Август — занимаем грядки под второй оборот культур. Что посадить в августе?

Содержание

Август — занимаем грядки под второй оборот культур

В народе говорят – август лету конец, урожаев венец. Действительно, основные работы в августе – уборка выращенной продукции, ее закладка на зиму, переработка овощей и фруктов. В большинстве регионов России август теплый и жаль смотреть на пустующие грядки, где убран урожай. Но огородники с опытом и в августе получают урожай свежих овощных и зеленных культур, занимая грядки после рано убранных чеснока, гороха, лука, ранней капусты, раннего картофеля и других культур.

Горох летней посадки. © mergenhagan

Август – последний месяц лета, уже нет запредельной жары, прохладными становятся ночи. Отличное время для высадки скороспелых культур, требующих ночной прохлады. Это всевозможные зеленные, пряно-вкусовые культуры, из овощных – редис, дайкон, ранние сорта свёклы и моркови на пучковую продукцию, лук на зелень, редька, разные виды салатов. Имеет место достаточный перечень культур для повторных посадок в культурообороте вашего огорода.

Какие культуры высевать в начале августа, а какие можно перенести на 2-ю – 3-ю декаду?

Практичнее всего начинать с зеленных и пряно-вкусовых (укроп, кресс-салат, базилик, кориандр и другие). При создании оптимальных условий они быстро всходят, формируют зеленую массу, которую многократно возобновляют после срезок; затем наступает очередь лука на зелень, гороха, ранних и суперранних сортов свёклы и моркови на пучковую продукцию. Корнеплоды не будут гигантами и урожай сформируют небольшой, но порадуют необычным вкусом молодых овощей. Попробуйте в начале августа посадить 40-дневку. В начале сентября снимете урожай молодого картофеля. Отварной с зеленью укропа – бесподобное блюдо. Высеянные с середины августа порадуют урожаем пекинская капуста, а черная редька ранних сортов успеет даже вызреть. Настала очередь редиса и дайкона. Самые скороспелые, они успеют сформировать вкусные корнеплоды. Через 15-20 дней – свежие корнеплоды будут на вашем столе. Осенью редис особенно сладок, без резкого редечного привкуса. Все эти культуры можно высевать в течение месяца 2-3 раза через 7-8 дней и продлевать «зеленое» удовольствие.

Август – пора сидератов. Хотите большой урожай на будущий год – сейте горчицу, горох, фацелию. Поднимется 10-15 см зелень, готовая к перекопке. Заодно и все сорняки осенние превратятся в зеленые удобрения.

Свёкла летней посадки. © Dale Calder

Особенности осенних посевов

Агротехника посевов всех вышеперечисленных видов овощных не отличается от весенних посадок.

Предварительные работы

С освободившихся грядок уберите растительные остатки, сорняки и полейте. У кого есть готовый рабочий раствор «Байкал ЭМ-1», внесите в почву под полив в концентрации 1:100, то есть на 10 л воды добавить 100 мл базового раствора (не концентрата). За этот подготовительный период в теплой почве ЭМ быстро размножатся и успешно обеззаразят почву от большинства представителей негативной микрофлоры.

Подготовка почвы и посев

Как только почва созреет, порыхлите ее на 10-15 см. Заодно уберете часть сорняков. На грядке нарежьте борозды или 3-х рядные ленты глубиной 2-3 или 3-4 см на супесчаных почвах. Внесите под полив борозд нитрофоску, но лучше (если есть) кемиру, кристаллон или другие комплексные удобрения, содержащие микроэлементы. Можно добавить раствор планриза или баковую смесь с трихополом и эпином.

Эту систему подготовки почвы можно использовать под все культуры, высаживаемые вторым оборотом. Она не только удобрит почву, но и активирует полезные микроорганизмы, которые подавят развитие ряда грибковых и бактериальных болезней, поможет семенам быстрее тронуться в рост. После такой почвенной подготовки всходы высеянных культур появятся на 2-4 дня раньше, что немаловажно под конец лета.

Салат летней посадки. © Morris Tam

Посев и уход

Пока готовите грядки, положите на кильчевание семена, намеченные к посеву. Семена для кильчевания лучше смачивать раствором корневина или другого стимулятора.

Высеянные семена, присыпьте сухой почвой или песком и замульчируйте мелкой мульчей (торфом, опилками, измельченной стружкой). При обильном поливе перед посевом мульчирование не допустит образования почвенной корки, сохранит влагу, что позволит получить хорошие дружные всходы.

При достижении сеянцами 1-2 листьев прорвите культуры (кроме пряно-вкусовых, лука, гороха), оставив расстояние 1,5-2,0 см. Основной уход заключается в достаточном поливе. Нельзя допускать пересыхания почвы с образованием корки. Не передерживайте зеленные и пряно-вкусовые. Проводите выборочную срезку при достижении ими 10-15 см роста. Первое прореживание лука проведите при достижении пера 10 см высоты. Будет свежий лук и более быстрый рост пера. Листовые салаты при загущенной посадке стрелкуются. При прореживании оставляют не менее 5-6 см между растениями для лучшего развития листвы.

Второе прореживание корнеплодов совпадает с пучковой спелостью. При достаточной заправке удобрениями под посев, подкормки обычно не проводят. Защитные мероприятия от болезней и вредителей (тля, блошки и другие) можно проводить только биопрепаратами. Растения опрыскивают в соответствии с рекомендациями, используя биофунгициды и биоинсектициды. Против блошки можно использовать золу, опыляя через марлю растения и почву.

Сорта и гибриды

Для августовского посева можно порекомендовать следующие раннеспелые сорта культур.

  • Свёкла: Мулатка, Красный шар, Грибовская плоская, Славянка, Бордо-237, Пушкинская плоская. От всходов через 35 дней можно снимать урожай пучковой спелости.
  • Морковь: Нантская-14, Нантская-4, Рекс, Шансон, Артек, Амстердамская, Витаминная-6 пучковый урожай сформируют на 30-40 день.
  • Пекинская капуста сорта Веснянка и гибрид Оранжевый Мандарин F1 в течение 35 и 40 дней формируют кочаны соответственно 250-300 г и 1 кг. Рекомендуются специально для летнего посева. Устойчивы к понижению температуры воздуха.
  • Для салатов необходимо использовать осенние сорта, такие как Балет, Рубин, Яна. Для формирования урожая им достаточно 30-35 дней. Ранние сорта в условиях осени могут не взойти и не сформировать урожая. Рекомендованные сорта можно убирать в фазе 4-6 листьев, причем рубин способен многократно отращивать срезанные листья.
  • Редис не выносит солнечных жарких дней. Погода во второй половине августа как раз редисочная. Для посева во второй половине августа рекомендуются сорта Белые ночи, Сосулька, Французский завтрак, и гибрид Тореро F1.
  • Горох. Для летнего посева можно порекомендовать ранние и среднеранние сорта, дружно отдающие урожай технической спелости через 40-55 дней: Вега, Кубанец-1126, Ранний консервный-20/21, Альфа, Ранний Грибовский-II.

Редис летней посадки. © Sarah Stout

При повторном посеве огородные культуры и сорта подбирайте с таким расчетом, чтобы успеть подготовить почву под основные весенние посевы и посадки. Грядки, предназначенные под сидераты, августовскими посадками не занимайте. Посейте тот же горох, горчицу и другие.

Источник: http://www.botanichka.ru/article/avgust-zanimaem-gryadki-pod-vtoroy-oborot-kultur/

Агротехника смешанных посадок

Оборот культур на грядке

Основные правила последовательности размещения культур

  1. Основная культура, требующая много времени на созревание, может возвращаться на одну грядку не раньше чем через три года. Для моркови, свеклы, гороха, огурцов и петрушки этот срок увеличивается, так как они плохо реагируют на собственные корневые выделения.
  2. Основную культуру можно вернуть на прежнюю грядку раньше, если после нее будут высеяны зерновые (пшеница, рожь, овес) или зеленое удобрение.
  3. Предшествующие и последующие культуры с коротким сроком созревания не должны следовать друг за другом.
  4. Овощи одного семейства не должны следовать друг за другом на одной грядке ни в малом (в течение сезона), ни в большом севообороте. Особенно строго это правило надо соблюдать по отношению к овощам из семейства маревых, так как они очень чувствительны к собственным корневым выделениям.

Если грядка хорошо удобрена компостом или перепревшим навозом, то на ней целесообразно выращивать все виды капусты, сельдерей, лук-порей, огурцы и томаты, а на грядках, не удобренных навозом, — менее требовательные культуры: корнеплоды, лук, бобовые.

Последовательность размещения культур должна также учитывать их воздействие на почву. Одни виды рыхлят ее корнями, обогащают органическими веществами и азотом, другие уплотняют и истощают. В табл. 5 приведена классификация овощных культур с точки зрения их влияния на почву.

Таблица 5.
Характеристика овощных культур как предшественников

Важно знать, сколько времени каждая культура должна занимать свое место и какие требования к пространству, свету, питанию она предъявляет в разные периоды роста.

Правила совмещения культур

При совмещенных посадках растений даже с прекрасной биологической совместимостью между ними неизбежно возникает конкуренция за воду, свет, питание. Чтобы свести эту конкуренцию к минимуму, необходимо строго следовать принципу дополнительности. Это значит, что на одной грядке должны соседствовать растения с разными требованиями к свету, питанию, месту для полного развития.

Первое правило — совмещать виды с высокой и низкой потребностью в питании (о классификации по этому признаку уже говорилось в разделе о предшественниках). Основная культура обычно относится к требовательным и располагать ее нужно посредине грядки, где она имеет лучшие условия для питания. Сопровождающая культура менее требовательна, ей отводятся края грядки или междурядья.

С той же целью располагают рядом растения с глубокой.и мелкой корневой системой. Они поглощают питание из разных слоев почвы. В табл. 6 представлена классификация культур по глубине расположения корневой системы.

Таблица 6.
Глубина распространения корней основных овощных культур

Уменьшить конкуренцию за свет можно путем совмещения растений разных форм и потребности в площади. Крупные раскидистые растения основной культуры совмещают с более мелкими компактными растениями дополнительной культуры, которая обычно располагается в междурядьях основной. Табл. 7 дает представление о формах растений овощных культур.

Таблица 7.
Формы растений овощных культур

Принцип дополнительности должен соблюдаться также при подборе растений по высоте. Обычно стараются сочетать высокие и низкие, но при этом возникают свои сложности. Есть виды растений, очень плохо реагирующие на ветер. Их состояние значительно улучшится, если они защищены от ветра рядами высоких растений (например, бобы, кукуруза). Очень чувствительны к ветру огурцы, дыни, тыква, фасоль, томаты; среднечувствительны — капуста кочанная, салат, шпинат; малочувствительны — все виды лука, корнеплоды. Другая задача высоких растений — слегка затенять чувствительные к перегреву и прямым солнечным лучам овощи. В затенении нуждаются салат, шпинат. Кукуруза — хороший спутник для огурцов и тыквы, она задерживает ветер и улучшает микроклимат для растущих в нижнем ярусе растений.

Исключение из правил дополнительности — сочетание растений по потребности в воде и тепле. Рекомендуется сочетать на одной грядке одинаковые по требованиям к поливу растения. Наиболее требовательны к воде все виды капусты и овощи из семейства тыквенных; менее требовательны — салат, шпинат, корнеплоды, томаты; нетребовательны — все виды лука, фасоль, горох. Сочетание растений с разной потребностью в воде может иметь неприятные последствия. Этим, например, объясняется частая неудача сочетания огурцов и томатов. Огурцы хорошо растут при высокой влажности почвы и воздуха, а томаты в таких условиях восприимчивы к грибной инфекции. То же самое относится к потребности в тепле. В ранних и поздних посевах предшествующих и последующих культур используют сочетания холодоустойчивых видов овощей. Это валерьянница листовая, горчица листовая, шпинат, мангольд, брокколи, кресс-салат, бобы, салат, горох, кольраби, редис, петрушка, морковь, эндивий. Из зеленых овощей валерьянница самая не.прихотливая и морозоустойчивая культура, очень богатая витамином С. Для получения осенней зелени ее высевают в середине лета. В конце августа производят подзимний посев наиболее морозоустойчивых сортов. Лучше всего разместить ее между молодыми растениями клубники первого года, на которые она хорошо действует. Собирать листья валерьянницы можно даже из-под снега.

После уборки предшествующей культуры грядку занимают основной, более требовательной к теплу. Это — огурцы, дыни, тыква, фасоль, томаты, баклажаны, перец, картофель, кукуруза. Устойчивость к холоду многих видов овощей в значительной степени зависит от сорта.

Сочетание растений по скорости созревания позволяет получать в течение сезона что-то вроде зеленого конвейера. Некоторые овощи, такие, как капуста, кукуруза, тыква, томаты, имеют ранние и поздние сорта. Время созревания различных сортов капусты — от 55 до 105 дней. Есть раносозревающие культуры, время от посева до уборки урожая которых не превышает 60 дней, это — салат, шпинат, редис, репа, горчица листовая, сахарная кукуруза, овощная фасоль, зеленый лук, кресс-салат, кольраби. К таким культурам можно причислить также морковь и свеклу, которые для летнего питания используются до достижения полного размера.

Использование овощей с разными сроками созревания представляет разнообразные возможности для маневра. Рано весной можно высевать какую-либо холодоустойчивую скороспелую культуру типа шпината, салата, редиса, ранней моркови. После ее уборки грядку занимают теплолюбивой и медленносозревающей культурой типа томатов, огурцов. Затем следуют подзимние посевы валерьянницы, пастернака, цикория. Возможен другой вариант. Чтобы ускорить отдачу продукции, вторую культуру нужно высевать, когда первая еще не убрана. Для посева выбирают растения, которые в ранние периоды роста не требуют много места. Частичное затенение и влажность, создаваемые листьями первой культуры, благоприятны для прорастающих семян и роста проростков. К тому времени, когда подсеянная культура потребует больше света и места, предыдущая должна быть убрана.

Компактные быстросозревающие овощи (салат, редис) можно использовать не только как предшествующие и последующие культуры, но и как промежуточные. Их подсевают в междурядья основной культуры, пока она не достигла полного роста и занимает немного места. После уборки промежуточной культуры основная остается в благоприятных условиях для роста и развития.

Хубманн приводит характерные примеры смешанных посадок овощей с разными сроками созревания. Вот один из них. На грядке шириной 1 м размещают ряды овощей в следующем порядке слева направо: листовой салат с вкраплением редиса через каждые 10 см, кресс-салат, кольраби с кочанным салатом (на одно растение кольраби одно растение салата), три ряда шпината, ряд раннего картофеля, два ряда шпината Эти культуры гармонируют друг с другом. Оба вида салата защищают редис и кольраби от земляной блошки. Первым, через 6—7 недель после посева, поспевает шпинат. Его листья срезают, а корни перегнивают в земле и обогащают почву. Одновременно готов к употреблению кресс-салат. Его также срезают, освобождая еще один ряд. Затем наступает очередь редиса. Листовой салат, который немцы называют шнитт-салатом, постепенно обрезают и прореживают, так что оставшиеся в ряду растения могут свободно разрастаться. Шнитт-салат имеет то преимущество перед кочанным, что он снова отрастает после подрезания и постоянно дает свежие вкусные листья. Он занимает мало места и поэтому удобен как дополнительная культура. После уборки кочанного салата кольраби получает много свободного места и интенсивно растет. O том, что такой способ выращивания благоприятен для кольраби, свидетельствует ее довольно большая средняя масса — 555 г. Последним убирают картофель. Так как различные виды овощей убирают в разное время, то для позже созревающих культур остается все больше места для хорошего развития. В этом примере с 1 м2 грядки было собрано 31 кг овощей.

Хубманн приводит еще один пример, когда за один сезон с 1 м2 грядки было получено 20 кг овощей. В этом случае проводят два последовательных посева. Первый — три ряда кольраби вперемежку с кочанным салатом, расстояние между ними 33 см. В промежутках между рядами кольраби — два ряда шпината, по краям грядки — шнитт-салат с вкраплением редиса. Порядок уборки тот же, что описан в предыдущем примере. Общий урожай овощей — 8,88 кг/м2. После уборки последней культуры в конце июня — начале июля поверхность грядки покрывают слоем компоста и слегка заделывают граблями, затем высевают вторую комбинацию культур: три ряда редьки с междурядьем 33 см, между ними — два ряда кочанного салата, по краям грядки — шнитт-салат с редисом. Второй посев в сумме дает 11 кг/м2 овощей.

Оброботка почв и удобрение

Смешанные культуры интенсивно используют запасы питательных веществ почвы. Чтобы все виды растений были хорошо обеспечены ими, требуются специальные методы обработки почвы, а не только внесение удобрений. Анна Карр рекомендует в руководстве по органическому садоводству для американских садоводов-любителей «метод уплотненных посадок на глубоких грядках». Интенсивная культура требует, во-первых, верхнего плодородного слоя на глубину не менее 30 см, во-вторых, рыхлой подпочвы — на глубину не менее 60 см. Обычно обращают внимание только на верхний слой, удобряя и рыхля его ежегодно. При таком способе обработки под верхним рыхлым горизонтом на глубине 30 см образуется уплотненный слой подпочвы, не пропускающий ни воду, ни воздух и препятствующий росту корней.. Корни сосредотачиваются только в верхнем слое. Как и комнатные растения, растущие в слишком тесных горшках, овощные на уплотненных почвах замедляют рост, продуктивность их снижается.

Образованию подпочвенного уплотненного слоя способствуют хождение по земле и особенно перевозка тяжестей. Об этом надо помнить, если вы решите изменить планировку огорода и перекопаете дорожки. На месте бывших дорожек овощи всегда будут расти хуже. Чтобы избежать уплотнения подпочвенного слоя, рекомендуется делать постоянные грядки и между ними — постоянные дорожки. Ширина грядок должна быть не больше 1,5 м, чтобы до ее середины можно было дотянуться с дорожки и все работы (рыхление, посадка, прополка и т. д.) можно было выполнять, не наступая на нее. Ширина дорожек — не менее 30 см.

Подготовка почвы под грядки производится следующим образом. Сначала сделайте планировку участка, по углам будущих грядок вбейте колышки и между ними натяните шпагат для обозначения границ грядок. Если вы начинаете работу на целине, то сначала удалите дернину. Лопатой подрежьте слой дерна толщиной 2—3 см и снимите его со всей поверхности грядки. Дернину измельчите и добавьте в компостную кучу, можно поглубже заделать ее в почву, перед этим размельчив. Обычно это делают осенью, тогда к весне дернина, в основном, разложится.

Удалив дернину, можно вскапывать грядки. Начиная с конца, поперек ее выкапывайте последовательно одну за другой траншеи шириной около 50 см и глубиной приблизительно на штык лопаты. Снятую с первой траншеи землю на тележке отвезите в сторону и сложите в кучу. Глубина снятого слоя должна быть равна глубине плодородного слоя, подстилающую бесплодную породу затрагивать не следует. Обнаженный подстилающий слой следует, никуда не перемещая и не переворачивая, хорошо разрыхлить. Для этого в дно выкопанной траншеи воткните лопату или вилы как можно глубже и раскачивайте рукоятку взад и вперед. Желательно, чтобы глубина разрыхленного слоя составляла не менее 30 см. Когда дно траншеи будет хорошо разрыхлено, засыпьте ее верхним слоем почвы со следующей траншеи шириной 50 см, следя, чтобы не перемешивались верхний и нижний слои. Так же разрыхлите дно новой траншеи и засыпьте ее почвой со следующей траншеи.

Таким образом постепенно полосами перекопайте всю грядку. Последнюю полосу засыпьте землей из кучи, накопанной с первой траншеи. Вы получите рыхлый слой глубиной около 60 см. На грядку нельзя становиться ногами. Глубокое рыхление делайте осенью, весной перекопайте верхний слой, внесите компост и другие добавки (костную муку, древесную золу и т. д.). Для гряд доза удобрений должна быть не выше, чем при обычном способе выращивания. Излишек удобрений нежелателен. Если почва малоплодородна, верхний слой можно смешать с органическим удобрением или песком или насыпать привезенной хорошей почвы, но подпочвенный слой надо обязательно разрыхлить, чтобы обеспечить хороший дренаж.

Конечно, это довольно трудоемкая работа, особенно на целине, но чем больше окультурена почва, тем она легче. Глубокое рыхление желательно повторять через каждые 2—3 года. Это делается даже в том случае, если насыпанный слой составляет 60—90 см. Если близко грунтовые воды или почва подстилается скальной породой, делают насыпные грядки, ограниченные стенками.

На богатых почвах глубоких грядок растения можно сажать более тесно. Они создают своего рода живую мульчу, плотный листовой покров по всей грядке, который тормозит рост сорняков и задерживает влагу. Самая обычная схема для посадки на грядках — серия близко расположенных рядов. Эта схема годится и для грядок, занятых одной культурой, и для смешанных посадок. Поскольку проходы между рядами не нужны и почва очень плодородная, ряды размещают гораздо теснее, чем в обычном огороде.

Чтобы повысить продуктивность огорода, вы можете использовать уп- лотненные посадки овощных культур. В этом случае расстояния между рас- тениями уменьшают, сажают не рядами, а в шахматном порядке, промежутки между крупными растениями заполняют более комплектными. Это позволяет в 2—3 раза повысить сбор овощей с единицы площади. При уплотненных посадках средний урожай моркови с 1 м2 составляет 7,2 кг, лука — 9,6, томатов — 9,4, салата кочанного — 7,2 кг.

В случае посадки на грядке одной культуры расстояние между растениями в рядах может быть таким же, как и между рядами. Растения сажают как бы квадратами. Некоторые культуры можно сажать даже более тесно, если делать ряды зигзагообразными, так, чтобы каждое растение одного ряда находилось напротив пустого промежутка соседнего. Тогда центры всех растений будут находиться на равном расстоянии друг от друга и образовывать не квадратную, а концентрическую фигуру. Ряды при таком способе можно расположить теснее на 2—7 см. В масштабах фермы такой способ посева, например, сои, давал увеличение урожая до 25%. Это объясняется тем, что растения лучше освещаются солнцем, и корни их меньше перекрывают друг друга.

В табл. 8 приведены минимальные расстояния между растениями, но выдерживать их можно только на достаточно богатой и влажной почве. Такие уплотненные посевы лучше всего удаются с компактными растениями зеленных культур, небольших по размеру видов капусты, корнеплодов, перца, кустовой фасоли.

Таблица 8.
Расстояния между растениями в ряду при уплотненной посадке на глубоких грядках

Если на грядке выращивается не одна культура, определить расстояние между рядами несколько. сложнее. Чтобы определить, на каком расстоянии располагать ряды и растения, установите среднее расстояние для каждого растения. Например, для чередующихся рядов бобов и моркови сложите 10 см (для бобов) и 5 см (для моркови) и разделите на два. Вы пoлучите расстояние между рядами, равное 7,5 см. Если вы используете зигзагообразный способ размещения в рядах, то они должны быть теснее — через 5—6 см. Сохраняя положенное расстояние между растениями, можно подсаживать между рядами различные травы, которые хотя и остаются в грунте весь сезон, но занимают мало места, используя все просветы между крупными растениями.

Вместо того, чтобы располагать ряды по всей длине грядки, можно разделить ее площадь на блоки и располагать в них ряды вдоль или поперек или просто разбрасывать семена. Это особенно удобно для последовательных посевов быстрорастущих культур, поскольку перед очередным посевом вы убираете предшествующую культуру со всей площади блока. Хорошо растут при плотном произвольном посеве зеленные овощи, салатные овощи, а также долгорастущие компатные культуры или корнеплоды.

В книге доктора М. Хаазе «Смешанные культуры» описан способ выращивания овощей на приподнятой грядке. Внешне она, выглядит как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята приблизительно на 80 см, а к краям ее высота плавно сходит на нет. Внутри же грядка имеет довольно сложную конструкцию. Делают ее следующим образом. Отмеряют площадку шириной 1,8 м и нужной длины, снимают дернину и складывают в сторону. На отмеренном участке выкапывают траншею глубиной 25 см, дно ее выстилают тонкой проволочной сеткой для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии траншеи делают насыпь шириной 60 и высотой 40—50 см. Материалом для нее служат различные древесные отходы, обрезки досок, ветки, хворост, грубые толстые стебли отмерших растений типа подсолнечника или кукурузы. Использовать можно только абсолютно здоровые растения. Между насыпью и торцом траншеи остается расстояние 60 см, а между насыпью и длинной стороной траншеи — 70 см. Она составляет как бы ядро грядки, на которое затем укладывается травой вниз снятая дернина или солома, сорняки, или то и другое вместе. Толщина этого слоя в общей сложности составит 15 см. Следующий слой толщиной 20 см состоит из плотно утрамбованной древесной листвы. Лучше использовать листья липы, березы, каштана, ясеня и ни в коем случае — листья деревьев, растущих на улицах городов или вдоль дорог с интенсивным автомобильным движением, так как в них накапливается большое количество вредных веществ от выхлопных газов. Далее следует слой грубого компоста или перепревшего навоза толщиной 15 см. Сверху все это покрывается смесью садовой земли с тонким компостом слоем 15 см. Все слои должны быть умеренно, но не чрезмерно, увлажнены. Нужную степень увлажнения проверяют так: если взять в руку горсть влажной земли или другого материала, составляющего грядку, и сильно сжать, то вода не будет просачиваться и капать сквозь пальцы. Вся грядка представляет собой как бы компостную кучу, в которой происходит постепенное перегнивание и превращение в гумус составляющих ее органических компонентов.

Приподнятые грядки имеют свои преимущества. Рыхлое древесное ядро обеспечивает хорошее проветривание нижних слоев грядки. Это благоприятно для роста корней и развития почвенной жизни, от которой зависит скорость разложения органического вещества. Благодаря интенсивным процессам разложения температура почвы на грядке в первый год ее заложения на 5 — 8°C выше окружающей почвы. Это позволяет рано весной высевать на ней теплолюбивые овощи. На полого спускающихся боках грядки растения меньше затеняют друг друга, чем на плоской поверхности. И поэтому на приподнятых грядках можно делать более плотные посадки. Если вы расположите грядку с севера на юг, то растения на обоих ее склонах будут равномерно освещаться солнцем. В случае сильных дождей вода не застаивается на поверхности грядки, а просачивается и накапливается во внутренних слоях, откуда ее потом извлекают корни растений. Но главное достоинство приподнятой грядки в том, что она содержит большой запас питательных веществ, которые заключены в составляющих ее остатках растений и которые постепенно освобождаются при их перегнивании, переходя в доступную для растений форму. Поэтому приподнятая грядка может выдержать непрерывное выращивание овощных культур с ранней весны до поздней осени уплотненной посадкой и обеспечить питанием даже самые требовательные культуры, такие, как капуста, томаты и др. Срок службы грядки 5—6 лет. За это время слой листвы и древесное ядро перегнивают. Грядка оседает и на ее месте образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы толщиной 35 см.

Приподнятую грядку закладывают осенью, чтобы за зиму она устоялась. Ранней весной, когда еще лежит снег, ее покрывают пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. На зиму грядку покрывают толстым слоем мульчи.

Итак, грядка готова, и она будет служить вам 6 лет. Для каких культур ее лучше использовать? Прежде всего следует отметить, что подбор и размещение культур год от года меняются в зависимости от «возраста» грядки. Далее мы перечислим те рекомендации, которые дает немецкий автор. В них упоминаются излюбленные немецкими огородниками виды овощей. Возможно, вкусы наших огородников не всегда совпадают с немецкими вкусами, к тому же климат и почвы у нас другие. Приведенные ниже рекомендации М. Хаазе не следует воспринимать буквально как руководство к действию, а как один из возможных вариантов использования приподнятой грядки. Вы можете заменять предлагаемые им культуры другими, которые вам больше нравятся, но нужно следить, чтобы быстросозревающие культуры заменялись только быстросозревaющими, виды с высокими требованиями к питанию — видами овощей с такими же требованиями, овощи из семейства капустных — овощами того же семейства.

Вот что советует М. Хаазе. Так как органические вещества могут разложиться очень быстро, и в почве накопится большое количество нитратов, то в первый год не рекомендуется высевать овощи, известные как собиратели нитратов: листовой и кочанный салат, шпинат, мангольд, редис. Ранней весной грядку занимают какой-либо быстросозревающей культурой, например, кресс-салатом или ранней морковью (ее едят молодой, не доводя до полной спелости). После их уборки на самом высоком месте грядки вдоль средней линии в один ряд высаживают рассаду овощей из семейства тыквенных: огурцы, тыква, кабачки и т. д. По краям грядки располагают по одному ряду кукурузы. После их уборки грядку занимают овощами, которые идут под зиму и дают зелень до самых морозов, например, валерьянницей, озимым шнитт-луком, озимым портулаком. На второй год рано весной убирают перезимовавшие овощи и посередине грядки высаживают три ряда рассады кольраби, а по краям — проросшие клубни раннего картофеля. Для защиты от заморозков грядку покрывают пленкой. Кольраби относится к быстросозревающим культурам. После ее уборки средний ряд занимают рассадой томатов, а на месте картофеля высаживают рассаду цветной капусты. По самому краю грядки можно разместить китайскую листовую капусту. Убрав все культуры, высевают зеленое удобрение или покрывают грядку мульчей. На второй и на третий годы почва на грядке самая плодородная, поэтому ее занимают требовательными к питанию культурами. На третий год в середине грядки ранней весной высаживают три ряда рассады ранней капусты, а по краям — позднюю морковь, которая остается здесь до конца сезона. После уборки капусты в середине грядки высаживают рассаду корневого сельдерея или перца, или баклажана, на зиму высевают зеленое удобрение или покрывают мульчей. На четвертый год можно, уже не боясь нитратов, высевать салатные и зеленные культуры: салат, шпинат, редис, петрушку. Средний ряд отводится под огурцы, тыкву, кабачки. После четвертого года, когда запас питательных веществ начинает истощаться, грядку покрывают весной слоем компоста толщиной 2—3 см. Пятый и шестой год здесь будут расти нетребовательные к азотному питанию бобовые культуры (бобы, фасоль, горох). Через шесть лет эта грядка отслужит свой срок и нужно делать новую грядку на другом месте

Интенсивная культура овощей требует и интенсивного удобрения. В органическом земледелии в качестве удобрения используют главным образом компост. Если он правильно приготовлен, хорошо перепрел (спелый) и обогащен необходимыми минеральными элементами, то это отличное удобрение, обеспечивающее хороший рост и плодоношение всех овощных культур Компост рекомендуется распределять равномерно по поверхности грядки и граблями слегка смешивать с верхним слоем почвы. Заделка его в почву считается грубой ошибкой. Все лето компост должен оставаться на поверхности почвы: он придает ей рыхлость и предотвращает образование корки. Но надо помнить, что одно из правил органического земледелия, которое выполняется с помощью смешанных культур, заключается в том, что поверхность почвы никогда не-должна оставаться открытой, она всегда должна быть защищена растительным покровом или мульчей, предотвращающими высыхание верхнего слоя. Значит, и компост под покровом листьев овощей всегда остается влажным. Он обладает высокой влагоемкостью и долго сохраняет влагу от поливов и дождя. Чтобы компост выполнил свое назначение, его вносят в довольно больших количествах — четыре ведра на 1 м2.

После уборки урожая почву рыхлят тяпкой или граблями, но не перекапывают, чтобы не повредить верхний плодородный слой, который постепенно образуется в результате деятельности корней и микроорганизмов. Если почва уплотнилась, ее разрыхляют вилами, втыкая в землю на глубину приблизительно 20 см и раскачивая взад и вперед. Затем поверхность почвы выравнивают граблями.

Источник: http://domir.ru/house/?file=jirmunskaya7.php

Август — занимаем грядки под второй оборот культур. Что посадить в августе?

Мы создали проект как место общения и обмена опытом для всех увлеченных таким интересным процессом, как выращивание цветов и самых разнообразных растений. Мы надеемся что он станет полезным как для любителей и начинающих садоводов и цветоводов, так и для профессионалов в области растениеводства и цветоводства, ландшафтного и фитодизайна.

Делитесь своим опытом

Хотите поделиться своим опытом и получить полезные советы? Напишите о любимом растении, о действенном способе борьбы с вредителями, выложите фотографии своих цветочных композиций или планировку участка. Главное, что бы ваша статья или заметка была интересна всем.

Читайте статьи других авторов

обновляется ежедневно и содержит множество самых разнообразных материалов. Для того что бы найти нужную вам информацию, воспользуйтесь поиском вверху навигационной панели справа или выберите нужное из тематических меток (тегов). Так же вам может помочь рубрикатор вверху страницы. Если вы не нашли какой-то информации, напишите нам и мы попросим наших авторов написать статью или заметку на эту тему.

Источник: http://subscribe.ru/archive/home.pets.botanichka?pos=10

Август — занимаем грядки под второй оборот культур. Что посадить в августе?

Сообщение irina star » 03.08.2016, 21:46

739.
Урожайная обрезка малины по Соболеву.

Главное ноу-хау в этой области принадлежит отечественному садоводу, патриарху малиноводства А.Г. Соболеву. Его метод «двойной обрезки» произвел настоящую революцию на садовых участках.

Простой секрет двойной обрезки!

Удивительно, почему до этого не додумались раньше? «Двойная обрезка» проста как все гениальное. Так в чем же принцип соболевского метода?

Первая обрезка производится в конце мая — начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см (смотря какой сорт, высокорослый или нет), у него прищипывают верхушку (10-15 см).

После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку.

Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести «обрезание» до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.

Вторая обрезка производится следующей весной, когда на растении распустятся листья. На этот раз на 5-15 сантиметров обрезаются верхушки перезимовавших боковых побегов. После этого по всему стволу основного просыпаются спящие почки и образуют новые веточки. К началу плодоношения их будет уже несколько десятков.

Сам А.Г. Соболев считал именно вторую обрезку решающим приемом в уходе, потому что после нее на второй год куст представляет собой изумительное зрелище: «Он сплошь покрыт завязью, бутонами, цветками и гроздьями крупных, спелых ягод. Плодоношение длится июль, август, сентябрь. Вплоть до наступления холодов». После такой агротехнической манипуляции даже простые сорта могут приобретать свойства ремонтантных.

Однако не стоит впадать в эйфорию и бежать в ближайший магазин за секатором, поскольку это далеко не единственный инструмент, который вам понадобится при уходе за малиной по А.Г. Соболеву.

Во-первых, метод будет успешен только при условии соблюдения ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ мероприятий, необходимых данной культуре. Иными словами, ее необходимо с самого начала правильно посадить, кормить, поить и правильно за ней ухаживать на протяжении всей вашей дальнейшей совместной жизни (о чем поговорим чуть ниже).

Во-вторых, метод двойной обрезки, как признавался сам автор, имеет и некоторые недостатки, к которым нужно быть готовым. Прежде всего это излишняя загущенность насаждений, которую она провоцирует.

В начале эксперимента сам Александр Георгиевич полагал, что чем гуще посадки, тем больше урожайность, однако быстро убедился, что не все так просто. Первый раз на контрольных 50 квадратных метрах с четырьмя рядами кустов, имеющими по 15-20 побегов, испытатель собрал всего 20-30 кг ягод.

На следующий год Соболев основательно проредил посадки, оставив только два ряда с расстоянием 2 метра между кустами, а число побегов на каждом сократил до десяти. В тот год урожай достиг 75 кг. Прошел еще год, и число побегов сократилось до восьми, а урожай увеличился до 100 кг. Оптимальное соотношение Александр Георгиевич установил еще через два года, когда с тех же 50 метров было собрано 135 кг ягод. На каждом кусте было оставлено всего по 4 побега.

Однако не стоит скрупулезно калькировать результат этого эксперимента как идеальную формулу успеха. Дело в том, что свои опыты Соболев проводил в Курганской области, а Россия велика и малину выращивают не только там. У вас на участке свой микроклимат, особенный состав почв, а под руками определенный сорт со своими капризами и достоинствами. Поэтому свою формулу (частота посадок и количество оставленных побегов) вы без труда выведете сами через несколько лет.

В сентябре, больше шансов купить качественный посадочный материал (это касается и плодовых деревьев, и ягодных кустарников).

Re: Садовые премудрости.

Сообщение irina star » 03.08.2016, 21:48

740.
Дайкон стоит посадить! Опытные садоводы советуют.

Чего бы ещё полезного посадить?

«Я уже два года пытаюсь безрезультатно вырастить дайкон. Все время идет в стрелку. Разные сорта пробовал и сеял в разное время — от июня до августа. И пленкой черной накрывал. Результат все то же. Всходит на ура, но потом все так же дружно цветет. » — вот так вздыхая жаловался садовод садоводу. Давайте попробуем разобраться почему такое происходит.

Что такое японская редька?

Корнеплоды дайкона — сочные и очень нежные, длина их может достигать 30 см и даже более. Они отличаются необычайно сладким вкусом. По сравнению с редькой и редисом они более сочнее, нежнее и практически лишены специфического редечного горьковато-острого вкуса. Масса корнеплодов, в зависимости от сорта, может колебаться от 100 г до 4 и более кг. Обычно они погружены в почву наполовину или даже на одну треть. Поэтому дайкон — необыкновенно урожайная культура.

Не зря его любят на Востоке. Японские ученые утверждают, что дайкон помогает выводить жир, застаивающийся в организме, восстанавливает нормальное пищеварение.

Из всех овощных растений только редька, хрен и дайкон способны растворять камни в печени и почках. Но в хрене и редьке много остроты и горечи, в результате далеко не каждый может их без опаски употреблять. Дайкон же почти не содержит редечных масел и каждому придется по вкусу. Кроме того, — это настоящая копилка витаминов и полезных веществ, необходимых организму человека. Его корнеплоды богаты протеинами и углеводами, накапливают витамины В1, В2, РР, С (витамина С, например, втрое больше, чем в яблоках сорта Антоновка), соли кальция, фосфора, калия, натрия, железа, много пектиновых веществ, клетчатки и разнообразных ферментов. Корнеплоды этого растения способны выводить из организма человека тяжелые металлы и радионуклеиды.

Важные «тонкости выращивания»

Большинство сортов дайкона не годится для возделывания в первую половину лета, т.к. при длинном дне растения ускоренно переходят к цветению, не давая нормального корнеплода. У растений же, высаженных во второй половине лета, переход к цветению задерживается, а корнеплоды быстро наращивают массу. Поэтому сажайте его в самом конце июня.

Дайкон хорошо растет лишь на удобренных, богатых гумусом, легких, песчаных почвах — именно на таких почвах корнеплоды получаются более выровненными и гладкими. Перегной же дайкону никогда не повредит. При посеве дайкона не стоит жалеть золы. При внесении большого количества её вкусовые качества корнеплодов значительно улучшаются. Необходимо помнить, что дайкон крайне требователен к соблюдению оптимальной площади питания. Поэтому междурядья должны быть примерно 65-70 см, а расстояние между семенами должно составлять до 20 см. Ведь загущенные посевы не обеспечат вас обещанным на красочных пакетиках урожаем. Корнеплоды вместо килограммовых скорее будут напоминать редис. Поэтому не стоит экономить на его жизненном пространстве. Для дайкона это совершенно неприемлемо. А чтобы не тратить место зря, ведь взойти может не каждое семечко, лучше высевать в одну лунку по два — три семени (лишние потом выдернете на салат). Посевы сразу же замульчируйте опилками для сохранения влажности и создания оптимальных условий развития растений. Дайкон не требует столь частых поливов, как редис, однако при недостатке влаги корнеплоды формируются мелкими и грубыми. Поливают посадки по мере необходимости, избегая сильного переувлажнения, т.к. последнее может привести к развитию слизистого бактериоза.

Обычно практикуют двухстрочные посевы. Именно в этом случае обеспечивается максимальное освещение растений Вообще то расстояние между растениями в ряду зависит от сортовых особенностей, в основном от размеров корнеплодов. В бороздки высевают семена и присыпают рыхлой почвой слоем 1,5-2 см. Чтобы не образовывалась корка, появления всходов поливают после.

Всходы дайкона обычно появляются через 3-5 суток. Растения с округлой формой корнеплода можно пересаживать. После образования двух-трех настоящих листьев всходы прореживают. На ранней стадии неплохо полить их водой с добавлением гумата натрия, а через две недели подкормить мочевиной.

Прибрать урожай с умом

Убирать корнеплоды предпочтительнее в сухую погоду, но обязательно до заморозков. В основном все как обычно: корнеплоды очищают от земли и сразу же обрезают ботву (корнеплоды с необрезанной ботвой очень быстро дрябнут), оставляя черешки в 1-2 см и не трогая корешок. Корнеплоды дайкона легко ломаются и становятся непригодными для закладки на хранение. Поэтому большие корнеплоды следует подкапывать садовыми вилами или лопатой и, раскачивая, осторожно вынимать из почвы. нельзя запаздывать с уборкой. Вкусовые качества перестоявших корнеплодов резко ухудшаются. Очень плохо хранятся корнеплоды, попавшие под заморозки. Сначала повреждения незаметны, но со временем кожица на головках корнеплодов сморщивается, внутри появляются пустоты, мякоть приобретает горьковатый привкус.

Ещё по теме  Колорадский жук — современные технологии уничтожения вредителя

У дайкона те же вредители, что и у всех прочих крестоцветных: крестоцветная блошка и капустная муха (личинки которой проделывают ходы в корнеплодах, открывая путь инфекции и делая корнеплод абсолютно несъедобным). Указанные вредители могут полностью уничтожить ваш урожай. Поэтому активная борьба с ними просто необходима. Опыляйте всходы смесью табачной пыли, золы и молотого красного перца. Однако самый эффективный способ борьбы, — выращивание данной культуры только под укрывным материалом, тем более что с начала июля (даже с конца июня) он освобождается на грядках под большинством культур.

В настоящий момент существует более 670 сортов и гибридов дайкона. Наши селекционеры также постарались, и в последнее время появились несколько очень неплохих отечественных сортов и гибридов.
Клык слона — более других сортов в наших условиях склонен к цветушности.

Миновасе — сочные, нежные корнеплоды Великолепно хранится.
Миясиге — почти не образует цветоносов.
Шогоин имеет корнеплоды крупные, круглые, массой до 1,8-2,3 кг; мякоть отличных вкусовых качеств.
Саша — скороспелый, холодостойкий, высокоурожайный сорт, дружно формирующий урожай.
Дубинушка — урожайность 6,5-9,5 кг/кв. м. Очень перспективный сорт.

Re: Садовые премудрости.

Сообщение irina star » 03.08.2016, 21:56

ФЕЕЧКИ-САДОВОДУШКИ.
Нашла новый сайт по заказам канадских роз или как ещё называют их просто «канадки». Нашла сейчас,сама ещё не заказывала,так что не могу сказать как у них . Но соблазн велик. Цена меньше ,чем я брала когда то. Но кто ценит или собирает коллекцию канадок,думаю пригодится.
http://www.garshinka.ru/catalog/588

Re: Садовые премудрости.

Сообщение irina star » 04.08.2016, 11:48

742.
Тимьян в вашем саду

Если в саду живет тимьян, то пространство приобретает домашний уют, который создают пряный теплый запах тимьяна и плотный «ковер» его листиков и цветов. Тимьяну рады в саду. Он прекрасно сочетается с большинством растений и часто используется как почвопокровник.

Маленькие яркие листочки тимьяна в сочетании с иссопом и низкорослой гвоздикой станут украшением любого контейнера и маленькой клумбы. Прогуливаясь по саду, проведите рукой по кустику тимьяна, и вы окажетесь в облаке пряного аромата. А холодными зимними вечерами чай из этой травки способен согреть не только тело, но и душу.

Тимьян — яркий представитель семейства яснотковые. А его род насчитывает свыше 400 видов, произрастающих почти по всей территории бывшего СССР. Европейская часть радует 50 различными видами.В Сибири и на Кавказе произрастают по 40 видов. Это полукустарнички с полулежачими, приподнимающимися или восходящими одревесневающими стеблями.

Наиболее распространены тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris) и тимьян ползучий (Thymus serpyllum). Второй часто зовется чабрецом. Отдельно стоит отметить разновидности тимьяна с выраженным лимонным запахом. Головчатые соцветия украшают белые, лиловые, розовые цветки.

Выберите в своем саду для тимьяна светлое, теплое местечко. В тени его стебли вытягиваются и начинают плохо расти. В крайнем случае допустима легкая полутень.

Реакция почвы для наилучшего роста тимьяна должна быть нейтральной или щелочной. По составу лучше всего выбирать легкую почву, хорошо дренированную и плодородную. На тяжелых глинистых почвах с избыточным количеством влаги растение может подпревать, вот тут-то дренаж будет настоящим спасением. Замульчировать почву вокруг тимьяна можно мелкой галькой, гравием, даже щебнем, когда нет ничего другого под рукой.

Сажать тимьян можно как ранней весной, так и вначале осени, чтобы тимьян успел хорошо укорениться и не погибнуть в зиму. Зиму, кстати говоря, тимьян очень хорошо переносит. В снежную зиму укрытия не требует, а вот если снега маловато, то лучше укрыть посадки лапником.

Уход за тимьяном

Удобрения
Для тимьяна подойдет небольшое количество компоста, а также роговая мука. К удобрениям тимьян нетребователен.

Обрезка
После цветения или весной укоротите кустики тимьяна, это не только придаст им форму, но и внешне уплотнит их. Укорачивать стоит до одеревеневшей части, это примерно 2/3 длины стебля.

Полив
Тимьян нетребователен к поливу, но в жаркое сухое лето все же стоит иногда поливать его, чтобы у него были силы красиво цвести.

Вредители и болезни
Тимьян прекрасен тем, что практически не поражается болезнями и вредителями.

Re: Садовые премудрости.

Сообщение irina star » 04.08.2016, 11:50

743.
Палочка Кудряволистная

Томат Палка колоновидная или Кудряволистный американский помидор. Чрезвычайно редкий сорт! Существуют и другие названия этого томата — Махроволистный, Stick Tomato, Curl Tomato, Палка (Stick).

Всегда хочется вырастить у себя что-то новое и необычное… Да, и не у меня одной такая «болезнь». Не хотим мы выращивать только всякие там «Белые наливы», нам бы что-то неординарное! Вот Палочка Кудряволистная как раз и есть такой помидорчик — один стебель и листики вокруг него примерно с сантиметр! Никогда такого раньше не видела. Вот и посадила, чтобы посмотреть на диковинку.

Рассаду этого сорта можно сажать через 20 см. Листьев то нет… Кустики друг друга не затеняют, все отлично проветривается… Да и пасынковать его не нужно. Правда, стебель гибкий, а значит, подвязывать их нужно обязательно!
Томатик довольно урожайный, образует много некрупных плодов, которые подходят для употребления в свежем виде и для консервирования.

Вкус, правда, обычный, помидорный, с «Ананасами» и «Лягушками» лучше и не сравнивать. Так те для души, а эти для эксперимента и эстетического удовольствия…

Re: Садовые премудрости.

Сообщение irina star » 04.08.2016, 11:53

744.
МАЛИНА ВЕДРАМИ.Из опыта садовода.

Как удается получать такой урожай.

С участка 10х2,5 м мы собрали 8 ведер малины, что значительно больше, чем собирают соседи. На сбор урожая с каждого куста затрачивали по 30–40 минут. Пришлось даже смастерить маленькие табуретки, чтобы удобнее было сидеть так долго на одном месте.

Малина посажена на расстоянии в ряду 70 см друг от друга, междурядья – 2,5 м. Растет она на специальной гряде шириной 70 см. Гряда огорожена кусками шифера, высота ограждения – 20 см, заглублено оно также на 20 см. Вдоль гряды сделаны валики из земли. Малина растет как бы в ложбинке, ее удобно поливать и подкармливать.

Весной гряду укрываю навозом, соломой, компостом, подкармливаю малину мочевиной и золой. Через этот слой мульчи не пробиваются ни сорняки, ни поросль. Мульча предохраняет малину от вытаптывания, и в то же время она является как бы одеялом. Малину, растущую под теплым укрытием, начинаю собирать на 7–10 дней раньше, чем соседи. Все это дает существенную прибавку урожая. Особенно важна третья обрезка малины, о чем хочу рассказать несколько подробнее.

Первый раз я обрезаю малину 25 мая – 5 июня. В это время удаляю все молодые (зеленые) побеги на 5 см. После этого рост побегов прекращается. Через несколько дней в пазухах листьев появляются пасынки. На них вырастают по 3–5 и больше боковых побегов длиной более 35 см. В результате такой обрезки малина у меня низкорослая.

Вторую обрезку провожу по окончании последнего сбора урожая. Обрезаю все отплодоносившие побеги и все менее развитые. В кусте оставляю 4–5 побегов, которые подвергались первой весенней обрезке. В результате питательные вещества поступают в оставленные побеги замещения.
После такой обрезки куст становится прозрачным. Это приводит к закладке дополнительных плодовых почек. Побеги замещения получают больше солнечной энергии.
Уже через 7–10 дней после обрезки оставленные побеги замещения становятся розово-коричневыми.

Числа 20–29 августа провожу третью обрезку 3–5 побегов, которые выросли из пасынков. Обрезаю их на 15–20 см от вершины. Обрезки сушу в тени и получаю отличную заварку для чая.
Что дает третья обрезка? Побеги эти, если их не обрезать, уходят в зимовку невызревшими, и толку от них не будет – они вымерзают. Корневая система поставляла бы им питание и влагу, а после их удаления питательные вещества могут пойти для побегов замещения, закладки плодовых почек на оставляемых ветках пасынков.

Вот так я получаю отличный урожай малины без особых трудозатрат.

Re: Садовые премудрости.

Сообщение irina star » 04.08.2016, 11:54

745.
АВГУСТ — ЗАНИМАЕМ ГРЯДКИ ПОД ВТОРОЙ ОБОРОТ КУЛЬТУР
Сохраните, чтобы не потерять!

Какие культуры высевать в начале августа, а какие можно перенести на 2-ю – 3-ю декаду?

Практичнее всего начинать с зеленных и пряно-вкусовых (укроп, кресс-салат, базилик, кориандр и другие). При создании оптимальных условий они быстро всходят, формируют зеленую массу, которую многократно возобновляют после срезок; затем наступает очередь лука на зелень, гороха, ранних и суперранних сортов свёклы и моркови на пучковую продукцию. Корнеплоды не будут гигантами и урожай сформируют небольшой, но порадуют необычным вкусом молодых овощей. Попробуйте в начале августа посадить 40-дневку. В начале сентября снимете урожай молодого картофеля. Отварной с зеленью укропа – бесподобное блюдо. Высеянные с середины августа порадуют урожаем пекинская капуста, а черная редька ранних сортов успеет даже вызреть. Настала очередь редиса и дайкона. Самые скороспелые, они успеют сформировать вкусные корнеплоды. Через 15-20 дней – свежие корнеплоды будут на вашем столе. Осенью редис особенно сладок, без резкого редечного привкуса. Все эти культуры можно высевать в течение месяца 2-3 раза через 7-8 дней и продлевать «зеленое» удовольствие.

Август – пора сидератов. Хотите большой урожай на будущий год – сейте горчицу, горох, фацелию. Поднимется 10-15 см зелень, готовая к перекопке. Заодно и все сорняки осенние превратятся в зеленые удобрения.

Особенности осенних посевов

Агротехника посевов всех вышеперечисленных видов овощных не отличается от весенних посадок.

С освободившихся грядок уберите растительные остатки, сорняки и полейте. У кого есть готовый рабочий раствор «Байкал ЭМ-1», внесите в почву под полив в концентрации 1:100, то есть на 10 л воды добавить 100 мл базового раствора (не концентрата). За этот подготовительный период в теплой почве ЭМ быстро размножатся и успешно обеззаразят почву от большинства представителей негативной микрофлоры.

Подготовка почвы и посев

Как только почва созреет, порыхлите ее на 10-15 см. Заодно уберете часть сорняков. На грядке нарежьте борозды или 3-х рядные ленты глубиной 2-3 или 3-4 см на супесчаных почвах. Внесите под полив борозд нитрофоску, но лучше (если есть) кемиру, кристаллон или другие комплексные удобрения, содержащие микроэлементы. Можно добавить раствор планриза или баковую смесь с трихополом и эпином.

Эту систему подготовки почвы можно использовать под все культуры, высаживаемые вторым оборотом. Она не только удобрит почву, но и активирует полезные микроорганизмы, которые подавят развитие ряда грибковых и бактериальных болезней, поможет семенам быстрее тронуться в рост. После такой почвенной подготовки всходы высеянных культур появятся на 2-4 дня раньше, что немаловажно под конец лета.

Пока готовите грядки, положите на кильчевание семена, намеченные к посеву. Семена для кильчевания лучше смачивать раствором корневина или другого стимулятора.

Высеянные семена, присыпьте сухой почвой или песком и замульчируйте мелкой мульчей (торфом, опилками, измельченной стружкой). При обильном поливе перед посевом мульчирование не допустит образования почвенной корки, сохранит влагу, что позволит получить хорошие дружные всходы.

При достижении сеянцами 1-2 листьев прорвите культуры (кроме пряно-вкусовых, лука, гороха), оставив расстояние 1,5-2,0 см. Основной уход заключается в достаточном поливе. Нельзя допускать пересыхания почвы с образованием корки. Не передерживайте зеленные и пряно-вкусовые. Проводите выборочную срезку при достижении ими 10-15 см роста. Первое прореживание лука проведите при достижении пера 10 см высоты. Будет свежий лук и более быстрый рост пера. Листовые салаты при загущенной посадке стрелкуются. При прореживании оставляют не менее 5-6 см между растениями для лучшего развития листвы.

Второе прореживание корнеплодов совпадает с пучковой спелостью. При достаточной заправке удобрениями под посев, подкормки обычно не проводят. Защитные мероприятия от болезней и вредителей (тля, блошки и другие) можно проводить только биопрепаратами. Растения опрыскивают в соответствии с рекомендациями, используя биофунгициды и биоинсектициды. Против блошки можно использовать золу, опыляя через марлю растения и почву.

Сорта и гибриды

Для августовского посева можно порекомендовать следующие раннеспелые сорта культур.

Свёкла: Мулатка, Красный шар, Грибовская плоская, Славянка, Бордо-237, Пушкинская плоская. От всходов через 35 дней можно снимать урожай пучковой спелости.
Морковь: Нантская-14, Нантская-4, Рекс, Шансон, Артек, Амстердамская, Витаминная-6 пучковый урожай сформируют на 30-40 день.
Пекинская капуста сорта Веснянка и гибрид Оранжевый Мандарин F1 в течение 35 и 40 дней формируют кочаны соответственно 250-300 г и 1 кг. Рекомендуются специально для летнего посева. Устойчивы к понижению температуры воздуха.
Для салатов необходимо использовать осенние сорта, такие как Балет, Рубин, Яна. Для формирования урожая им достаточно 30-35 дней. Ранние сорта в условиях осени могут не взойти и не сформировать урожая. Рекомендованные сорта можно убирать в фазе 4-6 листьев, причем рубин способен многократно отращивать срезанные листья.
Редис не выносит солнечных жарких дней. Погода во второй половине августа как раз редисочная. Для посева во второй половине августа рекомендуются сорта Белые ночи, Сосулька, Французский завтрак, и гибрид Тореро F1.
Горох. Для летнего посева можно порекомендовать ранние и среднеранние сорта, дружно отдающие урожай технической спелости через 40-55 дней: Вега, Кубанец-1126, Ранний консервный-20/21, Альфа, Ранний Грибовский-II.

При повторном посеве огородные культуры и сорта подбирайте с таким расчетом, чтобы успеть подготовить почву под основные весенние посевы и посадки. Грядки, предназначенные под сидераты, августовскими посадками не занимайте. Посейте тот же горох, горчицу и другие.

Re: Садовые премудрости.

Сообщение irina star » 15.08.2016, 12:21

746.
КАК ПОСАДИТЬ СМОРОДИНУ ОСЕНЬЮ
Саженцы смородины с открытой корневой системой сажают и весной, и осенью, но лучше это делать все же осенью. За зиму почва вокруг кустов осядет и уплотнится, весной растения рано тронутся в рост и хорошо приживутся. При использовании саженцев в контейнерах ограничений по срокам посадки практически нет. Черная смородина дает более высокий урожай ягод, если сажать рядом несколько разных сортов — для взаимного переопыления.

Смородину сажают весной и осенью, но более благоприятные условия – осенью. Весной у этого растения слишком быстро распускаются почки, а значит, период для посадки очень короток. Осенью сажать смородину нужно за несколько недель до наступления минусовых температур. Обычно, это первая половина октября. При посадке осенью, грунт вокруг корней растения к весне хорошо уплотняется, и кусты хорошо приживаются, а с наступлением весны сразу начинают интенсивно расти.

Черная смородина любит влажные почвы. Поэтому, когда будете выбирать место для посадки, учтите эту особенность. Поищите пониженный, увлажненный участок – ровный или пологий, где-нибудь на северном, северо-западном или западном склоне хорошо защищённый от ветра. Но всё хорошо в меру. Слишком низкие или заболоченные места, где грунтовая вода находится ближе 1 метра от поверхности – не подойдут.

Красную смородину можно высаживать на возвышенном и хорошо освещенном участке, так как она лучше переносит засуху, чем черная смородина. Подходящие почвы для этой культуры – плодородные, выщелоченные от карбонатов и солей. Если смотреть по механическому составу, то для черной смородины хороши средне и тяжелосуглинистые, а для красной – суглинистые. Легкосуглинистые и супесчаные больше подходят для красной смородины, тяжелые глинистые – для черной смородины. Последняя не будет расти на почве с повышенным содержанием карбонатов. Не пригодны для выращивания смородины также засоленные, песчаные, болотистые и неразвитые щебневатые почвы.

После выбора места, произведите планировку участка – уберите впадины, ямы и борозды. Далее участок нужно вспахать на глубину примерно 35 сантиметров или вскопать на весь штык лопаты. При этом удалите и выберите на участке корневища многолетних сорняков. Если их очень много – перекопайте дважды. А ещё лучше перед этим на один год посадить там овощные культуры.
Когда будете делать окончательную перекопку или вспашку, внесите навоз, перегной или компост – примерно 600 – 800 килограммов. Также добавьте 4 – 5 килограммов суперфосфата и 2 – 3 килограмма калийных удобрений. Всё это из расчета на сто квадратных метров. Готовить нужно участок для осенней посадки в первой половине октября. Ямки копают за 2 – 3 недели до начала посадки, чтобы осела почва.

Техника посадки.
Ямы для посадки смородины должна иметь размер 40?40 сантиметров и глубину 30 – 35 сантиметров. После того как выкопаете, засыпьте их на три четверти плодородной почвой, заблаговременно перемешав ее с удобрениями. В каждую посадочную яму внесите вместе с почвой удобрения в таком количестве: перегной, компост или торф – одно-два ведра, суперфосфат 150-200 граммов, сернокислый калий – 40- 50 граммов или хлористый калий – 20-25 граммов.
Перед посадкой обрежьте больные, надломленные и подсушенные корни до здорового места. Также укоротите надземную часть саженцев до 15-20 сантиметров, с таким расчетом, чтобы саженец рос глубже на 6-10 сантиметров, нежели в питомнике. Сажайте так, чтобы после посадки на поверхности почвы на каждом побеге оставалось по две-три почки. Кусты сажайте наклонно, примерно под углом 45°, чтобы побеги располагались веерообразно. После посадки сделайте лунку и полейте – ведро воды на куст.

Чтобы кусты лучше прижились, нужно сохранить влагу. Для этого почву вокруг кустов мульчируют торфом или перегноем. Если ни того ни другого нет под рукой, просто присыпьте лунку почвой или сухим песком, чтобы после полива не было корки. Если осень выдалась засушливая, полейте саженцы несколько раз.

Размещайте смородину в отдельном месте, а не по граням садового участка. Чаще всего смородину сажают рядами, выдерживая расстояние в междурядьях 3-2,5 метра для производственных посадок и 2 метра для индивидуальных садов. В рядах оставьте 1 — 1,25 метра для сортов черной смородины, имеющих компактную форму куста и полтора метра для раскидистой формы.
В основной массе сорта смородины самоплодны. Но чтобы обеспечить перекрестное опыление, которое повышает урожайность, высаживайте на участке несколько взаимоопыляемых сортов. Сажать их рекомендуется отдельными рядами.

Есть два способа посадки черной смородины.
Один подойдет пунктуальным садоводам, которые все стараются делать вовремя. Второй – для ленивых или очень занятых, а так же для тех, у кого дачные участки в низине.

Первый способ. Выкопайте посадочную яму со сторонами по 40 см. и такой же глубины. Нижний слой почвы удалите. Верхний слой, плодородный, смешайте с компостом, добавьте перепревший навоз и торф, золу, минеральные удобрения. Получившейся почвосмесью заполните нижнюю часть ямы. Далее насыпьте слой плодородной земли без удобрений (толщина слоя 2-3 см). Саженец смородины поставьте в яму, корневую шейку заглубляйте примерно на 5 см. Корни присыпьте плодородной землей. Если высаживаете растение из контейнера, то корешки нужно распутать и немного подрезать. Яму засыпьте наполовину, слегка уплотняя землю. Затем дополните ее до краев, уплотните почву еще раз. Обильно полейте и замульчируйте слоем торфа или компоста. Зону над корневой шейкой не засыпайте! Саженец обрежьте, на каждой ветке оставьте 3-4 почки.

Второй способ. Снимите дерн с окружности диаметром 50-60 см. землю смешайте с торфом (или компостом, перегноем), подсыпьте немного песка, золы или извести. Эту смесь высыпьте на участок, с которого сняли дерн. Сделайте ямку, полейте ее и посадите смородину. Уплотните, обложите снятым дерном как бы делая бортик. Еще раз полейте, уплотните, замульчируйте.

Re: Садовые премудрости.

Сообщение irina star » 15.08.2016, 12:35

747.
Совместимость деревьев и кустарников в саду.

Многим известно, что некоторые овощные растения никак не могут ужиться друг с другом. Посадив их рядом, можно лишиться значительной части урожая. Но не так давно я узнала, что оказывается совместимость деревьев и кустарников в саду надо тоже соблюдать. Не зная некоторых особенностей совместного существования растений, можно ненароком навредить своему саду. Если ошибку с посадкой рядом не дружных овощей можно исправить следующей весной, то с плодовыми деревьями или ягодными кустарниками сделать это будет гораздо сложнее.

Какие же причины могут быть у несовместимости произрастания деревьев и кустарников рядом? Во-первых, некоторые растения имеют корни, которые располагаются на одной глубине. В этом случае они будут мешать друг другу. Во-вторых, есть растения, которые выделяют определённые вещества в почву, подавляющие развитие других. Есть и другие причины.
Совет один: перед тем, как посадить саженец, проверьте информацию о совместимости растений, как соседей по саду.
На заметку:
-Нельзя сажать в саду черёмуху — на неё со всей округи слетятся стеклянницы, которые потом переберутся на другие плодовые и ягодные растения.
*Крушина является рассадником бокальчатой ржавчины.
*Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому сажать их надо в самом дальнем уголке сада.
*Боярышник привлекает на участок вредителей яблони.

*Совместимость яблони — что рядом с ними можно сажать.

Эти плодовые деревья способно ужиться практически с любым видом садово-огородных культур. Для яблони не требуется много места, а под кронами деревьев ещё остаётся достаточно пространства для расположения грядок. Чтобы на участке было меньше пустот, на приствольных кругах можно разбить цветник, а также высадить полезные травы. Например, очень хорошо будут чувствовать себя рядом с яблоней укроп и календула. Помимо полезных природных свойств этих растений они прекрасно справляются с важной задачей – отпугивают вредителей.

С той стороны сада, где солнце прогревает землю достаточно хорошо, под яблоней можно выращивать помидоры, запах листвы которых, будет отпугивать бабочек плодожорок. Такое соседство не только полезно, но позволяет экономить площадь.
Интересное и взаимовыгодное соседство может получиться при посадке в яблоневом саду одного-двух хвойных или лиственных деревьев. Плодовые деревья при таком соседстве быстро развиваются и обильно плодоносят.
А вот рябину рядом с яблоней сажать не стоит. Этой культуре, как выяснили учёные в начале 20 века, не место в плодовом саду. Из-за такого соседства урожай становится червивым. Причиной являются гусеницы рябиновой моли, которые повреждают яблоки.

Рядом с кустами смородины, как чёрной, так и красной, можно спокойно высаживать лук. Лучше это делать под зиму, так как он весной защитит ягодные кустарники от почкового клеща, опасного вредителя.
Для чёрной смородины отличным соседом станет жимолость.

А что касается ближайшей родственницы – красной смородины, то тут нужно быть осторожнее. Красная и чёрная смородина плохо ладят друг с другом.

Для этой культуры как раз подойдёт полезное соседство рядом с красной смородиной – совместимость этих кустарников хорошая.
А вот с чёрной, наоборот, крыжовник не дружит. У них общий внешний враг вредитель – крыжовниковая огнёвка.
И малину по этой же причине лучше посадить подальше от крыжовника.

Вкусная ягодная культура – малина – вообще не любит чьего-либо ближайшего соседства. Кустарник сильно разрастается и начинает угнетать другие культуры, отбирая всю влагу для себя. Так что вопрос совместимости малины с другими деревьями, кустарниками не должен вас беспокоить.
Низкорослая растительность (например, овощи) зачахнет в густой растительности малины.
Совместимость винограда — с чем ему комфортнее

Эту культуру любят, за ней бережно ухаживают, следят за развитием, за качеством плодоношения. Хорошими соседями для винограда станут посадки редиса и редьки масличной.
Благотворное влияние на виноградную лозу имеет петрушка — польза от такой совместимости налицо. Она оздоравливает виноград, поражённый филлоксерой.
Неблагоприятными соседями для винограда станут огурцы и капуста. При этом, пострадают овощи, так как вьющаяся лоза способна угнетать низкорослые растения.

Это одно из самых полезных растений.
По соседству с облепихой (под её колючей кроной) можно посадить различные лекарственные растения, например, душицу или ромашку. Кроме того, это очень удобно – всё для вкусного душистого чая находится рядом. Остаётся только собрать листочки, цветочки, ягодки и заварить.
Рядом с облепихой не следует высаживать малину, смородину чёрную и клубнику (садовую землянику). Корневые системы этих растений в почве находятся примерно на одном уровне, будут отбирать друг у друга влагу, питание.
Помидоры, картофель не следует сажать рядом с облепихой – она не любит паслёновые культуры.
Совместимость клубника (садовая земляника) — как увеличить взаимную пользу

Ещё одно из любимейших ягодных растений в саду – клубника. Эта культура способна захватывать большие территории, для чего и создаются целые плантации земляники. Растение ведёт себя на участке достаточно эгоистично, однако, прекрасно чувствует себя рядом с некоторыми культурными растениями. Например, рядом с бархатцами, салатом, кустовой фасолью, чесноком, луком, шнитт-луком, шпинатом. Такое соседство приносит взаимную пользу, кроме того экономит посадочную площадь, поэтому с этими культурами можно грамотно спланировать участок.
Посадки земляники удачно сочетаются с шалфеем, огуречной травой, петрушкой, которая будет отпугивать слизней.
Откажитесь от посадки рядом с клубникой картофеля, капусты, помидоров и огурцов – у них общий вредитель – нематода.
Также не стоит сажать землянику рядом с малиной. Вред от такого соседства тоже связан с общим вредителем – земляничным долгоносиком.
Кстати!
Между деревьями в саду полезно высевать пряные растения: анис, базилик, кориандр, мелиссу, петрушку, тимьян, эстрагон. Их пахучие вещества отпугивают многих вредителей и сдерживают распространение болезней.

Re: Садовые премудрости.

Сообщение irina star » 15.08.2016, 12:53

748.
Сразу хочу отметить,что статья очень интересная и поучительна,но я нашла в ней несколько противоречий. Поэтому тем кто основательно подходит к теме совместимости. нужно найти ещё дополнительные источники,для разъяснения.
(если найду,приложу их к этой статье. )

Совместимость деревьев на дачном участке: особенности.

Каждый опытный садовод знает, какие деревья можно посадить на участке рядышком, а какие растения и кустарники нужно посадить подальше друг от друга. Начинающим огородникам и садоводам очень важно знать совместимость плодовых деревьев и кустарников, чтобы не нарушить корневую систему растений и получить хороший урожай.

Грамотная закладка приусадебного участка – залог отменного урожая ягодных и плодовых культур. Каждый дачник должен знать, что при посадке кустарников и деревьев очень важна совместимость плодовых деревьев, чтобы каждому растению хватало питательных веществ для роста и плодоношения.
Независимо от размеров участка, в первую очередь нужно подготовить почву, так как потом что-то исправить уже будет сложнее.

Требования к почве.
Какой должна быть земля при закладке сада? Идеальный вариант – плодородный чернозем. Нежелательно садить деревья и кустарники в распыленную почву, не подойдет и заболоченная местность, а также плотная глинистая и каменистая.

Крайне нежелательно пытаться разбить сад на заболоченной местности, лощине и замкнутых котлованах. Попытаться можно, только нужно хорошо удобрить почву и внести плодородную смесь.
Плодовые растения не порадуют вас урожаем и на участках с высоким обводнением, когда грунтовые воды проходят практически на поверхности. Растения не смогут существовать и развиваться в таких тяжелых условиях, корни будут находиться постоянно в воде и постепенно загниют от нехватки питательных веществ и кислорода. Если вы новичок в этом деле и еще не знаете, какая почва вам досталась, в качестве эксперимента можно посадить несколько плодовых кустарников и понаблюдать за растением. Если вы видите, что ветки растения стали подсыхать при хорошо увлажненной почве, это говорит о том, что растению не хватает питательных веществ, а грунтовые воды залегают слишком высоко. Конечно, можно поступить иначе и сразу пригласить специалистов, чтобы оценить плодородность почвы и сделать заранее все, чтобы после посадки не было дополнительных хлопот с удобрением и внесением плодородной смеси.
Так ли важен уровень грунтовых вод во время посадки саженцев? Безусловно, для каждого растения существуют свои нормы и правила, так, если вы хотите посадить на участке грушу или яблоню, тогда очень важно проверить уровень залегания грунтовых вод, он не должен достигать 2-х м от поверхности земли. Слива и вишня в этом плане более привередливы, так как оптимальный уровень вод должен быть не ближе чем 15 м, а вот для таких плодовых кустарников как малина, смородина и крыжовник, можно, чтобы уровень грунтовых вод был практически на поверхности, но не ближе, чем 1 м.

Что нужно учитывать, чтобы правильно разместить все плодовые деревья и кустарники на участке:
-Уровень залегания грунтовых вод.
-Затенение.
-Совместимость растений.
-Соблюдение севооборота.
Когда год выдался засушливым – это крайне негативно сказывается на урожайности, но когда почва всегда остается влажной, то и это также плохо, растения страдают от избытка влаги. Очень важно определить уровень залегания грунтовых вод и принять соответствующие меры, если жидкости в избытке – попытаться отвести влагу. В низине можно вырыть канаву или посадить те культуры, которым нужно больше влаги.
Основное правило при посадке фруктовых деревьев – все косточковые культуры нужно высаживать повыше, желательно на возвышенной местности. Только так можно рассчитывать на хороший урожай.

*Совместимость деревьев и кустарников в саду.
Даже в старых учебниках для начинающих садоводов размещено очень мало информации относительно влияния растений друг на друга (плодовые кустарники и фруктовые деревья). Весь багаж знаний опытные садоводы нарабатывают опытным путем, а потом охотно делятся с новичками. Оказывается, что мало только приобрести приусадебный участок и закупить разные саженцы, а потом дружно всей семьей взяться за работу. Нет, оказывается, высаживая некоторые деревья в саду, важно учитывать их совместимость. Возможно, соседство будет угнетать растущие рядом растения или же наоборот, способствовать активному росту. Например, безобидные на первый взгляд яблони не выносят близкое расположение таких косточковых деревьев, как слива и вишня. Поэтому, если вы хотите посадить эти деревья на своем участке, необходимо выдерживать определенную дистанцию.
*Схема совместимости деревьев и кустарников.
Очень важно учитывать совместимость деревьев с другими растениями, поскольку каждое плодовое дерево или кустарник выделяет свой «секрет», такие выделения могут негативно влиять на развитие соседних растений. Это касается не только наземного действия, но и подземного, ведь у каждого растения своя корневая система. Каждая культура развивается по-разному и может так оказаться, что одно растение останется в тени и будет лишено питания и солнечного света, а другое пойдет в рост. Получается, что так называемые «мощные представители» плодовых деревьев (это некоторые сорта груш, яблонь и слив) будут подавлять рост плодовых кустарников и косточковых деревьев. Если правильно подобрать растения и посадить их в определенном порядке, то можно получить не только хороший урожай, но и защиту от вредителей (растения будут самостоятельно защищать друг друга от вредителей).
Обратите внимание на таблицу совместимости плодовых деревьев и кустарников в саду:
http://dachnaya-zhizn.ru/images/dacha/tabl.jpg

Красным цветом выделено нежелательное соседство растений, зеленым – благоприятное. Делаем выводы: так, если посадить, например грецкий орех рядом с любыми плодовыми кустарниками и деревьями, то он будет подавлять рост этих растений. Известно, что это дерево не дружит ни с какими плодовыми деревьями. Несмотря на это, грецкий орех отпугивает насекомых. Посадить это дерево на своем участке можно, только вдали от кустарников и плодовых деревьев.

Есть такие садоводы, которые мечтают вырастить на своем участке лещину, чтобы не искать это дерево в лесу, а собирать урожай на своем участке. Тут тоже нужно быть осторожным, так как лещина также действует угнетающе на соседние растения.
Ознакомьтесь с перечнем растений, которые не уживаются с яблоней и грушей:
-роза;
-сирень;
-жасмин;
-пихта;
-калина;
-конский каштан.
Что можно посадить вблизи с грушей и яблоней:
-черешню;
-сливу;
-вишню;
-малину.
И, конечно же, яблоню. Это дерево хорошо себя чувствует по соседству со своими собратьями, даже если сорт яблони будет разным. При посадке молодых яблоневых саженцев нужно учитывать следующее: не стремитесь посадить саженец на то место, где росла старая яблонька. Лучше отступить хотя бы несколько метров от этого места и посадить саженец, тогда молодая яблонька будет радовать вас пышным цветением.

*Совместимость деревьев при посадке:
Вишня хорошо уживается с яблонькой, виноградом, а также черешней. Можно посадить рядышком несколько саженцев вишни. Растения не будут мешать друг другу. Кстати, рядом с вишнями не должно быть кустарника черной смородины.
Выбираем место для посадки сливы – вдали от груши и по соседству с черной смородиной.
Черешню тоже нужно посадить вдали от груши, яблони, сливы и алычи, так как это дерево с мощной корневой системой забивает другие растения. По соседству с черешней нежелательно располагать и такие кустарники, как малину, крыжовник и смородину (красную и белую).
Если вы хотите посадить ежевику или малину прямо под персиком или абрикосом, чтобы сэкономить место на участке, то эти кустарники будут радовать вас богатым урожаем.
Малина и красная смородина не уживаются друг с другом.
Шелковица тоже не терпит соседства с другими деревьями и кустарниками, она может «дружить» только со своими собратьями, поэтому по соседству с шелковицей можно посадить еще один саженец шелковицы, только другого сорта, чтобы не повторяться.
Облепиха – растение колючее, не уживается с другими деревьями и кустарниками.

*Кстати, розы не терпят соседства с другими растениями, поэтому постарайтесь выделить для королевы цветка отдельное место.
*Не очень нравится плодовым деревьям и кустарникам близкое соседство с березой, это дерево нужно посадить подальше от построек, фруктового сада и огородных культур. Мощная корневая система вытягивает из земли максимум питательных веществ и забирает всю влагу. По этой же причине нежелательно рядом высаживать хвойные породы деревьев и клены. Если же места на вашем участке достаточно, тогда можно рискнуть и посадить несколько елей и березок. Кстати, под широкой кроной кленов можно посадить папоротник или барвинок.
Еще одна особенность хвойных деревьев, которую нужно учитывать: ели способны закислять почву, поэтому рядом с хвойными породами можно посадить папоротник, каллы или бегонию. Такие растения любят кислые почвы. А вот косточковые деревья и семечковые наоборот, не выносят кислые почвы.
Полезные рекомендации от опытных садоводов
Если вы хотите, чтобы в вашем каждое растение получало максимум питательных веществ, необходимо учитывать правила совместимости плодовых деревьев в саду, а также не забывать о составе почвы. Если в среднекислой почве такие культуры, как земляника, яблоня, крыжовник и вишня будут себя хорошо чувствовать, то для других культур понадобится иной состав почвы. Чтобы приблизиться к идеалу и «сделать» почву среднекислой, можно принести из хвойного леса немного грунта или купить торф.
Нейтральные почвы подойдут идеально для выращивания огородных культур и большинства садовых растений, а также цветов. Если вы любите розы, пионы, хризантемы и гвоздики, можно запасаться семенами. Слабокислые почвы подойдут для выращивания лилий, а вот слабощелочные – станут идеальными для таких огородных культур как капуста, морковь и лук.
Необходимо своевременно освобождать участок от опавшей листвы, так как выделения некоторых растений негативно влияют на развитие соседних культур. Так, хвойные породы дерева и каштан мешают другим деревьям своими выделениями. Список можно дополнить: это дуб, бузина, ива и тополь.
Выбирая растения, которые можно посадить на участке, необходимо учитывать их совместимость с цветами и приспосабливаемость каждого растения к разным видам почв. Так, розам и бегониям понадобится стабильный полив, а вот ирисы, васильки и гвоздики смогут долгое время обходиться без влаги.

Источник: http://kofeinia.org/viewtopic.php?t=25053&start=850

Огородные «пятнашки». Как расположить посадки на грядках

Каждую весну мы мучаемся одними и теми же проблемами. «Так, морковку сеем сюда… нет, не сюда, здесь она в прошлом году была! Нет, здесь чеснок всходит, тут тоже нельзя. А, ну ладно, сюда посею!»

А летом оказывается, что морковная грядка уже давно планировалась под высадку клубничных усов, да ничего из этого не выйдет: морковке-то надо расти до октября! И севооборот нужен, и удержать в голове все эти «перестановки» за несколько лет совершенно невозможно.

Разозлилась я и решила составить Большой Огородный План. Огурцы с томатами к тому времени уже переселились по своим «отдельным квартирам» – двум теплицам, картофельная делянка тоже заняла отдельное место за участком, а всю остальную площадь я решительно разделила на абсолютно одинаковые по размеру прямоугольные грядки. Размер их я подобрала так, чтобы он соответствовал паре небольших парничков, которые имеются у меня в хозяйстве и которые я использую весной для временных укрытий.

Грядок получилось восемь, по числу однотипных в плане ухода культур (см. схему).

Список может быть разным: никто не мешает вам включить в оборот и картошку, и огурцы с помидорами, и всё, что вы ещё выращиваете. Смотрите только на сроки посадки-уборки и особенности питания. В любом случае сначала номера грядок совпадут с номерами культур.

На следующий год каждая грядка остаётся на месте, но занимается культурой со следующим номером из списка. То есть на первой грядке оказывается культура 2, на второй – 3, на третьей – 4 и так далее. Восьмую грядку занимает культура 1. Ещё через сезон на первой грядке, которая по-прежнему продолжает оставаться на месте, как и все прочие, будет культура 3, а на второй – культура 4. Все остальные меняются соответственно. И так каждый год. Как будто играешь в игру «пятнашки», передвигая в коробочке фишки с цифрами одну за другой. И думать не надо, и с плодосменом всё в порядке: скажем, овощи вернутся на прежние места только на восьмой год.

И последнее. Вам, наверное, непонятно, что же обозначают слова «компостная грядка». Делается она просто: в конце лета и осенью я собираю растительные остатки (конечно, многолетние сорняки и жёсткие ветки использовать не стоит, а вот не успевшие осемениться сорняки, срезанные цветы и опавшие листья вполне подойдут) и складываю их на освободившуюся грядку слоем 30–40 см. Очень желательно пропустить отходы через садовый измельчитель или порубить лопатой, а сверху присыпать небольшим слоем земли или готового компоста. После заполнения я притаптываю гряду и накрываю её тёмной плёнкой. Всё это надо закончить осенью, чтобы к весне отходы уплотнились, начали перегнивать и были достаточно влажными. Весной снимаю плёнку, разгребаю мусор до земли в тех местах, где будут расти тыквенные, подсыпаю в лунки по полведра питательного грунта и сею семена или высаживаю рассаду. Широкие листья кабачков и тыкв прикроют гряду от солнца, и к осени неперегнившего материала почти не остаётся. А то, что осталось, легко сгрести граблями и перебросить в качестве «закваски» на следующую компостную грядку.

Елена Михайлова, Московская обл.

Источник: http://www.aif.ru/dacha/ogorod/ogorodnye_pyatnashki_kak_raspolozhit_posadki_na_gryadkah

Сохраните, чтобы не потерять!

Необходимо сказать, что проблемы в росте свеклы могут быть вызваны различными причинами. Это может быть.

Сохраните, чтобы не потерять!

Неправильная обрезка
Обрезать виноград нужно с умом. Главное — сохранить самые плодоносные глазки. Они.

Сохраните, чтобы не потерять!

Местоположение и освещение

Виноград очень любит солнце, поэтому выращивают его в местах открытых.

Сохраните, чтобы не потерять!

Смородину, как и прочие плодовые кустарники и деревья, специалисты агротехники настоятельно рекомендуют.

Сохраните, чтобы не потерять!

Какие удобрения применяют при летних подкормках деревьев
Молодые саженцы, получившие достаточное.

Деревянное крыльцо – отличное украшение любого деревянного строения. Его можно возвести двумя способами.

Первый (простой) способ –.

Сохраните, чтобы не потерять!

Какие культуры высевать в начале августа, а какие можно перенести на 2-ю – 3-ю декаду?

Рецепт Татьяны Бабенко.

1. 800 грамм яблок, без кожуры, нарезать дольками, удалить сердцевинки, присыпать.

Сохраните, чтобы не потерять!

Наиболее распространенные сорта:
Мейре, отличается компактными размерами, но при этом прекрасно.

Сохраните, чтобы не потерять!

Вообще томат должен являть собой мощное растение с сочным стеблем и ярко-зелеными листьями. В июле-августе.

Источник: http://dachniki.xyz/?page=86

Зелень и салаты. Секреты чудо-урожая (Е. А. Власенко, 2014)

Зелень и салаты – важная и незаменимая часть нашего рациона. Эти культуры являются богатейшим источником витаминов и минеральных элементов. Они придают особый вкус и аромат различным блюдам. А выращенные собственными руками зеленные культуры полезнее и вкуснее вдвойне! Из этой книги вы узнаете все о выращивании пряных овощей и трав как в открытом грунте, так и в теплицах или на подоконнике – от базовых правил агротехники до секретов увеличения урожайности. Кроме традиционных для наших огородов лука, чеснока, салата, мяты, хрена и петрушки в книге представлены такие культуры, как эстрагон, шпинат, спаржа, розмарин, кервель и другие. Все приведенные рекомендации актуальны для средней полосы России.

Оглавление

  • Введение
  • Значение зеленных культур
  • Выращивание ранней продукции

Из серии: Урожайкины. Всегда с урожаем

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Зелень и салаты. Секреты чудо-урожая (Е. А. Власенко, 2014) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Выращивание ранней продукции

Зелень необходимо включать в свой рацион в любое время года, а особенно тогда, когда свежих овощей и фруктов поступает в пищу недостаточно. Как известно, при длительном хранении содержание полезных веществ в овощах и фруктах уменьшается, а в гибридных привозных продуктах их содержание изначально меньше. Свежую зелень можно выращивать круглый год, обогащая свой рацион витаминами и минеральными элементами.

Для получения ранней продукции зеленные культуры можно выращивать дома на подоконнике или в теплицах, все зависит от ваших возможностей и масштабов посадок. Можно получить урожай сочной зелени в короткие сроки и в открытом грунте еще весной.

Выращивание зелени в теплицах

Выращивание зеленных культур в теплице отличается от выращивания в открытом грунте или на подоконнике. В первую очередь масштабами посадок и урожая, условиями содержания растений и многозадачностью процесса. Итак, чтобы теплица давала стабильный урожай, необходимо правильно организовать работу в ней. Все должно быть отлажено, поэтому посев происходит регулярно и один урожай сменяет другой. Чтобы его можно было реализовать (продать), зелень должна быть отменного качества – с хорошим внешним видом, обильной, не скоропортящейся. Для поддержания высокого оборота работы проводят по графику, который ориентируют на потребительский спрос. Последний, в свою очередь, зависит от времени года и наличия в месяце праздничных дат.

Важно определить цель выращивания зелени. Если вы сажаете для своей семьи, то лучше посадить разнообразную зелень в небольших количествах. При выращивании на продажу начинать нужно с самых быстрорастущих и неприхотливых видов растений. По мере накопления опыта и развития тепличного дела можно расширить ассортимент выращиваемых культур и включить в него более редкие виды (шалфей, эстрагон, тимьян, розмарин).

Семена многих зеленных культур сохраняют всхожесть в течение 1–3 лет. Однако для получения гарантированного урожая лучше использовать каждый раз свежие семена – у них более высокая всхожесть, и посевы обязательно дадут всходы.

Быстрорастущими культурами являются листовая горчица (2 недели), листовой салат (30–40 дней), шпинат (30–45 дней). Эти виды зелени также пользуются хорошим спросом, но наиболее популярны у покупателей традиционные укроп, петрушка, лук, сельдерей и базилик.

Грунт для выращивания зелени в теплице не имеет большого значения – неплохой урожай можно вырастить даже на опилках. Однако чтобы гарантировать высокий результат, желательно воспользоваться удобрениями.

Ещё по теме  Что делать, если не плодоносит вишня? Почему вишня цветет, но не плодоносит

Если при выращивании зелени используется грунт невысокого качества, то растения будут более подвержены болезням. Слишком бедную почву необходимо опрыскать раствором мочевины. При появлении плесени потребуется обработка раствором перманганата калия.

Для выращивания в теплице подбирают сорта зелени, которые отличаются быстрым ростом, выносливостью, высокой урожайностью и неприхотливостью к условиям. Теплицу зонируют на участки по 25 м 2 и на каждом сажают определенный вид зелени. Такое распределение культур облегчает уход за ними.

Для удобства работы выделяют 4 сектора. В первом сажают культуры, которые нуждаются в большом количестве питательных веществ. Им необходим хороший грунт, удобрения и поддержание почвы во влажном состоянии. Здесь, например, можно посадить лук. Во втором секторе сажают растения, которые нуждаются в меньшем количестве питательных веществ. Для их выращивания можно использовать компост и небольшое количество органических удобрений. Здесь сажают салат, шпинат и некоторые сорта лука. В третьем секторе размещают зелень, которая нетребовательна к грунту, а потому здесь не нужно будет проводить подкормки и часто поливать. В этом секторе можно посадить зеленные однолетние культуры (укроп). В четвертом секторе целесообразно посадить многолетние растения, например спаржу, ревень. При правильном размещении уход за зеленными культурами в теплице будет значительно проще. Также легко будет соблюдать принципы севооборота.

В неотапливаемой теплице рекомендуется в первую очередь сажать холодостойкие культуры (петрушку, укроп, шалфей) и позднее остальные (базилик, розмарин, мелиссу).

Для выращивания зелени в теплице можно воспользоваться гидропоникой, суть которой заключается в помещении растений в питательный раствор, т. е. без использования грунта. Корни при этом все время находятся в увлажненном состоянии и получают не только все необходимые питательные вещества, но и насыщаются кислородом. В целом процесс выглядит следующим образом: с помощью гидропонной установки растения периодически погружаются в питательный раствор, а затем извлекаются и находятся в подвешенном состоянии. В это время их корни активно дышат. Через заданное время цикл автоматически повторяется.

Это экономически выгодный способ получения хорошего урожая. При таком подходе зелень выращивают не в ящиках с грунтом, а в пластиковых стаканчиках или трубах из ПВХ с отверстиями. В эти емкости насыпают небольшое количество грунта, поэтому при подкормке полезные вещества не уходят в стороны, а сосредотачиваются у корней, максимально усваиваясь ими.

Растения, находящиеся в небольших емкостях, хорошо согреваются и не нуждаются в дополнительном обогреве. Кроме того, небольшие стаканчики и узкие по диаметру трубы можно размещать в теплице разными способами – горизонтально, вертикально, в подвешенном под крышей состоянии. При этом их можно распределить так, чтобы все они хорошо освещались. Места, света и воздуха при таком подходе хватит для большого числа растений и, соответственно, урожай также увеличится.

Гидропоника позволяет обеспечить растения всеми необходимыми веществами без участия грунта. Здесь есть еще ряд преимуществ перед грунтовым способом выращивания зелени, связанных не только с экономичностью способа. Во-первых, в условиях гидропоники растения развиваются значительно быстрее, поскольку их корни постоянно находятся во влажной среде и не подвержены пересыханию или избыточному намоканию, а значит, здоровы. Во-вторых, растения не поражают насекомые-вредители, а потому и ядохимикаты для борьбы с ними не нужны. В-третьих, при таком способе выращивания дозировать удобрения намного удобнее. Это позволяет экономно их расходовать и обеспечивать растения именно тем, в чем они нуждаются, при этом в зеленой массе не накапливаются вредные для человека вещества (нитраты, соли тяжелых металлов, радионуклиды и др.), которые нередко можно обнаружить в почве.

В большую теплицу проще приобрести установку для гидропоники промышленного изготовления, для теплицы более скромных размеров ее можно сконструировать самостоятельно. Основными элементами такой установки являются электронасос и таймер, с помощью которых питательный раствор подается из одной емкости в другую.

В неотапливаемых теплицах для выращивания зелени можно приготовить плодородный грунт из смеси земли с навозом и песком. На 1 м 2 поверхности насыпают равномерно по 10 кг каждого компонента и перекапывают вместе с землей.

Наиболее распространенной зеленной тепличной культурой является лук, чьи сочные перья востребованы в любое время года. Для выращивания в закрытых условиях подходят, например, сорта Спасский и Троицкий.

Лук предпочитает плодородный грунт, для приготовления которого можно смешать землю с навозом или компостом и добавить на каждый м 2 по 30 г суперфосфата и 15 г калия хлорида. Осенью сажать лук в неотапливаемых теплицах лучше до 15 октября. Тогда до наступления сильных холодов он уже отрастит корешки.

Для посадки используют луковицы диаметром 3–5 см, которые высаживают рядами на расстоянии 1,5–2,5 см друг от друга. Между рядами оставляют интервал в 5–7 см. Сверху луковицы присыпают грунтом слоем 3–4 см, а со значительным понижением температуры окружающей среды дополнительно присыпают навозом или соломой.

Ранней весной (в начале апреля) с грядок, на которых посажен лук, убирают утепление, а каркас теплицы покрывают полиэтиленовой пленкой. После этого растения поливают и подкармливают дважды в течение весны азотным удобрением, например раствором мочевины из расчета 10–15 г мочевины на 1 м 2 грунта. В начале мая уже можно будет получить первый урожай зелени, которую убирают вместе с луковицами. Если посадить лук весной, то урожай задержится на 2 недели.

Выращивание зеленного лука в отапливаемых теплицах происходит иначе. В этом случае лучше использовать многозачатковые сорта. Для повышения урожайности севок предварительно выдерживают в течение суток в теплом месте (у батареи центрального отопления), а затем срезают верхушки. Ящики для посадки наполняют плодородной почвой или торфом.

Уход за луком заключается в поливе и подкормке азотсодержащими удобрениями. Оптимальная температура для выращивания этой культуры – 18–20 °C в дневное время и 12–15 °C – в ночное. При соблюдении этих условий через 25–30 дней можно получить хороший урожай зелени.

При посадке рассадой урожай можно получить раньше, чем при посадке семенами. Для выгонки зеленного лука подходят такие сорта, как Батун, Изумрудный остров, Параде. При этом последний сорт позволяет получать качественную зелень круглогодично, отличается высокими вкусовыми качествами, хорошо переносит засуху или заморозки и устойчив к насекомымвредителям. При необходимости перечисленные выше сорта подкармливают фосфорными, азотными и калиевыми удобрениями.

Выращивать лук можно и рассадным способом. В феврале или начале марта семена высаживают в кассеты (разборные ящики с отсеками) и растят в тепличных условиях с помощью дополнительного освещения. Посадку производят по схеме 2,5 ? 2,5 см. В мае рассаду пересаживают в открытый грунт. Слабая рассада быстро набирает силу и вскоре лук уже можно срезать.

К осени у выращенного рассадным образом лука образуется утолщение в нижней части (ложнолуковица). Его выкапывают, сушат и хранят в погребе. Зимой его высаживают в обогреваемой теплице и быстро получают зелень. Ложнолуковицы дают обильный урожай. В качестве грунта можно использовать субстрат нейтральной реакции, а при поливе проводить подкормку. Особенно хорошо в таких условиях растет шнитт-лук.

Лук-порей развивается только на высокоплодородном грунте, поэтому в землю под него обязательно вносят перегной или компост. После появления всходов требуется провести подкормку раствором минеральных удобрений.

Чтобы ножка лука-порея была мясистой, белой, нежной на вкус, растение необходимо периодически окучивать.

Второй по популярности вид тепличной зелени – петрушка. Ее добавляют в кулинарные блюда и используют для их украшения, поэтому она всегда пользуется спросом. Для выращивания петрушки подходят дерново-подзолистые и легкосуглинистые почвы. Если почва тяжелая, то корнеплоды растут неправильной формы. Петрушка относится к морозостойким культурам и подходит для выращивания в зимнее время. В период, когда другие виды зеленных культур растут плохо или только посажены, она будет давать хороший урожай.

В отапливаемой теплице весной петрушку можно сажать в марте, а в неотапливаемой – в апреле. Для более быстрого прорастания семена на 5–6 дней помещают в смоченную в воде двухслойную марлю. За это время они прорастают, после чего их на 10 дней помещают в среду с температурой от –1 до + 2 °C. Благодаря такой подготовке, уже через 5–7 дней после посадки в грунт появятся дружные всходы. Уход за петрушкой несложен, достаточно только обильно ее поливать. Сажать растения необходимо редко, тогда листочки будут крупными, сочными и многочисленными.

В тепличных условиях можно выращивать чеснок на зелень. Небольшие головки замачивают перед посадкой, а затем наполовину вдавливают в грунт близко друг к другу. Чеснок не занимает много места, а острая молодая зелень появляется быстро.

При выращивании корневой петрушки в тепличный грунт в октябре сажают отобранные корнеплоды, которые должны быть здоровыми и ровными, до 3 см в диаметре. Сорта Урожайная сахарная и Корневая сахарная в меньшей степени подвержены болезням. При посадке головку и шейку корнеплодов землей не засыпают.

Неприхотливым растением является укроп кустовой. Чтобы это долго прорастающее растение быстрее дало урожай, его семена также подготавливают к посеву, для чего в течение 2 мин промывают горячей водой, а затем на 2 суток заливают теплой водой. После этого их 5–6 раз промывают теплой водой и немного подсушивают.

Посадку укропа в теплице проводят и ранней весной, и осенью. Для регулярного сбора урожая растение высевают партиями ежемесячно, начиная с марта. Семена этой культуры заделывают в почву на 1,5–2 см сплошными рядами, оставляя между ними по 30–40 см. Посадку производят во влажный грунт, для полива которого используют теплую воду. Посадив семена с подготовкой, можно получить хорошие всходы уже на 2–3-й день.

Эта культура любит теплый климат и влажность, поэтому в теплице необходимо поддерживать температуру не ниже 15 °C и чаще поливать всходы теплой водой. Перед посевом в грунт лучше внести удобрения.

Первый посев укропа в теплице можно назначить на начало апреля. Затем его проводят через каждые 2–3 недели, но обязательно на новом месте. Таким образом соблюдается севооборот и обеспечивается постоянный урожай свежей зелени. Каждые 3–4 недели пряность выдергивают вместе с корешком и отправляют на реализацию.

Укроп в теплице можно сажать как в качестве самостоятельной культуры, так и уплотнителя. В первом случае первый урожай можно собрать через 60 дней, а во втором – на 10 дней раньше. С 1 м 2 грунта возможно собрать до 1,5 кг зелени.

Базилик – пряное растение с приятным ароматом, которое всегда пользуется спросом, но требовательно к условиям выращивания. Поскольку базилик предпочитает жаркий климат, его выращивают только в обогреваемых теплицах при температуре не менее 15 °C. Если лето выдалось холодным и дождливым, то предпочтительнее вовсе не пересаживать зелень в открытый грунт. При наличии возможности поддерживать определенную температуру можно сажать базилик в теплице в течение всего года. Эту культуру нет необходимости пересаживать и прореживать после появления всходов. Она нуждается в частом, но необильном поливе.

Кинза (кориандр) быстрее всходит при посадке в ящики, которые устанавливают в теплице. Можно посадить ее и в тепличный открытый грунт, но тогда всходы появятся позднее. На начальном этапе растение поливают немного, но по мере развития полив увеличивают. Всходы кинзы прореживают, но делают это осторожно, чтобы не повредить молодые стебельки.

В тепличных хозяйствах все чаще выращивают имбирь, корневища которого сажают в горшочки. При температуре окружающей среды от 18 °C и постоянной влажности корневища имбиря хорошо разрастаются. Посадку обычно производят в марте, а собирают урожай осенью.

В последнее время все более популярными становятся экзотические для России растения, например, в теплице можно вырастить лемон-грасс. Для выращивания этого теплолюбивого растения, которое часто используется в азиатской кухне, необходимо поддерживать в теплице температуру не менее 30 °C. Посадку проводят весной, а урожай собирают в течение всего года.

Самыми скороспелыми являются листовые сорта салата. У них образуется крупная розетка из 5–10 листьев уже через 3–4 недели после появления входов. Семена дают всходы при температуре среды 4–5 °C, а при температуре 15–20 °C растения хорошо развиваются. Для выращивания в теплице подходят сорта Ларисс, Имка и Омега.

Эта культура нуждается в плодородном рыхлом грунте, для приготовления которого рыхлую землю смешивают с компостом и удобрениями. Минеральные удобрения можно вносить в грунт перед посадкой.

Салат относится к светолюбивым растениям, поэтому если света недостаточно, то он вытягивается. На первых порах обрывают наиболее крупные листочки, затем срезают всю розетку листьев.

К наиболее холодостойким видам салатов относится кресс-салат. Через 2 недели после посадки уже можно срезать первые листочки. Через 3,5–4 недели после появления всходов растение убирают полностью, так как оно вскоре начинает цвести. Сажают кресс-салат в течение всего лета и до поздней осени, можно посадить его и в зиму.

В теплицах можно вырастить листовой сорт пекинской капусты (салатную пекинскую капусту). Это холодостойкое растение хорошо растет в тени, дает хороший урожай за короткие сроки и даже в период цветения сохраняет хорошие вкусовые качества, в отличие от салата.

Листовая капуста достигает технической спелости за 45–50 дней. Если посадку провести рассадой, то урожай будет готов еще раньше. Семена листовой пекинской капусты прорастают при температуре 3–4 °C и переносят заморозки (до –4 °C), оптимальная температура для развития растений – 15–20 °C. Эту культуру предпочтительнее выращивать в затенении, тогда она не так быстро переходит к цветению. Уборку урожая производят выборочно, одновременно прореживая растения.

Листовую салатную горчицу в теплице можно выращивать в качестве сидерата или уплотнителя. Она отлично переносит короткие заморозки, а на ее месте хорошо растут другие зеленные и овощные культуры. Кроме того, культура не требовательна к грунту. Первый сбор урожая возможен уже через 25–35 дней после посева.

Листовую горчицу сеют в теплице ранней весной, заделывая семена в грунт на глубину 1–1,5 см и оставляя между рядами по 25 см. Всходы обязательно прореживают, постепенно увеличивая расстояние между ними с 5 до 10 см. Между молодыми растениями обеспечивают расстояние 18–20 см. Можно сажать эту культуру и вразброс, без рядков, но и в этом случае ее придется прореживать.

При температуре окружающей среды 18–20 °C ростки горчицы появляются на 3–4-й день. Кроме того, растению необходим обильный полив, иначе его листья будут мелкими и грубыми и оно быстро перейдет к цветению.

Шпинат относится к растениям, которые сажают в начале весны. Его можно высевать каждые 2 недели и через 40 дней собирать урожай – плотные сочные листочки, которые широко используют в кулинарии.

Сельдерей бывает трех видов: корневой, листовой и черешковый. Для выращивания в теплицах используют корневой сельдерей. Для посадки отбирают самые качественные корнеплоды небольшого размера, которые высаживают в грунт. Предварительно в нем делают борозду и поливают водой. Затем в ней размещают корнеплоды на расстоянии 6–8 см друг от друга. Между рядами оставляют промежуток 8–10 см. Затем корнеплоды с боков подсыпают грунтом. При этом нельзя допускать его попадания на ростовые почки, иначе сельдерей начнет гнить. После грунт посыпают золой или известью-пушонкой из расчета 200 г на 1 м 2 .

Климатические условия для выращивания сельдерея аналогичны таковым для петрушки, поэтому эти культуры можно выращивать в одном секторе. Для более быстрого нарастания зелени сельдерей 1–2 раза удобряют азотсодержащими веществами. По мере отрастания листьев растение целиком убирают в ящики и отправляют на реализацию.

Для получения зелени семена сельдерея сажают в конце июля, а рассаду – в конце августа. Также хорошо растет зелень при выгонке из корнеплодов, посаженных в ноябре – феврале. Обычно к уборке зелени приступают через 35–40 дней после посадки. Хорошо растут в тепличных условиях листовой сельдерей Яблочный и корневой сельдерей Парижский.

Мангольд выращивают как столовую свеклу, высеивая семена рядами, между которыми оставляют по 45 см. Между растениями листовых сортов в рядах делают промежутки по 25 см, а между черешковых сортов – по 40 см.

Зимой в теплице хорошо растет щавель (можно собрать 5–6 урожаев), который это время года пользуется большим спросом. Выгонку производят из корневищ трех-и четырехлетнего возраста, заготовку которых проводят осенью, когда запахивают посевы щавеля. Для выгонки щавель размещают в теплицах в ящиках или на стеллажах. Поскольку эта культура надолго занимает место, ее лучше размещать в переносных контейнерах. В качестве грунта используют смеси торфа, перегноя и компоста, в которые добавляют минеральные удобрения. Готовый грунт раскладывают в посадочные ящики слоем 10–12 см.

Непосредственно перед посадкой корни подрезают. В грунте в ящиках делают борозды на расстоянии 8–10 см друг от друга. Одинаковые корешки длиной по 10 см сажают в борозды рядами с наклоном, между растениями оставляют по 3–4 см. Далее их присыпают землей, оставляя открытой почку на верхушке.

Щавель растет при температуре окружающей среды 16–18 °C и умеренной влажности. После появления зеленых росточков ящики переносят на хорошо освещенное место и через 20–25 дней срезают первую партию зелени. Чтобы не повредить почки на верхушке, срез производят острым ножом. После каждого сбора урожая растения подкармливают минеральными удобрениями. Для этого на 10 л воды добавляют 30–40 г аммиачной селитры и 15–20 г калиевой соли. Повторный сбор урожая возможен уже через 2 недели, правда, не такой обильный.

Для зимнего выращивания в теплицах подходит и такая культура, как портулак. Вкус листьев этого растения напоминает шпинат. Посадку производят семенами с августа по октябрь и весной (с марта по апрель). Семена заделывают в почву рядками, расстояние между которыми составляет 10–15 см. Это растение также можно сажать и рассадой. Урожай портулака снимают через 2–3 месяца после посадки, до того как он начнет цвести.

Корневища ревеня для получения зелени осенью выкапывают с грядок и оставляют отлежаться на 1–2 недели. Затем их пересаживают в ящики с грунтом, поливают и накрывают черной пленкой. Без доступа света, при температуре окружающей среды 10–13 °C, но при регулярном поливе их выдерживают в течение 4–5 недель. Отросшие за месяц черешки срезают и используют в пищу, а корневища затем удаляют.

Выращивание зелени на подоконнике

Заниматься выращиванием зелени на подоконнике можно круглый год, при этом вы не только получите необходимый для питания продукт, но и украсите окно растениями с листьями разных форм и цвета.

Часто зелень выращивают на кухонном подоконнике, но для получения большего количества зелени лучше перенести емкости с растениями в другие помещения, где воздух не нагревается в процессе приготовления пищи, а потому не бывает больших температурных перепадов.

Выращивать зелень на подоконнике можно в рассадных ящиках или цветочных горшках. Если зелень была приобретена в цветочных горшках в магазине, то ее необходимо освободить от полиэтиленовой упаковки, чтобы растения не пострадали от избыточной влаги.

Для выращивания зеленных культур подойдут цветочные горшки из пластмассы, глины, керамики, а также стеклянная тара. В любом случае они должны обладать хорошим дренажом.

Грунт для домашнего огорода лучше выбирать в зависимости от выбранных для выращивания культур. Однако, как правило, его смешивают с песком для улучшения дренажной функции. Для обогащения почвы питательными веществами используют органические и минеральные удобрения, которые добавляют при заполнении тары для посадки в сухом виде или растворяют в воде и используют для полива. При повторной посадке семян зеленных культур грунт необходимо сменить или дополнить удобрениями.

Растения в домашних условиях нуждаются в хорошем поливе, но и избытка влаги допускать нельзя, иначе корни растений чрезмерно разрастутся и загниют. Поливать их следует из лейки с дождевой насадкой.

При выращивании зелени на подоконнике необходимо ухаживать за ней не менее тщательно, чем при выращивании в теплице или на грядке. Например, зеленый лук и базилик требуется своевременно срезать, иначе они могут зацвести. С зеленых растений нужно удалять подвявшие и пожелтевшие листья.

В помещении, где стоят ящики с зеленными культурами, должно быть длительное естественное освещение, которое желательно дополнить искусственном светом, обязательно нужно обеспечить хорошую вентиляцию воздуха. Все это – необходимый минимум для получения хорошего урожая. Не следует лишний раз открывать окна. Если же это необходимо, важно следить за тем, чтобы холодный воздух с улицы не устремлялся сразу к ящикам с зеленью.

Самая распространенная культура для домашнего огорода – зеленый лук. В теплом сухом помещении он растет очень быстро. Для посадки используют лук-севок. Предварительно у каждой луковки срезают верхнюю часть и подсушивают срез в течение 3-х дней. На это время их можно замочить нижней частью в воде на 1–3 дня или просто подсушить срезы и сразу посадить луковки во влажный грунт. Если лук уже немного пророс, то срезать верхушки не нужно, можно сразу сажать его в увлажненный грунт.

Для выращивания лука на зелень подойдет грунт, состоящий из 2 частей перегноя, 1 части дерновой земли и 1 части песка или 2 частей компоста, перепревшего навоза или опилок с 1 частью крупного песка и древесной золой. Для посадки удобно использовать рассадные ящики высотой 12–15 см.

В зимнее время всем культурным растениям, выращиваемым ради зелени, необходима дополнительная подсветка. Для этого используют люминесцентные лампы, которые устанавливают на расстоянии 50–60 см от растений.

Луковки сажают на расстоянии 1 см друг от друга, втыкая в грунт нижним полюсом, и поливают теплой водой. По мере отрастания зелени, ее срезают. Грунт периодически рыхлят и поливают.

Емкость с луком сразу после посадки лучше поставить в теплое и темное место. Как только появится первая зелень, ее переносят на хорошо освещенный подоконник. Когда с луковицы будет получено несколько урожаев и зелень перестанет расти дружно, необходимо заменить грунт в емкости и посадить новый лук.

Вырастить лук в домашних условиях можно с помощью гидропоники. В этом случае емкость с питательной жидкостью накрывают крышкой с отверстиями и помещают в них луковки, нижняя часть которых погружается в воду и наращивает корни. Питательная жидкость должна иметь определенную кислотность (pH 5–7), ее необходимо заменять через каждые 10 дней. Смеси для приготовления питательного раствора можно приобрести в специализированном магазине.

В последние годы в России набирает популярность шпинат, содержащий много витаминов и минеральных веществ. Он растет только при хорошем освещении и нуждается в обильном поливе. Нельзя допускать пересыхания грунта, так как при недостатке влаги листья шпината становятся более грубыми, быстро начинает расти цветочная стрелка. Зато при соблюдении условий выращивания листья уже через 20–25 дней можно употреблять в пищу.

Еще одним популярным растением для выращивания дома является кресс-салат.

Грунт для кресс-салата должен быть умеренно увлажнен, как и воздух. При повышении температуры воздуха листья этого растения становятся грубыми, начинается период цветения. Чтобы кресс-салат был нежным и вкусным, необходимо регулярно опрыскивать его водой. Емкости с растущей культурой рекомендуется устанавливать так, чтобы на нее не падал прямой солнечный свет. При оптимальных климатических условиях уже через 10–12 дней после появления всходов можно отведать первые листочки этой зеленой культуры.

Листовая горчица – настоящий кладезь витаминов – хорошо растет на подоконнике, и всего через 2 недели после появления всходов уже можно сорвать первые листочки. Культура не потребует много света, поэтому даже при густой посадке или в тени ее листья быстро растут и остаются нежными. Однако листовая горчица любит влагу и прохладу, поэтому ее нужно обильно поливать и держать в помещении с нормальной или повышенной влажностью воздуха.

Вполне возможно в домашних условиях и выращивание салата, нужно только правильно подобрать сорт и обеспечить растению хорошее освещение. Если посадить в помещении холодостойкие сорта, то они будут плохо развиваться в тепле, так что на выходе получатся хилые кустики. Летние сорта салата могут расти на подоконнике, если окно выходит на южную сторону. В зимнее время растение необходимо дополнительно подсвечивать специальными лампами.

Оптимальный способ вырастить салат на подоконнике – посадить его в индивидуальные горшочки. Тогда корневая система растений не будет повреждаться при прореживании и пересадке.

При посадке в ящики очень важно соблюдать определенное расстояние между растениями. Семена раскладывают на поверхности грунта на расстоянии 5–10 см друг от друга, присыпают тонким слоем грунта и поливают теплой водой из лейки.

Как только появятся дружные всходы, необходимо установить дополнительное освещение. Температура воздуха в помещении должна постоянно находиться в пределах 15–20 °C. При таких условиях культура хорошо растет, развиваются сочные листья, а период цветения отсрочивается. При более высокой температуре воздуха салат плохо развивается и быстро переходит к цветению, а листья отличаются низкими вкусовыми качествами.

После появления у растений двух листочков необходимо провести подкормку. Для этого грунт поливают раствором аммиачного удобрения. Также можно использовать эту жидкость и для орошения листьев молодых растений из пульверизатора.

Растет на подоконнике и руккола, которую сажают в ящики небольшого размера в конце зимы или ранней весной. Культура быстро всходит и хорошо растет, так что первый урожай можно получить через неделю после посадки. Кроме того, руккола отличается неприхотливостью к грунту и не требует особого ухода, но нуждается в хорошем освещении. На свету ее листья накапливают витамины и растут крепкими.

Для выращивания в домашних условиях мяты необходимо заготовить черенок растения. Его ставят в емкость с водой и ждут отрастания корней, а затем пересаживают в цветочный горшок. Листочки можно срывать в любое время, но желательно, чтобы две трети растения всегда оставалось облиственным. При этом важно помнить, что растению нужны хорошая вентиляция и умеренная влажность.

Выращивать зелень на подоконнике можно с помощью гидропоники. Самое простое приспособление для этого можно смастерить из пластиковой бутылки коричневого цвета объемом 2 л. Ее разрезают поперек пополам и в части с горлышком проделывают несколько рядов отверстий. Затем эту часть пробкой вниз вставляют в нижнюю часть бутылки и наполняют субстратом. В нижнюю емкость наливают небольшое количество питательного раствора (для его приготовления подойдут практически любые удобрения), который будет поступать в субстрат через нижние ряды отверстий. Через верхние ряды отверстий субстрат и корни растений будут вентилироваться. По мере впитывания корнями, питательную жидкость подливают.

Для выращивания дома можно использовать растения с огорода. Например, в конце августа или в сентябре выкопать с грядки орегано, тимьян, майоран, шнитт-лук и посадить в цветочные горшки или ящики. После периода адаптации они продолжат расти.

Таким образом, даже на небольшой площади в домашних условиях можно выращивать разнообразную полезную зелень. Немного подготовительных мероприятий, несложный уход за посевами – и вы обеспечите себя пряными травами и витаминами на всю зиму и раннюю весну.

Ранний урожай зелени на открытом грунте

Раннюю продукцию можно получить на открытом грунте, если выбрать для посадки самое теплое место. Для разбивки грядок под зелень подойдут участки земли, расположенные на южных и юго-западных склонах, которые прогреваются солнечными лучами весной в первую очередь. Снег на них быстро тает, а излишняя влага уходит и испаряется. Уже в начале апреля на таких участках можно посадить листовую горчицу, салат, кресс-салат и укроп.

Для получения ранних всходов можно организовать высокие грядки, в основе которых заложена органика. Температура почвы в них будет значительно выше, чем на других участках, что объясняется протекающими в органической массе биохимическими процессами, при которых выделяется тепло. Такие грядки необходимо подготовить еще осенью, и снег весной на них растает значительно быстрее, чем в другом месте.

Грядки после посадки можно также накрыть укрывными материалами или соорудить над ними парник. Укрытие защитит первые всходы от весенних заморозков, которые особенно часто в середине весны отмечаются в ночное время. Как только появятся дружные всходы, а температура атмосферного воздуха станет более высокой, укрытия с грядок убирают, иначе растения могут перегреться, а листья сгореть.

Чтобы всходы зеленных культур не замерзли, грядки необходимо обильно поливать, так как влажная земля лучше сохраняет тепло, чем сухая. При испарении воды увлажняется воздух, что тоже убережет молодые растения.

Получить раннюю продукцию в открытом грунте можно, выращивая многолетние культуры. К ним относятся черемша, лук-слизун, шнитт-лук, щавель, ревень и др. Эти растения сами взойдут на грядках, как только растает снег и прогреется верхний слой почвы.

Быстро всходит и дает хороший урожай сочной зелени с острым вкусом, которая подходит для салатов, листовая горчица. При обильном поливе ее листья быстро набирают силу. Стоит отметить, что эта культура является прекрасным сидератом, и после нее на этом месте будут хорошо расти многие овощные культуры, например томаты. Кроме того, листовая горчица устойчива к непродолжительным заморозкам и не требовательна к почве, но нуждается в солнечном свете.

Конец ознакомительного фрагмента.

Оглавление

  • Введение
  • Значение зеленных культур
  • Выращивание ранней продукции

Из серии: Урожайкины. Всегда с урожаем

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Зелень и салаты. Секреты чудо-урожая (Е. А. Власенко, 2014) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Источник: http://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%95_%D0%90_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%8F/3

Вертикальные грядки Сопки, грядки рабатки, Кищенко Б И , (2006)

В книге обобщен опыт садоводов и огородников по использованию вертикальных грядок-рабаток, которые можно размещать на предельно малой площади и при этом получать максимальные урожаи. Приведены конструкции грядок-рабаток, схемы построения и размещения. Показать больше

В книге обобщен опыт садоводов и огородников по использованию вертикальных грядок-рабаток, которые можно размещать на предельно малой площади и при этом получать максимальные урожаи. Приведены конструкции грядок-рабаток, схемы построения и размещения культур на грядках, сопках, земляных колонках и пр. Здесь же читатель найдет полезные сведения об особенностях выращивания плодовых, овощных, ягодных, лекарственных культур и грибов на вертикальных грядках, узнает, как защитить эти культуры от вредителей и болезней. Спрятать

Источник: http://www.calameo.com/books/004958093ec9baf583903

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Выращивание капусты – посадка, сорта и уход за белокочанной капустой. Болезни и борьба с ними.

Как вырастить капусту – советы по посадке, выборе сортов и уходу за белокочанной капустой.

Как правильно вырастить капусту чтобы получить хороший урожай это совершенно не праздный вопрос. У нас в России самый популярный сорт капусты это, конечно, белокочанная, вот о ее выращивании мы и поговорим в этой статье. В этой записи мы постарались собрать все, что так или иначе может пригодится дачникам и садоводам – урожайные сорта и гибриды, советы по выращиванию и уходу а также борьбе с болезнями капусты. Будем очень рады если Вам пригодятся наши советы.

Капуста относится к семейству капустных, к роду брассика, который включает 7 видов, в том числе. капусту кочанную (белокочанную и краснокочанную). Это двулетнее растение, в первый год формирующее кочан (разросшуюся центральную почку), в котором откладываются запасные вещества. После зимнего хранения при пониженной температуре (+2 градуса тепла) весной высаженное растение превращается в семенной куст, который при благоприятных условиях иногда достигает 2,5 метра высоты. Опыляется насекомыми. После оплодотворения развивается плод-стручок. От оплодотворения до созревания семян — около 70 дней.

История выращивания капусты.

Капуста имеет древнее происхождение. Еще 4000 лет тому назад капуста как съедобное овощное растение была известна египтянам, грекам и римлянам. В диком виде она и поныне встречается в странах Атлантического и Средиземноморского побережья Европы и Азии.

Кочанная капуста возникла в Среднем и Западном Средиземноморье от крупно широколистных форм листовой культурной капусты. Из Средиземноморья древние кочанные формы проникли в Переднюю Азию, затем в Иран, на Балканы. В разнообразных природных условиях этого региона в процессе эволюции сформировалась восточная группа популяций кочанной капусты, отличающаяся от средиземноморской по морфологии и биологическим особенностям.

Движение капусты в южные районы Русского государства происходило из соседних южных стран, подтверждением того является общность у них местного сортимента кочанной капусты, сохранившаяся и до настоящего времени.

Сортимент белокочанной капусты Средней, Западной и Северной Европы создавался при участии форм, берущих начало от приатлантической дикой формы, средиземноморских и малоазиатских форм. В период расцвета Киевской Руси русские купцы завезли кочанную капусту из Западной Европы. С XIII по XVIII вв. белокочанная капуста стала на Руси широко распространенным овощным растением и прочно вошла в быт русского человека.

Возделывание в течение многих веков в нашей стране белокочанной капусты привело к созданию большого числа местных ее сортов, приобретших затем широкую известность и за рубежом.

В конце XIX в. крупнейший овощевод М.В.Рытов дал 22 сортовых названия капусты. Некоторые сорта были уникальны: Капорка, Исполинская и др. Однако отсутствие отечественного семеноводства в дореволюционный период способствовало завозу семян западноевропейских фирм. Длительное возделывание зарубежного сортимента, сопровождавшееся отбором, послужило причиной возникновения ряда новых местных сортов.

В России белокочанная капуста оставалась главной овощной культурой в овощном поле. Успешная работа селекционеров и семеноводов способствовала внедрению отечественного сортимента, повышению урожайности и качества культуры.

Пищевые и целебные свойства. Капуста белокочанная ценится за многостороннее использование: в свежем виде, квашеная, маринованная, сушеная.

Питательная ценность капусты белокочанной определяется наличием углеводов, белков, минеральных веществ, ряда витаминов. Химический состав капусты в большой степени зависит от географических и метеорологических условий, типа почвы, агротехники. В условиях юга в кочанах накапливается больше сухого вещества, но меньше Сахаров. Высокая концентрация аскорбиновой кислоты наблюдается при сочетании оптимальной освещенности и температуры.

Содержание сухого вещества в кочанах различных сортов колеблется от 4.9 до 14%, Сахаров — 2,6—5,3%, причем 2,3—2,4% приходится на глюкозу, 0,7—2,5% — на фруктозу. Капуста небогата белковыми веществами, но они отличаются высокой усвояемостью в организме (от 60 до 77%). В капусте содержатся все известные аминокислоты, в том числе лизин, метионин, треонин, триптофан.

Капуста — богатый источник витаминов. Витамина С в кочанах содержится больше, чем в лимонах, и значительно больше, чем во многих других овощах (моркови, луке, чесноке, свекле, томате), — от 12,8 до 70 мг/100 г. Витамина РР (никотиновой кислоты) в капусте значительно больше, чем в свекле и луке. В капусте выявлен витамин U. Этот витамин применяется при лечении болезней пищеварительного тракта.

Из органических кислот самые распространенные — яблочная и лимонная. Минеральный состав представлен макро- и микроэлементами. По содержанию кальция капуста превосходит картофель в 4,8 раза, является источником калия, серы, фосфора, хлора. Минеральные вещества обладают высокой биологической активностью и участвуют в обмене веществ, выполняют структурные функции и повышают иммунитет организма.

Капуста издавна используется в народной медицине. Медики также по достоинству оценили лечебные свойства капусты. Ее рекомендуют при сердечно-сосудистых заболеваниях, язве желудка и других болезнях. Целебна и квашеная капуста. Сок ее применяют для выведения камней из желчного пузыря и печени. Молочная кислота, образующаяся при брожении, положительно влияет на процессы пищеварения.

В среднегодовом объеме потребления овощей капуста занимает лидирующее положение — до 25% в зависимости от зоны выращивания.

Требования белокочанной капусты к условиям выращивания

Требования капусты к теплу.

Капуста — холодостойкое растение. Степень ее морозоустойчивости зависит от сорта и возраста растений. Семена начинают прорастать при температуре 2—3 градуса. Оптимальной температурой, при которой всходы появляются на 3—4-й день, является 18—20 градусов. Укоренившаяся закаленная рассада ранней капусты может перенести температуры до 5—7 градусов в период ночных заморозков. Оптимальной температурой для роста рассады считается 12—15 градусов, температуру почвы следует поддерживать на 2—З градуса ниже. Однако выращивание молодых растений раннеспелой капусты при пониженной температуре в пределах 5—10 градусов иногда приводит к цветушности или вытягиванию внутренней кочерыги в ущерб урожаю. Такое явление наблюдается при длительном похолодании в марте-апреле или при длительном закаливании взрослой рассады. Взрослые растения до образования кочана наиболее холодостойки. В фазе технической спелости кочанов одни сорта повреждаются при температуре -2—3 градусов, другие выдерживают -5—8 градусов.

Благоприятная температура для роста взрослых растений — 15—18 градусов Причина более низкой продуктивности капусты в условиях жаркого климата заключается в том, что холодостойкое растение лучше ассимилирует при умеренной температуре, нежели при высокой (выше 25 градусов). На юге России лучше удаются жароустойчивые сорта, способные хорошо поддерживать водный баланс за счет активной транспирации в течение дня. Нежаростойкие растения при высокой температуре вянут.

Семенные растения наиболее чувствительны к заморозкам в фазе перехода к цветению. В этой фазе различные сорта также реагируют по-разному.

Требования к влаге при выращивании капусты – как лучше поливать капусту.

Капуста требовательна к влаге. Недостаток ее в почве затягивает вегетационный период сортов, ослабляется кочанообразование, возрастает число недогонов, уменьшаются размеры кочанов. На юге оптимальные условия складываются при влажности почвы 80% ПВ и влажности воздуха 50— 75%. В предуборочный период требования к влажности воздуха повышаются. Наибольшая потребность в воде наблюдается в период нарастания розетки и формирования кочанов. Ежесуточный расход воды одним растением может достигать 10 л и более. Расход воды на единицу урожая тем меньше, чем выше агротехника выращивания культуры. Подсчитано, что при урожае 30 т/га капуста потребляет 2 тыс. м3, при 100 т/га — 5,5 тыс. м3 воды. Дефицит влаги в почве лучше переносят безрассадные растения, у которых глубина проникновения корней значительно больше — до 140—150 см и более. При длительном периоде засухи (относительная влажность воздуха ниже 40%) наблюдается заметное снижение урожая. В этом случае рекомендуется поддерживать благоприятную влажность за счет освежительных поливов.

При всей требовательности к воде капуста плохо переносит избыточное увлажнение, наблюдаемое в период длительных дождей. При устойчивом переувлажнении приостанавливается рост, увеличивается восковой налет и антоциановая окраска листьев, отмирает значительная часть корневой системы.

Требования капусты к свету.

Капуста — растение длинного дня, который ускоряет ее рост и развитие. Оптимальной считается длина дня 17 — 18 час. Недостаточное освещение и короткий день являются причиной вытянутой, плохо раз витой рассады, а в период формирования кочана загущение некоторых сортов приводит к резкому снижению урожая.

На приусадебных участках нельзя выращивать капусту на затеняемых местах (вблизи деревьев, кустарников и т.п.).

Требования к почвам и их плодородию – на каких почвах лучше растет капуста.

Капуста может произрастать на различных почвах, за исключением очень легких песчаных. Поймы рек, отличающиеся повышенным плодородием, издавна предпочтительны для этой культуры. На юге более легкие пойменные почвы лучше обеспечивают поступление воды в растение, чем тяжелые черноземы. Хорошо произрастая на почвах с близким стоянием грунтовых вод, капуста не переносит заболоченных и кислых почв. Оптимальной является слабокислая реакция почвенного раствора с рН около 6. При более высокой кислотности необходимо проводить известкование. Неодинаково отношение к плодородию почвы у сортов различной скороспелости: позднеспелые являются более требовательными, чем скороспелые и среднеспелые.

Высокие урожаи позднеспелых сортов возможны при выращивании на плодородных суглинистых почвах при внесении органо-минеральных и минеральных удобрений. Надо отметить, что гибриды F более отзывчивы на повышенные дозы минеральных удобрений, чем традиционные сорта. Поэтому внесение повышенных доз минеральных удобрений под гибриды (на 40—50%) вполне оправданно. Потребление отдельных элементов питания на протяжении роста капусты идет неравномерно: вначале активно потребляется азот, а во время формирования кочана — калий и фосфор. Следует учитывать потребность капусты в кальции, который также считается основным элементом питания. Удобрения влияют не только на урожайность, но и улучшают качество продукции, химический состав, лежкость кочанов, устойчивость растений к низким и высоким температурам, поражению болезнями. Благоприятно действуют на растения и микроэлементы — бор, молибден, медь, марганец и др.

Выращивание белокочанной капусты – как вырастить хороший урожай этого сорта капусты

Подготовка рассады капусты.

Рассаду ранней капусты выращивают в пленочных обогреваемых теплицах. Способ выращивания влияет на возраст высаживаемой рассады, ее качество и приживаемость в поле.

Выращивание рассады с пикировкой сеянцев наиболее трудоемко и требует 45—50 дней. На 1 м2 высевают 12—15 г семян.

После посева семян и до всходов температуру воздуха поддерживают в пределах 18— 20°С. При появлении входов температуру снижают до 7—10 градусов на 4—5 дней, чтобы предотвратить вытягивание растений. Поливать сеянцы надо умеренно, чтобы избежать заболевания черной ножкой. Пикируют в фазе первого настоящего листа по схеме 5?5. Пикировка — ответственная работа, от качественного ее проведения зависит качество будущей рассады. При пикировке необходимо обеспечить хороший контакт корней с землей, высокую влажность воздуха, температуру 14—15 градусов, защиту от прямых солнечных лучей. Обычно сеянцы приживаются 5—8 дней. Для выращивания рассады оптимальной температурой грунта является 14—15 , воздуха — днем 14—18 градусов, ночью 6 — 8 градусов. После появления 2-го настоящего листа растения подкармливают сложным водорастворимым удобрением из расчета 50 г на 10 л, в 1-ю подкормку — 100 г на 10 л, во 2-ю подкормку (через 10—12 дней) 10 л вносят на площади 6—8 м2, после подкормки смывают раствор с листьев чистой водой. Наиболее раннюю продукцию получают при выращивании рассады в горшочках. Состав смеси для горшочков может быть разный (в частях): перегной, дерновая земля, опилки 3:1:1; перегной, торф, дерновая земля 7:2:1.

Можно применять и чистый торф или перегной, добавляя на 9 частей перегноя 1 часть земли. Размер горшочков 6?6; 5?5. Горшечную рассаду выращивают с пикировкой и без пикировки. Модификацией горшечного метода является выращивание в кассетах. Для раннего урожая используют легкие или уплотненные кассеты с ячейкой 5?5 см. Лучший грунт для кассет — торфяная смесь, чистая от возбудителей болезней и семян сорняков. Можно использовать профессиональные субстраты, заправленные минеральными удобрениями. Перед посевом кассеты хорошо промывают водой, делают углубление 0,5—1,0 см, раскладывают по 1—2 семени в лунку (в зависимости от качества семян), присыпают грунтом, слегка увлажняют. При посеве в теплице накрывают агрилом, чтобы избежать высыхания и перегрева.

Можно получить всходы в помещении, а затем, не допуская вытягивания сеянца, вынести на постоянное место.

При кассетном выращивании капусты необходимо чаще делать подкормки, но меньшей концентрацией раствора — 0,1—0,2%. Поливы проводят мелким дождеванием 2—3 раза в день, в зависимости от погодных условий.

При появлении 4—5 настоящих листьев начинают закалку рассады естественным светом. Кассетную рассаду нельзя переращивать. Возраст такой рассады 35—40 дней. Перед посадкой горшечную и кассетную рассаду поливают умеренно.

Посадку рассады в открытый грунт проводят в 3-й декаде марта. Обязательно с поливом. Под пленочные укрытия или агрил высадку проводят на две недели раньше — с 10 по 15 марта.

Рассаду среднеспелой капусты выращивают в неотапливаемых пленочных теплицах, под тоннельными укрытиями на грядах при посеве во 2-й декаде марта. Рассада бывает готова через 40—45 дней. Высадка на участок в конце апреля.

Ещё по теме  Зимние работы в саду. Обморожение. Народные средства. Лекарственные растения. Полезные овощи. Чтобы руки не мерзли. Фото.

Выход рассады с 1 м2 — 250—300 растений. Хорошие результаты дает выращивание среднеспелой капусты в кассетах.

В кассетах можно высевать в 3-й декаде марта, а высаживать в те же сроки. При этом отмечается 100-процентная приживаемость рассады даже в жаркую погоду.

Рассаду среднепоздней и поздней капусты выращивают в открытых рассадниках. Посев — вручную или ручной сеялкой с междурядьем 10—12 см. Площадь питания 10— 12?3—4 см. Возраст рассады при высадке — 30—35 дней. Рассада должна иметь 5—6 листьев, высоту около 15 см. Поскольку высадка рассады приходится на 1—2-ю декады июня, необходимо особенно ответственно отнестись к посадке. Во-первых, очень тщательно и аккуратно выбрать рассаду из гряд, не повреждая корней и по возможности оставляя ком земли. Во-вторых, рассаду высаживать только в хорошо пролитую почву под семядольный лист, присыпая сверху сухой землей. При солнечной погоде предпочтительно высадку проводить во второй половине дня.

Безрассадная культура белокочанной капусты.

При посеве капусты семенами в грунт растения образуют мощную глубоко проникающую корневую систему, становятся более жаро- и засухоустойчивыми и меньше поражаются болезнями. Вегетационный период при этом сокращается на 14—16 дней.

В зависимости от запланированного срока уборки урожая посев проводят с первой декады апреля до половины июня (среднеспелые, позднеспелые, среднепоздние сорта).

Окончательную расстановку рассады делают в фазе 4—5 листьев. При безрассадной культуре особенно важно на начальном этапе роста соблюдение мероприятий по борьбе с вредителями, в частности с крестоцветной блошкой.

Уход за белокочанной капустой

Итак, после высадки рассады капусты на участок, освещенный от заката до рассвета, наступает первый период ухода, который длится до начала роста листьев. В это время за капустой наблюдают, подсаживают выпавшие растения. Опудривают рассаду золой, смешанной с табачной пылью, от крестоцветных блошек и слизней. Регулярно проводя! поливы раз в 10 дней, а после них обязательно рыхление. С началом отрастания листьев капусту подкармливают раствором азотных удобрений: 10 г аммиачной селитры растворяют в 10 л воды и распределяют на 5—6 растений.

Второй период длится от начала роста листьев прижившейся рассады до начала формирования кочана. Чтобы обеспечить интенсивный рост розетки, проводят подкормки азотными удобрениями той же дозой, что и в первый период. При хорошем уходе некоторые сорта способны формировать по одному листу в день. В этот период нельзя забывать о регулярных поливах и рыхлениях. На этом этапе большое значение придается борьбе с вредителями. Желательно на приусадебном участке это делать без применения ядохимикатов. На небольшом участке можно вручную собрать и уничтожить гусениц белянки, капустной совки, а также яйца этих вредителей. Яйца белянки желтые, ребристые, бутылковидной формы. Бабочка их откладывает кучками на верхнюю сторону листа. Яйца капустной совки полушаровидной формы, с радиальными ребрышками. Только что отложенные яйца беловатые, а к моменту выхода из них гусениц становятся пепельно-серыми. Бабочки откладывают их кучками на нижней стороне листа.

Против гусениц применяют всевозможные отвары и настои: из листьев томата, полыни горькой, тысячелистника и другие. Против тли — настои пиретрума, чеснока, одуванчика, отвары табака, перца горького.

В начале формирования кочана растения подкармливают азотно-калийными удобрениями (10 г калийной селитры на 10 л воды, расход на 5—6 растений).

К третьему периоду ряды должны уже сомкнуться, чтобы вся поверхность капустной грядки была покрыта листьями. С этого момента и до уборки капусту надо поливать и по возможности рыхлить.

Уборка и хранение поздней капусты

Уборка — ответственный момент в выращивании поздней капусты для хранения. Примерно за три недели до уборки все поливы нужно прекратить. Прекращение поливов способствует накоплению в кочанах клетчатки, что обеспечивает лучшую сохранность продукции. Начинают уборку при постоянных ночных заморозках не ниже -2°С. При температуре воздуха -5—7 °С кочаны промерзают и их лежкость ухудшается. Кроме того, может повредиться внутренняя часть кочана, которая со временем разлагается, хотя снаружи кочан кажется неповрежденным.

Кочаны аккуратно срезают с кочерыгой длиной 2 см и оставляют 3—4 зеленых кроющих листа, которые в декабре снимают с кочанов. Отобранные кочаны осторожно переносят в погреб или подвал. Укладывают в зависимости от объема: буртом, на полках по одному или подвешивают за кочерыгу к потолку. Можно кочаны обернуть бумагой, что предохраняет от высыхания. При хранении буртом перед закладкой кочаны можно опудрить мелом, чтобы предотвратить гниение.

Сорта капусты и гибриды белокачанной капусты

В последние десятилетие сортовое разнообразие культуры определяется не только отечественными сортами, но также значительной долей иностранных гибридов F,, которые в основном удовлетворяют спрос товарного овощеводства. В 2005 году в Госреестре селекционных достижений по РФ допущено к использованию 133 сорта и гибрида F1, в т.ч. 24 отечественных гибрида и 58 — иностранных фирм.

На юге России сортимент по данной культуре значительно уже, как и площади возделывания. Среди овощных культур в этом регионе капуста занимает 3-е место — после зеленого горошка и томата.

Специфика сортов определяется тремя тенденциями: возделывание местных жаростойких сортов, создание на их основе с привлечением интродуцированных сортов новых синтетических сортов, в том числе и гибридов F1, и возделывание иностранных гибридов и гибридов, выведенных в других регионах. Сортимент белокочанной капусты, представленный в настоящее время, позволяет иметь свежую продукцию в течение круглого года.

Первая раннеспелая капуста, выращиваемая под пленочными укрытиями или укрывным материалом, поступает на рынок уже в конце апреля.

Поздняя же капуста для хранения убирается в конце октября — начете ноября и хорошо хранится до раннего урожая.

Ультра скороспелые сорта капусты — от высадки рассады до уборки урожая 55—60 дней. Выращивают чаще всего под пленочными и другими укрытиями для получения первого урожая в конце апреля — начале мая. Средний вес кочана от 0,8 до 1,2 кг. При выращивании в открытом грунте кочаны, как правило, крупнее — до 1,5 кг. Под укрытиями гибриды этой группы можно выращивать загущенно — до 70—80 тыс./га. В открытом грунте — 48— 60 тыс./га.

К таким гибридам относятся: голландские Парел F1, Сюрприз F1, Етма F1, Чесема F1, Пандион F1, Резистор F1, отечественные — Экспресс F1, Дитмаршер Фрюер.

Для ускорения получения продукции рассаду следует выращивать в горшках или в кассетах, без пикировки, проведя посев не ранее 10—15 января. Для открытого грунта— 25— 30 января. От высадки рассады до уборки 60— 65 дней.

Раннеспелые (ранние) сорта белокочанной капусты : Трансфер F1, Казачок F1, Соло F1, Старт F1, Июньская, Фарао F1.

Данные сорта и гибриды капусты отличаются высокой пластичностью и возделываются повсеместно. Высевать на рассаду можно в более растянутые сроки (с 1 марта до 1 апреля), чтобы получать продукцию на протяжении июня. Гибриды этой группы имеют высокие вкусовые качества, урожайны. Средняя масса кочана до 2 кг. Рекомендуемые схемы посадки: 70?30; 60?30.

Среднеранние сорта капусты (от высадки рассады 65— 70 дней): Малахит, Номер первый, Грибовский 147; из зарубежных: Моррис F1, Гренадер F1, Атлета F1, Амазон F1.

Особенность этой группы сортов капусты — способность к длительному сохранению в поле на корню.

Их так же, как и предыдущие, можно высевать в более растянутые сроки (с 1 марта до 1 апреля) с целью получения продукции со 2-й декады июня по 2-ю декаду июля. Средняя масса кочана варьирует в зависимости от сроков выращивания и сорта. Наиболее урожайные формируют кочан до 2,5—3 кг.

Схема посадки: 70?30 см; 50?50 см; 60?40 см. Площадью питания можно регулировать размеры кочана и урожайность. Гибриды Гренадер F1, Атлета F1, менее транспортабельны, имеют тонкие нежные листья.

Малахит F1, и особенно Номер первый характеризуются более длительным периодом отдачи урожая, чем зарубежные гибриды F1.

Общее требование к агротехнике скороспелых гибридов: размещение в севообороте (не ранее 3—4 лет после крестоцветных).

Среднеспелые сорта капусты . От высадки рассады 80— 100 дней. Сорта и гибриды этой группы вегетируют в самый неблагоприятный период (май—август), характеризующийся высокой температурой и низкой влажностью воздуха. Следовательно, из всего разнообразия сортов и гибридов предпочтение надо отдавать наиболее адаптированным к стрессовым условиям южного региона.

Из отечественного сортимента рекомендуются следующие: СВ3F1, Слава 1305, Слава Грибовская 231, Пегас F1, из зарубежных сортов: Бронко F1, Питон F1, Куисто F1, Мидор F1, Харрикейн F1, Слава 1305. Слава Грибовская 231, Кейн F1, Пегас F1, Питон F1, Самур 2 предназначены исключительно для переработки и потребления в свежем виде.

Другие сочетают отличные вкусовые качества с достаточно хорошей лежкостью (в течение 3—5 месяцев). Урожайность гибридов достигает 10 кг/м2, а выход товарной продукции 96—98%. Последние относительно устойчивы к слизистому бактериозу.

Среднеспелые сорта капусты и ее гибриды можно выращивать через рассаду и непосредственно посевом в грунт. Срок посева на рассаду 25—30 марта; посев в грунт — 1-я декада апреля. Поступление продукции в конце июля — августе.

Гибриды Бронко F1, Мидор F1, Куисто F1, СВ3, Семко, Юбилейный 217 F1, Харрикейн F1 можно выращивать во втором обороте после рано убираемых культур (картофель, ранний огурец и т.д.). В этом случае срок посева сдвигается на 2 месяца, т.е. высадку рассады (желательно горшечной или кассетной) надо проводить в середине июля.

Среднепоздние сорта капусты . От высадки рассады 105—125 дней. Эта группа сортов предназначена для потребления в первой половине осени. Как и среднеспелые сорта, среднепоздние формируют кочан в неблагоприятных погодных условиях — август—сентябрь. Для получения гарантированного урожая необходимо создать оптимальные агротехнические условия. Желательно выращивать жароустойчивый сортимент, а также выбирать сорта, устойчивые к фузариозному увяданию, альтернариозу.

Жароустойчивые (устойчивые к засухе) сорта белокочанной капусты (в нынешних климатических условиях для многих это единственный выход): Краснодарская 1, Судья 146, Кубаночка, МП.

Предназначенные для переработки имеют довольно крупный кочан до 4—5 кг, средней плотности, высоких вкусовых качеств.

Гибриды: Фаворит F1, Сателлит F1, Мегатон F1, Марьяна F1.

Позднеспелые сорта и гибриды . От высадки рассады 125—135 дней, при выращивании в безрассадной культуре вегетационный период 130—150 дней.

Период кочанообразования у позднеспелой группы проходит в благоприятных погодных условиях (конец сентября — октябрь), что обеспечивает высокую продуктивность растений — до 8—12 кг/м2.

Позднеспелая группа сортов белокачанной капусты подразделяется по использованию продукции на три подгруппы: для квашения, для длительного хранения, универсальная.

Сорта капусты для квашения (закваски) – Славянка, Бирючекутская 138, Южанка 31, Волжанка 9, высокоурожайны, формируют крупный кочан, как правило, средней или хорошей плотности, хороших вкусовых качеств, с высоким содержанием общего сахара — до 6,0—6,5%. Местные сорта выносливы, слабо поражаются сосудистым бактериозом, устойчивы к фузариозу, требовательны к поливу. Продолжительность хранения данных сортов 3—4 месяца. Период от единичной до массовой хозяйственной годности носит растянутый характер, что позволяет иметь продукцию на участке на протяжении месяца и более.

Универсальные сорта и гибриды F1 имеют отличную или хорошую структуру кочана, хранятся в течение 4—5 месяцев, хороши в квашении, кулинарии. Имеют высокую товарность и транспортабельность. Сорта Харьковская зимняя, Белоснежка, гибрид Экстра F1, (хранится 6 месяцев) среднеурожайны — до 5—6 кг/м2, гибрид Орбита F1, высокоурожайный, до — 10—12 кг/м2, жаростойкий.

Из сортимента зарубежной селекции на юге предпочтительны Хинова F1, Менди F1, Дискавер F1.

Гибриды для хранения отличаются высокой лежкостью кочанов (до б—7 месяцев), дружностью созревания, не предназначены для длительного стояния в поле. Поэтому их посев необходимо проводить в строго определенные сроки с таким расчетом, чтобы массовое созревание приходилось на конец октября — начало ноября. Начинают уборку лежких гибридов при постоянных ночных заморозках не ниже -2 градусов.

На юге лежкие гибриды формируют средние по размеру кочаны (2—2,5 кг), очень высокой плотности, высоких вкусовых качеств.

Гибриды Крюмон F1, Колобок F1( Чародей F1, (в безрассадной культуре), Орион F1, Валентина F1. до 150 дней, поэтому последние необходимо сеять раньше (до 20—25 мая).

Выращивание лежких гибридов, по своей природе слабожаростойких, в безрассадной культуре дает более высокие результаты — повышается урожайность и качество продукции.

Гибриды голландской селекции — Леннокс F1, Саратога F1, Амтрак F1, Apoc F1, и др., отличающиеся очень высокой однородностью, не превышают по урожайности и лежкости отечественных аналогов.

Болезни и вредители капусты и как с ними бороться

Наиболее вредоносными заболеваниями белокочанной капусты в открытом и закрытом грунте являются черная ножка, фузариоз, пероноспороз, альтернариоз, сосуди стый и слизистый бактериозы, белая и серая гнили, встречается фомоз.

Выявлены два критических периода в развитии капусты по отношению к основным вредным организмам.

В первый период (фаза семядолей — появления первого настоящего листа) культура особенно требовательна к калию и сере, а во второй (фаза рыхлого кочана) — к калию и бору. Недостаток вышеуказанных элементов в эти периоды выращивания капусты снижает ее устойчивость к болезням и вредителям.

Черная ножка у капусты.

Проявляется на рассаде от момента появления проростков до полного ее формирования. Пораженная корневая шейка темнеет, стебель истончается, надламывается, растение погибает. Развитию болезни способствует избыточная влажность почвы, резкие перепады температуры, загущенная посадка, слабое проветривание, повышенная кислотность почвы. Возбудители черной ножки сохраняются в растительных остатках и почве, накапливаются при бессменном ее использовании.

Как бороться с черной ножкой на капусте. Смена почвы в парниках или обеззараживание ее (внесение осенью 100—200 г/м3 сухой извести и заделка граблями). Семена перед посевом прогревают в горячей воде (48—50 градусов) в течение 20 мин с охлаждением в холодной воде в течение 2— 3 мин. Необходимо систематически проветривать помещение, где выращивается рассада, поддерживать оптимальную температуру воздуха (12—15°С) и влажность почвы (не выше 75%). Во время вегетации проводить умеренный полив и рыхление почвы. При появлении черной ножки очаги поражения поливают 1%-ной бордоской жидкостью, раствором медного купороса (5 грамм на 10 литров воды) или раствором марганцовокислого калия (3—5 грамм на 10 литров воды) из расчета 1 литр на 1 м2. После полива — мульчирование почвы прокаленным песком или смесью песка с золой (100 г смеси на 1 м2) слоем 2 сантиметра для подсушивания и образования дополнительных корней. Выбраковка больных растений.

Поражает растения в фазе рассады и во взрослом состоянии. Семядоли, листья рассады желтеют, и растения отмирают. На поперечном срезе черешков видно светло-коричневое кольцо сосудов. У более взрослых растений падает тургор, желтеют и опадают листья. Вредоносность фузариоза возрастает при высокой температуре почвы. От пораженного растения остается голый кочан без наружных листьев. Возбудитель фузариоза (гриб) хорошо сохраняет жизнеспособность в почве многие годы. Источником инфекции могут быть и пораженные семенники.

Как бороться с фузариозом капусты. Соблюдение севооборота (возврат культуры на прежнее место не ранее чем через 5—б лет). Обеззараживание семян препаратом ТМТД. При обнаружении болезни пораженные растения выкапывают вместе с корнями и уничтожают.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) капусты.

Поражает рассаду и семенники капусты. Проявляется на верхней стороне семядольных и настоящих листьев в виде расплывчатых желтоватых пятен, на нижней — в виде слабого беловатого налета спороношения гриба. Постепенно пятна увеличиваются, листья желтеют и отмирают. На семенниках капусты поражаются листья, стебли, цветоножки и стручки, на которых образуются черные или бурые кожистые пятна различной величины со слабым белым плесневидным налетом. Заболевание передается с семенами, маточными корнеплодами и растительными остатками.

Как бороться с ложной мучнистой росой на капусте. Термическое обеззараживание семян (указано выше). Дезинфекция или оздоровление почв. Регулярное проветривание рассадников. Высадка рассады капусты в оптимальные сроки. После уборки тщательное уничтожение растительных остатков.

Сосудистый бактериоз капусты.

Поражает сосудистую систему растений. Сосуды чернеют, особенно по краям листьев. Листья желтеют от края к центру, засыхают, сморщиваются, становятся прозрачными. На поперечном срезе черешка пораженного листа видно потемнение сосудов. Постепенно инфекция проникает в кочерыги. При раннем поражении растения недоразвиваются и кочаны не завязываются. Проникают бактерии в растения через водяные поры, устьица, повреждения насекомыми и механические повреждения. На пораженных растениях чаще всего развивается слизистый бактериоз. Инфекция передается с семенами и сохраняется на растительных остатках.

Как бороться с сосудистым бактериозом капусты. Заблаговременное протравливание семян ТМТД — 5—6 г/кг или обработка семян в день посева фитолавином-300 (предпосевное замачивание в 0,2%-ном растворе на 2 часа) либо планризом — 20 мл/кг. Гидротермическая обработка семян при температуре 48—50Х — 20 мин. Севооборот, перепашка поля, внесение минеральных удобрений в смеси с микроэлементами. Удаление из парников пораженных растений. Своевременная борьба с вредными насекомыми и сорной растительностью. Возделывание устойчивых сортов и гибридов.

Слизистый бактериоз капусты.

Чаще всего этому заболеванию подвержены ослабленные, подмороженные, травмированные, поврежденные насекомыми и пораженные другими болезнями при хранении растения, особенно при повышенной влажности и температуре. При завязывании кочана наружные листья буреют. Во влажную погоду они ослизняются и гниют, в связи с чем эту болезнь называют иногда мокрой гнилью. В сухую погоду пораженные участки листьев подсыхают, становятся тонкими и прозрачными. Болезнь часто вызывает загнивание внутренней части кочанов, а в кочерыгах появляются пустоты. Такие кочаны обычно до созревания отваливаются от кочерыг и имеют неприятный запах. Во время вегетации растений бактерии распространяются капустной мухой, клопами и другими насекомыми-вредителями. Основным источником инфекции являются послеуборочные остатки растений, больные кочерыги, высаженные на семенники, сорные растения, семенной материал.

Как лечить слизистый бактериоз капусты. Обязательное протравливание семян. Соблюдение севооборота. Борьба с капустной мухой и другими насекомыми, ко торые являются распространителями гнилостных бактерий.

Удаление с поля и уничтожение пораженных растений. Во второй половине вегетации избегать применения азотных удобрений. Отбирать для хранения только здоровые кочаны (их срезают с длинной кочерыгой, с 2—3 неплотно прилегающими зелеными листьями).

Заболевание распространено повсеместно, особенно в районах с достаточным увлажнением. Поражаются молодые и взрослые растения, но больше всего семенники в период их созревания и уборки. На стручках и стеблях образуются черные пятна, покрывающиеся во влажную погоду сажистым налетом. На листьях появляются мелкие черные округлые пятна, которые со временем увеличиваются в размере и приобретают характерную зональность. Сохраняются возбудители на поверхности семян и в почве на растительных остатках.

Как бороться с альтернариозм капусты. Обеззараживание семян. Соблюдение севооборота. Уничтожение сорной растительности. В течение вегетации растений регулярное удаление на семенниках больных листьев. Своевременная уборка и удаление с поля растительных остатков. Вспашка зяби (или глубокая перекопка почвы). Опрыскивание семенников одним из препаратов: 1 %-ной бордоской жидкостью, 0,5-0,6%-ным раствором ридомила, 0,4%-ным рабочим раствором ок-сихлорида меди, 0,4—0,5%-ным раствором акробата, 0,2—0,3%-ным раствором новозира.

Фомоз (сухая гниль). Поражает все органы растений капусты на всех фазах развития. На семядолях, листьях, кочерыгах и корнях видны светло-серые или светло-бурые пятна, на которых впоследствии образуются многочисленные черные точки — пикниды гриба. Развитию болезни способствуют повышенная влажность воздуха и теплая погода. Пораженные ткани стебля и корней разрушаются, становятся трухлявыми, поэтому растения быстро гибнут. Семенники, пораженные в фазе образования стручков, как правило, погибают. Фомоз развивается и при хранении капусты, особенно в условиях высокой влажности и повышенной температуры. Гриб передается через растительные остатки, семена, маточники и с почвой, в которой остается жизнеспособным в течение одного-трех лет.

Фомоз капусты – как бороться. Выполнение комплекса агротехнических мероприятий, способствующих нормальному развитию растений, сдерживает распространение заболевания. Соблюдение севооборота, глубокая перекопка почвы, термическое обеззараживание семян, отбор на семенники только здоровых растений ограничивает вредоносность фомоза.

Белая и серая гнили капусты.

Эти болезни особенно часто проявляются при хранении капусты, а также поражают все органы растений в поле, теплицах, парниках. При развитии белой гнили наружные листья кочанов становятся слизистыми и загнивают. На листьях развивается обильный белый ватообразный налет с многочисленными плоскими черными склероциями. Серая гниль может нанести значительный ущерб при хранении, если кочаны были подморожены или наружные листья подвялены либо повреждены насекомыми. Лист покрывается пушистым серым порошащим налетом, состоящим из мицелия и спор патогена, а позднее на пораженных тканях образуются черные желваки — склероции, которые сохраняют жизнеспособность в течение 2—3 лет. Вредоносность белой и серой гнили очень большая.

Источник инфекции — послеуборочные остатки, почва, хранилище.

Меры борьбы с гнилью капусты. Строгое соблюдение севооборота. Отбор на семенники только здоровых растений. Нормальная густота стояния растений, систематическое рыхление междурядий, особенно после поливов. Внесение под капусту полного минерального удобрения с повышенными дозами калия. Дезинфекция хранилищ. Не позднее чем за месяц до закладки на хранение помещение, отведенное для этих целей, очищенное от растительных остатков, почвы, мусора, нужно побелить свежегашеной известью (2 кг извести на 10 л воды с добавлением 100 г медного купороса, заранее раз веденного в небольшом количестве теплой воды) и просушить. Отбор для хранения здоровых, без механических повреждений, не подмерзших кочанов. Оптимальный режим хранения капусты (поддержание в хранилище температуры 1°С и относительной влажности воздуха 90—95%). Очистка кочанов от пораженных листьев и опудривание мелом снизят заболевание серой и белой гнилью.

Точечный некроз капусты.

Это неинфекционное заболевание. Проявляется в поле в конце вегетации на листьях в виде мелких, 1 — 5 мм в диаметре, черных или свинцово-серых пятен, расположенных одиночно или группами. Поражаются как наружные, так и внутренние листья кочана. При нарушении режима хранения (температура воздуха ниже ОХ и плохой воздухообмен) развитие заболевания усиливается.

Меры борьбы некрозом капусты. Не вносить высоких доз азотных удобрений, усилить калийное питание. Соблюдать режим хранения.

Для лучшего урожая капусты

Для получения богатого урожая в первую очередь нужно вырастить качественную рассаду, в этом вам поможет жидкое комплексное удобрение ТМ «Добрая Сила» Овощное №4 Для рассады, которое содержит все основные элементы питания (азот, фосфор, калий), микроэлементы в хелатной форме, природный стимулятор роста (янтарная кислота), витамины и гуминовые кислоты. Удобрение стимулирует активный рост и укрепляет корневую систему растений.

При высадке рассады в грунт и до уборки урожая капусту необходимо подкармливать. Лучше всего использовать специализированные удобрения, содержащие набор макро- и микроэлементов, необходимых для роста капусты.

При высадке рассады капусты в грунт для повышения урожайности добавьте на каждую лунку по 7-8 г минерального удобрения. В дальнейшем подкормки проводите из расчета 15-20 г на 1 м2 [2].

Удобрение содержит сбалансированное питание без хлора. При посадке засыпьте удобрение в лунку и перемешайте с землей, в период вегетации используйте корневую подкормку. Оптимальным будет разброс 50 г удобрения на 1 м2 почвы.

Агрикола 1 для капусты кочанной и цветной – еще одно специализированное удобрение, не содержит хлора и нитратов. Разработано для подкормки всех видов капусты: кочанной, цветной, савойской, брокколи, брюссельской и кольраби.

Интермаг огород КАПУСТНЫЕ – легкоусваиваемое удобрение, предназначенное для корневой подкормки. Подкормки проводят на стадии рассады и после ее высадки в грунт.

Подкормки ранних сортов капусты следует закончить за 3-4 недели до сбора урожая.

Для повышения урожайности и стимулирования завязываемости кочанов используйте регулятор роста растений Расцвет.

Препарат также способствует ускорению технической спелости у ранних и поздних сортов капусты. Опрыскивание проводят два-три раза за сезон раствором препарата из расчета 0,1 г/1,5 л воды. Первое – в фазе развития 6-8 листьев, второе – в начале завязывания кочана, третье – через 10-12 дней после второй обработки.

Даже при правильной агротехнике в течение всего вегетационного периода капуста может повреждаться вредителями.

Для борьбы с ними применяйте высокоэффективный препарат Сэмпай. Он надежно защитит ваши посадки от капустной и репной белянки,капустной совки и капустной моли. Сэмпай начинает действовать уже через 30 минут после обработки, а полная гибель вредителей наступает через 1,5-2 часа.

Для борьбы с почвообитающими вредителями капусты незаменим препарат Землин.

Также он поможет вам защитить картофель от проволочника. Против плодожорок, листоверток, пилильщиков, огневок, совок и других вредителей подойдет препарат Искра М от гусениц. Его можно использовать и в теплицах.

Рецепты блюд из капусты или с ее применением

Рулетики из капусты с креветками

Кочан капусты разобрать на листья. Перец порезать небольшими кубиками. Обжарить его на сковороде вместе с хвостами креветок. Посолить, поперчить. Смешать с полуготовым рисом. Листья капусты обдать кипятком и завернуть в них начинку, как в голубцы. Выложить в сотейник, залить бульоном и тушить на небольшом огне 10-15 мин. –

Вам будет нужно

  • кочан савойской капусты
  • 200-300 г отваренного до полуготовности риса
  • половина сладкого перца
  • 300 г очищенных хвостов креветок
  • 200 мл куриного бульона
  • оливковое масло, соль, перец

Легкие капустные щи

Капусту крупно порезать, выложить в кастрюлю, залить бульоном и довести до кипения. Добавить морковь, порезанную кусочками и предварительно обжаренную на сковороде, картофель, порезанный кубиками, и варить до готовности (10-15 мин.). Посыпать свежей петрушкой.

Вам для приготовления легких капустных щей понадобится

  • 300 г квашеной капусты
  • 1 л свежего свиного или говяжьего бульона
  • 1-2 картофелины
  • 1 -2 моркови
  • соль, перец, зелень петрушки
  • оливковое масло

Витаминный салат с капустой

Капусту нарезать и помять с солью, чтобы она пустила сок. Редис нарезать кружочками. Морковь потереть на терке. В салатнице смешать ингредиенты, посолить и заправить соком лимона и оливковым маслом. Добавить в салат немного листочков мяты (можно также использовать петрушку или кинзу).

Для салата будет нужно:

  • 200 г красной капусты
  • 100 г свежего редиса
  • 100 г моркови
  • сок половины лимона
  • листья мяты, зелень петрушки или кинзы
  • оливковое масло
  • соль, перец
  • 1 кочан капусты
  • 300-400 г фарша (говядина и свинина)
  • тимьян
  • соль,
  • перец

Кочан помыть и удалить верхние листья. Кочерыжку вырезать и выбросить. Отварить капусту целиком в подсоленной воде в течение 10 мин. После этого вынуть ее, дать воде стечь, остудить. Вырезать середину капусты и мелко нашинковать, смешать с подсоленным фаршем, добавить перец и тимьян. Нафаршировать головку капусты и поставить тушиться в духовку на 20-25 мин. Периодически можно ее доставать и поливать сверху образовавшимся соком.

Выращивание капусты – отзывы, советы и мнения огородников

Капуста: урожай на славу!

Капусту в семье любим — готовлю из нее пироги, щи, солянки, салаты…

А потому выращиваю много. И этот год, несмотря на непростые погодные условия, не стал исключением.

Рассаду выращивала сама. Внимательно выбирала сорта и сроки посева. К примеру, убедилась: если семена позднеспелой капусты посеять раньше положенного времени, то растения хоть и вырастут с крупными листьями, но кочаны могут не завязаться.

Талая вода для хорошего роста

Семена ранней белокочанной капусты посеяла в ящики, поставила на подоконник. Поливала только талой водой — лед или снег медленно растапливала при комнатной температуре. Перед поливом подогревала, чтобы вода была чуть теплее воздуха в комнате, — от слишком холодной корни могут загнить. Раз в неделю при поливе добавляла марганцовку (3 г на 10 л воды). Это защитило рассаду от черной ножки, сделало ее крепкой и устойчивой к болезням. Для закалки периодически проветривала помещение с рассадой.

На грядку — только лучшие

В грунт высадила растения с развитой корневой системой, приземистые, у которых уже появилось 5 листиков. Заранее выбрала место рядом с картофелем, луком и укропом — последний отпугивает тлю и улучшает вкус кочанов.

Капустные грядки подготовила где-то за месяц до посадки, поскольку по опыту знаю, что капусту нельзя сажать на свежеперекопанную почву. Щедро внесла перепревший навоз, добавила немного гашеной извести, которая не позволила развиться киле. Рассаду капусты ранних сортов высадила на грядку в начале мая, поздних — в середине месяца. Расстояние между растениями — 60 см, между рядами — 30 см. Перед посадкой в каждую лунку вылила по 1 л воды.

Подкормки капусты: три раза за лето

Капуста — культура влаголюбивая. Растения ранних сортов в сухую жаркую погоду поливала два раза в неделю, а поздних, особенно в августе, во время закладки кочанов, — и вовсе каждый день.

Подкармливала 3 раза за лето. Первый раз — через две недели после высадки в открытый грунт. Второй — в начале июля, третий — в начале августа. Перед тем, как подкормить, растения обильно поливала, а удобрение вносила минут через 20-30. Использовала настой коровяка или птичьего помета. Готовила их так.

  • 1 /8 часть ведра коровяка доливала доверху водой, оставляла на двое суток. Разводила до светло-коричневого цвета, выливала по 1 л раствора под корень каждого растения.
  • 1 часть птичьего помета заливала 3 частями холодной воды, настаивала 2 суток, периодически помешивала. 1 л настоя разбавляла 10 л воды, выливала по 1 л под корень.

После полива или дождя рыхлила почву в междурядьях. Во время роста периодически окучивала капусту, тщательно пропалывала грядки. Уже к концу июля начали завязываться кочаны, которые наливались еще три месяца.

Капустная муха и прочие напасти

После высадки рассады начала появляться капустная муха, которая откладывает яйца на нижней части стеблей. Чтобы защитить растения, окучивала рассаду до первого нижнего листа. Междурядья мульчировала луковой шелухой.

Если видела личинки, уничтожала их вручную, зачищала поврежденный участок стебля и опудривала его древесной золой, затем смазывала тонким слоем мокрой глины.

Иногда прибегаю и к такому методу. 500 г свежих измельченных листьев томатов заливаю 1 л воды, кипячу 30 минут на малом огне, процеживаю. В отвар добавляю немного хозяйственного мыла, доливаю еще 3 л воды, опрыскиваю им растения.

От гусениц капустной белянки, моли и совки обрабатывала капусту настоем лопуха (1/3 ведра свежих измельченных листьев заливала доверху водой, настаивала 3 суток).

Чтобы защитить грядку от нашествия слизней, почву под капустой посыпала золой.

Меловая присыпка от гнили

Собранный урожай отправила на хранение в подвал. Для профилактики серой гнили опудрила кочаны мелом из расчета 200 г на 10 кг капусты. Разложила на полках кочерыжками вверх в 2 ряда. Проследила, чтобы овощи не касались друг друга. Теперь несколько раз в месяц провожу ревизию урожая — подсыхающие верхние листья срезаю, кочаны переворачиваю.

Источник: http://vsaduidoma.com/2011/07/18/vyrashhivanie-kapusty-posadka-sorta-i-uxod-za-belokochannoj-kapustoj-bolezni-i-borba-s-nimi/

Красивый огород и урожай весь сезон. Повторные и уплотненные посевы и посадки

До этого мы с вами обсуждали, как сделать свой огород не хуже газона — красивым и радующим глаз. Однако для поддержания этой декоративности не обойтись без повторных посадок в течение всего сезона. А уплотненные посадки помогут, если территория огорода ограничена размерами, а желание выращивать все — беспредельно. Нужно только вовремя досевать или высаживать растения взамен убранных и знать, какие овощи, когда и куда сажать. Про это я и расскажу.

Особенно большие возможности предоставляет этот прием в южных регионах с продолжительным безморозным и теплым периодом. Здесь до самых зимних холодов при повторных посевах и посадках можно продолжать убирать редис, репу, редьку, салаты, капусту, зелень лука, мангольд, морковь, сельдерей, пастернак, козелец и козлобородник. Корнеплоды от последних посевов зимой хранятся лучше, а некоторые культуры, например, такие как фенхель, при поздних посевах не идут в стрелку.

Как правило, к повторным посевам и посадкам можно прибегать уже после уборки раннеспелых редьки, кольраби, моркови, а также салата и других овощей.

При этом необходимо учитывать следующее:

  • При смене растений следует придерживаться ботанического принципа: выращивание растений разных видов или семейств. Что это дает?

  1. Позволяет растениям использовать различные питательные вещества и избежать одностороннего истощения почвы. Так, например, кочанный салат, горох, лук, фенхель, редис, листовой салат являются малотребовательными культурами. Среднетребовательны: лук порей, кольраби, морковь, сладкий перец, баклажан, свекла столовая, редька, фасоль. Требуют тучной почвы: капуста белокочанная и цветная, кукуруза, тыква, цуккини, сельдерей, брокколи, томаты.
  2. Препятствует накоплению вредных продуктов обмена. При этом следует помнить, что для томата, тыкв, моркови, сельдерея, фенхеля, редьки и петрушки необходим перерыв в один год. Капусту брокколи и цветную, шпинат, мангольд и столовую свеклу можно высаживать на прежнее место не раньше чем через 2-3 года, а горох и бобы — только через 4-5 лет. Для порея, листового и кочанного салата, эндивия и редиса оборот вообще не нужен. Необходимо также правильно чередовать овощи. Нельзя высаживать цветную капусту на место, где росла кольраби, или бобы на место гороха, т.к. это растения из одного семейства.
  3. Снижает возможность повреждения вредителями и болезнями (общие болезни и вредители наблюдаются обычно у близкородственных культур).

  • Учитывайте особенности корневой системы овощей. Если одни виды (шпинат, редис, луки) имеют поверхностную корневую систему, то корни других (морковь, пастернак, корневая петрушка, эндивий) сразу уходят на глубину до 30 см, поэтому наиболее рациональный вариант выращивания на одной грядке таких овощных культур – это их чередование. При этом использование плодородного слоя почвы происходит наиболее полно.

  • Нужно учесть также величину разрастания надземной массы, проще говоря — объем куста. Светолюбивые культуры теряют декоративность при загущенных посевах и посадках. Так, морковь плохо переносит затенение, при этом растения сильно вытягиваются. Петрушка чувствительна к недостатку света – при затенении заболевает пятнистостью листьев. Теневыносливым видам (кресс-салату, бурачнику лекарственному), наоборот, не страшны уплотненные посевы; защищенные от прямых солнечных лучей, листья огуречной травы более нежные. Чем лучше освещена грядка, тем меньше может быть расстояние между растениями при посадке. А для некоторых культур, например, капусты брокколи и черешкового сельдерея, уплотненная посадка положительно сказывается на качестве урожая обоих партнеров.

  • Способ посева или посадки. Растения с продолжительным вегетационным периодом (баклажан, перец, клубневой сельдерей, фенхель) на маленьких площадях следует высаживать не рядками, а плотными группами с запасом места для их развития и роста. Как правило, растения с длительным периодом вегетации – это культуры, сравнительно медленно растущие. Поэтому за те несколько недель, когда между ними на грядке остается еще много свободного места, можно вырастить и получить урожай таких скороспелых промежуточных растений, как шпинат, кресс-салат, кервель, укроп, быстро растущий шнитт-лук или рукола нового сорта ‘Runway’.

  • Необходимо учитывать время созревания корнеплодов. Так, например, для полного созревания редьке нужно 12 недель, поэтому, чтобы собрать урожай в конце сентября, ее сеют в конце июня. Первая половина июля — оптимальный срок повторного посева.

Сроки повторных посевов овощных культур

В июле возможны посевы скороспелых зеленных растений: кресс-салата, лука репчатого на зелень, редиса, салата, укропа, шпината, салата кочанного или ромена. После уборке зеленных овощей в июле высевают горох и фасоль. В июле также высевают бобовые травы в саду, чтобы в конце лета их скосить и использовать как сидераты. На место выбранной кольраби и редьки летней высевают укроп.

Для непрерывного поступления зелени на освободившемся участке после лука репчатого продолжают высевать в августе горчицу, капусту пекинскую, кресс-салат, укроп, шпинат.

В сентябре перед заморозками делают озимые посевы зеленных растений (шпината, катрана, огуречной травы) и озимые посевы для получения зелени ранней весной. Для этого вначале октября высаживают лук репчатый, чтобы с осени он укоренился, озимые сорта чеснока, щавеля, эстрагон и др. растения путем деления кустов старых растений, а также шпинат посевом семян в грунт.

В ноябре делают подзимние посевы редиса, капусты пекинской, моркови, свеклы столовой, петрушки, пастернака, укропа, шпината, салата, а также посадки эстрагона, ревеня, щавеля, майорана, мяты перечной, хрена и др. многолетних растений путем деления кустов.

В качестве культур второго оборота можно сеять и пряные травы, а также некоторые однолетние цветочные овощи (настурцию, хризантему килеватую, многостебельную, увенчанную, шток-розу, анютины глазки и др.).

При повторных посевах обязательно проводят подбор сортов. Так, например, у редиччо для раннего выращивания рекомендуется сорт ‘Indigo’, а ‘Palla Rossa’, ‘Livrette’ – хорошо удаются в более поздние сроки при повторных посевах и посадках. Для поздних посевов свеклы столовой рекомендуется использовать сорта с округлой формой корнеплодов ‘Бордо’, ‘Красный Шар’, ‘Боливар’ или со сплющенной — ‘Египетская Плоская’. Для осенних посевов шпината рекомендуются сорта ‘Batterfly’, ‘Matador’, ‘Monnopa’, ‘Dolphin’, ‘Rico’, ‘Tetonia’, устойчивые к мучнистой росе.

В сравнении с повторными посевами повторные посадки рассадой или готовыми растениями имеют существенное преимущество – они исключают уход в летнее время за растениями в начальные фазы их развития.

Рекомендуемые овощные растения для повторных посевов и посадок

Капуста белокочанная и краснокочанная
Посадка рассадой с начала мая до начала июня: средние сорта – с 25 мая по 5 июня; поздние – 15-25 мая. Рассаду готовят 55-60 дней. Урожай собирают поздней осенью; продукция хороша для квашения.

Капуста брокколи
Летняя посадка с середины июля. Предварительно подращивают рассаду в горшочках в течение месяца. Растения высаживают не слишком плотно (30 х 30) для лучшего развития центральной головки.

Капуста брюссельская
Высокорослые поздние сорта с середины до конца мая. Низкорослые среднепоздние — в июне.

Капуста китайская
Посадка рассадой со второй половины лета. Через 20-30 дней после посадки продукция готова к употреблению.

Капуста кольраби
Посадка рассадой — все лето; последний раз 13-дневной рассадой – в конце июля. Рассаду готовят 3-4 недели. К уборке стеблеплоды бывают готовы в конце сентября.

Капуста пекинская
Посадка семенами в конце июля – начале августа и под зиму. Подготовка рассады 30 дней.

Капуста савойская (поздние сорта)
Посадка рассадой с середины июня до середины июля.

Капуста цветная
Посев семян через каждые 10-15 дней 2-3 раза за сезон. Последний посев – конец мая – начало июня. Урожай при последнем посеве готов в сентябре-октябре. Выращивают и два урожая капусты цветной (семена высевают на рассаду в марте и июне). Иногда вместо нее в первой половине июля высевают семена зеленных растений.

Козелец испанский
Посев семян в конце июля – начале августа, подзимний в октябре. При подзимнем посеве высевают второй культурой после зеленных или ранней капусты.

Кресс-салат
Посев семян через каждые 10-15 дней до наступления жаркой погоды. Можно возделывать как культуру уплотнитель между растениями поздней капусты.

Лук батун (при двулетней культуре)
Посев семян в июне-июле, после ранних овощей.

Лук многоярусный
Посадка воздушными и прикорневыми луковицами летом (август) и осенью.

Лук репчатый (на зеленое перо)
Посев семян в третьей декаде июня – первых числах июля. Лук-севок высаживают через 10-15 дней. После ранней капусты, раннего огурца.

Пастернак
Посев семян в конце мая – начале июня.

Петрушка
Посев семян в середине лета (в конце июня) и под зиму (октябрь-ноябрь). Можно рассадой с посадкой через 50-60 дней.

Портулак огородный
Посев семян 2-3 раза с интервалом 10-14 дней.

Редька, редис, дайкон
Посев семян в июле-августе на место убранных лука и чеснока, после раннего огурца и картофеля, убранного до 1 августа.

Салат листовой
Посев семян несколько раз с интервалами в 10-15 дней до конца августа; последний раз – под зиму. Перед летними посевами репы и редьки, а при осенней культуре – после ранней кочанной и цветной капусты.

Салат кочанный
Посев семян среднеспелых и поздних сортов с 15 апреля до 15 июня, после редиса.

Салат ромэн
Посев семян в конце апреля – начале мая в несколько сроков и до середины июня, после редиса.

Свекла
Последний срок посева – в конце июня, для осеннего употребления и зимнего хранения.

Томат
Посадка рассадой, после ранних зеленных.

Укроп
Посев семян многократно с промежутками в 10-15 дней, после ранней капусты, раннего огурца и редиса.

Фенхель
Посев семян с конца июня до середины июля и под зиму. Посадка 50-60-суточной рассадой. Будет расти до осени, не образуя цветочной стрелки.

Цикорий обыкновенный листовой
Посев семян с июня до начала августа. Рассадой в более поздние сроки. Рассаду готовят в течение 3,5 недель. Урожай в конце лета – начале осени.

Цикорий салатный курчавый, эндивий и эскариол
Посев семян несколько раз (с апреля по июль) с промежутками в 3-4 недели. Для получения осенней продукции высевают с июня до середины июля. Посадка рассадой в первую неделю августа. Рассаду выращивают в течение 4-5 недель. Хорошо размещать посевы после ранней белокочанной и цветной капусты, огурца.

Шпинат
Посев семян в конце июля – начале августа или в 3-4-ю недели августа, в южных районах – с середины до конца сентября и оставляют зимовать в грунте, а урожай собирают весной. В течение лета можно получить 3-4 урожая.

Пряные культуры
Посадка: весь летний сезон растениями из горшочков.

Особенности ухода за повторными посевами и посадками

Подготовка почвы перед повторными посевами и посадками заключается в неглубокой перекопке, рыхлении и удалении сорняков. После уборки первого урожая сначала убирают растительные остатки и проводят мелкую обработку почвы на глубину до 20 см с одновременной заделкой под однолетние растения минеральных удобрений, под многолетние — органических и минеральных. При повторных посевах норму внесения удобрений увеличивают.

Выращенную в закрытом грунте рассаду закаляют на открытом воздухе. В первые дни ее защищают от солнечных ожогов. Неподготовленную рассаду лучше высаживать в пасмурные дни. После посадки в последующие солнечные дни растения притеняют. Отдельные растения днем можно укрыть перевернутыми глиняными горшками. Но лучше прикрыть укрывным материалом, который не только их притенит, но и защитит от ветра. Притеняют 10-12 дней.

Перед высадкой рассаду тщательно осматривают. Поврежденные и больные растения выбраковывают. Длинные корешки у отобранных растений укорачивают на 1/3. Рассаду аккуратно вынимают с комом земли и пересаживают в хорошо политую лунку. Почву вокруг кома обжимают и засыпают сверху на 2-3 см. Глубокая посадка задерживает развитие растений. При посадке землю плотно прижимают к корням, чтобы не осталось пустот. Для лучшей приживаемости корни обмакивают в глиняную болтушку. Сразу после высадки и следующие 4-5 дней растения по вечерам поливают.

Необходимо поддерживать постоянную влажность почвы, особенно в период активного роста. Это важно для всех капуст, чтобы они не становились деревянистыми и не растрескивались. Так как значительная часть повторных посевов проводится в летний период, когда земля довольно сухая, следует пророщенные семена высевать в предварительно политые водой бороздки, а после заделки их почвой верхний слой ее следует уплотнить и замульчировать 2-см слоем торфа или перегноя.

Дальнейший уход за повторными посевами и посадками заключается в подкормках, поливах, окучивании растений, рыхлении, комплексной защите от вредителей и болезней.

Помимо повторных посевов, посадки рассадой, некоторые декоративные овощные культуры можно высаживать прямо из горшочков уже сформировавшимися растениями. Хорошо растут в горшочках листовые овощи с коротким периодом вегетации, например, салат, небольшие пряные травы, шнитт-лук и даже петрушка. Если какие-либо овощи задержатся в горшочках в течение длительного периода, то по прошествии 6 недель их нужно раз в 1-2 недели подкармливать жидкими минеральными удобрениями.

Надеюсь, эти сведения и советы помогут вам получать прекрасный урожай в течение всего сезона. Удачного огородничества!

Источник: http://7dach.ru/Uleyskaya/povtornye-i-uplotnennye-posevy-i-posadki-na-ogorode-5551.html