Ежевика. Уход, размножение, выращивание. Как вырастить

Содержание

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2

Как размножать ежевику – способы. Уход за посадками.

Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А также делением кустов, и мало пока применяемым методом культуры тканей.

Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.

К главным основным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.

Итак рассмотрим все способы подробнее.

1. Размножение ежевики семенами.

Благодаря высокой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении хорошо сохраняют хозяйственноценные признаки материнских особей. Более того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, гораздо выносливее их.

С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики необходимо подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х—3х суток замочить в дождевой воде.

Частичное механическое разрушение твердой оболочки осуществляют скарификационными машинами.

Стратификация (в течение 1,5—2 месяцев при температуре 2—5 градусов) проводится в смеси семян с речным песком, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и зачем она нужна читать эту статью)

Семена с субстратом смешивают в соотношении 1:3, засыпают в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не допуская переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Периодически, не реже 1 раза в 10 дней, осуществляют ревизию и доувлажнение.

По завершении стратификации и замачивания в дождевой или талой воде осуществляют посев в защищенный субстрат на глубину не более 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве целесообразно размещать по схеме 3?3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы периодически следует поливать теплой водой.

После появления у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в хорошо удобренную почву. Ширина междурядий не должна затруднять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.

В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и при необходимости поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными остатками, а весной выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.

Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3—4-й год.

2. Размножение при помощи верхушечных отводков.

Сорта стелющейся ежевики целесообразно укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. С этой целью вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20—30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают слоем почвы приблизительно на десять сантиметров.

Укоренение проводят в конце июля — августе (разумеется тут стоит учитывать регион в котором вы проживаете и сорт выращиваемой ежевики). Необходимо, чтобы до наступления зимы побеги хорошо укоренились, но не проросли над землей. В противном случае они подмерзнут.

На следующую весну когда побеги прорастают, их выкапывают, отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.

3. Укоренение верхушечных почек побегов или по другому «пульбование».

Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики достигают 50-60 сантиметров у них укорачивают верхушку на 10—12 см. Это стимулирует формирование из пазушных почек боковых побегов.

Когда на них появятся мелкие листья и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земле и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.

На следующий сезон, в начале весны верхушку отрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.

По истечении года окорененный стебель выкапывают, разделяют на отдельные саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении необходимо сохранять ком почвы у корешков.

4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.

Для получения посадочного материала сортов ежевики с прямостоячими побегами следует выбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от которых берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.

Корневые отпрыски можно брать в мае— июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (но не менее 10) или осенью и высаживать на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски должны быть с толщиной побега у основания не менее 8 мм при длине корней 15—20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики дает до 15—20 отпрысков.

5. Размножение корневыми черенками.

Осенью или в начале весны выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и разрежьте ее на черенки длиной по 5—7 см. Для заготовки черенков используют преимущественно 1—3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.

При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвале. Высаживать черенки можно на постоянное место или в питомник.

Для посадки нарезают через 70—80 см борозды глубиной 10—12 см, укладывают через 20 см черенки, засыпают рыхлой почвой и обильно поливают.

В течение лета за ними нужно осуществлять тщательный уход – рыхлить и поливать.

К осени вырастают хорошие саженцы.

Максимально от 1го плодоносящего куста таким образом можно получить до 400 саженцев ежевики.

Что касается бесшипных сортов ежевики то таким методом их размножать нельзя – в любом случае из них вырастут «шипастые» растения.

6. Размножение ежевики зелеными черенками.

В начале июля (желательно из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.

Для того чтобы они как можно лучше укоренились их необходимо обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после чего их и сразу же высаживают в небольшие емкости, заполненные смесью торфа с перлитом или песка, вермикулита, и др. в равных частях.

Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают например в теплицу с пленочным покрытием, можно в парник. Рекомендуемый американцами уровень влажности в таких случаях должен быть около 96— 100%. Это гарантирует получение качественного материала для размножения.

Через месяц на черенках появляются корни, после чего черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.

7. Размножение делением куста.

Применяют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.

При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и хорошо развившимися корнями.

Части куста со старыми корнями для посадки использовать нельзя.

Как правило при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.

8. Размножение методом культуры тканей.

Этот мало практикуемый метод применяют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения используют только специальные клетки, которые содержаться в верхушке совершенно здоровых, без признаков инфекции растений.

Массовое размножение осуществляют в боксах с последующим.

После этого растения размножают на предварительно простерилизованных участках в садоводческом питомнике.

Закладка участка для выращивания ежевики

Выбор участка.

Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспозиции, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров густой сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, обеспечивающих достаточное проветривание. Предпочтение надо отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.

Можно использовать под посадку ежевики как легкий суглинок так и песчаные почвы. Наилучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.

Следует избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать недостаток таких элементов как магний и железо, которые необходимы им для нормального роста.

Лучшие предшественники — полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные за исключением пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.

Подготовка почвы и удобрение.

Отведенный под ежевику участок заблаговременно должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей болезней.

Перед основной предпосадочной глубокой вспашкой (на 40—50 см) вносят 30—75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с высоким содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, поскольку ежевика здесь бурно растет, но слабо плодоносит.

На приусадебных участках извлеченную из посадочных бороздок почву смешивают с органическими (перегнойной от крупного рогатого скота 4—10 кг/м 2 или овечий — 2—4, или же птичий — 1 —1,5 кг/м 2 ) и минеральными удобрениями (суперфосфат — 120—160 или двойной суперфосфат — 60—80 г/м 2 и сульфат калия — 25—35 г/м 2 ).

Перед посадкой пахоту тщательно выравнивают.

Посадка ежевики.

Сроки посадки — весна (до распускания почек) или осень (до начала заморозков). Используемые для посадки саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее десяти сантиметров), с 1—2 стеблями длиной не менее полсантиметра и обязательно со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При подготовке саженца к посадке вырезают лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.

Посадку осуществляют в борозды, нарезанные с интервалом в 2 метра, или в ямки глубиной и шириной до 30 см.

Саженец ежевики помещают в борозду или ямку так, чтобы почка у основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землей, корни направляют в разные стороны, не допуская загибов вверх, засыпают рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.

По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более удачное размещение корней.

В случае использования в качестве посадочного материала черенков их укладывают горизонтально от борозды так, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.

В целях экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений засыпают не до краев. После посадки осуществляют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину размещения корней и черенка.

При осенних посадках ежевики в лунки нужно внести компост или подопревший навоз. Если высаживаете весной – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но только после самого первого полива, который делают, как правило, спустя неделю после высадки.

Обрезка молодых, только что посаженных растений производится на высоту в 22-24 сантиметра.

Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:

  • для прямостоячих сортов — 0,75—1,5 м;
  • для стелющихся и полустелющихся — 2,5—2,9 м.

При использовании опорных конструкций расстояние в рядах между кустами можно уменьшить вдвое.

Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8?1,8 м.

Однако в зависимости от зоны и сортов она должна быть подкорректирована.

На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема приемлема и для промышленных плантаций, размещенных на плодородных почвах с использованием сильнорослых сортов.

Если сорт, который Вы планируете выращивать, обладает высокими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике поинтересуйтесь заранее, в аннотации к саженцу это может быть не указано), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность низкая то по два-три.

На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении — в бороздки которые на стоит засыпать полностью.

Уход за посадками ежевики.

В самый первый год необходимо осуществлять регулярные поливы, особенно в первый месяц. В последующие годы поливы особенно необходимы в период засухи, во время и периода созревания урожая. Полив холодной водой не рекомендуется.

В междурядьях почву, содержат «под паром», осуществляя разноглубинные (максимальная глубина в центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.

2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, допускается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.

Осенью (в октябре—ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением один раз в три или четыре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.

В рядах, в зоне размещения основной массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.

Довольно эффективным агроприемом является мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, особенно в зоне распространения основной массы корней. В ряды целесообразно вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Лучшие сроки мульчирования — до появления отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.

Для подавления сорной растительности в рядах можно использовать гербициды, например, симазин (примерная дозировка 1,1—2,2 кг д.в. на гектар).

Для обеспечения стабильных высоких урожаев, должного качества ежегодно следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение элементов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и ежегодно уделяемой с плантации биомассы растений.

Придержкой могут служить дозы, рекомендуемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый квадратный метр предполагается вносить 4—5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весной — 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.

Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.

Формирование кустов.

Учитывая, что стелющаяся форма ежевики весьма трудоемка при работах по уходу и уборке урожая, на крупных производствах предпочтение следует отдавать прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.

Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6—10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую — 1,2, третью — 1,5 и четвертую — 1,8 м.

Иногда ограничиваются двумя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя — 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) рекомендуют три способа формирования кустов ежевики.

Побеги переплетаются между тремя рядами проволоки. Все что отрастает после формировки распределяют справа и слева от центра главного куста ,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).

Побеги ежевики разводят и крепят в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги закрепляют к самому верхнему ряду проволоки. Этот способ отличен тем что побеги растут свободней, и его освещенность лучше, а следовательно у светолюбивых сортов и урожай будет лучше. Необходимо подчеркнуть что это способ более трудоемок чем первый.

Плодовые побеги разводят от молодых отростков в разные стороны и подвязывают к рядам проволоки на высоте около метра и полтора метра..

Подвязку осуществляют шпагатом, тесьмой и другим мягким материалом.

Вместе с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет увеличить урожай.

Обрезку нужно будет делать несколько раз.

Осенняя обрезка заключается в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Вместе с ними обрежьте и лишние молодые отростки и побеги, которые не нужны ни для получения урожая ни для формирования куста.

Весной обычно производят вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно сразу же после распускания почек).

У остальных отростков и побегов обрежьте весь верх оставив приблизительно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.

Прищипку ежевики производят 2 раза в год. Делается она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, как правило, проводится в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет лучше и цветочных почек будет больше.

Вырезать побеги также следует в конце мая и начале июля. Одновременно проводится и черенкование, при котором оставляют до 5-6 самых сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.

Вообще же наилучшее для получения высоких урожаев количество побегов в кусте около восьми.

Если Вы выращиваете ежевику веерным способом , то соседние побеги должны отстоять друг от друга на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки должны быть выше самого верхнего уровня проволоки не более чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..

Известны и несколько иные способы формирования кустов.

За первый год молодая поросль растет свободно без подвязки. При вырезают все кусты на которых замечены любые признаки заболеваний.

Весной второго года и последующих лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязывают к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50—60, вторая — 65—70 см. Практикуется, и натягивание двух параллельно расположенных проволок на высоте до полутора метра.

Тогда все побеги заключаются между ними.

Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)

На рисунке вы видите несколько способов выращивание ежевики на проволочных рядах.

Я для себя всегда выбирал второй вариант, который на рисунке снизу, по причине лучшей освещенности куста и формирования таким образом еще и живой изгороди.

Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение то рекомендуем Вам ознакомиться со статьей о строительстве своими руками красивых оград и шпалер для плетущихся растений.

Другой способ: на столбах укрепляют перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги крепят между них либо свободно, либо плодоносящие привязывают к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и такой способ, когда на разной высоте натягивают две или три проволоки.

К самой верхней крепят плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним — отрастающие побеги замещения.

Без шпалеры формируются отдельные кусты из 3—5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов удаляют в апреле-мае, а некоторые и в середине июня.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Отзывы и комментарии: 12

Настой из сушеных плодов и листьев хорош для лечения поноса и дизентерии.
При сахарном диабете принимают настой листьев по следующему рецепту: 2 ч. л. сухого измельченного сырья заливают 1 стаканом кипятка и настаивают в течение 30 мин. Выпивают процеженный раствор в течение дня в 3 приема.
Если возникли кожные болезни, ежевика снова придет на помощь: от-
вар применяют внутрь. А если пришлось поволноваться и вы не можете успокоиться, настой из веток и листьев кустарника снова выручит вас.
Хорошо помогает ежевика и при психических заболеваниях. В качестве успокаивающего средства настой листьев ежевики пьют при нервном возбуждении.

Джем из ежевики
Спелые ягоды ежевики очистить от плодоножек, вымыть в дуршлаге и дать стечь воде. Перед тем как варить джем, половину ягод положить в подогретую до 90 градусов воду и выдержать в ней 3 мин. После ежевику протереть через густое сито. Чтобы джем загустел, к ежевике добавить разрезанные на части яблоки кислых сортов.
Пюре вылить в эмалированный таз, положить нарезанные яблоки, добавить воду, поставить на огонь и кипятить в течение 5 мин. После этого добавить целую ежевику и сахар и варить, помешивая, до готовности.
Горячий джем разложить в банки, накрыть крышками, плотно закупорить и поставить для охлаждения, не переворачивая банки.

Хочу, основываясь на собственном опыте, дать несколько советов по уходу за ежевикой, которую я выращиваю уже более 10 лет. Люблю ее за вкус с нежной кислинкой. Урожай у меня всегда хороший!
Осенью или зимой обрезаю ежевику до земли. Если есть возможность, посыпаю посадки золой, разложившимся коровяком. Ранней весной (конец марта – начало апреля) появляются всходы. Когда у побегов образуются 5-7 настоящих листочков, начинаю прищипку: удаляю лишние и оставляю 7-9 штук в кусте. Подвязываю их к нижней проволоке. Плодоносящие побеги подвязываю ко второй проволоке, а «холостые» опять прищипываю после 7-го листа. И так – все лето.
Ежевика начинает поспевать, и уже в начале августа мы собираем ягоды. Делаем это до самых заморозков. Полив, рыхление, подкормки обязательны. При таком уходе хороший урожай вам обеспечен!

Ежевика отзывчива на мульчирование и подкормки. Используйте в качестве мульчи навоз, перегной, компост или торф (толщина слоя – 5-6 см). Осенью прямо поверх мульчи можно внести минеральные удобрения, а почву вместе с мульчей и удобрениями перекопать на глубину 6-10 см.

Весной дайте ей азотное удобрение (50-60 г аммиачной селитры на куст) и после рыхления почвы расстелите новый слой мульчирующих материалов. Если в качестве мульчи вы выбрали опилки или солому, то норму азотных удобрений надо увеличить до 70 г аммиачной селитры на куст.

Ежевика – близкая родственница малины, и выращивание этих растений имеет много общего.

Но у ежевики есть свои особенности: невысокая зимостойкость побегов, которые повреждаются уже при морозах -18… -25 °С. Поэтому ей нужно укрытие на зиму. Кстати, пряморослая ежевика более зимостойкая, чем стелющаяся. Для ежевики в саду надо выбрать место, хорошо защищенное от холодных ветров и достаточно прогреваемое солнцем.

Она лучше всего растет на средних суглинистых, рыхлых, почвах с рН 5,5-6. Кусты, растущие на почвах с высокими содержанием гумуса, отблагодарят вас более высокими урожаями. Залегание грунтовых вод должно быть не ближе 1-1,5 м от поверхности почвы, поскольку растение не переносит переувлажнения.

много пишут о том, какими удобрениями угощать ежевику, как ее сажать, чем укрывать. А вот о том, как правильно ее подрезать весной, – никто не слова. А для меня это очень важный вопрос. На моей ежевике ветки отросли в длину до 5 м, и все такие хорошие, крепкие, ягод на них много – крупных, вкусных. Осенью я эти ветки сгибаю до земли и закрываю на зиму опавшей листвой, а весной открываю и смотрю на них, не зная, как можно их укоротить так, чтобы это не повлияло на плодоношение. Может, шпалеры сделать? Но тогда, наверное, ветки еще больше вырастут. А будет ли это хорошо для куста?

Хочу рассказать о том, как я готовлю свою крупноплодную ежевику Черный принц к зимовке.
Скручиваю ее плети кольцами, связываю, опускаю на землю и прижимаю кирпичами. Рядом прикапываю пластиковые бутылки (по 1 шт. возле каждого куста), в которых сбоку делаю прорезь и внутрь кладу тряпочку, смоченную в солярке, – это от мышей (и ведь здорово помогает, между прочим). После наступления морозов укрываю ежевику заранее заготовленным картоном, сверху расстилаю пленку и ее края прижимаю кирпичами. И моя ежевика весной опять смотрится молодцом и потом радует меня крупными вкусными ягодами.

Можно при цветении или при завязывании плодов проводить подкормку разведеным куриным пометом .если можно то напишите в каком количестве.

Спрашивают, как вырастить ежевику семенами. Всем описывать агротехнику просто нет возможности – скопилось больше 300 писем. Ежевику размножают корневыми отпрысками, корневыми черенками и семенами. При семенном размножении все сорта сохраняют свои видовые признаки. Так вот, как же вырастить ежевику семенами?
Я беру влажный песок слоем 5 мм. Высеваю семена в емкость и держу ее месяца три в прохладном помещении при температуре от 2 до 5°. Регулярно увлажняю. Можно держать емкость в холодильнике, в нижнем отсеке для фруктов. В начале марта переношу ее в теплое место (20°) для проращивания и начала роста. Важно следить, чтобы почва и не пересыхала, и не переувлажнялась. Когда появляются два листочка, сеянцы пересаживаю по одному в горшочки.
Ежевика, выращенная из семян, начинает плодоносить на третий-четвертый год после высадки.
Приживается на всех почвах, кроме заболоченных и песочных. Расстояние между кустами оставляю 1,5-2 м. Для посадки выбираю солнечное, сухое, защищенное от холодных ветров место. Посадочная яма – 40?40 см, добавляю перегной, золу, 50 г калийной соли. Перемешиваю, поливаю, добавляю хорошей земли и на нее сажаю саженец, чтобы корни не получили ожог. Сверху засыпаю землей, опять поливаю.
Обязательно мульчирую, сыплю листву, перегной. Корни хорошо зимуют.
Плодоносит на прошлогодних ветках, новые ветки -это залог следующего урожая. После сбора урожая, а это октябрь, я обрезаю все прошлогодние побеги, которые уже отплодоносили, полностью до уровня земли, не оставляя пеньков. Одновременно куст прореживаю и оставляю пятьшесть стеблей, пригибаю к земле и укрываю корневую часть любой мульчей, сверху накрываю старыми половиками и закидываю снегом.
Весной, когда снег растает, приоткрываю, чтобы кусты не запрели. Листья все еще зеленые, как будто и не было зимы. В апреле снимаю, но еще не подвязываю -ветки сами понемногу начинают подниматься, а листья засыхают и опадают. Тут же начинают распускаться новые листья.
Ежевика обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, противоожоговым, бактерицидным, потогонным и успокаивающим действием. У нас бывают морозы до -40° и бесснежные зимы, но ежевика выдерживает, еще ни разу не подмерзла. За сезон подкармливаю три раза: весной, во время цветения и плодоношения. Полив обильный, раз в неделю.
Черенки не высылаю, могу выслать семена. А вот мой рецепт вкусного джема.
Ежевику перебираю, 1 кг ягод промываю и сушу на полотенце. Затем половину ягод кладу в кастрюлю, добавляю немного воды и варю 5 мин. Массу пропускаю через сито. Добавляю оставшиеся ягоды и 0,8 кг сахара, варю еще 10 мин., перемешивая горячий джем. Затем раскладываю в банки и закатываю.

— Когда покупаете растение, старайтесь узнать и название сорта. Очевидно, вы купили сорт ежевики, который требует укрытия на зиму. Без него растение подмерзает, а значит, и не плодоносит.

Куст ежевики (саженец покупали на выставке) имеет крупные листья, но не плодоносит. Что делать?

Ежевику выращивать не сложнее, чем малину или крыжовник, а вот урожайность ее куда выше. При правильном уходе с 1 куста ежевики можно получать до 20 кг ягод за сезон.
Место для посадки ежевики – не самое главное. Эта культура тем и хороша, что растет и дает урожай на разных видах почв. Но желательно все же, чтобы земля была обогащена перегноем или компостом. Сажать ежевику лучше в середине-конце весны – туда, где достаточно солнца и есть защита от ветра. Так плоды будут слаще, и поспевать они будут раньше. Растения высаживаем рядами с такими междурядьями, чтобы было удобно ухаживать за ежевикой, и с севера на юг – чтобы кустам хватало солнечного света. Поливаем после посадки, мульчируем компостом, перегноем, соломой или скошенной травой. Такая мульча подавляет рост сорняков, со-
храняет влагу и обогащает почву питательными веществами. Саженцы быстро приживаются, развиваются мощные побеги. По мере роста мы подвязываем их к опоре, чтобы они не свешивались до земли. Если они вырастают до 2 м, прищипываем их, чтобы развивались боковые побеги и увеличивалась урожайность.
Для подкормок ежевики используем перегной и настои трав. Еще можно размешать 1 стакан древесной золы в 10 л воды и полить этим раствором растение.
Еще один важный момент: садовая ежевика теплолюбива, поэтому мы всегда заботимся о зимнем укрытии. Сначала срезаем отплодоносившие побеги, остальные укладываем на землю, укрываем их нетканым материалом, а затем насыпаем слой опилок. Весной, как только минуют морозы, убираем укрытия и закрепляем плети на шпалерах.

Источник: http://vsaduidoma.com/2012/04/22/ezhevika-razmnozhenie-posadka-uxod-i-sposoby-vyrashhivaniya-ezhevikichast-2/

Как вырастить ежевику? Все о ежевике: посадка и уход, обрезка ежевики, размножение ежевики

Малина и ежевика – родные сестры.

Они во многом похожи. Практически одинаковы для этих культур правила посадки и ухода, размножения и обрезки.

Подземная часть обоих растений многолетняя, надземная живет два года, а потом отмирает.

Поэтому и у одной и у другой на зиму удаляют отплодоносившие плети.

Плоды этих культур – «одного поля ягоды». Есть что-то общее в строении листьев и кустов. Эти две культуры скрещиваются.

В агротехнике можно найти аналогичные черты. Но по урожайности и трудоемкости разница между черной и красной ягодами огромная.

Малина капризна. Ее одолевают вредители и болезни. Много хлопот доставляет поросль. С ежевикой все гораздо проще: она неприхотлива, проста в уходе и гораздо жизнеспособнее малины.

Ежевика посадка и уход

Ежевика засухоустойчива и солнцелюбива. Корни ее залегают на глубине до полутора метров, то есть глубже, чем у малины. Но поливать ее все равно нужно, особенно в пору созревания ягод. Полив производят один раз в неделю 20–30 л под куст.

Ежевика более теплолюбивое растение, чем малина, поэтому в средней полосе России ей нужно укрытие.

Посадка ежевики и послепосадочный уход

Посадку ежевики с последующим послепосадочным уходом осуществляют и весной и осенью. Не зимостойкие сорта определяют на постоянное место только весной. Посадку более зимостойкой ежевики проводят осенью, укрывая перегноем или торфом, насыпая пласт мульчи до двадцати сантиметров.

Ежевика перед укрытием

Габариты ямы для посадки ежевики 40 х 40 х 50 см. В нее кладут:

• ? ведра компоста или перегноя

• Суперфосфата 40 г;

• При посадке ежевики в землю с кислой реакцией добавляют примерно сто граммов извести.

Куманику (кустовую прямостоячую ежевику) располагают в ряду через один метр, оставляя междурядья примерно два метра.

Ежевику с длинными гибкими ветвями называют росяникой. Ее сажают через два — три метра при междурядье шириной от двух до двух с половиной метров.

После посадки ежевику поливают, расходуя по ведру воды на куст, и мульчируют.

Уход за ежевикой

Подкормка

На отдельный куст в год нужно:

• Перегноя – до 7 кг;

• 60 г аммиачной селитры весной;

• 100 г 100 грамм суперфосфата и 30 грамм сульфата калия осенью.

Специалисты рекомендуют поливать ежевику коровяком или куриным пометов — в разведении 1:4—6 и 1:10—12 к воде.

Полив

Растение с благодарностью откликается на регулярный полив. Лучший вариант – капельное орошение. Наибольшую «жажду» ежевика испытывает во время поспевания ягод. Полив обязателен и во время роста побегов и завязи. Без воды ягоды мельчают и сохнут. Осенью проводят подзимний влагозарядковый полив.

Формирование и обрезка ежевики

Куст ежевики очень мощный и занимает 3,5–4,5 метра. Для облегчения ухода за растениями ежевики и сбора ягод нужна шпалера или другая опора. Шпалеру ставят на второй год. Между опорами натягивают в три ряда проволоку, к которой впоследствии прикрепляют плети ежевики.

У ежевики, как и у малины, цикл развития два года. В первый год она только растет и закладывает почки. Плодоносить начинает на второй год. Отдав урожай, побеги отмирают.

Формировка куманики (прямостоячей ежевики) и росяники (с длинными плетями) различна.

Обрезка ежевики-куманики

У куманики ветви укорачивают весной до 1,6–1,8 м., удаляют подмерзшие верхушки.

В конце весны – начале лета молодые отрастающие побеги нормируют. На один куст их оставляют от шести до восьми.

Важный момент в формировании кустов — прищипка или пинцировка макушек побегов. Эта процедура вызывает ветвление побегов. После нее просыпаются боковые почки, увеличивая зону плодоношения.

Отросшие боковые веточки подрезают до 40—50 см.

Обрезка ежевики-росяники

С формированием куста проблем нет – обычно в кусте 2–3 мощных плодоносящих побега длиной до 4 и более метров, которые, как виноград подвязываются к шпалере. Несмотря на мощь побегов, работать с ними легко и приятно. Они достаточно гибкие и не колются. Сейчас много сортов без шипов.

Для них обязательна шпалера. Чтобы облегчить уход, побеги разных возрастов «разводят» на шпалере в разные стороны.

После зимовки плети, которые дадут урожай в этом году, крепят в одну сторону шпалеры. Их можно просто «намотать» на проволоку. Вновь отрастающие побеги направляют в другую сторону.

Наматывание побегов на шпалеру

После сбора урожая отслужившая сторона куста вырезается. Побеги будущего урожая снимают на землю, укрывают на зиму и присыпают снегом.

Обрезка ежевики после сбора урожая – это удаление отплодоносивших плетей. Их спиливают или вырезают у самого основания, стараясь не оставлять пеньков.

Обязательной также является нормировка завязей. Первые ягоды, начинающие созревать на верхушечном соцветии, нужно сорвать. Тогда ежевика хорошо и дружно зреет и ее можно убрать за несколько сборов.

Очень удобно выращивать ежевику в автомобильных покрышках, а в случае необходимости растение легко можно полить и подкормить, да и сама покрышка служит опорой для ягодных гроздей.

Вновь образующиеся ростки ежевики топорщатся во все стороны. Они очень хрупкие и легко ломаются. Их необходимо регулярно подвязывать к шпалере, подтягивая к проволоке, заблаговременно формируя куст, придавая нужное направление. К сентябрю побеги созревают, становятся более гибкими и удобными в работе.

Размножение ежевики

Разновидности ежевики культуры различаются внешним видом и способами размножения. Разводят ее корневыми отпрысками, укоренением черенков и делением куста.

Куманика внешне похожа на малину и также образует корневую поросль, с помощью которой размножается.

Достоинством ежевики-росяники является то, что она почти не дает прикорневой поросли. И размножается она по-другому. Росяники разводят укоренением верхушек побегов.

Промежуточная разновидность – полустелящаяся, размножается и тем и другим способами.

Размножение ежевики-росяники

Совсем несложная процедура. Очень удобно укоренять верхушечные почки ее стелющихся побегов. Возле маточного растения надо выкопать на полштыка лопаты ямку, пригнуть в нее верхушку молодого побега, засыпать землей и уплотнить ее. Как только высота укоренившегося побега достигнет 25 см, молодое растение можно отделить от материнского куста и пересадить в нужное место.

Возможно размножение отдельных сортов ежевики черенками. Например, Торнфри кроме укоренения макушек побегов можно разводить таким способом.

Ежевика из черенков

При хорошем уходе после посадки плодоносит ежевика ежегодно и обильно. Собирать урожай одно удовольствие. Ягоды черные с фиолетовым оттенком, крупные (до 6 граммов и более), кисть созревает постепенно, спелые ягоды появляются примерно через день — два, давая садоводу передышку. Причем, чем регулярнее сбор, тем крупнее следующие ягоды. Достоинство ежевики в том, что созревает она после других ягод (земляники, смородины, крыжовника и малины), позволяя рассредоточить по времени затраты труда на сбор и переработку ягод.

Ягоды ежевики не просто полезны, но и целебны, во многом превосходя даже малину. Их используют как противопростудное, потогонное, общеукрепляющее и успокаивающее средство. Интересно, что перезрелые ягоды обладают слабительным, а недозрелые – закрепляющим свойством. И все же ежевика — не лекарство, а лакомство, деликатес. Из ее ягод можно приготовить варенье и компот, перетереть их с сахаром. Из них получается прекрасное вино.

Источник: http://sadovodi.su/kak-vyrastit-ezheviku-vse-o-ezhevike-posadka-i-uhod-obrezka-ezheviki-razmnozhenie-ezheviki/

Ежевика: уход, выращивание, размножение и обрезка

Ежевика во многом схожа со своей близкой родственницей малиной. Но в нашей стране она не пользуется популярностью. Эта ягода произрастает по большей части в естественной природе, специально ее разводят только немногочисленные садоводы. Но в последнее время ежевика стала завоевывать все больше поклонников.

Выбор места для посадки ежевики

Ежевика реагирует на весенние заморозки и низкие температуры. Место посадки следует выбирать без доступа холодных ветров. Оптимальным вариантом может быть западная и южная часть домика. Для разведения прямостоячих сортов подойдут лёгкие суглинки, а тяжёлые суглинки для вьющихся видов. Хорошо себя чувствует растение в песчаной почве. Временные затопления губительно действуют на молодые побеги. Чтобы развести на даче урожайные кусты ежевики, нежелательно высаживать культуру на карбонатные почвы, так как растения будут испытывать дефицит железа и магния.

Свежие статьи о саде и огороде

Нельзя забывать о предшествующей культуре. Благоприятными для ежевики на приусадебном участке считаются бобовые травы, столовая свёкла, морковь, огурцы, кабачки. Участок подготавливают за несколько лет для посадки, и оставляется под паром. Очищается от сорняков и возбудителей болезни. За полгода до посадки, осенью внести в землю органические и минеральные удобрения. Если земля насыщена питательными веществами, то органику можно исключить.

Посадка ежевики

Всю процедуру посадки ежевичных кустарников можно разделить на несколько этапов, чтобы впоследствии добиться высоких результатов во время приживания растений.

  1. Перед тем как приступить к посадке растения, нужно черенки очистить от сухой корки и поставить в воду на одну ночь.
  2. На садовом участке предварительно нужно подготовить место для высадки ежевичных кустов. Ямки должны быть оптимального размера, но это не главное. В основном нужно смотреть на расстояние между лунками. Во время роста, кустарники могут разрастись до колоссальных размеров, поэтому нужно оставлять расстояние между ямками, которое будет составлять около 80 см. Такое расстояние необходимо для того, чтобы кусты ежевики не сплетались и не мешали друг другу. Кроме того, проход между растениями позволит упростить сбор урожая.
  3. Перед посадкой почву лучше всего удобрить. Подбор удобрений носит больше символический характер, поэтому можно взять обычный перегной и калийную подкормку. Перегной размешиваться в равных пропорциях вместе с почвой и вносится в ямку ещё до момента посадки кустов. Дальше нужно добавить калийные удобрения в размере 40 грамм. Хорошая подкормка может гарантировать быструю приживаемость кустарников на новом месте.
  4. После удобрения почвы, можно помещать черенки в ямку и закапывать их оставшейся частью земли, которая предварительно была перемешена с перегноем. Земля вокруг кустарника утрамбовывается, но поливать можно будет только через несколько дней.

Для выращивания на садовом участке лучше всего подойдёт ежевика бесшипная. Из самых популярных сортов можно выделить такие, как агавам, изобильная, дарроу. Эти сорта отлично подходят для ухаживания на дачном участке. Отсутствие шипов упрощает сбор урожая, а в случае, если за растением перестанут ухаживать, то оно будет разрастаться не так сильно, как остальные сорта ежевики.

Особенности ухода за ежевикой

Теперь вы знаете, как сажать ежевику, и если раздобудете саженцы, то сможете правильно их посадить. Если же в саду уже посажена садовая ежевика, выращивание и уход за ней в части поливов и подкормок ведите по аналогии с малиной. Во всего остального агротехника этой ягоды резко отличается от того, к чему привыкли садоводы умеренного климата.

На самом деле, ежевика — это та же малина, только более агрессивно разрастающаяся. По этой причине, если в каком-то уголке сада уже растет ежевика, рядом сажать малину категорически нельзя. Во-первых, у этих культур общие болезни, а во-вторых, ежевика просто «задушит» малину под землей корнями, не дав ей расти, даже если на поверхности почвы между растениями останется небольшое расстояние.

Свежие статьи о саде и огороде

Если вам понравилась ежевика бесшиповная, посадка и уход за ней потребуют знаний и некоторого опыта. Выращивание этой культуры нельзя назвать простым. Лучше всего «справятся» с садовой гибридной ежевикой те садоводы, у которых есть опыт в выращивании винограда, так как агротехника этих культур похожа.

Плети у гибридной бесшиповной ежевики растут не по часам и быстро встает проблема, где их разместить. Ежевика, так же как и малина, плодоносит на двулетних побегах. Поэтому разумнее всего установить с обеих сторон ряда шпалеры и наматывать на одну сторону плодоносящие ветви, а на другую — только отрастающие в этом году молодые.

Шпалеры нужно устанавливать основательно, так как лиана вместе с боковыми побегами вырастет внушительных размеров. А когда на ней начнет созревать урожай, то ее масса многократно вырастет. Через каждые два метра ряда вкапывают прочные опоры высотой 180-200 см, между которыми натягивают оцинкованную проволоку на высоте 50, 100 и 170 см.

При подготовке к зимовке плети снимают со шпалеры, сматывают в кольцо и укладывают на землю. Сверху их придавливают доской и укрывают нетканым материалом.

Уход за ежевикой весной заключается в доставании плетей из-под укрытий и накидывании на шпалеру. На плетях должны сохраниться живые зеленые листья. Именно на этих перезимовавших побегах в текущем году появятся ягоды.

Гибридная садовая ежевика с единицы площади дает урожай в 5 раз выше, чем малина.

В течение лета, когда растение цветет и зреет урожай, культура нуждается в поливах, прополке и подкормках. Растение быстро развивает гигантскую вегетативную массу и выносит из почвы много питательных веществ, которые обязательно нужно возместить.

Когда на участке только что посажена ежевика, уход весной за молодыми посадками заключается только в обильных поливах. Плодоносящие кусты весной подкармливают мочевиной. Столовую ложку удобрения растворяют в ведре воды и выливают в каждую лунку по ведру такого раствора.

Для поливов и приготовления удобрительных растворов нельзя использовать холодную колодезную воду. Лучше всего установить на участке емкость для сбора осадков или нагрева на солнце колодезной воды.

Обрезка ежевики

Обрезка ежевики – хлопотное мероприятие, но проводить его нужно регулярно. Обработку кустов ежевики секатором проводят и весной, и летом, и осенью. Ежевика делится на пряморослую, которую называют куманикой, и стелющуюся – росянику. Побеги куманики достигают в высоту трех метров и даже более, она образует много побегов замещения, как и малина, плодоносит ежевика пряморослая на двухлетних побегах. Большая часть сортов росяники корневой поросли не дает, побеги у нее похожи на плети с большим количеством плодовых веточек. Весной у ежевики еще до пробуждения почек обрезают сухие и сломанные после зимовки стебли, а также подмороженные верхушки побегов до первой здоровой почки. Кусты первого года роста подвергают двойной обрезке: для стимуляции роста боковых побегов в мае на 5-7 см укорачивают верхушки ветвей, а в июле обрезают на 7-10 см верхушки тех боковых побегов, которые достигли полуметровой длины, кроме того, из них оставляют только 6-8 самых крепких, а остальные подлежат удалению. У зрелых кустов кроме подмерзших и сломанных веток весной удаляют все слабые побеги, оставив на кусте только 4-10 крепких веток, боковые ответвления укорачивают до 20-40 см таким образом, чтобы на них оставалось по 8-12 почек. В течение вегетационного периода удаляйте появляющиеся летом корневые побеги, оставляя только те, что выросли с весны – именно они в следующем году станут плодоносить. Эти весенние побеги осенью нужно подрезать на высоте 1,7-2 м. Кроме того, удалите все слабые ветки и, главное, вырежьте под корень все побеги второго года сразу после того, как они перестали плодоносить – ягод они уже не дадут, поэтому зря тратить на них питание и силы растению не нужно.

Размножение ежевики

Процесс размножения ежевики производится тремя способами — семенами, деление куста и вегетативно. Почти все сорта ежевики сохраняют свойства родительских кустов. Семена обязательно стратифицируем, замачиваем в талой либо дождевой воде на несколько часов и высеваем в парник. Высаживаем саженцы в открытый грунт при образовании 4 листков. Также возможно размножение и верхушечными отводками. Метод заключается в заглублении в бороздку верхушки побега. Такой метод очень прост. Отводок укореняется уже через месяц. Пересаживать его лучше на следующий год весной. Черенками размножение выглядит следующим образом. Выкапываем двух- либо трехлетние корни, режем на черенки по 6-8 см. Зимой храним посадочный материал во влажном песке в подвале. Высаживаем ранней весной в бороздки глубиной 20 см. Возможно размножение и зелеными черенками. Ближе к середине лета отрезаем черенки с почками, обрабатываем их индолилмасляной кислотой, а затем высаживаем в небольшие стаканчики с грунтом. Делением куста ежевика размножается путем деления кустов на части, стараясь чтобы на каждой единице оставалось по несколько крепких побегов.

Источник: http://mir-ogorodnikov.ru/ezhevika-uxod-vyrashhivanie-razmnozhenie-i-obrezka/

Ежевика — выращивание с умом для получения стабильно высоких урожаев

Промышленное выращивание ежевики | АППЯПМ

Потенциальная урожайность ежевики и ее гибридов в 3-4 раза выше малины, а по своим биохимическим свойствам она не только не уступает малине, но и по некоторым биологически активным веществам превосходит ее.

Ягоды ежевики несравненны на вкус и имеют целебные свойства. Как лечебное сырье используют плоды, листья, соцветия, побеги, корень. Применяют при воспалении почек, печени, диабете, дизентерии, неврозах, гастритах, желудочных и кишечных кровотечениях, экземе, пневмонии, гипертонии, атеросклерозе, как ранозаживляющее, общеукрепляющее, успокоительное средство.

Ежевика характеризуется высокой потенциальной урожайностью – до 20 т/га

Плоды ежевики имеют тонкий своеобразный вкус и аромат, в них очень гармонично соединяются сахара и кислоты. Они дают высококачественные продукты переработки: джемы и желе, мармелад, соки и экстракты, вино и напитки.

Чудесно подходят для быстрой заморозки и получения пищевой краски. Несмотря на бесспорные преимущества ежевики, все еще не так много промышленных насаждений этой ценной культуры.

Ежевика и ее гибриды не приобрели распространения у фермеров и в приусадебном садоводстве, поскольку отсутствует современная информация, опыт выращивания.

Практически у всех сельхозпроизводителей восприятие ежевики ассоциируется только с ее многочисленными дикими формами: ежевики сизой (R.caesius L.), анатолийской (R.anatolicus Focke), щетинистой (R.Hirtus Waldst et Kit) и др., которые в большом количестве встречаются в лесах.

Цветет ежевика намного позже малины, что полностью исключает повреждение цветков весенними заморозками. Период цветения одного цветка – 3-5 дней, а растения – 15-20 дней, но есть сорта, в которых новые бутоны появляются после того, как созрели первые ягоды. Форма ягод зависит от вида и сорта, бывает круглой и конусообразной.

Окраска ягод черная, пурпуровая, красная, темно-фиолетовая, желтая и даже белая.

Качественные плоды ежевики

Первые культурные сорта ежевики появились в США в середине ХІХ века, и в данное время эта страна является мировым лидером в селекции ежевики. В это время там уже введены в культуру не менее 30 сортов ежевики.

В отличие от диких видов, эти сорта могут плодоносить в ранние сроки, причем период плодоношения растягивается на длительное время. Ягоды плотные и большие, хранятся неплохо даже в свежем виде. Всего под ежевику в США отведено 16 тыс.

га плантаций, из которых ежегодно убирается не менее 34 тыс. тонн ягод. Урожайность при хорошей агротехнике в ряде сортов может достигать 16-28 т/га. В последнее время ежевика начинает распространяться и в Европе.

Во всех странах, где выращивают ежевику, она значительно потеснила малину, поскольку по урожайности, транспортабельности и целебным свойствам значительно ее превосходит.

Особенности технологии выращивания ежевики

Ежевику можно считать одной из наиболее нетребовательных ягодных растений, она предпочитает, как и малина, хорошо освещенные участки, но способна переносить и некоторое затемнение. К грунтовому плодородию менее требовательна, чем малина.

Ее можно выращивать на разных типах почв, но на плодородных, хорошо дренированных, влажных, не переувлажненных грунтах, легко– и среднесуглинистого механического состава ее урожайность значительно повышается.

Благодаря глубокой корневой системе ежевика более засухоустойчива по сравнению с малиной.

Промышленная плантация ежевики, выращиваемой на шпалере

Корневая система большинства сортов и гибридов ежевики проникает на метровую глубину, а основная часть корня располагается в верхних 60 см. Поэтому целесообразно перед посадкой провести глубокое разрыхление грунта.

Расчет доз, необходимых для внесения удобрений, следует делать, исходя из анализа почвы каждого конкретного участка. В качестве основного удобрения рекомендуется внести 15-30 т/га перегноя или компоста, 100-150 кг/га суперфосфата, 40-50 кг/га калийных удобрений. Удобрения хорошо перемешивают с грунтом.

После этого их вносят через 2-3 года, ограничиваясь весенним азотным подкормом из расчета 20-25 кг аммиачной селитры или 10-15 кг мочевины.

В дальнейшем на среднеобеспеченных питательными веществами грунтах ежегодно вносят на один плодоносящий куст ежевики 6-8 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры, 90-100 г суперфосфата и 25-30 г калийных удобрений (желательно без использования хлорсодержащих удобрений).

Созревание ягод ежевики неодновременное, поэтому сбор ягод проводится в несколько приемов

Ежевику можно высаживать весной и осенью. В южной зоне с мягкой зимой и теплой продолжительной осенью желательна осенняя посадка, поскольку растения успевают прижиться до наступления заморозков, а весной рано начинают рост и быстрее развиваются.

В северных регионах посадку осуществляют ранней весной, во избежание вымерзания. Особенно опасны бесснежные периоды с чередованием морозов и продолжительной оттепели. Посадку осуществляют в ямы, размер которых определяется посадочным материалом. Саженцы пряморослых сортов ежевики размещают через 0,8-1 м при ширине междурядий не менее 1,8-2 м.

Схема размещения стелющейся ежевики зависит от сортовых особенностей и системы формирования куста.

Вариант закрепления побегов ежевики на шпалере

Сорта, которые слабо растут, при веерном формировании размещают в ряды через 2-2,5 м, формированные по системе двустороннего и одностороннего плетения – через 2,5-3,5 м.

Расстояние между рядами должно быть не менее 2-2,5 м. большинство сортов ежевики требует при возделывании шпалеры. Обычно шпалера для стелющейся ежевики состоит из трех проволок, расположенных на высоте 0,9, 1,2 и 1,5 м.

Существует много способов размещения растений на шпалерах. Наиболее простым является веерное формирование в одну или две стороны. Первая применяется для слаборослых сортов, вторая – для сильнорослых.

Веерный способ формирования куста, при котором раздельно размещают побеги, которые плодоносят и растут, применяется как для стелющейся ежевики, так и для прямостоячей.

Это формирование позволяет увеличить расстояние между кустами до 3-3,5 м.

В первый год после посадки молодые побеги подвязывают к шпалерам, направляя их наклонно в одну сторону. летом второго года они будут плодоносить. Новые же побеги по мере их отрастания подвязывают и направляют в противоположную сторону.

Для прямостоячих сортов шпалера может состоять из нижней проволоки на высоте 0,7-0,8 м и двух верхних на высоте 1,5-1,7 м на расстоянии 50 см одна от другой. Все побеги располагаются между ними, а чтобы проволока не расходилась, ее скрепляют на расстоянии 2-2,5 м одна от другой. Все боковые побеги, кроме тех, которые растут по направлению к проволоке, обрезают.

Несмотря на то что при этом теряется потенциальный урожай, формируется узкий, аккуратный ряд растений. Это облегчает уход за ними и уборку урожая.

Опорные конструкции должны быть прочными, чтобы избежать их полегания под действием сильного ветра

Для более интенсивного использования земельной площади при возделывании стелющейся ежевики применяют также вертикальное формирование стеблей, которые плодоносят. При этом расстояние между растениями в ряду устанавливают на 1,5 м, что позволяет удвоить число растений на единице площади.

В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих побегов, которые размещают на шпалере, но почти вертикально и достаточно близко один к другому. Рано весной стебли обрезают на высоте 1,5-1,7 м. Появляющиеся побеги временно размещают также на шпалере вправо и по левую сторону от стеблей, которые плодоносят; весной следующего года лучшие из них подвязывают вертикально к проволоке для плодоношения.

Агротехника культуры несложная, но имеет свои особенности. Ежевика плодоносит на двухлетних побегах, которые потом отмирают. После сбора урожая их вырезают, выносят с участка и сжигают.

Обрезка ежевики включает укорачивание побегов, оставленных для плодоношения, удаление поврежденных, слаборазвитых побегов. У прямостоячих сортов стебли укорачивают осенью на высоте 1,6-1,8 м у стелющихся сортов с верхушками — в месте перегиба.

В мае-июне проводят формирование отрастающих побегов. Оставляют обычно 6-8 штук на одном кусте (или 12-16 шт. на 1 м ряда), удаляя все слаборазвитые и выходящие за линию ряда. В дальнейшем все появляющиеся побеги при достижении ими высоты 8-10 см обрезают.

Очень важным мероприятием, которое увеличивает урожай следующего года, является пинцировка, или удаление верхушки побега.

Хорошо развитые растения ежевики со временем заполняют все отведенное им пространство

Этот прием содействует пробуждению боковых почек, образованию разветвлений, что приводит к увеличению зоны плодоношения.

Пинцировка – обязательный прием при выращивании прямостоячей ежевики. На первом году жизни побегов, когда они достигают высоты 90-120 см, проводят первую обрезку верхушки на 7-12 см. После отрастания боковых побегов их укорачивают на 40-50 см.

Такая обрезка не позволяет побегам отрастать очень длинными, делает куст компактнее. У большинства стелющихся сортов основная зона плодоношения ягод образуется в средней части побега. Поэтому верхушечные концы стеблей можно обрезать без риска сильного снижения урожая.

При удалении половины или даже большей части побега размер ягод часто увеличивается.

Ежевика требовательна к влаге, наибольшая потребность в ней — после цветения, в период созревания ягод, оптимальная влажность грунта 65-70% от полной влагоемкости.

Для получения высоких урожаев необходимо вносить органические и минеральные удобрения, объемы внесения следует корректировать в соответствии с плодородием почвы. Ежевика требовательна к мульчированию почвы органикой слоем 4-5 см.

Регулярно по потребности проводят культивации, содержат грунт в чистоте от сорняков.

Урожай ежевики собирают постепенно, в несколько приемов, в меру созревания ягод. В отличие от малины, плоды ежевики почти не деформируются при уборке, отличаются лучшей транспортабельностью и дольше хранятся при нулевой температуре.

После сбора урожая следует провести разрыхление междурядий на глубину 5-10 см, а также сделать влагозарядковый полив. Слабозимостойкие сорта ежевики в северных регионах необходимо на зиму укрывать.

Для этого перед наступлением осенних заморозков стебли снимают со шпалеры, связывают в пучки и с помощью крюков пригибают к земле, потом укрывают соломой, растительными остатками, землей и т.п. На одном месте ежевика может расти и плодоносить до 15 лет.

Высокое качество плодов ежевики, полученных при соблюдении всех элементов технологии

Ежевика, по сравнению с другими плодовыми, овощными и ягодными культурами – одна из немногих стойких к болезням и вредителям, способна давать продукцию, которая может действительно называться экологически чистой, органической.

Предварительные расчеты показывают, что даже при немалых затратах при закладке ягодника ежевики (стоимость саженцев, установка шпалер, затраты на уборку, современную упаковку и др.) при урожайности современных сортов, которые позволяют получать до 20 т/га целебных ягод, при их цене от 150 до 600 руб.

/кг (в зависимости от срока реализации) производство ежевики рентабельно и высокодоходно.

К сожалению, такая ценная ягодная культура, как ежевика, не заняла пока достойное место в промышленном производстве ягод.

У нас в стране лишь немногие садовники-любители и энтузиасты имеют ее на своих участках, ее сортовой набор очень ограничен, что объясняется отсутствием отечественных сортов и большим дефицитом посадочного материала лучших сортов зарубежной селекции.

Питомниководы все чаще обращают на эту культуру свое внимание и, преодолевая все сложности приобретения за границей посадочного материала, уже начали производство собственных саженцев. Поэтому в ближайшие годы ежевику, как довольно перспективную культуру, в России ждет большое будущее.

Посадка и уход за садовой ежевикой: 5 золотых правил

Привлекательность культивирования ежевики — высокая и стабильная урожайность. Богатый химический состав плодов кустарника делают их особо значимыми для рациона человека.

Это достойная альтернатива садовой малине и возможность разнообразить кулинарные заготовки.

При правильной посадке и уходе с учетом всех биологических особенностей ежевика будет плодоносить не менее 10 лет.

Потенциал урожайности и пользы плодов ежевики гораздо шире, чем у ее ближайшей родственницы малины. Тем не менее, садоводы не стремятся садить и выращивать у себя на участке этот великолепный кустарник.

Это обособлено тем, что долгое время культивировались сорта растения, выведенные из южных форм. Они сложно приживались в регионе посадки и приводили к массовому разочарованию садоводов.

га плантаций, из которых ежегодно убирается не менее 34 тыс. тонн ягод. Урожайность при хорошей агротехнике в ряде сортов может достигать 16-28 т/га. В последнее время ежевика начинает распространяться и в Европе.

Поэтому для выращивания в средней полосе или более северных регионах (в Сибири и на Урале) важно приобретать сорта современной селекции.

Для выращивания ежевики в средней полосе или более северных регионах нужно приобретать сорта современной селекции

Несмотря на это, в северных регионах культивирование ежевики несколько ограничено. Это связано неравномерным плодоношением, заключительный период которого часто совпадает с первыми заморозками и часть плодов не успевает вызревать.

Кроме того, недостаточное освещение приводит к потере качества у созревших плодов.

Осенняя посадка ежевики имеет больше преимуществ и наиболее оптимальна в средних и южных регионах. После посадки кустарника последует период со стабильной и прохладной температурой, повышенная влажность будет способствовать развитию корней, пока температура грунта не понизится до -4°С.

Ежевика очень рано выходит из состояния относительного покоя и укоренившиеся осенью кустарники сразу начнут развивать вегетативную массу.

При весенней посадке растение не успевает укорениться из-за слишком быстрого потепления и начала сокодвижения, после которого начинается активный рост побегов.

Слабая корневая система не способна обеспечить необходимым питанием, увеличивающуюся вегетативную массу. Это сильно ослабляет кустарник и сказывается на общем развитии.

Весенняя посадка предпочтительна в северных регионах и если сорт ежевики характеризуется слабой зимостойкостью.

га плантаций, из которых ежегодно убирается не менее 34 тыс. тонн ягод. Урожайность при хорошей агротехнике в ряде сортов может достигать 16-28 т/га. В последнее время ежевика начинает распространяться и в Европе.

Для выращивания в приусадебном участке посадочный материал нужно приобретать в авторитетных питомниках. Лучшей приживаемостью отличаются однолетние саженцы с двумя стеблями, толщина которых не менее 0,5 см в диаметре.

Важный критерий — сформированная почка на корнях. Оптимальная длина стержневых корней не менее 10 см.

Для выращивания ежевики нужно выбирать хорошо освещенное солнцем и защищенное от северных ветров место. В тени молодые побеги растения буду плохо расти, вытягиваются, плоды мельчают и теряют вкусовые качества.

Хороший вариант — посадка вдоль забора, где кустарник будет защищен от ветров, а стебли от поломок. В этом случае нужно отступить от ограды на 1 м, чтобы растение сильно не затенялось. Кустарник лучше расположить на южной или юго-западной стороне участка.

га плантаций, из которых ежегодно убирается не менее 34 тыс. тонн ягод. Урожайность при хорошей агротехнике в ряде сортов может достигать 16-28 т/га. В последнее время ежевика начинает распространяться и в Европе.

Для посадки ежевики выбирайте хорошо освещенные места, суглинистые, хорошо дренированные почвы

Залегание грунтовых вод на участке должно быть не выше 1,5 метра. Если эти показатели нарушены, корни растения будут находиться в сырости и холоде, что значительно влияет на зимостойкость и показатели урожайности.

Чтобы посадить колючий кустарник, участок для посадки нужно подготовить заранее. Удаляются все сорные травы, уничтожаются растительные отходы, проводится профилактические опрыскивания от возбудителей болезней и вредителей.

Для выращивания ежевики не подходят засоленные, каменистые, песчаные и заболоченные участки.

га плантаций, из которых ежегодно убирается не менее 34 тыс. тонн ягод. Урожайность при хорошей агротехнике в ряде сортов может достигать 16-28 т/га. В последнее время ежевика начинает распространяться и в Европе.

Посадочные ямы и субстрат готовят за 15-20 дней до высадки саженцев в открытый грунт.

Корневая система ежевики более мощная и проникает глубже, чем у других ягодных культур. Поэтому ямы нужно делать более объемными. Лучший вариант — придерживаться параметров 40х40х40 см.

Пряморослые сорта кустарника размещают на расстоянии 1 м, стелющиеся растения на 1,5 м. Между рядами оставляют 2 м.

В каждую ямку нужно внести органику и минералы:

  • компост или перегной 5 кг;
  • суперфосфат 120 г;
  • сернокислый калий 40 г.

Питательные компоненты перемешивают плодородной почвой и получившимся субстратом засыпают яму на 2/3 объема.

Кустарник сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-2 см. В легких супесчаных почвах заглубляют до 3 см.

Ежевику сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-3 см, засыпают субстратом и поливают

Корни ежевики помещают в ямке, расправляют и засыпают субстратом. При этом яму заполняют не до конца, оставляя расстояние 1-2 см до уровня почвы.

Таким образом, под каждым кустом останется выемка, которая будет способствовать рациональному увлажнению ежевики.

га плантаций, из которых ежегодно убирается не менее 34 тыс. тонн ягод. Урожайность при хорошей агротехнике в ряде сортов может достигать 16-28 т/га. В последнее время ежевика начинает распространяться и в Европе.

Мульчирование поверхности грунта под кустарником торфом или перепревшим навозом слоем 15 см станет защитой от сорных трав и предотвратит появление плотных корок. Дополнительно это источник сбалансированного поступления питательных веществ к корням ежевики.

Ежевика более засухоустойчива и неприхотлива к уходу, чем малина. Единственный недостаток культуры — относительно низкая зимостойкость и морозоустойчивость. Поэтому ухаживать за растением нужно с учетом его биологических особенностей.

При правильном уходе и подлежащей подготовке к зиме, ежевика будет расти и радовать высоким урожаем, по показателям которого среди ягодных культур она уступает лишь винограду.

В течение всей жизни ежевики нужно контролировать густоту куста и делать формирующие обрезки.

В число этих мероприятий входит:

  1. Удаление соцветий в первый год роста. Это делается для стимулирования развития корневой системы.
  2. На второй год после посадки нужно укоротить стебли, оставляя высоту 1,5-1,8 м. Процедуру проводят весной до распускания почек. Срезы следует делать над почкой.
  3. После каждой зимы нужно срезать замерзшие участки стеблей до живой почки.
  4. Летом, в начале июня, кустарник прореживают. При этом удаляются молодые поросли, оставляя в среднем 6-8 крепких стеблей для стелющихся сортов и 4-5 для прямостоящих. Верхушки молодых побегов срезают на 5-8 см.

Для ежевики необходима обрезка: так контролируется густота куста и убираются замерзшие за зиму стебли

Кустовая ежевика — кустарник с двулетним циклом плодоношения. Первый год стебли растения развиваются, древеснеют и формируют плодовые почки. На следующий год они плодоносят и только в редких случаях могут формировать новые плодовые почки.

Агротехники советуют отплодившиеся двулетние побеги удалять, тем самым стимулируя развитие новых приростов и прореживая крону ежевичника, выглядеть от этого она будет только лучше.

Для стелющихся видов кустарника понадобится шпалера с 3-4 рядами проволоки с расстоянием между ними 50 см.

В первый год развития 2-3 побега веерообразно подвязывают к нижним проволокам. Однолетние побеги направляют к центру кустарника, подвязывая к самой верхней проволоке.

До наступления холодов молодые побеги снимают с опоры и делают укрытие на зиму.

Стебли прямостоящих сортов ежевики подвязывают к шпалере с легким уклоном в одну сторону. При отрастании новых побегов в течение вегетационного сезона их тоже нужно подвязать. В этот раз уклон делают в противоположную сторону от плодоносящих ветвей.

Особенность выращивания ежевики — необходимость притенять кустарник во время созревания плодов. Воздействие прямых солнечных лучей негативно сказывается на товарном качестве плодов. Для этого вдоль рядов кустарника натягивают притеняющие сетки.

Каждую весну ежевике нужна подкормка азотными удобрениями, которые будут стимулировать рост однолетних побегов — это еще одно золотое правило. Для этого под каждый куст вносят 50 г аммиачной селитры, заделывая его на глубину 10-15 см.

Каждые 3-4 года кустарник в саду нужно подкармливать и другими макроэлементами. Проводится эта процедура после сбора урожая. Из расчета на 1 м2 в почву под растением вносят:

  • компост или перегной 10 кг;
  • суперфосфат 100 г;
  • сернокислый калий 30 г.

Ежевике нужна подкормка аммиачной селитрой, суперфосфатом, перегноем

Следует помнить, что азотные удобрения вносятся только весной. Также этот минерал в больших количествах содержится в свином навозе и курином помете.

Мероприятия по удобрению ежевики можно совместить опрыскиванием 1% бордоской жидкостью, которая будет подавлять развитие микроорганизмов. Для дополнительной профилактики болезней участок под кустами нужно очистить от опавшей листвы.

Когда поливать, нужно ли рыхлить?

Глубоко залегающая, по сравнению другими ягодными кустарниками, корневая система ежевики делает растение засухоустойчивым. Но это не означает, что растение нужно оставлять без орошения и не поливать.

Особенно нужны поливы в период налива плодов и при установлении жаркой погоды. В это время широкие листовые пластины растения испаряют большое количество влаги.

Оптимальный объем воды для взрослого куста во время налива плодов 15-20 л в неделю. В другое время нужно ориентироваться на состояние субстрата и не давать ему сильно пересыхать.

га плантаций, из которых ежегодно убирается не менее 34 тыс. тонн ягод. Урожайность при хорошей агротехнике в ряде сортов может достигать 16-28 т/га. В последнее время ежевика начинает распространяться и в Европе.

Особенно важно провести процедуру осенью, в конце августа, в сентябре. Чем рыхлее будет почва, тем меньше будет промерзать грунт в корнеобитаемых слоях.

Укрытие на зимнее время

Перед зимним сезоном кустарнику потребуется укрытие. Для этого стебли растения пригибают к земле. Это важно сделать пока температура воздуха не понизится до -1°С. В противном случае они потеряют эластичность и будут ломаться.

Для этого ветви связывают в пучки, пригибая к земле и закрепляя крючками. Прямостоящие сорта ежевики довольно сложно пригнуть, не сломав при этом стебли.

га плантаций, из которых ежегодно убирается не менее 34 тыс. тонн ягод. Урожайность при хорошей агротехнике в ряде сортов может достигать 16-28 т/га. В последнее время ежевика начинает распространяться и в Европе.

В независимости от характеристики морозостойкости, все сорта ежевики нуждаются в укрытии на зиму. Для этого можно применить:

  • сено или ботву овощей;
  • рубероид;
  • опилки;
  • торф или перегной.

Укрытие ежевики на зиму:

Самое опасное время для ежевики — бесснежное начало зимы. Поэтому укрывать растение нужно до наступления первых холодов, а зимой подтягивать к нему снег. Стебли ежевики не склонны к подопреванию, поэтому растение можно накрывать и полиэтиленом.

Листва плодовых деревьев не пригодна в качестве укрывного материала. В ней часто скрываются патогенные микроорганизмы, которые весной могут начать активное развитие на кустарнике.

Для укрытия хорошо подходит лапник, который дополнительно будет оберегать от грызунов.

Плодоношение ежевики неравномерно и может охватывать целый месяц. Плоды кустарника отличаются хорошей транспортабельностью и длительным сроком хранения при низких температурах.

Листья и корни растения обладают бактерицидными, седативными свойствами и займут достойное место в домашней коллекции фито-средств.

Выращивание ежевики экстерном

Знаете ли вы, что все выращиваемые в мире сорта — родом из США, кроме 4-5 европейского происхождения, да и то выведены в результате скрещивания с американскими? А как должна быть расположена точка роста при посадке разных видов? И чем отличаются пряморастущая ежевика от плетущейся? Или что растения поворачиваются вслед за солнцем, сами выбирая направление на опоре?

Что нужно знать о ежевике садовой?

  • Кустарник двухгодичного цикла развития: первый год нарастает зеленая масса — побеги, или, как говорят, лоза. Во второй — плодоносящие ветви.
  • Вегетационный период 150-200 дней. Не является листопадным кустарником, большинство сортов уходит в зиму с зелеными листьями.
  • Когда плодоносит ежевика — начинает в конце июля — середине августа, заканчивает в конце сентября, отдает урожай в среднем в течение месяца.
  • По виду побегов различают прямостоячие сорта — куманики, и росяники — растения стелющегося типа. Куманики отличаются прямыми побегами высотой до 2-3 м, в основном ошипленными, не слишком крупными плодами — 5-10 г. Росяники — растения кустового типа, вьющиеся, лоза стелющегося типа высотой 4-5 м, плоды гораздо крупнее — 10-15 г. Промежуточный тип — полустелящиеся сорта, полученные в результате скрещивания двух видов культуры.
  • Цветение начинает в мае, плодоношение — в конце июля — начале августа. Ягода при полном созревании чаще темно-фиолетовая с красноватым оттенком, черная, сложная костянка крупная, овальная либо круглая с вытянутым кончиком, крупная.
  • В основном бесшипные стелящиеся сорта не дают корневых отпрысков, лишь побеги замещения. Корневые отпрыски дают пряморастущие старого образца по типу Авагавам, от которых, по большому счету, стали отвыкать, особенно а промышленном выращивании.
  • Размножается корневыми черенками, корневыми отпрысками — прямостоячие, верхушками побегов — стелющиеся. Во второй половине августа верхушки начинают наклонятся и укореняются. Для ускорения процесса им можно помочь: пригнуть стебли присыпать землей на глубину 7-10 см вертикально. Этой же осенью после укоренения их можно перенести на постоянное место. Наиболее эффективны зеленое черенкование и размножение верхушками побегов.

Нюансы посадки

Высаживать ежевику можно и осенью, и весной. В южных регионах с мягкой зимой и теплой осенью либо с умеренным климатом предпочитают осеннюю высадку. Растения успевают укорениться, весной раньше идут в рост. В северных регионах — к примеру, на Урале, в Уфе, уместно проводить мероприятие весной во избежание вымерзания саженцев.

Требования к почве: глубокие супеси, легкие супесчаные, если суглинок, то хорошо дренируемый. Кислотность грунта pH 5.6 — 6.5. Не любит сильно закисленных почв. Содержание гумуса прямо пропорционально урожайности.

Как и малина, лучше развивается и более продуктивна на освещенных участках, но в отличии от нее, легко переносит затенение. Менее требовательна к поливу, засухоустойчива за счет длины корневой системы — более 1 м, расположения его основной части в верхних 60 см грунта.

  • Корневая почка стелющихся сортов при высадке направлена вверх, пряморослых — погружена в грунт на 1-2 см.
  • Важно: для бесшипных сортов возможно уплотнение до 1.5-2 м между растениями, шиповатые — любят простор, сокращать менее 2 м не рекомендуется.

Что касается схемы выращивания ежевики — кустовым методом, траншейным — рядами. При втором предварительно размечают место для опор, устанавливают несущие.

При высадке в посадочную яму вносят коровяк куриный помет, в концентрации не менее 1:10, перегной, Также вносится суперфосфат в количестве до 150 г, калийные удобрения 40-45 г. Считается, что этой подкормки достаточно на первые 2-3 года жизни, но не исключает ежегодное весеннее внесение удобрений.

Удобрения перемешать с землей так, чтобы яма была заполнена на 1/3. Корневая система не должна соприкасаться с навозом: его присыпают слоем 10-15 см гумуса до 1/2 общего объема, затем поливают. После того, как вода впитается, можно помещать саженец.

Прищипываем побег на высоте до 25 см для приучения к горизонтальному положению

  • Схема для стелющейся (куманики) и прямостоячих росяник существенно разнится. Первые садят на расстоянии между кустами 1.5-2 м при расстоянии 2-2.5 м в междурядьях. При наличии свободного места можно расширить расстояние и до 2.5 м.
  • Росяники (прямостоячие) садят на расстоянии 2-2.5 м и столько же в междурядьях. Куманики выращивают в зависимости от особенностей конкретного сорта — высоты растений и планируемого формирования куста. Так, невысокие растения при веерном формировании выращивают рядами с расстоянием до 2.5 м, при выращивании на Т-образных опорах либо другой двухполостной шпалере, однополосном методе — по схеме 1.8-2 м в ряду при расстоянии между рядами не менее 2.5 м.

Растения высаживают точно так, как и малину, смородину и прочие кустарники. Черенки аккуратно опускают в ямки от 40х40 см до 60х60 (по размеру корневища) при такой же глубине, присыпают грунтом, слегка уплотняют, после чего поливают. Если грунт влажный, то полив не нужен.

После отпрыски укорачивают до высоты 25-30 см, мульчируют небольшим слоем перегноя, прошлогодними опилками либо соломой.

Посаженную осенью не поливает — это затягивает вегетацию, усложняет переход в фазу сна. С другой стороны, сухой грунт промерзает быстрее, а растения, недополучшившие влаги, могут плохо пережить зиму.

га плантаций, из которых ежегодно убирается не менее 34 тыс. тонн ягод. Урожайность при хорошей агротехнике в ряде сортов может достигать 16-28 т/га. В последнее время ежевика начинает распространяться и в Европе.

Осенью, с приближением устойчивого заморозка, необходимо укрытие.

Особенности ухода: укорачивать — необходимо!

Рассмотрим особенности ухода за ежевикой. Необходимое условие правильного развития и обильного плодоношения — это формирование куста. Что касается нормирования, оставляют 3-4 однолетних побега для куманик, и 5-8 для стелющихся росяник. Нормирование в зависимости от от метода выращивания: при кустовом оставляют 3-8 побегов, при траншейном (рядами) 10-15 штук на погонный метр.

По мере роста побегов систематически проводят укорачивание 2-3 раза в течение вегетационного периода. В противном случае плантация превратится в непроходимые джунгли. Так, ползучие виды могут давать плети более 10-12 м.

Для прямостоячих обрезка двойная состоит в следующем: на первом году жизни для стимуляции ветвления укорачивают верхушки плодоносных на 5-7 см. Далее, в середине-начале июля, укорачивают на 7-10 см верхушки молодой поросли, достигшей 30-35 см. Это называется пинцеровкой, и проводится для большего ветвления по достижению 80-90 см.

Вьющиеся лозы укорачивают в месте изгиба, в том числе и верхушки, не допуская отрастания до длины более 3.5-4 м. Делается это не сколько для увеличения объема, сколько для предупреждения загущения. В мае-июне проводят нормирование — удаляют слабые, тонкие стволы.

Альтернативный способ — осенью укоротить боковое ветвление на 4-5 почек по достижению 35-40 см, следующей весной — еще на столько же.

Далее все просто: внесение удобрений и полив, мульчирование и рыхление междурядий. В сравнении с малиной героиня нашего рассказа менее требовательна и к количеству удобрений, и к поливу.

га плантаций, из которых ежегодно убирается не менее 34 тыс. тонн ягод. Урожайность при хорошей агротехнике в ряде сортов может достигать 16-28 т/га. В последнее время ежевика начинает распространяться и в Европе.

Для мульчирования используют перепревший навоз, шелуху гречихи либо риса, лежалые опилки, отработанный грибной субстрат

Формирование куста

  • Оба вида формируют по-разному. Самый простой способ для садоводов — разместить у забора, сетки, сформировав тем самым живую изгородь и дать опору растениям. Также единичные кустики можно оградить кольями либо вбить один по центру.
  • Для промышленных посадок подход иной. Сооружают стандартные опоры, используемые в малинниках, направленные с севера на юг для улучшения освещенности. На брусья, колья высотой от 1.2 — до 2.5 м в зависимости от вида натягивают 2-3 ряда проволоки с интервалом от 50 см до 90 см. Чтобы ветви зафиксировать, используют подвязки, отрезки проволоки, пришпиливают зажимами. Не следует использовать окисляющиеся материалы. О всех подробностях расскажем далее в статье о сооружении шпалеры, ее видах и выборе.
  • Прямостоячим подходит вертикальная формовка, выращивание на шпалере однополостной либо двухплоскостной с разделением по обе стороны плодоносящей лозы и молодой, кустовой метод.
  • Вторым и промежуточным формам, гибридным, больше подходит метод плетения — обвивая стебель вокруг проволоки, по принципу плетеной изгороди, двухстороннее разведение, когда побеги раскладываются на две стороны — плодоносящие по одну, молодые этого года — по вторую, либо веерная формовка. Реже используют плетение сплошной горизонтальной стеной, а также на изогнутых дугах — опорах.

В качестве примера: одноплоскостная опора, первый ряд на высоте 70 см — 1 м, второй — 1.7-2 м, на расстоянии поднятой руки, третий — между ними. Второй вариант: первый ряд — на высоте 25-30 см — для направления молодняка-школки, второй — 1-1.5, третий до 2-х м.

Для этого при достижении саженцем высоты 15-20 см его пришпиливают к земле рогатиной, деревянной распоркой, куском не жесткой не окисляющейся проволоки. В дальнейшем он может пойти вверх при подвязке к вертикальной опоре, либо горизонтально.

Особенности подкормок

Чтобы поднять урожайность ежевики, мульчируют перегноем, компостом, поверх — соломой, опилками (не свежими). Агроприем полезен и для сохранения влажности почвы, защиты от сорняков.
Отзывчива на внесение азотно-фосфорных удобрений весной, калийным. В первый год органика не нужна. Ранней весной, как только сходит снег, вокруг растений рассыпают минеральные подкормки.

Приведем схему подкормки ежевики весной из расчета на одно растение: 4.

5-7 кг перегноя (компоста) — при необходимости, 30 г калийных подкормок, 50 -90 г суперфосфата, 20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины.

В апреле — начале мая, до завязи, также вносят коровяк в концентрации 1:5, птичий помет 1:10. Заменит данные подкормки может внесение комплексных удобрений, включающих азот и минеральную составляющую.

А что потом или после бала

Отплодоносившую лозу обрезают до основания — на их место придут побеги замещения. Молодые побеги этого года снимают с опор, аккуратно укладывают на землю, укрывают. Сделать это необходимо сразу после плодоношения, чтобы не зря не истощать силы корневой системы.

На зимовку лозу снимают со шпалеры — точно так, как виноград, укрывают. Весной — открывают, снова вывешивают на место, очищают от остатков листвы, подпорченных веток — и новый круг начался. В регионах с суровой зимой используют дополнительные меры — подробнее о подготовке к зиме в авторской публикации.

Морозоустойчивость ежевики лежит практически в тех же пределах, что и винограда. В зависимости от сорта, в пределах -15 -20 С° либо -20 -30 С°.

Тем не менее, в основном требует укрытия, кроме пряморастущей, выращиваемой в южных регионах. Можно сравнить ее с зимостойкостью крупноплодной малины — не менее проблемной культурой в плане зимовки.

Успешный опыт выращивания в условиях Уфимской области, Урала, Волгограда говорит о возможности выращивания в укрывной форме.

га плантаций, из которых ежегодно убирается не менее 34 тыс. тонн ягод. Урожайность при хорошей агротехнике в ряде сортов может достигать 16-28 т/га. В последнее время ежевика начинает распространяться и в Европе.

На самом деле это чуть ли не самый неприхотливый ягодный кустарник, не требующий особого ухода — для садоводов, и благодатная, неприхотливая культура, превосходящая урожайностью сестру-малину в разы.

В сравнении с нею — растет как бурьян, размножается — с той же скоростью, также неприхотлива, не требует интенсивных подкормок, бескорыстно даря ароматной фиолетовой ягодой, не требуя ничего взамен — разве что заботливых добрых рук. Доброго вам урожая!

Агротехника выращивания ежевики

Главное, чего чаще всего не достает начинающему садоводу, это опыт. Камнем предкновения может стать буквально любая мелочь.

Хочется знать что когда и как нужно делать, чтобы садовые «подопечные» не только прижились и пошли в рост, но и как можно скорее отблагодарили за наши труды.

И вот тут всегда пригодится мудрый совет бывалого коллеги, сного чего повидавшего и испытавшего на практике разнличные техники ухода за растениями.

Сегодня предлагаем вашему вниманию статью профессионального садовода Вячеслава Францишко, в которой он делится своим опытом культивирования ежевики.

Давнее знакомство

Выращиваю ежевику уже не первый десяток лет, шаг за шагом осваивал это растение. К сожалению, информации о выращивании этой удивительной культуры было очень мало. Да и на сегодняшний день доступные сведения достаточно противоречивы.

Я никогда не любил штампов и однообразия в работе. Всегда экспериментирую и, чаще всего, такие опыты дают неплохие результаты. Хочу поделиться своим опытом в вопросе агротехники выращивания ежевики.

Эта культура не требовательна к почве, растет и на солнечном месте, и в полутени. Единственное, что хочу отметить, она не выносит соседства с грецким орехом (не растет, а через пару лет и вовсе усыхает). Не буду долго останавливаться на посадке, тут всё прямо пропорционально: чем лучше место и лучше заправлена посадочная яма, тем быстрее и богаче будет урожай.

Варианты формировки

Касательно агротехники: начиная выращивать ежевику, я применял так называемую двойную пинцировку. По мере отрастания побега на высоте одного метра ногтем удалял точку роста. Из его верхней части отрастало несколько ветвей, которые я так же останавливал через 40-50 см. Формировался мощный куст с достаточно большим разветвлением. На следующий год такой куст радовал богатым урожаем.

Но с каждым годом я оставлял в кусте всё меньше побегов замещения. Этому способствовал целый ряд недостатков двойной пинцировки: такие кусты было тяжело укрыть на зимовку, они часто ломались, сильно загущалась зона плодоношения, ягоды в середине куста плохо созревали, гнили в дождливую погоду и теряли вкусовые качества.

Расчет доз, необходимых для внесения удобрений, следует делать, исходя из анализа почвы каждого конкретного участка. В качестве основного удобрения рекомендуется внести 15-30 т/га перегноя или компоста, 100-150 кг/га суперфосфата, 40-50 кг/га калийных удобрений. Удобрения хорошо перемешивают с грунтом.

Я остановился на однократной прищипке, которую производил в июне на протяжении более чем 10 лет. Оставлял в каждом кусте не более 3-х побегов, так как при большем их количестве крона чрезмерно загущалась, со всеми негативными последствиями. Давно заметил, что наиболее развитые плодовые ветви у ежевики закладываются на побегах первого порядка. Захотелось провести эксперимент.

Экспериментальный принцип

На семилетнем растении сорта Арапахо в 2012 году за период вегетации я не произвел ни одной пинцировки побегов замещения. Их было 12 штук, не удалил ни одного. За сезон они выросли 3 метра в высоту, без боковых веточек. Оказалось, что это весьма удобно, поскольку первогодки не мешали сбору урожая.

Во время укрытия куста на зиму, весь он легко согнулся до высоты 50 см над землей, без переломов. Раньше это не удавалось, Арапахо вообще считается одним из самых хрупких сортов. Зимовка под двойным агроволокном прошла успешно. Весной 2013 года, подняв побеги на шпалеру, я срезал у каждого 40-50 см верхушки.

Шпалеру переделал с одноплоскостной в двухплоскостную, расстояние между шпалерами – один метр. На каждую плоскость пришлось по 6 размещенных веером плетей.

На видео можно увидеть результат этого эксперимента:

За период вегетации куст разросся и занял площадь около 6 м2. Урожайность впечатлила. Раньше я описывал Арапахо как среднеспелый сорт с урожайностью до 30 кг с растения. В этом сезоне, при такой формировке, урожай составил рекордные 50 кг.

Ягоды были одномерные и более крупные, чем раньше, созревали постепенно с верхней части куста к нижней. Первые ягоды созрели согласно заявленным характеристикам сорта, но вот плодоношение сильно растянулось и завершилось лишь к началу ноября.

Расчет доз, необходимых для внесения удобрений, следует делать, исходя из анализа почвы каждого конкретного участка. В качестве основного удобрения рекомендуется внести 15-30 т/га перегноя или компоста, 100-150 кг/га суперфосфата, 40-50 кг/га калийных удобрений. Удобрения хорошо перемешивают с грунтом.

Это говорит о том, что растение не было перегружено плодами (перегруженная урожаем ежевика может вообще не дать побегов замещения).

В этом сезоне я уже формировал большую часть сортов по тому же принципу.

Несколько общих наблюдений

Хочу остановиться еще на некоторых аспектах выращивания ежевики. Начну с посадочного материала и сроков посадки.

Часто саженцы продаются в контейнерах. Безусловно, это плюс, высаживать можно на протяжении всего вегетативного периода не травмируя корневую систему. Но, не всё так просто.

Все саженцы с закрытой корневой системой выращиваются в закрытых, или частично закрытых помещениях, на высоком агрохимическом фоне (высокая влажность воздуха, прохлада, множество химпрепаратов, регулирование светового дня и так далее).

Расчет доз, необходимых для внесения удобрений, следует делать, исходя из анализа почвы каждого конкретного участка. В качестве основного удобрения рекомендуется внести 15-30 т/га перегноя или компоста, 100-150 кг/га суперфосфата, 40-50 кг/га калийных удобрений. Удобрения хорошо перемешивают с грунтом.

Часто, заметив, что саженец к концу сезона дал незначительный прирост, я выкапывал его и осматривал корневую систему. Оказывалось, корни даже не покидали границ торфосмеси горшка, в котором росли ранее. Им не хотелось покидать место, где у них было всё максимально сбалансировано и врастать в «постную» раскаленную землю.

Итак, советую высаживать все растения в отведенные природой сроки: осень, ранняя весна. Корневая система всех растений максимально разрастается только при низких температурах грунта.

Расчет доз, необходимых для внесения удобрений, следует делать, исходя из анализа почвы каждого конкретного участка. В качестве основного удобрения рекомендуется внести 15-30 т/га перегноя или компоста, 100-150 кг/га суперфосфата, 40-50 кг/га калийных удобрений. Удобрения хорошо перемешивают с грунтом.

По моему опыту, такие саженцы на второй год после посадки значительно опережали в росте те, которые я высаживал целыми. Это касается не только ежевики, но и прочих плодово-ягодных и декоративных культур.

Мульчирование и подготовка к зиме

Далее, обязательно нужно мульчировать землю.

Ежевика обладает достаточно крепкой корневой системой, но во время аномальной жары, которая приходит к нам всё чаще, корни работают в крайне отягощенных условиях, даже при регулярном орошении.

Замульчировав грунт, вы увеличите урожай на 20%. Материал для мульчи любой: солома, листва, перегной. Я использую стволы кукурузы, измельчаю их и выкладываю в междурядьях слоем толщиной 10 см.

И самое основное – сохранение кустов зимой. Неважно в каком регионе вы собираетесь выращивать ежевику. Если хотите собирать урожай без потерь, укрывайте её на зиму. Оптимальный вариант – агроволокно плотностью от 50 до 70 мк.

В южных регионах достаточно одного слоя, севернее понадобится двойной слой волокна. Можно накрывать сосновыми, елочными ветвями, той же кукурузой.

Расчет доз, необходимых для внесения удобрений, следует делать, исходя из анализа почвы каждого конкретного участка. В качестве основного удобрения рекомендуется внести 15-30 т/га перегноя или компоста, 100-150 кг/га суперфосфата, 40-50 кг/га калийных удобрений. Удобрения хорошо перемешивают с грунтом.

Теперь на счет полиэтиленовой пленки. Это холодный материал и может использоваться только как второй слой «покрывала». Укрытие ежевики землей теоретически возможно на одно-двухлетних кустах и сортах, плети которой стелются по земле. Их можно легко расположить и прикопать. Сорта прямостоячего типа после на третий год роста прикрыть землей нереально, практика показала.

Биологические свойства ежевики уникальны. Из одной и той же почки в разных условиях может развиться плодовая веточка, ростовой побег, или корешок. Значит, если мы прикапываем побеги, то можем получить два варианта.

Ежевика чаще всего не сбрасывает листья на зиму, в свою очередь ни один листок не может сохраняться под землей, во влажной среде 3 и более месяца. Он начинает гнить, заражая и сами побеги. Так можно потерять весь куст.

Расчет доз, необходимых для внесения удобрений, следует делать, исходя из анализа почвы каждого конкретного участка. В качестве основного удобрения рекомендуется внести 15-30 т/га перегноя или компоста, 100-150 кг/га суперфосфата, 40-50 кг/га калийных удобрений. Удобрения хорошо перемешивают с грунтом.

Всё описанное выше – результат многолетнего труда. Буду рад, если мой опыт пригодится вам. Всем крепкого здоровья и хороших урожаев.

Как вырастить ежевику

Если вы решились вырастить ее у себя на садовом участке, познакомимся поближе с красавицей-ягодой. Все о выращивании ежевики — практические советы кратко и по делу. Все от посадки до нормирования куста, от особенностей формовки до укрытия на зиму, отличие росяник и куманик, бесшипных сортов — тонкости, нюансы.

  • Кустарник двухгодичного цикла развития. В первый год набирают силу побеги до 2-5 м, на следующий – плодоносящие ветви.
  • Разделение по виду побегов на куманики (прямостоячая поросль до 2-3 м высотой), плоды большие, 5-10 г, и росяники (кустовая, плетистая лоза, побеги стелющиеся, длина до 4-5 м), с крупными, 10-15 г ягодами. Есть и смешанный тип – полустелющаяся ежевика.
  • Вегетационный период 150-200 дней.
  • Плодоносить начинает в июле. Ягода – темно-фиолетовая, с красным оттенком, иногда черная, сочная костянка, овальная, продолговатая либо шаровидная с вытянутым кончиком.

Особенности посадки

Саженцы прямостоячих видов, куманики, садят на расстоянии 2-2.5 м при ширине междурядья 2-2.5 м. Стелющиеся сорта ежевики, росяники, выращивают исходя из особенностей конкретного сорта и вида формовки куста. Слаборослые при феерной формовке размещаются в ряды на расстоянии до 2.

5 м, на Т-образной шпалере либо другом двухполостном методе, когда крепление организовано по системе двусторонего плетения или же одностороннего при однополостном — по схеме не менее 1.7-2 м в ряду при расстоянии между рядами не менее 2.5 м.

В целом же агротехника выращивания сродни малине — подробнее в авторской публикации, интересной начинающим малиноводам.

А — формовка для куманик, 1, 2 — расстояние между кустами росяник 2.5-3 м и высота опоры 2.5-3 м.

В — формовка куста и подвязка стелющихся видов, 3- расстояние при посадке куманик 2-2.5 м. Высота шпалеры — от 2 до 3 в зависимости от формовки.

Расчет доз, необходимых для внесения удобрений, следует делать, исходя из анализа почвы каждого конкретного участка. В качестве основного удобрения рекомендуется внести 15-30 т/га перегноя или компоста, 100-150 кг/га суперфосфата, 40-50 кг/га калийных удобрений. Удобрения хорошо перемешивают с грунтом.

В дальнейшем удобрение на один плодоносящий куст: 5-7 кг перегоноя(компоста), 30 г калийных удобрений, 50-70 г суперфосфата, 40-50 г аммиачной селитры.

Ежевика не требовательная к почве, подкормок особых не требует, в благоприятном климате разростается так, что стоит вопрос не как ее вырастить, а как избавиться.

Краткое практическое руководство

Почва: легкие супесчаные, дренируемый суглинок. Чем больше гумуса – тем лучше урожай. При посадке саженцев на зиму лучше не вносить органики: компост, навоз — питание вредителям.

  • Кислотность почвы – слабая, pH 5.6-6.5. Что делать при закислении грунта — ощелачивать. На кислых почвах 1 раз в 4 года вносят гашеную известь или доломитовую муку
  • Подкормка: перегной, компост 6-9 кг, суперфосфат, фосфорные, калийные удобрения 25-30 гр из расчета на м2.
  • Корневые черенки высаживают в ямки 40х40см и глубиной около 35 см. После посадки саженец обрезают до длины 15-20 см. Корешок присыпают землей, слегка уплотняют, поливают — без фанатизма, окучивают слоем грунта до 20 см. Если земля влажная, полив не нужен. В бесснежную зиму необходимо укрытие агроволокном.
  • Уход прост: прополка, рыхление междурядий, умеренный и регулярный полив, подвязка. Очень полезно мульчирование перегоем либо компостом с последующим укрытием для сохранения влаги и поднятия урожаности. Весной отзывчива к азотно-фосфорному комплексу. К болезням при грамотной агротехнике чрезвычайно устойчива.

Формовка куста, подвязка ежевики и другие премудрости

Ежевика выращивание стелющихся сортов, 1 — плодоносящие побеги на верхней проволкоке опоры, 2 — молодая паросль

  • У пряморослой поросли, у куманик – как у малины, шпалера (металлические, деревянные опоры) п-образная либо вертикальная, росяникам нужен метод крепления — веерный, двухсторонее либо односторонее крепление, наподобие плетеной изгороди из толстой проволоки либо металлических дугообразных прутьев.
  • Плетущиеся виды подвязывают на шпалеру, установленную вдоль ряда на расстоянии до 1 м, причем каждый куст. Шпалера – металлические опоры высотой до 3-х м, с горизонтально протянутой проволокой, установленные вдоль ряда на расстоянии около 2-х метров. Форма, виды шпалеры — простая, Т-образная, двухполостная.
  • Для росяник высокая шпалера некоторых сортов не нужна, 150-200 см установленной по обе стороны ряда изгороди достаточно. Но лучше высокие опоры до 2.5 м — однополостное, в три ряда проволоки, каждый из которых расположен 0.7 м, 1.2 м, 1.5 м от земли соответствено.
  • Чтобы поросль росла горизонтально, используют «пришпиливание» – закрепление на шпалере проволокой либо подвязывание. У росяник первое пришпиливание на высоте до 50 см, второе — на высоте 1 м, третье — через 50 см.

Выращивание прямостойчих видов, куманик, опора двухполостная, формовка на две стороны
Для крепления используется метод плетения — развернуто в авторской статье о формовках и обрезке ежевики, хорошие результаты дает формовка на две стороны, когда молодые побеги текущего года расположены на одной плоскости шпалеры, плодоносящие — на другой.

Важно: пинцировка ежевики. Что это такое и зачем?

  • Для увеличения объема куста, пробуждения боковых почек, ветвления и, соответственно, расширения зоны плодоношенияпри достижении 1м высокорослые сорта «прищипывают» обрезают верхушки, после чего растение начинает ветвится, дает боковые побеги, соответственно, завязывается больше ягод.
  • У прямостоячих видов прищипывается верхняя часть стебля, поскольку плодоносящие ветви находятся в верхней части.
  • У стелющихся – пикируют верхушку на 8-10 см, осень обрезка боковых ветвей до 40-50см: такая обрезка дает на следующий год значительное боковое ветвление.

    • С пришпиливанием он растет горизонтально, при этом замечено, на зиму укладывается и чувствует под снегом отлично. Когда он отрастает на 1 — 1,5 м, прищипку (шпагатик из проволоки) снимают. Весной подвязывается к шпалере дугообразно, растение само подберет нужный угол наклона
    • Важно: Первый год посвящают усилению корня и побегов.

      Цветение, плодоношение, ослабит растение, а вызревших ягод можно не дождаться, говорят же «молодо-зелено».

    • Целесообразно обрывать цветки, не допуская плодоношения – в следующем сезоне награда в виде щедрого урожая вознаградит за кощунственный поступок.
    • Однолетние растения перед уходом в зиму пригибаются к почве, мульчируют соломой и пр.

      слоем более 10-20 см, покрывают агроволокном. Двухлетним побегам необходима осенняя обрезка перед укрытием.

    • Нормирование куста во избежание мельчания необходимо: 5-7 побегов на куст в среднем.

    Какой сорт лучше?

    • Флинт, Гадза – сильнорослые не укрывные куманики, с маленькими шипами, но мощной корневой системой, выдерживающей t до -40 C. Ягода небольшая, 5-10 гр, но урожайность весьма высокая.
  • Блек Бат Блекберри — до 3м побеги, ранняя крупноплодная росяника, не имеющая подобных по размеру овально-вытянутых ягод — в средней массе 18-20 гр.
  • Арапахо, оракан орегон – куманики, особенность – высокая, до -26 С морозостойкость, не требующая в южных регионах укрытия на зиму.

    конец августа сентябрь, обильно ветвящиеся, бесшипные

  • Агавам – не укрывная, морозустойчива. Плоды мелкие, хороши для переработки, побеги образуют очень красивую живую изгородь.
  • Блэк Сатин, Тайберри (с шипами), Бойсенберри бесшипные гибрид созревают в конце июля
  • Ассортимент сортов широк, порядка 300 видов.

    Подобрав два-три для разведения на участке по сроку созревания, можно получить ароматную лесную красавицу-ягоду на столе в течение всего лета.

    Среди известных – бесшипные сорта ежевики Торн Фри с крупной, сочной ягодой десертного вкуса, Дирксен Торнлесс — среднерани урожайный, провереный, Лох-Несс, Бойсенберри – все это стелющиеся укрывные сорта среднего срока вызревания с высокой урожайностью, порядка 20 кг с взрослого куста. Как и все бесшипные, не устойчивы к холодам. Ягоды очень сладкие при полном созревании, особо крупные.

    Особенности выращивания для начинающих

    • Размножается черешками, отводками, укоренение верхних зеленых частей, саженцами — зелеными черенками, семенами. Проще всего – из саженцев.
    • Богатый известняком, засоленный грунт не пригоден: чревато пожелтением зеленой части (хлороз). Для борьбы с кислотностью вносят известь 250-400 гр/м2.
    • Светолюбива.

    Растущая в тени, теряет листья, ветки вытягиваются, плодовых веточек мало, не вызревает.

  • Устойчивая к засухе, т. к. корни расположены не глубоко, любит умеренный, но регулярный полив. На избыток влаги реагирует задержкой роста, отмиранием корней.
  • Не любит сухой воздух. Засушливый степной климат с низкой влажностью ежевике не подходит.

  • Большинство сортов не морозоустойчивы, без укрытия корней на зиму не обойтись.
  • Свежей с удовольствием лакомятся и взрослые, и дети. Соки, компоты, сиропы и варенье, вкуснейший мармелад и джем, вино и ароматные наливки. А еще замораживают и сушат, ветки, корни, листья — спасенье при гипертонии, аллергии, при болезнях желудка.

    Добрых вам урожаев- пусть радует вас чудо-ягода в ответ на тепло заботливых хозяйских рук!

    Источник: http://makkgreen.com/ogorod/ezhevika-vyrashhivanie-s-umom-dlya-polucheniya-stabilno-vysokih-urozhaev.html

    Выращивание ежевики экстерном

    Знаете ли вы, что все выращиваемые в мире сорта — родом из США, кроме 4-5 европейского происхождения, да и то выведены в результате скрещивания с американскими? А как должна быть расположена точка роста при посадке разных видов? И чем отличаются пряморастущая ежевика от плетущейся? Или что растения поворачиваются вслед за солнцем, сами выбирая направление на опоре?

    Что нужно знать о ежевике садовой?

    • Кустарник двухгодичного цикла развития: первый год нарастает зеленая масса — побеги, или, как говорят, лоза. Во второй — плодоносящие ветви.
    • Вегетационный период 150-200 дней. Не является листопадным кустарником, большинство сортов уходит в зиму с зелеными листьями.
    • Когда плодоносит ежевика — начинает в конце июля — середине августа, заканчивает в конце сентября, отдает урожай в среднем в течение месяца.
    • По виду побегов различают прямостоячие сорта — куманики, и росяники — растения стелющегося типа. Куманики отличаются прямыми побегами высотой до 2-3 м, в основном ошипленными, не слишком крупными плодами — 5-10 г. Росяники — растения кустового типа, вьющиеся, лоза стелющегося типа высотой 4-5 м, плоды гораздо крупнее — 10-15 г. Промежуточный тип — полустелящиеся сорта, полученные в результате скрещивания двух видов культуры.
    • Цветение начинает в мае, плодоношение — в конце июля — начале августа. Ягода при полном созревании чаще темно-фиолетовая с красноватым оттенком, черная, сложная костянка крупная, овальная либо круглая с вытянутым кончиком, крупная.
    • В основном бесшипные стелящиеся сорта не дают корневых отпрысков, лишь побеги замещения. Корневые отпрыски дают пряморастущие старого образца по типу Авагавам, от которых, по большому счету, стали отвыкать, особенно а промышленном выращивании.
    • Размножается корневыми черенками, корневыми отпрысками — прямостоячие, верхушками побегов — стелющиеся. Во второй половине августа верхушки начинают наклонятся и укореняются. Для ускорения процесса им можно помочь: пригнуть стебли присыпать землей на глубину 7-10 см вертикально. Этой же осенью после укоренения их можно перенести на постоянное место. Наиболее эффективны зеленое черенкование и размножение верхушками побегов.

    Нюансы посадки

    Высаживать ежевику можно и осенью, и весной. В южных регионах с мягкой зимой и теплой осенью либо с умеренным климатом предпочитают осеннюю высадку. Растения успевают укорениться, весной раньше идут в рост. В северных регионах — к примеру, на Урале, в Уфе, уместно проводить мероприятие весной во избежание вымерзания саженцев.

    Требования к почве: глубокие супеси, легкие супесчаные, если суглинок, то хорошо дренируемый. Кислотность грунта pH 5.6 — 6.5. Не любит сильно закисленных почв. Содержание гумуса прямо пропорционально урожайности.

    Как и малина, лучше развивается и более продуктивна на освещенных участках, но в отличии от нее, легко переносит затенение. Менее требовательна к поливу, засухоустойчива за счет длины корневой системы — более 1 м, расположения его основной части в верхних 60 см грунта.

    • Корневая почка стелющихся сортов при высадке направлена вверх, пряморослых — погружена в грунт на 1-2 см.
    • Важно: для бесшипных сортов возможно уплотнение до 1.5-2 м между растениями, шиповатые — любят простор, сокращать менее 2 м не рекомендуется.

    Небольшое отступление: при уплотнении посадок повышают интенсивность подкормок, поскольку площадь питания сокращается. Начинающим садоводам не рекомендуется сокращать расстояние до 1-1.5 м х 1.7-2 м, но можно не рассчитать силы и остаться без урожая. Если вы выращиваете ежевику для себя, и нет проблемы свободного места — дайте растениям простор.

    Что касается схемы выращивания ежевики — кустовым методом, траншейным — рядами. При втором предварительно размечают место для опор, устанавливают несущие.

    При высадке в посадочную яму вносят коровяк куриный помет, в концентрации не менее 1:10, перегной, Также вносится суперфосфат в количестве до 150 г, калийные удобрения 40-45 г. Считается, что этой подкормки достаточно на первые 2-3 года жизни, но не исключает ежегодное весеннее внесение удобрений.

    Удобрения перемешать с землей так, чтобы яма была заполнена на 1/3. Корневая система не должна соприкасаться с навозом: его присыпают слоем 10-15 см гумуса до 1/2 общего объема, затем поливают. После того, как вода впитается, можно помещать саженец.

    Прищипываем побег на высоте до 25 см для приучения к горизонтальному положению

    • Схема для стелющейся (куманики) и прямостоячих росяник существенно разнится. Первые садят на расстоянии между кустами 1.5-2 м при расстоянии 2-2.5 м в междурядьях. При наличии свободного места можно расширить расстояние и до 2.5 м.
    • Росяники (прямостоячие) садят на расстоянии 2-2.5 м и столько же в междурядьях. Куманики выращивают в зависимости от особенностей конкретного сорта — высоты растений и планируемого формирования куста. Так, невысокие растения при веерном формировании выращивают рядами с расстоянием до 2.5 м, при выращивании на Т-образных опорах либо другой двухполостной шпалере, однополосном методе — по схеме 1.8-2 м в ряду при расстоянии между рядами не менее 2.5 м.

    Растения высаживают точно так, как и малину, смородину и прочие кустарники. Черенки аккуратно опускают в ямки от 40х40 см до 60х60 (по размеру корневища) при такой же глубине, присыпают грунтом, слегка уплотняют, после чего поливают. Если грунт влажный, то полив не нужен.

    После отпрыски укорачивают до высоты 25-30 см, мульчируют небольшим слоем перегноя, прошлогодними опилками либо соломой.

    Посаженную осенью не поливает — это затягивает вегетацию, усложняет переход в фазу сна. С другой стороны, сухой грунт промерзает быстрее, а растения, недополучшившие влаги, могут плохо пережить зиму. Злоупотреблять не стоит, если грунт влажный — тем более. Лучший вариант — полить заблаговременно, не дожидаясь поздней осени, и достаточно. Во время дождей поливать однозначно не следует.
    Осенью, с приближением устойчивого заморозка, необходимо укрытие.

    Особенности ухода: укорачивать — необходимо!

    Рассмотрим особенности ухода за ежевикой. Необходимое условие правильного развития и обильного плодоношения — это формирование куста. Что касается нормирования, оставляют 3-4 однолетних побега для куманик, и 5-8 для стелющихся росяник. Нормирование в зависимости от от метода выращивания: при кустовом оставляют 3-8 побегов, при траншейном (рядами) 10-15 штук на погонный метр.

    По мере роста побегов систематически проводят укорачивание 2-3 раза в течение вегетационного периода. В противном случае плантация превратится в непроходимые джунгли. Так, ползучие виды могут давать плети более 10-12 м.

    Для прямостоячих обрезка двойная состоит в следующем: на первом году жизни для стимуляции ветвления укорачивают верхушки плодоносных на 5-7 см. Далее, в середине-начале июля, укорачивают на 7-10 см верхушки молодой поросли, достигшей 30-35 см. Это называется пинцеровкой, и проводится для большего ветвления по достижению 80-90 см.

    Вьющиеся лозы укорачивают в месте изгиба, в том числе и верхушки, не допуская отрастания до длины более 3.5-4 м. Делается это не сколько для увеличения объема, сколько для предупреждения загущения.
    В мае-июне проводят нормирование — удаляют слабые, тонкие стволы.
    Альтернативный способ — осенью укоротить боковое ветвление на 4-5 почек по достижению 35-40 см, следующей весной — еще на столько же.

    Далее все просто: внесение удобрений и полив, мульчирование и рыхление междурядий. В сравнении с малиной героиня нашего рассказа менее требовательна и к количеству удобрений, и к поливу.Более подробно о данных мероприятиях об ежегодной обрезке читайте в статье нашего цикла.
    Для мульчирования используют перепревший навоз, шелуху гречихи либо риса, лежалые опилки, отработанный грибной субстрат

    Формирование куста

    Схема крепления ежевики к шпалере, способы
    1, 2 — Однополостная с креплением каждого побега двумя методами
    3 — Опора однополостная в один ряд
    4 — Двухполостная, крепим побеги плетением вокруг проволоки
    5, 6 — виды Т-образной шпалеры

    • Оба вида формируют по-разному. Самый простой способ для садоводов — разместить у забора, сетки, сформировав тем самым живую изгородь и дать опору растениям. Также единичные кустики можно оградить кольями либо вбить один по центру.
    • Для промышленных посадок подход иной. Сооружают стандартные опоры, используемые в малинниках, направленные с севера на юг для улучшения освещенности. На брусья, колья высотой от 1.2 — до 2.5 м в зависимости от вида натягивают 2-3 ряда проволоки с интервалом от 50 см до 90 см. Чтобы ветви зафиксировать, используют подвязки, отрезки проволоки, пришпиливают зажимами. Не следует использовать окисляющиеся материалы. О всех подробностях расскажем далее в статье о сооружении шпалеры, ее видах и выборе.
    • Прямостоячим подходит вертикальная формовка, выращивание на шпалере однополостной либо двухплоскостной с разделением по обе стороны плодоносящей лозы и молодой, кустовой метод.
    • Вторым и промежуточным формам, гибридным, больше подходит метод плетения — обвивая стебель вокруг проволоки, по принципу плетеной изгороди, двухстороннее разведение, когда побеги раскладываются на две стороны — плодоносящие по одну, молодые этого года — по вторую, либо веерная формовка. Реже используют плетение сплошной горизонтальной стеной, а также на изогнутых дугах — опорах.

    В качестве примера: одноплоскостная опора, первый ряд на высоте 70 см — 1 м, второй — 1.7-2 м, на расстоянии поднятой руки, третий — между ними. Второй вариант: первый ряд — на высоте 25-30 см — для направления молодняка-школки, второй — 1-1.5, третий до 2-х м.

    Плодоносящие побеги, в особенности шиповатые, становятся жесткими, при попытке изгиба во время формовки либо снятии лозы перед зимовкой могут надломится. Характер воспитывают с детства — так и в первую очередь ежевику приучают к горизонтальному расположению на опорах. Делают это для облегчения подвязки, но главное — с снятию со шпалеры осенью без излома.

    Для этого при достижении саженцем высоты 15-20 см его пришпиливают к земле рогатиной, деревянной распоркой, куском не жесткой не окисляющейся проволоки. В дальнейшем он может пойти вверх при подвязке к вертикальной опоре, либо горизонтально.

    Особенности подкормок

    Чтобы поднять урожайность ежевики, мульчируют перегноем, компостом, поверх — соломой, опилками (не свежими). Агроприем полезен и для сохранения влажности почвы, защиты от сорняков.
    Отзывчива на внесение азотно-фосфорных удобрений весной, калийным. В первый год органика не нужна. Ранней весной, как только сходит снег, вокруг растений рассыпают минеральные подкормки.

    Приведем схему подкормки ежевики весной из расчета на одно растение: 4.5-7 кг перегноя (компоста) — при необходимости, 30 г калийных подкормок, 50 -90 г суперфосфата, 20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины.
    В апреле — начале мая, до завязи, также вносят коровяк в концентрации 1:5, птичий помет 1:10. Заменит данные подкормки может внесение комплексных удобрений, включающих азот и минеральную составляющую.

    А что потом или после бала

    Отплодоносившую лозу обрезают до основания — на их место придут побеги замещения. Молодые побеги этого года снимают с опор, аккуратно укладывают на землю, укрывают. Сделать это необходимо сразу после плодоношения, чтобы не зря не истощать силы корневой системы.

    На зимовку лозу снимают со шпалеры — точно так, как виноград, укрывают. Весной — открывают, снова вывешивают на место, очищают от остатков листвы, подпорченных веток — и новый круг начался. В регионах с суровой зимой используют дополнительные меры — подробнее о подготовке к зиме в авторской публикации.

    Морозоустойчивость ежевики лежит практически в тех же пределах, что и винограда. В зависимости от сорта, в пределах -15 -20 С° либо -20 -30 С°. Тем не менее, в основном требует укрытия, кроме пряморастущей, выращиваемой в южных регионах. Можно сравнить ее с зимостойкостью крупноплодной малины — не менее проблемной культурой в плане зимовки. Успешный опыт выращивания в условиях Уфимской области, Урала, Волгограда говорит о возможности выращивания в укрывной форме.

    Культура трудоемка лишь на первом этапе, причем лишь для не знающих, с какой стороны подойти к выращиванию ежевики — опасения проходят после первых успехов. На самом деле это чуть ли не самый неприхотливый ягодный кустарник, не требующий особого ухода — для садоводов, и благодатная, неприхотливая культура, превосходящая урожайностью сестру-малину в разы. В сравнении с нею — растет как бурьян, размножается — с той же скоростью, также неприхотлива, не требует интенсивных подкормок, бескорыстно даря ароматной фиолетовой ягодой, не требуя ничего взамен — разве что заботливых добрых рук. Доброго вам урожая!

    Источник: http://vizazh-2.ru/ezhevika/vyrashchivanie-ezheviki-eksternom

    Выращивание ежевики

    Вкусная ягода ежевика является выходцем из дикой природы. Селекционеры вывели много культурных сортов, но в промышленных масштабах на российских просторах культуру не выращивают. Растение поселилось на приусадебных участках дачников и в частных садах. Процесс выращивания ежевики несложен, под силу начинающему садоводу.

    Выращивание ежевики на даче

    Садовая ежевика в дикой природе представляет собой колючий кустарник с длинными стеблями и черными ягодами, формой напоминающими малину. Селекционеры вывели много культурных разновидностей. Появилась бесшипная и ремонтантная ежевика со стелящимся, а также прямостоячим типом куста.

    Вкус культурной ягоды быстро оценили дачники. Ежевику стали выращивать на загородных участках. Для растения устанавливают опоры, упрощающие сбор урожая и уход за кустом. Размножают дачники культуру купленными саженцами. Более опытные садоводы научились получать новые растения из черенков. Можно размножить семенами, но процесс сложный и не всегда приносит результаты.

    Как выращивать садовую ежевику

    Правильный выбор места для выращивания ежевики – залог богатого урожая. Растение любит простор. Плети вырастают длинные, корень разветвленный, идущий глубоко в землю. Благодаря такому строению корневой системы ежевика может долгое время обойтись без полива, доставая влагу из земли.

    Участок для выращивания выбирают по количеству кустов. В зависимости от сорта между растениями выдерживают промежуток до 2 м. Важным условием выращивания культуры является освещенность участка солнцем. По строению куста культура делится на два вида:

    • куманика – кустовой сорт;
    • росяника – плетущийся сорт.

    Кустовой сорт считается самым привередливым в уходе. Куманика любит плодородный суглинистый грунт или супеси. Росяника способна хорошо плодоносить на тяжелых почвах. Не любит растение только застоя влаги. Малое содержание в грунте питательных веществ отразится на плохом урожае и росте кустарника. Подкармливать растение нужно ежегодно.

    По соседству выращивать ежевику можно с яблоней. Возле клубники и земляники располагать растение нельзя. Неплохим соседом считается малина, но у обеих культур одинаковые вредители, заболевания. Здесь садовод сам должен принять решение. Если места на участке мало, то можно ежевику высадить рядом с малиной.

    Определить визуально качество почвы можно по растущим на участке растениям. Присутствие мха, щавеля или хвоща свидетельствует о высокой кислотности. В землю на 1 м 2 нужно внести около 500 г доломитовой муки.

    Нюансы выращивания ежевики на Урале

    Чтобы вырастить ежевику на Урале, надо завести специально выведенные холодостойкие сорта. Самыми популярными считаются:

    • Полар. Идеальный сорт для выращивания новичкам. При минимуме ухода растение отблагодарит обильным урожаем. Куст вырастает до 2,5 м. Урожайность с растения достигает 7 кг.
    • Лох Тэй. Бесшипная ежевика приносит крупные ягоды. Сорт высокоурожайный. Мощные кусты с длинными побегами нуждаются в опоре.
    • Рубен. Новый сорт характеризуется компактным кустом. Упругие ветки растут без шипов, не ломаются от сильных порывов ветра. Плодоношение длится до наступления заморозков.
    • Агавам. Зимостойкий американский сорт выдерживает морозы до –40 о С. Куст за сезон приносит до 4 кг ягод массой 3 г.
    • Дарроу. Морозоустойчивый сорт приносит более 3 кг ягод с куста за сезон. Конусовидные плоды весят 3 г.

    Выращивание культуры на Урале происходит по стандартным правилам. Отличаются только сроки высаживания саженцев. К процедуре приступают после прогревания грунта примерно в середине мая.

    Выращивание ежевики в Сибири

    В Сибири можно выращивать сорта ежевики, подходящие для Урала. Однако существуют более адаптированные разновидности к холодному климату. Самыми популярными считаются следующие сорта:

    • Блэк Сатин. Неприхотливое растение способно прижиться в условиях Сибири на любых землях. Кустарник отличается ростом длинных стеблей до 7 м. Ягоды крупные, весят около 7 г. На веточках плоды формируются кистями по 15 штук. Бесшипный сорт с 1 куста приносит до 20 кг урожая.
    • Тронфри. Бесшипный сорт на каждом побеге приносит более 100 ягод. Плети вырастают длиной более 5 м. Масса ягоды около 6 г. Урожай спелых ягод собирают в августе.
    • Изобильная. У кустарника длинные стелющиеся плети без шипов. Корни растут строго вертикально, что позволяет между кустами выдерживать малое расстояние. Масса одной ягоды достигает 7 г.

    Саженцы в условиях Сибири высаживают с середины мая. За лето растение успевает укорениться. На следующий год можно ожидать первый урожай.

    Как правильно размножать ежевику

    Размножать ежевику можно разными способами, но для каждого сорта есть свои предпочтения. Прямостоячие кусты пускают много корневых отпрысков. Их размножают верхушкой или боковыми побегами. Кустовые ремонтантные сорта предпочитают деление куста. Размножение происходит корневыми почками.

    Размножение ежевики отводками

    Плетущийся куст из отводков позволяет получить множество новых саженцев. Процесс размножения предусматривает следующие действия:

    • В первых числах августа однолетние стебли растения пригибают к земле.
    • Ветки засыпают грунтом в канавках глубиной 20 см. На поверхности остается только верхушка.
    • Спустя два месяца отводки пустят корни, а из земли пробьются побеги. Саженцы можно сразу отрезать от материнского куста, но лучше это сделать на следующую весну.

    Из одного отводка вырастает до 5 новых саженцев.

    Размножение садовой ежевики черенками

    Размножать черенками можно любой сорт ежевики. Метод считается универсальным. Состоит он из следующих действий:

    • Осенью на взрослом кусте срезают однолетние одревесневшие ветки. Из них нарезают черенки длиной 40 см.
    • Прутики прикапывают на садовом участке до следующей весны. Глубина засыпки землей – около 20 см.
    • С наступлением весны черенки выкапывают из земли. У прутиков с обеих сторон обновляют секатором срезы. Черенки раскладывают рядком в канавке на расстоянии 10 см и вновь засыпают грунтом.
    • До появления всходов черенки поливают. Чтобы процесс ускорился, устанавливают дуги и натягивают из пленки парник.
    • После появления всходов, когда на растениях вырастет 3 полноценных листка, черенки выкапывают из земли. На каждом прутике будет 2 или 3 растения с собственными корнями. Их разделяют секатором и высаживают в отдельные емкости для дальнейшего выращивания.
    • Когда на саженцах появятся новые листья и подрастут стебли, растения высаживают на постоянное место.

    Получить саженцы ежевики можно из нарезанных весной черенков. Делать это нужно до распускания почек.

    Зелеными (стеблевыми) черенками

    Для размножения ежевики подходят даже зеленые черенки, срезанные с куста летом:

      Верхушки веточек срезают секатором с куста в июле. Длина черенка около 20 см.

    Размножение ежевики зелеными черенками считается сложным процессом. Из всего количества вырастает около 10% саженцев.

    Способ размножения ежевики корневыми черенками позволяет гарантированно получить до 70% всходов. Заниматься процедурой можно весной и осенью. Корневые черенки нарезают длиной 10 см, толщиной 1,5 мм.

    Взрослый куст подкапывают с разных сторон. После отделения корневых черенков ямы зарывают. Весной кусочки корней раскладывают по земле, засыпают плодородной рыхлой почвой толщиной до 3 см, поливают. После прорастания молодые саженцы высаживают на постоянное место.

    Если корневые черенки заготовлены с осени, их складывают в пакет. Хранение происходит в холодильнике или погребе при температуре от +2 до +5 о С. Проращивать черенки начинают с февраля в цветочных горшках.

    На видео показан процесс размножения ежевики корневыми черенками:

    Отпрысками

    Из молодой поросли ежевики можно найти выгоду. Размножение отпрысками можно делать до июля. Обычно поросль вырастает отдаленно от куста на расстоянии 30 см. Когда отпрыск вырастет высотой минимум 10 см, его выкапывают вместе с комом земли и высаживают на другое место.

    Верхушечными побегами

    Способ размножения хорошо подходит для плетущихся сортов. Длинные плети растения практически сами пускают корни в том месте, где соприкасаются с землей. Для принудительного укоренения начиная с третьей декады июля и заканчивая первой декадой августа, верхушки однолетних плетей куста пригибают к земле, окучивая верхних 15 см. Через месяц появятся корни, вырастут новые молодые побеги. На зиму их укрывают лапником, а весной отделяют от куста и высаживают на другое место.

    Способ размножения ежевики верхушками показан на видео:

    Выращивание ежевики из семян

    Зернышко ежевики очень мелкое. Если посмотреть на него в разрезе под микроскопом, то можно увидеть структуру ореха. Из-за плотной оболочки семена плохо прорастают. На производстве для разрушения оболочки зерна их подвергают скарификации или замачивают на 20 минут в серной кислоте.

    В домашних условиях можно попытаться получить саженцы ежевики из семян следующим образом:

    • зерна на трое суток погружают в талую воду;
    • вымоченные семена перемешивают с влажной почвой примерно в соотношении 1:3, ставят в холодильник на 60 суток;
    • примерно через 10 суток посевы увлажняют из распылителя;
    • после двухмесячного пребывания в холодильнике смесь семян с грунтом высевают в ящики, заполненные землей на глубину 8 см, и ставят в теплом помещении, где поддерживается температурой воздуха +20 о С;
    • густые всходы прореживают, оставив для каждого ростка свободное место площадью около 3 см 2 ;

    После появления у сеянцев ежевики четырех листиков, растения высаживают в сад.

    Как размножить ежевику без шипов

    Для размножения бесшипной ежевики подходят рассмотренные способы: семенами, верхушками, зелеными или одревесневшими черенками. Однако существует еще один способ – воздушными отводками. На взрослом кусте место прививки обматывают пленкой. Под бандажом должна быть земля. Увлажнение грунта делают шприцом, прокалывая пленку. Через месяц после появления черенков с корнями их отделяют от куста ежевики и высаживают на постоянное место.

    Выращивание и уход за ежевикой, формирование куста

    Уход за ежевикой предусматривает полив. Делают это нечасто, по мере высыхания грунта. Молодые кусты поливают 7 л воды. Желательно делать мульчирование торфом.

    Минимум 1 раз за сезон растение подкармливают минеральными комплексами. При использовании удобрений по отдельности придерживаются следующей дозировки:

    • азот – 20 г/м 2 ;
    • калий – 40 г/м 2 ;
    • фосфат – 50 г/м 2 .

    Из органических удобрений для растения используют сухой коровяк в качестве мульчи. Подойдет перегной или компост.

    Уход за растением предусматривает установку шпалеры. Конструкция состоит из двухметровых столбов, между которыми натянуто 3–4 ряда проволоки.

    Для формировки куста ежевики плодоносящие побеги, достигшие длины 1,2 м, укорачивают на 10 см. Боковые побеги растения обрезают при достижении длины 50 см.

    Жаркими солнечными днями насаждения ежевики затеняют. На зиму после обрезки кусты пригибают к земле, укрывают лапником или нетканым материалом.

    Основную обрезку взрослого куста ежевики делают осенью. Удаляют с растения все отплодоносившие ветки. На кусте оставляют 6–8 побегов текущего года. Следующим сезоном они будут плодоносить. Повторную обрезку куста осуществляют весной, удаляя все поврежденные и слабые стебли.

    Заключение

    Процесс выращивания ежевики на даче очень увлекательный. Вдобавок при хорошем результате садовод получает большой урожай полезных и вкусных ягод.

    Источник: http://fermilon.ru/sad-i-ogorod/kustarniki/vyrashhivanie-ezheviki.html

    Ежевика еще не столь популярна среди российских садоводов, как малина. Но с годами ее популярность растет благодаря вкусным ягодам, которыми буквально усыпано все растение. К тому же, при выращивании на шпалере, она создает красивую декоративную изгородь всю усыпанную мелкими цветками. В статье рассмотрим основные правила выращивания ежевики и ухода за ней.

    Содержание:

    • Ежевика – это раскидистый полукустарник с длинными прямостоячими или стелющимися побегами семейства Розоцветных, произрастающий по всему северному полушарию. Это растение с мощной корневой системой, которая способна проникать глубоко в почву, благодаря чему не вымерзает даже при сильных морозах. Также из-за глубокого залегания основного корня, ежевика может легко переносить кратковременные засухи.

    • Срок жизни стеблей – два года. На первом году ветви отрастают, а на втором вступают в стадию плодоношения, после чего отмирают. Кусты могут произрастать до 15 лет на одном месте, после чего их необходимо удалять. Побеги и стебли имеют острые колючки-шипы. Цветет ежевика белыми цветами, до 3 см в диаметре, цветы обоеполые и самоопыляющиеся.
    • Плодоносит крупными ягодами круглой или конусообразной формы, которые называют многокостянками. Ягоды в стадии полного созревания имеют насыщенный черный цвет, но селекционеры выводят желтоплодные и красноплодные сорта. Ежевика считается рекордсменом по плодоношению среди ягодных культур, так с одного взрослого куста за сезон можно получить до 25 кг ягоды.

    • Кусты, выращиваемые на солнечных участках, имеют более сладкую ягоду, чем те, которые произрастают в тени и в полутени. Садоводы очень любят ежевику из-за богатого содержания различных полезных элементов в ее плодах. В ягодах присутствуют витамины В, С, А, Р, Е, глюкоза, сахароза, фруктоза, клетчатка, органические кислоты и многие микро- и макроэлементы. Растение ценится не только из-за плодов, но также из-за листьев, которые употребляют в качестве чая.

    Место для посадки ежевики

    • Ежевика предпочитает расти на солнечных открытых местах. При недостаточном освещении побеги сильно вытягиваются, завязи увядают, а листья опадают раньше срока. В природе растение произрастает во влажных лесах, по берегам небольших водоемов. Поэтому оптимальными условиями для выращивания ежевики в садах считается умеренный климат, плодородная почва с постоянным уровнем влажности и хорошим дренажем, а также наличие защиты от сильных ветров.
    • Участок под плантацию должен быть ровным или располагаться на южном склоне. Не следует выращивать ежевику на карбонатных почвах, так как этот грунт не содержит элементы важные для ее роста (в частности железо и магний).
    • Корневая система кустов достаточно мощная и состоит из толстого центрального корня и малочисленных корней-придатков. Главный корень у стелющихся сортов может уходить вглубь на 150 см, а у прямостоячих до 70 см, придаточные корни практически всех сортов распространяются близко к поверхности почвы (до 40 см) в радиусе 50 см. Такую особенность следует иметь в виду, подготавливая место для посадки.
    • Лучшими предшественниками считаются злаковые и бобовые культуры, плохо себя чувствует ежевика, высаженная после пасленовых (томатов, картофеля).

    Размножение ежевики

    В дачной практике применяют несколько способов размножения ежевики.

    • Верхушечными отводками. Такой способ хорошо подходит для размножения стелющихся сортов. В июле-августе рядом с материнскими кустами делают бороздки глубиной до 30 см и укладывают в них неодревесневшие верхушки стеблей, после чего присыпают их землей. До зимы побеги должны укорениться, но не прорасти. Весной всходы можно будет отделить от маточного растения и высадить на постоянное место.

    • Семенами. Большинство сортов при семенном размножении способны сохранять материнские признаки в максимальном объеме. Семена собирают в стадии полной спелости и на зимний период помещают в прохладное место для стратификации. В начале марта семенной материал достают, замачивают на несколько суток в талой воде или в любом стимуляторе роста, а затем высаживают в ящики на глубину до 8 мм. Посевы регулярно поливают теплой водой и содержат при температуре 20°C. Высаживать сеянцы в открытый грунт можно после появления 4-х настоящих листочков. Окрепшие к осени растения рекомендуется пересаживать на постоянное место. Выращенная таким способом ежевика, начинает плодоносить на 4 год.
    • Корневыми черенками. В сентябре-октябре куст полностью выкапывают и обрезают все побеги, а корневую систему нарезают на черенки (до 7 см длинной и толщиной до 1 см). Подготовленный материал хранится в прохладном месте, во влажном торфе или песке. Весной, как только прогреется земля, нарезают бороздки глубиной до 15 см и размещают там корневые отрезки, через каждые 20 см. Посадочный материал засыпают рыхлой землей и обильно поливают. В течение лета производят регулярный полив, прополку и рыхление. Осенью появятся крепкие саженцы. С одного взрослого маточного куста получают до 300 новых растений. При размножении бесшипных сортов, вырастают кусты с шипами, поэтому такой способ им не подходит.
    • Корневыми отпрысками. Каждый ежевичный куст способен ежегодно давать до 20 молодых побегов от корня. В мае-июне, когда стебли достигают 15 см, выбирают крепкие, здоровые отростки и аккуратно отделяют их от основного куста, после чего сразу пересаживают на место постоянного роста. Данную операцию можно производить и осенью, но такие кусты не всегда удачно перезимовывают.
    • Делением куста. Данный способ применяют в том случаи, если ежевика не дает поросли. Куст выкапывают и делят на 5-6 частей, в каждой оставляют 2-3 крепких молодых побега. Полученный материал высаживают на постоянное место. Лучше всего делить куст в начале осени, чтобы он к зиме успел окрепнуть.

    Ежевика посадка и уход

    Подготовка почвы

    Идеальной почвосмесью для посадки ежевики считается рыхлая супесь или хорошо дренируемый суглинок с богатым содержанием гумуса. Самостоятельно приготовить грунт можно из следующих компонентов (с расчетом на 1 куст):

    • перепревший навоз или зрелый компост – 20 л;
    • глинозем – 40 л;
    • калийное удобрение – 70 мл;
    • суперфосфат – 100 мл.

    Вместо калийного удобрения можно воспользоваться древесной золой, которая помимо калия имеет в своем составе кальций и фосфор, а также ряд полезных микроэлементов – марганец, железо, бор и молибден.

    Посадка ежевики

    • Оптимальным сроком посадки ежевики считается весенний период до сокодвижения, апрель или начало мая. Сорта с хорошим показателем морозостойкости допускается высаживать осенью, до начала заморозков. Выбирают крепкие саженцы с одним или двумя стеблями и развитой корневой системой. Все засохшие или сломанные веточки удаляют. Расстояние между кустов минимум 150-200 см, лучше оставлять больше, чтобы при сборе урожая подход к ежевике был свободным, кроме того, такая мера обеспечит растения должным количеством солнечного света.
    • Посадочную яму выкапывают до 40-50 см глубиной, ширина будет зависеть от корневой системы рассады, которая должна свободно помещаться в лунке (примерно 30 см). На дно укладывают дренаж и засыпают 2/3 заранее подготовленной почвенной смесью. Желательно чтобы грунт был влажным, если он сухой, то в яму выливают 5-10 л воды. Перед самой посадкой слегка подрезают корни, на 1-2 см. Саженец размещают так, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью почвы или немного глубже.
    • Корни засыпают землей, которую необходимо слегка утрамбовать. Для заполнения грунтом всех образовавшихся пустот, саженец слегка встряхивают. Вокруг лунки оставляют небольшие бортики, чтобы при поливе вода не вытекала. Сразу поливать ежевику не рекомендуется, лучше это сделать спустя неделю после посадки, затем почву мульчируют перегноем или перепревшими опилками.
    • Через пару недель саженцы подрезают, оставляя отростки до 25 см. В первый год растениям необходим постоянный уход, еженедельная поливка, прополка и рыхление.

    Уход за ежевикой

    • Она требовательна к уходу, так как при неправильном выращивании ежевики возможно не только ухудшение ее внешнего вида, но и значительное снижение урожайности.
    • Ежевика считается тепло- и светолюбивым растением. Предпочитает почву со слабокислой или нейтральной реакцией. Грунт для ее посадки не должен быть твердым, а в междурядьях не должно быть сорняков. В период массового цветения важно, чтобы земля была влажной, но не допускать застоя воды, так как ежевика не переносит подтопляемых и заболоченных мест.
    • После полива или дождя почву необходимо рыхлить на глубину до 8 см, стараясь при этом не повредить мелкие корни, междурядья мульчируют любыми сыпучими органическими веществами. Если ежевика произрастает на сырой, плохо дренируемой земле, то проводить мульчирование не рекомендуется.

    Формирование куста

    • Для полноценного развития ежевики необходимо проводить регулярную подрезку стеблей. Такая процедура проводится дважды в год – весной и осенью. Стебли ежевики довольно гибкие, поэтому формирование не должно доставить больших хлопот, но все же, стоит учитывать наличие острых шипов и проводить все работы в перчатках.

    Совет: кусты ежевики высаживают на расстоянии от 1,5 м до 5 м (в зависимости от сорта). Соблюдать такое расстояние необходимо для нормального дальнейшего развития растения, плотно посаженные кусты мешают друг другу расти, кроме того это затруднит уход за ними и сбор урожая.

    • В первый год начинают формировать будущую ежевичную плантацию, распределяя молодые побеги в правильном направлении.

    Куст формируют несколькими способами:

    • в веерной форме – разделяя плодоносящие побеги и молодую поросль;
    • в канатной форме – вертикальное размещение побегов на шпалерах;
    • в форме плетения – обвивая побегами шпалеры, как бы заплетая их;
    • в кустовой форме – в центре куста расположена опора, вокруг которой формируется растение.

    Совет: прямостоячие сорта ежевики принято выращивать на шпалерах. Для их устройства необходимо установить опоры высотой до 2 м, через каждые 5-10 м. На опорные столбы натягивают 2-4 проволоки или шпагат через 30-60 см. На эту проволоку и будут подвязываться ветви ежевики.

    • Как правило, на второй год кусты начинают плодоносить. Ягоды появляются на прошлогодних боковых побегах. Новые молодые отростки следует ориентировать в направлении роста основного куста и слегка отделять от плодоносящих ветвей. После сбора урожая, отплодоносившие стебли полностью вырезают, замещая их молодыми отростками.
    • Для получения обильного урожая дважды в год следует прищипывать верхушки кустов (в мае и в июле), такая процедура приведет к активному ветвлению. После достижения побегом высоты в 130-180 см, его подрезают на 8-12 см. При этом оставляют только сильные боковые побеги, а остальные удаляют. Появившиеся соцветия в первый год после посадке лучше всего обрывать, чтобы кусты набирались сил и в будущем году принесли обильный урожай.

    Двойная обрезка ежевики

    • Вырезать старые побеги начинают в конце лета, собрав урожай, так как это, во-первых, поможет повысить плодоношению на будущий год, а во-вторых, ветви в это время остаются еще зелеными и легко поддаются обрезке. Вырезанные побеги надо сжигать, и не в коем случае не оставлять рядом с посадками ежевики, иначе это приведет к размножению насекомых-вредителей.
    • Сформированный куст имеет 5-8 сильных стеблей, ежегодно весной вырезают лишнюю молодую поросль, оставляя крепкие побеги для замещения. Если перезимовавшие побеги были повреждены, то их необходимо подрезать до здорового места.

    Полив

    • Считается, что ежевика засухоустойчива, но все же, это влаголюбивое растение, поэтому допускать пересыхания почвы не следует, особенно во время созревания ягод. От долговременной засухи сильно страдает надземная часть растений, молодые побеги не успевают вырастить должным образом, начинают осыпаться уже заложенные завязи, а имеющиеся ягоды усыхают и отпадают.
    • Кроме постоянной влажности почвы, ежевики требуется и определенная влажность воздуха, поэтому во время продолжительной засухи стоит производить опрыскивание кустов в вечерние часы.
    • Молодые кусты в первый год после посадки надо обязательно поливать, поддерживая грунт в увлажненном состоянии. Полив производится только теплой отстоянной водой капельным способом. К концу лета полив ограничивают, а поздней осенью под каждый куст выливают до 30 литров воды, чтобы ежевика не вымерзла в зимнее время.

    Удобрение

    • Как и любой садовой культуре, ежевике необходимо сбалансированное питание. Повышенное потребление питательных веществ наблюдается в фазе активного роста, в периоды цветения и формирования ягод. Это примерно май-июль. В это время подкармливают кусты минеральными удобрениями. Но не стоит перекармливать растение, так как это может негативно сказаться на состоянии кустов и урожайности.
    • Во время цветения ежевике требуется калий, поэтому следует внести любое калийное удобрение, либо полить кусты зольным раствором (на 10 л воды 200 г золы). В период наливания ягод производят внекорневую подкормку комплексным минеральным удобрением, опрыскивают по листу раствором с добавлением азота, фосфора и калия. Любые минеральные удобрения вносят в почву только после ее увлажнения.
    • Ежевичные кусты растут на одном месте по 10-15 лет, поэтому важно на 3-4 год после посадки ежегодно вносить под растения органические удобрения, такие как перепревший навоз, торф, опилки или компост, а также поливать во время цветения разведенным куриным пометом.

    • Органику, как правило, вносят под осеннюю перекопку. Для этого междурядья вскапывают и на 1 кв.м. вносят до 5 кг навоза, смешивая его с суперфосфатом (30 г) и сульфатом калия (40 г). Весной, как только появляются первые почки, ежевику подкармливают любым азотным удобрением (аммиачной селитрой или мочевиной). В конце лета нельзя вносить минеральные удобрения, так как это приведет к активному росту растений, а значит, кусты не смогут нормально подготовиться к зиме.

    Подготовка к зиме

    • Многие садоводы предпочитают оставлять на зиму отплодоносившие побеги, считая, что они помогут уберечь молодые стебли от зимнего вымерзания. Но не стоит забывать, что чем дольше побеги остаются на кусте, тем больше они потребляют питательных веществ, а значит, ослабляют растение.
    • Для подготовки молодых побегов к зимовке их следует отвязать от опоры и пригнуть к земле, так, чтобы снежная шапка не поломала хрупкие ветки. Сорта, которые плохо переносят мороз необходимо укрыть еловым или сосновым лапником или обернуть укрывным материалом. Морозостойкие сорта необязательно укрывать на зимний период, достаточно подрезать ветви на высоту в 120-170 см.
    • Весной ежевику обязательно открывают, чтобы она не выпрела и не начала загнивать, делать это необходимо до распускания почек. Тогда же ее следует аккуратно распрямить, а затем заново подвязать к шпалерам. Если ежевика укладывалась вместе со шпалерами, то конструкцию поднимают и укрепляют на опорных столбах.

    ? Болезни и вредители

    Для того чтобы регулярно получать обильный урожай, необходимо следить за состоянием здоровья ежевичных кустов, не допускать наличие сорняков в междурядьях, долгого застоя воды или продолжительной засухи. Если же появились первые признаки болезни, то незамедлительно приступают к лечению, чтобы предотвратить массовое заражение.

    Основными заболеваниями ежевики считаются следующие:

    • Антракноз – заболевание, поражающее ягоды, проявляется с конца весны, внешне выглядит как неравномерное созревание плодов, к мерам борьбы относится опрыскивание пораженных кустов бордоской жидкостью.
    • Ржавчина – заболевание, поражающее молодые побеги и листья, внешне выглядит как бурые пятна, снижает урожайность до 60 %, к мерам борьбы относится опрыскивание медным купоросом и уничтожение пораженных растений.

    Вредители, которые повреждают ежевичные кусты и ягоду:

    • Ежевичный клещ поражает листья, что приводит к снижению урожайности, к мерам борьбы относится опрыскивание раствором карбафоса.
    • Медведка поражает корневую систему ежевики, справиться с ней помогают препараты «Матадор» или «Престиж».
    • Долгоносик повреждает бутоны, зимует в опавших листьях, против него помогает опрыскивание раствором хлорофоса.

    Следует соблюдать ряд правил при борьбе с вредителями и болезнями:

    • Химические препараты нельзя применять в период сбора урожая и наливания ягод.
    • Грибковые заболевания лечатся ранней весной, для чего кусты опрыскивают медносодержащими препаратами либо бордоской жидкостью.
    • Для борьбы с вредителями применяются биопрепараты. При регулярном осмотре посадок, насекомых довольно легко заметить на ранних стадиях их распространения, а значит, есть возможность собрать их вручную.
    • Зараженные стебли и листья удаляют сразу же после обнаружения, а осенью желательно собирать опавшие листья и сжигать их.
    • Чтобы уничтожить личинки насекомых зимующих в почве, поздней осенью необходимо перекапывать междурядья.

    Нехватка питательных элементов

    При нехватке минеральных веществ растения выглядят ослабленными, а урожайность может снизиться до 60 %.

    Внешнее проявление недостатка микроэлементов:

    • азот – медленный рост стеблей, деформация ягоды, ломкие побеги;
    • бор – ломкие побеги, мало завязей, мелкие ягоды;
    • железо — желтеют или бледнеют листья;
    • калий – листья бледно-синего оттенка, с бурым ободком, ягоды созревают неравномерно;
    • кальций – желтеют молодые листья, засыхают верхушечные почки, опадает завязь;
    • магний – преждевременное покраснение листьев и их опадание;
    • марганец – прожилки листьев сначала желтеют, а затем приобретают красноватый оттенок, после чего отмирают;
    • медь – из ягод исчезают косточки, замедляется рост побегов;
    • молибден – на листе появляются пятна, жилки бледнеют, а затем листья скручиваются и засыхают;
    • фосфор – замедленное развитие кустов и потускнение листьев, ранний листопад;
    • цинк – деформация ягод и листьев, кончики побегов становятся бурого цвета, плоды мельчают.

    В качестве профилактики рекомендуется внесение комплексных удобрений.

    Популярные сорта ежевики

    Ежевика может выращиваться на приусадебном участке как культурное или декоративное растение. В природе встречается два основных ее вида, из которых селекционеры вывели более 300 различных гибридов.

    • Куманика – пряморастущий кустарник, с мощными, покрытыми колючками побегами, масса ягод достигает 4 г. Достаточно морозоустойчивый вид, с большим количеством корневых отростков.
    • Росяника – стелющийся кустарник, с длинными побегами, сплошь покрытыми шипами, масса ягод достигает 12 г. Неморозоустойчивый вид, который не дает корневых отростков и размножается верхушечными черенками.

    Кроме того, существует и полустелющаяся ежевика, стебли которой не имеют шипов, а ягоды достигают массы до 6 г, размножать такую ежевику можно как корневыми отростками, так и с помощью верхушечных побегов.

    Из этих основных видов выведены практически все известные сорта, самыми урожайными и наименее прихотливыми считаются:

    • Торнфри – полустелющийся бесшипный куст, стебли которого могут вырастать до 3-х м, сорт выдерживает небольшие морозы до -18 градусов и продолжительную засуху, урожайность большая (с куста до 8 кг), сроки созревания плодов июль-август, масса ягод до 5 г;
    • Эльдорадо – прямостоячий куст, стебли покрыты нежесткими шипами, раннеспелый сорт, с массой ягод до 10 г, устойчив к ржавчине;
    • Изобильная – позднеспелый сорт, урожайность средняя (с куста до 4 кг), практически не дает корневых отпрысков, на одном месте без снижения плодоношения может произрастать до 15 лет, морозоустойчив.

    Фото ежевики сорта Изобильная

    Хороший урожай садовой ежевики зависит от множества факторов, но обеспечив растениям должный уход всегда можно быть уверенным в регулярном и обильном плодоношении кустов, а если подобрать сорта по срокам их созревания, то вкусные ягоды будут на столе с конца июня и до начала октября.

    Источник: http://strport.ru/uchastok/ezhevika-posadka-vyrashchivanie-i-ukhod

    Эффективный уход за ежевикой или как получить богатый урожай?

    Правильная посадка – залог здоровья растений

    ?Старайтесь содержать почву в междурядьях «под паром». Для этого выполняйте культивацию на разной глубине, но не более 12 см. за один сезон можно провести до 6 культиваций.??Для выращивания ежевики желательно использовать ровные участки, защищённые от суховейных или холодных ветров, но достаточно проветриваемые. Почва должна быть плодородной, влажной и глубоко дренированной.??Семенное размножение многих сортов ежевики позволяет сохранить большинство хозяйственноценных характеристик материнской особи. Сеянцы в большинстве случаев становятся даже устойчивее её.?

    Ежевика садовая – уход весной для вкусного урожая

    ?После подготовки почву под ежевикой удобряют не раньше, чем через 2-3 года. При этом будет достаточно весенних азотных подкормок (20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины на 1 кв.метр). Если почвы бедные, в дальнейшем ежегодно весной вносят 6-8 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры; осенью – 90-100 г суперфосфата и 20-30 г калийных удобрений ( не содержащих хлора) на 1 плодоносящий куст.?

    ?Ежевика светолюбива, но хорошо переносит полутень. В затененных местах прирост молодых побегов и величина урожая будут практически такими же, как на солнечных участках. Разница будет во вкусе ягод (в тени ягода кислее).?

    Советы профессионалов по выращиванию ежевики

    ?. Отличается хорошим урожаем и простотой ухода.?

    • ?Очень часто начинающие садоводы неправильно выбирают место и садят ежевику. Из-за этого даже при грамотном уходе могут возникнуть проблемы с урожайностью. Именно потому первое, что нам нужно сделать – определить верное место на участке для посадки кустов. Лучше всего ежевика растет на хорошо освещенном месте с легкой почвой. Если ваш участок характеризуется супесчаным грунтом, то можно просто добавить под каждый куст 5 л навозного перегноя. При суглинистых почвах вместе с перегноем вносится перекопанный песок.?
    • ?В течение первых 2 лет после высадки, до того, как ежевика разрастётся, можно выращивать в междурядьях овощные культуры, кроме томатов и других паслёновых соседство с которыми не желательно.?
    • ?Хорошо подойдёт песчаная почва или лёгкий суглинок. Оптимальная кислотность почвы для ежевики – 6-6,2 pH.??Чтобы семена хорошо всходили, проведите скарификацию или стартификацию, а потом замочите их перед посевом в дождевой воде на 2-3 суток.??В условиях средней полосы высаживают ежевику ранней весной поскольку зимой саженцы могут вымерзнуть, особенно в бесснежные периоды с чередованием морозов и продолжительных оттепелей. Более зимостойкие сорта можно высаживать и осенью, мульчируя почву перегноем, торфом или другим органическим материалом слоем в 10-15 см.?
    • ?Ежевика отзывчива на плодородные земли (прирост молодых побегов будет больше, ягода будет крупнее). Хотя неплохо растет на бедных, неплодородных почвах. Главное, чтоб почва была дренированной (на заболоченных участках ежевика не растет).?

    ?Все о ягодах: интересные факты и фото?

    Ремонтантные сорта – простота ухода

    ?. Сорт английской селекции, получен доктором Д. Дженингсом в SCRI на основе сложного гибрида ежевики, логановой ягоды и малины. Куст полу-стелющийся, компактный, бесшипый. Ягоды крупные, черные, глянцевые, собраны в крупные многоягодные кисти. Вкус сладкий, очень хороший, с ароматом. Особым достоинством сорта является то, что ягоды твердые и пригодны для транспортировки. Они не поражаются серой гнилью, даже в дождливое лето. Созревание — с конца июля.?

    ?. Неколючий крупноплодный сорт. Куст мощный. Садовая ежевика этого сорта имеет высокую урожайность — до 15 кг с куста. Ягоды крупные, до 10 г, черные, сладкие, сочные, ароматные. Период созревания растянутый. Требует укрытия на зиму.?

    • ?Сорт полустелюшийся, бесщипый. Блэк Сатин — куст мощный, с бесшипными стеблями. Побеги жесткие, мощные, высотой до 1,5 м, не поддаются пригибанию, затем переходят в горизонтальное положение и достигают длины 4—5 м. Ягоды черные блестящие, продолговато-округлой формы, масса ягоды 5—8 г, собраны в висячие роскошные многоягодные кисти. Ягоды Блэк Сатин собирают в несколько приемов. Отрыв затруднен, вкус ягоды кисло-сладкий, приятный, с небольшим ароматом. Начало созревания ягод Блэк Сатин на 10 дней раньше сорта Торнфри. Урожайность высокая. На зиму требует укрытия.??Amara?
    • ?Очень важно правильно высаживать кусты. Так, сажать растения предпочтительнее траншейным способом, поскольку это позволит лучше удерживать влагу у корней и облегчает работы по укрыванию кустов зимой. Глубина траншеи должна быть около 20 см, ширина – 40-50 см.??В октябре и ноябре перепахивайте землю в междурядьях на глубину до 17 сантиметров. Раз в 3-4 года вносите при этом перегной, фосфорные и калийные удобрения.?

    ?Карбонатные почвы не подходят для этой культуры. Ежевика будет испытывать недостаток магния и железа, необходимых для роста и плодоношения.?

    Агротехника выращивания лучших сортов садовой ежевики

    ?Скарификация (намеренное частичное повреждение оболочки семян) – дело хлопотное, оно потребует от вас специального оборудования.?

    ?Кусты пряморослой ежевики размещают на расстоянии 80-100 см друг от друга с шириной междурядий не менее 1,8 -2м. Схема посадки стелющихся видов другая: слаборастущие сорта при веерной формировке размещают в ряду через 2-2,5 м, сформированные по системе двухстороннего и одностороннего плетения – через 2,2-3,5 м. Расстояние между рядами должно быть не менее 2-2,5 м.?

    ?Покупают и садят ежевику как осенью, так и весной.?

    ?Растение актинидия: описание и фото?

    ?. Характеризуется спелыми и вкусными ягодами весом до 15 г.?

    Выращивание ежевики на садовых участках

    ?Дно траншеи мульчируем опилками или соломой, что приведет к улучшению микроклимата у корневой системы?

    ?В рядах, где размещена основная масса корней, пропалывайте сорняки и удаляйте лишние корневые отпрыски. Разрыхляйте почву на глубину до 8 сантиметров, при этом используйте вилы, чтобы не повредить корневища.?

    ?Очистите участок под ежевику от сорняков, проведите меры по уничтожению возбудителей болезней и вредителей.?

    Размножение ежевики черенками и побегами

    ?Стартификация – процесс, более приближённый к натуральному, и хотя он более длительный, но его легко осуществить в домашних условиях. Смешайте семена с речным песком и торфом в соотношении 1:3, засыпьте в ящики, увлажните и оставьте на 1,5-2 месяца при температуре 2-3 градуса. Каждые 7-10 дней поливайте.?

    ?После посадки стебли срезают до уровня постепенно у прямостоячих сортов формируются кусты из 4-5 плодоносящих стеблей, а у стелющихся – из 5-8.?

    Схема посадки садовой ежевики

    ?Приживается она одинаково хорошо. Осенние посадки (особенно стелющихся сортов) обязательно укрывают на зиму перегноем, торфом, сверху опавшими листьями.?

    ?Виноград — полезное растение?

    Прямостоячие сорта ежевики с фото и описанием: Блэк Сатин и Агавам

    ?. Новый сорт ежевики раннего срока созревания. Куст мощный, ветви вертикально направлены, благодаря чему имеет компактное строение. Ягода крупная, до 20 мм в диаметре, сладкая, с нежным вкусом и ярко выраженным ароматом, высокое содержание сухих веществ Brix 15, с сухим отрывом, хорошо транспортируется. Сорт новый. Предполагаемая урожайность около 10— 15 кг с куста. В приусадебном выращивании при должном уходе урожайность может быть на порядок больше. Требует укрытия.?

    ?. Позднелетний сорт. Однолетние побеги зеленые с крупными шипами, на второй год меняют окраску на коричневые, плодоносят и отмирают. Описание ежевики сорта Агавам схоже с описание сорта Гай. Стебли очень высокие: до 3 м и более. Размножается отпрысками, цветение — в июне. Самоплодность высокая. Ягоды созревают неодновременно, плодоношение растянуто на целый месяц. Сорт плодоносит ежегодно и дает обильные урожаи. Ягоды черные, массой 3г, крупные, сладкие, вкус своеобразный, белое цветоложе тоже съедобно. Плоды универсального назначения. Сорт малозимостоек, побеги надо на зиму утеплять, а основание куста окучивать.??Правда, стоит отметить, что такие виды ежевики наименее морозостойкие, а потому нужно обеспечить им качественный уход именно в зимнее время. Когда грянут морозы, обрежьте кусты под корень, а почву вокруг растений укройте толстым (до 15 см) слоем мульчи из опилок и соломы.?

    ?. После высадки кустов траншею засыпаем землей, а края (бортики) траншеи укрепляем деревянными рейками или камнями, что позволит избежать размытия грунта при поливе.??До того, как начнут появляться отпрыски, проведите мульчирование органическими материалами участков, на которых распространена основная масса корней.?

    Прямостоячие сорта ежевики Лаутон и Торнфри

    ?Прежде, чем вспахивать почву перед посадкой, внесите перепревший навоз (1 ведро на 1 м.кв.), суперфосфат (150 г/м.кв.), сульфат калия (80 г / м.кв.). Если почва содержит большое количество гумуса, навоз вносить не нужно. На таком участке ежевика будет хорошо расти, но мало плодоносить.?

    ?Сеянцы пересаживаются в открытый грунт после появления 4 листочков. Выдерживайте расстояние между ними не менее 10 см, чтобы не затруднить дальнейший уход. Обязательно удаляйте все сорняки, периодически рыхлите почву вокруг всходов, при необходимости поливайте.??Для прямостоячей ежевики нужна шпалера. В противном случае возможно сильное укорачивание стеблей. Из-за этого снижается общий урожай ягод, правда, увеличивается их масса и повышается качество.?

    ?Требования к купленным саженцам:??По внешним характеристикам ежевика очень похожа на малину.?

    Стелющиеся сорта ежевики с фото и описанием

    ?. Один из новейших сортов США (Университет штата Арканзас, 2007 г.). Сорт очень интересен: раннего срока созревания, первая ягода с 5-го июля, с длительным периодом сбора. Плоды очень крупные, длинные, весом от 8 до 10 г, черные, блестящие, очень ароматные, великолепно сохраняются при охлаждении. Сорт проходит испытания в нашем питомнике.??Теодор Реймер?

    ?Ниже представлены фото и описание ежевики прямостоячих сортов Лаунтон и Торнфри.??Ежевика садовая является ближайшей родственницей малины, основное отличие этой культуры в цвете и вкусовых качествах ягод. Уход и выращивание ежевики на приусадебных участках в климатических условиях Подмосковья более затруднителен, нежели выращивание малины, так как побеги этих темноплодных кустарников чаще подвержены к губительному влиянию заморозков. Если же выбрать сорта ежевики, оптимальные для средней полосы, можно получить весьма неплохой урожай.?

    ?Уход за ежевикой включает в себя много мероприятий, но главными являются обрезка и удобрение кустарников. Работы в саду весной начинают с удаления больных и перемерзших ветвей. Если после морозов были повреждены стебли, их также нужно обрезать. Но тут важно провести удаление побегов до сохранившейся и сформировавшейся за зиму первой почки, в обратном случае можно замедлить рост кустарника. К слову, обрезка ежевики и обрезка малины имеют много общего, а потому людям, выращивающим малину, будет намного проще понять принцип выполнения работ с ежевикой.??Правильный уход обеспечит вас хорошим урожаем ежевики?

    Фото и описание ежевики сортов Техас и Четер

    ?Глубина вспашки под посадку должна составлять 40-50 см, перед посадкой выровняйте пахоту.?

    ?С наступлением холодов, на зиму укройте сеянцы палыми листьями и ветками.??Формировать как стелющуюся, так и пряморослую?

    ?Чем моложе саженец, тем легче и проще он приживается.? ?Выращивание и уход за ежевикой??Апачи?

    Новые сорта ежевики для средней полосы

    ?— один из лучших сортов ежевики из группы прямостоячих. Побеги шиповатые, цветы 2-3 см, белые, созревание ягод раннее, в период созревания поздних сортов малины. Ягоды 4-5 г, черные, глянцевые, собраны в кисти на больших ветвях-латералах. Требует формирования куста. Урожайность и зимостойкость высокие.??Лаутон?

    ?В последние годы садоводы-любители все больше стали заниматься выращиванием ежевики. Культура на сегодняшний день малораспространенная, но в последнее время все больше становится популярной, у нее есть ряд преимуществ и лимитирующих факторов (подмерзание побегов и недостаток посадочного материала).??В конце апреля начинают проводить формирование новых побегов – на одном кусте нужно оставить не более 8 молодых ветвей. При этом абсолютно все новые побеги следует подрезать, когда они достигли 10 см.?

    ?Используйте гербициды, чтобы подавить развитие сорной растительности. Хорошо подойдёт симазин, применяйте его согласно инструкции производителя.??Посадку ежевики можно проводить:?

    ?Весной саженцы нужно выкопать вместе с комом земли и пересадить на постоянное место.? ?ежевику??При покупке саженца обращают внимание не на высоту побегов, а на качество корневой системы, которая должна быть мощной и здоровой. Корни должны быть свежими и влажными, если корни сухие и обветренные, саженец может прижиться, но будет медленно расти.?

    ?не является чем-то сложным, если следовать рекомендациям.? ?(«Apache»)??Газда?

    ?– прямостоячий сорт ежевики позднего срока созревания. Куст мощный, шиповатый, ягоды крупные, округлые, хорошего качества. Созревание растянуто, урожайность высокая.? ?Растение ежевики представляет собой кустарник, имеющий многолетнее корневище. Побеги и двухлетние стебли покрыты прямыми или изогнутыми шипами длиной до 1 см. При описании сортов ежевики обязательно упоминается, к какой группе принадлежат кустарники по характеру роста стеблей: росяника (со стелющимися стеблями) или куманика (с прямостоящими стеблями). В зависимости от этого определяется и агротехника ежевики – каждая группа имеет свои особенности выращивания.??Важно: не все садоводы знают, что с помощью пинцировки (удаление верхней части ветвей) можно значительно повысить урожайность.?

    ?Чтобы урожай был стабильно высоким, ежегодно вносите удобрения. Осенью под перекопку почвы у кустов на каждый квадратный метр вносите 4-5 кг навоза, смешанного с 30 граммами суперфосфата и 40 граммами сульфата калия, а весной — 30 грамм мочевины или аммиачной селитры. После сбора урожая удобрять ежевику не нужно.? ?весной, до того, как начинают распускаться почки;??После проведения всех этих процедур ваша выращенная из семян ежевика даст первый урожай на 3-4 год.?

    ?можно веерным способом, когда раздельно размещают плодоносящие и растущие стебли. Этот способ увеличивает расстояние между растениями до 3-3,5 м. В первый год после посадки молодые побеги ежевики подвязывают к шпалере направляя их наклонно в одну сторону. Летом второго года такие стебли будут плодоносить. Новые побеги по мере отрастания подвязывают в противоположном направлении.? ?Кора на стволе и на ветках саженца не должна быть сморщенной, иначе выкопан саженец давно и успел высохнуть. Отщипнув небольшой кусочек коры можно выяснить живой ли саженец (если обнажится зеленый низ, то саженец живой, если коричневый — то мертвый).??Ежевика?

    ?(США, штат Арканзас, 1999 г.). Новый бесшипый сорт с прямостоячими побегами, сильным ростом и большим промышленным потенциалом. Ягода очень крупная, 7-10 г, заявленный срок начала созревания — 25 июля. Ягода черного цвета с блеском, бочонковидной формы, отличного вкуса и аромата (до 12% сахара), пригодна для свежего потребления и заморозки. По урожайности сорт превышает все ранее выпущенные прямостоячие бесшипные сорта США. Морозоустойчивость высокая, без укрытия растет в Монреале.? ?(«Gazda»)??Торнфри?

    ?Побеги в поперечном разрезе имеют пятигранную форму. Листья у ежевики сложные, 3—5-листочковые. Цветки собраны в кистевидные соцветия, крупные, обоеполые, самоопыляемые. Срок цветения растянут, более длительное цветение характерно для росяники. Ввиду позднего срока цветения ежевике не страшны возвратные низкие температуры. Имеются ремонтантные формы. Плод ежевики — сложная костянка.? ?Раз в несколько лет кусты с ягодами подкармливают компостом или навозом. Для этого нужно сначала разрыхлить грунт, внести в него смешанный с землей навоз (на 1 квадратный метр нужно около 5 кг навоза). Нельзя забывать про использование минеральных удобрений. Так, для подкормки ежевики подходит нитрофоска (на 1 квадратный метр около 20 г).??Правильное формирование кустов – очень важный этап в уходе за ежевикой.?

    ?осенью, до наступления заморозков.? ?Черенки могут быть корневыми и зелёными. У каждого вида свои особенности, а значит и процесс выращивания различается.??Агавам. Старый американский сорт, зимостойкий (-40-42 град), побеги высокие, аркообразные, ягоды черные, сладко-кислые, урожайность -3-4кг ягод с куста.?

    ?При покупке саженца осенью, имеющиеся листья на ветках аккуратно удаляют, не повредив почки на пазухах листьев.? ?— многолетний кустарник с прямостоячими (до 2-х метров) или стелющимися (до 10 метров) побегами. Надземные побеги ежевики могут быть с шипами или без них. Живут побеги два года, в первый из которых растут, а во второй — плодоносят, после чего засыхают.??Арапахо?

    ?(Польша). Сорт селекции Я. Данека, внесенный в реестр сортов в 2003 г. Имеет ягоду среднего размера, отличающуюся очень хорошим вкусом и урожайностью. Куст сильнорослый, с небольшим количеством слабых шипов. Созревание — с 1 декады августа до конца сентября. Ягоды пригодны как для свежего рынка, так и для заморозки. Сорт очень морозоустойчив, не повреждается болезнями.? ?. Один из первых коммерческих сортов ежевики с бесшипными побегами, создан в США. Очень мощный полупрямостоячий куст. Побеги жесткие, неподатливые, достигающие в длину до 5 м. Бесшипая форма. При описании ежевики Торнфри следует упомянуть, что эти кустарники имеют декоративные листья и красивое цветение. Ягоды крупные, овальной формы, массой по 5-8 г, черного цвета, но созревание плодов не дружное. В ягодной кисти — от 30 до 120 ягод. У сорта лишь один недостаток — полностью созревшие ягоды имеют тонкий аромат, но становятся очень мягкими, сорт не лежкий. Ягоды начинают созревать в первой декаде августа, плодоношение растянуто до середины сентября. Сорт слабозимостойкий, требует укрытия, но устойчив к антракнозу побегов, ржавчине и стеблевому раку. Урожайность очень высокая.??Обратите внимание на фото и описание ежевики различных сортов. Ягоды у хорошо известных сортов фиолетово-черные, массой 3—5г (Торнфри, Лаутон, Изобильная Мичурина) или темно-красные (Техас), с сизым налетом, блестящие, прочно прикрепленные к цветоложу. Большинство сортов хорошо плодоносит в односортных насаждениях.?

    ?Тут нужно помнить, что с азотными удобрениями следует быть аккуратными – избыток азота приведет к снижению зимостойкости растения и может вызывать такое заболевание, как серая гниль. После того, как вы внесли удобрения, кусты следует полить (на одно растение нужно 2-3 ведра воды), а также взрыхлить почву и удалить сорняки.? ?Это растение, особенно в стелющейся форме, очень трудоёмкое в обработке и сборе урожая. Поэтому можно разместить кусты ежевики на вертикальной шпалере, это значительно облегчит уход.??Убедитесь, что у ваших саженцев развилась корневая система и 1-2 стебля с почкой на корнях.?

    ?Размножая ежевику корневыми черенками, придерживайтесь таких рекомендаций.? ?Уфимская местная. Сорт средней полосы России. Превосходит Агавам по урожайности и вкусу.??При транспортировке корни купленного саженца оборачивают влажной тряпкой, вкладывают в целлофановый пакет.?

    ?Цветки??(«Arapacho»)?

    ?Оркан?

    ?Созревание ягод растянуто — с середины августа до середины сентября. Урожай ягод собирают в несколько приемов по мере созревания ягод.?

    ?Существует ряд мероприятий, которые необходимо выполнять, чтобы ежевика давала хороший урожай. На самом деле, уход за этим растением не представляется сложным, однако несколько важных рекомендаций от специалистов следует запомнить.?

    Ежевика, сорта, описание, фото, условия выращивания, уход, болезни и вредители

    ?Для устройства шпалеры установите столбы 1,8 метров высотой на расстоянии 6-10 метров друг от друга. Натяните проволоку: первый ряд на высоте 1 метр, второй – 1,2 м, третий – 1,5 м, четвёртый – 1,8 м. можно ограничиться двумя-тремя рядами.?

    ?Чтобы дальнейший уход за кустами ежевики был легче, сделайте интервал между бороздами не менее 2 метров. Глубина и ширина борозды – 30 см.??Осенью или в начале весны нужно выкопать корни основного куста и разрезать их на черенки по 5-7 см длиной. Используйте 1-3-летние корни толщиной около 0,7 сантиметра.?

    ?Дарроу. Довольно зимостойкий сорт, до -35 град. Куст мощный, с прямостоячими шиповатыми побегами. Плоды черные, конические, кисловато-сладкие.??Если нет возможности сразу посадить купленный саженец, то его прикапывают в затененном месте на даче. Выкапывают неглубокую удлиненную ямку с наклоном в южную сторону. Саженец кладут в ямку наклонно. Засыпают так, чтоб под землей оказались и корни и половина длины побегов. Обильно поливают. В таком виде саженцы можно хранить 3? 4 недели без ущерба в качестве.?

    ?ежевики??(США, штат Арканзас, 1993 г.). Плод гибридизации Ark.631 х Ark.883. Самая ранняя по сроку созревания бесшипая ежевика. Комплекс положительных качеств делает эту ежевику очень ценной для коммерческих посадок и приусадебного садоводства. Сорт очень высокопродуктивный, с высокой морозоустойчивостью побегов — до —24°С. Кусты вертикальные, средней силы роста, бесшипные, высотой 1,5 м, устойчивы к вредителям и болезням, не поражаются ржавчиной. Ягоды очень крупные, ширококонической формы, весом 6—7 г, черные с сильным блеском, превосходного сладкого вкуса. Важные отличия сорта — мелкие семена и отличный аромат свежей ягоды.??(«Огсап»)?

    ?. Побеги этого стелющегося сорта ежевики мощные, шиповатые. Длина побегов достигают 2,8—3,5м. Побеги сильно разрастаются, и их требуется прищипывать. Сорт рано вступает в плодоношение, урожай высокий. Ягода крупная, черная, удлиненная, костянки крупные, крепко сцепленные. Ягоды хорошего качества, средняя масса ягоды 3—4 г. Сорт Изобильная — позднего срока созревания. Малозимостойкая, требует на зиму укрытия.?

    ?Ягоды ежевики рекомендуется собирать, когда небольшое углубление в центре каждой костянки полностью заполняется. Ягоды могут долго удерживаться на веточках без потери товарных качеств. Собранные ягоды нельзя, даже кратковременно, выставлять и держать на солнце, так как они сразу приобретают горький вкус и красноватую окраску. Ягоды ежевики без потери их качества можно сохранять в холодильнике в течение 7—10 дней при температуре, близкой к нулю. Урожайность зависит от сорта и сохранности его в осенне-зимний период.?

    ?Благодаря шпалере уход за ежевикой станет простым и лёгким?

    ?Перед высадкой убедитесь в том, что саженцы достаточно крепкие?

    ?Если заготовка проводится осенью, черенки на зиму помещают во влажный песок и хранят в подвале. Высаживать можно сразу на постоянное место.?

    ?Урожайность ежевики существенно повышается при систематических подкормках.?

    ?достигают в диаметре 3 см, благодаря позднему цветению, они не страдают от весенних заморозков.?

    ?(Польша). Сорт селекции Я. Данека, прошедший регистрацию в 1998 г. в Бржежне. Сорт неколючий, с сильным ростом куста, не дающий прикорневой поросли. Ягоды крупного и очень крупного размера, цилиндрической формы, черные, блестящие, с цветочным ароматом. Сорт требует легкого укрытия на зиму, что ограничивает его промышленное использование в Европе. Не болеет. Срок созревания — август.?

    Особенности покупки саженцев ежевики

    ?В состоянии полной биологической зрелости ягоды ежевики сходны по химическому составу с малиной. В ежевике содержится значительное количество Р-активных веществ, меньше кислот и они обладают своеобразным устойчивым тонким ароматом. Сахара в ягодах ежевики содержится до 8%, много дубильных веществ, есть летучие антибиотики, оказывающие антисептическое действие на верхние дыхательные пути. В лечебных целях используются не только ягоды, но также отвары и настои из листьев и цветков.?

    ?Любое растение требует полива. Обильно ежевику следует поливать при росте молодых побегов, завязывании плодов и созревании ягод. Чтобы сохранить влагу в грунте, желательно проводить мульчирование кустов с помощью компоста.?

    ?Существует 3 способа формирования куста на шпалере.?

    ?Если вы высаживаете ежевику осенью, предварительно внесите в почву подопревший навоз или компост. Весной достаточно замульчировать лунку и участок вокруг.?

    ?Для посадки нарежьте борозды через каждые 70-80 см глубиной 10-12 см. Укладывайте черенки через 20 см, засыпьте рыхлой почвой, обильно полейте.?

    ?А если все в саду своими руками. Читаем?

    ?По весне, ежегодно, под каждый взрослый куст вносят 5?8 кг перегноя либо компоста, 50 грамм аммиачной селитры.?

    ?Форма ягод может быть и круглая, и конусообразная. Ежевика чаще бывает темноплодной, реже — красноплодной и желтоплодной.?

    Подкормка ежевики

    ?. Описание ежевики этого сорта напоминает описание ежевики сорта Изобильная. Куст мощный, побеги без шипов. Ягоды крупные, блестящие, черные, округлые, срок созревания поздний. Сильно растянут период созревания. Урожайность и зимостойкость средние.?

    ?Одними из лимитирующих факторов для выращивания ежевики на личных приусадебных и садовых участках являются тепло и низкие отрицательные температуры, характерные для южного региона. Морозами повреждается преимущественно надземная часть — побеги. Исходя из этого, следует выращивать зимостойкие сорта куманики — Лаутон и Эри, Киттатини, Уилсоне, Черокки, Дарроу, которые хорошо растут и плодоносят в условиях южного региона. Распространенный в любительских садах американский сорт Агавам хорошо плодоносит, имеет крупные сочные ягоды приятного вкуса, дает много корневых отпрысков. Созревание позднее. Шипов много, но они мягкие. А малозимостойкие Торнфри (бесшипый), Изобильная Мичурина, Техас, Смутстем используют только как укрывную культуру, они относятся к росяникам. Побеги у росяник вначале растут вертикально, затем наклоняются и стелются низко над землей, достигая в длину 2,5 м и более. Этим объясняется их подмерзание в верхней части побега, древесина которого не успевает вызревать из-за сильного вегетативного роста. Куманики сохраняют вертикальное положение стеблей с наклоненной верхушкой.?

    ?Формирование ежевичных кустов также является одним из этапов ухода. Обрезать кусты лучше осенью, однако удаление больных побегов и формирование кустов начинают еще в апреле.?

    ?Переплетите побеги между 1-3 рядами проволоки. Отростки, появившиеся после формировки, распределите слева и справа от главного куста, выведите верхнюю ветку на проволоку 4 ряда.?

    Выбор участка для посадки ежевики.

    ?Сделать это нужно после первого полива, через неделю после высадки.?

    Посадка ежевики.

    ?Влетом за саженцами нужно тщательно ухаживать, регулярно поливая, взрыхляя землю и удаляя сорняки.?

    ?Многолетние цветы, с ними в саду. Читаем?

    ?В начале лета, ежегодно, под каждый взрослый куст выливают 10 литров разбавленного водой свежего коровяка (1:5) или ведро разбавленного птичьего помёта (1:10). Данные подкормки можно заменить подсыпкой в верхний слой грунта агролайфа.?

    ?Плоды срываются вместе с цветоложем, поэтому не мнутся при уборке урожая и долго хранятся при температуре от 0 до +5оС.?

    ?. Новый крупноплодный сорт из Новой Зеландии, имеющий сложную генеалогию (является сложным гибридом различных видов ежевик и малиново-ежевичных гибридов). Сорт обладает очень крупной (средний вес — 10 г) ягодой черного цвета, глянцевой, хорошего вкуса и аромата, способной к длительному хранению, транспортировке, заморозке. Срок созревания ягод и сбора урожая растянут на 6—8 недель. Урожайность очень большая. Сорт проходит испытания.?

    ?Кустарники требовательны к почвам. Агротехника выращивания ежевики предполагает её культивирование на богатых гумусом, рыхлых, воздухопроницаемых, с легким механическим составом почвах. Она более засухоустойчива по сравнению с малиной. Такая устойчивость обусловлена способностью вертикальных корней проникать в почву на глубину до 1,5 м.?

    ?Следует отметить, что?

    Условия выращивания

    ?Разведите побеги ежевики в форме веера, закрепите на проволоке. Самые здоровые и молодые отростки выводите на самую верхнюю проволоку. Куст будет лучше освещаться, что способствует свободному росту веток.?

    ?Молодые. Только что высаженные растения, обрежьте на высоту 22-24 см.??Размножение черенками – один из самых распространённых методов??В саду без однолетников не обойтись. Читаем?

    Известные сорта ежевики

    ?В конце лета, ежегодно, под каждый взрослый куст вносят 0,5 литра древесной золы (вместо калийных удобрений) и 100 г суперфосфата (после плодоношения).?

    ?Ягоды ежевики, растущие на солнце слаще, чем ягоды растущие в тени, хотя по урожайности и размеру ничем не отличаются друг от друга.?

    ?. Новый польский высокоурожайный сорт с повышенной морозоустойчивостью. Как и сорта Гай и Рушай, созданы для безукрывного выращивания в условиях Польши. Все вышеназванные сорта требуют легкого укрытия в условиях русской зимы для получения стабильного ежегодного урожая. Сорт прошел регистрацию в 2008 г. Растения характеризуются сильным ростом, не дают поросли. Побеги без шипов, толстые, с мощными и прочными латералами. Ягода крупная, эллипсовидная, черная, с сильным блеском, вкусная. Назначение — для употребления в свежем виде, подходит для всех видов переработки. Транспортабельность хорошая. Срок созревания — август-сентябрь.?

    Уход и выращивание ежевики на даче: из семян, из черенка, видео и фото

    ?Ежевика очень чувствительна к мульчированию верхнего слоя земли органикой слоем от 5 см.??Урожай убирают по мере созревания ягод, когда они темнеют и становятся слегка мягкими.?

    1. ?Ознакомьтесь с описанием и фото ежевики сорта Техас и Честер.?
    2. ?Наиболее часто применяемый способ размножения ежевики стелющихся сортов основан на легкой способности укореняться верхушками побега. Для этого уже в конце июля — середине августа побеги наклоняют, концы верхушки заглубляют на 10—15 см вертикально в рыхлый, влажный грунт и пришпиливают. Уже к осени они укореняются, их в зиму мульчируют, страхуя от промерзания. Но отделения от маточного растения производят на следующий год для посадки на постоянное место или высаживают на доращивание. Для увеличения большего выхода посадочного материала применяют пришпиливание молодого побега, почки которого начинают ускоренно прорастать и давать боковые побеги. Процесс пришпиливания новых боковых веточек продолжается, их засыпают влажным и рыхлым грунтом. Укоренение и в этом случае происходит к осени и на следующий год: из каждого пришпиленного бокового побега вырастает готовый качественный саженец.?
    3. ?. Так, в первый год подкармливаем ежевику органикой, во второй – минеральными подкормками и так далее.?
    4. ?Для подвязки используйте шпагат, тесьму или ленты из мягкой ткани. Вместе с подвязкой сделайте обрезку побегов примерно на 10 см, чтобы улучшить урожай.?
    5. ?0,75-1,5 м для прямостоячих сортов;?
    6. ?Метод размножения зелёными черенками заключается в следующем.?

    ?Если уж розы, то все по правилам..Читаем?

    ?Для наилучшего роста и развития ежевики выбирают солнечные и максимально прогреваемые участки земли. Участок может быть менее плодородным, но максимально дренированным (заболоченных участков ежевика не выносит). Возможен выбор участка в полутени, тогда кусты ежевики будут немного позже вступать в период плодоношения.?

    ?Ягода ежевики очень хороша в заморозке (в отличии от клубники, которая при размерзании превращается в кашу). Так же ее перетирают с сахаром и хранят в холодильнике, с нее получаются великолепные компоты.?

    1. ?. Новый сорт бразильской селекции, выведенный в конце 90-х гг., требующий укрытия и формирования кустов. Ягода этого сорта иногда попадает в российские супермаркеты в замороженном виде из Гвадалахары, однако это не может дать представления о реальных потребительских качествах сорта. Ягода очень вкусная, глянцево-черная, ароматная, крупная, весом 9—10 г, среднего срока созревания. Куст пряморослый, с небольшими шипами.?
    2. ?(«Gai»)?
    3. ?Техас?
    4. ?Ещё один способ размножения ежевики — корневыми черенками или зелеными неодревесневшими черенками. Молодой, интенсивно растущий побег разрезают на черенки, обрабатывают стимуляторами типа корневина, корнероста и др. на основе янтарной кислоты и укореняют в тепличке в условиях искусственного тумана.?

    ?Будет хорошо, если вы обустроите шпалеры для поддержки побегов.?

    ?Обрезка делается несколько раз в течение года. Осенью полностью удаляйте больные, отплодоносившие побеги и лишние молодые отростки. Весной нужно вырезать подмерзшие побеги. Вы заметите их сразу после появления почек на ветках.?

    ?2,5-2,9 м для стелющихся сортов;?

    1. ?В начале июля нарежьте черенки из верхней трети побега, без самых последних почек. Черенок состоит из почки. Листа и части стебля.?
    2. ?Хлопотно ли с климатисами. Читаем?
    3. ?Выбираем участок для ежевики?
    4. ?Корневая система ежевики достаточно мощная, проникает на большую глубину, практически не вымерзает. Благодаря ее глубокому залеганию, взрослые кусты ежевики легко переносят кратковременную засуху и практически не вымерзают. От засухи страдает только надземная часть куста. У молодых побегов не будет должного прироста, завязи будут осыпаться, ягоды сморщатся и опадут.?

    Выбираем участок и готовим почву

    ?(Польша) зарегестрирован в 2008 г. Сорт во многом идентичен сорту Полар. Также имеет мощные неполегающие побеги, малопригодные для пригибания (требуется формирование куста). Рост растений очень сильный, сорт обладает высокой энергией роста, не дает поросли. Ягода крупная, бочковидной формы, черная и блестящая, очень вкусная. Очень хороший сорт для товарного производства, высокоурожаен и транспортабелен.?

    1. ?. Куст мощный, сильнорослый, высокоурожайный. Побеги гибкие, опушенные, шиповатые. Сорт Техас совершенно не дает корневой поросли. Куст разрастается только за счет уйеличения числа побегов замещения, которые необходимо нормировать, оставляя по 6—10 шт. на каждое растение. Корневая система способна без снижения урожайности успешно произрастать на одном месте до полутора десятка лет, не снижая урожайности. Сорт поздноцветущий. Плодоношение и созревание ягод сильно растянуты. При созревании ягоды сначала краснеют, а затем становятся темно-малиновыми с восковым налетом. Вкус превосходный, ближе к малиновому, чем к ежевичному, имеет приятный тонкий аромат. Ягоды крупные, удлиненные, до 5-6 см в длину и 2 см в диаметре, масса — до 10 г, костянки крупные. Сорт Техас похож на малину даже по форме листьев. И. В. Мичурин назвал ее ежевикообразной малиной. Но так как ягода не отделяется от плодоложа, сорт Техас относят к ежевикам. Плодоложе нежное, съедобное, по консистенции напоминает пастилу. Сорт урожайный, мало зимостойкий, но требует укрытия на зиму.?
    2. ?Оптимальные сроки посадки саженцев ежевики — осенью в конце сентября и весной в апреле, но весной нельзя сильно затягивать с посадкой, так как в южном регионе быстро наступают высокие температуры, отсутствуют атмосферные осадки и саженец может не успеть прижиться. Посадку лучше производить в небольшую траншею, предварительно внести удобрения для ягодных культур и перегной или компост. Корневую систему саженцев необходимо окунуть в болтушку, стебель обрезать на высоте 25 см от уровня почвы. Саженцы рекомендуется высаживать в ряд. Схема посадки садовой ежевики — 0,8—2 х 2—3 м. После посадки отпрыск обрезают над почвой, обильно поливают и окучивают. Ежевику сажают укорененными верхушками и дают на 20% больше органических и минеральных удобрений, чем на малину.?
    3. ?Зная, как ухаживать за ежевикой садовой, можно не беспокоиться за качество и количество урожая – вкусные ягоды в большом количестве вам обеспечены.?
    4. ?Надеемся, наши советы и рекомендации помогут вам вырастить хорошие, крепкие кусты ежевики, которые украсят ваш участок и подарят богатый урожай полезной и вкусной ягоды! Если у вас возникли вопросы, задайте их в комментариях, а так же поделитесь своим опытом в выращивании этой культуры. Удачи!?
    5. ?на опорных конструкциях расстояние уменьшается вдвое;?

    ?Обработайте черенки 0,3% индолимасляной кислотой и сразу же высадите в ёмкости, наполненные подготовленной почвой: смесь перлита и торфа или вермикулита, песка в равных долях.?

    • ? ?
    • ?Определяя место для посадки, учитывайте слабую зимостойкость большинства сортов. Участок должен быть хорошо освещен, прогреваем и защищен от холодных ветров. К почве ежевика менее требовательна, чем малина, но максимальный урожай дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит сырых, переувлажненных почв, на которых образование побегов затягивается до поздней осени, из-за чего резко снижается зимостойкость растения.?

    ?Прямостоячая ежевика более морозоустойчива, чем стелющаяся, дает корневую поросль, уход за ее насаждениями схож с уходом за малиной. Это — поливы, подкормка, мульчирование, обрезка, удаление поросли.?

    ?Честер??Ежевика начинает плодоносить с 3-го года посадки. К концу 2-го года вегетации ежевики вдоль ряда устанавливают шпалеру с тремя рядами горизонтально натянутой проволоки. Проволочная шпалера закрепляется на высоте через каждые 30 см. Свободнорастущая (без шпалеры) ежевика неудобна для ухода из-за очень крепких, цепляющихся и болезненно-ранящих шипов. Молодые побеги по мере роста подвязывают вертикально, а затем их концы направляют в одну или разные стороны, вдоль горизонтальной проволоки. Важно с самого начала ориентировать побеги в нужном вам направлении. Молодые растущие побеги прищипывают при достижении ими 1-метровой высоты для дополнительного бокового ветвления. Осенью до наступления заморозков побеги укладывают в створе ряда, пришпиливают и укрывают агроспановой тканью или хорошо перепревшим компостом или листвой. Весной побеги освобождают от укрытия и подвязывают к шпалере. Летом следующего года ежевика будет плодоносить на боковых веточках. В это же время от основания куста отрастают мощные молодые побеги. Их нельзя отставлять свободнорастущими, сразу подвязывайте их в нужном направлении или хотя бы вертикально, а затем по верхней проволоке. В любом случае плодоносящие побеги необходимо отделять от молодых.?

    ?Современный рынок предлагает разнообразные сорта ежевики, но если у вас совсем нет времени на уход за кустами с ягодами, стоит выбрать для посадки ремонтантные сорта, которые избавляют от траты времени на обрезку и формирование кустов. Единственное, что от вас потребуется – регулировать нагрузку кустов плетьми (удалять мелкие и слабые ветки), в обратном случае может снизиться урожайность.?

    • ?при выращивании кустовым способом схема посадки 1,8 Х 1,8 м.?
    • ?Полейте черенки и расположите в теплице или парнике. Обеспечьте высокий уровень влажности, до 100%.?
    • ?Самые распространённые из них – это размножение семенами и черенками. Такие способы наиболее часто применяются для прямостоячих сортов ежевики (её ещё называют куманика).?
    • ?Реакция грунта должна быть от слабокислой до нейтральной. Ежевику, как и малину, нельзя высаживать на карбонатных (известняковых) почвах, поскольку растение из-за недостатка железа и магния заболевают хлорозом.?

    ?Стелющаяся ежевика менее морозоустойчива, не дает корневой поросли, нуждается в опоре и укрытии на зиму.?

    Дальнейшее выращивание и обработка посадок

    ?. Сорт получен учеными Университета штата Арканзас (США) совсем недавно. Побеги бесшипные, среднего срока созревания. Ягоды сорта превосходного вкуса, сладкие, весом 6—7 г, пригодны как для потребления в свежем виде, так и для переработки. Сорт устойчив к вредителям и болезням.?

    ?После сбора урожая отплодоносившие стебли вырезают, а молодые размещают на их месте, обрезая только слабые верхушки. Дальнейшая обрезка включает ежегодное удаление отплодоносивших побегов и замену их молодыми.?

    ?К наиболее известным ремонтантным сортам относят:?

    ?Можно подкорректировать эти данные в зависимости от сортов, размещения и типа почвы.?

    ?Корни на черенках появятся через месяц. Теперь их можно пересадить на постоянное место.?

    ?Рассмотрим их подробно.?

    Ежевика в вашем саду

    Несколько слов о том, как формировать кусты

    ?Учитывая, что корни у ежевики растут глубже, чем у малины, посадочную яму выкапывают глубиной 40-50см. В каждую добавляют 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150г суперфосфата, 40-50г калийных удобрений. Предварительно удобрение хорошо перемешивают с почвой и заполняют этой смесью яму на 2/3 объема. Затем делают небольшую прослойку из верхнего плодородного слоя. На нем размещают корни саженца. Этой же почвой яму засыпают окончательно.??Ежевика влаголюбива. Она требовательна к влажности почвы как летом (в период активного образования завязи) так и осенью (в период активного роста побегов). При этом почва должна быть хорошо дренированной, застоев воды ежевика не переносит.?

    ?(Польша). Новейший сорт Я. Данека, внесенный в реестр в 2009 г. Сорт зимостоек, характеризуется сильным ростом и высокой урожайностью, не дает поросли. Побеги бесшипые, толстые. Ягоды средней и крупной фракции, эллипсовидные, черные с сильным блеском, вкусные и сладкие, плотные, с высокой транспортабельностью. Начало созревания — середина августа.?

    ?(США, штат Мэриленд). Получен путем гибридизации сортов Дарроу х Торнфри. Одна из самых зимостойких ежевик без шипов. Описание ежевики сорта Техас напоминает ежевику сорта Лох Тей. Сорт среднепозднего срока созревания, начало плодоношения — с 10—15 августа, сбор растянут. Куст бесшипый, умеренной силы роста, полувертикальный, т. е. пригоден для формирования к легкому укрытию побегов на зиму. Ягода крупная, весом 5-8 г, с ярко выраженным ароматом, черная с блеском, хороша для свежего потребления и рынка. Ягоды транспортабельные, выдерживают длительные перевозки. В комплексе с очень высокой урожайностью перечисленные положительные качества сделали в последние годы сорт одним из эксклюзивных коммерческих сортов мира.?

    1. ?Здесь вы можете ознакомиться с фото и описанием ежевики сорта Блэк Сатин и Агавам.?
    2. ?Camila?
    3. ?Светлана КовалёваДобрый день, с Вами Светлана — филолог. В студенческие годы очень хотелось самостоятельно зарабатывать деньги, но работу в городе в вечернее время найти не могла.?

    ?В первый год роста ежевику нужно регулярно поливать. В последующие годы полив потребуется в засушливое время, а так же в период плодоношения. Не рекомендуется поливать посадки холодной водой.?

    ?Дальнейший уход заключается в рыхлении почвы, поливе в засушливые периоды и удалении сорняков.?

    Видео о выращивании ежевики на дачном участке

    ?Из семян ежевики можно легко вырастить полноценные саженцы?

    • ?При такой посадке корни не контактируют с высококонцентрированными минеральным удобрениями. Соответственно, не происходит угнетения растений в первый год.?
    • ?Достаточный полив ежевики в нынешнем году (максимальный рост молодых побегов) — залог хорошего урожая ягод в будущем году.?

    ?. Новый канадский сорт, дающий самый крупный плод. Длина ягоды достигает 51 мм, массой до 15 г, необычно черная, отличного вкуса. Кусты сорта колючие, хотя шипы на побегах более мелкие. Плодоносит с начала июля по сентябрь. Требует подвязки на шпалеру и укрытия на зиму.?

    Источник: http://0sade.ru/ezhevika/ezhevika-uhod-i-vyrashhivanie.html

    Секреты выращивания садовой ежевики: от посадки до размножения

    Наш климат позволяет успешно выращивать такую ягоду как садовая ежевика. Что это за культура, хорошо демонстрирует фото. Условия для нее благоприятны в большинстве регионов России. Она обладает высокими вкусовыми качествами и содержит необходимые для человека микроэлементы. Ее выращивание не представляет особых трудностей, а в качестве живой изгороди она надежно защищает участок.

    Описание и характеристика

    Ежевику часто путают с другим представителем этого же семейства (розоцветных) – малиной. За последние годы появилось множество сортов и гибридов, часть которых выведена на основе малины, поэтому не удивительно, что неосведомленный человек может ошибиться в идентификации растения.

    Полукустарник с сочными и вкусными ягодами к почве не слишком требователен, но освещение ему необходимо. Сажать ежевику нужно на солнечных участках. Уход за растением заключается в трех основных мероприятиях:

    На одном месте куст может плодоносить до 15 лет. Размножение происходит черенками и корневыми отпрысками.

    Существует два вида ежевики. Деление это условно и базируется оно на том, как ведут себя побеги.

    В результате скрещивания этих двух типов выведены сорта полустелющиеся. Прямостоячие сорта не отличаются крупной ягодой, тогда как у росяники вес ягоды может достигать 15 г.

    Выращивать ежевику ничуть не сложнее, чем другие ягодные кустарники. Тем не менее, встретить ее на участках наших дачников можно не часто. Если малина, крыжовник и смородина имеются практически в каждом саду, то эту культуру заводят настоящие энтузиасты. По урожайности она превосходит популярные кустарники. Цвести ежевика начинает в мае. В зависимости от сорта созревания можно ожидать к началу августа.

    Этапы посадки и формирования куста имеют много общего с агротехникой малины, но здесь надо понимать, что разные типы требует разного ухода. Сначала поговорим об общих рекомендациях по посадке и уходу, а потом остановимся на особенностях размножения каждой формы.

    Посадка и уход

    Высаживать ежевику начинают с середины весны. Это зависит от географического места положения и погодных условий. В некоторых регионах посадку лучше отложить на конец мая. Независимо от формы ежевика любит две вещи: влагу и тепло, поэтому ее сажают там, где больше всего солнца. Участок должен быть защищен от влияния ветров.

    Среди кустарников эта культура считается долгожителем. При хорошей агротехнике она может плодоносить больше 15 лет. Садоводы-любители, которые делятся опытом о том, как вырастить ежевику, рассказывают, что для нее не предел и 20 лет. Если все сделать правильно, ответственно подойти к выбору места под плантацию, вовремя проводить все необходимые мероприятия, урожай ежевики будет расти из года в год.

    Правильная схема посадки заключается в том, чтобы расположить ряды на солнечном участке в направлении с севера на юг. Это обеспечит хорошее освещение всего куста на протяжении дня. Вдоль рядов ежевики желательно поставить шпалеры.

    1. Для облегчения полива и корневых подкормок под саженцы готовят траншеи. В таких небольших заглублениях они будут чувствовать себя хорошо.
    2. Ширина канавки для посадки ежевики должна быть не менее 0,4 м. Глубину делают такой же.
    3. Расстояния между растениями и между рядами делают с учетом длины побегов той или иной формы ежевики. Для росяники оно будет не менее 3 м, для куманики чуть меньше – около 2 м.

    Если вы планируете использовать капельный полив, то прокладывать шланги нужно как раз на этапе посадки кустов. На участках с застоем воды на дно подготовленной траншеи насыпают дренаж. Это может быть песок или мелкий гравий. Для повышения плодородия в почву добавьте перегной.

    Все ягодные культуры отлично отзываются на конский навоз. Добавляя его в грунт, обратите внимание на то, что он должен быть перепревшим. Со стороны шпалеры вдоль края канавки нужно насыпать небольшой гребень. Ставим саженцы или черенки так, чтобы они лежали на этом гребне. Аккуратно расправляем корни и засыпаем саженец землей.

    Перед посадкой рекомендуется обработать корни ежевики стимулятором, такими как:

    • Корневин;
    • Эпин.

    Если весна обещает быть холодной, почву укрывают пленкой. Она обеспечит корням тепло. При засушливом мае задача стоит другая – прикрыть саженцы от солнца. Для этого используют мульчирующий материал. Высаживать ежевику лучше в нежаркий пасмурный день.

    Выращивание

    Несмотря на то, что культура требовательно к влаге, излишнее увлажнение для нее не менее опасно, чем отсутствие полива. Поливать ежевику следует регулярно. Обычно хватает еженедельного полива. В канавку наливают несколько ведер воды или подключают заложенную при посадке систему орошению.

    Значительно снижает частоту полива мульчирование. Для ежевики этот агротехнический прием едва ли не обязателен. В засушливых регионах мульча – единственный способ, позволяющий избежать потери влаги. В качестве мульчирующего материала при уходе за ежевикой можно использовать солому, прошлогоднее сено или опилки.

    Выращивание ежевики на шпалерах облегчает уход за ней и дает возможность урожаю вызреть без потерь. Особенно важно, чтобы при этом способе было соблюдено правило расположения рядов «север – юг».

    Для стимулирования роста новых побегов делают подкормки удобрениями, в состав которых входят азот и фосфаты.

    В период завязывания плодов, то есть с июня по конец июля азотные удобрения исключают, а количество фосфатов увеличивают. Как и весной, калийные удобрения применяют по минимуму. В конце лета куст начинают готовить к зиме, поэтому азотные удобрения не применяются. Новые побеги сейчас не нужны. Осенью под ежевику вносят органику, суперфосфат и калийную соль.

    Без обрезки длина плетей, присущая типу и сорту, может значительно превысить возможности вашего участка. Бесконтрольно плети вырастают до 5 метров и более, поэтому куст ежевики необходимо формировать, но делать это нужно правильно, иначе можно не дождаться ягод.

    Основной принцип обрезки заключается в том, что ягоды завязываются на побегах прошлого года, поэтому на кусте всегда должны быть молодые плети и одревесневшие. Молодые побеги набирают силу в течение сезона, а на старых (прошлогодних) завязываются ягоды.

    Выявить таковые просто – на них как раз и были в этом сезоне ягоды, и их следует вырезать осенью.

    Размножение

    Стелющаяся и прямостоячая формы ежевики размножаются по-разному. Росяника не дает отпрысков. Ее размножают путем прикапывания плетей. После того как они укореняться, молодое растение отделяют от материнского и пересаживают на постоянное место. Еще один способ – черенкование.

    Куманика легко размножается отпрысками от корней. Ее также можно разводить отростками и черенками. При достаточном поливе посадочного материала получается много, ничего сложного в его подготовке нет.

    Не рекомендуется под кустами с ежевикой перекапывать землю. Для прополки и рыхления лучше пользоваться плоскорезом, чтобы не порезать корни. Для растения повреждение корней опасности не представляет. Дело в том, что на месте разрезов пойдет поросль, начнется несанкционированное размножение и вывести с участка расползающуюся во все стороны ежевику будет крайне сложно.

    Источник: http://skhozz.ru/sadovaya-ezhevika.html

    Выращивание ежевики и уход за ней

    Садовая ежевика — интересный оригинальный кустарник. Он походит на малину, но в качестве урожая дает черные ягоды.

    Именно по этой причине ежевика считается довольно оригинальным растением и встречается на садовых участках не так уж часто. Хотя она очень неприхотлива и не требует излишне трепетного отношения.

    Кусты ежевики можно выращивать практически в любой части нашей страны. Она хорошо адаптируется к разнообразным климатическим условиям и спокойно переживает морозы. Селекционеры довольно много работали с этим растением, в результате чего появилось множество разных сортов, в том числе и гибридные, произошедшие от скрещивания с малиной. Так что можно легко выбрать кустик, подходящий под ваши конкретные условия.

    Правила посадки кустарника

    Успешное выращивание кустарника ежевики на участке начинается, конечно, с посадки. И первым делом нужно определиться с сортом и типом посадочного материала. Ежевика делится на два основных вида:

    Эти разновидности отличаются друг от друга как способом размножения, так и требованиями к месту посадки. Ежевика прямостоящих сортов обладает очень развитыми корнями, поэтому ее допустимо высаживать только на тех участках, где уровень грунтовых вод достаточно низок. Если воды расположены высоко, то это чревато застоем влаги в районе корней и, как следствие, загниванием растения.

    Размножение пряморослого куста происходит с помощью черенков или молодых отростков. Из достоинств таких сортов можно отметить высокую устойчивость к воздействию низких температур, а также крупные размеры — высота растения доходит до 2,5 метров.

    Стелющиеся сорта, в отличие от описанных выше, могут позволить себе не обращать внимание на грунтовые воды, поскольку обладают слабо развитой корневой системой. Но тот же фактор играет роль и в размножении — черенкование здесь не подойдет, для посадки ежевики придется использовать отводки или семя.

    Какую бы разновидность вы ни выбрали, посадочный материал необходимо предварительно проверить:

    • черенки должны иметь здоровые корни без признаков высыхания. Чтобы проверить качество, нужно снять немного коры — стебель под ней должен быть зеленым. Если он коричневого цвета и выглядит сухим, то такой материал годится только на хворост, но не в качестве посадочного. Также на корнях черенка не должно быть морщин, так как их наличие свидетельствует об увядании;
    • если планируется посадка семян, то оптимальной разновидностью будут бесшипные сорта, обладающие высокой урожайностью. Кстати, уход за ежевикой без шипов осуществляется гораздо безболезненнее, особенно, если речь идет о процедуре прореживания. Также следует обратить внимание на требования растения к климату.

    Галерея: сорта ежевики (25 фото)

    Подготовка места и почвы

    После того как определились с посадочным материалом, необходимо подобрать для него место. Существует несколько факторов, на которые обязательно следует обратить внимание:

    1. Ежевика любит солнце, поэтому участок, на котором будут расти кусты, должен быть хорошо освещен на протяжении большей части дня. Забегая вперед, следует упомянуть о том, что уже взрослое растение необходимо будет прореживать по той же причине, чтобы все побеги получали достаточно солнечного света.
    2. Также место посадки садовой ежевики должно быть хорошо защищено от ветра. Сильные порывы способны напрочь переломать ветки куста, тем самым резко снизив урожайность. Если у участка нет естественной защиты, то нужно создать ее искусственно с помощью ограждений.
    3. Размножение ежевики в природе происходит с помощью отпрысков, довольно активно распространяющихся на прилегающие участки. Поэтому стоит предусмотреть возможность подобного вторжения на соседние грядки. Для этого нужно сажать будущий кустарник на некотором расстоянии от теплиц, заборов и участков, засеянных другими культурами.
    4. Если грунтовые воды стоят довольно высоко, то участок для посадки желательно слегка приподнять за счет насыпи. Особенно это актуально, если речь идет о прямостоящих сортах.

    Особое внимание нужно уделить составу почвы. Ежевика предпочитает слабокислый или нейтральный суглинистый грунт. А вот известковый ей не подходит. Если естественный состав почвы не соответствует нужному, то его можно искусственно скорректировать:

    • слишком кислый грунт — добавляем древесную золу и известь;
    • песчаный и супесчаный грунт — вносим чернозем и суглинок;
    • плотный глинистый грунт — дренируем с помощью песка, смешанного с перепревшими листьями или опилками, также можно использовать торф или известь;
    • щелочной грунт — корректируем с помощью азотных удобрений.

    Если почва содержит мало питательных веществ или содержит слишком много песка, то ее необходимо удобрить. Для этого используется торф, древесная зола, чернозем, компост, минеральные и азотные подкормки.

    После того как все готово, можно приступать к посадке. Процесс зависит от того, какой именно посадочный материал будет использоваться.

    Высаживание черенков

    При высаживании черенков необходимо соблюдать определенную дистанцию: 1 метр от одного куста до другого, 2 метра между рядами. Если побеги сформировались в виде веера, то схема слегка меняется: кусты должны располагаться на расстоянии двух метров друг от друга, причем черенки должны быть высажены двойным рядом в шахматном порядке.

    Подобные схемы высадки необходимы для того, чтобы кустарник получал достаточно солнечного света, особенно по мере разрастания. Кроме того, слишком густо посаженные растения становятся подвержены некоторым неприятным заболеваниям, да и ухаживать за ними в таких условиях довольно сложно.

    Поскольку ветки ежевики довольно хрупкие, кустарник по мере роста будет нуждаться в подвязывании. С этой целью нужно заранее установить по периметру каждого ряда столбики и в несколько уровней натянуть между ними проволоку. Первый уровень располагается на высоте 70 см от поверхности почвы, последующие — через каждые 30 см.

    Процесс посадки происходит поэтапно:

    1. Для каждого куста нужно выкопать яму, площадь которой примерно 40 см?.
    2. На дно следует поместить перепревший навоз, затем слой компоста, поверх него насыпать 50 граммов калийной подкормки и 100 граммов суперфосфата.
    3. Поверх послойно уложенных удобрений нужно насыпать плодородный грунт и перемешать всё содержимое ямы.
    4. Далее из этой смеси следует сформировать пологий холм, а сверху выложить на него 10-сантиметровый слой почвы.
    5. На сформированный холм устанавливается черенок и присыпается грунтом так, чтобы яма наполнилась до краев.
    6. Почву вокруг посаженного черенка необходимо замульчировать — посыпать слоем торфа или прелых опилок. Эта процедура приносит тройную пользу: насыщает почву питательными веществами и помогает сохранять их, защищает корни растения от заморозка, обеспечивает дополнительный дренаж грунта на случай дождей.
    7. Затем нужно полить посаженные кустики.
    8. В качестве завершающего аккорда производится обрезка всех стеблей. От каждого из них должно остаться всего 20 сантиметров. Если существует вероятность того, что саженец поражен какой-то болезнью, то срезать стебли необходимо почти полностью.

    Посадка семян

    Выращивание ежевичных кустов из семян является более длительным процессом, чем посадка черенков. Но такой способ имеет одно неоспоримое преимущество — точное наследование родительских характеристик. То есть при семенном размножении сохраняются все признаки определенного сорта. Черенкование не дает подобной надежности. Например, если взять обрезок от родительского куста без шипов, то совершенно не факт, что выросшая ежевика будет обладать тем же замечательным качеством.

    Единственный минус взращивания ежевики из семян — длительность, но и этот фактор можно слегка скорректировать в лучшую сторону.

    За 5 дней до посадки семена нужно положить на холщовый лоскут и регулярно обрабатывать их некрепко разведенным стимулятором роста с помощью пульверизатора. Частота опрыскиваний должна быть такой, чтобы лоскут и посадочный материал не успевали высыхать. При этом следует поддерживать температуру в помещении на уровне 24-26°C.

    После пятидневной обработки стимулятором семена можно посадить в емкости для проращивания. Почва в этих контейнерах должна быть песчано-торфяной. Посадочный материал следует углубить в нее примерно на 5–7 мм, расстояние между семенами при этом — 3 см.

    Далее нужно подождать всходов, а затем — появления четырех листиков на каждом из них. После этого их можно пересаживать в открытый грунт. Размещать саженцы следует так, чтобы между ними было примерно 10–15 см. Посадка производится весной. За лето кустики немного возмужают, но все же не станут готовы спокойно переживать морозы. Поэтому в осенний период их нужно утеплить — прикрыть слоем листьев или еловыми лапами.

    На постоянное место жительства саженцы можно будет перенести только через год после посадки, то есть следующей весной. Пересаживать их нужно вместе с образовавшимся вокруг корней комом земли. Сам процесс посадки на постоянный участок осуществляется точно так же, как и в случае с черенками. В случае соблюдения правил выращивания и ухода за садовой ежевикой, получить от нее урожай можно будет уже через 2–3 года.

    Выращивание ежевики и уход за ней

    Выращивать садовую ежевику довольно просто. Единственной трудоемкой процедурой ухода является обрезка. Она проводится в начале весны, после того как с кустов снят утепляющий материал. Обрезка приносит пользу кусту сразу по нескольким направлениям:

    • ягоды становятся крупнее и качественнее;
    • увеличивается урожайность;
    • все побеги прореженного куста получают достаточно воздуха и солнечного света, это помогает избежать возникновения некоторых заболеваний, свойственных излишне густым посадкам;
    • при обрезке можно получить черенки, чтобы размножать имеющиеся кусты.

    Во время процедуры оставляется немного плодоносных веток — от 4 до 7. Остальные удаляются.

    Если оставшиеся слишком длинны, то их следует немного укоротить. Процедура не так уж сложна, но, конечно, зависит от разновидности кустов. Обрезка ежевики без шипов доставляет гораздо меньше неудобств, в противном случае нужно надеть, как минимум, защитные рукавицы.

    Еще одним пунктом ухода является формовка. Эта процедура нужна для того, чтобы равномерно распределить между ветвями поступление солнечного света. К тому же, она помогает предотвратить поломку веток, вызванную большим количеством ягод.

    Процедура формовки заключается в закреплении отдельных стеблей на шпалерах — проволоке, натянутой между столбиками, размещенными по периметру каждого ряда. Если кусты относятся к пряморослой разновидности, то ветви нужно просто точечно прикрепить к проволоке. Если же ежевика — стелющаяся, то нужно обвить ее стебли вокруг шпалер несколько раз, тем самым направляя их параллельно земле.

    Процедура полива

    Еще одной процедурой для успешного выращивания ежевики является полив. Он производится еженедельно с использованием теплой отстоявшейся воды. Во время дождей перерыв между поливами увеличивается до двух недель. Необходимо уделить внимание количеству влаги — оно должно быть умеренным, во избежание пересыхания или гниения корней.

    Как размножить ежевику

    Взрослые кусты ежевики вполне успешно размножаются самостоятельно, выпуская большое количество отпрысков. Но лучше сделать этот процесс контролируемым, чтобы кустарник не заполонил собой весь участок. Поэтому самовольно вылезшие отпрыски нужно удалять, а размножать ежевику можно следующими способами:

    • корневыми черенками — процедура предусматривает деление куста на части вместе с корнями и дальнейшую посадку каждого сегмента отдельно;
    • зелеными черенками — с помощью укоренения длинного зеленого стебля с почками и листьями, срезанного со взрослого куста;
    • верхушечными отростками — подходит только для стелящихся сортов, процедура заключается в закреплении верхушек взрослых стеблей на земле. Через год на этом месте будет готовый к пересадке саженец.

    Для выращивания и ухода за ежевикой также важно не забывать о стандартном внесении удобрений в почву, а также о борьбе с вредителями. Эти процедуры ничем не отличаются от обычных, свойственных другим садовым кустарникам. В целом, выращивать ежевику совсем несложно. При внимательном отношении и соблюдении всех правил ухода она будет из года в год радовать богатым, вкусным и полезным урожаем.

    Источник: http://cvetnik.me/yagodyi-i-fruktyi/ezhevika