательных компонентов. На этом грунте всходы часто развиваются так же слабо, как и посаженные на чистый песок.

А глинистая городская земля может преподнести неприятные сюрпризы. Она «заплывает» от сильного полива, семена в ней задыхаются.

Приготовление почвенной смеси

Для посева семян и выращивания рассады обычно используют смесь вышеперечисленных земель (кроме городской земли).

Для посева большинства овощных культур желательно преобладание дерновой (листовой) земли в смеси с перегнойной (торфяной) землей.

Чтобы улучшить физические свойства почвенной смеси при приготовлении следует добавить медленно разлагающиеся органические и инертные неорганические материалы.

Из органических материалов для приготовления почвенных смесей хорошо подходят:

• древесные опилки (грубые, крупные);
• дробленая кора хвойных деревьев;
• опавшая хвоя;
• мох сфагнум;
• торф верховой и переходный.

Два последних компонента придают почве большую влагоемкость и водопроницаемость, но их недостаток — высокая кислотность.

Для приготовления почвенных смесей нельзя использовать опилки древесины, пропитанной креозотом или покрытой лаком, стружки любых пород, резку соломы и т. д. Стружки при намокании создают слои, непроницаемые для воды и воздуха. А резка соломы при намокании быстро разлагается, потребляя при этом из почвы много азота.

Из неорганических материалов при составлении почвенных смесей чаще всего используется крупнозернистый речной песок, без примеси глины. Карьерный песок содержит много глины и химические примеси, токсичные для растений. Если речного песка нет, то эквивалентом ему могут служить легкие почвы (песчаная или супесчаная).

Приготовлением грунта для рассады желательно заниматься осенью, чтобы компоненты вступили во взаимодействие. Весной почвосмесь готовят осторожно, добавляя минимум «активных» компонентов, таких как: навоз, птичий помет, опилки, зола следует брать совсем немного.

Рассаду лучше всего растет, если почвенная смесь легкая, рыхлая, пористая, воздухопроницаемая, но хорошо удерживающая влагу.

Оптимальная кислотность грунта для рассады (pH):

• помидоры (томаты) любят кисловатый грунт — (pH 5,5–6,6);
• огурцы и капуста — нейтральный грунт (pH 6–7);
• лук предпочитает нейтральный или слабощелочной грунт (pH 6,5–7,5).

Советы профессионалов по приготовлению грунта для рассады

Не стоит использовать при составлении почвенных смесей очень плодородный грунт — прорастающим семенам плодородный грунт может навредить, замедлить появление всходов и их рост, спровоцировать болезни.

Лучше взять не очень питательный грунт, а подкормки начать, когда рассада подрастет. Именно поэтому в качестве основных составляющих почвенной смеси (помимо садовой земли) используют верховой торф, песок, перлит, опилки. Некоторые огородники выращивают рассаду даже в чистых опилках, но они подходят не для всех культур.

Классические почвенные смеси для выращивания рассады обязательно включают в себя дерновую землю или торф. Вот несколько примеров таких почвенных смесей для рассады:

• низинный торф, песок, зола (в соотношении 10:5:0,1);
• дерновая земля, перегной, вермикулит (5:4:1);
• дерновая земля, перегной, низинный торф (2:2:6);
• биогумус (компост, приготовленный калифорнийскими червями), дерновая земля, вермикулит (5:5:1).

В магазине можно приобрести грунты, которые так и называются — «для рассады». Но нередко то, что мы приобретаем в магазине, — это лишь отработанный грунт, взятый из теплиц.

В общем, ничего плохого в этом нет, его можно использовать, но только в том случае, если он не содержит личинки вредителей и споры патогенных грибов. Ведь, к сожалению, не все производители добросовестно контролируют чистоту грунта. Поэтому, если есть основания сомневаться в его безопасности, лучше подстраховаться и пропарить его.

Слишком большое содержание торфа — вторая проблема покупных смесей для рассады. В результате при поливе такой грунт быстро спрессовывается, на поверхности появляются трещины, земля отстает от стенок горшка.

То же самое происходит с почвой, не содержащей грубых механических частиц. Так что если земля из пакета не высыпается, а вываливается плотным комом, добавьте в нее разрыхляющий компонент, например песок.

Но любая из почвенных смесей, приготовленная из дерновой, торфяной, навозной, листовой земли, даже купленная в магазине, практически всегда содержит вредные почвенные микроорганизмы.

Посеянные в такую почву семена, конечно, взойдут. Но выросшие из них растения могут в любой момент заболеть и даже погибнуть, одновременно заражая вокруг себя и здоровые растения. Как быть, чтобы не опасаться этого?

Садоводы давно нашли довольно простой выход из этого положения — многократное промораживание компонентов для приготовления почвенной смеси. Для этого почву поздней осенью собирают в мешки и до наступления сильных морозов (практически — до декабря) держат на балконе или на открытом воздухе в саду.

Затем ее на 8–10 дней заносят в квартиру и ставят в теплое место, чтобы пробудить к жизни семена сорняков, зимующих в почве вредителей и микроорганизмы. При этом почву желательно слегка полить талой водой, полученной от таяния снега (конечно, чистого, садового, а не взятого с улицы).

Потом «оживший» грунт необходимо снова выставить на балкон на 6–7 дней, но подобрать для этого такое время, когда температура воздуха на улице будет ниже ?20°C, то есть «жестко» проморозить почву. И такой цикл оттаивания и последующего глубокого замораживания почвы необходимо повторить 2–3 раза.

Промораживание почвы оздоровляет почву — в ней погибают зимующие вредители, семена сорняков и практически вся микрофлора. И если на участке нет килы капусты и фитофторы помидоров и картофеля, то этот метод практически целиком оправдывает себя.

Если овощи в вашем огороде часто болеют килой и фитофторозом, то промораживание почвы не уничтожает все споры грибов. Для полного уничтожения фитофтороза и килы нужна более жесткая тепловая стерилизация почвы.

Термическую обработку почвы в условиях городской квартиры проводят обычно двумя способами — пропаривая почву или прогревая ее в духовке.

Проще всего пропарить почву в домашних условиях можно следующим образом. На дно бельевого бака кладут на ребро 2 кирпича и наливают воду так, чтобы кирпичи выступали из воды на 3 см. На кирпичи ставят ведро такой высоты, чтобы бак можно было плотно прикрыть крышкой. В дне ведра заранее проделывают несколько крупных отверстий.

Затем дно ведра застилают рыхлой тканью (марлей) и насыпают на нее не более 5–6 литров грунта. Бак накрывают крышкой и почву стерилизуют не менее 2–3 часов с момента закипания воды, постоянно доливая в бак кипяток по мере испарения воды.

При прогревании почвы в духовке ее насыпают на противень слоем не более 1,5 см, ставят его в нагретую духовку и прогревают в течение 45 минут при температуре +120—125°C.

Нельзя поднимать температуру выше ни в коем случае нельзя (это строго обязательно), поскольку при температуре свыше +130°C органические вещества почвы начинают быстро обугливаться, образуя токсичные для растений соединения.

За и против стерилизации грунта

Спору нет, при тепловой стерилизации почвы в ней погибают вредители, и подавляющее большинство болезнетворных бактерий. Но вместе с ними погибает и вся полезная микрофлора, необходимая для жизнедеятельности растений.

Поэтому после стерилизации почва недолго будет стерильной, если не принять для этого соответствующих мер. Дело в том, что почву снова быстро заселят микроорганизмы, которые, не встречая конкуренции, быстро размножатся. Хорошо, если первыми заселят почву полезные микроорганизмы, а если будет наоборот? На таком грунте хорошей рассады не вырастишь.

Выход из этого положения есть, и даже очень и очень простой и эффективный. Сразу после стерилизации почвы любым способом ее необходимо насыпать в чистые закрытые мешки, а перед самым посевом семян заселить полезными микроорганизмами.

Для этого можно использовать микробиологические препараты «Байкал ЭМ-1», «Фитоспорин-М» и др. Их растворами надо пролить землю примерно за две недели до использования. Затем почву надо хорошо разрыхлить и довести до оптимального физического состояния.

А если эти компоненты у вас отсутствуют, то тоже не беда. В этом случае почву необходимо опрыснуть раствором «Фитоспорин-М», приготовленным согласно инструкции, хорошо разрыхлить и довести до оптимального физического состояния.

Если вы покупаете для выращивания рассады готовый грунт, то его надо пропарить горячей водой, чтобы обезопасить рассаду от всяких неприятностей. Ведь этот грунт готовили точно такие же руки, которые в изобилии продают некондиционные семена овощей и цветов.

Как это сделать? Для этого закрытый пакет с грунтом надо опустить в ведро, налить по стенке ведра крутой кипяток, накрыть ведро крышкой и оставить до полного остывания, а затем опрыскать этот грунт раствором «Фитоспорин-М», как было указано выше.

И только после этого грунт из пакета можно без опасений использовать для выращивания рассады. Но повторяю — это мой личный совет, совсем не обязательный для исполнения.

При составлении почвенных смесей для рассады натуральные компоненты практически гарантируют удачу, тогда как химические вещества могут легко подвести.

Источник: http://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/soil-for-seedlings-prepare

Обеззараживание почвы для рассады марганцовкой

18 Май, 2016 . Категория: Статьи

Как обеззараживать землю для рассады. Как правильно приготовить почву для рассады

С ранней весны садоводы и дачники начинают свою бурную деятельность, связанную с высеванием и проращиванием рассады. Не так просто получить здоровые и крепкие побеги, которые легко адаптируются в открытом грунте и в дальнейшем порадуют хорошим урожаем. Главным условием для их роста, а следовательно, и основой будущего урожая является правильно подобранная или подготовленная самостоятельно земля.

Почва для рассады: подготавливаем своими руками

Некоторые начинающие овощеводы не задумываются о том, как правильно подготовить почву для выращивания рассады, а просто берут землю с огорода и в неё высеивают семена. Каково же их разочарование, когда долгожданные всходы так и не появляются либо растут медленно. И к моменту пересадки в открытый грунт они все еще хрупкие и слабые. Такие растения, скорее всего, не перенесут стресса, связанного с высадкой на грядки, и погибнут в течение нескольких дней.

Перед тем как приступить к активным действиям, нужно ответственно подойти к вопросу о том, как приготовить землю для рассады своими руками.

Начинать подготовку почвы нужно не весной, а ещё с августа-сентября. Огородная земля в чистом виде не подойдёт, но она может стать основой для питательной грунтосмеси, в которую будут высеиваться семена. Не стоит игнорировать такой этап подготовки, как обеззараживание почвы для рассады, если вы берете её с огорода или из сада.

Какая опасность скрывается в огородной земле

Почему же нельзя просто набрать в ёмкости земли с огорода и в ней выращивать рассаду? Некоторые скажут, что это будет правильным решением, ведь именно в такой земле саженцы будут расти после пересадки. Отчасти верно: хорошо, если почва для рассады будет приготовлена из огородной земли и по составу на неё похожа. В таком случае молодые растения при высадке на грядки быстрее адаптируются. Но если брать огородную землю в чистом виде, без дополнительных подкормок и разрыхляющих компонентов, то она будет далеко не идеальным вариантом для высева рассады. Поскольку она очень плотная и не содержит необходимого количества полезных веществ.

Второй недостаток огородной или садовой земли — это наличие большого количества мелких вредителей, способных уничтожить семена и слабые корешки молодых ростков.

Состав и структура почвы для рассады

Подбирая и комбинируя компоненты почвосмеси, нужно придерживаться определённых правил. Основные требования:

• Пористая (воздушная) структура. Нужно свести к минимуму глину, которая забивает поры и приводит к образованию комков.
• Наличие достаточного количества полезных компонентов (органических и минеральных удобрений). Но в этом деле не следует переходить черту. Излишнее содержание минеральных удобрений замедляет процесс прорастания семян и может привести к болезням саженцев.
• Отсутствие вредителей, личинок, яиц насекомых. Грунт должен быть обеззараженным, но не полностью стерильным. В любой грунтосмеси обязательно присутствие полезной микрофлоры.

Для уничтожения и профилактики вредителей необходимо изучить вопрос о том, как обеззараживать землю для рассады, и провести необходимые меры дезинфекции грунта. А вот его структура и состав напрямую зависят от правильного подбора компонентов и их пропорций.

Самый популярный универсальный состав почвы для рассады готовится на основе огородной земли (2 части), торфа (1 часть), перегноя (1 часть). Разрыхлителем может выступать чистый крупный речной песок или опилки. Минеральным удобрением послужит зола или древесный уголь. Все эти компоненты тщательно просеиваются и соединяются. С таким заданием справится даже новичок, ранее не знавший, как правильно приготовить почву. Грунт для рассады, сделанный таким способом, может подойти и для комнатных растений.

Какой же наш следующий шаг? Что мы делаем после того, как подготовили землю? Обеззараживаем землю для рассады, это позволит избежать всех неприятностей, связанных с болезнями и вредителями молодой поросли.

Обеззараживание почвы как важный элемент подготовки

Даже самый правильный состав грунта для рассады может быть бесполезным, если он не прошёл процедуру обеззараживания. В таком случае в грунте может находиться патогенная флора, яйца и личинки вредителей, споры сорняков и плесени. Всё вышеперечисленное начинает быстро развиваться и проявлять себя, как только создаётся благоприятная обстановка для проращивания рассады. Это может нанести необратимый ущерб всходам. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо знать, как обеззараживать землю для рассады.

Существует ошибочное мнение о том, что земля из пакетов не нуждается в обеззараживании и полностью готова к использованию. На самом деле в ней может находиться ровно столько же опасностей, сколько и в огородной, так как, по сути, это отработанный грунт из теплиц и оранжерей, механически очищенный и обогащённый.

Методы обеззараживания почвы для рассады

Как обеззараживать землю для рассады? Это несложный вопрос, ведь способов стерилизации грунта существует великое множество. Опытные садоводы порой сами изобретают новые методы или усовершенствуют существующие.

Механические методы обеззараживания: прокаливание и вымораживание грунта

Прокаливание грунта — один из самых популярных методов обеззараживания почвы. В основе его лежит термическая обработка. Его возможно произвести разными способами.

Во-первых, грунт можно прожаривать в духовке, разложив его на жаровне. Температура при этом должна быть 180 °C, а время — около 40 мин. Способ очень доступный и простой, но не подходит для большого объёма земли.

Во-вторых, прокалить грунт можно и в микроволновке. При этом влажный субстрат помещают в стеклянную посуду и оставляют в микроволновке на 10 минут при максимальной мощности.

В-третьих, для термической обработки грунта подойдёт водяная баня. Способ эффективный, но, как и в предыдущих случаях, он рассчитан на небольшие объёмы.

Если вы подготовили почву для рассады ещё с осени, то сможете обеззаразить большой объём грунта без особых усилий, просто оставив её в неотапливаемом помещении или на балконе во время морозов. Зимние холода помогут вам уничтожить почти все вредные микроорганизмы, находящиеся в грунте.

Биологическое обеззараживание почвосмеси

Вся суть биологического обеззараживания состоит в том, чтобы заселить почву для рассады полезными микроорганизмами, которые вытеснят вредные.

Самые популярные на сегодняшний день биологические средства — это «Фитоспорин», «Фитоп», «Заслон», «Барьер», «Триходермин». При использовании биологических препаратов для обеззараживания важно тщательно придерживаться инструкции, чётко соблюдать дозировку и сроки хранения.

При правильном применении биологических препаратов они не только уничтожают патогенную флору, но и ускоряют рост рассады.

Химическое обеззараживание грунта

Обеззараживание почвы для рассады химическим способом лучше применять только в исключительных случаях. Как и в ситуации с биологическими препаратами, здесь важно не нарушать инструкций. Некоторые из таких препаратов не только уничтожают патогенную флору, болезнетворные бактерии и грибки, но и тормозят рост растений.

Самым безобидным, но также и малоэффективным способом химического обеззараживания считается марганцовка. Она в итоге превращается в калийное удобрение.

Производя обеззараживание почвы для рассады механическими или химическими способами, мы лишаем её не только патогенной флоры, но и полезных бактерий. Их можно восстановить, внеся в грунт бактериальное удобрение («Ризоторфин», «Азотобактерин», «Фосфоробактерин»). Некоторые садоводы используют в этих целях обычные дрожжи.

Покупная грунтосмесь. Как улучшить качество готовой земли

Стоит заметить, что все вышеизложенные процедуры по подготовке и обеззараживанию земли для рассады не подойдут для «ленивых» садоводов. Самостоятельное приготовление субстрата требует времени и усилий. Гораздо проще и быстрее купить готовый состав для посева рассады. Тем, кто выбирает этот вариант, следует помнить о существующих подводных камнях.

К сожалению, далеко не всегда производители добросовестно пишут правдивую информацию на упаковке. Случается так, что, выбрав пакет с наилучшим составом, получаешь бедный грунт на основе торфа. При высадке семян в такой состав велик риск остаться разочарованными результатом. Рассада или вовсе не взойдёт, или даже если всходы появятся, то вряд ли они будут соответствовать ожиданиям. Потому не стоит быть излишне экономным в этом вопросе, а выбирать продукцию известных фирм.

Даже если у вас оказалась такая некачественная смесь на основе торфа, попробуйте самостоятельно исправить ситуацию. Для этого необходимо смешать её с садовой землёй, предварительно продезинфицированной. Как обеззараживать землю для рассады, мы рассматривали ранее в нашей статье. Далее обязательно проверяем полученный субстрат на кислотность, и если она выше нормы, исправляем и эту проблему. Понижается кислотность почвы с помощью добавления мела или доломитовой муки. Так как в подобной грунтовой смеси недостаточно собственных питательных веществ, нужно внести дополнительные минеральные удобрения.

Подходить к вопросу подготовки земли для рассады необходимо очень серьёзно и щепетильно. Опытные огородники знают, что правильный состав грунта — это 80% успеха при выращивании рассады.

Очищаем тепличный грунт

Выращивание овощей в теплице — это большой труд. Как известно, существует множество вредителей и болезней, которые попадают в теплицу и уничтожают урожай. Избавиться от них полностью очень тяжело, но возможно. Для этого нужно прикладывать максимум усилий, чтобы уберечь урожай от негативных факторов. В первую очередь не лениться! Обеззараживание почвы — это самое первое, что нужно сделать осенью, чтобы весной приступать к посадке овощей в чистую теплицу. Как обеззаразить землю в теплице, чтобы урожай был богатым? Для этого нужно провести дезинфекцию и ряд мероприятий (дезинфекция теплиц).

Обеззараживание почвы — это самое первое, что нужно сделать осенью, чтобы весной приступать к посадке овощей в чистую теплицу.

Что необходимо предпринять

1. Осенью, сразу после уборки урожая нужно провести генеральную уборку в теплице! Мыть окна, двери, стены, потолки, пол и саму конструкцию. Все труднодоступные места должны быть идеально чистыми, потому что именно там скапливаются микробы, которые после зимней спячки вновь начинают развиваться и вредить.
2. Во время летнего и весеннего периода нужно быть аккуратными и следить за чистотой почвы в теплице.
3. Не заносить посторонние предметы в теплицу. Не хранить грязные ящики, гнилые растения, другие грязные предметы.
4. Чистить обувь перед входом в теплицу. Для этого нужно постелить перед входом коврик, который желательно смочить и добавить туда вещества для борьбы с бактериями и микробами. Это может быть аммиачная селитра или медный купорос.
5. Деревянные перегородки, проволока и другие виды крепления рассады нужно выбрасывать. С каждым сезоном приносить в теплицу новые.
6. Замена земли — очень важное мероприятие. Это очень трудно, особенно если теплица больших размеров. Но делать это обязательно. Если нет совсем сил, то нужно хотя бы поменять верхний слой почвы. Это избавит растения от некоторых болезней и вредителей. Но желательно поменять всю землю полностью. Чтобы быть уверенным в результате.
7. Вырвать все сорняки, все остатки овощей убрать, неважно, гнилые они или нормальные. На грунте ничего не должно остаться. Он должен быть чистым. Бактерии могут переноситься и через воздух, через землю, грязные ноги, руки, через насекомых, а также с коробками, инвентарем и сквозняком, поэтому дезинфекция теплиц просто необходима.

Стерильную атмосферу создать невозможно, поэтому нужно придерживаться всех правил, чтобы максимально защититься от вредителей.

Рекомендации по обеззараживанию

Если землю не менять, то с каждым годом в ней будет накапливаться все больше и больше вредных микроорганизмов. Чем дальше, тем урожайность будет хуже. Чтобы этого не допускать, нужно после каждого сезона сбора урожая менять землю на новую, и проводить дезинфекцию почвы. Лучше приносить правильно землю в теплицу не из огорода, потому что в огороде живут те же самые микроорганизмы или остатки этих микроорганизмов. Поэтому почва должны быть взята на местности, где не росли культуры. Самым идеальным способом будет приготовление почвы самостоятельно. То есть добавление в обеззараженную землю перегноя, органических удобрений. Таких как помет, навоз, коровяк, добавление торфа, опилок, песка, известняка и извести.

Схема приготовления плодородного грунта.

Инструменты, необходимые для проведения обеззараживания теплицы:

• чистящие и моющие средства, мочалки, порошки, чистые тряпки;
• дезинфицирующие препараты, осуществляющие обеззараживание: хлорка, известь, медный купорос, сера;
• навоз;
• кипяток;
• швабра, веник, грабли, тяпка, лопата, вилы.

Если не удается менять землю ежегодно, то приходится проводить мероприятия обеззараживания земли. Дезинфекцию каждый год нужно проводить в любом случае, несмотря на замену земли.

Стерилизация (обеззараживание, дезинфекция) почвы разными способами

Пример обработки земли паром.

1. Обработка земли горячим паром. Самый простой способ обеззараживания почвы. Для этого землю нужно ошпарить кипятком и накрыть пленкой. Таким образом, большинство бактерий и микроорганизмов погибнут.
2. Обработка почвы медным купоросом. Для этого готовится раствор: ведро воды, 10 литров и 1 ст. ложка медного купороса. Этой жидкостью поливается почва после сбора урожая. Однако с медью нужно обращаться осторожно, так как это токсическое вещество.
3. Формалин — это опасное токсическое вещество. Им обрабатывают почву таким образом: роют канавки и туда заливают раствор, тем самым обеззараживают грунт. Затем канавки накрывают землей и оставляют на время. При этом теплицу хорошо герметично закрывают. Потом в течение 2 недель открывают все окна и проветривают. А землю хорошо перекапывают, чтобы выветрить запах.
4. Хлорной известью также обеззараживают теплицу. Причем не только почву, но и всю конструкцию. Известью в сухом виде посыпают почву. Нельзя этого делать перед посадкой. Только осенью после уборки урожая. Обеззараживающим раствором извести обтирают все металлические и деревянные опоры, а также стены и потолок.
5. Серная шашка. Опасный, но полезный способ обработки. Для этого нужно поставить шашку в центр теплицы и поджечь. Теплица должны быть пустой. Все лишнее нужно вынести. Затем герметично закрыть все двери и окна и оставить на час. Шашка должна тлеть. После этого теплицу оставить в закрытом виде, а потом в течение 2-3 недель проветривать.
6. Конструкцию изнутри можно обеззараживать раствором марганцовки.
7. Кроме самодельных растворов можно приобрести препараты в магазине, которые предназначены для осенней обработки и обеззараживания теплицы.

Чистота — залог здоровья, проведение дезинфекции грунта — прежде всего. Она должна быть везде. И теплица не исключение. Для того чтобы обезопасить себя и семью от токсинов, нужно проводить обеззараживание осенью, а чтобы обеспечить себя запасом урожая, нужно проводить обеззараживание парника в любом случае, потому что без этого, урожая просто не будет.

Обеззараживание почвы в горшках

Казалось бы, горшечную почву намного проще оздоровить и обеззаразить, чем на огородной грядке — объем небольшой, можно проконтролировать буквально каждый сантиметр земли. Вот только стоит чуточку не угадать с пропорциями и все, прощай урожай. В открытом грунте и сидераты посеять можно, и навоз вонючий внести, и кипятком ее пролить, и марганцовкой — даже если немного начудишь, почва восстановится. С горшечной землей нет права на ошибку…

Обеззараживание почвы— дело не для ленивых. Но если не принять хотя-бы элементарных мер, можно погубить все свои труды. Откуда берется земля в пакетах? Зачастую, это отработаный грунт из оранжерей, просеяный и обогащенный торфом, минеральным удобрением и балластными наполнителями. Частенько из него прорастают неопознаваемые травки, но это можно пережить… А еще этот грунт «обогащен» болезнетворными бактериями, спорами плесени, личинками тли и другой бякой.

Горшечную землю можно дезинфицировать рядом способов, о которых пойдет речь в этой статье.

Прокаливание почвы. Стерилизация грунта

Мой дед, виноградарь и огородник с 50-летним стажем, протравливает почву для рассады в 3 этапа: прокаливание и добавление в грунт золы и дрожжей. Он просто жарит огородную землю на большущей сковороде, периодически помешивая и смачивая ее из пульверизатора. Трехлитровую банку грунта смешивает с чайной ложкой золы (с горкой), далее вносит дрожжи. Тут подробно описала, что к чему по поводу использования обычных дрожжей для нужд огородика на подоконнике. Безусловно, это отнимает драгоценное время, но гарантирует отсутствие грибков в почве (в том числе неубиваемой фитофторы), и смерть любой живности. Зола является удобрением и дополнительным стериллизатором, а дрожжи кормят почву «правильными» грибками, которые будут кормить «правильные» почвенные бактерии.Этот способ не единственный, да и не самый удобный.

Еще один вариант прокаливание в духовке (годится для небольшого объема грунта): засыпаем влажную землю в рукав для запекания. Печем 40 минут при 180 градусах. По-моему, идея отличная.

Прокаливание почвы в микроволновке

В стеклянную емкость с крышкой трамбуем влажную землю, накрываем и прогреваем на максимальной мощности 10 минут. Этот способ делает почву стерильной, даже непригодной для выращивания. Поэтому НЕОБХОДИМО вносить в почву бактериальное удобрение— фитоспорин, Байкал ЭМ, Гамаир, Алирин, Восток ЭМ, дрожжи. На мой взгляд, вариант с микроволновкой очень удачный.

Пропаривание грунта на водяной бане

На кастрюлю с кипящей водой ставим сито, укладываем слой марли, насыпаем землю и накрываем крышкой. Можно иногда помешивать грунт. Процедура длится от 20 минут до 1,5 часов, в зависимости от количества грунта. После пропаривания почва должна подышать какое-то время. В теплую почву добавьте дрожжи или любое доступное бактериальное удобрение. Эффективно пропаривать землю в несколько заходов небольшими порциями.

Биологическое обеззараживание почвы фунгицидами

Наиболее популярные биологические фунгициды: Фитоспорин, Барьер, Заслон, Фитоп, Интеграл, Бактофит, Агат, Планзир, Алирин Б, Триходермин. Все они нехимически воздействуют на грибки и патогенные бактерии —«правильными» бактериями. Я впервые воспользовалась украинским аналогом Фитоспорина — Фитоцидом М. Высадила в обработанную им почву семена мини-помидоров. Вообще биологические фунгициды хвалят цветоводы. Главное — строго следовать инструкции. Написано на упаковке, что разведенный Фитоцид хранить не более суток, но у меня получилась трехлитровая банка и я уже вторую неделю поливаю этим раствором все свои растюхи. Кресс-салат в восторге от такого полива, еще не было у меня таких пышных урожаев!

кресс-салат после обработки Фитоцидом

Химическое обеззараживание почвы

Писать о химических фунгицидах нужно, но использовать — нет. По крайней мере для наших огородов на подоконнике. Напишу только о тех препаратах, которые имеют класс опасности 4 (малоопасное вещество).

Альбит. В составе содержит терпеновые кислоты, вытяжка из грунтовых бактерий и микроэлементы. Выпускается в виде пасты. Не дает развиваться корневой гнили, мучнистой росе, бурой гнили, и другим пакостям. Считается биологическим фунгицидом с химическим действием.

Марганцовка (перманганат калия). Давно знакомый, но малоэффективный способ обеззараживания почвы. Становится так-же калийным удобрением.

Такого рода препаратов великое множество, но они едва-ли нам подходят.

Медный купорос, железный купорос. Обеззараживают и одновременно угнетают рост растений. Нам не подходят.

И о последнем средстве на сегодня —горчичный порошок! Эффективен против грибков, бактерий, вирусов, трипсов, нематод. Разрыхляет почву, стимулирует рост растений. Вносить в почву так: на 5 литров почвы столовая ложка горчичного порошка. Сочетать с азотным удобрением.

Как прокаливать землю? А как «пролить кипятком» и «обработать марганцовкой»? Сам процесс напишите, если вы делали…

Наталья Бровко

Федор, никогда грунт не прокаливала и марганцовкой не протравливала. Еще в духовке земли не хватало!! ! Лучшей профилактикой черной ножки считаю правильный температурный и влажный режим. Грунт должен быть чуть влажным, а «ноги» у рассады должны быть в тепле (сеянцы должны быть на солнечном окне-грунт нагревается), а «головы»-в холоде (+16),в комнате-прохладно. Грунт готовлю из покупного универсального+своя садовая земля, промерзшая всю зиму на улице в ведре. «Малышами» помидоры поливаю часто, но по-чуть-чуть. Когда распикированы по стаканчикам-раз в 3-4 дня водой комнатной температуры, утром или днем поливаю, но тоже-не до грязи. А сырость и болячки появляются из-за застоя влаги в плохопроницаемых грунтах и на холодных подоконниках.

Марина Карасёва

Прокаливать не люблю (считаю все микроэлементы сгорают. ,пропариваю, смачиваю землю и в горячую духовку, раньше это делала в ведре (на дно кидала решетку с марлей наливала воду и сверху землю), проливаю кипятком перед посадкой огурцов, просто наливаю в полив, жестяной и поливаю бороздки, не съедают проснувшиеся вредители семена. Марганец развожу в одной емкости, потом добавляю, до нужной концентрации. Проливаю землю, замачиваю семена, подкармливаю томаты.

Наталья Белоусова

Согласна с Мриной, Только я теперь все Фитоспорином проливаю: и в теплице, и семена когда сажаю. 4 год использую ,

почва — живая субстанция и имеет баланс микроорганизмов
при подобной обработке почвы гибнут не только вредные микроорганизмы и личинки вредителей, но и полезные микроорганизмы, а заселяется почва быстрее вредоносными
потому, после неправильной обработки часто становится малопригодной для растений

лучше купить в магазине подходящий обработанный грунт и сделать нужную смесь

в металическую тару налить воды (по объёму и колличеству земли -можно литр) . ставите на огонь или плиту. и парите так, что бы пар всю содержимую землю прожёг. вот и всё. охлаждайте и применяйте. ничего вы там не выпарите. это минералы, а марганец пролейте перед посадкой или посевом. в почве перегнойной всегда всего много. но пар способствует как удаление органических разлогатеолей, но и как минералам становится более подвижным. удачи вам. и ещё калийнофосфорный состав помимо органики должен быть в почве всегда. это придаёт растению повышенние имунной системы от болезней и вредителей

Татьяна Павлющик

А я почву для рассады прокаливала! Просто насыпала на противень и полчаса выдерживала при температуре примерно 200 градусов. При такой температуре никакой «потери микроэлементов» не происходит. Погибают личинки вредителей и споры плесневых грибов. Для меня этот метод удобнее, чем поливание кипятком. А марганцовку использовала для обработки семян. Погружала их в достаточно концентрированный раствор — 1%. Вот Вам способы протравливания семян (хотя, если честно, я особой разницы между протравленными и непротравленными семенами не заметила) .

Протравливание семян марганцовкой.
Самый простой, распространенный и эффективный способ обеззараживания поверхности семян. Из всех протравливателей марганцовокислый калий имеет наиболее широкий спектр действия. Проравливание производят в 1% растворе марганцовки. 1 грамм марганцовки (KMnO4) разводят в половине стакана (100 мл) теплой воды. Получаете черного цвета раствор. Более слабые концентрации практически бесполезны. При подозрении на инфицированность семян концентрацию раствора увеличивают вдвое. Следует следить, чтобы не было слипшихся семян, например слипаются семена томатов и могут не протравиться. Семена в кладут в мешочек из нетканного материала типа агрил и помещают в раствор на 20 минут. Затем не вынимая из мешочка промывают в холодной кипяченой воде.

Другие способы обеззараживания поверхности семян.
Для протравливания семян можно использовать 2-3% раствор перекиси водорода, предварительно нагретый до 38-40°C, где семена выдерживают в течение 7-8 минут.
Для протравливания семян также можно использовать 1% р-р соляной, 0,04% фосфорной или 3% р-р уксусной кислоты.

Татьяна Павлова

Я тоже прокаливала на противне в духовке, но не сильно, и не полчаса, земля не успевает даже высохнуть. Конечно микроорганизмы погибают, но после остывания нужно чуть-чуть полить Байкалом.

Источник: http://sadovyecvety.ru/obezzarazhivanie-pochvy-dlja-rassady-margancovkoj.html

Как приготовить грунт для рассады?

Убран урожай и настает пора подготовки к следующему году. Начинающие огородники свободнее вздыхают. Все основные работы окончены. Осталось купить семена и посеять в стаканчики в обычную почву, взятую со своего огорода. И велико бывает их удивление, когда вместо томатного сеянца всходит неизвестный сорняк. Ошибка таких огородников в том, что они пытаются накормить младенца грубой пищей, вместо детского питания. Рассаде необходим другой состав почвы. Такую смесь можно купить готовую в специализированных магазинах, но лучше всего заготовить её самостоятельно.

Подготавливаем грунт для рассады.

Требование к грунту для рассады овощных культур

Для посева семян не подходит обычная садовая почва. Компоненты будущей смеси необходимо заготовить с осени. Заготавливают их в сухую погоду, чтобы избежать развития всего набора почвенных инфекций и вредителей.

Почвосмеси для рассады, выращенной на одну семью, понадобится 1-3 ведра, поэтому не составит труда набрать несколько компонентов в разную тару и хранить подальше от осенних дождей.

Основные требования к почвосмеси – легкий, воздухо– и водопроницаемый, влагоемкмй, пористый, богатый органикой и минеральным питанием в виде доступных солей основных удобрений и микроэлементов. рН смеси должна составлять 6,5-7,0, то есть быть нейтральной кислотности. С осени в отдельные емкости раскладываем:

• перегной (перепревший навоз) или биогумус,
• лесную листовую или дерновую землю,
• садовую землю со своего участка, с мест, где не применяли гербициды, фунгициды и другие химические препараты,
• просеянную древесную золу,
• соломенную нарезку или опилки (не хвойные), перлит, керамзит, гидрогель, необходимые для разрыхления почвогрунта.

Пополняем домашнюю аптечку минеральными удобрениями и составом микроэлементов. Закупаем биопрепараты против почвенной инфекции и вредителей. Смесь должна содержать большое количество (до 30%) рыхлящих веществ, чтобы слабая корневая система сеянцев не встречала сопротивления при врастании в почву.

Подготовка универсальной почвосмеси для рассады

В свободное зимнее время из заготовленных ингредиентов готовим грунтосмесь. Самую простую универсальную почвосмесь можно приготовить из 3-4 ингредиентов.

• 1 часть листовой (перегнившие листья) или дерновой земли,
• 2 части зрелого перегноя. Навоз, даже полуперепревший, использовать нельзя, чтобы не обжечь молодые корешки проснувшегося зародыша. Вместо перегноя можно использовать выветренный некислый торф (верховой) или биогумус,
• 1 часть речного просеянного песка или опилок, для разрыхления смеси.

Смесь тщательно перемешайте и разложите по емкостям (мешки, ящики) для обеззараживания. Обеззараживанием почвосмесь избавляют от семян сорняков, почвенных вредителей и болезней.

Заготовкой компонентов для почвосмесей лучше заняться с осени.

Обеззараживание почвосмеси

Обеззараживание подготовленной грунтосмеси можно проводить несколькими способами, в том числе:

В южных регионах целесообразнее применять горячее обеззараживание пропариванием или прокаливанием, а в северных, проще применить промораживание. Хорошо обеззараживает почву протравливание препаратами. Лучше использовать биопрепараты, марганцовку, не наносящих вреда человеку и животным.

Промораживание

С наступлением морозов емкость со смесью выносят на улицу под навес, чтобы не попал снег. На открытом воздухе смесь находится 3-5 дней. При постоянных морозах -15…25 ?С большинство вредителей и семена некоторых сорных растений погибают. После проморозки емкость заносят в теплое помещение с температурой +18…+22-25 ?С. Сохранившиеся живыми семена и вредители начинают активную жизнь. Дней через 10 емкость с почвосмесью опять выставляют на мороз. Процедуру повторяют 2-4 раза. За это время абсолютное большинство сорняков и вредителей погибают.

Пропаривание

За месяц до посева семян почвосмесь подвергаем пропариванию в водяной бане, которое можно выполнить несколькими способами.

1. мелкими порциями смесь насыпаем в дуршлаг, застланный марлей или другой тканью рыхлого плетения. Дуршлаг закрываем крышкой и держим над емкостью (ведро или кастрюля) с небольшим количеством кипящей воды. Длительность пропаривания составляет в зависимости от величины дуршлага от 10-15 до 30-45 минут.
2. на дно бака наливаем воду, устанавливаем высокую подставку. Почвосмесь в старом мелкопродырявленном мешке размещаем на подставке. Пар от кипящей воды примерно в течение 1-2 часов пропаривает смесь.

Пропаренную влажную почву рассыпаем тонким слоем на бумаге или ткани и просушиваем на воздухе до зрелого состояния. Правильно просушенная почвенная смесь должна при ее сжимании и последующем раскрытии ладони легко рассыпаться на мелкие рыхлые частицы, на ощупь немного бархатистые.

Прокаливание

Почвосмесь увлажняем и слоем 5-6 см рассыпаем на подносах. Прогреваем в духовке, разогретой до +40…+60 ?С 30-40 минут. Затем охлаждаем.

Протравливание

Подготовленную почвосмесь высыпаем в емкость. Готовим раствор марганцовки из расчета 3 г препарата на ведро воды. Поливаем раствором марганцовки смесь и тщательно перемешиваем. Раскладываем для просушки.

После всех видов обеззараживания подсушенную почвосмесь обрабатываем противогрибковыми биофунгицидами (триходермином, фитоспорином, гамаиром) и биоинсектицидами (боверином, фитовермом, актофитом). Для восстановления полезной микрофлоры используем сухой препарат «Эмочка-Бокаши» или рабочий раствор «Байкал ЭМ-1». После их внесения слегка увлажняем почвосмесь. В теплой влажной среде полезные микроорганизмы усиленно размножаются, уничтожая остатки болезнетворной микрофлоры.

Подготовка емкостей под посев семян

В 3 декаде января готовим тару под посев семян. Для посева можно закупить 50 г пластмассовые или полиэтиленовые стаканчики, торфоперегнойные кубики. Можно сэкономить и изготовить самостоятельно стаканчики из плотной бумаги без дна (их раскладывают в мелкие ящики, дно которых застилаем пленкой), изготовить перегнойно-земляные или торфо-перегнойные кубики с сечением от 5-6 до 7-10 см.

Сформированные брикеты почвосмеси для рассады.

Удобрение подготовленных почвосмесей.

Составленные и обеззараженные почвосмеси являются основой субстрата, используемого для посева семян.

Некоторые огородники используют универсальный тип почвосмеси под рассаду всех выращиваемых овощных культур. На ведро обеззараженной почвосмеси добавляют 7-10 г аммиачной селитры, 10-20 г суперфосфата, 5-10 г сернокислого калия, 40-50 г извести, стакан древесной золы. Полученный субстрат тщательно перемешивают и забивают емкости под посев на 2/3.

В таблице 1 приведены составы для некоторых овощных культур на базе универсальной почвосмеси и по специальному рецепту. Нужно отметить, что приведенная рецептура составов не является обязательной. Каждый огородник может использовать как приведенный рецепт, так и свои наработанные практикой составы.

Таблица 1: Варианты субстратов по овощные культуры

Источник: http://moyadacha.temaretik.com/779122400655575408/kak-prigotovit-grunt-dlya-rassady/

Будьте всегда
в Настроении

Лучший грунт для рассады: состав, подготовка почвы, рекомендации и отзывы

От Masterweb

Доступна после регистрации

Дачный сезон уже начался во многих регионах России. Но подготовку к нему заядлые огородники начинают еще осенью, когда заготавливают грунт для рассады, которую будут сажать в феврале-марте. Впрочем, множество людей уже отказались от этого занятия и предпочитают покупать готовые почвосмеси.

Покупной и самостоятельно приготовленный грунт для рассады: отзывы

У сторонников покупного и лично приготовленного грунта есть свои аргументы в пользу своего выбора. Готовые субстраты сегодня можно приобрести в любом специализированном магазине или даже супермаркете. Они встречаются в любых разновидностях – универсальные, для рассады, для каких-то конкретных растений. Каждый вид отличается по составным компонентам и их пропорциям, так что можно подобрать идеальную почву для любой культуры. Но вместе с тем покупатели часто жалуются на низкое качество готовых субстратов – рассада в таких вырастает ослабленной или же «сгорает» на корню еще до высадки.

По отзывам более трудолюбивых огородников, которые сами готовят почву для рассады, можно избежать подобных проблем. В этом случае субстрат смешивают своими руками, в правильной пропорции, и компоненты выбираются лучшие из имеющихся. Но проблема в том, что такой грунт для рассады будет заражен всеми микроорганизмами, спорами, грибками, вредителями и семенами сорных растений, которые встречались на том месте, откуда его взяли. К тому же в некоторых регионах сложно найти хорошую плодородную почву. Нельзя забывать и о том, что при приготовлении грунта своими руками нужно разбираться в том, какой состав и пропорции компонентов будут идеальными.

Так что однозначного ответа на то, какая почвосмесь лучше, не существует. Всегда нужно ориентироваться по обстоятельствам.

Лучший субстрат

Какой грунт лучше для рассады? Неважно, какой это грунт, покупной или самостоятельно приготовленный. Любая земля для рассады должна быть качественной и обладать следующими характеристиками:

1. Рыхлость. Более пористая структура не будет препятствовать свободной циркуляции воздуха и воды. Компоненты должны быть подобраны так, чтобы смесь со временем не слеживалась и не твердела до состояния камня, не была склонна к образованию комков. Качественная земля не имеет в своем составе глины, при наличии этого компонента она становится непригодной для выращивания рассады.
2. Плодородность. В составе должны быть минеральные комплексы и органические вещества, что обеспечит молодым растениям базу для интенсивного роста.
3. Отсутствие микроорганизмов, спор, грибков, личинок вредителей и семян сорняков. При этом полная стерильность не приветствуется, так как полезные бактерии способствуют нормальному развитию и росту бактерий.
4. Полностью разложившийся органический комплекс. Если в составе будут еще разлагающиеся органические вещества, то это приведет к гибели рассады.
5. Нейтральный уровень pH. Почва не должна быть ни кислой, ни щелочной, а нормальным показателем кислотности для грунта считается 6,5-6,6 pH. Это максимально близко к нейтральному уровню.

Это основные характеристики любой универсальной смеси для рассады.

Виды готовых почвосмесей

Готовые грунты для рассады в целом можно разделить на три крупные группы:

1. Профессиональные – с различными добавками, удержателями влаги, разрыхлителями и прочими облегчающими труд компонентами.
2. Любительские – простые смеси из небольшого числа ингредиентов, в маленькой фасовке.
3. Специальные – субстраты для экзотических и редких культур со специальными свойствами.

Для небольшого количества рассады можно использовать любительские почвосмеси – они недорогие и подходят для большинства растений. Если же нужно посадить не одну теплицу, то стоит приобрести профессиональные грунты – они более дорогие и продаются в мешках объемом от 150 л.

Если же говорить о конкретных видах готовых почвосмесей, то можно выделить следующие:

• «Живая земля», «Терра вита» — полностью натуральная готовая земля с добавлением биогумуса, аргоперлита, песка и комплекса минералов. Обеззараженная. Есть несколько видов «Живой земли» — «Универсальный», «Цветочный», «№1» (для томатов и перца), «№2» — они отличаются разной кислотностью и незначительно составом. Данную смесь можно использовать для рассады или же применять как удобрение.
• «Гумимакс» – стерилизованная почвосмесь из низинного или верхнего торфа с песком, компостом и удобрениями. В составе есть гумат калия.
• «Земля-Матушка» — грунт для рассады с добавлением биогумуса и гуматов. Но недостаточно рыхлый, так что его нужно разбавлять песком.
• «Микропарник» — нейтральная земля для рассады и роста зимней зелени. Но, по отзывам, в чистом виде ее использовать не стоит, лучше смешать с пропаренной почвой в равных пропорциях, добавив немного песка и лежалых опилок.
• «Для огурцов» — грунт содержит торф, идеален для выращивания рассады. Можно использовать как мульчу и добавлять в качестве удобрения при пересадке.
• «Томат» — готовый продукт для выращивания помидоров, физалиса и болгарского перца.

• Грунты «Биуд» — новейшие органоминеральные смеси на основе навозного компоста. Они уже заслужили право называться лучшими готовыми комплексами. Существует несколько видов таких грунтов — от №1 до №6, каждый предназначен для каких-то определенных культур. Для рассады овощей идеально подходит №4.
• «Садовая земля» — простая смесь из почвы, торфа, перепревших опилок и минерального комплекса.
• «Фиалка» — кирпич из спрессованного торфа. Предназначен для выгонки зелени на подоконнике.
• «Универсальный» — состоит из низинного торфа и перепревших опилок с добавлением минеральных удобрений. При использовании этот продукт лучше обогатить какими-нибудь полезными добавками, например биогумусом.
• «Торфолин» — готовые ячеистые торфяные плитки. Удобно использовать при рассаживании капусты и некоторых других культур.
• «Биогумус» — смесь торфа, коричневых опилок, перепревшего навоза и птичьего помета. Биологические и питательные характеристики гораздо выше, чем у перегноя.
• «Суперкомпост Пикса» — дорогое органическое удобрение, используется в основном для повышения плодородности почвы.

Если рассада «сгорает» в грунте

Если рассада «горит» в грунте, это говорит о том, что в составе есть неразложившиеся органические компоненты. Они продолжают процесс разложения, греют почву, и рассада гибнет. Неразложившуюся органику видно невооруженным глазом – если продукт имеет волокнистую структуру, значит, он содержит верховой торф, который еще не успел полностью перепреть. Такие грунты надо раскислять добавлением доломитовой муки.

Также готовые почвосмеси могут быть слишком кислыми. Это можно проверить при помощи лакмусовой бумажки: горсть земли размешать с дождевой водой до сметанообразного состояния, затем, когда вода отстоится, нужно опустить индикатор. Если бумажка покраснеет, то почва сильно кислая, пожелтеет – кислая. Голубой с зеленым оттенком будут означать нейтральный уровень, синий – щелочную почву.

На что обратить внимание при покупке

Как купить лучший грунт для рассады? Для этого следует воспользоваться следующими советами:

1. Качественная смесь однородная, без комков, выровненная по составу.
2. Огромное значение имеет размер фракций грунта – слишком мелкие частицы земли быстро слеживаются и закисают, крупные быстро пересыхают. Нужно выбирать что-то среднее, 3-4 мм у самых крупных фракций.
3. Некачественный субстрат можно определить по наличию неразложившихся волокон и других растительных остатков, комкам, затхлому запаху.
4. Внимательно изучайте этикетку: на ней можно найти информацию о составе и назначении готовой почвосмеси.
5. Осторожно выбирайте субстрат, содержащий древесные опилки. С одной стороны, это хороший разрыхлитель, но некоторые породы деревьев сильно закисляют почву.

Как обеззаразить грунт с собственного огорода

Если же ни один из готовых субстратов не внушает доверия, то можно приготовить грунт для посадки рассады самостоятельно. Но начинать его приготовление нужно заблаговременно, так как сырую землю нужно обеззаразить. Для этого нужно воспользоваться одним из следующих способов:

• Заморозка и оттаивание. Можно повторить несколько раз.
• Пропаривание на водяной бане в течение 2-3 часов.
• Прокаливание – в духовке на 90 ?С, не менее получаса.
• Прогрев в микроволновке – небольшими порциями.
• Пролив грунта кипятком – малыми порциями.
• Промывка в слабом растворе марганцовки.
• Травление «Актаром» или фунгицидами.
• Добавление «Фитоспорина».

После применения любого метода обеззараживания знатоки рекомендуют выдержать грунт в течение 2-3 недель перед использованием.

Из чего состоит универсальная смесь

Для приготовления грунта для рассады помидоров, огурцов, перцев и других овощных культур необходимо всего несколько компонентов:

• Земля, лучше всего дерновая или лиственная, но можно и более бедную, лишь бы она не содержала глину.
• Речной песок, который обеспечит субстрату более рыхлую структуру и хороший дренаж.
• Торфяной грунт, перегной или компост, которые повысят питательную ценность.

Это основные составляющие, но также используют и другие компоненты: перепревшие опилки, золу, растительное волокно, мох, мел, комплексы минеральных удобрений, известь и т. д. в разных пропорциях.

Какой грунт для рассады лучше всего использовать? Универсальный субстрат хорошо подходит для большинства овощных и цветочных культур, но также можно приготовить самостоятельно оптимальные смеси для конкретных растений.

Грунт для огурцов

Для приготовления почвосмеси для огуречной рассады необходимо смешать в равных частях дерновую землю и перегной. На каждое ведро получившегося субстрата необходимо добавить стакан золы.

Другой вариант: смешать в равных частях обеззараженную землю с огорода, любой универсальный покупной грунт и речной песок.

Еще один состав: два ведра дерновой или листовой земли, 200 г суперфосфата и 10 г серного калия, затем добавить ? стакана золы и 80 г аммиачной селитры.

Для помидоров

Грунт для рассады томатов готовится следующим образом: в равных долях смешивается лиственная земля, обеззараженная почва с огорода, речной песок и перегной. Затем приготовить жидкий минеральный комплекс: 10 г карбамида, 30 г суперфосфата и 25 г сульфата калия на 10 литров воды. Полученным раствором хорошо пролить грунт за несколько дней до посадки.

Следующий рецепт – равные части дерновой земли, торфа и песка.

Для перца болгарского

Грунт для рассады перца приготовить несложно, к тому же он подходит для большинства сортов данной культуры. Он смешивается из тех же компонентов и в тех же пропорциях, что и субстрат для томатов. Также для перца можно использовать смесь из равных частей торфа, дерновой почвы и перегноя.

Для капусты

Чтобы получить большие плотные кочаны, нужно выращивать капусту в плодородной почве с нейтральным уровнем pH. Использовать можно следующие виды грунтов:

• Смешать в одинаковых долях дерновую почву, торф и перегной.
• На 10 частей дерновой почвы добавить две части древесной золы и по половине доли золы и песка.
• На 6 долей торфа нужно взять две части дерновой земли и половину части песка.

Источник: http://www.nastroy.net/post/luchshiy-grunt-dlya-rassadyi-sostav-podgotovka-pochvyi-rekomendatsii-i-otzyivyi

Подготовка почвы для рассады своими руками

Постижение азов овощеводства начинается с изучения вопроса о том, как правильно подготовить почву для рассады, ведь правильно составленный и обработанный грунт – залог получения качественного и обильного урожая. Безусловно, даже самая тщательная обработка почвы под рассаду без проведении последующих агромероприятий не позволит рассчитывать на 100%-ный успех, но и без питательного грунта результата не добиться.

Итак, основная задача огородника в осенний период — это подготовка почвы для посадки рассады. Если все сделать правильно, весной не придется искать подходящую почвенную смесь, а рассада поднимется как на дрожжах в самые короткие сроки.

О том, чем обработать почву перед посадкой рассады и как приготовить питательную смесь своими руками, вы узнаете в этой статье.

Как улучшить почву под рассаду в домашних условиях

Собственноручно составленный грунт для рассады превосходит по своим качественным характеристикам тот, что вы можете приобрести в специализированном магазине. Кстати, смеси требуется не так уж много — обычному огороднику-любителю, чтобы высадить всю рассаду, вполне хватит 2 ведер. Но дело не только в количестве грунта, первостепенное значение имеет качество смеси.

Если заготовленная в домашних условиях почва для рассады будет питательной, то даже в небольших стаканчиках в условиях городской квартиры вырастут отличные всходы, которые затем приживутся в открытом грунте или в теплице, а взрослые растения будут радовать своих хозяев обильным урожаем.

Покупая готовую смесь, нужно внимательно изучить состав, а также ознакомиться с рекомендациями по применению от производителя.

Можно улучшить готовую почву для рассады. Как это можно сделать? Например, добавить на 1 кг смеси 1 ст. л. древесной золы, лучше березовой. Она будет препятствовать распространению таких болезней, как черная ножка, и станет источником полезных веществ, столь необходимых молодым росткам.

Готовим почву для посадки рассады: какой нужен грунт и чем его обработать

Почву под рассаду готовят из 3-4 компонентов еще осенью. Конечно, можно попробовать откопать лопатой кусок земли и в марте, но тот субстрат, который вы сделали накануне зимы, за это время «настоится» и будет эффективнее только что приготовленного. Далее описаны те компоненты, которые должны входить в состав почвы для рассады, подготавливаемой своими руками.

Садовая земля.

До половины объема почвосмеси составляет грунт из огорода. Не стоит брать землю из глубины, вполне достаточно снять 10-15 см с поверхности грядки. Этот грунт будет ухоженным и плодородным.

Дерновая земля.

Для выращивания рассады цветов и капусты больше подходит дерновая земля. Можно добавлять этот субстрат и в другие смеси. Дерновый грунт берут в лесу, на лужайках, еще лучше искать поляны, где растут многолетние травы и клевер. Места следует выбирать далекие от участков садоводов. Верхний слой такой земли снимается лопатой. Почва для смеси набирается из-под дерна. Она не заражена, в ней огромное количество полезных элементов, и она имеет нейтральный pH. Но эта земля слишком тяжела для огородных растений. Поэтому при подготовке почвы для рассады ее необходимо разбавлять старыми опилками, чтобы грунт стал рыхлым и легким. Такой смесь будет хорошо впитывать воду, и в то же время избыток влаги будет легко вытекать из ящиков.

Древесные опилки.

Для изготовления посадочной смеси подходят старые древесные опилки. В связи с тем, что при гниении опилки вбирают соединения азота, их необходимо смешивать с мочевиной. Обычно берут мелкие стружки или опилки и смачивают их раствором мочевины (2 ст. л. мочевины на 2-3 л воды). Такого количество раствора хватит для обработки 10 кг опилок. После того как древесная стружка и опилки увлажнятся (примерно через 2 часа), в них добавляют 1 стакан золы, мела или доломитовой муки. Все тщательно перемешивают и складывают в полиэтиленовый мешок, который должен храниться в теплом помещении.

Такую почву под рассаду используют для придания рыхлости суглинистым, торфяным или песчаным грунтам. Обычно берут 4-5 кг на 1 м2. Благодаря древесным опилкам лучше развивается корневая система рассады и растения вырастают крепкими.

Торф.

Это стерильный субстрат, хорошо впитывающий влагу и легкий, который используется для придания почве рыхлости. Торф добавляют во все почвосмеси для рассады. В чистом виде его не используют, а смешивают с известью-пушонкой или доломитовой мукой (1-2 ст. л. извести-пушонки или доломитовой муки на 1 ведро торфа). Если под рукой нет ни извести, ни муки, их можно заменить 1 стаканом древесной золы. Для обработки почвы перед посадкой рассады смесь помещают в полиэтиленовый пакет и проливают раствором медного купороса. Для получения раствора 0,5 ч. л. медного купороса смешивают с 1 стаканом коровяка и разводят 3 л воды. Чтобы торф хорошо пропитался, следует вливать жидкость медленно. Торф перед хранением увлажняют, но умеренно, так как в слишком влажном или, напротив, слишком сухом торфе все полезные микроорганизмы погибают.

Песок.

Это самый распространенный компонент грунтов для рассады. Песком необходимо заменять до 1/10 всего объема почвосмеси. Используют речной песок, имеющий крупнозернистую структуру.

В карьере лучше его не набирать, так как в нем велика примесь глины, которая может вызывать заиливание. Для обработки почва для рассады песок перед использованием промывают до тех пор, пока вода не перестает быть мутной. Песок используется для придания грунту рыхлости.

Листовой перегной.

Чтобы приготовить почву для рассады так, как советуют опытные огородники, нужно добавить листовой перегной. Он обеспечивает хорошую структуру грунта, а также служит в качестве дополнительного источника питания. Осенью заготавливают опавшие листья, но не те, которые только что упали с деревьев, а прошлогодние. Их наверняка можно отыскать на крышах хозяйственных построек. Листья не должны быть полностью сгнившими, достаточно, чтобы они легко крошились. А вот дубовые листья лучше не использовать, разлагаются они долго и подкисляют грунт.

К достоинствам листового перегноя можно отнести его легкость и способность разрыхлять грунт. Если ввести перегной в состав тяжелого грунта, то его физические свойства существенно улучшатся.

Однако при неумелом обращении листовой перегной часто приносит рассаде вред. Причин этому две. Листва не всех деревьев может стать таким перегноем, который будет полезен для рассады. Листья большинства диких деревьев и многих плодово-ягодных культур не только не способствуют росту овощных культур, но и замедляют его. Эффекта угнетения не вызывает листва лишь некоторых деревьев и кустарников, таких как бузина, красная рябина, ясень, смородина. Листья многих деревьев утрачивают такое свойство со временем. Например, листья березы необходимо выдержать около 3 лет, чтобы перегной можно было добавлять в почвосмесь для рассады.

Кроме того, все листопадные виды деревьев и кустарников, прежде чем сбросить листья, «переводят» в них вредные и ненужные вещества, которые были накоплены за сезон из воздуха или почвы, а все элементы питания, напротив, «уводят». Количество токсических веществ тем выше, чем хуже экологическая обстановка в районе произрастания деревьев. Поэтому листовой перегной для создания почвосмесей следует использовать с осторожностью.

Птичий помет.

Пометом птиц также обогащают почвенную смесь. Его можно считать высококонцентрированным органическим удобрением.

В птичьем помете много азота, кальция, фосфора и магния. Его можно приобрести в магазине, в готовых смесях он обычно смешивается с опилками. При подготовке почвы под рассаду на ведро грунта обычно добавляют 1/4 стакана помета. А 0,5 кг удобрения хватит и для того, чтобы обогатить почвосмесь, и для того, чтобы в дальнейшем подкормить рассаду.

Печная зола.

Это универсальное натуральное удобрение, которое способно обогатить почвенную смесь важнейшими микроэлементами и доступно для любого огородника. Даже если на даче нет печки, можно просто развести костер и добыть это важное удобрение. Только нельзя забывать при этом о мерах безопасности.

В печной золе содержится большинство нужных для питания и роста овощной рассады микроэлементов. Это калий, кальций, железо, кремний, фосфор, сера и т.д. Заготавливать золу следует только натурального происхождения, а это значит, что мусор, окрашенная или обработанная древесина, уголь не подходят для сжигания.

Эта зола будет содержать тяжелые металлы и опасные химикаты. Работая с золой, нужно беречь руки, глаза и дыхательные пути. Зола способна нейтрализовать кислую почву. При приготовлении почвы для рассады обычно добавляют 1/4 стакана золы на ведро смеси.

Если все перечисленные выше компоненты заготовить с осени, зимой не придется прибегать к почвосмесям от производителей. Все составляющие отличного грунта будут под рукой, и из них самостоятельно можно приготовить смесь для любой овощной культуры. Не советуем собирать грунт в городском парке или с клумбы — он не пригоден для посева рассады, так как насыщен вредными веществами.

Далее вы узнаете, как правильно приготовить почву для рассады в домашних условиях.

Как правильно приготовить почву для посадки рассады своими руками

Как подготовить почву, чтобы вырастить рассаду без потерь? Для первичных всходов (их еще называют школкой) подойдет чистый дерновый грунт. Его можно не удобрять и только после всходов подкормить слабым раствором минерального удобрения, например, «Кемира люкс».

Затем растения потребуется рассадить в более ценный грунт. Как подготовить почву для посадки вторичной рассады? Для этого понадобится 3 ведра дерновой земли, 2 ведра перепревшего перегноя, 1 ведро древесных опилок. Эти компоненты необходимо тщательно перемешать и добавить на каждое ведро смеси 40 г суперфосфата, 10 г мочевины, 3 г сульфата магния, 15 г сульфата калия и 60 г мела. Если под рукой нет опилок, их можно заменить торфом или любым другим рыхлым материалом. Перед тем как пикировать рассаду, смесь требуется обеззаразить, и для этого ее проливают розовым раствором марганцовки.

Приготовленный таким образом субстрат можно хранить всю зиму, расфасовав его в пластиковые пакеты, и за время морозов он созреет. Допускается промерзание такого грунта. Даже хорошо, если он останется на зиму на морозе — благодаря этому из него исчезнут все вредные микроорганизмы. Если почвосмесь составлена правильно, она не будет уплотняться после полива. Кроме того, грунт, смешанный своими руками, будет воздухопроницаемым и влагоемким.

Необходимо помнить, что земля для рассады должна быть не только питательной и рыхлой. Для каждой овощной культуры стараются создать подходящий грунт.

Для большинства культур, таких как капуста, томаты, перец, баклажаны, можно готовить почву для рассады, состоящую из земли, торфа или перегноя и песка в пропорции 1:1:1. Также для рассады перца, капусты, сельдерея, томатов и лука можно составить грунт из компостной (1 часть) и дерновой земли (2 части) и песка (1 часть). В смесь добавляется зола (2 стакана на ведро смеси), а если планируется выращивание капусты — известь-пушонка (1 стакан).

Состав грунта может быть и другим. Для его приготовления необходимо смешать по половине ведра перегноя и низинного торфа, а затем добавить 3 спичечных коробка суперфосфата и 1 спичечный коробок сернокислого калия. Вместо минеральных удобрений можно внести в землю золу.

А какая почва нужна для рассады тыквенных культур, таких как огурцы? Половину ведра дерновой земли смешивают с таким же количеством компоста или перегноя, а затем добавляют 1 стакан золы, 10 г сернокислого калия и 10 г суперфосфата.

Для капусты можно приготовить питательную смесь из садовой почвы (5 частей), золы (1 часть), песка (1/4 части) и извести (1/4 части).

Правильная подготовка почвы для рассады показана в этом видео:

Рассада на гидропонике

При выращивании рассады в почве в условиях городской квартиры приходится чаще делать уборку, поскольку ящики на подоконнике — это дополнительный источник грязи. При поливе влага может потечь на пол, и не всегда мы это замечаем сразу. Многие садоводы отказались от привычного натурального грунта и взамен его перешли на гидропонику.

Более того, во многих современных теплицах овощи выращивают с помощью гидропоники на искусственных субстратах. Гидропоника заключается в помещении корней растений в инертный субстрат (как правило, это керамзит, минеральные вещества, перлит). Растения растут и развиваются за счет полива и раствора минеральных веществ.

При использовании гидропоники следует четко придерживаться инструкций по поливу, иначе растения будут перекормлены, и рассада погибнет. Поэтому не стоит слепо доверять современным технологиям, иногда в домашних условиях проще применять обычные методы выращивания рассады, которые раньше никогда не подводили.

Распространенные ошибки при приготовлении почвы для рассады

Не всегда при подготовке почвы к посадке рассады бывает достаточно смешать грунт с древесными опилками, песком и минеральными удобрениями. Иногда здоровой и крепкой рассады не получается, хотя вроде бы все было сделано по инструкции. Поэтому перед тем как подготовить почву под рассаду, имеет смысл узнать о самых распространенных ошибках огородников.

Инфекция.

Многие сталкивались с такой напастью, как выпревание семян. Чаще всего причиной этого становится опасная инфекция, которая была занесена с грунтом. Источником инфекции могут быть компост, перегной из навоза или огородная почва. Ее сложно искоренить, она может попасть в помещение с грунтом, семенами или с рассадными ящиками.

Токсичный грунт.

Можно также не получить всходов из-за токсичности грунта. Причиной этого может быть неправильный выбор земли для почвосмеси. Не стоит использовать грунт с полей орошения или из городских парков. Токсичным также может быть озерный и прудовой ил.

Плотный грунт.

Грунт для посадок должен быть легким, воздушным — если земля слишком жирная и плотная, зародыши погибнут. В плотном грунте семена будут недополучать воду, задыхаться и загнивать. А если еще и посадить их глубоко, то даже те из них, которые имеют хорошую всхожесть, не смогут пробиться к поверхности.

Низкая температура.

Необходимо проверять температуру на подоконниках. В марте даже в городских квартирах на подоконниках бывает прохладно, и грунт в это время тоже имеет низкую температуру, недостаточную для прорастания.

Высокая кислотность.

Высокая кислотность грунта также может быть причиной плохой всхожести семян. Поэтому при подготовке почвы к посеву рассады необходимо проверять кислотность торфа — она, как правило, высока.

Как видно, таких подводных камней на пути выращивания рассады очень много. Обойти их можно, если вдумчиво подходить к заготовке почвосмеси и не надеяться на грунты промышленного производства.

Обработка почвы: способы обеззараживания при подготовке к посеву рассады

При обработке почвы перед посевом рассады любую смесь требуется предварительно обеззаразить, избавляя ее от возбудителей болезней. Чаще всего для этого используют марганцовку (3 г марганцовокислого калия на 10 л воды). Землю можно также обработать противогрибковыми препаратами. Не будет лишним воздействие на почву низких температур зимой, хотя и это не гарантирует полного уничтожения всех вредителей. Поэтому грунт не только промораживают, но и прогревают. Это можно делать разными способами, например, на водяной бане. К сожалению, при любом способе обработки уничтожаются не только болезнетворные бактерии, но и полезная микрофлора, но для молодых растений предпочтительнее стерильная среда, нежели необработанная.

Одним из способов обеззараживания почвы для рассады является «грунтовая баня».

На дно бака для кипячения нужно положить пару кирпичей и налить воды на 5 см.

Затем необходимо продырявить ведро и насыпать в него подготовленную почвосмесь на 2/3 объема.

Ведро следует поставить на кирпичи, накрыть бак крышкой и пропаривать грунт на небольшом огне в течение 2 часов.

Затем грунт нужно высыпать в полотняный мешок и вынести на мороз на 6-10 дней.

Если такой способ обеззараживания почвы для рассады кажется слишком сложным, можно воспользоваться микроволновой печью. Все это следует делать заранее, не дожидаясь момента посадки. Так микрофлора может частично восстановиться.

Выбор смеси остается за вами. Можно попробовать выбрать подходящую в ближайшем магазине, а можно заготовить ее своими руками, и тогда вы будете уверены в ее качестве и отсутствии вредных примесей.

Источник: http://www.sad2.info/?p=10904

Обеззараживание почвы для рассады

Обеззараживание почвы для рассады — один из ключевых моментов в производстве рассады. Часто именно от того насколько грамотно проведена дезинфекция рассадного грунта зависит не только будущий урожай, но и сама жизнь растений. Продезинфицировать почву можно любым удобным для вас способом. Садоводы-любители изобрели их великое множество.

Не стоит игнорировать меры безопасности — правильная дезинфекция убивает болезнетворные бактерии, споры грибов, опасные нематоды, яйца и куколки насекомых. Кроме того — это хорошая профилактика против поражения рассады черной ножкой (с жуткой картиной этого заболевания когда-либо сталкивался каждый огородник и цветовод).

Итак, советы садоводов-любителей

Рассадный грунт для дезинфекции можно:
— проморозить,
— пропарить,
— прокалить в духовке,
— пролить кипятком (малыми порциями),
— пролить 1% раствором марганцовки (протравливание в марганцовке),
— прогреть в микроволновке,
— прожарить на сковородке,
— пропечь в фольге,
— пропечь в рукаве для запекания,
— пролить землю раствором Актары,
— пролить фунгицидом, например, фундазолом,
— добавить в грунт фитоспорин,
— дезинфицировать крутым кипятком и морозом
— многократно промораживать и оттаивать грунт.
Как видите, фантазии нет предела.

Неоднократное промораживание грунта

Мешок с грунтом зимой держат на открытом воздухе, затем на 7-10 дней вносят в теплое помещение. За это время начнут прорастать семена сорняков, пробудятся вредители. Оживший грунт снова резко замораживают (хорошо бы, чтобы температура на улице была градусов 15-20 мороза), через некоторое время почву снова вносят в помещение и снова промораживают.

Это хороший простой метод, но следует знать, что он, к сожалению, не в состоянии защитить растения от таких серьезных заболеваний как, например, фитофтороз или кила. Чтобы справиться со спорами этих болезней, нужна термическая обработка грунта.

Пропаривание почвы

Пропаривать почву удобно в дуршлаге, застеленном тканью. Его подвешивают над кастрюлей с кипящей водой, закрывают крышкой и после закипания воды прогревают на малом огне 20-30 минут. Проходящий сквозь почву пар стерилизует ее. Погибают почвенные вредители и их яйца, споры болезнетворных грибов и бактерий. Правда и полезных тоже.

Прокаливание грунта в духовке

Влажную землю насыпают на металлический лист слоем не больше 5 см и полчаса выдерживают в разогретой до 70-90 градусов духовке.

Важно! Более высокая температура для почвы опасна: минерализуется азот, гибнут полезные микроорганизмы, почва становится бесплодной.

Пропекание грунта

Пропекание грунтав фольге или в рукаве для запекания (народный способ) имеет свое рациональное зерно: в почве сохраняется влага. К тому же, при данной обработке дополнительно присутствуют эффект пропаривания и эффект обработки кипятком, так как почвенная вода, разогреваясь до температуры 90-100 градусов, воздействует на грунт, очищая его.

Когда земля немного остынет после термической обработки, ее высыпают на бумагу или на пленку и разравнивают слоем около 10 см для насыщения воздухом. Можно тщательно перемешать грунт прямо в мешках. Обогащенная воздухом земля приобретет хорошую структуру, станет более рыхлой.

Обеззараживание почвы для рассады теряет всякий смысл, если она насыпается потом в бывшие в употреблении и нестерильные контейнеры для рассады. Стерилизовать их можно обработкой в разбавленном растворе отбеливателя. В противном случае, почва может вторично заразиться патогенами.

Источник: http://venskayadacha.com/obezzarazhivanie-pochvy-dlya-rassady/

Как подготовить почву для рассады

У огородников горячая пора — пришло время выращивания рассады. Одним из самых важных вопросов в этом деле по-прежнему остается выбор грунта. Со мной наверняка согласятся те, кто уже сталкивался с такой ситуацией: сеянцы гибнут, рассада болеет, а единственная причина проблем кроется в неудачной почве.

Когда приходит пора посевов, многие отправляются в специализированные магазины и покупают готовый грунт, благо выбрать есть из чего. К сожалению, не могу сказать, что это удачный вариант — тут уж как повезет. Есть, конечно, добросовестные производители, но есть и те, кто под видом почвенных смесей продают чистый торф.

Как правильно выбрать готовый грунт для рассады — серьезная тема для отдельного разговора. А мы сегодня давайте поговорим о том, как сделать хорошую почвосмесь самостоятельно, какой она должна быть, чтобы рассада выросла крепкой, здоровой и дала хороший урожай.

Общие требования к грунту для рассады

Грунт для выращивания рассады может состоять из различных компонентов, но при этом должен непременно соответствовать общим требованиям:

• Он должен быть плодородным и сбалансированным. То есть помимо органических веществ, в его составе должны присутствовать макро- и микроэлементы в форме, доступной для растений.
• Он должен быть легким, рыхлым, пористым, чтобы обеспечивать свободный доступ кислорода к корневой системе рассады.
• Он должен хорошо впитывать влагу и удерживать ее, обеспечивая равномерную увлажненность всего объема грунта в посадочной емкости.
• Оптимальный уровень кислотности (pH) должен быть близок к нейтральному — 6,5-7,0.
• Грунт должен быть «живым» — содержать полезную для растений микрофлору.

Чего в грунте для рассады быть не должно

• Семян сорняков, грибных спор, яиц и личинок насекомых, червей и болезнетворных микроорганизмов.
• Токсичных веществ. Не стоит брать компоненты для смеси возле крупных автомагистралей и аэродромов, с городских газонов и так далее — опасные зоны можно перечислять до бесконечности. Думаю, проще сказать, откуда взять можно: из леса, рощи, лесопосадки.
• Активно разлагающихся компонентов. При смешивании органики не должен активизироваться процесс разложения. Вы же знаете, что он сопровождается выделением тепла и потерей азота — и то и другое для рассады крайне нежелательно! А уж если температура поднимется выше +30 °С, корневая система ростков может погибнуть.
• Не используйте глину: ее свойства значительно ухудшат качество почвосмеси и сделают ее малопригодной для выращивания рассады.

Что можно и нужно использовать для приготовления почвосмеси

Чтобы сделать качественный грунт для рассады, используют как органические, так и неорганические компоненты в различных пропорциях.

Органические компоненты для почвосмеси:

• дерновая земля (заготавливается с осени, поэтому сейчас, если ее нет, можно взять землю с огорода);

• листовая земля (перепревший листовой опад любых пород деревьев, кроме дуба и ивы — в их листве много дубильных веществ);

Неорганические компоненты, улучшающие качество почвосмеси:

• промытый речной песок (промывать нужно до полного удаления примесей, до прозрачной воды). Чем светлее песок, тем лучше. Считается, чем интенсивнее его окраска, тем больше примесей железа и марганца он содержит, а их избыток вреден для растений. Песок — отличный разрыхлитель. Кроме того, он способствует образованию и росту скелетных частей растений;

• перлит — экологически чистый материал, pH нейтральный, не содержащий тяжелых металлов. Перлит не разлагается и не гниет, обладает высокой (до 400 % своего веса!) впитывающей способностью. Его применяют, чтобы повысить рыхлость и воздухопроницаемость почвы, предотвратить ее уплотнение и образование корки на поверхности. Он поддерживает оптимальное увлажнение почвы — впитывая влагу, постепенно отдает ее растению, тем самым предотвращая загнивание корней;

• вермикулит — высокопористый экологически чистый материал. Обладает теми же свойствами, что и перлит, но дополнительно содержит калий, кальций и магний (в небольших количествах). Перлит и вермикулит в чистом виде используют для выращивания рассады гидропонным методом на питательных растворах;

• гидрогель — инертный стерильный полимер, обладающий высокой влагоемкостью. Позволяет сократить количество поливов (его даже называют альтернативным капельным поливом), поддерживает постоянный уровень увлажненности почвы;
• керамзит;
• пенопласт (измельченный);
• известь-пушонка (снижает кислотность почвы).

Примерные составы почвенных смесей

Ой, их столько, что перечислить все просто нет возможности. Здесь главное — ориентироваться на требования культур, которые в этом грунте будут расти.

Для перца, томатов, баклажанов, капусты оптимальны следующие составы:

• земля (дерновая или листовая), торф (перегной) и песок (перлит, вермикулит) в соотношении 1:1:1;
• дерновая земля, листовая земля, перегной и песок (перлит, вермикулит) — 3:3:3:1.

Для перца, томатов, капусты, сельдерея, лука и баклажанов можно использовать такой состав:

• перегной, дерновая земля и песок – 1:2:1. На ведро смеси добавить 2 стакана древесной золы, а под капусту еще 1 стакан извести-пушонки.

Для выращивания рассады тыквы и огурца смешивают:

• перегной и дерновую землю (1:1) и на ведро смеси добавляют стакан древесной золы.

У меня, как у любого огородника, есть свои предпочтения, свои любимые составы. Для выращивания рассады перца, томатов, баклажанов я использую единый состав: земля с огорода, покупной грунт для рассады (универсальный) и песок — 1:1:1. Ко всему этому добавляю горсточку перлита. Рассада получается добротная, крепкая, поэтому пока состав менять не собираюсь.

Подготовка грунта

Землю и песок перед смешиванием нужно просеять, чтобы удалить мусор, червей и крупные личинки насекомых. Специалисты настоятельно рекомендуют провести обеззараживание грунта от возбудителей болезней, мелких личинок и яиц вредителей. Чаще всего используют следующие способы:

• Пропаривание: за месяц до использования грунт пропаривают на водяной бане в течение 2-3 часов. Крышка емкости должна быть закрыта.
• Прокаливание: 30 мин в духовке, разогретой до +40 °С.
• Промораживание: с осени заготовленную землю оставить на улице, укрыв от попадания осадков. Примерно за месяц до использования ее заносят в дом, отогревают, смешивают с остальными компонентами и вновь выносят на мороз.

У каждого из этих методов есть последователи и противники, какой будете (или не будете) использовать вы, зависит только от вашего выбора.

Обо всех тонкостях и нюансах правильной подготовки грунта для рассады подробно рассказано в этом видео:

А какую смесь для рассады используете вы? Есть ли свой «фирменный» состав для какой-либо культуры?

Источник: http://7dach.ru/Samdolis/pochva-dlya-rassady-4779.html

Как подготовить почву для рассады томатов дома своими руками

Обработка почвы медным купоросом весной под помидоры проводится многими овощеводами перед высадкой рассады. Это делается для того, чтобы молодые сеянцы лучше принялись и быстрее росли. Иногда растения высаживают в грунт, который был куплен в магазине. Однако он не всегда качественный и люди все чаще решают подготовить почву своими руками.

Такой способ более надежный, так как человек самостоятельно вносит в землю все необходимые элементы. Поэтому перед посадкой помидоров необходимо ознакомиться с тем, как подготовить почву для рассады.

Требования к грунту

Чтобы выращенная дома рассада помидор хорошо плодоносила, необходимо использовать для посадки саженцев специальную почву. При подготовке почвы под посев томатов нужно внести в нее все необходимые питательные элементы, в которых нуждаются растения для нормального роста и дальнейшего развития. Грунт для рассады томатов должен соответствовать целому ряду специальных требований:

• в грунте для посадки семян и сеянцев должно находиться оптимальное количество питательных веществ, в нем должны присутствовать не только органические вещества, но и другие полезные макроэлементы;
• по своей структуре почва должна быть рыхлой, чтобы молодые кусты смогли без проблем получать доступ к воздуху;
• уровень кислотности не должен быть слишком высоким – оптимальный показатель равняется 6-7 pH;
• земля для рассады помидор не должна содержать в себе грибковые споры и болезненные микробы, которые могут убить кусты томатов;
• в составе качественного грунта не должны присутствовать отходы производств и тяжелые металлы.

Компоненты грунта

Прежде чем обработать землю, необходимо узнать из каких компонентов она должна состоять. Существует стандартный набор элементов, которые обязательно должны использоваться во время подготовки грунта для рассады помидоров. В него добавляются различные минеральные и органические элементы.

Данный компонент должен обязательно входить в состав грунта для рассады томатов. Он делает почву более рыхлой, что позволяет ей лучше впитывать и удерживать влагу. В торфе достаточно кислая среда, поэтому в него часто добавляют доломитовую муку, мел и раскислители. Также его необходимо просеивать, так как в нем могут присутствовать большие волокна.

У торфа отличные поглотительные способности, поэтому его часто используют в теплицах, где самая высокая влажность. Он постоянно впитывает лишнюю влагу и сохраняет ее в своих порах.

Применение торфа в теплице уменьшает количество болезнетворных элементов. Данное свойство является очень важным в условиях закрытого грунта.

Подготовка почвы под томаты при помощи торфа имеет целый ряд преимуществ:

• обработанная земля становится более легкой и начинает лучше пропускать воду и воздух;
• такое удобрение является наилучшим питательным компонентом для истощенных и бедных песчаных или суглинистых почв;
• торф является природным антисептиком, с помощью которого можно избавиться от вредоносных грибков и бактерий, находящихся в грунте;
• с его помощью можно повысить уровень кислотности земли.

Листовая почва

Проводится такая подготовка почвы осенью. Листья используют, чтобы сделать землю перед посадкой более легкой и рыхлой. Они не содержат в себе большое количество питательных элементов, но их все равно очень часто применяют.

В качестве основы для такой земли используются листья, опавшие осенью. При этом собирать их можно не со всех деревьев. Например, для подготовки почвы для рассады томатов нельзя использовать дубовые листья, так как они содержат большое количество дубильных веществ. Также лучше отказаться от листьев клена и сосны.

Наиболее подходящим выбором считаются листки березы или липы. Сначала они укладываются в несколько слоев и присыпаются плодородным грунтом.

Иногда между слоями укладывают недавно скошенную траву. Готовится листовая земля довольно долго – несколько лет. На протяжении всего этого времени слои листьев нужно несколько раз перемешать. При необходимости в них можно добавлять огородную землю, мочевину и свежий навоз.

Чаще всего его используют, чтобы разрыхлить грунт для посева. Лучшим выбором для этого будет чистый речной песок без примесей глины.

Подготовка почвы под помидоры песком позволяет:

1. Улучшить дренаж. Довольно часто его добавляют на участок с суглинистым и глинистым грунтом, который обладает низкой проницаемостью воздуха и плотной структурой. Использование песка делает структуру земли более рыхлой.
2. Удерживать тепло. Земля, перемешанная с песком, намного лучше прогревается днем и медленнее остывает в ночное время. Это позволяет кустам томатов быстрее развиваться.
3. Удерживать влагу. Жидкость сохраняется в почве даже в жаркие летние дни. Это дает возможность помидорам развиваться даже без регулярного полива.

Перед тем как приготовить грунт для рассады песок подвергается дезинфекции. Его необходимо промыть водой и прогреть с помощью газовой плиты или духовки.

Весенняя подготовка почвы к посадке томатов перлитом проводится для того, чтобы земля впитывала больше влаги. Он обладает светоотражательным свойством, которое способствует развитию молодых кустов. Перлит вносят в верхний слой почвы под рассаду, чтобы он отражал ультрафиолетовые лучи и не давал грунту перегреться под солнцем. К главным преимуществам перлита относятся:

• данный материал не содержит в себе микроорганизмов и является совершенно чистым;
• его применение помогает укрепиться слабой корневой системе томатов;
• перлит не слеживается и обеспечивает хорошую воздухопроницаемость;
• обладает отличными теплоизоляционными свойствами, которые не дают корням растений перегреваться или переохлаждаться.

Перегной вносится осенью под помидоры. В почву для рассады помидоров рекомендуется добавлять только переспевший перегной. Если постоянно использовать свежий, то это может привести к гибели семян томатов и их всходов.

Довольно часто для создания посадочного грунта используют навозную жижу. Для ее приготовления навоз перемешивается с несколькими литрами воды и выливается на рассаду и грунт после полива.

Недопустимые компоненты

Далеко не все компоненты можно добавлять в землю для рассады во время приготовления почвенной смеси дома. Существует ограничения, с которыми следует обязательно ознакомиться:

1. Органические удобрения, находящиеся в процессе распада, могут навредить выращиванию сеянцев. Они выделяют очень много тепла, которое постепенно уничтожает семена и рассаду томатов.
2. Не рекомендуется добавлять в грунт для рассады помидоров землю или песок с глиной. Она делает грунт более плотным и тяжелым, что значительно усложняет поступление воздуха и влаги.
3. Нельзя добавлять в почвенную смесь землю, собранную неподалеку от оживленных трас. Она содержит в себе тяжелые металлы, которые негативно сказываются на здоровье растений.

Обеззараживание

Подготовка земли для рассады начинается с ее обеззараживания, во время которого из грунта удаляются все личинки и бактерии. Данная процедура проводится для предотвращения гибели кустов и получения хорошего урожая.

Обеззаразить почву можно при помощи раствора из марганцовки. Приготавливают его из нескольких граммов вещества, смешанных в ведре воды. После этого почву следует опрыскать полученной смесью. Помимо марганцовки, можно воспользоваться методом пропаривания.

Для этого в кастрюлю наливается 2-3 литра горячей воды. Затем сверху на емкость прикрепляется чистая ткань, в которую следует высыпать землю. Кастрюля с водой и почвой ставится на медленный огонь и кипятится в течение 40 минут. Под воздействием высокой температуры все болезнетворные микроорганизмы погибнут.

Также рекомендуется заранее проверить уровень кислотности грунта. Сделать это можно несколькими способами:

• воспользоваться услугами специальной лаборатории и сдать в ней анализы;
• использовать для проверки лакмусовую бумажку;
• сажают на участке дикие травы, которые не растут в грунте с повышенной кислотностью.

Если кислотность слишком высокая, то обрабатываю землю известью или доломитовой мукой. На один килограмм почвенной массы расходуется около 20 грамм вещества.

Создание посадочной смеси

После подготовки всех необходимых компонентов можно приступать к смешиванию посевного грунта. Не рекомендуется заниматься этим сразу перед посевом семян. Приготовление почвы проводится за несколько дней до посадки, чтобы земля могла хорошо усесться и не образовывала пустоты после полива. Существует несколько способов как приготовить почву для рассады.

Первый способ

Во время создания посадочной смеси – этот рецепт используется чаще всего. В часть дерновой земли добавляется такое же количество перегноя, песка, листового грунта и медного купороса. Все компоненты тщательно размешиваются и добавляются в смесь, состоящую из 15 литров воды, 30 грамм сульфата, 40 грамм суперфосфата и 15 грамм карбамида. Полученный раствор выливается в грунт, в котором будет осуществляться посев семян.

Второй способ

Дерновая земля перемешивается с одинаковым количеством песка и торфа. Если торфа нет, то вместо него можно добавить купленной подготовленной почвы. При необходимости в смесь можно добавить литровую банку древесной золы и три столовые ложки суперфосфата.

Третий способ

Готовим раствор из двух частей дерновой земли, части донного песка и перегноя. Затем в полученную смесь добавляется пол-литра древесной золы. Приготовленная смесь вносится под помидоры весной.

Заключение

Не все люди знают, как правильно подготовить землю к посадке рассады томатов. Чтобы разобраться с этим, необходимо ознакомиться с тем, из каких компонентов состоит почвенная смесь и какими способами ее можно приготовить.

Источник: http://dachamechty.ru/tomat/rassada/podgotovka-pochvy.html

Лучший грунт для рассады: состав, подготовка почвы, рекомендации и отзывы

Дачный сезон уже начался во многих регионах России. Но подготовку к нему заядлые огородники начинают еще осенью, когда заготавливают грунт для рассады, которую будут сажать в феврале-марте. Впрочем, множество людей уже отказались от этого занятия и предпочитают покупать готовые почвосмеси.

Покупной и самостоятельно приготовленный грунт для рассады: отзывы

У сторонников покупного и лично приготовленного грунта есть свои аргументы в пользу своего выбора. Готовые субстраты сегодня можно приобрести в любом специализированном магазине или даже супермаркете. Они встречаются в любых разновидностях – универсальные, для рассады, для каких-то конкретных растений. Каждый вид отличается по составным компонентам и их пропорциям, так что можно подобрать идеальную почву для любой культуры. Но вместе с тем покупатели часто жалуются на низкое качество готовых субстратов – рассада в таких вырастает ослабленной или же «сгорает» на корню еще до высадки.

По отзывам более трудолюбивых огородников, которые сами готовят почву для рассады, можно избежать подобных проблем. В этом случае субстрат смешивают своими руками, в правильной пропорции, и компоненты выбираются лучшие из имеющихся. Но проблема в том, что такой грунт для рассады будет заражен всеми микроорганизмами, спорами, грибками, вредителями и семенами сорных растений, которые встречались на том месте, откуда его взяли. К тому же в некоторых регионах сложно найти хорошую плодородную почву. Нельзя забывать и о том, что при приготовлении грунта своими руками нужно разбираться в том, какой состав и пропорции компонентов будут идеальными.

Так что однозначного ответа на то, какая почвосмесь лучше, не существует. Всегда нужно ориентироваться по обстоятельствам.

Лучший субстрат

Какой грунт лучше для рассады? Неважно, какой это грунт, покупной или самостоятельно приготовленный. Любая земля для рассады должна быть качественной и обладать следующими характеристиками:

1. Рыхлость. Более пористая структура не будет препятствовать свободной циркуляции воздуха и воды. Компоненты должны быть подобраны так, чтобы смесь со временем не слеживалась и не твердела до состояния камня, не была склонна к образованию комков. Качественная земля не имеет в своем составе глины, при наличии этого компонента она становится непригодной для выращивания рассады.
2. Плодородность. В составе должны быть минеральные комплексы и органические вещества, что обеспечит молодым растениям базу для интенсивного роста.
3. Отсутствие микроорганизмов, спор, грибков, личинок вредителей и семян сорняков. При этом полная стерильность не приветствуется, так как полезные бактерии способствуют нормальному развитию и росту бактерий.
4. Полностью разложившийся органический комплекс. Если в составе будут еще разлагающиеся органические вещества, то это приведет к гибели рассады.
5. Нейтральный уровень pH. Почва не должна быть ни кислой, ни щелочной, а нормальным показателем кислотности для грунта считается 6,5-6,6 pH. Это максимально близко к нейтральному уровню.

Это основные характеристики любой универсальной смеси для рассады.

Виды готовых почвосмесей

Готовые грунты для рассады в целом можно разделить на три крупные группы:

1. Профессиональные – с различными добавками, удержателями влаги, разрыхлителями и прочими облегчающими труд компонентами.
2. Любительские – простые смеси из небольшого числа ингредиентов, в маленькой фасовке.
3. Специальные – субстраты для экзотических и редких культур со специальными свойствами.

Для небольшого количества рассады можно использовать любительские почвосмеси – они недорогие и подходят для большинства растений. Если же нужно посадить не одну теплицу, то стоит приобрести профессиональные грунты – они более дорогие и продаются в мешках объемом от 150 л.

Если же говорить о конкретных видах готовых почвосмесей, то можно выделить следующие:

• «Живая земля», «Терра вита» — полностью натуральная готовая земля с добавлением биогумуса, аргоперлита, песка и комплекса минералов. Обеззараженная. Есть несколько видов «Живой земли» — «Универсальный», «Цветочный», «№1» (для томатов и перца), «№2» — они отличаются разной кислотностью и незначительно составом. Данную смесь можно использовать для рассады или же применять как удобрение.
• «Гумимакс» – стерилизованная почвосмесь из низинного или верхнего торфа с песком, компостом и удобрениями. В составе есть гумат калия.
• «Земля-Матушка» — грунт для рассады с добавлением биогумуса и гуматов. Но недостаточно рыхлый, так что его нужно разбавлять песком.
• «Микропарник» — нейтральная земля для рассады и роста зимней зелени. Но, по отзывам, в чистом виде ее использовать не стоит, лучше смешать с пропаренной почвой в равных пропорциях, добавив немного песка и лежалых опилок.
• «Для огурцов» — грунт содержит торф, идеален для выращивания рассады. Можно использовать как мульчу и добавлять в качестве удобрения при пересадке.
• «Томат» — готовый продукт для выращивания помидоров, физалиса и болгарского перца.

• Грунты «Биуд» — новейшие органоминеральные смеси на основе навозного компоста. Они уже заслужили право называться лучшими готовыми комплексами. Существует несколько видов таких грунтов — от №1 до №6, каждый предназначен для каких-то определенных культур. Для рассады овощей идеально подходит №4.
• «Садовая земля» — простая смесь из почвы, торфа, перепревших опилок и минерального комплекса.
• «Фиалка» — кирпич из спрессованного торфа. Предназначен для выгонки зелени на подоконнике.
• «Универсальный» — состоит из низинного торфа и перепревших опилок с добавлением минеральных удобрений. При использовании этот продукт лучше обогатить какими-нибудь полезными добавками, например биогумусом.
• «Торфолин» — готовые ячеистые торфяные плитки. Удобно использовать при рассаживании капусты и некоторых других культур.
• «Биогумус» — смесь торфа, коричневых опилок, перепревшего навоза и птичьего помета. Биологические и питательные характеристики гораздо выше, чем у перегноя.
• «Суперкомпост Пикса» — дорогое органическое удобрение, используется в основном для повышения плодородности почвы.

Если рассада «сгорает» в грунте

Если рассада «горит» в грунте, это говорит о том, что в составе есть неразложившиеся органические компоненты. Они продолжают процесс разложения, греют почву, и рассада гибнет. Неразложившуюся органику видно невооруженным глазом – если продукт имеет волокнистую структуру, значит, он содержит верховой торф, который еще не успел полностью перепреть. Такие грунты надо раскислять добавлением доломитовой муки.

Также готовые почвосмеси могут быть слишком кислыми. Это можно проверить при помощи лакмусовой бумажки: горсть земли размешать с дождевой водой до сметанообразного состояния, затем, когда вода отстоится, нужно опустить индикатор. Если бумажка покраснеет, то почва сильно кислая, пожелтеет – кислая. Голубой с зеленым оттенком будут означать нейтральный уровень, синий – щелочную почву.

На что обратить внимание при покупке

Как купить лучший грунт для рассады? Для этого следует воспользоваться следующими советами:

1. Качественная смесь однородная, без комков, выровненная по составу.
2. Огромное значение имеет размер фракций грунта – слишком мелкие частицы земли быстро слеживаются и закисают, крупные быстро пересыхают. Нужно выбирать что-то среднее, 3-4 мм у самых крупных фракций.
3. Некачественный субстрат можно определить по наличию неразложившихся волокон и других растительных остатков, комкам, затхлому запаху.
4. Внимательно изучайте этикетку: на ней можно найти информацию о составе и назначении готовой почвосмеси.
5. Осторожно выбирайте субстрат, содержащий древесные опилки. С одной стороны, это хороший разрыхлитель, но некоторые породы деревьев сильно закисляют почву.

Как обеззаразить грунт с собственного огорода

Если же ни один из готовых субстратов не внушает доверия, то можно приготовить грунт для посадки рассады самостоятельно. Но начинать его приготовление нужно заблаговременно, так как сырую землю нужно обеззаразить. Для этого нужно воспользоваться одним из следующих способов:

• Заморозка и оттаивание. Можно повторить несколько раз.
• Пропаривание на водяной бане в течение 2-3 часов.
• Прокаливание – в духовке на 90 ?С, не менее получаса.
• Прогрев в микроволновке – небольшими порциями.
• Пролив грунта кипятком – малыми порциями.
• Промывка в слабом растворе марганцовки.
• Травление «Актаром» или фунгицидами.
• Добавление «Фитоспорина».

После применения любого метода обеззараживания знатоки рекомендуют выдержать грунт в течение 2-3 недель перед использованием.

Из чего состоит универсальная смесь

Для приготовления грунта для рассады помидоров, огурцов, перцев и других овощных культур необходимо всего несколько компонентов:

• Земля, лучше всего дерновая или лиственная, но можно и более бедную, лишь бы она не содержала глину.
• Речной песок, который обеспечит субстрату более рыхлую структуру и хороший дренаж.
• Торфяной грунт, перегной или компост, которые повысят питательную ценность.

Это основные составляющие, но также используют и другие компоненты: перепревшие опилки, золу, растительное волокно, мох, мел, комплексы минеральных удобрений, известь и т. д. в разных пропорциях.

Какой грунт для рассады лучше всего использовать? Универсальный субстрат хорошо подходит для большинства овощных и цветочных культур, но также можно приготовить самостоятельно оптимальные смеси для конкретных растений.

Грунт для огурцов

Для приготовления почвосмеси для огуречной рассады необходимо смешать в равных частях дерновую землю и перегной. На каждое ведро получившегося субстрата необходимо добавить стакан золы.

Другой вариант: смешать в равных частях обеззараженную землю с огорода, любой универсальный покупной грунт и речной песок.

Еще один состав: два ведра дерновой или листовой земли, 200 г суперфосфата и 10 г серного калия, затем добавить ? стакана золы и 80 г аммиачной селитры.

Для помидоров

Грунт для рассады томатов готовится следующим образом: в равных долях смешивается лиственная земля, обеззараженная почва с огорода, речной песок и перегной. Затем приготовить жидкий минеральный комплекс: 10 г карбамида, 30 г суперфосфата и 25 г сульфата калия на 10 литров воды. Полученным раствором хорошо пролить грунт за несколько дней до посадки.

Следующий рецепт – равные части дерновой земли, торфа и песка.

Для перца болгарского

Грунт для рассады перца приготовить несложно, к тому же он подходит для большинства сортов данной культуры. Он смешивается из тех же компонентов и в тех же пропорциях, что и субстрат для томатов. Также для перца можно использовать смесь из равных частей торфа, дерновой почвы и перегноя.

Для капусты

Чтобы получить большие плотные кочаны, нужно выращивать капусту в плодородной почве с нейтральным уровнем pH. Использовать можно следующие виды грунтов:

• Смешать в одинаковых долях дерновую почву, торф и перегной.
• На 10 частей дерновой почвы добавить две части древесной золы и по половине доли золы и песка.
• На 6 долей торфа нужно взять две части дерновой земли и половину части песка.

Источник: http://www.syl.ru/article/384039/luchshiy-grunt-dlya-rassadyi-sostav-podgotovka-pochvyi-rekomendatsii-i-otzyivyi

Грунт для рассады: пора готовить почвенную смесь

Грунт для рассады, многие садоводы и огородники, заготавливают сами, ради экономии средств. Осенью почву насыпают в мешки и ведра, промораживают ее в течение зимы, а когда приходит пора делают термообработку, чтобы избавиться от вредителей.

Когда грунт пропарен или прожарен, добавляют в него «вкусовые» добавки: торф с городской клумбы, перегной из компостной ямы, опилки с ближайшей пилорамы, песок, навоз, золу и вообще все, что попадется под руку.

Почвенная смесь получается рыхлой и садовод доволен своей работой, но сильно удивляется, почему семена плохо всходят, а взошедшие семена дают слабые ростки. Действительно странно, смесь рыхлая, обработана марганцовкой, даже удобрения добавлены, а результат плачевный.

В чем причина неудачи? А в том, что для рассады нельзя брать землю с ближайшей грядки, особенно если на ней росли овощные культуры. Перегной нужен, не абы какой, а из компостной кучи, возрастом 3-4 года. Дерновая земля должна быть не из городского парка, а луговая из места, где многолетние травы растут ни одно десятилетие.

Характеристика компонентов почвенной смеси для рассады

Почвенная смесь для рассады состоит из множества компонентов, таких как: огородная, дерновая, торфяная, навозная и листовая земля; минеральные и органические удобрения, наполнителей: вермикулит или речной песок.

Огородная земля

Огородная земля — главный наполнитель почвенной смеси, занимающий до половины объема. Огородная земля должна быть очищена от травы и корней.

В качестве огородной земли подойдет любая плодородная земля, взятая с вашего участка, а не земля с конкретной грядки. В отличие от дерновой земли, огородная земля чище и свободна от загрязнений.

Дерновая земля

Дерновая земля — лучшая земля для выращивания рассады овощных культур. Дерновую землю заготавливают из пластов дерна, нарезанных летом на легких или средних суглинистых почвах.

Лучшая дерновая земля получается из дерна, срезанного на пастбищах, где корни травы имеют наиболее мощное развитие. Следует помнить, что пониженные участки с высокой кислотностью почвы не пригодны для заготовки такого дерна.

Дерн нарезают пластами толщиной не более 8–10 см и укладывают в кучи высотой до 1 метра травой к траве. Иногда пласты пересыпают древесной золой до 1,5–2 кг на 1м 2 дерна.

Чтобы ускорить разложение и обогащение дерновой земли желательно поливать пласты дерна навозной жижей, раствором коровяка или настоем от перебродившей травы. В сухое лето в случае надобности кучу поливают водой. Дерновая земля готова к употреблению в почвосмесь на следующий год. Пласты размельчают острыми лопатами и просевают через сито.

Основная ценность дерновой земли в том, что она содержит остатки перепревших корешков и трав. Поэтому размер ячеек сита должен быть такой, чтобы растительные остатки свободно проходили через ячейки.

Дерновая земля должна быть свежей — со временем она теряет пористость, свое самое ценное свойство.

Торфяная земля

Торфяная земля — легкая, рыхлая, коричневого цвета. Торфяная земля улучшает структуру почвенной смеси и повышает влагоемкость почвы.

Готовая к употреблению торфяная земля образуется на торфяных участках, которые 3–4 года заняты картофелем и огородными культурами. Если такую землю достать невозможно, то для ее приготовления надо использовать подстилочный торф или дерн с торфянистых лугов.

Торф должен перепревать не менее 2 лет для удаления из него лишней кислоты и перегнивших корней травы. При этом слои торфа в штабеле через каждые 20–25 см необходимо увлажнять навозной жижей и пересыпать известью или золой.

Листовая земля

Листовая земля — легкая пористая земля, придающая воздухопроницаемость почвенной смеси. Листовая земля готовится из опавших листьев кустарников и деревьев.

Для приготовления листовой земли весной и осенью сгребают опавшие листья или лесную подстилку, укладывают в штабель. В течение лета листовую массу 2–3 раза тщательно перелопачивают и поливают, лучше навозной жижей или настоем от перебродившей травы. Листовая земля, готова через 1,5–2 года хранения в куче.

В лиственном лесу можно собрать готовую листовую землю, сняв верхний, неперегнивший слой листьев. Под ним находится темный слой земли, это и есть чистая листовая земля. Хвойную землю можно собрать в хвойном лесу около старых пней.

Навозная земля

Навозная земля — легкая земля темной окраски, которая получается в результате полного перегнивания навоза в течение 1,5–2 лет.

Чтобы приготовить навозную землю навоз укладывают в кучи, чередуя слои с дерновой или простой огородной землей, чтобы не допустить сильного разогревания. В течение следующего года кучу 1–2 раза перелопачивают и поливают. Из отработанного в парнике навоза навозная земля получается в течение одного года.

Городская земля

Городская земля — нежелательный вид земли для рассадной почвенной смеси. Даже самый привлекательный на вид рассыпчатый черный грунт, который насыпают кучами для устройства клумб и газонов, не оправдывает надежд.

Городская земля не чернозем, а некая масса на торфяной основе, которая часто совсем не содержит важных питательных компонентов. На этом грунте всходы часто развиваются так же слабо, как и посаженные на чистый песок.

А глинистая городская земля может преподнести неприятные сюрпризы. Она «заплывает» от сильного полива, семена в ней задыхаются.

Приготовление почвенной смеси

Для посева семян и выращивания рассады обычно используют смесь вышеперечисленных земель (кроме городской земли).

Для посева большинства овощных культур желательно преобладание дерновой (листовой) земли в смеси с перегнойной (торфяной) землей.

Чтобы улучшить физические свойства почвенной смеси при приготовлении следует добавить медленно разлагающиеся органические и инертные неорганические материалы.

Из органических материалов для приготовления почвенных смесей хорошо подходят:

• древесные опилки (грубые, крупные);
• дробленая кора хвойных деревьев;
• опавшая хвоя;
• мох сфагнум;
• торф верховой и переходный.

Два последних компонента придают почве большую влагоемкость и водопроницаемость, но их недостаток — высокая кислотность.

Для приготовления почвенных смесей нельзя использовать опилки древесины, пропитанной креозотом или покрытой лаком, стружки любых пород, резку соломы и т. д. Стружки при намокании создают слои, непроницаемые для воды и воздуха. А резка соломы при намокании быстро разлагается, потребляя при этом из почвы много азота.

Из неорганических материалов при составлении почвенных смесей чаще всего используется крупнозернистый речной песок, без примеси глины. Карьерный песок содержит много глины и химические примеси, токсичные для растений. Если речного песка нет, то эквивалентом ему могут служить легкие почвы (песчаная или супесчаная).

Приготовлением грунта для рассады желательно заниматься осенью, чтобы компоненты вступили во взаимодействие. Весной почвосмесь готовят осторожно, добавляя минимум «активных» компонентов, таких как: навоз, птичий помет, опилки, зола следует брать совсем немного.

Рассаду лучше всего растет, если почвенная смесь легкая, рыхлая, пористая, воздухопроницаемая, но хорошо удерживающая влагу.

Оптимальная кислотность грунта для рассады (pH):

• помидоры (томаты) любят кисловатый грунт — (pH 5,5–6,6);
• огурцы и капуста — нейтральный грунт (pH 6–7);
• лук предпочитает нейтральный или слабощелочной грунт (pH 6,5–7,5).

Советы профессионалов по приготовлению грунта для рассады

Не стоит использовать при составлении почвенных смесей очень плодородный грунт — прорастающим семенам плодородный грунт может навредить, замедлить появление всходов и их рост, спровоцировать болезни.

Лучше взять не очень питательный грунт, а подкормки начать, когда рассада подрастет. Именно поэтому в качестве основных составляющих почвенной смеси (помимо садовой земли) используют верховой торф, песок, перлит, опилки. Некоторые огородники выращивают рассаду даже в чистых опилках, но они подходят не для всех культур.

Классические почвенные смеси для выращивания рассады обязательно включают в себя дерновую землю или торф. Вот несколько примеров таких почвенных смесей для рассады:

• низинный торф, песок, зола (в соотношении 10:5:0,1);
• дерновая земля, перегной, вермикулит (5:4:1);
• дерновая земля, перегной, низинный торф (2:2:6);
• биогумус (компост, приготовленный калифорнийскими червями), дерновая земля, вермикулит (5:5:1).

В магазине можно приобрести грунты, которые так и называются — «для рассады». Но нередко то, что мы приобретаем в магазине, — это лишь отработанный грунт, взятый из теплиц.

В общем, ничего плохого в этом нет, его можно использовать, но только в том случае, если он не содержит личинки вредителей и споры патогенных грибов. Ведь, к сожалению, не все производители добросовестно контролируют чистоту грунта. Поэтому, если есть основания сомневаться в его безопасности, лучше подстраховаться и пропарить его.

Слишком большое содержание торфа — вторая проблема покупных смесей для рассады. В результате при поливе такой грунт быстро спрессовывается, на поверхности появляются трещины, земля отстает от стенок горшка.

То же самое происходит с почвой, не содержащей грубых механических частиц. Так что если земля из пакета не высыпается, а вываливается плотным комом, добавьте в нее разрыхляющий компонент, например песок.

Но любая из почвенных смесей, приготовленная из дерновой, торфяной, навозной, листовой земли, даже купленная в магазине, практически всегда содержит вредные почвенные микроорганизмы.

Посеянные в такую почву семена, конечно, взойдут. Но выросшие из них растения могут в любой момент заболеть и даже погибнуть, одновременно заражая вокруг себя и здоровые растения. Как быть, чтобы не опасаться этого?

Садоводы давно нашли довольно простой выход из этого положения — многократное промораживание компонентов для приготовления почвенной смеси. Для этого почву поздней осенью собирают в мешки и до наступления сильных морозов (практически — до декабря) держат на балконе или на открытом воздухе в саду.

Затем ее на 8–10 дней заносят в квартиру и ставят в теплое место, чтобы пробудить к жизни семена сорняков, зимующих в почве вредителей и микроорганизмы. При этом почву желательно слегка полить талой водой, полученной от таяния снега (конечно, чистого, садового, а не взятого с улицы).

Потом «оживший» грунт необходимо снова выставить на балкон на 6–7 дней, но подобрать для этого такое время, когда температура воздуха на улице будет ниже ?20°C, то есть «жестко» проморозить почву. И такой цикл оттаивания и последующего глубокого замораживания почвы необходимо повторить 2–3 раза.

Промораживание почвы оздоровляет почву — в ней погибают зимующие вредители, семена сорняков и практически вся микрофлора. И если на участке нет килы капусты и фитофторы помидоров и картофеля, то этот метод практически целиком оправдывает себя.

Если овощи в вашем огороде часто болеют килой и фитофторозом, то промораживание почвы не уничтожает все споры грибов. Для полного уничтожения фитофтороза и килы нужна более жесткая тепловая стерилизация почвы.

Термическую обработку почвы в условиях городской квартиры проводят обычно двумя способами — пропаривая почву или прогревая ее в духовке.

Проще всего пропарить почву в домашних условиях можно следующим образом. На дно бельевого бака кладут на ребро 2 кирпича и наливают воду так, чтобы кирпичи выступали из воды на 3 см. На кирпичи ставят ведро такой высоты, чтобы бак можно было плотно прикрыть крышкой. В дне ведра заранее проделывают несколько крупных отверстий.

Затем дно ведра застилают рыхлой тканью (марлей) и насыпают на нее не более 5–6 литров грунта. Бак накрывают крышкой и почву стерилизуют не менее 2–3 часов с момента закипания воды, постоянно доливая в бак кипяток по мере испарения воды.

При прогревании почвы в духовке ее насыпают на противень слоем не более 1,5 см, ставят его в нагретую духовку и прогревают в течение 45 минут при температуре +120—125°C.

Нельзя поднимать температуру выше ни в коем случае нельзя (это строго обязательно), поскольку при температуре свыше +130°C органические вещества почвы начинают быстро обугливаться, образуя токсичные для растений соединения.

За и против стерилизации грунта

Спору нет, при тепловой стерилизации почвы в ней погибают вредители, и подавляющее большинство болезнетворных бактерий. Но вместе с ними погибает и вся полезная микрофлора, необходимая для жизнедеятельности растений.

Поэтому после стерилизации почва недолго будет стерильной, если не принять для этого соответствующих мер. Дело в том, что почву снова быстро заселят микроорганизмы, которые, не встречая конкуренции, быстро размножатся. Хорошо, если первыми заселят почву полезные микроорганизмы, а если будет наоборот? На таком грунте хорошей рассады не вырастишь.

Выход из этого положения есть, и даже очень и очень простой и эффективный. Сразу после стерилизации почвы любым способом ее необходимо насыпать в чистые закрытые мешки, а перед самым посевом семян заселить полезными микроорганизмами.

Для этого можно использовать микробиологические препараты «Байкал ЭМ-1», «Фитоспорин-М» и др. Их растворами надо пролить землю примерно за две недели до использования. Затем почву надо хорошо разрыхлить и довести до оптимального физического состояния.

А если эти компоненты у вас отсутствуют, то тоже не беда. В этом случае почву необходимо опрыснуть раствором «Фитоспорин-М», приготовленным согласно инструкции, хорошо разрыхлить и довести до оптимального физического состояния.

Если вы покупаете для выращивания рассады готовый грунт, то его надо пропарить горячей водой, чтобы обезопасить рассаду от всяких неприятностей. Ведь этот грунт готовили точно такие же руки, которые в изобилии продают некондиционные семена овощей и цветов.

Как это сделать? Для этого закрытый пакет с грунтом надо опустить в ведро, налить по стенке ведра крутой кипяток, накрыть ведро крышкой и оставить до полного остывания, а затем опрыскать этот грунт раствором «Фитоспорин-М», как было указано выше.

И только после этого грунт из пакета можно без опасений использовать для выращивания рассады. Но повторяю — это мой личный совет, совсем не обязательный для исполнения.

При составлении почвенных смесей для рассады натуральные компоненты практически гарантируют удачу, тогда как химические вещества могут легко подвести.

Источник: http://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/soil-for-seedlings-prepare