Что нужно для питания гладиолусов? Правильная подкормка и удобрение гладиолусов. Фото

Содержание

Выращивание и подкормка лилии с весны до осени

Лилия — один из самых распространенных и популярных цветов на садовых участках. Огромное разнообразие сортов, широкая цветовая гамма и простота в выращивании позволяют создать эффектные цветочные композиции на участке. Как и всем культурным растениям, лилиям нужна плодородная земля и периодическое внесение удобрений. Подкормка лилии, регулярный полив, рыхление — вот основные правила ухода.

Когда вносить первые удобрения для лилий?

Первая подкормка лилии производится ранней весной, сразу после схода снежного покрова. В почву нужно внести любое азотное удобрение. Отличный вариант — аммиачная селитра из расчета 1 ст. л. на 1 кв. метр. Те, кто отдает предпочтение органическим удобрениям, могут воспользоваться сброженным коровяком для полива (свежий коровяк для этих целей не годится ввиду агрессивной патогенной микрофлоры) в соотношении 1:10.

Зольная вода (стакан золы на ведро воды) также годится в качестве удобрения. Стоит отметить, что внесение золы благотворно влияет на развитие лилий. Можно вносить ее прямо в землю или периодически поливать водой с золой всю весну и лето. Подкормка лилий весной необходима, если луковицы высаживаются на новое место в апреле-мае.

В этом случае в грунт вносится хорошо перепревшая компостная земля (лучше воспользоваться готовым обеззараженным компостом) или листовой перегной. Нельзя вносить свежий навоз, даже смешанный с землей, так как высок риск перегнивания луковиц вместе с ним.

Подкормка лилии во время цветения

Во время весенней обработки садовых растений можно обрызгать всходы лилий бордосской жидкостью. Вреда этим вы не причините, зато избавите растения от вредителей, паразитирующих на лилиях — их насчитывается несколько десятков видов. Правильный уход и своевременное внесение необходимых питательных веществ позволит вырастить красивейшие лилии (фотографии некоторых сортов представлены ниже).

Влаголюбивые лилии нуждаются в поливе, особенно в конце лета, когда начинается пышное цветение и созревание луковиц. Поливают растения строго под корень (не задевая листьев), утром или днем.

Во время бутонизации подкормка лилии производится таким же образом, что и весной. Кроме того, нужно тщательно мульчировать почву слоем опилок или скошенной травой. Интенсивное испарение влаги приводит к иссушению почвы, что крайне нежелательно для лилий во время вегетации. Попавшая на листья вода может спровоцировать болезни. К тому же поливать нужно не часто, но обильно. Только тогда вода доходит до корней лилии, а не задерживается в верхнем слое почвы. Очень вреден и перегрев почвы, он влияет на жизненные процессы в луковице.

Состав почвы также играет не последнюю роль. Если лилии вырастают слабыми или начинают со временем менять расцветку, это значит, что им требуется пересадка на новое место. Грунт нужен не слишком кислый, без примеси глины, хорошо удобренный листовым компостом или перепревшим перегноем. Рыхлая плодородная почва, очищенная от сорняков, хороший дренаж и своевременное увлажнение способствуют активному росту и пышному цветений лилий в течение летнего сезона.

Лилии: посадка и уход в открытом грунте

Если вы решили посадить лилии на своем участке, то ваше знакомство начнётся ещё на прилавке магазина. Лучшим решением будет покупка луковиц лилий в специализированном магазине или на выставках цветов у любителей-коллекционеров, которые часто являются настоящими профессионалами в выращивании здоровых растений.

Как выбрать хорошие луковицы лилии

В любом случае, где бы вы ни пытались приобрести лилии, стоит особое внимание уделить выбору полноценных луковиц растений. Луковицы лилии нужно выбирать по возможности крупные, не пересушенные, с мясистыми чешуями. Неприемлемыми являются признаки болезней и механических повреждений на любой из частей луковицы, поэтому очень внимательно осмотрите ее чешуйки, корни и донце.

Покупкой луковиц лилий лучше озаботиться ранней весной или осенью, перед их высадкой в грунт. Крайние сроки высадки луковиц в грунт осенью – конец октября, весной – начало мая.

Если лилии приобретены заранее, то хранить луковицы можно в упаковке с перфорацией, в тёмном прохладном месте, при температурах не ниже 4 °С, например, в нижнем отделе холодильника. Место для хранения должно быть сухим, с доступом достаточного количества воздуха. В таких условиях луковица лилии может тронуться в рост. В этом случае нужно раскрыть упаковку и проследить, чтобы молодой стебель не подвергся деформации.

Правила посадки лилии

Приятной особенностью выращивания лилий является их способность расти и полноценно развиваться на одном месте до пяти лет. Главное — выбрать подходящее место для цветка в саду. Лилии – любители умеренно увлажнённых мест в полутени с хорошо дренированной почвой.

Самый благоприятный период для посадки лилии приходится на конец сентября, когда растение ещё находится в покое. В предвысадочные мероприятия входит удаление повреждённых чешуй, укорачивание вытянувшихся корней и обработка луковиц системным фунгицидом. Лилии очень отзывчивы к применению стимуляторов роста, так что их также можно смело использовать. Например, сначала луковицы обрабатываем 0,2%—м раствором фундазола на протяжении 20 минут, подсушиваем и выдерживаем их час в эпине.

Посадка лилий производится в ямки диаметром до 40 см, если луковицы крупные, на глубину не менее 15 см. На дне ямки заранее подготовить хороший дренаж, это может быть слой гравия или песка до 5 см. Сверху насыпать слой почвы, оптимально также до 5 см.

Луковицы лилии сажать по одной в каждую такую посадочную яму и, уплотняя землю вокруг растения, засыпать их так, чтобы грунт полностью покрывал верхушку луковицы. Не стоит забывать о том, что оптимальная глубина высадки луковицы 15 см. Затем отметить место посадки лилии, формируя руками на поверхности земли окружность вокруг посадочной ямки, и насыпать горсть гранулированных удобрений.

Уход за лилией: удобрение

На рост луковичных видов цветочных растений, в том числе и лилий, благотворно влияет подкормка минеральными удобрениями. Многие садоводы, увлекающиеся разведением лилий, рекомендуют использовать гранулированные удобрения для луковичных цветов, состав которых специально разработан для этой группы растений.

Удобрять лилии следует два раза в год. Осенью в октябре подкормку проводят удобрениями, не содержащими азот, и весной, как только на поверхности почвы покажутся молодые листки – удобрениями с азотом. Не стоит использовать органические удобрения, излишек органики в грунте способствует заражению лилий грибковыми заболеваниями, а вот внесение в грунт древесной золы окажет противоположный эффект. Для профилактики заболеваний и распространения вредителей рекомендуется проводить до трёх раз в год опрыскивание лилий 1%—м раствором бордоской смеси.

Секреты успешного ухода за лилиями

В уходе лилии в большинстве своём неприхотливы, но все же есть несколько секретов, которые необходимо знать, приступая к выращиванию этого прекрасного растения.

Место посадки лилий лучше выбрать на участке такое, чтобы нижняя часть стебля растения находилась в тени. Это позволит избежать перегрева и пересыхания земли вокруг луковиц. С этой целью можно сажать лилии в композициях с низкорослыми или среднерослыми цветочными культурами. Лилии особенно хорошо сочетаются в таких посадках с лилейниками, хостами, нивяниками и колокольчиками.

Уход за лилиями во время цветения стоит из обеспечения небольшого полива. Если же период цветения совпал с засухой, то необходимо обильно залить водой участок с цветами несколько раз, чтобы избежать водного истощения луковиц. После того как лилии отцветут, полив можно совсем прекратить.

При срезе лилий в букет обязательно оставляйте часть стебля с листьями над землёй. Это позволит луковице продолжить полноценное развитие. Срез нужно делать косой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь стебля и не вызывала его гниение. Осенью же проведите обрезку всех побегов лилий, оставив стебли высотой до 20 см.

Для того чтобы лилии не пострадали зимой от морозов, их необходимо укрыть. Использовать для укрытия можно опилки, плёнку, агроволокно, лапник и другие материалы. Главное, проконтролировать, чтобы почва и материал были полностью сухими. Весной после исчезновения угрозы заморозков укрытие нужно снять, чтобы обеспечить развитие нормальных недеформированных побегов лилий.

Подкормка цветам. Подкормка для цветов. Подкормка лилий. Подкормка цветов весной. Уход за гладиолусами. Уход за лилиями в саду. Как ухаживать за гиацинтом.

Наверное, многие любовались красотой клумб, накоторых растут лилии, гиацинты или гладиолусы. И это понятно, ведь эти цветы во время цветения просто прекрасны! Но немногие знают, что для того чтобы получить полноценное качественное цветение этих многолетников, нужно знать, когда и какое питание нужно им дать. Период вегетации у них очень короткий, поэтому такие цветы остро нуждаются в подкормке, а если они ее не получат, то и порадовать своим ярким цветением не смогут.

Рассмотрим, какое питание необходимо каждому из перечисленных растений.

Подкормка лилий

Эти цветы предъявляют повышенные требования к обеспечению их питанием на протяжении всего периода вегетации. В первый год жизни их нужно подкормить органическими удобрениями, то есть навозом или перегноем, причем перегной нужно внести в почву перед посадкой, а навозом (0,5 л навоза на 10 л воды) полить после появления всходов. На 2-й и 3-й год жизни этих цветов нужно дать им подкормку в виде минеральных удобрений: на 1 долю азота — 2 доли калия и фосфора. Еще на 2-й год необходимо внести трижды аммиачную селитру, из расчета 30 г на 1 м2. На 3-й год жизни растений осуществляется подкормка лилий (тоже 3 раза) в таком соотношении: суперфосфат — 20 г, аммиачная селитра — 50 г, калийная соль — 25 г на 1 м2. Подкормка вносится как на 2-й, так и на 3-й год следующим образом: 1-й раз — когда появляются всходы, 2-й раз — во время формирования бутонов, 3-й раз — во время массового цветения.

Подкормка гиацинтов

Выращивать эти цветы лучше всего наводопроницаемых, хорошо удобренных перегноем почвах. Для этого еще с осени под перекопку нужно внести в почву песок, торф и перегной, при этом не забыть о минеральных удобрениях: 70-90 г суперфосфата и 40 г калийной соли (или 200 г древесной золы). Если почва песчаная, то калийной соли или древесной золы понадобится в 1,5-2 раза больше. Подкормку азотными удобрениями нужно проводить весной — после того, как снимете зимнее утепляющее укрытие, защищающее почву с луковицами. Почву необходимо аккуратно взрыхлить и сразу внести подкормку, из расчета на 1 м2 25-35 г аммиачной селитры, разведенной в 10 л воды. Вторую подкормку нужно провести во время появления бутонов: калийная соль — 60 г, суперфосфат — 60 г, аммиачная селитра — 60 г. Третий раз минеральные удобрения в том же количестве нужно дать во время массового цветения. Четвертый раз необходимо провести подкормку сразу после цветения, но уже взять по 40 г калийной соли и суперфосфата.

Если с осени было дано достаточное количество удобрений, то весной гиацинты смогут цвести и без весенней подкормки, но при этом будет сильно расходоваться запас питательных веществ луковиц, что негативно скажется на развитии растений в следующем году.

Подкормка гладиолусов

Гладиолусы являются клубнелуковичными травянистыми растениями, которые очень требовательны к насыщенности почвы питательными веществами. В то время, когда интенсивно формируется корневая система, а это происходит от посадки луковицы до появления ростка, растение не особо нуждается в подкормке. А вот с момента прорастания 1-ого листика и до появления 4-ого начинается интенсивный рост вегетативной части; затем происходит дифференциация цветоноса и усиливается формирование корней второго порядка — именно в это время гладиолусы начинают остро нуждаться в азотных подкормках. Фосфорные и калийные удобрения проявят свое действие чуть позже, перед началом цветения.

Теперь рассмотрим, какие удобрения и когда следует вносить при выращивании гладиолусов.

Навозом почву следует удобрить еще с осени, когда вы готовите участок для этих цветов. Минеральные удобрения нужно внести перед посадкой, но сделать это желательно слоями: на глубине 20-30 см — фосфорные, а на глубине 7-13 см — калийные и азотные. Такой порядок внесения минеральных удобрений улучшит цветение и благотворно повлияет на прорастание корней в более глубокие и увлажненные слои почвы.

Для того чтобы цветы были большими и на растении их было много, необходимо под раноцветущие сорта внести азотные или азотные и калийные удобрения, а под поздноцветущие сорта — азотные и фосфорные. И те, и другие удобрения нужно внести в более высоких дозах. На дерно-подзолистых почвах вносится полное минеральное удобрение — 40-50 г на квадратный метр. На плодородных почвах — 20-30 г аммиачной селитры на 1м2 и 35-45 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2. Гладиолусы очень хорошо реагируют на подкормки. Это объясняется тем, что они поглощают питательные вещества довольно длительное время (125-135 дней).

Все вышесказанные дозы удобрений необходимо распределить таким образом: половина дозы вносится перед посадкой, остальная половина делится пополам: первая половина вносится в фазе формирования бутонов, вторая — в фазе цветения и после него.

Красоты и великолепия вашим клумбам!

Как ухаживать за лилиями в период весны и лета

Важным советом для дальнейшего прекрасного роста и развития больших красочных бутонов – является правильная подготовка луковиц для высадки. Именно после периода осыпания лепестков, когда заканчивается цветение, начинается процесс созревания луковицы, именно от этого зависит состояние следующего «урожая». Таким образом, если мы не пропустим период – нам гарантирован пышный сад в следующем сезоне. Также лилии выращиваются и для срезки, и как простое украшение клумб, наиболее крупные и здоровые луковицы получаются у тех, что отцвели естественным путем и в верных условиях. Не секрет, что срезание затормаживает развитие, однако при должном уходе вероятность вырастить плодовитую крупную луковицу довольно велика.

Уход за отцветшими лилиями

Итак, самое важное в процессе выращивания – отказ от срезания стебля, даже после того, как растение отцвело и выглядит недостаточно аккуратно, не стоит производить подобные действия, поскольку после удаления стебля и листьев происходит остановка роста, а вместе с тем и развития, что ухудшит вызревание. Не пугайтесь, что стебли и листья выглядят вяло – они продолжают питать луковицу в достаточном объеме, чтоб рост осуществлялся полноценно. Советуем также не трогать и однолетние корни – они тоже являются хорошим источником питания. Однако если очень хочется поддерживать клумбу в приличном состоянии, а не увядающем виде, то лучшим советом здесь будет маскировка увядающих частей. Как это сделать? Достаточно просто высадить красивую декоративную и высокую травку на переднем плане, которая скроет все недостатки. Либо же высадить партии однолетников, которые тоже замечательно скроют все погрешности пожелтевших листьев.

Подкормка лилий после цветения

Лилии любят покушать, а потому им просто необходима регулярная подкормка, как во время, так и после цветения. Наиболее удачным удобрением будут комплексы с содержанием калия и фосфора, а вот минеральных смесей, напротив, стоит избегать – они не являются подходящими для лилий в принципе, хотя на вид может показаться, что это не так. Дело в том, что результат от применения минеральной подкормки слишком кратковременный, а как уже говорилось выше – лилиям необходимо регулярное питание в большом объеме, которое будет производить долгосрочный эффект. Минеральные удобрения также несут в себе и негативные стадии лилейного развития – после их использования лилии становятся более нежными и болезненными, снизится сила цветения, а зимовка и вовсе может даться тяжело, не говоря уже о повышенном восприятии к различным инфекциям.Наиболее подходящими удобрениями в период весны, когда заморозки закончатся, а побегов еще нет, будут: аммиачная селитра (пропорции: 1 столовая ложка на 1 м.кв.), такая подкормка положительно влияет на рост растения; гранулированная нитроаммофоска и другие удобрения с содержанием азота. Аммиачную селитру стоит использовать и с появлением первых бутонов. Хорошим делом будет подкормить лилии после цветения органичными удобрениями, однако ни в коем случае не используйте навоз или компост – эти варианты могут вызвать ожог и порождение грибков, в результате чего растение может замедлить развитие или вовсе погибнуть.Наилучшим образом для удобрения лилий подойдут растворы, оснащенные полезными микроэлементами, особенно важно применять их после периода цветения, это будет способствовать лучшему вызреванию луковиц, а главное – зарождению почек, что означает более пышное цветение в следующем сезоне. Кстати, умудренные опытом, садоводы рекомендуют подкармливать лилии древесной золой в период лета не менее четырех, а то и пяти раз. Зола продуктивно влияет на размер бутонов и их цветение, а также повышает иммунитет растения. В период цветения проведите обработку растений от инфекций и вредителей, обычно это время обострений для лилий. В середине лета важно вносить в субстрат для укрепления стеблей двойные дозы суперфосфата и калимагнезии.

Пересадка лилий после цветения

Когда пройдет месяц после цветения – растение будет готово к пересадке, спешить в этом деле не рекомендуется, поскольку луковицам лилий необходимо достаточно вызреть и запастись питательными веществами. Слишком ранняя пересадка может повлиять на растение – в лучшем случае ему будет сложно прижиться, в худшем – растение может погибнуть.

Обычно пересаживать лилии принято в начале августа, желательно в первые числа. Начинать стоит, когда листья и стебель полностью увянут. Следует аккуратно отделить отмершие части от растения, а луковицу подвергнуть обработке дезинфицирующего средства. Если листья все еще зеленые, то, к сожалению, нужно их полностью срезать – должен остаться небольшой отросток, наподобие пенька. Когда придет время для посадки – хорошенько высушите луковицы в тени и обработайте луковицы с помощью древесного угля или раствора из марганцовки, затем укоротите корни и начните высадку в подготовленную почву. Лучше всего лилиям подходит нейтральная рыхлая почва, стоит избегать глиняной, поскольку глина задерживает влагу, а излишняя сырость вредна для лилейной корневой системы. Высадка растений зависит от сорта и состава почвы, если почва легкая – сажать можно глубоко, а вот если глинистая, то наоборот – мелко, низкорослые сорта советуем сажать на глубину 10-12 см, а высокорослые — на 20 см. Высаживать лилии необходимо на расстоянии друг от друга около 25 см. Важно также обратить внимание и на место посадки, светлые сорта не любят ветра и предпочитают свет, темные же окрасы отлично чувствуют себя в тени.

Уход за лилиями (видео)

Как мы уже разобрались, лилии любят полноценный и регулярный уход, много времени придется тратить на различную подкормку и дезинфекцию – многие насекомые и грызуны опасны для этих цветов. В качестве борьбы с нежелательными гостями можно использовать такие средства, как «Медветокс», «Землин» и прочие, а вот с грызунами легче справиться с помощью приманок, обычно хорошо отпугиваются нарциссами – многим грызунам не нравится их запах.

Однако на поливке можно прилично сэкономить – чрезмерная влага может навредить лилиям, особенно в сильную жару, спровоцировав грибковые заболевания, в таком случае зараженные луковицы придется аккуратно выкопать и удалить.В первый год жизни лилии обычно не достигают своего полноценного развития и могут плохо цвести, зато в последующие цветения будут радовать своей продолжительностью и обилием.

Источник: http://sadyrad.ru/lilii/podkormki-i-uhod-za-lilijami.html

Подкормка цветов (декоративных культур)

Для получения богатого и продолжительного цветения декоративных культур, улучшения их здоровья и повышения сопротивляемости болезням и вредителям необходимо обеспечивать их дополнительными дозами питательных веществ, то есть удобрять.

Все растения различаются между собой как в отношении продолжительности периода потребления питательных веществ из почвы, так и по характеру их поглощения в разные фазы роста.

Большинство цветочных культур поглощают из почвы больше всего калия, меньше азота и еще меньше фосфора. Потребность в калии в пасмурную погоду, при коротком световом дне или же при затенении растений значительно возрастает, а в азоте — сокращается.

Большое количество калия выносят из почвы все растения, но особенно цветочные луковичные культуры. При недостатке кальция резко снижается зимостойкость зимующих растений. В зависимости от периода вегетации у разных цветочных культур потребность в питательных веществах варьируется.

Так, растения с длинным вегетационным периодом (гладиолусы, флоксы и др.) нуждаются в более высоких дозах удобрений, а с коротким периодом вегетации (нарциссы, тюльпаны и др.) — в более низких. Хотя летом они уже отцветают, все равно им требуются подкормки, чтобы обеспечить хорошее цветение на следующий год.

Луковичные цветы — культуры короткого периода питания, а следовательно, они требовательны к наличию в почве питательных веществ. Непременным условием выращивания большинства цветочных культур является допосадочное удобрение почвы, то есть внесение удобрений до посадки.

Для пополнения почвы питательными веществами и улучшения ее структуры применяют органические удобрения — навоз, птичий помет, компост, торф, сидераты. Помимо органических под растения вносят минеральные удобрения, значительно повышающие питательность почвы.

Как бы хорошо ни была заправлена почва органическими и минеральными удобрениями перед посевом или посадкой цветочных культур, в большинстве случаев она полностью не может обеспечить всеми питательными элементами быстрорастущие растения. Поэтому необходимо применять систематическую подкормку, которая будет способствовать быстрому росту растений и получению качественной цветочной продукции.

Решающим фактором в получении высоких декоративных качеств цветников, длительности цветения и улучшении общего внешнего вида растения являются азотные удобрения, а добавление к ним фосфора и калия усиливает их благоприятное действие. Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить с осени, а азотные — весной. Нормы внесения зависят от почвы, растений, которые будут на ней расти, и росли в предыдущий год.

Дозировка удобрений — лучше недокормить, чем перекормить

Питание растений — сложная наука. Многолетний опыт выращивания показывает, что в начале роста декоративным растениям нужно больше азота, а при бутонизации и цветении — калия и фосфора. Перекормить растение, особенно азотом, более опасно, чем недокормить. При избытке азота некоторые растения плохо цветут, развивая много листьев и побегов, сильнее болеют грибными заболеваниями. Именно из-за того, что растение все силы отдает формированию обильной зеленой массы, рост которой стимулирует азот, цветение оказывается скудным. Средняя доза на 1 м 2 — 50- 60 г фосфорных и калийных удобрений осенью и 30-40 г азотных весной.

Основное условие эффективного действия минеральных удобрений на рост и развитие цветочных растений — это правильное и рациональное их применение. Необходимо, чтобы доза удобрений, как и виды самих удобрений, подбирались с учетом содержания элементов питания в почвах и фазы развития растений.

Очень эффективно внесение удобрений в качестве подкормок, особенно жидких, в начале роста и при бутонизации. Чтобы избежать избытка отдельных элементов, лучше использовать комбинированные минеральные удобрения: нитроаммофоску, нитрофоску, кристаллин и др. Средняя доза при первой подкормке 20-30 г удобрений на 10л воды.

Если удобрение концентрированное, например мочевина или хлористый калий, то дозу лучше уменьшить. Во вторую и последующие подкормки количество удобрения необходимо увеличить до 50 г на 10 л воды.

Для минеральных подкормок можно использовать все готовые смеси. Их растворяют из расчета 40 г на ведро воды.

Если ранней весной подкормки дают для усиления роста растений, то в летний период во время образования бутонов — для лучшего их цветения, в конце же лета — для лучшего вызревания семян и побегов многолетних культур.

Технология подкормки

Подкормки вносят в сухом или жидком виде во влажную почву, и лучше это делать во второй половине дня. Растения предварительно поливают чистой водой, а после полива раствором удобрений их обливают из лейки сверху так, чтобы смыть с листьев и стеблей попавшие на них капли раствора и нерастворившиеся частички удобрения.

Очень хорошо применять дробные подкормки. Количество их за летний период может быть различным и зависит от ряда факторов — вида растений, их возраста, свойств почвы, степени ее окультуренности, плодородия, погодных условий.

В период массового цветения подкормку проводят:

  • азотными удобрениями из расчета 15 г/м 2 ,
  • фосфорными — 15 г/м 2 ,
  • калийными — 10 г/м 2 .

После цветения азотными и калийными удобрениями — из расчета 10 г/м 2 .

Хорошее действие на растения оказывают 4 подкормки слабыми растворами органических удобрений, например настоем коровяка (1 кг навоза на 10 л воды), с добавлением в него до 1 кг золы.

Чтобы не улетучивался аммиак, емкость с раствором плотно закрывают. Поскольку в данной подкормке недостаточно фосфора, следует добавить 1 — 1,5 кг суперфосфата.

Внекорневая подкормка

Стимуляторы роста применяют для увеличения размера и количества цветков на одном растении, для продления сроков цветения. С этой целью на взрослые растения воздействуют двумя способами:

  1. водный раствор гетероауксина в слабой концентрации распыляют из опрыскивателя на листья, стебли, побеги растения. Его мелкие капельки попадают через устьица в ткани растения и дают быстрый эффект. Такая подача раствора в растение называется внекорневой подкормкой;
  2. раствором гетероауксина поливают почву во время посадки растений.

Для летников оптимально применять 3 подкормки за период вегетации. Первую подкормку проводят через 15 дней после посадки, вторую — в фазе бутонизации и третью — во время цветения.

В каждую подкормку вносят не более 40 г/м 2 питательных веществ. Применение более высоких доз минеральных удобрений снижает декоративные качества летников: они становятся низкорослыми, образуют мелкие цветки, имеют более короткий период цветения. При проведении подкормок летников следует учитывать биологические особенности некоторых культур.

Подкормка однолетних и многолетних цветов

Все однолетние растения (астры, левкои, гвоздики и др.) очень отзывчивы на подкормки. Так, наилучший декоративный эффект при выращивании левкоев получается при проведении трехразовой подкормки полными минеральными удобрениями.

Астры предпочитают первую подкормку азотным удобрением, вторую — полным минеральным и третью — фосфорно-калийным.

Гвоздика — культура, требовательная к азоту на протяжении всего вегетационного периода; если до посадки вносились фосфорно-калийные удобрения, то в подкормке можно давать только азот.

При внесении удобрений необходимо проверить уровень кислотности почвы, так как кислая реакция почвенной среды значительно снижает и даже нивелирует действие минеральных удобрений.

Подкормки многолетних корневищных и клубнелуковичных культур (гладиолусов, флоксов, пионов, дельфиниумов) — необходимое условие их успешного роста и высоких декоративных качеств. Наилучшее развитие этих культур достигается при 2-кратной подкорме их в течение вегетации.

Первую подкормку азотом проводят при появлении ростков, вторую — полным минеральным удобрением в начале бутонизации, третью — полным минеральным удобрением в фазе цветения, четвертую — фосфорно-калийным удобрением в конце цветения.

Доза удобрений в подкормках под корневищные многолетники зависит от возраста растений: в первые 2 года жизни вносят не более 40 г/м 2 , для более старых растений используют в каждую подкормку 60 г/м 2 питательных веществ.

Особенно важно давать подкормки для георгинов, поскольку современные сорта имеют мощную надземную часть и слаборазвитую корневую систему. Эффективно проводить еженедельные подкормки в начале вегетации азотным, в дальнейшем полным минеральным удобрением (из расчета 10-15 г/м 2 ), чередуя их с подкормками жидким навозом.

Если до посадки в почву вносились удобрения, то бывает достаточно 2 подкормок за период вегетации: первая — полным минеральным удобрением в фазу бутонизации и вторая — внесением фосфорно-калийных удобрений в дозе 90 г/м 2 в начале цветения.

При подкормках очень важно соблюдать дозировку, так как избыточная концентрация удобрений может привести к ожогам и гибели растений. Правильная система питания цветочных растений позволит обеспечить им высокие декоративные качества.

Азотные удобрения вносят весной в рядки или лунки при посевах и посадках, а затем в виде подкормок непосредственно под растение в первой половине лета, когда идет интенсивный его рост. Во второй половине лета потребность растений в азоте снижается. Более того, для многолетних растений избыток азота вреден, так как он замедляет их рост и они не успевают подготовиться к зиме.

Фосфорные удобрения вносят под культуры с коротким сроком вегетации обычно осенью или весной. Подкармливают только культуры с длительным периодом вегетации: розы, клематисы, лилии, другие зимующие многолетники, а также долгоцветущие однолетники.

Калий лучше вносить весной (кроме удобрений, содержащих хлор). Зимующие в грунте многолетние цветочные культуры подкармливают в августе-сентябре.

Источник: http://good-tips.pro/index.php/flowers/fertilizing-flowers-in-the-garden

Правильная посадка и уход за гладиолусами

Гладиолусы посадка и уход в открытом грунте

Многих садоводов интересует, как выращивать гладиолусы посадка и уход в открытом грунте. Эти цветы были известны еще древним римлянам и с течением времени не потеряли своей привлекательности. Название «гладиолус» произошло от латинского gladius – меч. Этим он обязан заостренной формой своих соцветий. О правилах посадки и ухода за гладиолусами расскажем ниже.

Выбираем посадочный материал

Чтобы гладиолусы ( Glad?olus ) правильно развивались и радовали вас цветением, нужно позаботиться о приобретении качественного посадочного материала. Данные растения размножаются луковицами. При выборе луковицы необходимо учитывать следующее:

  • не должно быть заметно никаких повреждений на их поверхности;
  • чистое донце, наметившиеся корни должны быть белого цвета;
  • чешуйки на луковичке желтого или красноватого оттенка, блестящие. Серый цвет – признак заболевания;
  • чешуйки легко отшелушившаяся, луковица под ними однотонная, без пятен и полос;
  • место, где был срезан стебель, соответствует оттенку чешуи.

Важно! При выборе луковиц для посадки, нужно ориентироваться на такой показатель как возраст клубнелуковицы. Его определяют по размеру и объему донца.

Ювенильные луковицы – самые молодые, они выведены из деток. Их можно отличить по маленькому размеру и вытянутой форме. У них одна цветочная почка и небольшое донце. Прорастают и приживаются хорошо, без труда привыкают к специфике почвы.

Цветущие луковицы – клубни двух или трехлетнего возраста. Для них характерно наличие нескольких почек, из которых растут стебли, и донца среднего размера. Такой материал для посадки хорошо приобретать в том регионе, где они будут выращиваться. Это связано с тем, что у луковиц к этому времени уже сформировались свои требования к почве.

Луковицы, возраст которых составляет около пяти лет можно распознать по крупному размеру, плоской форме и большому донцу. Для посадки их лучше не использовать, потому что побеги из них выходят слабые, легко поражаются болезнями и вредителями.

При выборе посадочного материала стоит останавливать свой выбор на ювенильных или цветущих луковицах.

Гладиолусы фото

Особенности выращивания гладиолусов

Выращивать гладиолусы не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо владеть определенной информацией, иначе вас постигнет разочарование. Перечислим несколько особенностей, которые необходимо учитывать, если вы решили посадить у себя эти цветы:

  1. Гладиолусы необходимо пересаживать хотя бы один раз в два года. При пересадке выбирайте участок с другим составом почвы.
  2. Посадочный материал должен подходить вашему климату, потому что цветы плохо переносят резкую смену климатических условий.
  3. Чтобы крупные луковицы не угнетали мелкие, не следует сажать их вместе. Посадку лучше производить от мелких к крупным.
  4. Важно сажать растения правильно. В легких почвах луковицы следует высаживать на глубину, не превышающую четырех окружностей луковицы, в тяжелых – трех. Если чрезмерно заглубить клубень, то цветения можно не дождаться. При посадке слишком близко к поверхности, стрелке будет необходима подвязка, иначе она может сломаться.
  5. Эти растениям необходимо хорошее освещение и проветривание. Выбирайте для них солнечные продуваемые участки.
  6. Цветам, растущим в супесчаных почвах, необходимы внекорневые подкормки — опрыскивание удобрениями листьев.
  7. В летнее время цветы нужно поливать обильно один раз в неделю. В засушливую погоду поливки следует осуществлять каждый вечер.
  8. Особое внимание стоит уделить уборке и хранению луковиц.
  9. Эти правила являются базовыми, но не исчерпывающими. Чем больше вы будете знать о гладиолусах, тем лучше сможете за ними ухаживать.

Готовим луковицы к посадке

Перед тем, как сажать гладиолусы, их необходимо заранее подготовить. Для этого следует очистить клубни от шелухи и внимательно их изучить на предмет наличия дефектов. От больного или частично поврежденного посадочного материала нужно избавиться. При незначительном повреждении некоторыми заболеваниями, луковицы можно сохранить, удалив пораженный участок и промазав место среза зеленкой.

После подобных манипуляций клубни укладывают одним слоем ростком вверх и оставляют в теплом помещении с хорошим освещением, пока не прорастет побег.

С целью обеззараживания и предотвращения болезней клубнелуковицы погружают в 0,3% раствор марганцовки или фундазола на 1 час, после их нужно промыть водой и просушить. Если обработку необходимо провести прямо перед посадкой, то нужно использовать раствор 0,5 г марганцовки на 1 л воды. Опустите в него луковицу на полчаса, после, не ополаскивая высадите в землю.

Помещение, в котором клубни находятся перед посадкой не должно быть влажным, иначе растения могут прорасти преждевременно. При появлении ростков, начинает развиваться корневая система. Это сигнал, о том, что цветы необходимо сажать в почву.

Посадка гладиолусов

Гладиолусы любят свет и тепло, поэтому при посадке их весной в открытом грунте нужно ориентироваться, прежде всего, на эти требования.

Рекомендуется сажать цветы на освещенных, защищенных от сквозняков участках. Чем севернее район, тем светлее нужно выбирать участок, дело в том, что тень провоцирует задержку роста и цветения.

Важно! Застой влаги для гладиолусов губителен, поэтому им необходимо дренирование. Для достижения этой цели в землю вносят торф в объеме 10-15 кг на кв. м берут вермикулит или керамзитную крошку – 1-2 кг на кв.м.

Отдельное внимание необходимо уделить составу почвы. Эти цветы успешно растут на слабокислотных почвах. Наиболее подходящим показателем кислотности считается рН 6,5-6,8. На таких почвах часто встречаются ромашка, белый клевер, пырей.

Если на участке преобладают подорожник, щавель и полевой хвост, то почва здесь кислая, и для гладиолусов не подходит. Кислотность почвы может существенно повредить растениям: им трудно усваивать полезные вещества, они слабее и чаще подвержены различным заболеваниям.

Нейтрализовать кислотность можно при помощи мела, доломитовой муки, извести или яичной скорлупы. Их вносят в почву по 150-200 г на 1 м кв. во время перекапывания. Для этой цели также подойдет зола, которая еще является отличным калийно-фосфорным удобрением.

Сильнощелочная земля тоже негативно влияет на гладиолусы. В таких условиях они могут поражаться паршой, плохо развиваться, желтеть.

Наиболее подходящая структура почвы для этих цветов – черноземная, легкая суглинистая или супесчаная со слабой или нейтральной кислотностью.

Такие условия встречаются не всегда, но имеющуюся почву можно улучшить и адаптировать под нужды гладиолусов. Так, в тяжелую глинистую почву вносят песок, компост или перегной. В песчаную почву наоборот добавляют глину, перегной или компост.

Если место посадки достаточно прогревается, его необходимо перекапывать прямо перед посадкой. Если местность засушливая, то основную перекопку следует делать в осенний период, тогда перед посадкой растений будет достаточно просто прорыхлить землю.

Нежелательно сажать цветы там, где до этого росли астры или корнеплоды. Лучшими предшественниками гладиолусов будут овощи, бобовые, многолетние травы. Место, для посадки гладиолусов лучше подготовить заранее, с осени. Для этого в землю перекапывают и добавляют сухие фосфорные и калийные подкормки.

Бесхлорные калийные удобрения хорошо вносить весной. Весеннюю перекопку можно не делать так глубоко как осеннюю.

Важно! Сажать гладиолусы нужно с конца апреля до середины мая. При этом необходимо учитывать индивидуальные климатические условия и температурный режим.

Итак, перейдем непосредственно к посадке луковиц. Крупный посадочный материал нужно заглублять на 10-15 см, мелкий – на 8-10 см. Большие луковицы высаживаем через 15 см друг от друга, мелкие – через 8. Между рядами необходимо оставлять расстояние шириной 20 см.

Подготовленные заранее борозды следует пролить водой, на дно лунки можно уложить слой мха-сфагнума, сверху уложить клубни и засыпать землей. Мох поможет удержать влагу, и не позволит земле пересыхать даже в период жары.

Уход за гладиолусами

Эти растения требуют пристального внимания и ухода. Когда всходы подрастут до 10 см в высоту, следует замульчировать землю перегноем. Его слой не должен быть толще 5 см. Данная процедура поможет защитить землю от пересыхания и во время полива обеспечит клубням дополнительное питание.

Поливают растения раз в неделю с утра или поздним вечером, когда солнце греет не так сильно. Поливать нужно обильно – 10-12 л на м кв. Следует избегать попадания воды на листья, поэтому нужно постараться лить воду в межрядные борозды.

Землю нужно рыхлить минимум один раз в 10 дней, чтобы она не покрывалась коркой, которая препятствует попаданию в землю воды и минеральных веществ. Во время рыхления гладиолусы нужно окучивать.

В жаркий период полив нужно участить до одного раза в 3-4 дня или чаще в зависимости от погодных условий и состояния цветов. Из-за недостатка влаги цветки и бутоны засохнут.

Когда на побегах сформируются бутоны, растения нужно подвязать к колышкам, чтобы они не сломались. Обязательно нужно наблюдать за процессом цветения и своевременно избавляться от увядших цветков. Иначе растения будут направлять свои полезные вещества на созревание семян, а не наращивание луковицы.

Важно! Гладиолусы необходимо полоть 3-4 раза за лето. Сорняки не должны заглушать всходы, иначе побеги будут ослабленные и цветение будет под угрозой. Разрастание сорняков может спровоцировать распространение болезней и повреждение растений слизнями.

Подкармливать гладиолусы необходимо минеральными удобрениями в разные моменты роста растений. Как только появляются 2-3 листа, нужно производить первую подпитку азотистыми удобрениями. На 1 м кв. вносят 25 г сухого сульфата аммония или 25- 35 г аммиачной селитры, или 25 г мочевины.

Вторая подкормка предполагает азотистые, калийные и фосфорные смеси. Ее осуществляют после появления 5-6 листьев. В почву вносят на 1 м кв. 15-20г суперфосфата, 10-20г сульфата аммония и 10-20г сернокислого калия. До появления на цветах бутонов, нужно сделать следующую подкормку: на 1 м кв. – 30-40г суперфосфата и 15-20г хлористого калия.

Органические подкормки применяют исключительно в виде жидкости, тогда они быстрее достигают корней растений. Для этого применяют птичий помет. 3 ведра помета разводят в 4-5 ведрах воды и настаивают 10 дней, далее один литр такой смеси разводят в 10 литрах воды и поливают между рядов. Подобные подкормки проводят один раз в 2 недели, но в середине августа питание растений прекращают.

Внекорневое питание растений тоже дает положительный эффект. Его осуществляют путем опрыскивания листьев растворами борной кислоты (0,15 г на 1 л воды), медного купороса (0,2 г на 1 л воды), 0,15% раствор перманганата калия. Такие манипуляции осуществляют 2-3 раза в процессе роста и в процессе формирования бутонов.

Важно! Срезать цветы гладиолусов нужно правильно. Это делают с помощью острого ножа ранним утром или поздним вечером. При этом остаток цветоноса должен быть глубоко спрятан между листьями. На растении должно оставаться не менее четырех листьев, чтобы луковица могла дальше набирать силу в земле.

Специфика ухода и посадки зависят от сортов гладиолусов и местности, в которой они выращиваются. Например, для разведения в Сибири и на Урале подойдут разновидности: Византийский, Черепитчатый, Гермени. На Украине широко известны сорта Хеопс, Дакар, Блю Фрост.

Как выкапывать гладиолусы

Выращивая гладиолусы, необходимо учитывать, что важны не только их посадка и уход в открытом грунте, но и своевременная уборка и хранение посадочного материала.

Гладиолусы извлекают из земли в осеннее время, по прошествии 35-45 дней после цветения. Готовые к выкапыванию луковицы покрыты толстой покровной чешуей. Детки должны без затруднений отделяться от родительской луковицы.

Выкапывать клубни рекомендуется в ясную погоду. Прежде всего, выкапывают ранние разновидности, потом поздние. В последнюю очередь убирают насаждения мелких луковиц и деток. Если на клубнях наблюдаются черные или коричневые пятна, их необходимо выкопать раньше, чтобы предотвратить дальнейшее развитие заболеваний.

Стебли цветов срезают перед выкапыванием или уже после удаления их из земли. Разросшиеся за лето корни нужно обрезать, луковицы очистить от земли и положить в коробку с сетчатым дном.

После этого клубни промывают в проточной воде и обрабатывают раствором фундазола путем замачивания луковицы в течение 20-30 минут. Потом снова промывают водой и обрабатывают 3% раствором перманганата калия.

Дальше их необходимо просушить около трех дней и уложить в тару, застланную бумагой. Спустя месяц клубни можно очистить и рассортировать.

Клубни очищают от поверхностных чешуек и отделяют детки. Остановимся подробнее на том, что такое детки и для чего они нужны.

Детки гладиолуса – это маленькие луковички, которые образовались за лето вокруг материнской луковицы. Их необходимо сохранять, чтобы в следующие сезоны вырастить из них луковицы, способные к цветению.

После извлечения деток из земли, их отделяют от родительской луковицы, очищают и отбирают по сортам и размерам. После их укладывают в бумажные пакеты и оставляют до весны. Температура хранения не должна превышать 5-6 °C. Можно попробовать сохранить деток в холодильнике. Итак, детки важны, чтобы сохранить сорта цветов.

Как хранить гладиолусы

Важно! Период покоя гладиолусов, составляет всего 35-40 дней. По окончании этого времени, луковицы могут прорасти.Такой посадочный материал может повредиться при посадке и не дать цветов.

Температура хранения клубнелуковиц не должна превышать 5-10 °C, а влажность 60-70 %. В ящик для хранения хорошо положить зубчики чеснока, которые обладают обеззараживающим эффектом.

Ежемесячно осматривайте луковицы и выбрасывайте испорченные. Лучшим местом для зимовки клубней станет подвал или погреб, а наиболее подходящей тарой – коробки с отверстиями, которые позволят обеспечить доступ воздуха.

Не у всех есть возможность хранить посадочный материал в указанных местах. Поэтому, если ваш холодильник оснащен системой «no frost», можно использовать для этих целей его. Достаточно уложить клубни в герметичные емкости и поставить на нижнюю полку. Предварительно нужно обернуть луковицы бумагой.

В конце зимы можно заметить следующее явление: луковицы выделяют небольшое количество влаги. Тогда их необходимо вынуть, обсушить, заменить бумагу и положить обратно в холодильник.

Если климатические условия района позволяют, то луковицы можно сохранять на утепленном балконе или лоджии. При понижении температуры ящики лучше накрыть одеялом.

Сохранить клубни в комнате тоже возможно, но для этого их нужно разложить в ящике в один слой, при этом они не должны соприкасаться друг с другом. За время зимовки клубни могут сильно усохнуть. Поэтому перед посадкой их следует подержать в стимуляторе роста. Тогда ваши растения вас не подведут.

Болезни гладиолусов

Гладиолусы подвержены различного рода заболеваниям, которые могут им серьезно навредить. Какими они бывают и как с ними бороться, рассмотрим ниже.

Фузариоз – очень серьезное грибковое заболевание, последствиями которого может стать практически полная потеря урожая. Поражение начинается с корневой системы растений. Причиной может стать избыток азотистых удобрений в почве. Особенно часто встречается в сыром и прохладном климате.

Склеротиния – сухая черная гниль. Определить это заболевание можно по коричневым вдавленным пятнам на луковицах. В результате побеги, выросшие из таких луковиц, погибают. Бороться с подобной проблемой можно с помощью препаратов, которые содержат медь. Все пораженные клубни необходимо выбрасывать.

Ботритиоз или серая гниль — грибковая болезнь, поражающая клубни. Симптомы: луковицы, вянут, листья растений покрываются коричневыми пятнами и засыхают.
Лечить ботритиоз нужно так: клубнелуковицы выкапывают, обрабатывают препаратом Максим и просушивают при температуре +30 градусов.

Септориоз — твердая, пятнистая гниль клубней. Можно определить по бурым пятнам с черной окантовкой, которые образуются на листьях. На луковицах можно обнаружить такие же пятна, только более темные. Со временем клубень чернеет и твердеет. Если луковицы поражены незначительно, то пораженные участки срезают, обрабатывают раствором бриллиантовой зелени. Если поражение серьезное, от посадочного материала нужно избавиться. Особенно часто такое заболевание встречается на кислых почвах. Хорошей профилактикой станет препарат «Витарос».

Парша или лаковая болезнь. Определить поражение этим недугом пока растения растут в земле практически невозможно. Признаки можно хорошо разглядеть после извлечения из почвы. Это рыжие, серые или чёрные пятна и круглые язвочки. Поверхность язвочек блестящая, будто ее покрыли лаком. В результате клубни усыхают и погибают. Больные участки срезают и прижигают зеленкой. Профилактические меры – обновление почвы, обработка участка медным купоросом до посадки гладиолусов.

Ржавчина образуется на корнях гладиолусов. На луковицах проявляются рыжие точки, на цветах заметны такого же цвета пузырьки, листья растений сохнут. Чтобы избавиться от проблемы зараженные луковицы сжигают, насаждения обрабатывают препаратом «Строби».

Вирусные заболевания. Их можно заметить только по надземной части цветов. Листья покрываются полосками, желтеют, цвет лепестков неестественно пестрый. Вылечить заболевание невозможно, больные луковицы уничтожают.

Выращивание гладиолусов – кропотливый труд, к которому нужно подходить со всей ответственностью. Цветы достаточно прихотливы и подвержены различного рода заболеваниям. Если вы все-таки решились выращивать их в своем саду, постарайтесь изучить как можно больше информации и обеспечить растениям соответствующий уход. Тогда гладиолусы отблагодарят вас прекрасными здоровыми букетами.

Источник: http://otsvetax.ru/gladiolusyi-posadka-i-uhod-v-otkryitom-grunte/

Выращивание гладиолусов — посадка и уход: полезные советы

Как вырастить гладиолус — советы и секреты по размножению и уходу


Грациозность и красота гладиолуса

Среди огромного разнообразия садовых травянистых многолетников вряд ли можно найти более торжественно-парадное и одновременно изысканное цветущее растение. Особенно интересны его последние сорта, способные образовывать в колосе до 30-ти бутонов, а одновременно раскрывать до 15 цветков!

Конечно, нет человека, который бы не знал гладиолус, — это растение входит в пятерку самых распространенных садовых цветов в мире. Однако далеко не все могут с уверенностью сказать, что выращивание удалось на сто процентов. Ведь в его агротехнике есть свои особенности и секреты, узнав которые, вы, уважаемые читатели, несомненно, полюбите этот цветок и справитесь с его выращиванием. Прочитав статью, вы разрешите все свои проблемы и получите ответы на все, даже самые сложные вопросы.

Если роза в цветочной иерархии — королева, то гладиолус, несомненно, — король. Причем «персона» эта с непростым характером. Цветоводами общепризнано, что агротехника гладиолуса — одна из самых сложных среди луковичных и травянистых растений. И ее соблюдение очень важно для достижения желаемого результата. Однако при этом есть и особенности относительно почвы, влажности, температурного режима и других факторов. Но начать нужно с весенней подготовки посадочного материала, хотя еще раньше-с выбора участка и заправки почвы. И во всех этих работах нет мелочей!

Декоративность — 30 лет!

Гладиолус (Gladiolus) — многолетнее травянистое клубнелуковичное растение семейства Касатиковые. Родина — тропики и субтропики Африки, Средиземноморья, Средняя Азия, Западная Сибирь. Известно около 250 видов и 5000 сортов. Срок жизни гладиолуса отдельного сорта не превышает 30 лет. Ведь сорт — это потомство одного растения размножаемого вегетативно, что способствует накоплению мутаций и ведет к вырождению. Как исключение, существуют сорта-долгожители, например, Оскар (1958 г.) или Чарм (начало 20-го века).

ПОДБОР И ПОДГОТОВКА КЛУБНЕЛУКОВИЦ

От этих двух факторов во многом зависят хорошее цветение гладиолуса, отображающее в полной мере сортовые качества, а также нарастание потомства и успешная зимовка клубнелуковиц.

Выбираем посадочный материал гладиолуса

Лучшие клубнелуковицы — с диаметром донца 3-7 мм, округлые, не сморщенные, блестящие, чистые, с одним мощным центральным ростком. Луковицы с такими признаками — ювенильные, выращенные из детки, хорошо цветут в будущем и дают достойное потомство. Ведь особенность гладиолуса в том, что нужно ежегодно выращивать посадочный материал из детки, полученной именно от ювенильной луковицы.

Не берите крупные клубнелуковицы, а также с вогнутым донцем диаметром более 1 см. Такие уже цвели, иногда и не один раз. Они не наращивают мощных соцветий и детку хорошего качества.

Не покупайте с тремя и более ростками. Часто это признак неизлечимого заболевания — травянистости, при котором цветки деформируются, мельчают и зеленеют.

Если на луковице рыжеватые пятна, иногда глубоко изъеденные или обсыпанные фиолетовым порошком, — она повреждена трипсом. При сильном заражении ее лучше сжечь. Если сорт ценный, можно обработать 4%-ным раствором «Арриво» или другим инсектицидом по инструкции.

Признаки заболевания бактериальной паршой — округлые коричневые блестящие пятна. Единичные можно вырезать до здоровой ткани и обработать срезы зеленкой.

Растения с признаками фузариоза (коричневые пятна на донце) -уничтожают.

Ранние хлопоты

Многие цветоводы уже в феврале очищают клубнелуковицы от кроющих чешуи (не детку!), хорошо промывают под струей теплой воды, просушивают, отбраковывают больные. И, завернув в газеты ,снова кладут на хранение. В это время посадочный материал можно оставлять и при комнатной температуре (только в сухом месте, при повышенной влажности они начнут просыпаться). Здоровой луковице и детке такой режим полезен. Они раньше зацветают (примерно на две недели) и дают больше потомства.

В апреле, развернув, их лучше переложить в невысокие коробки на полки, но не под прямые солнечные лучи, и там держать до посадки. Таким образом к маю клубнелуковицы будут яровизированы и разовьют качественные небольшие зеленые ростки, а кроме того, у них хорошо набухнут корневые бугорки.

Светлана КОФАНОВА, г. Самара

Если нужно размножить данный конкретный сорт, не дожидаясь потомства детки, Сергей Грищенко, заведующий Ботаническим садом ЛГУ им. Пушкина, рекомендует клубнелуковицы доставать из хранилища в начале апреля (но не позднее, чем за две недели до посадки). При очистке от кроющих чешуи нужно удалить центральную почку. В результате пойдут в рост две «запасные». Так как гладиолус еже-

годно образует новую замещающую луковицу, на два появившихся побега их образуется две. Конечно, качество цветения «двойной» клубнелуковицы будет намного скромнее, чем из центрального побега, — количество цветков и размер их будут меньше. Но приходится чем-то жертвовать. Луковицы к осени сформируются тоже мельче, чем материнская, но зато более молодые.

Обеззараживание — это важно!

Если на клубнелуковицах есть признаки заболеваний, перед посадкой их нужно обработать препаратом «Максим» (по инструкции).

Здоровый посадочный материал для профилактики болезней обработайте суспензией препарата «Фундазим» (50-60 г/10 л воды, смешать, замочить на 1-2 часа).

Замачивание клубнелуковиц в растворе марганцовки дает не стопроцентный результат. Для борьбы с вредителями в последние годы с успехом использую препараты на основе имидаклорприда — «Престиж», «Шедевр», «Матадор» (их обычно применяют на картофеле). Эффективна и «Актара». Применение этих препаратов предохраняет растения практически от всех вредителей: проволочника, медведки, а также трипсов (эффективно при обработке как посадочного материала, так и наземной части). Но срок их действия ограничен первой половиной вегетации растений, поэтому во второй половине обрабатываю «Актелликом», «Карбофосом» или «Моспиланом» уже по листьям.

Игорь ГРЕЧАНЫЙ, ученый агроном

Посадочный материал, купленный в феврале-марте, до наступления тепла хранить лучше в холодильнике (погребе).

Чистотел для почвы

Для обеззараживания почвы на выбранном для посадки гладиолусов участке использую чистотел.

Осенью или рано весной закапываю измельченную зелень, а если еще не выросла, завариваю 200 г высушенной ранее травы в ведре воды. Сутки настаиваю, процеживаю, затем развожу водой (1:2) и проливаю почву на грядке. Затем перекапываю, а через неделю проливаю раствором марганцовки.

Надежда , д. Попенево Кировской обл.

Весной (за 7-10 дней до высадки) клубнелуковицы делю на две, редко — на три части (по числу почек). Разрезаю так, чтобы обязательно на каждой деленке осталась часть донца луковицы с наклюнувшимися корешками, иначе растение не приживется. Срезы обрабатываю порошком древесного угля или зеленкой и после этого подсушиваю.

Высаживаю в конце апреля и накрываю пленкой. Сильно не заглубляю, чтобы быстрее проросли, а затем летом постепенно подсыпаю почву. Первые цветы у меня появляются намного раньше, чем это обычно бывает. В результате деленки клубнелуковиц цветут не хуже цельного посадочного материала, а к осени наращивают полноценные замещающие луковицы. Знакомые не рискуют так поступать, как ни старалась их убедить. А я уже много лет таким способом пополняю количество луковиц (ведь потери при хранении неизбежны).

Надежда ЛЕБЕДЕВА, г. Глазов, Удмуртия

Если соцветия — не как с картинки

Гладиолусами увлеклась не так давно. К сожалению, цветоносы нарастают рыхлые, а не плотно «набитые», как видела на выставке. Это недостатки ухода или особенности сортов?

Причин может быть несколько — плохой посадочный материал или неправильный уход. Он тоже приводит к рыхлости соцветий (например, избыток азота в почве, недостаток света). Хотя расположение цветков и плотность колоса могут зависеть и от типа соцветия конкретного сорта. Они бывают однорядные — когда цветки расположены в ряд друг над другом; двухрядные — соцветие состоит из двух соприкасающихся рядов <цветки парные); очередные - как двухрядные, только цветки соседнего ряда располагаются в шахматном порядке; спиральные; двухсторонние - цветки распускаются с двух противоположных сторон соцветия.

Людмила СЕНЬКО, биолог, д. Турец-Бояры Минской обл. Фото Людмилы КУДРЕЙКО

Подготовка детки к посадке

Детку гладиолусов перед посадкой нужно обязательно очистить от твердых чешуи. И это очень трудоемкая работа. Но без них она как бы «каменеет» и теряет всхожесть. Поэтому после очистки хранить ее нужно в полиэтиленовых пакетах в холодильнике, но не дольше недели.

Когда детки очень много, очистка от чешуи — это проблема, — считает Валентина Сурикова из Москвы.

Лучше замочить посадочный материал на сутки в растворе марганцовки (0,2%) или питьевой соды (0,1%). После такой процедуры чешуя размягчается и легко отходит.

Людмила Кудрейко очищенную перед посадкой детку замачивает в «Новосиле», «Цирконе» или «Эпине». Для профилактики советует дополнительно обработать фунгицидом «Максим». И при очистке детки следует обращать внимание на количество корневых бугорков (зачатков будущей корневой системы). Крупная детка с одним-двумя корневыми бугорками будет развиваться очень медленно по сравнению с более мелкой, но с большим количеством бугорков.

Чтобы отделить некачественную детку от полноценной, специалисты советуют высыпать ее в емкость с водой — хорошая опустится на дно.

А при слишком большом количестве детки у Игоря Гречаного из п. Димитрово Кировоградской обл. есть свои способы ее подготовки к посадке.

Одинаковую по величине «мелочь» он рассыпает в один слой на ровном столе и прокатывает с небольшим нажимом сверху скалкой или бутылкой (подобно раскатыванию теста). Оболочка трескается, но клубнепочки не повреждаются. Или опускает детку в марлевых мешочках на 2-3 секунды в кипяток, затем сразу — в ледяную воду. После такой обработки ее можно высевать, не очищая.

Читайте также: Технология выращивания гладиолусов — советы от профессионального цветовода

При обеззараживании детки перед посадкой концентрацию солей микроэлементов в растворе снижают на 30% (от рекомендованной для обработки взрослых клубнелуковиц). В два-три раза сокращают и продолжительность обработки.

Клубнепочки в чешуе проклевываются значительно позже, ростки появляются иногда только через 2* 3 месяца.

При целостности оболочки детка сохраняет жизнеспособность до трех лет и более.

При посеве детки в чешуе эффективно использовать гидрогель. Этот полимер безвреден и способен удерживать много воды, постепен-

но отдавая ее растениям. Для обработки готовлю раствор: 2-3 ст.л. порошка заливаю 3 л воды. После набухания (на это нужно примерно 20 мин.) в полученный «кисель» погружаю детку.

Затем откидываю ее на решето. Подсохшая детка представляет собой слипшийся комок, который легко растереть руками до сыпучести. При посеве посадочную бороздку обязательно проливаю водой, и гидрогель снова впитывает определенный объем воды.

Посаженная таким образом детка дает дружные всходы даже в засуху, ведь она получает не только должное влагообеспечение, но и достаточно питания в самом начале роста. Кроме того, она в некоторой степени защищена от вредителей (проволочника, медведки, совки). Так за один сезон мне удается получать отличные ювенильные луковицы диаметром не менее 3 см, в основном нарастают более крупные.

В более теплых регионах клубнелуковицы проращивают не всегда, как правило, — для получения ранней срезки (выращивают под пленочными укрытиями). А в средней полосе я всегда советую проращивать гладиолусы. Для этого посадочный материал на одну-две недели до высадки в открытый грунт раскладывают донцем вниз в очень теплом (+30 град.) помещении, где влажность воздуха не выше 60%. При повышенной влажности начинают отрастать корни, которые при посадке часто обламываются (нужно очень осторожно обращаться) и не восстанавливаются.

Стимулируем рост гладиолуса. 5 способов.

Обработка в растворе микроэлементов.

Держат в растворе 10-12 часов. Состав на 10 л дождевой (снеговой) воды: марганцовка — 2-2,5 г; борная кислота — 2-3 г; молибдат аммония — 1 г; медный купорос — 2-3 г; сульфат магния — 2 г; сульфат цинка — 0,5 г. Особенно эффективна эта обработка на супесчаных и окультуренных болотных почвах. Обработка микроэлементами на неделю-две ускоряет цветение, увеличиваются размер цветков и их количество в соцветии, а также масса клубнелуковиц и количество детки, повышается иммунитет растения.

Прогревание. В горячую (50 град.) дождевую воду погружают посадочный материал (при этом он частично обеззараживается). Емкость укутывают и ждут до остывания, но не более 36 часов, иначе клубнелуковицы могут «задохнуться».

Эффективность обработки значительно повышается, если вместо воды прогревать в настое солода (например, ячменного). Для этого намоченное зерно проращивают, чтобы оно наклюнулось, высушивают, перемалывают и на ночь заливают кипятком (1-1,5 кг/ Юл воды), утром процеживают.

Замачивание в зольной вытяжке (2 ст. л. золы/л воды, выдерживают в ней сутки) или в растворе медного купороса (5 г/л воды, выдерживают ночь).

Использование препаратов. Полезно замачивание посадочного материала непосредственно перед высадкой в растворах любых стимуляторов, например, «Гетероауксина» или «Гиббереллина» (по инструкции).

ГЛАДИОЛУСЫ: ПОСАДКА И УХОД

Для выращивания гладиолусов важно выбрать солнечное место, так как недостаток освещения отразится на цветении и воспроизведении сорта. На прежнее место их можно возвращать на третий год. И не скупитесь на внимание в течение лета — поливайте и подкармливайте.

Хорошая почва — половина успеха

Гладиолусы любят плодородную ухоженную почву, причем неважно — чернозем это, легкие суглинки или супеси. Все они отлично подходят, главное, чтобы были окультурены. Однако помните, что органику, даже хорошо перепревшую, непосредственно под посадку вносить нежелательно, так как растения могут заболеть паршой и различными гнилями. Поэтому участок всегда готовлю за год до посадки.

Ещё по теме  Улучшители почвы и их применение. Перлит, вермикулит, диатомит, цеолит. Описание, что такое, как использовать?

Весной вношу навоз (многие любят использовать конский с примесью опилок) и перегной (его можно заменить двух-трехлетней компостной землей). Перекапываю и высеваю семена растений, которые нуждаются в большом количестве гумуса, например, георгинов, флоксов или овощей. Для оздоровления и удобрения участка, на который планирую высаживать гладиолусы, в сентябре высеваю любой из сидератов, например, рожь, горчицу или рапс. А перед наступлением устойчивых морозов скашиваю и закапываю их в почву.

Валентина СУРИКОВА, коллекционер растений, г. Москва

Подготовка грунта заменяет подкормки

Если участок глинистый, но питательный, обработайте почву на глубину 15-20 см, и она даст растениям влагу, питательные вещества, будет обладать хорошей воздухопроницаемостью. При перекопке нужно учитывать, что корни гладиолусов глубоко проникают в почву. В нашем саду песчаный грунт, очень сухое место. Приходится самим создавать гумусный слой. Ежегодно покупаем две машины конского навоза,

и он лежит год. Потом вносим его под предшествующую культуру. А спустя еще год на этом месте высаживаем клубнелуковицы гладиолусов. Поскольку на протяжении десятилетий грунт пополняется органикой, он достаточно богатый, поэтому растения в течение сезона не подкармливаем.

Михаил КУЗНЕЦОВ, коллекционер и селекционер, г. Москва

Сажаете гладиолус в почву, удобренную свежей органикой, или подкармливаете его настоями — ждите появления фузариоза. Первый его признак — серповидные листья.

Появились продольные штрихи на лепестках гладиолусов — вирусное заболевание. Сразу же уничтожайте растение, чтобы не заразить остальные.

По мнению московского селекционера Михаила Кузнецова, почва оказывает влияние на гофрировку соцветий: растения одних и тех же сортов вырастают с более гофрированными цветками на влажной и более глинистой почве, чем на песчаной.

Секрет крупных цветков

Зная его, можно получить особенно красивые, выставочные цветы. Но пользоваться этим способом можно лишь иногда, поскольку есть риск для здоровья клубнелуковицы. На дно посадочной траншейки вносят конский навоз, прямо на него высаживают гладиолусы. Сверху их присыпают крупнозернистым песком и почвой.

Результаты превзойдут все ваши ожидания!

Игорь ГРЕЧАНЫЙ, п. Димитрово Кировоградской обл.

Сроки посадки гладиолуса определяйте сами

Сигналом к началу посадки служит прогревание почвы на глубине 10 см до +10 град.

Для увеличения продолжительности цветения можно сажать отдельными партиями с интервалом в две недели. Последние посадки проводят с 15 мая по 1 июня (в средней полосе). Тогда цветение растягивается до глубокой осени, правда, качество получаемых клубнелуковиц значительно снижается. При использовании пленочных укрытий можно высаживать гладиолусы на две недели раньше. А в сочетании с разными сроками высадки это позволит в средней полосе любоваться их цветением на протяжении четырех месяцев.

В связи с изменениями климатических условий посадочные работы лучше начинать как можно раньше. И не нужно опасаться — взошедшие гладиолусы, даже по падая под поздние весенние заморозки, в дальнейшем нормально развиваются и цветут. Ранняя посадка позволяет более эффективно использовать зимние запасы влаги, уменьшает риск заражения растений болезнями. Цветение получается более пышным, а в соцветиях закладывается на три-пять цветков больше. Кроме того, образование клубнелуковиц и детки, а также их размеры увеличиваются на 20-30 процентов.

Нельзя ежегодно использовать одни и те же гряды или места в цветниках для выращивания гладиолусов. Как бы старательно и аккуратно ни выкапывали растения осенью, в почве остаются мелкие клубнепочки-детки. Они великолепно зимуют и весной дружно всходят, что неизменно приведет к засорению и пересортице коллекции. К тому же в почве при повторной посадке накапливаются различные инфекции.

Иван ХОДАКОВ, коллекционер гладиолусов, с. Б. Кавендра Пензенской обл.

Способы посадки гладиолусов

Целесообразно сажать более заглубленно. Тогда растения лучше используют влагу нижних горизонтов почвы: это предохраняет клубнелуковицы от перегревания в жару и позволяет обходиться без подвязки цветоносов. Особо крупные клубнелуковицы (1 разбора) нужно высаживать на глубину 15 см и даже глубже. Более мелкие — на 10-15 см, а 3-4-го разбора — на 10-12 см. Если в дальнейшем планируется окучивание растений, можно сажать мельче.

Важен правильный выбор схемы и густоты посадки. От этого зависят интенсивность фотосинтеза, площадь питания, и, соответственно, обеспеченность элементами питания, фитосанитарное состояние. Чрезмерное загущение приводит к уменьшению цветков, соцветий и клубнелуковиц, да и усложняет уход за растениями. Для самых крупных луковиц расстояние между рядами около 25 см, а между растениями в ряду — 20 см. Остальные высаживают плотнее. На тяжелых глинистых почвах и черноземах на дно посадочных борозд насыпают песок слоем 1-2 см. Это улучшает их водо- и воздухопроницаемость, а при уборке клубнелуковицы более чистые и здоровые. Избежать пересортицы помогают бирки из нарезанных полосками алюминиевых баночек от пива, напитков. Шариковая ручка продавливает в них надпись, и они не ржавеют.

Ссылка по теме: Гладиолусы — посадка, уход и обработка луковиц — советы мастера

В зависимости от диаметра клубнелуковицы подразделяют на три разбора:

  • 1 -й: диаметр более 3,2 см;
  • 2-й: от 2,6 до 3,2 см;
  • 3-й: от 1,6 до 2,5 см. Цветоводы -люби тел и иногда выделяют и 4-й разбор: от 1,1 до 1,5 см.

Глубина посадки у них разная.

Есть замечательный способ заставить цвести даже не совсем здоровые клубнелуковицы. Для этого перед посадкой их достаточно обработать тио-мочевиной (тиокарбамид). Замочить на 20 мин. в 0,2%-ном растворе (можно использовать 0,25%), то есть 20-25 г на 10 л воды.

Для любителей экспериментов

У некоторых сортов гладиолусов образуется не одна, а несколько цветочных стрелок, поскольку у них одновременно прорастает несколько почек. Но таких сортов не очень много. А редко какой цветовод не хочет видеть такой эффект. Добиться его можно, посадив луковицу вверх донцем или на бочок. Это провоцирует прорастание спящих почек, и растение выгоняет несколько цветоносов, а следовательно, формирует такое же количество дочерних луковиц.

Валентина СУРИКОВА, г. Москва

Омолаживание всего за сезон

Получить достаточно крупную, красивую клубнелуковицу можно и из старой, если высадить ее в хорошо подготовленную почву и не дать ей возможности процвести, удалив появившийся цветонос. А из не совсем здоровой — если перед посадкой завернуть ее в мох сфагнум и затем в нем же и высадить.

Посадка и уход за деткой

Высаживать ее желательно в речной песок, который в меньшей степени содержит паразитарные микроорганизмы и помогает доставлять кислород к «пробуждающимся» корешкам.

Делаю канавку глубиной 5-6 см (если весна «мокрая» — 3-4 см), на дно насыпаю песок слоем около 1 см, проливаю водой, в которой растворены марганцовка, борная кислота и медный купорос (1 г/ 10л воды). Канавки проливаю и «Фитоспорином» (предпочитаю его в виде пасты, действие которой усилено эликсиром плодородия «Гуми»).

Пасту я превращаю в жидкую массу, растворяя одну ее часть в двух частях воды. И затем из нее готовлю рабочий раствор (1 ст.л./10л воды). Совмещаю «Фитоспорин» с инсектицидами («Актеллик», «Фьюри», «Децис»), которые применяют для борьбы с трипсами и тлей. Детку высаживаю на расстоянии 20-25 см, в ряду — 2-4 см (в зависимости от фракции) в шахматном порядке, если необходимо разместить больше. Засыпаю слоем песка, аккуратно смачиваю водой и прикрываю почвой. Мульчирую для поддержания рыхлости. Пока появятся нормальные всходы (а если стоят холода — то и дольше), посадки прикрыты спанбондом, что значительно сокращает период всходов.

Посадочный материал со следами грибных и бактериальных заболеваний уничтожают. Наиболее ценные сорта можно полечить: острым ножом вырезать пораженные части, а срезы обработать зеленкой или спиртом. Нож после каждой клубнелуковицы дезинфицируют, опуская в спирт, формалин или марганцовку.

Подкармливать начинаю на начальном этапе роста детки. В начале вегетации провожу внекорневую подкормку молибденом (1 г/10 л воды). При появлении двух настоящих листьев поливаю посадки раствором сернокислого цинка (2 г/10 л воды) из расчета на 1 кв. м. В фазе трех-четырех листьев и затем во время цветения растениям для получения круп-ных клубнелуковиц необходим микроэлемент бор (2 г борной кислоты на 10 л воды на 1 кв. м). Все микроэлементы вношу в виде внекорневых подкормок.

Людмила КУДРЕЙКО, коллекционер гладиолусов

Жару и засуху растения переживают трудно, выглядят угнетенными и слабыми. Если поливать часто и малыми дозами (например, на песчаном участке), влага не достигает корней, и они начинают разрастаться в верхнем слое почвы. Такие экземпляры выглядят болезненными, цветки вырастают мелкие, теряют яркость, а о сортовых качествах гладиолусов и говорить не приходится, они едва идентифицируются. При поливе расход воды считается нормальным — 4-5 ведер на 1 кв.м. Особенно нужно следить за влажностью в начале вегетации.

Это влияет на стройность

В прошлом году гладиолусы в моем саду в середине лета искривились, деформировались. Мне сказали, что я неправильно поливала растения. А как это делать по правилам?

Как во время прорастания клубнелуковиц, так и во время цветения для гладиолусов важны обильные поливы. Во время развития третьего-четвертого листа у них формируется соцветие, и именно недостаток влаги в это время может стать причиной искривления и деформации растений. Обычно поливы прекращают после того, как растения отцветут, но в теплую сухую погоду возможны исключения. После полива можно лопатой рядом с растением подкопать и посмотреть, промокла ли почва на глубину корне-обитаемого слоя и достаточно ли было воды. Цветоносы могут искривляться и при избытке в почве азота. Чтобы такого не случалось, тщательно следите за сроками внесения минеральных удобрений, их составом.

При поливе придерживаются главного правила — лучше реже, но больше.

Если вы будете учитывать эти факторы, гладиолусы будут расти стройными.

Елена БЕДНОВА, коллекционер гладиолусов, г. Москва

Помогут антистрессовые препараты

В последние годы лето очень жаркое. Несмотря на хороший полив, почва быстро пересыхает, и гладиолусы сильно страдают…

Дело в том, что в жару рост листьев значительно опережает нарастание корней. Слабая корневая система не может «накормить» мощную надземную часть, что приводит к ослаблению растения, плохому нарастанию клубнелуковиц и, конечно, скудному цветению. А кроме того, гладиолусы недостаточно подготавливаются к зимовке, в результате клубнелуковицы плохо хранятся. Хорошо в жару использовать антистрессовые препараты «Экосил», «Циркон», «НВ-1» (опрыскивать растворами по инструкции). Они помогают растениям пережить неблагоприятный период и стимулируют рост корней.

Нужны в это время и подкормки: сернокислым цинком (примерно в июне) — 2 г/ведро воды. Раствора хватает на 1 кв.м; молибденовый аммоний тоже способствует лучшему развитию корневой системы — 1г/10л/ 10 кв.м. Поливать из лейки по листьям.

В связи с тем, что в последние годы выдается сухое и жаркое лето, посадочный материал (аналогично картофелю) вырождается значительно быстрее.

Вера ЦЕЙКО, биолог

А велика ли семья?

Сорта гладиолусов делят на высокоурожайные — за один сезон у них образуется до 150 клубнепочек, среднеурожайные и малоурожайные (эти дают всего по 10-15 деток). Гофрированные сорта гладиолусов наращивают очень мало потомства. Стимулировать увеличение количества детки можно, хотя и незначительно, удалив появляющийся цветонос.

Чтобы не было вредителей

Обычно не использую химикаты в своем саду. Но поняла, что от трипса без них не избавиться. Когда и чем обрабатывать?

Показавшиеся цветоносы — сигнал к обработкам наземной части против трипсов. Хорошо зарекомендовал себя «Конфидор-Макси». Сорта отличаются по срокам цветения, поэтому и обрабатывать нужно дифференцированно.

После появления третьего листа нужно опрыскать растения любым из фунгицидов («Топсин-М», «Фундазол», «Ридомил»). Чередуя препараты, обрабатывать каждые десять дней. Это поможет гладиолусам оставаться здоровыми.

Мульчирование посадок гладиолусов очень полезно. Используют различные материалы: перегной-сыпец (желательно просеянный, чтобы не занести медведку), измельченную солому, сено.

Лучше не мульчировать опилками — при разложении они забирают азот из почвы. И если все же используете, вносите дополнительно азотные удобрения.

В фазе 3-4 листьев при массовых всходах очень эффективно мульчирование измельченным пенопластом. У этого материала высокая светоотражающая способность, а это исключает перегрев почвы и уменьшает потерю влаги.

Может ли за один сезон из детки образоваться крупная полноценная клубнелуковица ?

Марта Андриевская, г. Гродно

Да, по ускоренному методу к осени я получаю такие луковицы. Для этого с марта держу детку на свету и в тепле. Затем складываю в пакеты, наливаю в каждый немного теплой воды и оставляю на солнце. Как только почва оттаивает на 16-20 см, проросшую детку высаживаю в сад, поливаю раствором «Эпина» (1 ампула /7 л воды) и накрываю пленкой. Проростки стараюсь беречь от возвратных заморозков. Агротехнику в течение сезона важно соблюдать, тогда все обязательно получится.

Петр КИСЕЛЕВ, г. Истра Московской обл.

СЕЗОННЫЕ ПОДКОРМКИ ГЛАДИОЛУСОВ

Питание для гладиолусов очень необходимо. Особенно нужны покормки на бедных супесчаных и торфяных почвах. Ведь в развитии гладиолусов есть четыре основных этапа, и на каждом растение нуждается в определенном «меню».

Питание по правилам

1-й этап — от выхода первого до образования четвертого листа. В это

время происходит интенсивный рост вегетативной массы. Первую подкормку проводят в фазе 2-3-го листа азотными удобрениями (25-30 г мо-чевины/10 л воды на 1 кв. м).

2-й этап — образование пятого-шестого листа, развивается цветонос. Нужна вторая подкормка — полным минеральным удобрением с микроэлементами (50-60 г/10 л воды). Ее вносят целенаправленно в междурядья.

3-й этап — от бутонизации до цветения. Наращивание «массы» в это время замедляется, а в листьях происходит интенсивное образование углеводов. Третью подкормку проводят во время бутонизации полным минеральным удобрением (15 г мочевины, 30 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия/10 л воды). Одновременно проводят внекорневую подкормку микроудобрениями.

4-й этап — в начале цветения. В конце вегетации происходит отток углеводов из листьев в клубнелуковицу — она усиленно растет. Растения нуждаются в фосфорно-калийном питании (30 г суперфосфата, 20 г сульфата калия растворить в 10 л воды — на 1 кв.м).

В фазе четвертого и седьмого листа в промежутке между минеральными подкормками даю органику — настой коровяка (1:10), конского навоза (1:10) или птичьего помета (1:20).

Чтобы избежать ожогов корней и листьев, перед и после внесения питательного раствора хорошенько поливаю.

Елена ГРОШАВЕНЬ, г. Москва

Читайте также: Гладиолусы — посадка и уход за цветами, размещение полив и подкормка

Поскольку я сторонница дробного внесения удобрений, подкармливаю 8-10 раз водными растворами и после хорошего полива. Удобрения, внесенные сухими, действуют гораздо хуже. Первые 4-6 подкормок (раз в 7-10 дней) содержат: 20 г азота, по 15 г калия и фосфора из расчета на 10 л воды, добавляю также кальциевую селитру (5 г) и сульфат магния (10 г). И они нужны в начале роста. При нехватке азота гладиолусы задерживаются в росте, цветоносы искривляются, а листья становятся светло-зелеными. А при его избытке жируют, их иммунитет снижается, а зимнее хранение становится проблемой.

В следующих двух подкормках азот, кальций и магний исключаю, а фосфор (в виде водной вытяжки) и калий оставляю. Это помогает растениям сформировать красивый прочный «колос» и обеспечивает яркую окраску бутонов и цветков.

Последние две подкормки во время цветения поздних сортов и после него содержат только сульфат калия и предназначены для ускорения созревания.

Удобрения, содержащие хлор, не использую. Хороши для подкормок раз личные гуматы, их лучше давать в первой половине вегетации. Любят гладиолусы и зеленое удобрение, особенно настой крапивы. Можно использовать древесную золу, в ней содержится весь комплекс микроэлементов.

А вот детку весь сезон подкармливаю полным минеральным удобрением раз в две недели, поскольку у нее нет достаточного запаса питательных веществ. Но тут важно не переусердствовать.

Отлично реагируют гладиолусы и на внекорневые подкормки «Эпином», «Цирконом», «Цитовитом».

Валентина СУРИКОВА, г. Москва

Гладиолусы, выращиваемые из мелких луковиц и клубнепочек, в период вегетации дополнительно поливаю зеленым настоем (1 л/10 л воды). Для его приготовления использую скошенную траву, крапиву, конский щавель, хвощ. В емкость 100 л закладываю растительную массу на треть объема и заливаю водой. Добавляю стакан «Байкала М-1», накрываю крышкой и даю настояться две-три недели. За один сезон из клубнепочек вырастают луковицы диаметром 1-3 см и более, и на следующий год они дают полноценное соцветие.

Татьяна ЦЫГАНКОВА, г. Минск.

На питательной почве

Если на плодородном участке при посадке вносили конский навоз, а с осени под перекопку — достаточное количество перегноя и фосфорно-калийных удобрений, подкормки в течение сезона в принципе необязательны, но внесение их возможно. Например, неплохо дать фосфорно-калийные удобрения в фазе бутонизации и после цветения. Можно использовать нитроаммофоску или древесную золу с фосфорными удобрениями. Это улучшит и цветение, и режим питания растущих клубнелуковиц, позволив им лучше подготовиться к периоду покоя.

Для внекорневых подкормок используют растворы комплексных микроудобрений (что и при обработке посадочного материала). Хорошо применять микроэлементы в хелатной форме (комплексонаты). Кроме того, полезно обрабатывать наземную часть гу-матом или гумисолом. Причем не менее двух раз в фазе «выметывания» цветочноса и после цветения.

В пластмассовую 15-литровую емкость наливаю 10 л теплой воды, кладу 3 л засахаренного варенья (или 1 кг сахара) и размешиваю. Вливаю 100 мл препарата «Байкал ЭМ-1». Для лучшего брожения добавляю пекарские дрожжи.

Хорошо перемешав, ставлю в пленочную теплицу для брожения (8-10 дней). Емкость на ночь необходимо поставить на стул, чтобы раствор сильно не остывал. Ведро коровяка или половину ведра куриного помета (лучше, конечно, конский навоз) развожу в 50-литровой бочке с водой и настаиваю сутки. Процеживаю в 200-литровую бочку, добавляю раствор с перебродившим «Байкалом ЭМ-1», доливаю водой до полного объема, закрываю крышкой и настаиваю еще два-три дня.

Полученным настоем поливаю грядки из лейки прямо по растениям (10 л/кв. м). За прошлый сезон провела две такие подкормки, мои посадки порадовали величиной клубнелуковиц и здоровьем. Следует отметить, что более эффективны для растений совмещенные органо- минеральные подкормки. Поэтому в полученный настой добавляю кальциевую селитру (20-25 г/10 л), которая способствует нарастанию корневой системы и вызреванию луковиц к зиме.

Людмила КУДРЕЙКО, п. Колядичи. Фото Валентины БОНДАРЬ

В свободное от ухода время

Если у вас коллекция гладиолусов, то как в саду, так и при выкопке и хранении клубнелуковиц и детки нужны этикетки. Долговечные и качественные они получаются из пластиковых скоросшивателей. Для этого нарезаю их на полоски шириной 2 см и длиной 6 см. На одной стороне карандашом пишу название сорта, а на другой — номер сорта из каталога. Этикетки с обеих сторон заклеиваю скотчем подходящей ширины, затем дыроколом делаю отверстия. Крепить их к стеблям или мешочкам (коробкам) легко тонкой проволокой.

Срезайте гладиолусы правильно!

Одна из главных ошибок любителей гладиолусов — это дать процвести всему колосу. Важно срезать цветоносы на стадии двух-трех окрашенных нижних бутонов, и при этом оставлять на растении 5-7 листьев (чем больше их останется, тем больше питательных веществ поступит в клубнелуковицу, и она будет крупнее).

Если промедлить со срезкой цветоноса, все питательные вещества пойдут на его развитие, и клубнелуковица будет недоразвитой. При хранении может усохнуть, а если и сохранится до весны, полноценный гладиолус из нее не вырастет.

Цветоносы нужно подвязывать

Гладиолусы высаживаю рядками поперек гряды. В начале и в конце каждого рядка вбиваю по колышку высотой около 1 м. Затем нарезаю шпагат. Его длина — вдвое больше рядка плюс 20-30 см. Конец шпагата привязываю к колышку, остальную часть наматываю на пальцы и, идя в другой конец ряда, обматываю шпагатом растения по принципу «змейки». Затем возвращаюсь и той же «змейкой» обматываю растения уже с другой стороны. Шпагат натягиваю, оба конца связываю. Хорошо фиксирует растения и готовая пластиковая сетка, которую натягиваю на колышки еще весной. Потом гладиолусы прорастают сквозь ее ячейки.

С плоской стороны растения сделайте колющий надрез узким лезвием ножа. Одной рукой поддерживая соцветие, пальцем другой нажмите с противоположной от надреза стороны и надломите стебель, слегка перегнув. Затем, придерживая растение ниже слома (чтобы не выдернуть с корнем), аккуратно выкручивайте стебель цветоноса.

Прежде чем выкапывать, проверьте, вызрел ли гладиолус. Отгребите почву и посмотрите, в какой цвет окрашена чешуя клубнепочки. Невызревшая детка обычно белая. Если она не созрела, значит, и взрослые луковицы не готовы к выкопке.

Идеально вызревают клубнелуковицы растений, г после цветения которых И> прошло 30-40 дне

Осенние работы

Важно не только выкопать гладиолусы, но и сделать это в соответствующие сроки. С наступлением устойчивых низких ночных температур (-3- 0 град.) гладиолусы выкапывают. Обычно в первых числах октября и не позднее 15 октября.

При определении сроков учитывают условия почвенно-климатической зоны, погоду, сортовые особенности, время посадки, агрофон.

Если перед посадкой были внесены значительные дозы органических удобрений, уборку начинают раньше, так же, как и в дождливую, сырую осень, так как все это способствует развитию бактериальных и грибных заболеваний (фузариоз, склеротиниоз, ботритис, септориоз, бактериоз). Вначале выкапывают растения ранних сортов, выращенные из двух-трехлетних клубнелуковиц, последними — позднецветущие, полученные из детки.

Очередность обусловлена разной сопротивляемостью разновозрастных клубнелуковиц к заболеваниям. Раньше выкапывают и сорта с красными, бордовыми и фиолетовыми цветками, так как они чаще болеют.

Выкапываем и обрезаем

Выкапываю гладиолусы лопатой. Часто слышу, что многие используют вилы, но в этом случае теряется много детки. Затем тщательно выбираю из земли клубнелуковицы и клубнепочки в какую-либо тару, предварительно обрезав цветоносный стебель с листьями. Одновременно отряхиваю землю и обрезаю корни.

Не следует сушить клубнелуковицы с листьями по двум причинам. Во-первых, листья испаряют много влаги, забирая ее у клубнелуковиц, отчего те становятся мягкими. Во-вторых, часто несут возбудителей грибных и бактериальных заболеваний, а также трипса, и при хранении вся эта «армия» может перейти на клубнелуковицы.

Выкопанные и обрезанные гладиолусы подсушиваю на пленке. Очищаю руками, чтобы меньше травмировать клубнелуковицы. Если не удалять корни и донце сразу, нужно дождаться полного высушивания, тогда образовавшийся пробковый слой защитит дочернюю клубнелуковицу от повреждений.

Больные экземпляры собираю отдельно и затем сжигаю. Но если это новые, редкие сорта — обрабатываю их фунгицидами (например, препаратом «Максим», по инструкции)и после просушки храню в отдельной таре.

Если убирать в сухую погоду, гладиолусы можно не мыть, но в дождливую посадочный материал хорошо промываю в проточной воде, затем протравливаю в растворе фунгицидов и просушиваю.

Нечаянно разрезала клубнелуковицу сортового красивого гладиолуса лопатой. Можно ли ее спасти?

Если на клубнелуковице осталась хотя бы часть донца, спасти можно. Но важно, чтобы луковица была без признаков болезней. В этом случае ее нужно хорошенько промыть, подсушить и замазать ранку зеленкой. Хранить только отдельно от других клубнелуковиц.

Елена ГРОШАВЕНЬ, г. Москва

Ссылка по теме: Видовые гладиолусы — выращивание и уход, виды и размножение

3 опыта сушки: выбираем приемлемый

Опыт № 1. Здоровые луковицы пару дней сушу в теплице, отделяю детку и обрезаю корни. Затем складываю в пластмассовые ящики. В одной емкости готовлю (более концентрированный, нежели рекомендуют) раствор инсектицида от трипса. Две емкости наполняю чистой водой. Клубнелуковицы по сортам на-сыпаю в сетки и — в раствор на 15-20 мин. Даю жидкости стечь и ополаскиваю по очереди в двух емкостях с чистой водой. Высыпаю клубнелуковицы в сетчатые ящики, проветриваю на воздухе и вношу в помещение. Включаю электрообогреватель и вентилятор на 3-4 дня.

У плохо просушенной клубнелуковицы проблемы кроются в месте среза стебля. Поэтому раскладываю их донцем вниз. Отключив электроприборы, держу гладиолусы еще 1,5 месяца при температуре +22-25 град.

Михаил КУЗНЕЦОВ, г. Москва

Опыт № 2. В хорошую погоду клубнелуковицы несколько часов подсушиваю на открытом воздухе, затем раскладываю в ящики (не более двух слоев) и сушу в помещении при +20-25 град. Через два дня переношу их на неделю в более теплое место — +35 град, (около батареи или теплой печки, контролируя температуру, для чего сверху кладу термометр). Затем очищаю, отбраковывая больные клубнелуковицы. Складываю в чистую тару и досушиваю при +18-20 град, еще в течение месяца. При такой же температуре отдельно от клубнелуковиц сушу детку, тоже в течение месяца.

Елена ГРОШАВЕНЬ, г. Москва

Опыт № 3. В первые три дня после очистки сушу клубнелуковицы и детку в тени на сквозняке. Затем на 7-10 дней раскладываю в два-три слоя на решетках в помещении с температурой до 30 град. При этом включаю газовый конвектор и периодически — кухонную вытяжку. Если плохо просушить, испаряемая влага будет конденсироваться между кроющими чешуями, а это идеальные условия для развития болезней. В последующие 20 дней досушиваю при +20-25 град.

Игорь ГРЕЧАНЫЙ, п. Димитрово

Гладиолусы осенью сложила в обувную коробку и поставила на кухонный шкаф. А недавно заглянула в нее — большинство луковиц покрылось пятнами, уменьшилось в размерах. Они заражены?

Пренебрегать профилактическими мерами перед закладкой на хранение нельзя! Каждую партию клубнелуковиц я складываю в полиэтиленовый пакет и секунд 5 распыляю в него аэрозольный «Дихлофос».

Затем плотно завязываю на 20 мин. для уничтожения трипсов.

Можно с этой же целью использовать и старый проверенный способ замочить посадочный материал перед сушкой в настое чеснока: 1 кг чеснока измельчить, настоять 2-3 часа в 10 л воды и залить клубнелуковицы на 1 час.

Следует помнить, что идеальная температура хранения — + 4-5 град., но не выше 9, так как трипсы способны вредить только при превышении этого температурного порога.

Еще один способ борьбы узнал благодаря случа.. Купленные семена ромашки на поверку оказались обыкновенной пижмой. Выросла она роскошной, а по соседству с ней были высажены гладиолусы. Трипса на них в тот год не было вообще! Теперь летом, во время цветения, я специально заготавливаю траву пижмы, сушу, измельчаю и пересыпаю клубнелуковицы при закладке на хранение.

При любом способе зимовки посадочный материал нужно ежемесячно осматривать, удалять заболевшие клубнелуковицы, подсушивать слишком увлажненные.

Если появляется (прежде всего на детке) плесень, посадочный материал немедленно перебрать, детку замочить на полчаса в 1%-ном растворе медного купороса, затем подсушить, например, над батареей отопления.

Хранить клубнелуковицы нужно при +5-7 град, и влажности до 70 %. Режим этот необходимо соблюдать, иначе они преждевременно прорастут.

ХРАНЕНИЕ ГЛАДИОЛУСОВ

В чем и где хранить ?

В прошлом году мне не удалось сохранить и половину гладиолусов — они высохли. Хранила в капроновых чулках, подвесив в прохладной кладовой. Мне сказали, что в негодность пришли старые клубнелуковицы. Но ведь они были только год как куплены!

Мария ОСИПОВА, д. Верхняя Сосновка Нижегородской обл.

Обычно при небольших объемах лучший способ хранения — в марлевых или хлопчатобумажных мешочках (с этикетками) в овощном ящике холодильника (сохранность до 95 %).

При выкопке гладиолусов на и клубнелуковице вместо детки обнаружила кучу белых наростов, хотя весной был молодой и красивый посадочный материал. Это болезнь или последствия жары?

Екатерина Корегина, пгт. Шумячи Смоленской обл.

Такие клубнелуковицы лучше уничтожить, так они заражены корневым раком, или израстанием детки. Болезнь в основном проявляется именно на молодых клубнелуковицах. Если заражены 2-3 клубня, их можно обработать теми же препаратами, что и при фузариозе, но шансов полностью оздоровить мало.

Интересное наблюдение: если в ткани, используемой для мешочков, есть синтетические волокна, всхожесть и особенно энергия прорастания посадочного материала снижаются.

Если посадочного материала много, его можно хранить в деревянных или пластмассовых сетчатых ящиках в сухом погребе с хорошей вентиляцией. Многие цветоводы сохраняют посадочный материал, например, на чердаках возле печных труб, в пространствах между балконными дверьми, между оконными рамами.

Игорь ГРЕЧАНЫЙ, п. Димитрово

Храню все клубнелуковицы в «Электропогребке». Выглядит он как большой рюкзак, бывает разной вместимости.

Наполнив, подвешиваю его на балконе, при наступлении отрицательных температур включаю и забываю о проблемах! В устройство вмонтирован термостат, который позволяет устанавливать и контролировать постоянную температуру внутри. Я обычно устанавливаю на +3-4 град., и мои луковицы комфортно зимуют, не усыхают и не плесневеют. Именно таким образом теперь храню всю свою огромную коллекцию.

Валентина СУРИКОВА, г. Москва

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ГЛАДИОЛУСОВ

Даже при выполнении всех условий выращивания растения и посадочный материал могут заболеть. Но и с этим можно справиться, если знать некоторые секреты. Специалисты и цветоводы-любители испробовали их на собственных растениях, успешно используют не один год и наблюдают результаты в своих садах.

Болезнь среди зимы

Если зимой обнаруживаю на клубнелуковицах признаки болезней, обязательно делаю тепловую обработку.

В одну емкость наливаю горячую воду (+40 град.), во вторую — холодную или насыпаю снег. Луковицы держу в горячей воде почти 5 минут, детку, насыпав в капроновый чулок, опускаю на 2 минуты, затем — в холодную. Чтобы вода не остывала, ставлю емкость в бак с горячей водой.

Такая обработка помогает уничтожить все грибные заболевания.

Затем просушиваю на газете, иногда включаю вентилятор. На дальнейшее хранение нужно закладывать их абсолютно сухими. В результате у меня вырастают красивые цветы!

Михаил КУЗНЕЦОВ, г. Москва

Что делать, если в начале марта обнаружила плесень на донце некоторых клубнелуковиц? Хранила в овощном отсеке холодильника.

Нина Крупенько, г. Гомель

Плесень обычно появляется у плохо просушенного посадочного материала. Либо в ящике, где он хранился, было очень влажно.

Клубнелуковицы нужно хорошо просушить, например, положив у батареи отопления.

Аккуратно, чтобы не повредить, очистите донце от плесени. После этого важно его продезинфицировать: обработать зеленкой, раствором марганцовки, порошком активированного угля или натереть соком чеснока. В это время высаживать еще рано, поэтому заверните клубнелуковицы в несколько слоев газеты и храните далее до посадки.

Посадила в мае гладиолусы, причем на новоеместо. Почва легкая, песчаная. У некоторых цветоносы не появились, а листья пожелтели. Почему не было цветения? Можно ли образовавшуюся детку сажать в новом сезоне и чем ее обработать перед этим?

Ирина Гречихо, Винницкая обл.

Судя по всему, гладиолусы заболели фузариозом, или сухой гнилью, клубнелуковиц. Но поскольку они проросли и дали детку, поражение пока слабое. Пожелтение и даже побурение нижних листьев (на вид словно высохли) тоже свидетельствуют об этом заболевании.

Главное — вовремя уничтожить больные растения и не дать распространиться фуза-риозу на следующий год (ни в коем случае нельзя хранить больные луковицы). Если детка лежала в одном ящике с больной клубнелуковицей, и более того, у нее тоже начали сохнуть нижние листья, сжигайте — и чем быстрее, тем лучше.

В качестве профилактики перед посадкой клубнелуковицы гладиолусов нужно протравить 1-2 часа в теплом темном растворе марганцовки.

Людмила УЛЕЙСКАЯ, канд. биол. наук, г. Ялта

Для профилактики заболеваний раз в 10-20 дней, чередуя настои, обрабатываю посадки «Иммуноцитофитом» или «Фитоспорином». «Химии» стараюсь использовать как можно меньше, только в крайнем случае, когда биологические методы неэффективны

Трипс не дает цвести…

Почему бутоны гладиолусов вянут, не распустившись?

Анна Жилинская, д. Березно Тверской обл.

Такое чаще бывает при поражении трип-сом. И важно не ждать таких последствий, а профилактически обрабатывать растения подходящим фунгицидом. Делайте это в два-три подхода: как только образуются четыре листа, потом при выходе цветоноса и еще при окрашивании бутона.

Чтобы не дать шансов проволочнику, незадолго до посадки клубнелуковиц на участке нужно на глубину 10 см заложить приманки — кусочки моркови и свеклы. Рядом с каждым воткнуть в землю палочку. Через 2-3 недели достать из почвы приманки, выбросить их и процедуру повторить. Выращивание гладиолусов в приподнятых грядках, стенки которых сделаны из вкопанного на глубину 20 см шифера, также спасают от проволочника.

Летом в отверстия ее ходов вливают несколько капель подсолнечного масла и сразу же — 1-2 л воды. Через несколько минут медведка вылезает на поверхность и погибает. В начале октября (до того, как температура снизится менее, чем на + 10 град.) устраивают ловчие ямы глубиной 50-60 см — одна на сотку. Дно и стенки обкладывают пленкой и наполняют теплым полуперепревшим навозом — отличное место для зимовки вредителя. При наступлении устойчивых морозов навоз разбрасывают по участку, и вредители гибнут.

Читайте также: Уход за гладиолусами — 10 правил

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ГЛАДИОЛУСОВ

Листья гладиолусов пропустить через мясорубку. 2 ст.л. кашицы перемешать с 2 ст.л. жирной сметаны, добавить 2 ч.л. густого меда. Нанести на лицо и прикрыть марлей на 12-15 минут. Снять смесь ватным тампоном, смоченным в тепловатой воде, затем нанести обычный крем.

Витаминная маска для сухой кожи.

Несколько листьев измельчить в мясорубке. 2 ст.л. кашицы смешать с 1 ст.л. оливкового масла и 1 ч.л. меда. Смесь нанести на лицо на 10 минут, смыть тепловатой водой.

Для жирной кожи.

Два-три белых цветка гладиолуса измельчить и 2 ст.л. мякоти перемешать со взбитым в пену белком куриного яйца. Добавить 1 ч.л. жидкого меда. Маску нанести налицо на 15 минут, смыть прохладной водой, затем использовать обычный крем.

Дина БАЛЯСОВА, фитотерапевт, г. Москва

Луковицы гладиолусов — подготовка и посадка — видео (хорошее)

ГЛАДИОЛУСЫ. Подготовка и посадка луковиц

Watch this video on YouTube

Гладиолусы — посадка и уход в открытом грунте

Доброго дня всем читателям блога!

Поговорим сегодня про гладиолусы — посадку и уход в открытом грунте. Это один из самых популярных цветов для подарка учителям в школу! И сами гладиолусы очень украшают сад осенью. Гладиолус можно назвать «капризным» цветком, но ничего особо трудного нет в его выращивании. Даже новички в цветоводстве легко справятся соблюдая некоторые правила ухода за гладиолусами.

Выращивание гладиолуса — основные приемы

Подготовка луковиц перед посадкой

Высаживают гладиолусы в середине мая. В более южных районах делают это пораньше. За две недели до посадки нужно осмотреть все луковицы. Очистить их от верхних чешуек, осмотреть на наличие заболеваний и порчи. Больные луковицы сразу убираем, чтобы не портить все цветы. Очищенные луковицы раскладываем в светлом месте, не под прямым солнцем. Они начнут просыпаться до высадки в землю. Этот прием называется яровизация и повышает устойчивость цветов к заболеваниям и продлевает цветение.

Маленькие детки гладиолусов очищаем только перед посадкой, чтобы не высохли.

Выбор места для посадки

Солнце и много солнца — таков девиз гладиолусов. Им необходимо самое светлое место в саду — тогда они порадуют вас мощными цветоносами с 13-15 цветами. А если будут сидеть в тени хотя бы полдня, то максимум в колосе будет 5-6 цветов.

Землю гладиолусы любят песчаную, но такой у нас на Урале не встречается, поэтому очень хорошо при посадке добавить песок. Я его сыплю прямо в бороздки для посадки. В идеале нужен речной песок. На него ставлю луковицы с расстоянием 15 сантиметров и засыпаю полностью землёй. После посадки их хорошо поливаю.

Глубина посадки зависит от размера луковицы:

  1. больше 3х см — посадка на 10-15 см.
  2. 1,5-3 см — посадка на 7-10 см.
  3. до 1,5 см — посадка на 5-6 см.

Посадка гладиолусов на песчаную подушку

Уход за гладиолусами летом

Летом эти цветы не потребуют много внимания, но минимальный уход за ними необходим.

  • Поливаем раз в неделю, лучше поливать землю под цветами, а на листья не лить воду.
  • Замульчировать землю перегноем — и цветам питание и вам меньше поливать — землю дольше не высыхает.
  • В первой половине лета удобряем азотистыми удобрениями. Можно поливать настоем коровяка или настоем из крапивы. Настой крапивы делается очень легко и им можно удобрять все посадки и цветы. Ведро зеленой крапивной массы заливается тёплой водой и стоит 2-3 дня на солнце, пока не появится характерный запах. Тогда литр настоя добавляем в ведро воды при поливе.
  • Когда появляются цветоносы, то нужно их привязать к опоре, чтобы не поломались и не упали на землю, а росли вертикально.
  • После появления цветочных стеблей гладиолусам нужны калийный удобрения. Можно поливать их настоем золы.
  • После поливов землю неглубоко рыхлим между цветами, чтобы делать это реже — замульчируйте посадки. Можно закрыть землю перепревшими (чёрными) опилками, песком, травой, соломой. И полоть меньше придется — сорняки не все пробьются и не перегреются луковицы.

Фото жёлтого гладиолуса — красавец!

Когда и как срезать цветы гладиолуса

Срезать цветы нужно утром, до появления жаркого солнца. Чтобы они дольше стояли в срезке, срезают после первого распустившегося цветка. Если уже много цветов раскрылось, то такой цветок быстро увянет. Лучше аккуратно выламывать гладиолусы у основания листьев, а не срезать полностью с листьями. Тогда не будет открытой большой раны, которая может стать источником болезни цветка. И листья останутся целыми. Они нужны для полного вызревания луковицы.

Когда выкапывать гладиолусы

Убирают луковицы гладиолусов в середине-конце сентября. Делать это лучше в сухую погоду при плюсовой температуре.

Сначала срезаем листья, чтобы не мешали.

Аккуратно выкапываем цветы, вынимаем полностью с куском земли, чтобы не потерять деток. Потом осторожно очищаем от земли и отделяем маленькие луковички.

Чтобы не перепутать сорта, я их выкапываю по отдельности и раскладываю сушить раздельно. Удобно в подложках из под яиц их раскладывать — детки и большие луковицы — и подписать можно каждую, ни перепутаешь. Потом я их раскладываю по отдельным бумажным пакетикам и подписываю.

После выкапывания хорошо подержать луковицы в слабом растворе марганцовки с полчаса. Потом высушить 3-4 дня.

Хранение луковиц

Чистые сухие луковицы убираем на хранение. Идеальное место для хранения — подвал с вентиляцией и низкой температурой. Но не у всех он есть. Можно хранить луковицы и дома. Убрать в самой прохладное, тёмное место. Если их немного, можно положить в бумажный пакетик на нижнюю полку холодильника.

Зимой нужно раз в месяц проверять цветы. Если какие-то начали портиться или болеть, выкидывайте сразу — не жалейте.

Вот такие советы по выращиванию гладиолусов. Если есть вопросы по посадке и уходу за цветами — задавайте! С удовольствием отвечу.

С уважением, Софья Гусева!

Сорта гладиолусов

На сегодняшний день существует уже не одна тысяча сортовых разновидностей гладиолусов. Практически все они пригодны для среза и для получения рассады.

Многие сорта этих цветов быстро приспосабливаются к условиям грунта. Поэтому при покупке материала для посадки, стоит брать тот, который выращен в условиях, наиболее приближенных к вашим.

Описание сортов гладиолусов происходит с использованием международной системы классификации. Первая цифра характеризует размер цветка, а две последних – цвет.

По диаметру гладиолусы делятся на:

  • миниатюрные (d менее 6,5 сантиметров);
  • мелкоцветковые (d от 6,5 до 9,0 сантиметров);
  • среднецветковые — (d от 9,0 до 11,5 сантиметров);
  • крупноцветковые — (d от 11,5 до 14,0 сантиметров);
  • гигантские — (d более 14 сантиметров).

Фото гигантских гладиолусов

В зависимости от срока цветения гладиолусы могут быть:

По форме цветка они бывают не гофрированными, гофрированными и супер гофрированными. Также существуют десять основных групп окраски. Гладиолусы могут быть голубыми, коричневыми, зелеными и практически черными. Некоторые из них можно увидеть на фото.

Способы размножения цветов

К помощи семенного размножения прибегают только в селекционных целях для выведения нового сорта. Сбор семян осуществляют с сортов ровной окраски, желательно красной. Цветы должны произрастать близко друг к другу.

В начале февраля их сеют ящики и помещают в теплицу. Со временем из семян вырастают луковицы размером до полутора сантиметров. Можно выращивать в теплице и розы — подробнее об этом в статье.

У растений, полученных таким способом, не остаются сортовые признаки. Поэтому для цветоводов такое выращивание гладиолусов не представляет интереса.

Луковицы цветов для посадки

Размножение клубнелуковицами

Размножают гладиолусы, в основном, луковицами и почками. Качественное цветение этого растения возможно на протяжении пяти лет. Затем нужно проводить их замену.

Если это делать с применением луковицы, то нужно разделить ее на части. В каждой из них должны находиться по нескольку почек. Места срезов следует обработать с применением угольного порошка. Получившийся материал для рассады нужно подсушить и можно производить посадку.

Важно! При таком способе можно из одной луковицы получить до четырех полноценных растений, а в дальнейшем из каждой из них – столько же.

Этот способ особенно подходит для тех сортов, у которых образуется немного почек (деток).

Размножение клубнепочками

Размножение почками простой и эффективный метод разведения гладиолусов. Из них получают растения, полностью повторяющие все сортовые признаки родительского. В среднем на каждой луковице за сезон появляется до тридцати почек. Из них выбирают наиболее крупные (10 – 20 миллиметров).

Они будут быстро развиваться и зацветут на год раньше, чем мелкие.

Можно размножать гладиолусы рассадой, как и розы из букета, о выращивании которых черенка мы описывали здесь http://2gazon.ru/ozelenenie/cvety/rozy/vyrashhivanie-r/iz-cherenkov.html. И хотя этот способ достаточно трудоемок, но он позволяет быстро разводить очень ценные сорта растений.

Для этого нужно срезать черенок около пятнадцати сантиметров, поместить его в воду для появления корней. Затем высадить его в подготовленный ящик с песком. Из укорененного черенка развивается полноценная луковица.

Подготовка гладиолусов к посадке

До начала посадки нужно правильно подготовить луковицы. Для этого их нужно очистить от чешуи и осмотреть. Если заметны видимые поражения посадочного материала, нужно их срезать и обработать места срезов древесным углем.

Фото правильной посадки цветов

Самый оптимальный размер луковицы, готовой к посадке должен быть около семи сантиметров.

Будьте внимательны при покупке рассады. Если вы заметили на ней плесень или гниль, значит она очень низкого качества. Соответственно ждать от нее здоровых, хорошо цветущих растений, не стоит.

Высадка растений

При посадке гладиолусов важное значение имеет глубина расположения луковиц. Если высадка крупных луковиц планируется на легких грунтах, то будет достаточно глубины в восемь сантиметров. Если высаживаются почки – пять сантиметров. К тому же следует сделать это на неделю раньше. На суглинках следует проводить посадку на пару сантиметров выше. После завершения работ нужно присыпать места посадки торфом.

Заглубление посадочного материала провоцирует позднее цветение. Луковицы вырастают очень крупные с малым количеством почек. Также может произойти заражение луковиц различными заболеваниями.

Видео-сюжет о подготовке и высадке луковиц растений

Подробнее узнать о посадке и уходе за гладиолусами можно, если посмотреть видео.

Выбор грунта

Для того чтобы гладиолусы правильно развивались и обильно цвели, необходимо правильно подобрать место посадки. Это теплолюбивые и светолюбивые растения. К тому же они плохо переносят ветра.

Поэтому участок должен быть хорошо защищен от них, к примеру, с помощью изгороди из вьющихся растений для дачи или ухоженных пирамидальных можжевельников.

Высаживают гладиолусы после того, как почва нагрелась до десяти градусов. При правильной посадке корневая система быстро разовьется, что обеспечит хорошее питание растения и будущее обильное цветение.

Важно! Грядки гладиолусов должны быть расположены с запада на восток.

Наиболее благоприятная почва для этих растений — легкая песчаная, хорошо и правильно удобренная.

Подготовка почвы

Почва для посадки гладиолусов требует определенной подготовки. Они любят окультуренный грунт. Если почва песчаная, то следует добавить в нее большое количество перегноя. Если она глинистая, то нужно подсыпать песка. Затем нужно внести небольшое количество извести, для того чтобы предотвратить закисление почвы в дальнейшем.

Почва перекапывается, желательно вилами, на глубину до тридцати сантиметров. Далее вносятся следующие удобрения из расчета на один квадратный метр:

  • селитра аммиачная — 20 грамм;
  • калий сернокислый — 30 грамм;
  • зола древесная – 50 грамм, которая часто используется и при подкормке роз весной.

Не следует пользоваться свежим навозом. Это может привести к малому количеству цветов или их отсутствию, а также развитию грибковых заболеваний.

Нужно помнить, что для гладиолусов нужно каждый сезон менять место посадки. Не следует располагать их на местах посадки астр или флокс. Почва может быть заражена грибком. Лучшим месторасположением гладиолусов являются участки произрастания лука, огурцов, чеснока или клубники.

Гладиолусы очень восприимчивы к методам ухода за ними. Поэтому подкормка им просто необходима. Ее делают каждый две недели, начиная с середины июня.

Для этого лучше использовать жидкое удобрение, специально предназначенное для этого вида растений. После проведения подкормок почву нужно подрыхлить. К концу августа все подкормки следует прекратить.

Тонкости ухода за растениями

Как уже говорилось, гладиолусы – нежные растения, требующие определенного ухода.

У гладиолусов встречается много различных видов заболеваний:

  • Фузариоз. Часто встречающееся грибковое заболевание, вызывающее гибель растения. Оно может возникнуть еще во время хранения луковиц, если они сильно заражены. Если заболевание слабо развито, оно может внешне не проявляться, но всходов при этом не появиться. При позднем появлении заболевания на листьях гладиолусов появляются желтые полосы, и они быстро засыхают.
  • Сердцевидная гниль. Распространенное грибковое заболевание. При поражении ею на листьях появляются пятна коричневого цвета, и они быстро пропадают. На цветках образуются мокрые разводы. Распространяется сердцевидная гниль во время уборки в сырую погоду. Провоцирует ее и хранение в очень влажных помещениях.
  • Реже встречаются такие заболевания, как склеротиния, твердая гниль, парша бактериальная, желтая.

Гладиолусы представляют привлекательное лакомство для некоторых вредителей. К ним относятся паутинные клещи и трипсы.

Для того чтобы избавиться от паутинного клеща, растения опрыскивают составами с содержанием серы и фосфора. Меры профилактики заражения трипсами заключаются в обработке луковиц карбофосом. Они помещаются в раствор карбофоса (0,4 %) на полчаса, просушиваются и хранятся в холодильнике. Также поступают и перед высадкой.

Влажность почвы также имеет очень важное значение, как и для большинства растений, в том числе и цветов немезии, описанных в статье http://2gazon.ru/ozelenenie/cvety/nemeziya-iz-semyan.html. Полив нужно осуществлять регулярно. Это способствует хорошему развитию корневой системы и правильному формированию соцветий.

Уборка и хранение гладиолусов

Уборка клубнелуковиц гладиолусов проходит спустя месяц после окончания их цветения. Ее проводят в соответствии с сортовой принадлежностью, начиная с ранних сортов, и заканчивая поздними.

Темные сорта гладиолусов убираются в первую очередь. Они очень восприимчивы к грибковым заболеваниям.

Выкапывают луковицы только в сухую погоду, чтобы не спровоцировать излишней влажностью развития болезней при дальнейшем хранении. После сбора луковиц обрезают стебель и подрезают корни. Луковицы тщательно моют и дезинфицируют в растворе марганцовки около двадцати минут, затем тщательно просушивают.

Хранение луковиц гладиолусов

Отбракованные луковицы, с явными признаками заболеваний, и весь оставшийся после уборки мусор, нужно обязательно сжечь.

После проведенной подготовки к хранению, луковицы разбираются по сортам и помещают в картонные или деревянные ящики. Тару оставляют на открытом воздухе на несколько часов. Затем их просушивают в теплых помещениях в течение месяца. После этого выносят на постоянное место хранения, где поддерживается постоянная температура не выше восьми градусов.

Во время хранения нужно регулярно проверять луковицы и удалять подпортившиеся экземпляры, чтобы сохранить основной посадочный материал.

Если внимательно изучить все приведенные рекомендации и строго следовать всем правилам посадки, выращивания и ухода за гладиолусами, то они не заставят долго ждать своего обильного и пышного цветения и будут радовать вас не меньше, чем белые чайно-гибридные розы.

Выращивание и уход за гладиолусами | Первый блин

Гладиолус из рода клубнелуковичных многолетников. Это, пожалуй, самый красивый и величественный травянистый цветок из семейства ирисовых. Он выращивается не только в садах, но и для срезки — в букетах он весьма популярен. Существует всего до 200 видов гладиолусов. Ценятся эти растения за привлекательные декоративные качества, разнообразие форм и самая большая цветовая гамма расцветок, а также длительность цветения и нреограниченные возможности в аранжировке.

Описание растения

Эти растения имеют длинные до 80 см, сизо-зелёного оттенка листья, которые обёртывают их прямостоячий стебель. На стебле образуется колосовидное соцветие самых красивых воронковидных цветов, которые после цветения дают семенную плод-коробочку. В соцветии может находится около 25 и более бутонов, но одновременно обычно раскрываются только до 12 цветов.

Выращивание гладиолуса

В земле гладиолусы наращивают клубнелуковицу, которую ежегодно обновляют. По мере роста растения вместе с листьями над материнской луковицей вырастает новая клубнелуковица, и вокруг неё нарастает большое количество деток. Детки имеют репчато-округлую фому — это основной посадочный материал при размножении гладиолусов. Обычно луковица Гладиолуса даёт нормальные цветы около 3, в крайнем 4 лет, после этого её просто уничтожают. Выращивая гладиолусы из «деток», в первый год при появлении самого первого бутона цветонос просто удаляют, чтобы растение нарастило луковицу. Срезка гладиолусов, который используют в букет, даёт хорошую возможность растению пустить в луковицу все питательные вещества. При срезке очень важно оставлять, как минимум четыре настоящих листьев — тогда развиваться клубнелуковицам будет более просто. Если же эти цветы выращиваются для украшения вашего сада, допускать образование семенных коробочек не желательно. При выращивании из семян гладиолусы зацветают лишь на 2-3 год. Отобранные клубнелуковицы обрабатывают слабым раствором марганцовокислого калия, после чего подсушивают и ставят на хранение до посадки. Перед посадкой их очищают от кроющих чешуек, и снова замачивают на 11 часов в слабом растворе марганца, который служит и дезинфицирующим средством, и отличным стимулятором роста. Не забывайте, что гладиолус цветок весьма нежный, поэтому плохо переносит пересадку.

Важным моментом для выращивания гладиолусов есть правильно выбранное место под посадку. Надо выбрать хорошо освещённые участки. Лучшей почвой для посадки гладиолусов есть черноземы.

Участок надо готовить с осени, путем перекопки почвы на глубину 40 см, внесения удобрений (компост или перегной), и ещё одной перекопкой — весной.

Здоровые детки должны иметь чистую поверхность, без каких-либо пятен и повреждений, ни сколько не увядшие и не усохшие, диаметром приблизительно от 4-5 мм и больше. Детки сохраняют свою всхожесть до 4 лет, но при условии сохранения целостности своей покровной оболочки.

Если высаживаются детки или мелкие клубнелуковицы, то их стараются посадить пораньше, чтобы луковицы набрали вес. Луковицы, которые покрупнее сажают на глубину приблизительно 8-12 сантиметров от донца, в лёгком субстрате – до 15 см, в тяжёлом и влажном – 6-10 см. Расстояние между Гладиолусами в ряду приблизительно 15-20см, а расстояние между самими рядами – около 30см.

Луковицы высаживают в подсохшую землю, с температурой до +10 градусов.

Правильный уход за гладиолусом включает в себя и внесение подкормок. При весенней обработке субстрата надо вносить фосфорные удобрения. Азотное удобрение вносят только через 3 недели, после через 6 недель после посадки. Перед внесения подкормок и после этого гладиолус обязательно нужно полить водой. Отлично сказываются на развитии растения и дополнительные подкормки, которые заключаются в опрыскивании листьев раствором борной кислоты — 0,6 г на 1 литр воды или перманганата калия — 0,15 г на 1 литр воды.

По мере роста Гладиолус следует подвязывать к опоре.

После того, как гладиолус отцветет, это приблизительно через 50 дней считая с начала цветения, надо выкопать луковиц. После чего, их стебли обрезаются на расстоянии 2 см от верхушки луковицы. Далее в течение нескольких часов их подсушивают и первые два дня поддерживают температуру около +20-25 градусов, далее температура хранения луковиц должна быть 30-35 градусов С, при обязательном хорошем проветривании. Далее их очищают от старых корней и от старой отмершей луковицы, а также верхних чешуек и ставят в чистые ящики, где они хранятся при плюсовой температуре 18-20 градусов а течение 3 недель. После этого луковицы ставят в помещение с понижением температуры до 5-10 градусов. За две недели до посадки луковиц необходимо переместить в место с температурой около 13-16 градусов — это необходимо для пробуждения спящих почек. В условиях квартиры клубнелуковицы отлично сохраняются в холодильнике.

Болезни и вредители

Гладиолус нуждается в тщательном уходе, например слишком высокая влажность воздуха может стать причиной заболевания у гладиолусов — ботрикоз. Оно проявляется частой пятнистостью листьев, в также околоцветника и стебля. Цветок от этой болезни погибает. При обнаружении заболевания луковицы нужно выкапывать ещё в ранние сроки, после чего неделю просушивать при температуре не менее +30 градусов, и месяц при температуре +18-20 градусов.

Из вредителей гладиолус часто поражают личинки жуков, медведки, гусеницы бабочек, слизни и грызуны. Чтобы при хранении луковиц на них не напали вредители — их надо хранить в вермикулите.

Гладиолусы могут не зацвести, если вы посадили ещё не вызревшие луковицы. Вызревает клубнелуковица в течении 50 дней от начала цветения. Вторая причина — это если посадка была поздней и цветоносы просто не успели развиться. Высокие дозы азотных удобрений также могут задержать цветение, так как растения потратив все силы на рост своих крупных листьев, а на цветение сил не остается — и растения не зацветают. также не цветут и те растения, которые пораженные вирусным заболеванием. Если за гладиолусы вовремя высадить и правильно ухаживать, то из луковиц вырастут прекрасные растения с красивыми цветами.

Источник: http://sadyrad.ru/gladiolusy/gladiolus-vyrashhivanie-i-uhod.html

Как выращивать гладиолусы

Строгая и величественная красота гладиолуса делает его фаворитом цветника на исходе лета. Это растение насчитывает более 10 тысяч сортов, начиная от сортов с небольшими цветками до крупноцветковых и гофрированных, с различными переливами оттенков.

В последнее время гладиолусы можно встретить в самых неожиданных для нас местах – в злаковом миксбордере, на балконе в ящике с бальзаминами или просто у парадного входа. Правильно выбранное место, подготовленная почва и верный уход – это залог здорового и сильного растения.

Гладиолусы светолюбивы, место должно быть защищено от сильных порывов ветров, иначе высокий цветонос может быть сломан. Растут лучше на черноземных, легких суглинистых почвах. В лунку при посадке не забудьте добавить комплексного удобрения.

За 2-3 недели до посадки луковицы гладиолусов очищают от чешуй. Очищенные прорастают гораздо быстрее, а следовательно и цветения вы увидите раньше. Так же при очистке легче обнаружить болезненные и пораженные луковички.

Если имеются незначительные поражения, то их можно обрезать ножом, а место присыпать золой или углем. Для ускорения питания, повышения сопротивляемости к болезням луковицы стоит замочить в растворе с микроэлементами, отлично для этого подойдет «Нарцисс».

Дальше луковицы обработать в «Максиме» – это предотвращает грибные и вирусные заболевания. Замачивать нужно на 20-30 мин.

Благоприятное время для посадки: конец апреля — начало мая. Высаживать нужно в хорошо прогретую землю. После посадки почву засыпать слоем мульчи или листовой землей. Это способствует сохранению влаги, рыхлости почвы, поддерживает температуру на одном уровне.

Во время вегетации уход за гладиолусом такой же, как и у всех цветов. Регулярно поливаем, рыхлим землю вокруг растения, подкармливаем сначала во время роста, затем во время цветения. Не забывайте подвязать растение.

Осенью луковицы гладиолусов нужно выкопать и хранить до весны в погребе.

Болезнь у гладиолуса может проявиться в изменении цветов на цветоносе, могут на цветах появиться штрихи, полоски, изменение окраски листьев.

Если вы обнаружили, хоть один из признаков, срочно удалите растение или пересадите, иначе вирусная инфекция распространится на всей вашей коллекции.

Популярные новинки последних 5 лет:

  • Врата РАЯ
  • Марго
  • Кружевной Бант
  • Сумерки
  • Таинство ночи
  • Афродита
  • Невская экзотика

Популярностью сейчас пользуются сорта гладиолусов с желтой, зеленой окраской, с интересной формой лепестков.

Благодаря богатству окрасок гладиолус хорош как в цветнике, так и букете, при правильной срезке цветы стоят в вазе до 2-3 недель.

Источник: http://sait-pro-dachu.ru/kak-vyrashhivat-gladiolusy/

Чем подкармливать лилии

Лилии — цветы красивые. Для полноценного развития им необходимы уход, поддержка, подпитка и подкормка, поскольку они весьма требовательны к подземному питанию и практически всегда ставят красоту своих цветков в чёткую зависимость от качества подкормки во все периоды своего роста и развития.

Почему важно удобрять лилии

Находящаяся под землёй луковица, как ни странно это звучит, всему голова у этих цветов. Именно от неё зависит, насколько быстро и качественно нарастится надземная зелёная масса растения в весенне-летний период, как полноценно сформируются бутоны, сколь красивы будут распустившиеся цветы и насколько удачно подготовится лилия к следующему сезону.

Поэтому исключительно важно полноценное питание подземной части растения. А питание это для корневой системы цветка может дать своевременная и качественная подкормка.

Удобрение весной

После зимнего сна весеннее пробуждение растения мобилизует все его силы для выгонки зелёной массы и формирования бутонов, для чего интенсивно используются питательные вещества, хранящиеся в луковице и добываемые корневой системой. Так что значение весенней подкормки лилий удобрениями трудно переоценить.

Лучшее время для удобрения

Специалисты рекомендуют первую подкормку производить не ранее, чем температура грунта поднимется до +6-7 °C. В различных климатических зонах этот период наступает по-разному. В одних местностях он начинается в первых числах апреля, а в других откладывается до начала мая.

Главный показатель, по которому можно безошибочно определить, когда самое время приступать к подкормкам, — это высота стебля, которая должна составлять не менее 10 сантиметров. Ранее этого периода вносить удобрения бессмысленно, поскольку луковицы ещё не в состоянии их усваивать.

ВИДЕО: ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ЛИЛИИ ВЕСНОЙ

Особенности удобрения на стадии бутонизации

Во время подготовки лилии к цветению, то есть на стадии бутонизации, растение больше, чем во все прочие периоды своего развития, нуждается в азоте. Полезен в этот период также фосфор. Эти вещества влияют на величину бутонов и яркость лепестков, когда бутоны распустятся.

Выбор правильного удобрения

Источниками крайне необходимых в период подготовки к цветению лилий могут быть как минеральные, так и органические подкормки. Покупные

Из выпускаемых промышленностью минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор, калий, магний и некоторые другие полезные вещества, лучше всего зарекомендовали себя подкормки в виде:

  • аммиачной селитры, которую следует применять из расчёта одна столовая ложка на квадратный метр цветочной клумбы;
  • нитрофоса, столовую ложку которого необходимо развести в ведре воды;
  • азофоса, применяемого так же, как и нитрофос;
  • нитроаммофоса, полторы столовые ложки которого следует растворить в ведре воды;
  • «Кемиры люкс», раствором которой, состоящим из 10 л воды и столовой ложки удобрения, следует полить цветы за пару недель до цветения;
  • калимагнезии, содержащей, кроме всего прочего, ещё и магний, придающий лепесткам цветов яркость, и 20 г которой необходимо внести на каждый квадратный метр цветочных посадок.

Народные

Органические подкормки также являются хорошими поставщиками азота, фосфора, калия лилиям в период бутонизации, однако сами по себе, без добавки минеральных удобрений, они не в состоянии обеспечить растения этими веществами в полной мере.

Наибольшее признание у цветоводов получило исконно народное средство подкормки в виде сброженного раствора коровяка. Его готовят из коровьего навоза и воды в соотношении одна часть навоза и четыре части воды. Данные ингредиенты смешивают в ёмкости и оставляют для брожения на десять дней, в течение которых ежедневно дважды-трижды перемешивают раствор.

Готовый сброженный раствор коровяка разводят в пропорции 1 литр удобрения на 10 литров воды.

Очень полезна для этих цветов подкормка в виде древесной золы. Для этого годится любая зола, получившаяся в результате сжигания дров. После просеивания стакан золы добавляется в ведро воды. Полученной смесью можно небольшими порциями поливать цветы всю весну.

Активно используют цветоводы для подкормки своих любимцев перегной из компоста или навоза. Компост готовится из любых биологических и органических субстанций, которые в процессе жизнедеятельности микроорганизмов разлагаются. Обычно это происходит в компостных ямах, куда закладываются скошенная трава, опавшие листья, сухие ветки, пищевые отходы и так далее. По истечении двух-трёх лет получается зрелый компост, который имеет рассыпчатую консистенцию. Его рассыпают по поверхности грунта, где растут цветы, из расчёта пять-шесть вёдер на десять квадратных метров.

Перегнивший в течение года в накрытой яме или куче навоз используется таким же образом.

Удобрения летом

Когда стебли и листья лилии набрали полную силу, а цветы поражают буйством красок и роскошью форм, для поддержания этого великолепия и сохранения его как можно дольше полезна ещё одна подкорка. Она не столь обильна, как весенняя, однако тоже насыщена ценными для здоровья растения элементами.

Особенности подкормки во время цветения

Обычно время следующей летней подкормки лилий наступает в июле. От весеннего внесения удобрений она отличается тем, что летом цветы следует подкармливать исключительно жидкими удобрениями.

Выбор оптимального удобрения для подкормки летом

В период цветения наибольший эффект достигается от подкормки минеральными удобрениями.

Покупные

Самыми действенными средствами для продления пышного цветения лилий считаются двойной суперфосфат и калимагнезия. Они активно содействуют укреплению зелёной массы и делают лепестки цветов более яркими, особенно розовых и светло-красных тонов. Обычно в ведре воды разводят полторы столовые ложки калимагнезии или две столовые ложки суперфосфата. А поскольку суперфосфат плохо растворяется, то воду предварительно необходимо немного подогреть.

Иногда для летней подкормки применяют комплексные удобрения, в которые входят амофос, нитроаммофос и азофос. Полторы столовые ложки удобрений нужно растворить в десяти литрах воды.

Народные

Самой популярной подкормкой для лилий, которая практически всегда под рукой, поскольку её можно быстро сделать самому в любой момент, является древесная зола. К тому же она принадлежит к тем подкормкам, на внесение которых лилии реагируют особенно наглядно. Просеянную золу рассыпают по поверхности почвы под цветами из расчёта 100 г на квадратный метр.

Удобрение осенью

После того как растение отцвело, начинается следующий этап в его вегетации, перед которым стоят новые задачи. Из этого и исходит набор подкормок, которые применяются в осенний период.

Зачем нужна подкормка осенью

Осенью луковицы интенсивно готовятся к зиме, чтобы, накопив в себе максимум полезных веществ и успешно перезимовав, в следующем сезоне успешно дать жизнь новым стеблям, листьям и цветам. И подкормка должна как можно успешней помочь луковицам в этом.

Выбор нужного удобрения

Лучше всего помогает луковице подготовиться к зиме и накопить хороший запас питательных веществ фосфорно-калийная подкормка, которая, кроме всего прочего, повышает сопротивляемость растения к болезням. А органические удобрения в виде зрелого компоста или перегноя из навоза, десятисантиметровым слоем покрывшие места залегания в земле луковиц, не только спасут их от морозов, но и по весне значительно обогатят почву полезными элементами.

Покупные

Первая и главная осенняя операция по подготовке к зиме осуществляется сразу после окончания цветения внесением комплексного удобрения, в состав которого входят суперфосфат и сульфат калия. По чайной ложке каждого ингредиента разводят в пяти литрах горячей воды, а затем каждый куст растения поливают полулитром этого тёплого раствора.

Основное правило применения минеральных удобрений осенью заключается в требовании не вносить их после первых чисел сентября, дабы не провоцировать появление молодых побегов.

Народные

Испытанные удобрения в виде компоста и перегнившего навоза служат осенью источником дополнительного питания для растений, зимой — тёплого одеяла для луковиц, а весной — прекрасным мульчирующим средством.

Великолепные цветы лилии, способные украсить собой земельный участок, к сожалению, на любой земле одинаково пышно и ярко не цветут. Им для поддержания красоты требуется немало химических веществ, которые они могут получить в полном объёме только с помощью человека. И цветоводами накоплен солидный арсенал в виде подкормок в борьбе за создание наилучших условий для своих любимиц.

Источник: http://agronomu.com/bok/6230-chem-podkarmlivat-lilii.html

Этапы подкормки пионов и лилий ранней весной до начала цветения

От правильно подобранной и вовремя внесенной подкормки пионов зависит их развитие и роскошное цветение. Принято считать, что это одни из самых неприхотливых жителей цветника, а дополнительный уход им не требуется. Однако качественная подкормка способна заметно улучшить внешний вид и ускорить рост куста.

На каждом этапе существования растению требуются свои питательные вещества. Подкормка молодых саженцев значительно отличается от той, что требуется более зрелым растениям.

Как правило, цвести пионы начинают на третий год своей жизни. И если посадка была выполнена правильно, то до этого возраста кусты могут нормально существовать без дополнительных подкормок. Однако цветовод должен знать, что в первые годы растение активно наращивает не только зеленую массу. Идет активное развитие подземных органов. В этот период пионам нужен дополнительный уход в виде внекорневых подкормок. Чтобы растение в полной мере усвоило все полезные вещества, их следует разделить на три этапа.

Весной, как только появятся первые всходы, полезно опрыскать кусты раствором карбамида, приготовленным из расчета 5 г вещества на 1 л воды. Через 14 дней снова проводится опрыскивание раствором карбамида, но к нему уже нужно добавить немного комплексных минеральных удобрений. Вполне достаточно развести 1 таблетку в 10-12 л воды. Еще через две недели опрыскивание проводится раствором только микроэлементов. Наиболее подходящая концентрация — 2 таблетки на 10-12 л воды. Чтобы достичь максимального эффекта от процедуры, лучше всего проводить ее в вечернее время.

Если при посадке новых растений не закладывалось нужное количество удобрений, то уже на первом году жизни им понадобится дополнительный уход в виде подкормок. В течение сезона их должно быть не менее трех.

Первая проводится в период, когда молодые побеги только начинают показываться из земли. Для этого понадобится нитрофоска из расчета 100 г вещества на 1 кв.м. площади посадки. Вторую подкормку следует проводить не ранее, чем через 14 дней. Она в точности повторяет первую. Для третьей уже понадобится фосфор и калий. Например, можно приготовить смесь из 25 г суперфосфата и 10 г сульфата калия.

Подкормка пионов весной не ограничивается внесением только минеральных удобрений. Молодые, еще не начавшие цвести кусты полезно подкормить раствором коровяка. Минеральные удобрения можно использовать в качестве небольшой добавки в этом питательном коктейле. Чтобы его приготовить, необходимо ведро свежего коровьего навоза разбавить водой в пропорции 1:6. Емкость с раствором поместить на солнце и оставить на две недели для брожения. Когда смесь перебродит, добавить в нее 500 г древесной золы и 200 г простого суперфосфата. Все тщательно перемешать. Непосредственно перед использованием смесь нужно разбавлять водой в пропорции 1:2. Кроме пионов такой подкормкой можно порадовать и розы.

Однако следует помнить, что этот коктейль для пионов можно использовать только весной и в начале лета. Если это условие не выполнить, то структура стеблей может стать слишком рыхлой. Кроме того, возрастает риск заболевания растений серой гнилью.

Источник: http://carrotblog.ru/chem-podkormit-piony-vesnoj-do-cveteniya/

Гладиолусы посадка и уход в открытом грунте весной когда вырастут

Гладиолусы красиво смотрятся как в букетах, так и на клумбах. Единственное, что останавливает цветоводов от приобретения луковиц – сложная агротехника. Но посадка гладиолуса и уход в открытом грунте не так уж и проблематичен, если знать определенные секреты. Рассмотрим подробнее нюансы посадки цветка — где и как сажать гладиолусы, подготовка почвы к посадке, уход и подкормка.

Где высаживать гладиолусы

От выбора места зависит сохранность и способность к размножению луковиц, сила стеблей и размер соцветий. В неблагоприятных условиях от гладиолусов не стоит ожидать деток. Кроме того, они могут погибнуть, так и не подарив красивых букетов.

Естественная среда обитания растения – южноафриканские прерии. Оно привыкло купаться в солнечном свете и всегда быть в тепле. Поэтому в южных регионах гладиолусы развиваются лучше, нежели в средних широтах. Но при соблюдении основных правил выбора места посадки вырастить красивый цветок можно даже в Сибири.

Участок должен быть хорошо освещенным, но желательно прикрывать растение от полуденного солнца.

Важно избегать заболоченных, подтопленных грунтовыми водами почв. В таких условиях корни не дополучают воздух, задыхаются и загнивают. Если других мест нет, можно подготовить дренаж, сделать приподнятые грядки.

Место высадки должно быть защищено от сильных ветров. В противном случае стебли сломаются, полягут. Заслоном от ветра могут быть постройки или деревья, кусты.

Рекомендуется тщательно выбирать соседей. Расстояние между гладиолусами и деревьями или кустарниками должно составлять не менее 4 м. Нежелательно высаживать растение возле пионов. Их корневая система более агрессивна и быстрее забирает из почвы питательные вещества.

Нежелательно ежегодно высаживать гладиолусы на один и тот же участок. За несколько лет почва обедняется и не содержит нужных микроэлементов. К тому же она становится средой обитания болезней и вредителей, опасных для растения.

Цветы любят чернозем, предпочитают рыхлые, удобренные грунты. А вот уплотненные, бедные почвы для них губительны.

Время высадки луковиц

Сроки посадки гладиолусов очень важны, поскольку от них зависит, успеет ли конкретный сорт пустить мощную корневую систему, сформировать соцветия, обрасти детками. Подходящий период длится с начала апреля до начала июня. Конкретного времени нет, так как многое зависит от климатических и погодных условий.

В южных регионах высадка осуществляется в 1 или 2 декаде апреля, пока земля не высохла.

В средней полосе желательно сажать в открытый грунт в 3 декаде апреля или 1 декаде мая. Легкие заморозки для растения не губительны.

На Урале, в других северных районах сажают в 1 декаде июня, когда пройдет опасность возобновления сильных морозов.

Оптимальная для высадки луковиц температура почвы – +4-10 °С. В таких условиях гладиолус пускает мощную корневую систему, хорошо развивается, своевременно зацветает и успевает сформировать крупную, сильную детку.

В холодную землю помещать посадочный материал не рекомендуется, поскольку луковицы могут испортиться. Дожидаться потепления до +15-18 °С также не стоит, потому что в рост пойдут стебли и листья, не дав возможности нарастить корневую систему. В результате растение получается слабым, больным. Если нужны цветы к определенному периоду, лучше высадить ранние, средние или поздние сорта, нежели экспериментировать со сроками.

Осенняя и весенняя подготовка почвы к посадке

Подготовка к посадке должна проводиться за сезон до высадки гладиолуса. Лучший предшественник цветка – бобовые культуры. Они улучшают качество грунта, предупреждают появление проволочника. Осенью необходимо вскопать участок на глубину около 30 см, извлечь корни всех сорняков. Обедненные почвы желательно удобрить нитрофоской в расчете 30 г на 1 м2.

За зиму земля распушится, пропитается влагой. Весной почву вновь нужно перекопать, но неглубоко. Заодно убрать все органические части растений. Перед тем как сажать луковицы, следует улучшить состав земли, например, азотистыми удобрениями – мочевиной.

Цветы предпочитают нейтральные почвы. Поэтому щелочную среду нужно подкислять, а кислую – подщелачивать. В первом случае можно внести торф, речной песок, перегной, торфяной компост. Во втором – доломитовую муку, известь, яичную скорлупу, мел. Все добавляется в расчете 150-200 г на 1 м2.

Подготовка и обработка посадочного материала

За 2-3 недели до посадки необходимо начинать готовить луковицы. Первый этап – осмотр посадочного материала, отбраковка ссохшихся, сгнивших, подпорченных экземпляров. Чтобы диагностировать все заболевания, нужно аккуратно очистить луковицы от сухих чешуек.

Для сухих, подгнивших, покрывшихся черными пятнами клубней места на клумбе нет. Пожалев и не выбросив кого-то из них, можно заразить другие цветы. При незначительных повреждениях опытные цветоводы соскабливают гниль и плесень, вырезают подпорченные участки, обеззараживая их активированным или древесным углем, зеленкой. Важно таким образом подготовить после зимы и взрослые клубни, и детки.

Ярование посадочного материала

Весенняя подготовка предполагает проращивание луковиц. Для этого посадочный материал выкладывают в один ряд на опилки или бумагу донцем вниз. Помещают в теплое и светлое место – около +23 °С. Такие условия помогают разбудить верхушечные почки. Ни в коем случае нельзя замачивать клубни в воде. Влага стимулирует появление не почек, а корешков. Правильная яровизация дает небольшой росток в области верхушечной почки и бугорки по окружности донца.

В этом случае получается полноценная рассада, которая быстрее включается в вегетационное развитие при высадке в открытый грунт. Выращивание осуществляется во влажных опилках, соломе или древесной стружке. Нужно подготовить полиэтиленовый пакет, добавить слой опилок шириной в 2 см и смочить его водой. Сверху уложить луковицы. После в пакет 10 раз выдохнуть воздух, поскольку углекислый газ ускоряет рост растений, и, завязав, поместить на подоконник.

При появлении больших ростков рассаду можно раскрыть и поливать, подкармливать. Если до высадки в открытый грунт далеко, а длина стрелок превышает 5 см, гладиолусы рекомендуется поместить в горшки с обычным грунтом. Чтобы упростить метод выращивания рассадой, лучше каждую луковицу помещать в отдельный пластиковый стакан объемом 0,5л. На дно обязательно нужно положить дренаж.

Непосредственно перед посадкой проводится обработка луковиц обеззараживающими, стимулирующими рост средствами. Для усиления сопротивляемости посадочного материала болезням, вредителям, негативным факторам окружающей среды рекомендуется:

На пару часов замочить клубни в слабом растворе марганцовки. Аналогом могут стать любые фунгицидные препараты. Это необходимо для защиты от грибков, трипсов.

Обработать луковицы термически. Для этого на 15-20 минут замочить их в горячей воде (примерная температура 55 °С).

Поместить в раствор биостимулятора. Это ускорит рост растения, улучшит декоративность соцветий.

Можно обойтись и без химических препаратов. Сильным обеззараживающим свойством обладает чесночный раствор. Пропорции 300 г чеснока на 10 л воды. Луковицы замачиваются на 2 часа. В таком же растворе только более сильной концентрации (500 г на 10 л) рекомендуется дезинфицировать посадочный материал и осенью, после выкопки.

Особенности посадки гладиолусов

Посадка всех сортов проводится по одной схеме:

Сделать борозды. Непосредственно перед тем, как посадить клубни, чтобы земля не потеряла влагу. Примерная глубина – 3 диаметра луковицы. Обычно не больше 10 см.

Присыпать дно борозды песком – толщина слоя не более 2 см. Он убережет молодые корешки от повреждения.

Пророщенные взрослые луковицы и детки нужно садить в ряд. Расстояние между ними зависит от размера посадочного материала, желаемой величины цветов.

После расположения клубней их нужно немного присыпать песком, а затем землей.

Сверху рекомендуется замульчировать участок торфом, травой или древесными опилками.

Цветоводы практикуют разное расположение луковиц. Все зависит от того, какую клумбу хотят получить в итоге. Самые распространенные схемы:

20х20 см – идеальный вариант для многих сортов. Каждое растение получает достаточное количество питательных веществ. Выходит плотная, красивая клумба. Стебли поддерживают друг друга, предотвращая сгибание.

20х30 см – подходящий метод высадки для крупных, элитных сортов. Таких параметров стоит придерживаться при выращивании цветов на срез.

20х15 см – густая посадка подходит для размножения клубней. При этом соцветия рекомендуется срезать до роспуска, чтобы они не отбирали питательные вещества.

10х10 см – подходящий вариант для деток. За сезон они успевают развиться, но цветы нужно обрезать, иначе посадочный материал получится слабым.

На устойчивость растений влияет не только расстояние между луковицами, но и глубина посадки. Чем она меньше, тем хуже развита корневая система. Высаживая клубни на небольшую глубину, стоит ожидать полегания, искривления стеблей.

Главное правило цветоводов – рядом сажаем только цветы одного размера и силы. Иначе сильные экземпляры будут угнетать тех, что слабее. При оформлении небольших клумб сорта разного размера нужно высаживать таким образом, чтобы высокорослые растения оказались с северной стороны, а низкорослые – с южной. При такой посадке все гладиолусы получат доступ к солнцу.

Мульчирование почвы хоть и не является обязательным условием, но пренебрегать им не стоит. Оно предотвращает быстрое испарение влаги, защищает участок от сорняков. Кроме того, мульча улучшает аэрацию, предупреждает перегрев почвы. От нее второй ярус корней берет питательные вещества, которых может изначально не оказаться в грунте.

На практике доказано, на мульчированных участках растения получаются мощными, соцветия увеличиваются на несколько бутонов. Они более устойчивые к болезням, вредителям, радуют продолжительным цветением. Прирост луковицы увеличивается на 25%.

Уход за гладиолусами

Хотя высадке посадочного материала предшествует большой объем работы, заботы прибавится после появления первых росточков. Чтобы летом любоваться длинными соцветиями, нужно немало потрудиться. Обязательный уход предполагает регулярный полив, рыхление почвы, внесение подкормок, опрыскивание препаратами от болезней и вредителей.

Растения требовательны к содержанию влаги в грунте. С одной стороны они не терпят застоя воды, но с другой засуха негативно отражается на бутонизации. Чтобы понять, как часто поливать цветы, нужно хоть немного знать о строении их корневой системы.

Первый ярус корней уходит глубоко в землю, примерно на 40-45 см. Именно оттуда растение берет основное количество влаги и питательных веществ. Второй ярус корней залегает на глубине 15-20 см и питается из поверхностного слоя почвы. После появления всходов – в южных регионах это в мае, а в средней полосе в июне, достаточно поливать 1 раз в неделю в количестве 2 ведра на 1 м2.

В период активного роста, начала бутонизации и на протяжении всего цветения потребность в воде усиливается. В условиях продолжительной засухи поливать клумбу желательно 2-3 раза в неделю. Если же периодически идут дожди, нужно увлажнять почву по мере засыхания верхнего слоя. Переувлажнение негативно влияет на луковицу, деток.

Поливать гладиолусы желательно под корень. Нужно избегать попадания капель на листья или соцветия. Для сокращения кратности поливов рекомендуется замульчировать участок. Компост или скошенная трава укладывается толщиной около 5 см. Мульча удерживает влагу и подпитывает полезными элементами, выделяющимися по мере разложения органики.

Для нормального развития достаточно удобрить растение 3 раза за весь сезон:

В период всходов. При формировании 2-4 листьев желательно внести азотную подкормку. Расчет – до 30 г/м2. Также можно приготовить органическое удобрение из сухого куриного помета или конского навоза. Первый разбавляется водой в соотношении 1:15, а второй – 1:7. Коровяк лучше не использовать.

В период формирования 6 листиков. Рекомендована комплексная подкормка. В составе должен присутствовать азот, фосфор, калий. Концентрация – 60 г/м2.

В период бутонизации. Растение нуждается в фосфоре и калии. Допускается внесение хлористого калия, суперфосфата в расчете 20-40 г на 1 м2.

Этих удобрений вполне достаточно, чтобы гладиолус вырос таким как на фото. Перекармливать тоже не желательно, поскольку растение может направить силу в наращивание зеленой массы и не дать цветов.

Защита гладиолусов от вредителей

Весь посадочный материал обязательно необходимо протравливать. Это спасает от множества вредителей и болезней. В случае появления на участке белокрылки следует дополнительно опрыскать гладиолусы инсектицидным препаратом.

Также цветы часто подвергаются атаке трипсов. При этом наблюдается появление сухих проплешин, желтых пятен на листьях. Для борьбы с ними лучше выбирать инсектициды с акарицидным эффектом. Это может быть метафос, карбофос.

Общий уход за гладиолусами

Периодически участок с цветами нужно пропалывать, чтобы убрать сорняки и разрыхлить землю. Особенно это важно делать после полива, когда верхний слой засыхает и не пропускает к корням воздух. Хотя если сделано мульчирование этот пункт ухода исключается.

Стебли гладиолусов высокие и тонкие, поэтому нуждаются в опоре. Можно каждому кустику сделать индивидуальные подпорки, подвязать к колышкам. Если многолетние цветы растут одной группкой, перед образованием цветоносов можно натянуть крупноячеистую сетку. Затем просто помогать растениям попадать в ячейки.

Гладиолусы обычно садим на срезку. Чтобы укрепить луковицы, желательно срезать стрелку, как только распустился первый цветок. Все остальные бутоны раскроются в вазе. Если же есть желание оставить цветы на клумбе, рекомендуется своевременно удалять усохшие бутоны, чтобы куст не тратил силы на образование семян.

Гладиолусы хороши в букете и на клумбе. Зная как правильно за ними ухаживать, можно вырастить на приусадебном участке любые сорта. Для получения дополнительной информации по проращиванию и высадке растений можно ознакомиться с видео.

Родиной Гладиолуса считают Африканский и Азиатский континенты. Вы удивитесь, если узнаете, какой цветок называют шпажником.. верно, это гладиолус! Сложно поверить, что такое благородное растение когда-то было просто полевым сорняком. Культурное растение «Гладиолус» появилось в средние века. Сейчас насчитывается до 5000 его сортов и гибридов, выведенных специально для различных зон, в том числе и для тех, которые отличаются прохладными климатическими условиями.

Когда сажать гладиолусы в открытый грунт?

Высаживать в грунт гладиолусы следует тогда, когда температура почвы достигнет +10°С. Это апрель-май месяц (зависит от региона).

Как подготовить гладиолусы к посадке

Существуют особые правила выращивания этой садовой культуры. Поэтому некоторые садоводы, которые не любят долго возиться с чем-либо, недолюбливают этот цветок. Хотя если соблюсти все нюансы, связанные с хранением, покупкой, посадкой и уходом, то можно получить весьма неплохой урожай.

Выбор посадочного материала

Луковицу гладиолуса для посадки можно как вырастить самому, так и купить в специализированных магазинах. При покупке в первую очередь следует обратить внимание на состояние клубнелуковицы. Если она крупного размера, дряблая, имеет червоточины, то это не тот посадочный материал, который принесет вам со временем удовольствие и приобретать его не стоит. Это старая луковица. Обратите внимание при покупке на небольшие молодые «детки», которые не в этот год, а в последующие 4 года, будут радовать вас пышным цветением.

Только здоровый посадочный материал, без признаков каких-либо заболеваний можно выбирать для посадки. Кроме этого необходимо уточнить: районирован данный сорт гладиолуса к региону вашего проживания или нет. Иначе можно остаться без цветов. Особенно это касается северных регионов, где выращивание в отрытом грунте связано с определенными рисками. А цветение голландских луковиц вообще ориентировано на срок не более 1 года.

Условия выращивания и выбор места посадки

Чтобы создать наилучшие условия для роста растения, необходимо учесть, что гладиолус не любит низинных, с застоявшейся влагой, почв. Перенасыщенность влагой способствует загниванию луковицы. Неприемлемы будут и косогоры с кочками. Только ровное сухое место, которое будет не только хорошо освещено, но и защищено от ветра, будет пригодным для посадки гладиолусов. Но нельзя также переусердствовать с этим, так как полный штиль может поспособствовать развитию заболеваний грибкового характера.

Полутенистые места пригодны для выращивания только ранних сортов гладиолусов. Если в таком месте посадить поздние сорта цветка, то они вообще не зацветут. И причина будет крыться в недостаточности освещения. Нужно также учитывать, что это очень теплолюбивый цветок.

Перед посадкой вспомните, какая культура возделывалась на этом участке земли в прошлый сезон. Если это были цветы из рода георгинов, бархатцев или растения из семейства бобовых, земляника и помидоры, то смело пользуйтесь этим участком земли для выращивания гладиолусов. С осторожностью отнеситесь к тому участку, на котором в прошлом сезоне рос картофель, морковь или капуста, а также все те растения, которые удобряли навозом. Но очень важно, чтобы каждые 2 года гладиолус пересаживался на новое место.

Подготовка почвы под посадку гладиолусов

Когда сажать гладиолусы в открытый грунт весной Посадка и уход фото

Для гладиолусов очень важна структура почвы. Поэтому супесчаная либо суглинистая почва вполне подойдет для посадки растения. При плановой пересадке цветка (а это через каждые 2 года) нужно поменять и почву.

  • Оптимальная PH-среда для грунта — слабокислая, она должна быть в пределах от 6.5 до 6.8. Чересчур кислые почвы негативно влияют на цветение растения. Появление такого заболевания, как фузариоз (грибковая природа которого проявляется желтизной на листьях, корневой гнилью и утоньшением стебля) тоже связана с повышенной кислотностью грунта.
  • Щелочная природа почвы приведет к тому, что листья начнут приобретать желтый цвет из-за замедленного образования хлорофилла. К этому приводит поступление недостаточного количества железа из щелочных почв.

Чтобы подготовить идеальную почву для роста гладиолусов, необходимо внести песок в глиняную почву, то есть глинозем разбавить песком. После того, как вы определились с участком для посадки — перекопайте его. Почву в более засушливом регионе следует подготовить осенью, перекапывая ее на сантиметров 15 глубже, чем если бы вы проделывали эту процедуру весной. Одновременно с этим внесите сухие удобрения (калийные и фосфорные). Такой подход позволит максимально сохранить влагу и перед посадкой гладиолуса останется только взрыхлить почву.

Осмотр и подготовка луковиц гладиолусов перед посадкой

На первоначальном этапе все луковицы подвергают тщательному осмотру. Чешуйки, которыми покрыты клубнелуковицы, необходимо осторожно отшелушить так, чтобы не повредить молодые ростки. В случае поражения луковиц паршой или склеротинией необходимо удалить пораженное место (срезать) и прижечь зеленкой образовавшийся срез. Эту операцию проделывают за 1 месяц до посадки. Подготовленные луковицы просто оставляют в небольшом поддоне ростками вверх в теплом месте, чтобы они немного проросли.

  • Перед посадкой луковицы подвергают противогрибковой обработке. Их помещают в раствор марганцовки на пару часов или в раствор фундазола на час.
  • Двухгодичные (так называемые ювенильные) луковицы с выраженными корневыми бугорками, диаметр которых не превышает 8-ми мм, подвергают особой обработке. Уложив их в один слой, ставят под рассеянный свет.
  • Непосредственно перед посадкой луковки помещают и в течение 9-ти часов выдерживают в растворе марганцовки.
  • Подготовленный таким образом посадочный материал перемещают в торфяные горшочки, которые помогают избежать поломки нежного корешка при пересадке. А также это очень удобная тара для переноса растения в более прохладное место, если вами будет замечено, что цветок раньше времени стал интенсивно расти. Особенно это касается ранних сортов гладиолусов. Если по той или иной причине вы не запаслись торфяными горшочками, то можно использовать и простые контейнеры.

Посадка гладиолусов в открытый грунт

Как правильно посадить гладиолусы Когда высаживать гладиолусы фото

Как сажать луковицы гладиолусов весной? Некоторые правила помогут избежать частых ошибок и уберечь растения от болезней, усилив их жизненные силы и направив их на обильное цветение.

Чтобы гладиолусы не падали

  • Необходимо учесть структуру земли перед посадкой, чтобы знать, на какую глубину сажать гладиолусы. Если в почве преобладает глина, то глубина при посадке должна составлять не более 3-х диаметров луковицы. Если луковицу чересчур заглубить, то гладиолус просто не зацветет.
  • При более легкой, песчаной почве глубина закладки должна равняться четырем диаметрам луковицы. В этом случае недостаток закладки луковицы может привести к тому, что растение будет клониться к земле и возникнет необходимость его подвязки.

В любом случае нельзя вперемешку сажать луковицы молодых и взрослых гладиолусов. Причина кроется в одном: крупные клубнелуковицы будут забирать питание у более молодых, истощая их. Поэтому лучше посадить молодняк отдельно.

Высадка луковиц очень проста: выкапывается соответствующего размера канавка, днище которой посыпается песком или выстилается сфагнумом, все это увлажняется и на эту основу помещаются луковицы. Расстояние между ними должно быть не менее 15 см. Сфагнум позволит удержать влагу и не даст развиться грибкам. Все слегка присыпается землей. Как только ростки начнут прорастать и покажутся на поверхности почвы, следует еще раз присыпать их землей.

Интересный способ посадки гладиолусов показан на видео:

Уход за гладиолусами после высадки в открытый грунт

Чтобы гладиолус имел красивый ровный стебель, цветки в стрелке были презентабельного вида, необходимо и последующие 2 месяца после посадки прикладывать усилия, чтобы на выходе получить максимально положительный результат.

Как поливать

Гладиолус после посадки следует поливать через сутки, чтобы полноценно формировался цветонос. Для этого понадобится 8-10 литров воды на 1м?. В случае установления сухой погоды полив необходимо проводить не реже 1 раза в день по вечерам.

После этого землю желательно прорыхлить, чтобы аккумулировать влагу внутри и не дать ей быстро испариться. В случае до наоборот, то есть при установлении дождливой погоды полив либо прекращают полностью, либо ограничивают до 2-х раз в неделю. Вода при этом должна быть хорошо отстояна. Лить ее непосредственно под луковицы не стоит, так как это способствует их загниванию. Лить нужно в междурядье, тогда увлажняется почва возле корней. Листья гладиолусов отлично переносят опрыскивание.

Подкормка гладиолусов

  • По достижении ростками 10 сантиметровой длины необходимо провести удобрение почвы вокруг растения перегноем. Делается это для того, чтобы защитить почву от перегрева и уменьшить количество испаряемой влаги.
  • В период формирования первых 3-х листьев необходима подкормка удобрениями, в состав которых входит минеральный азот. К этим удобрениям относится мочевина и сульфат аммония. Вносят его из расчета 2 столовые ложки на 1м? для того, чтобы шло формирование зеленой массы растения.
  • Затем дважды подкармливают смесью комплексного калийно-фосфорного удобрения: первый этап приходится на период появления 5-6 листа, второй — на момент закладывания бутонов. Во время калийно-фосфорной подкормки можно добавить и несколько горошин мочевины.

Четыре раза за весь вегетационный период во время полива под растения можно вносить и органические удобрения. Лучше использовать птичий помет для настойки (животный навоз следует исключить) из расчета: 1 ведро помета на 2 ведра воды. Настаивается органическое удобрение в течение декады, затем разводится в соотношении 1 к 10, где 1 доля приходится на настой и 10 — на воду. От регулярности подкормки зависит качество цветка. Обычно удобрения вносят после полива, который повторяют и после внесения удобрения.

Простая профилактика болезней

Для гладиолусов, культивируемых на супесчаниках, хорошо провести внекорневую подкормку, суть которой сводится к опрыскиванию листьев специальным раствором. На 1 литр воды берут 0.15 гр марганцовки или 0.15 гр борной кислоты либо 0.2 гр бордосской смеси. Используется данный раствор как профилактическое средство против болезней и вредных насекомых.

Обработку ведут не менее 3-х раз за весь вегетационный период: первый — во время посадки, последующие — во время появления стрелки и в период формирования бутонов. Если в раствор добавить мыло и обработать листья гладиолуса с обеих сторон, то это будет весьма полезной процедурой для него в борьбе против паутинного клеща.

Рыхление почвы и прополка

Корни абсолютно всех растений, в том числе и гладиолусов, любят кислород. Обеспечить его доступ поможет рыхление. Чтобы избежать появления корки на поверхности почвы, рыхление нужно проводить после полива. Если не пропалывать грядку с цветами, то сорняки будут забирать из почвы питательные вещества, что негативно скажется на качестве цветка гладиолуса. Поэтому 1 раз в декаду прополка просто необходима.

Как подвязывать гладиолусы

Подвязка необходима тем сортам гладиолусов, которые в длину достигают более 1.5 метров. Чтобы обеспечить стеблю поддержку, который со временем начинает сгибаться, можно к каждому отдельно стоящему цветку приставить колышек.
Многие садоводы используют иной метод: протягивают проволоку вдоль ряда с гладиолусами и
каждый цветок аккуратно подвязывают к ней. При этом стебли окучивают, чтобы придать им еще больше устойчивости.

Как правильно срезать цветок

Чтобы не повредить растение, луковица которого еще некоторое время будет находиться в земле, и обеспечить срезку стебля достойную букета, необходимо соблюдать следующие правила: оставлять часть стебля с 4-мя листьями над поверхностью земли для того, чтобы луковичка не испортилась. Срезать цветок можно лишь в том случае, когда нижние 3 цветка будут полностью распущены. Идеальными сортами гладиолусов считаются те, чья способность распускать сразу до 10-ти бутонов является нормой. Срезку цветов лучше всего вести с вечера или ранним утром. Оставшуюся ножку цветоноса прячут поглубже в листья.

Когда выкапывать гладиолусы

Детки гладиолуса фото луковицы

Чтобы выкопать луковицы, а затем отправить их на хранение до следующего года, нужно быть уверенным, что они вызрели. Поэтому учтите сроки: выкапывают луковицы в сентябре-октябре, в теплую сухую погоду. Минимум месяц необходим, чтобы свободная от цветоноса луковица накопила необходимые соки для того, чтобы благополучно перенести зиму. Но лучше дать даже больше времени, до 45 дней.

Выкапывая гладиолусы, помните, что они дают деток, и старайтесь их не повредить. Бока старой клубнелуковицы могут быть буквально облеплены маленькими «детками», которые мы конечно же хотим дорастить и высадить весной.

Подготовка луковиц к хранению

Как хранить гладиолусы зимой фото

  • Во-первых, луковицы выкапывают только в сухую погоду. Начинают с клубнелуковиц ранних сортов. Срезая стебель, необходимо оставить стебель длиной 2-3 см от начала луковицы.
  • Отряхнув от земли и подрезав корни, необходимо тщательно осмотреть луковицы, чтобы исключить те экземпляры, которые могут быть носителями болезней.
  • Луковицы каждого сорта в отдельности промываются под проточной водой, обсушиваются и в дальнейшем дважды обрабатываются противогрибковым раствором фундазола.
  • Дальнейшую просушку осуществляют на солнце, в хорошо проветриваемом месте в течение месяца.

Как хранить луковицы гладиолусов зимой

Как хранить луковицы гладиолуса зимой фото

После сушки каждая луковица отделяется друг от друга (это касается старой, новой замещающей и «деток»), заворачивается в бумагу для хранения и подписывается сорт.

  • Все луковицы складываются в картонную коробку и хранятся в закрытом виде, чтобы сохранить максимальное количество влаги во время зимовки.
  • Можно их хранить на нижней полке холодильника. Маленьких «деток», диаметром до 1.5 см, хранят в бумажных пакетах в тех же условиях, что и их родителей.
  • В период покоя, а это первые 1.5-2 месяца, проблем с луковицами не должно быть совсем. По прошествии этого времени за луковицами гладиолусов начинают присматривать, чтобы избежать раннего прорастания и исключить возникновение заболеваний.
  • В контейнеры с луковицами добавляют зубчики чеснока, которые действуют, как естественный обеззараживатель воздуха и помещают их в хорошо вентилируемое прохладное место.

Болезни и вредители

Болезни у гладиолусов могут возникнуть как сами по себе из-за невнимательности хозяина, так и по причине распространения инфекции от других культур. Часто встречающиеся заболевания: ботритис, ржавчина, септориоз и фузариоз. Все они имеют грибковую природу, бороться с которой начинают еще в период обработки луковиц фундазолом.

  • Препарат «Хорус» и «Фалькон» применяют на стадии до цветения растения при наличии 3-х сформировавшихся листьев.
  • Против насекомых-вредителей, таких как луковичный клещ, трипс применяют «Балазо», «Агровертин», «Актара», «Конфидор-максим». Только регулярный осмотр поможет предотвратить серьезное заболевание. Внимательное отношение к гладиолусам обязательно вознаградится неповторимым пышным его цветением.

Сорта гладиолуса с фото и описанием Цвета гладиолусов российской селекции

Гладиолус — очень популярный цветок среди тех, которые подвергают срезке. Он изумительно смотрится в букете, прекрасно переносит перевозку и долгое время радует глаз, когда стоит в вазе. Благодаря сортовому разнообразию можно выбрать его любой формы и размера, цветового оттенка и структуры лепестка, времени цветения и особенности культивирования. Например:

Сорт Аннушка может достигать в высоту более 1.5 метров. Нежнейшие, с усиленной гофрой, цветки оранжево-розовой ненасыщенной окраски могут доходить до 13-15 см в диаметре. После посадки первого цветка стоит ожидать через 2.5 месяца.

Оранжево-желтый гладиолус Аннушка фото цветов

Сорт Арина — с гофрированными, нежными по цвету, но плотными по структуре малиново-сиреневыми цветками. Отличительной особенностью его является насыщенно-яркое малинового цвета пятно в срединной части цветка.

Розовый гладиолус Арина фото цветов

Сорт Вечный зов. Вырастает до 140 см и относится тоже к крупным растениям. Основной цвет лепестков — нежно-розовый, в срединной части находится пятно красного цвета. Оригинальность лепесткам придает их зубчатое строение по краям, тисненая с прожилками структура и плотность фактуры.

Оранжево-белый гладиолус Вечный зов фото цветов

Сорт Голубая бабочка говорит сам за себя: нежнейший голубой цвет плотного, крупного лепестка с более насыщенной голубой окантовкой по краю не только приковывает внимание, но и делает этот сорт гладиолуса лидером и выставочных экспонатов, и продаж. Нужно добавить, что цветение 145 сантиметрового растения начинается через 2-2.5 месяца после посадки.

Гладиолусы Российской селекции сорт Голубая бабочка фото цветов в саду

Сорт Небо и звезды. Очень прост в выращивании и красив в букете. Обладает крупным (до 14 см) гофрированным сине-фиолетовым цветком. Каждый лепесток цветка пронизан белыми лучами и, подобными звезде, пятнами, которые и дали название этому сорту.

Бело-фиолетовый гладиолус Небо и звезды фото цветов

Сорт Снегурочка обладает небольшими, но сильно гофрированными кипельно-белыми цветами. Изумительно смотрится в букете после срезки. Также зацветает на 80-85 день после посадки.

Белый гладиолус Снегурочка фото цветов

Сорт Спартак относится к средне-раннему, высота его стебля доходит до 160 см. Цветки — коричнево-красные крупные с дымчато-темным отливом. В нижней части каждого лепестка — муаровый рисунок белого цвета. Горлышко имеет серебристое напыление.

Красный гладиолус Спартак фото цветов

Сорт Золотая десятка с ярко желтыми крупными соцветиями из махровых цветков поражает воображение. Прекрасное украшение любой клумбы и роскошные цветы на срезку.

Желтый гладиолус Золотая десятка фото цветов в саду

Гладиолус — сколь декоративная, столь же трудоемкая культура. Ведь их надо не просто посадить и тщательно ухаживать всё лето, а затем правильно выкопать и обработать осенью, но еще и сохранить зимой. Далее, вы сможете узнать подробно обо всех нюансах и секретах выращивания гладиолусов в открытом грунте, начиная от выбора посадочного материала до его сбора и последующего хранения.

Как выбрать луковицы гладиолусов и подготовить их к посадке

Чтобы начать выращивать гладиолусы на своём дачном участке, их нужно сначала либо приобрести в специализированном магазине или на садовой ярмарке, либо заказать по интернету (в таком случае вам пришлют их почтой). Первый вариант предпочтительнее, т.к. в этом случае вы сможете лично убедиться в качестве покупаемых луковиц.

Несколько рекомендаций по выбору луковиц гладиолуса:

  • Желательно покупать луковицы с одним достаточно мощным ростком посередине (максимум с двумя). Если на луковице 3 и более ростков, то скорее всего, она больна таким неизлечимым заболеванием, как травянистость.
  • Не стоит обращать внимание на слишком плоские экземпляры.
  • Корневые бугорки должны быть уже сформированы и обязательно светлого цвета, но никак не коричневого.
  • Что касается размера, то вам нужны луковицы диаметров от 2 до 4 сантиметров, диаметр донца должен быть от 3 до 7 мм. Вам точно не нужны крупные и с сильно вогнутым донцом. Это явный признак того, что они уже были не раз посажены, а значит едва ли смогут дать мощные соцветия и хорошее потомство.
  • Естественно, луковицы не должны иметь никаких даже малейших признаков заболеваний.

Видео: обзор популярных сортов гладиолуса

Как подготовить луковицы к посадке

Первое, что необходимо сделать в процессе подготовки луковиц к посадке — это достать луковицы гладиолуса из хранилища или холодильника (или приобрести в магазине) примерно за месяц-полтора до предполагаемой даты высадки в открытый грунт.

Теперь их необходимо очистить от верхних сухих чешуй, параллельно оценивая состояние луковицы: она должна быть чистой и гладкой, без повреждений и без признаков каких-либо заболеваний. У неё должен быть чуть тронувшийся в рост 1 побег или даже 2. А также слегка наметившиеся корневые бугорки и чуть-чуть начавшие расти корни.

Обратите внимание! Если вы заметите небольшие пятна на поверхности луковиц, то скорее всего это какое-то заболевание, например, бактериальная парша. Однако это еще не означает, что придется их выбрасывать. Пораженные места рекомендуется хорошенько обрезать, а потом смазать зеленкой или присыпать Фундазолом. Конечно, высаживать такие луковицы желательно отдельно из-за того, что они могут заразить здоровые экземпляры.

Очищенные луковицы следует выложить на светлое место без прямого солнца. Обработка луковиц светом стимулирует их более быстрое укоренение и цветение.

Обязательно перед посадкой луковиц гладиолуса следует обрабатывать их стимулятором роста (например, Гуматом натрия или Иммуноцитофитом), а также против грибковых заболеваний и вредителей. Для этого нужно замочить посадочный материал в Фундазоле, Фитоспирине или Оксихомоме в течение 30 минут. Также можно протравить в марганцовке в течение 2-3 часов, разведя 1 грамм средства на 1 ведро воды. После необходимо выложить луковички на влажные опилки и так продержать 3 дня.

Видео: подготовка луковиц гладиолусов к посадке

Технология посадки гладиолуса весной в открытый грунт

Когда сажать в открытый грунт: оптимальные сроки

Оптимальные сроки посадки гладиолусов весной в открытый грунт — конец апреля и вплоть до первых чисел июня месяца в зависимости от климатических особенностей региона. Так, в Средней полосе (Подмосковье) желательно высаживать в середине мая, а на Юге можно уже в конце апреля. Общим правилом, определяющим время высадки гладиолусов в открытый грунт (для всех регионов, в том числе Ленинградской области, Урала и Сибири), является момент, когда почва на глубине 1/2 штыка лопаты (12 см) прогреется до 10 градусов. Естественно, к этому времени должна пройти угроза возможных возвратных весенних заморозков.

Народная примета! Как только березовые листочки станут похожи на пятикопеечную монету — самое время, чтобы начать высаживать гладиолусы на грядку в открытый грунт.

Место и необходимая почва

Для посадки гладиолусов нужно выбирать максимально освещенное и солнечное место в саду. В то же время, гладиолус, конечно, можно успешно выращивать и на затененной клумбе, но цветение не будет столь обильным, как при постоянных солнечных лучах.

Совет! Опытные цветоводы не рекомендуют высаживать гладиолус на одно и же место в течение более, чем 3 лет. Гораздо лучше, если вы будете менять его место произрастания каждый год.

Хорошими предшественниками для гладиолуса являются овощные культуры.

Гладиолус нельзя назвать прихотливым растением по отношению к земле, в которой он выращивается, поэтому для его посадки подойдет фактически любой грунт. Надо лишь помнить, что если у вас легкая и воздушная почва, то придется чаще делать поливы, тяжелая — потребуются регулярные рыхления.

Гладиолусы не выносят чрезмерного переувлажнения почвы, поэтому им необходим хороший дренаж. Если грунт на вашей грядке тяжелый, в него рекомендуется добавить компост или перепревший навоз. Также специалисты не советуют делать грядку в таком месте, где часто застаивается вода. Без сомнения, ему больше подойдет слегка приподнятая клумба.

Кстати! Если вы вносили органику в почву, когда выращивали на том же месте овощные культуры, то перед непосредственной посадкой цветов этого делать не требуется.

Высадка на грядку

Посадка гладиолусов очень похожа на посадку картошки, поэтому если у вас есть соответствующий опыт, то трудностей с их весенней высадкой не должно возникнуть никаких.

Сажать гладиолусы очень удобно в заранее подготовленные траншеи (или отдельные лунки) глубиной в 3 диаметра, поэтому рекомендуется подбирать луковицы одинакового размера (например, если диаметр вашей луковицы гладиолуса 3 см, то глубина посадки должна быть 9 см).

Обратите внимание! Чем глубже будет посажена луковица, тем красивее и пышнее будет цветок. Чем выше — тем больше будет деток. Но заглублять больше, чем на 12-14 сантиметров нельзя, т.к. земля там уже не прогревается, и луковица будет плохо развиваться.

Перед посадкой траншею нужно пролить водой, в которую можно добавить немного вытяжки из конского навоза, а также можно обработать (продезинфицировать) почву раствором Фитоспорина.

Важно! Многие садоводы рекомендуют насыпать в траншеи (канавки) 1-2 см песка, а после еще и слегка присыпать их, иначе говоря, создать, так называемую, песчаную капсулу.

После того как вода впитается, можно начать выкладывать луковицы в траншею (ростком вверх, донышком вниз). Оптимальное расстояние между луковками должно быть порядка 15-20 сантиметров, а в междурядьях стоит держать дистанцию в 25-30 сантиметров.

Теперь осталось только присыпать посадки землей. А еще желательно замульчировать грядку, например, перепревшим коровяком или опилками для того, чтобы растение хорошо дышало, вокруг него не пересыхала земля, а всегда была рыхлой, и влага сохранялась.

Видео: как правильно посадить гладиолусы

Как ухаживать за гладиолусами после высадки на грядку

Чтобы вырастить красивые гладиолусы, им нужен правильный уход, в состав которого обязательно должны входить следующие садовые манипуляции: регулярные поливы и рыхления, окучивание, своевременные подкормки, а также профилактика и активная борьба с болезнями и вредителями.

С момента посадки до появления первых всходов гладиолуса обычно проходит 2 недели. В это время никакого внимания посаженной луковице не требуется. Как только вылезет зеленый росток, пора начинать уход.

Гладиолусы нужно часто и обильно поливать (примерно через каждые 5-6 дней), чтобы земля не пересыхала. Желательно это делать так, чтобы почва пропитывалась на 2-3 см вглубь. Лучше всего этим заниматься вечером после заката солнца. Особенно важно хорошо поливать и увлажнять землю вокруг цветка, когда у растения появится 3-4 настоящих листа, т.к. в этот период развиваются соцветия.

Необходимо своевременно рыхлить почву, пропалывать грядки и удалять сорняки, чтобы клумба не зарастала вредной и портящей весь вид порослью.

Видео: прополка грядок с гладиолусами

По мере подрастания гладиолусы нужно окучивать.

Совет! Если вы посадили гладиолусы в уже достаточно плодородной почве, которая каждый год до этого хорошо сдабривалась всевозможными питательными удобрениями, то подкормки делать не обязательно, если, конечно, цветы сами этого «не попросят».

Чтобы были красивые цветы, гладиолусы следует подкармливать в течение всего сезона. В начале (в мае-июне) желательно подкормить аммиачной селитрой или другими удобрениями с высоким содержанием азота и калия, а потом (в июле) уже удобрениями, содержащими все основные элементы (азот, калий и фосфор) примерно в равном количестве, например, нитроаммофоской. В конце лета (в августе) подкармливать можно уже только калийно-фосфорными удобрениями. Подкормки желательно совмещать с поливами.

Видео: подкормка гладиолусов

Важно! Нельзя в качестве подкормки применять свежий навоз.

Как и любые цветы, гладиолусы могут поражаться разными болезнями и вредителями.

Основными болезнями, поражающими цветок, являются гнили разного происхождения, то есть это может быть парша, мозаика, желтуха, бактериальный рак. При их появлении стоит опрыскивать такими фунгицидами как Оксихом, Хом, Медный купорос, Бордоская жидкость и другими схожими препаратами.

Самым злостным вредителем гладиолуса является трипс. От него можно использовать Фитоверм, Антара, Моспилан, Децис, Конфидор и другие препараты.

Естественно, куда более практично провести профилактические мероприятия заблаговременно, то есть обработать растения и защитить их еще до появления болезней и вредителей. Особенно это актуально, если у вас выдалось дождливое лето. Когда цветы заболеют, то спасать их уже будет поздно. Необходимо будет всего-навсего как можно быстрее от них избавиться, чтобы зараза не перешла на здоровые экземпляры.

Опытные садоводы рекомендуют проводить профилактическую обработку от главного вредителя гладиолуса трипса, когда у цветка появятся первые 3-4 настоящих листа.

Видео: обязательная обработка гладиолусов от трипса

Если не хотите использовать химические препараты, то для обработки подойдут различные отвары и настои, например, табака, чистотела или тысячелистника. Но сразу оговоримся: они заметно менее эффективны, поэтому придется сделать гораздо большее количество опрыскиваний.

По мере роста стоит осуществлять подвязку гладиолусов с целью предотвращения негативных последствий в случае сильного ветра. Ведь цветок может попросту обломиться, поэтому гладиолусы следует подвязывать к опорам, а сверху можно положить сетку.

Когда у гладиолусов распустятся по 2-3 цветка — самое время их срезать (желательно ранним утром или поздним вечером). Остальные цветки чуть позже сами раскроются в воде.

Срезку следует проводить следующим образом:

  1. Опустить ножик для срезки в крепкий раствор марганцовки.
  2. Отсчитать 5 пар листьев.
  3. Сделать прокол.
  4. Осторожно выкрутить ствол гладиолуса.

Видео: срезка гладиолусов

Видео: как ухаживать за гладиолусами

Выкопка луковиц гладиолуса на хранение: сроки и технология обработки

Когда же нужно выкапывать гладиолусы?

Существуют ранние и поздние сорта. Соответственно созревание луковицы может происходить в ранние и поздние сроки в зависимости от сорта.

Самый минимальный срок, чтобы луковица как-то окрепла и вызрела — это 2 недели после цветения, а лучше даже 3-4. Как правило, это время наступает примерно во второй половине сентябре. Желательно убрать все луковицы гладиолусов вплоть до середины октября.

Советы по выкопке и обработке луковиц гладиолуса перед закладкой на хранение в виде пошаговой инструкции:

  1. Выкапывать требуется очень осторожно. Близко лопату ставить не нужно, иначе можно повредить деток, которые иногда обрастают в виде своеобразного гнезда вокруг луковицы.
  2. После того как вы достанете луковицу из земли, попытайтесь максимально стряхнуть с неё землю и отделить деток, а затем дополнительно промойте в воде, чтобы освободить корешки.
  3. Теперь необходимо избавиться от старого донца, в котором больше нет нужды. Но если луковица не дозрела, то это будет сделать достаточно трудно. Поэтому лучше не торопиться, а дать луковке немного подсохнуть, чтобы старая луковица потом хорошо отошла. В противном случае можно попросту повредить новое донце, где уже формируются новые корешки, что не будет способствовать последующему росту в будущем году.
  4. Пришла очередь удалить корешки. Лучше их именно отрывать руками, а не отрезать, чтобы не оставлять пенёчков, которые могут при хранении загнивать.
  5. Снова промойте луковицу в воде.
  6. Теперь необходимо приготовить раствор для обработки луковиц гладиолуса перед тем, как закладывать их на хранение. Для этого отлично подойдет препарат (инсектицид) «Максим» (1 ампула 4 мл на 2 литра воды).
  7. Держать луковицу в препарате необходимо от 10 до 30 минут.
  8. По истечению времени луковицу требуется достать (обязательно в перчатках) и обрезать у неё стебель.
  9. Всё, можно закладывать на хранение.

Видео: уборка и хранение гладиолусов

Как хранить луковицы гладиолусов до следующей весны

В первое время луковицы гладиолуса должны храниться при достаточно высокой температуре, желательно, чтобы она была градусов 25. Соответственно, садовый домик не подойдет для хранения. Поэтому лучше луковицы забирать домой и хранить на кухне, где-то рядом с плитой в течение 2-3 недель. За это время они как следует просохнут.

По истечению времени их уже можно будет убрать на хранение в более прохладное помещение. Годится хранить около балконной двери или даже на подоконнике, перенести в подвал или погреб, а также воспользоваться холодильником. Главное, чтобы место было темное, проветриваемое и не с минусовой температурой. Идеальная температура хранения- 3-6 градусов, влажность- 65%.

Надо признать, что и в домашних условиях при комнатной температуре возможно сохранить луковицы гладиолуса до следующей весны.

Видео: как выкапывать и хранить гладиолусы

Таким образом, теперь вы знаете, что нужно делать, чтобы без проблем вырастить чудесный великолепный цветок гладиолус на своём дачном участке. Не правда ли, даже начинающий цветовод в силах справиться со всеми требованиями по уходу за цветком.

Видео: высаживаем луковицы гладиолусов

В переводе в латинского гладиолус означает «шпажник». Такое название цветок получил из-за вертикального стебля высотой от 50 до 150 см. Считается, что выращивать гладиолусы легко и просто – достаточно только посадить луковицу гладиолуса весной в землю. Однако это не совсем так – ведь растение прибыло к нам из южных стран и чувствительно к теплу…

У многих цветок гладиолуса ассоциируется с началом учебного года – 1 сентября. Наверное каждый стоял с огромным букетом ярких гладиолусов на линейке. Но чтобы растение успело порадовать нас яркими красками к началу осени, посадкой гладиолусов лучше всего заниматься весной.

Соблюдая определенные правила посадки и ухода за гладиолусами можно добиться более длительного цветения и эффективного размножения.

Как правильно выбрать место для посадки

Гладиолусы теплолюбивые растения, поэтому высаживать их лучше всего на солнечных участках. В тени цветы плохо развиваются, задерживается их цветение, а излишняя влага может стать причиной развития различных заболеваний.

Подготовка почвы для посадки гладиолусов

Правильная посадка гладиолусов должна производиться в почву со слабокислой реакцией (рН 5,5—6,5). При высокой кислотности в грунт рекомендуется добавить негашеную известь или мел.

Почву лучше всего перекопать с осени и внести в нее фосфорно-калийные удобрения, а перед весенней посадкой ее необходимо взрыхлить и выбрать все сорняки.

Некоторые цветоводы, перед выращиванием гладиолусов, предшествующий год высаживают на участке бобовые. Они улучшают структуру почвы и препятствуют появлению проволочника.

Готовим луковицы к посадке

Взрослые клубни за две-три недели необходимо аккуратно (чтобы не повредить ростки) очистить от чешуи, чтобы устранить паразитов обитающих в ней. К тому же, на очищенных луковицах легче обнаружить различные заболевания и обеззаразить их. Детки очищаются сразу перед посадкой, чтобы они не пересохли.

После очистки луковицы гладиолусов необходимо обеззаразить. Хорошим средством для профилактики различных заболеваний является чеснок.

Очищенные зубчики чеснока можно хранить вместе с посадочным материалом гладиолусов.

Перед посадкой настоем чеснока можно полить землю. Приготовить его можно следующим образом: на 10 л воды возьмите 50 г измельченного чеснока, настаивайте сутки, затем процедите. Защитить растения также можно высадив чеснок между рядами гладиолусов.

Обеззаразить клубни можно настоем бархатцев, настурции или календулы (возьмите 2,5 л воды и 250 г сухих цветов, настаивайте трое суток). Многие цветоводы для обработки луковиц используют раствор марганца (замачиваются на 1-2 часа перед посадкой) или медный купорос (5 г на 1 л горячей воды).

Когда и как сажать гладиолусы в открытый грунт

Посадка гладиолусов в грунт должна осуществляться тогда, когда почва прогреется до +8-10 градусов. Как правило, – это конец апреля. Затягивать с высадкой не стоит, так как почва может пересохнуть и недостаток влаги отрицательно отразится на развитии луковицы гладиолуса.

Сажать клубнелуковицы и детки изначально лучше в песок. Он защитит их молодые корешки от соприкосновения с почвой. Для этого в лунку насыпается песок слоем 1-2 см, высаживается луковица, присыпается песком, а только потом землей.

Чтобы ухаживать за гладиолусами было проще, рекомендуется высаживать гладиолусы рядами. Причем чем больше будет расстояние между ними, тем больше питательных веществ будет поступать растению и тем меньшая вероятность заражения различными заболеваниями от соседних растений.

Если луковицы для посадки крупные, то рекомендуется в ряду делать расстояние 15 см, а между рядами 20 см.

Глубина ямки также зависит от размера посадочного материала. Чем крупнее луковица, тем больше глубина посадки.

Перед посадкой лунку или борозду увлажняют водой и вносят нитрофоску на 3-4 см ниже донца клубнелуковицы.

Чтобы как можно дольше любоваться красотой растений, высаживайте гладиолусы весной в различное время.

Как ухаживать за гладиолусами

Здоровье растений и их продолжительность цветения во многом определяет качество ухода за ними:

  • Поливать гладиолусы необходимо один раз в семь дней, при этом старайтесь, чтобы вода не попадала на листья. Раз в десять дней рыхлите почву вокруг растения и устраняйте сорняки, чтобы они не заглушали цветы, особенно молодые. Высокие цветы подвязывайте, чтобы они не надломились, а сухие цветы своевременно удаляйте;
  • Цветы гладиолусов нуждаются в регулярных подкормках ограническими и минеральными удобрениями;
  • Минералы вносятся за сезон три раза. Первый прикорм вносится, когда образовалась пара настоящих листьев. Второй, когда появилось 6 настоящих листьев – к азоту добавляется фосфорное и калийное удобрение. Третий раз удобрение гладиолусов проводится только фосфором и калием (сразу как появится цветонос);
  • Из органических удобрений можно использовать жидкий настой куриного помета. Его вносят каждые 15-20 дней. С середины августа подкормки прекращают;

Срезают цветы только ранним утром и вечером. В другое время обрезку лячше не производить.

  • Регулярно осматривайте гладиолусы на наличие вредителей. Если вы заметите, что их листья желтеют или высыхают, то скорее всего появилось одно из заболеваний: поражение луковицы проволочником, серая гниль, парша.

Как видите, посадка гладиолусов весной и уход за ними совершенно не сложный. Придерживаясь наших рекомендаций вы обязательно вырастите здоровый и сильный цветок.

Источник: http://dacha-posadka.ru/grunt/gladiolusy-posadka-i-uhod-v-otkrytom-grunte-vesnoy-kogda-vyrastut.html

Подкормка гладиолусов во время цветения

Гладиолусы – правильные подкормки для пышного цветения

Гладиолусы – это достаточно привередливые растения и чтобы добиться цветения, цветоводам приходится прилагать немало усилий. Чем можно подкормить гладиолусы для обильного цветения? Какое «меню» предпочитает этот цветок? От того как вы будете ухаживать и подкармливать гладиолусы будет зависеть их пышное цветение.

Правильная посадка – залог пышного цветения

Чтобы эти цветы цвели, надо позаботиться об участке для них заранее. Еще осенью выбранный участок глубоко перекапывают, и вносят при перекопке вызревший навоз из расчета 2 ведра на квадрат. Дополнительно в почву вносят фосфорно-калийные удобрения из расчета 40 гр на квадрат. Уже весной, примерно за три недели до намеченной посадки, в землю заделывают мочевину из расчета 20 гр на квадрат участка.

Во время посадки, когда готовят грядки, в землю можно внести фитоспорин путем полива или пролить грядки раствором марганцовки. Некоторые цветоводы используют чесночную массу, настоянную в воде. Перед посадкой обязательно луковицы надо выдержать в растворе биостимулятора.

К составу почву гладиолус очень требовательное растение. Отлично растет цветок на богатом черноземе, на супесчаной земле. Желательно, чтобы реакция почвы была слабокислой. На слишком кислой земле гладиолусы пышно цвести не будут.

Подкармливают гладиолусы в три этапа – до посадки, при посадке и после посадки.

В ответ на хороший уход гладиолусы обязательно пышно зацветут. Но, если ваши растения будут получать мало внимания, то они не зацветут, а разве что будут наращивать зеленую массу. Чтобы гладиолусы пышно цвели и дали в конце вегетации много деток, им необходимы питательные вещества. Удобрения вносят как в землю, так и с помощью опрыскивания листвы.

Меню для гладиолусов

Когда луковицы будут посажены, и начнется начальная фаза роста, цветы надо подкормить азотом, иначе они будут плохо расти. Понять, что растениям не хватает азота можно по бледно-зеленым листьям. При избытке же азота листва становится темно-зеленой, что тоже вредно для растения.

Для более быстрого роста и скорейшего созревания бутонов нужен фосфор. При нехватке этого вещества гладиолусы завязывают мало бутонов, очень плохо цветут, и плохо плодоносят. При появлении 5-6 настоящих листьев, молодые растения следует подкормить удобрениями, в составе которых есть фосфор. Особенно важна подкормка фосфорными удобрениями в период бутонизации.

Сопротивляемость заболеваниям, что очень важно для обильного цветения, повышают подкормки на основе калия. Наибольшая потребность гладиолусов в калии наблюдается в период бутонизации и цветения.

Календарь подкормок

Желательно удобрять гладиолусы подкормками в жидком виде. Рассыпание удобрений по посадкам цветов не так эффективно. Если у вас есть возможность, то лучше одну подкормку разделить на два раза и удобрить цветы с интервалом в одну неделю на каждой стадии.

Внекорневые подкормки

Чтобы ускорить распускание цветков и для более активного роста можно применять и внекорневые подкормки. Всего за весь сезон можно провести три внекорневые подкормки. На стадии бутонизации растения опрыскивают раствором калия перманганата, медным купоросом, борной кислотой или специальной смесью микроэлементов для цветов.

Для увеличение количества цветков и для яркости их окраски следует в конце июня провести опрыскивание гладиолусов раствором из:

  • 1,5 гр марганцовки;
  • 1,5 гр медного купороса;
  • 1 гр борной кислоты;
  • 1 гр сульфата магния;

  • 0,1 гр нитрата кобальта;
  • 0,3 гр сульфата цинка.
  • Все элементы следует растворить в 10 литрах воды.

    Уже в конце июля проводят опрыскивание этим же раствором снова. Третья внекорневая подкормка помогает гладиолусам завязать больше деток.

    Проводят внекорневые подкормки только в вечерние часы или в пасмурный день. Смесь стараются наносить так, чтобы удобрение попадало на обе стороны листа.

    Готовим составы для удобрений сами

    Гладиолусы очень любят минеральные составы, а потому их лучше подкармливать смесями удобрений. В период бутонизации и во время цветения, чтобы продлить его срок и придать яркую окраску цветкам, можно внести в междурядья раствор из:

    Все удобрения надо хорошенько растворить в воде, и пролить раствором междурядья. В это же время можно подкормить цветы и комплексными удобрениями с микроэлементами.

    Перед самым началом распускания цветков гладиолусы с благодарностью воспримут подкормку из:

    • 30 гр суперфосфата;
    • 20 гр сульфата калия;

    Удобрением проливают междурядья из расчета ведро на квадрат посадок.

    Дополнительно цветы можно несколько раз за сезон подкормить органикой, приготовив удобрение из части коровяка, части конского навоза или половины части птичьего помета. Берут литр навоза и настаивают в ведре воды минимум четыре дня. 1 литр настоянного удобрения разводят в ведре воды и проливают междурядья.

    Как правильно вносить подкормки

    Особенности питания цветов: когда проводится подкормка гладиолусов

    November 6, 2013

    Гладиолусы любят хороший уход и плодородную почву. Если они не получают достаточного внимания, то перестают выбрасывать стрелки и наращивать листву. Чтобы они щедро отцвели и дали к концу вегетации луковицы замещения и много крупных деток, их надо обеспечивать питательными веществами с весны до поздней осени. Подкормка гладиолусов проводится поэтапно и разделяется на 3 разных по значимости периода: допосадочное, припосадочное, послепосадочное (корневое и внекорневое) внесение удобрений.

    До посадки: подготовка почвы

    Перед высадкой гладиолусов нужно позаботиться об участке. Почву готовят с осени. Земля перекапывается на штык лопаты, и вносится полностью перепревший навоз: 2 ведра на 1 м 2. Дополнительно надо удобрить почву фосфорно-калийным удобрением, 30-40 г на м 2. За 3 недели до намеченной высадки луковиц надо внести мочевину — 20 г на 1м 2 .

    Когда наступит время посадки гладиолусов, останется только нарезать гряды плоскорезом и полить их фитоспорином или раствором марганцовки. Некоторые используют для этого толченую чесночную массу, настоянную в воде (50 г чеснока на 10 литров). Луковицы перед высадкой надо обработать биостимуляторами.

    Меню для гладиолуса

    К земле у гладиолусов особые требования. Они хорошо растут на легких черноземных, супесчаных почвах и на суглинках. Реакция почвы должна быть слабокислой. На закисленных участках гладиолусы развиваются плохо, а в земле со щелочной реакцией подвержены заражению паршой.

    Гладиолусы больше всего нуждаются в трех элементах: азоте, калии и фосфоре. Особенно велика потребность в азоте в начале вегетации, когда у растения развиваются первые 4 листа. При недостатке нитратных удобрений ослабляется цветение и замедляется рост. При избытке – искривляется цветонос и снижается сопротивляемость к инфекциям.

    Если для посадки использовались крупные луковицы, подкормка гладиолусов на первом этапе проводится азотом и калием. Деткам дают полное удобрение (включающее еще и фосфор).

    В период бутонизации резко возрастает потребление калия. Фосфор в небольших дозах необходим растению весь период вегетации. Эти элементы отвечают за обильность цветения и дальнейшее вызревание луковиц.

    Основные корневые подкормки

    Подкормка гладиолусов, применяемая до и во время посадки, является вспомогательной. Основная часть питательных веществ должна поступать в период вегетации.

    Гладиолусы остро нуждаются в удобрениях в три периода:

    1. В фазе появления 3-4 листов.
    2. В начале бутонизации.
    3. В начале цветения.

    Во время каждого периода надо вносить удобрения по 2 раза с интервалом в несколько дней. Таким образом, питательные элементы будут поступать к корням растений более равномерно. Всего надо сделать 10 подкормок за сезон: 7 корневых, 3 внекорневых.

    Первые два раза вносится следующий раствор (из расчета на 1 м 2 ): на 10 л воды требуется 1/4 кг коровяка, по 5 г калийной и аммиачной селитры и 3-4 г сульфата магния.

    Второй период: в ведро воды добавляется по 25 г сернокислого калия и суперфосфата.

    Третий период: дважды по 20 г нитрата кальция и по 100 г древесной золы на ведро воды.

    По завершении цветения можно внести однократно сухой суперфосфат: 30 г на 1 м 2 .

    Внекорневые подкормки

    Внесение удобрений «по листу» является очень действенным средством в быстром решении конкретных задач. Если листья слабо растут и имеют слишком светлый окрас, им может помочь внекорневая подкормка мочевиной. Для быстрейшего оттока питательных веществ к луковице во время цветения можно опрыскать растения суперфосфатом, избегая попадания раствора на цветки.

    Первая подкормка для цветов проводится в начале июня. На ведро воды берется по 2 г перманганата калия и борной кислоты. Опрыскивание производится в сухую погоду из самого мелкого распылителя, чтобы избежать стекания раствора с листьев.

    Для правильного формирования клубнелуковиц и увеличения числа цветков в конце июня проводится второе опрыскивание: в 10 л воды растворяется по 1,5 г марганцовки и медного купороса, 1 г борной кислоты и сульфата марганца, 0,1 г нитрата кобальта и 0,3 г сульфата цинка. Третье опрыскивание производится в конце июля тем же составом микроэлементов.

    Любая подкормка гладиолусов производится при увлажненном грунте, достаточно теплой температуре воздуха и сухой погоде. Если выпадают обильные осадки, питательные элементы вымываются водой. В этом случае надо либо повторить внесение удобрений, либо отменить его до более подходящего времени.

    На главную

    Как получить раннее цветение гладиолусов.

    Клубнелуковицы берём молодые, высокие, размером не меньше 4-5 см, которые 1-2 раза уже цвели. У таких луковиц, обычно, донце размером не больше 2 см и хорошо развиты боковые почки.

    Молодые клубнелуковицы, которые ни разу не цвели (ювенильные) зацветают обычно на две недели позже.

    Клубнелуковицы осторожно очищаем, стараясь не повредить центральную почку. Обычно на клубнелуковице просыпаются несколько почек.

    Но если Вы задались целью получить раннее качественное цветение, то все боковые почки следует удалить, оставив одну центральную.

    После такой обработки раскладываем клубнелуковицы, лучше в один слой, в неглубокие картонные коробки и выставляем в тёплые помещения, необязательно светлые, с температурой 25-30 градусов.

    Влажность должна быть небольшой, иначе начнут активно расти, а затем загнивать хрупкие корешки гладиолусов, которые при посадке очень часто обламываются. И тогда гладиолусам потребуется дополнительное время на восстановление новых корней. Естественно, что в этом случае цветение наступит позже.

    Почву тщательно обрабатываем: очищаем от сорняков, перекапываем по возможности глубже, лучше на два штыка лопаты (примерно 30-40 см), так как корни гладиолусов уходят глубоко.

    Если почва кислая, то можно внести известковую или доломитовую муку.

    На дерново-подзолистых среднеобеспеченных питательными веществами почвах весной перед перекопкой почвы вносят: азотные удобрения (мочевины 25-30 г или 30-40 г аммиачной селитры), калийные удобрения (сульфата калия 15-20 г или 40-50 г древесной золы на к.м) и фосфорные удобрения (15-20 г двойного или 30-35 г простого суперфосфата).

    Самыми удобными размерами гряды для гладиолусов считаются: ширина 1- 1,2 м и длина 8-10 м.

    Весной, для того чтобы быстрее стаял снег на грядах, предназначенных для посадки гладиолусов, можно посыпать гряды древесной золой, поставить дуги и накрыть полиэтиленовой плёнкой.

    При посадке, поперёк гряд нарезаем бороздки глубиной в среднем 10-12 см и поливаем по дну раствором препарата Максим (20 мл на 10 л воды). После чего, на дно бороздки насыпаем небольшой ( 1-2 см) слой песка и раскладываем клубнелуковицы на расстоянии 15-20 см друг от друга. Сверху клубнелуковицы опять же прикрываем слоем песка, а затем уже засыпаем почвой и выравниваем.

    В тёплую солнечную погоду в дневные часы с 11 до 17 часов пленку лучше снимать, чтобы не допустить перегрева почвы. Плёнку убираем совсем в конце мая начале июня, когда минует угроза сильных возвратных заморозков.

    В самое тёплое время дня посадки гладиолусов поливаем, после чего осторожно рыхлим междурядья на глубину 3-4 см.

    Необходимо также помнить, что поливы следует проводить перед каждой подкормкой гладиолусов.

    Примерно через неделю проводим некорневую подкормку микроэлементами — на 10 л воды берём 2 г марганцовокислого калия, 2 г борной кислоты, 4 г сернокислого магния, 1 г сернокислого цинка, 1,5 г молибденовокислого аммония и 1 г азотнокислого кобальта. Если у Вас нет в наличие этих препаратов, то их с успехом можно заменить готовыми препаратами микроэлементов в таблетках, применяя их согласно инструкции.

    Такие подкормки микроэлементами даём 4 раза через каждые 3 недели.

    При появлении 3-4 листа проводим следующую подкормку — по 30 г мочевины и сульфата калия на 10 л воды на 1 кв.м. В этот же период повторяем опрыскивание Цирконом.

    При появлении 5-6 листа наряду с минеральными подкормками (15 г мочевины, 20 сульфата калия и 40 г простого суперфосфата на 10 л на 1 кв.м), добавляем подкормки органическими настоями, разбавляя их в соотношении 1:10 или 1:20.

    При выдвижении цветоноса и во время цветения подкармливаем гладиолусы нитрофоской разводя 30 г в 10 л воды, используя полученный раствор на 1 кв.м посадок.

    Во время цветения для получения крупных клубнелуковиц можно подкормить гладиолусы раствором борной кислоты 2 г на 10 л воды на 1 кв.м.

    После цветения, для лучшего вызревания клубнелуковиц подкармливаем раствором 15 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1 кв.м.

    В первых числах сентября поливаем посадки гладиолусов раствором перманганата калия (марганцовски) 5 г на 10 л воды. Это является профилактикой болезней и одновременно подкормкой калием.

    Рассмотрим, какое питание необходимо каждому из перечисленных растений.

    Подкормка лилий

    Подкормка гиацинтов

    Выращивать эти цветы лучше всего на водопроницаемых, хорошо удобренных перегноем почвах. Для этого еще с осени под перекопку нужно внести в почву песок, торф и перегной, при этом не забыть о минеральных удобрениях: 70-90 г суперфосфата и 40 г калийной соли (или 200 г древесной золы). Если почва песчаная, то калийной соли или древесной золы понадобится в 1,5-2 раза больше. Подкормку азотными удобрениями нужно проводить весной — после того, как снимете зимнее утепляющее укрытие, защищающее почву с луковицами. Почву необходимо аккуратно взрыхлить и сразу внести подкормку, из расчета на 1 м2 25-35 г аммиачной селитры, разведенной в 10 л воды. Вторую подкормку нужно провести во время появления бутонов: калийная соль — 60 г, суперфосфат — 60 г, аммиачная селитра — 60 г. Третий раз минеральные удобрения в том же количестве нужно дать во время массового цветения. Четвертый раз необходимо провести подкормку сразу после цветения, но уже взять по 40 г калийной соли и суперфосфата.

    Подкормка гладиолусов

    Для того чтобы цветы были большими и на растении их было много, необходимо под раноцветущие сорта внести азотные или азотные и калийные удобрения, а под поздноцветущие сорта — азотные и фосфорные. И те, и другие удобрения нужно внести в более высоких дозах. На дерно-подзолистых почвах вносится полное минеральное удобрение — 40-50 г на квадратный метр. На плодородных почвах — 20-30 г аммиачной селитры на 1м2 и 35-45 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2. Гладиолусы очень хорошо реагируют на подкормки. Это объясняется тем, что они поглощают питательные вещества довольно длительное время (125-135 дней).

    Все вышесказанные дозы удобрений необходимо распределить таким образом: половина дозы вносится перед посадкой, остальная половина делится пополам: первая половина вносится в фазе формирования бутонов, вторая — в фазе цветения и после него.

    Подкормки и уход за гладиолусами.

    Получение красивых соцветий и качественного посадочного материала напрямую зависит от правильного ухода и подкормок гладиолусов. Основные приёмы по уходу заключаются в своевременных прополках, рыхлении, поливах и подкормках.

    Первые всходы гладиолусов, в зависимости от погоды, появляются примерно через 10-20 дней после посадки. После появления всходов и достижения ими высоты 7-10 см,почву под гладиолусами мульчируем перегноем. Это самый лучший вариант, так как перегной, отдавая питательные вещества во время дождей, является хорошей подкормкой для гладиолусов. Если же у Вас нет перегноя, то можно замульчировать почву торфом, мелко нарезанной соломой, измельченной корой, сосновой хвоей или травой после прополки. Этот приём снижает пересыхание почвы, улучшает аэрацию, уменьшает количество сорняков, количество рыхлений и поливов.

    Гладиолусы очень чувствительны к недостатку влаги в почве. Особенно требовательны к поливу в фазе третьего-пятого листа, когда идет формирование второго яруса корневой системы, и в период бутонизации, когда формируется соцветие.

    Недостаток влаги в эти периода приводит к искривлению соцветий, слабому развитию корневой системы и замещающей клубнелуковицы.

    Полив гладиолусов проводим по возможности тёплой водой. Поливы должны быть обильными 10-15 л на 1 кв.м, чтобы увлажнить почву на глубине 25-30 см. Поверхностные поливы лучше не проводить, так как они лишь угнетают растения. Почву после каждого полива или дождя рыхлим на глубину 4-5 см, одновременно выпалывая сорняки и окучивая растения.

    В различные фазы развития гладиолуса требуются разлчиные подкормки.

    Первая подкормка гладиолусов – после отрастания второго настоящего листа, используя для этого 30-40 г калийной селитры или если её нет, то 25-30 г мочевины или аммиачной селитры и 20-25 г сульфата калия растворяют в 10 л воды и расходуют для полива 1 кв.м посадок.

    Вторая подкормка гладиолусов – в фазе 3-4 листьев: 30 г мочевины и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1кв.м.посадок. Для получения мощных цветоносов с большим количеством крупных цветков в эту фазу развития гладиолуса желательно провести внекорневые подкормки микроудобрениями (согласно инструкции, приложенной к ним). Хорошо в этот период для получения крупных клубнелуковиц провести подкормку содержащую бор. Для этого 2 г борной кислоты растворяют в 10 л воды и расходуют на 1 кв.м посадок.

    Третья подкормка гладиолусов – при отрастании 5-6 листьев: 15 г мочевины и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1 кв.м.

    Четвёртая подкормка гладиолусов – в фазу выхода цветоноса и цветения. Для этого в 10 л воды растворяют 30 г нитрофоски и используют на 1 кв.м посадок гладиолусов.

    Пятая подкормка гладиолусов — сразу после цветения: 15 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1 кв.м.

    Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому для подкормки используется вытяжка суперфосфата. Приготовление вытяжки: 200 г суперфосфата (двойного 100 г) заливают 1 л горячей воды и оставляют на 1-1,5 часа, постоянно помешивая. Затем 0,2 л вытяжки разводят в 10 л воды. Это количество равноценно 40 г сухого вещества и достаточно для подкормки 1 кв.м посадок гладиолусов.

    Последняя подкормка гладиолусов – в первых числах сентября для дезинфекции и одновременной подкормки калием: 5 г перманганата калия (марганцовки) на 10 л воды на 1 кв.м посадок.

    После 5 сентября подкормки прекращаем.

    Вовремя проводя подкормки гладиолусов, применяя все перечисленные приёмы по уходу, Вы гарантированно сможете вырастить великолепные гладиолусы. За любовь и заботу они отблагодарят роскошным цветением потрясающей красоты цветов всем на радость и удивление!

    Дополнительные статьи похожей тематики:

    Гладиолусы нуждаются в дополнительном питании. Количество удобрений зависит от состава почвы. Если она плодородная, их нужно меньше, а если легкая — больше, особенно когда зачастили дожди, которые вымывают питательные вещества.

    При недостатке азота меньше образуется цветков, листья становятся светло-зелеными. Однако перекармливать гладиолусы азотными удобрениями не следует, так как есть опасность спровоцировать развитие фузариоза, очень опасного заболевания. Кроме того, при избытке азота снижается качество цветков, 1-4 верхних остаются недоразвитыми.

    Для формирования высококачественных соцветий и цветков необходим кальций. При его нехватке цветонос образуется недостаточно прочный, при сильном ветре он надламывается. Если кальция в почве совсем мало, цветки распускаются плохо, их ткань водянистая, непрочная, листья надламываются поперек.

    Исходя из этих потребностей, составляется меню для гладиолусов. Весной в него входят азотные удобрения — аммиачная селитра или мочевина. Дают в два срока, используя по 30 г на 10 л воды: первый раз при появлении 1-го листа, второй раз -5-6-го листа.

    Н. Я. Ипполитова. кандидат сельскохозяйственных наук

    Гладиолусы – одни из самых любимых цветов в нашей стране, поэтому понятно желание многих цветоводов-любителей в наше короткое лето как можно раньше получить эти великолепные цветы.

    Как же можно ускорить цветение гладиолусов?!

    Для получения раннего цветения гладиолусов выбираем сорта очень раннего (ОР), раннего (Р) и среднераннего (СР) срока цветения.

    Для получения раннего цветения посадочный материал гладиолусов начинаем готовить за три недели до посадки.

    Затем клубнелуковицы замачиваем на одни сутки в растворе Эпина — 1 ампула на 1 литр воды, или в растворе марганцовки густо-розового цвета на 12 часов.

    Для того чтобы гладиолусы зацвели как можно раньше, большое значение имеет выбор места посадки. Гладиолусы любят солнечные участки, ориентированные на юг и защищенные от холодных ветров. Почвы предпочитают хорошо дренированные, так как не выносят застоя воды. Поэтому если Ваш участок заболоченный или сырой, то гладиолусы лучше выращивать на насыпных грядах и клумбах.

    Землю в грядах для получения раннего цветения гладиолусов необходимо подготовить с осени.

    На глинистых и суглинистых почвах вносят 3-4 ведра торфа и столько же песка.

    В супесчаную почву добавляют торф или перегной. Для любой почвы неплохо внести 1-2 ведра перегноя на 1 кв. м

    Нельзя вносить свежую органику, так как это вызывает у гладиолусов грибные заболевания (фузариоз, ботритис и другие).

    С осени можно внести фосфорные (50 г двойного или 100 г простого суперфосфата на 1 кв.м) и калийные удобрения (30-40 г хлористого калия или 40-50 г калийной соли на 1 кв.м).

    Бесхлорные калийные удобрения (калимагнезия, сульфат калия) лучше вносить весной.

    С момента появления всходов проводим систематические поливы, прополки и рыхление почвы. При этом не забываем, что гладиолусы не любят полива холодной, ледяной водой.

    При появлении 2-го листа проводим первую подкормку — 15 г кальциевой селитры на 10 л воды на 1 кв.м.

    Но не надо забывать, что превышение нормы азота в начальный период роста гладиолусов приводит к бурному развитию листьев в ущерб корневой системе. В этом случае соцветия получаются рыхлые, с меньшим количеством цветов и зацветают позже на несколько дней. Поэтому азотными удобрениями лучше не докормить, чем перекормить. При появлении 2-го проводим также опрыскивание Цирконом (1 ампула на 10 л кипячённой или дождевой воды). Этот препарат стимулирует развитие корневой системы и способствует ускоренному цветению.

    В этот момент доводим слой мульчи по 5-7 см, что позволяет реже проводить рыхления, а также избежать наклона и полегания гладиолусов при цветении.

    В сентябре все подкормки прекращаем.

    Конечно, проведение всех описанных работ требует определенного труда и времени, но результат оправдывает затраченные усилия. Гладиолусы при соблюдении данной агротехники и в зависимости от конкретных погодных условий зацветают на 2-4 недели раньше, давая возможность как можно дольше любоваться великолепными цветами потрясающей красоты.

    Внимание! Публикация любых материалов сайтов Мир гладиолусов http://mirgladiolus.ru и http://mirgladiolus.info без разрешения автора сайта запрещено!

    Подкормки и удобрения для гладиолусов

    Гладиолусы не следует подкармливать органическими удобрениями. Они вызывают бурное развитие листвы в ущерб цветению. К тому же нередко провоцируют грибные заболевания.

    В каких же элементах питания нуждается это растение? Прежде всего, в азоте. Он необходим для роста листьев, формирования цветоноса с множеством цветков. Причем особенно остро нуждаются в нем растения из мелких клубнелуковиц и клубнепочки.

    При хорошей предпосадочной заправке почвы гладиолусы не нуждаются в подкормке фосфором весной и летом. Однако если произошло потемнение листьев, при этом нижние приобрели пурпурно-красную окраску, фосфорное удобрение надо внести.

    При недостатке калия происходит укорачивание цветоноса, общее пожелтение более старых листьев и между жилками молодых. При сильной его нехватке по краям листьев появляются признаки ожога. Цветение задерживается, число цветков заметно уменьшается.

    При дефиците магния задерживается формирование цветков, а у более старых листьев желтеют участки между жилками.

    Во время образования бутонов подкармливают калийной селитрой (30 г на 10 л воды).

    После цветения в почву вносят суперфосфат (70 г на 1 м2) или костную муку (50-100 г на 1 м2). Хорошо отзываются гладиолусы и на подкормку древесной золой (70-100 г на 1 м2).

    Подкормка лилий, гиацинтов, гладиолусов

    Наверное, многие любовались красотой клумб, на которых растут лилии, гиацинты или гладиолусы. И это понятно, ведь эти цветы во время цветения просто прекрасны! Но немногие знают, что для того чтобы получить полноценное качественное цветение этих многолетников, нужно знать, когда и какое питание нужно им дать. Период вегетации у них очень короткий, поэтому такие цветы остро нуждаются в подкормке, а если они ее не получат, то и порадовать своим ярким цветением не смогут.

    Эти цветы предъявляют повышенные требования к обеспечению их питанием на протяжении всего периода вегетации. В первый год жизни их нужно подкормить органическими удобрениями, то есть навозом или перегноем, причем перегной нужно внести в почву перед посадкой, а навозом (0,5 л навоза на 10 л воды) полить после появления всходов. На 2-й и 3-й год жизни этих цветов нужно дать им подкормку в виде минеральных удобрений: на 1 долю азота — 2 доли калия и фосфора. Еще на 2-й год необходимо внести трижды аммиачную селитру, из расчета 30 г на 1 м2. На 3-й год жизни растений осуществляется подкормка лилий (тоже 3 раза) в таком соотношении: суперфосфат — 20 г, аммиачная селитра — 50 г, калийная соль — 25 г на 1 м2. Подкормка вносится как на 2-й, так и на 3-й год следующим образом: 1-й раз — когда появляются всходы, 2-й раз — во время формирования бутонов, 3-й раз — во время массового цветения.

    Если с осени было дано достаточное количество удобрений, то весной гиацинты смогут цвести и без весенней подкормки, но при этом будет сильно расходоваться запас питательных веществ луковиц, что негативно скажется на развитии растений в следующем году.

    Гладиолусы являются клубнелуковичными травянистыми растениями, которые очень требовательны к насыщенности почвы питательными веществами. В то время, когда интенсивно формируется корневая система, а это происходит от посадки луковицы до появления ростка, растение не особо нуждается в подкормке. А вот с момента прорастания 1-ого листика и до появления 4-ого начинается интенсивный рост вегетативной части; затем происходит дифференциация цветоноса и усиливается формирование корней второго порядка — именно в это время гладиолусы начинают остро нуждаться в азотных подкормках. Фосфорные и калийные удобрения проявят свое действие чуть позже, перед началом цветения.

    Теперь рассмотрим, какие удобрения и когда следует вносить при выращивании гладиолусов.

    Навозом почву следует удобрить еще с осени, когда вы готовите участок для этих цветов. Минеральные удобрения нужно внести перед посадкой, но сделать это желательно слоями: на глубине 20-30 см — фосфорные, а на глубине 7-13 см — калийные и азотные. Такой порядок внесения минеральных удобрений улучшит цветение и благотворно повлияет на прорастание корней в более глубокие и увлажненные слои почвы.

    Источник: http://mparents.ru/?p=3654

    Гладиолусы посадка и уход в открытом грунте весной когда вырастут

    Гладиолусы красиво смотрятся как в букетах, так и на клумбах. Единственное, что останавливает цветоводов от приобретения луковиц – сложная агротехника. Но посадка гладиолуса и уход в открытом грунте не так уж и проблематичен, если знать определенные секреты. Рассмотрим подробнее нюансы посадки цветка — где и как сажать гладиолусы, подготовка почвы к посадке, уход и подкормка.

    Где высаживать гладиолусы

    От выбора места зависит сохранность и способность к размножению луковиц, сила стеблей и размер соцветий. В неблагоприятных условиях от гладиолусов не стоит ожидать деток. Кроме того, они могут погибнуть, так и не подарив красивых букетов.

    Естественная среда обитания растения – южноафриканские прерии. Оно привыкло купаться в солнечном свете и всегда быть в тепле. Поэтому в южных регионах гладиолусы развиваются лучше, нежели в средних широтах. Но при соблюдении основных правил выбора места посадки вырастить красивый цветок можно даже в Сибири.

    Участок должен быть хорошо освещенным, но желательно прикрывать растение от полуденного солнца.

    Важно избегать заболоченных, подтопленных грунтовыми водами почв. В таких условиях корни не дополучают воздух, задыхаются и загнивают. Если других мест нет, можно подготовить дренаж, сделать приподнятые грядки.

    Место высадки должно быть защищено от сильных ветров. В противном случае стебли сломаются, полягут. Заслоном от ветра могут быть постройки или деревья, кусты.

    Рекомендуется тщательно выбирать соседей. Расстояние между гладиолусами и деревьями или кустарниками должно составлять не менее 4 м. Нежелательно высаживать растение возле пионов. Их корневая система более агрессивна и быстрее забирает из почвы питательные вещества.

    Нежелательно ежегодно высаживать гладиолусы на один и тот же участок. За несколько лет почва обедняется и не содержит нужных микроэлементов. К тому же она становится средой обитания болезней и вредителей, опасных для растения.

    Цветы любят чернозем, предпочитают рыхлые, удобренные грунты. А вот уплотненные, бедные почвы для них губительны.

    Время высадки луковиц

    Сроки посадки гладиолусов очень важны, поскольку от них зависит, успеет ли конкретный сорт пустить мощную корневую систему, сформировать соцветия, обрасти детками. Подходящий период длится с начала апреля до начала июня. Конкретного времени нет, так как многое зависит от климатических и погодных условий.

    В южных регионах высадка осуществляется в 1 или 2 декаде апреля, пока земля не высохла.

    В средней полосе желательно сажать в открытый грунт в 3 декаде апреля или 1 декаде мая. Легкие заморозки для растения не губительны.

    На Урале, в других северных районах сажают в 1 декаде июня, когда пройдет опасность возобновления сильных морозов.

    Оптимальная для высадки луковиц температура почвы – +4-10 °С. В таких условиях гладиолус пускает мощную корневую систему, хорошо развивается, своевременно зацветает и успевает сформировать крупную, сильную детку.

    В холодную землю помещать посадочный материал не рекомендуется, поскольку луковицы могут испортиться. Дожидаться потепления до +15-18 °С также не стоит, потому что в рост пойдут стебли и листья, не дав возможности нарастить корневую систему. В результате растение получается слабым, больным. Если нужны цветы к определенному периоду, лучше высадить ранние, средние или поздние сорта, нежели экспериментировать со сроками.

    Осенняя и весенняя подготовка почвы к посадке

    Подготовка к посадке должна проводиться за сезон до высадки гладиолуса. Лучший предшественник цветка – бобовые культуры. Они улучшают качество грунта, предупреждают появление проволочника. Осенью необходимо вскопать участок на глубину около 30 см, извлечь корни всех сорняков. Обедненные почвы желательно удобрить нитрофоской в расчете 30 г на 1 м2.

    За зиму земля распушится, пропитается влагой. Весной почву вновь нужно перекопать, но неглубоко. Заодно убрать все органические части растений. Перед тем как сажать луковицы, следует улучшить состав земли, например, азотистыми удобрениями – мочевиной.

    Цветы предпочитают нейтральные почвы. Поэтому щелочную среду нужно подкислять, а кислую – подщелачивать. В первом случае можно внести торф, речной песок, перегной, торфяной компост. Во втором – доломитовую муку, известь, яичную скорлупу, мел. Все добавляется в расчете 150-200 г на 1 м2.

    Подготовка и обработка посадочного материала

    За 2-3 недели до посадки необходимо начинать готовить луковицы. Первый этап – осмотр посадочного материала, отбраковка ссохшихся, сгнивших, подпорченных экземпляров. Чтобы диагностировать все заболевания, нужно аккуратно очистить луковицы от сухих чешуек.

    Для сухих, подгнивших, покрывшихся черными пятнами клубней места на клумбе нет. Пожалев и не выбросив кого-то из них, можно заразить другие цветы. При незначительных повреждениях опытные цветоводы соскабливают гниль и плесень, вырезают подпорченные участки, обеззараживая их активированным или древесным углем, зеленкой. Важно таким образом подготовить после зимы и взрослые клубни, и детки.

    Ярование посадочного материала

    Весенняя подготовка предполагает проращивание луковиц. Для этого посадочный материал выкладывают в один ряд на опилки или бумагу донцем вниз. Помещают в теплое и светлое место – около +23 °С. Такие условия помогают разбудить верхушечные почки. Ни в коем случае нельзя замачивать клубни в воде. Влага стимулирует появление не почек, а корешков. Правильная яровизация дает небольшой росток в области верхушечной почки и бугорки по окружности донца.

    В этом случае получается полноценная рассада, которая быстрее включается в вегетационное развитие при высадке в открытый грунт. Выращивание осуществляется во влажных опилках, соломе или древесной стружке. Нужно подготовить полиэтиленовый пакет, добавить слой опилок шириной в 2 см и смочить его водой. Сверху уложить луковицы. После в пакет 10 раз выдохнуть воздух, поскольку углекислый газ ускоряет рост растений, и, завязав, поместить на подоконник.

    При появлении больших ростков рассаду можно раскрыть и поливать, подкармливать. Если до высадки в открытый грунт далеко, а длина стрелок превышает 5 см, гладиолусы рекомендуется поместить в горшки с обычным грунтом. Чтобы упростить метод выращивания рассадой, лучше каждую луковицу помещать в отдельный пластиковый стакан объемом 0,5л. На дно обязательно нужно положить дренаж.

    Непосредственно перед посадкой проводится обработка луковиц обеззараживающими, стимулирующими рост средствами. Для усиления сопротивляемости посадочного материала болезням, вредителям, негативным факторам окружающей среды рекомендуется:

    На пару часов замочить клубни в слабом растворе марганцовки. Аналогом могут стать любые фунгицидные препараты. Это необходимо для защиты от грибков, трипсов.

    Обработать луковицы термически. Для этого на 15-20 минут замочить их в горячей воде (примерная температура 55 °С).

    Поместить в раствор биостимулятора. Это ускорит рост растения, улучшит декоративность соцветий.

    Можно обойтись и без химических препаратов. Сильным обеззараживающим свойством обладает чесночный раствор. Пропорции 300 г чеснока на 10 л воды. Луковицы замачиваются на 2 часа. В таком же растворе только более сильной концентрации (500 г на 10 л) рекомендуется дезинфицировать посадочный материал и осенью, после выкопки.

    Особенности посадки гладиолусов

    Посадка всех сортов проводится по одной схеме:

    Сделать борозды. Непосредственно перед тем, как посадить клубни, чтобы земля не потеряла влагу. Примерная глубина – 3 диаметра луковицы. Обычно не больше 10 см.

    Присыпать дно борозды песком – толщина слоя не более 2 см. Он убережет молодые корешки от повреждения.

    Пророщенные взрослые луковицы и детки нужно садить в ряд. Расстояние между ними зависит от размера посадочного материала, желаемой величины цветов.

    После расположения клубней их нужно немного присыпать песком, а затем землей.

    Сверху рекомендуется замульчировать участок торфом, травой или древесными опилками.

    Цветоводы практикуют разное расположение луковиц. Все зависит от того, какую клумбу хотят получить в итоге. Самые распространенные схемы:

    20х20 см – идеальный вариант для многих сортов. Каждое растение получает достаточное количество питательных веществ. Выходит плотная, красивая клумба. Стебли поддерживают друг друга, предотвращая сгибание.

    20х30 см – подходящий метод высадки для крупных, элитных сортов. Таких параметров стоит придерживаться при выращивании цветов на срез.

    20х15 см – густая посадка подходит для размножения клубней. При этом соцветия рекомендуется срезать до роспуска, чтобы они не отбирали питательные вещества.

    10х10 см – подходящий вариант для деток. За сезон они успевают развиться, но цветы нужно обрезать, иначе посадочный материал получится слабым.

    На устойчивость растений влияет не только расстояние между луковицами, но и глубина посадки. Чем она меньше, тем хуже развита корневая система. Высаживая клубни на небольшую глубину, стоит ожидать полегания, искривления стеблей.

    Главное правило цветоводов – рядом сажаем только цветы одного размера и силы. Иначе сильные экземпляры будут угнетать тех, что слабее. При оформлении небольших клумб сорта разного размера нужно высаживать таким образом, чтобы высокорослые растения оказались с северной стороны, а низкорослые – с южной. При такой посадке все гладиолусы получат доступ к солнцу.

    Мульчирование почвы хоть и не является обязательным условием, но пренебрегать им не стоит. Оно предотвращает быстрое испарение влаги, защищает участок от сорняков. Кроме того, мульча улучшает аэрацию, предупреждает перегрев почвы. От нее второй ярус корней берет питательные вещества, которых может изначально не оказаться в грунте.

    На практике доказано, на мульчированных участках растения получаются мощными, соцветия увеличиваются на несколько бутонов. Они более устойчивые к болезням, вредителям, радуют продолжительным цветением. Прирост луковицы увеличивается на 25%.

    Уход за гладиолусами

    Хотя высадке посадочного материала предшествует большой объем работы, заботы прибавится после появления первых росточков. Чтобы летом любоваться длинными соцветиями, нужно немало потрудиться. Обязательный уход предполагает регулярный полив, рыхление почвы, внесение подкормок, опрыскивание препаратами от болезней и вредителей.

    Растения требовательны к содержанию влаги в грунте. С одной стороны они не терпят застоя воды, но с другой засуха негативно отражается на бутонизации. Чтобы понять, как часто поливать цветы, нужно хоть немного знать о строении их корневой системы.

    Первый ярус корней уходит глубоко в землю, примерно на 40-45 см. Именно оттуда растение берет основное количество влаги и питательных веществ. Второй ярус корней залегает на глубине 15-20 см и питается из поверхностного слоя почвы. После появления всходов – в южных регионах это в мае, а в средней полосе в июне, достаточно поливать 1 раз в неделю в количестве 2 ведра на 1 м2.

    В период активного роста, начала бутонизации и на протяжении всего цветения потребность в воде усиливается. В условиях продолжительной засухи поливать клумбу желательно 2-3 раза в неделю. Если же периодически идут дожди, нужно увлажнять почву по мере засыхания верхнего слоя. Переувлажнение негативно влияет на луковицу, деток.

    Поливать гладиолусы желательно под корень. Нужно избегать попадания капель на листья или соцветия. Для сокращения кратности поливов рекомендуется замульчировать участок. Компост или скошенная трава укладывается толщиной около 5 см. Мульча удерживает влагу и подпитывает полезными элементами, выделяющимися по мере разложения органики.

    Для нормального развития достаточно удобрить растение 3 раза за весь сезон:

    В период всходов. При формировании 2-4 листьев желательно внести азотную подкормку. Расчет – до 30 г/м2. Также можно приготовить органическое удобрение из сухого куриного помета или конского навоза. Первый разбавляется водой в соотношении 1:15, а второй – 1:7. Коровяк лучше не использовать.

    В период формирования 6 листиков. Рекомендована комплексная подкормка. В составе должен присутствовать азот, фосфор, калий. Концентрация – 60 г/м2.

    В период бутонизации. Растение нуждается в фосфоре и калии. Допускается внесение хлористого калия, суперфосфата в расчете 20-40 г на 1 м2.

    Этих удобрений вполне достаточно, чтобы гладиолус вырос таким как на фото. Перекармливать тоже не желательно, поскольку растение может направить силу в наращивание зеленой массы и не дать цветов.

    Защита гладиолусов от вредителей

    Весь посадочный материал обязательно необходимо протравливать. Это спасает от множества вредителей и болезней. В случае появления на участке белокрылки следует дополнительно опрыскать гладиолусы инсектицидным препаратом.

    Также цветы часто подвергаются атаке трипсов. При этом наблюдается появление сухих проплешин, желтых пятен на листьях. Для борьбы с ними лучше выбирать инсектициды с акарицидным эффектом. Это может быть метафос, карбофос.

    Общий уход за гладиолусами

    Периодически участок с цветами нужно пропалывать, чтобы убрать сорняки и разрыхлить землю. Особенно это важно делать после полива, когда верхний слой засыхает и не пропускает к корням воздух. Хотя если сделано мульчирование этот пункт ухода исключается.

    Стебли гладиолусов высокие и тонкие, поэтому нуждаются в опоре. Можно каждому кустику сделать индивидуальные подпорки, подвязать к колышкам. Если многолетние цветы растут одной группкой, перед образованием цветоносов можно натянуть крупноячеистую сетку. Затем просто помогать растениям попадать в ячейки.

    Гладиолусы обычно садим на срезку. Чтобы укрепить луковицы, желательно срезать стрелку, как только распустился первый цветок. Все остальные бутоны раскроются в вазе. Если же есть желание оставить цветы на клумбе, рекомендуется своевременно удалять усохшие бутоны, чтобы куст не тратил силы на образование семян.

    Гладиолусы хороши в букете и на клумбе. Зная как правильно за ними ухаживать, можно вырастить на приусадебном участке любые сорта. Для получения дополнительной информации по проращиванию и высадке растений можно ознакомиться с видео.

    Родиной Гладиолуса считают Африканский и Азиатский континенты. Вы удивитесь, если узнаете, какой цветок называют шпажником.. верно, это гладиолус! Сложно поверить, что такое благородное растение когда-то было просто полевым сорняком. Культурное растение «Гладиолус» появилось в средние века. Сейчас насчитывается до 5000 его сортов и гибридов, выведенных специально для различных зон, в том числе и для тех, которые отличаются прохладными климатическими условиями.

    Когда сажать гладиолусы в открытый грунт?

    Высаживать в грунт гладиолусы следует тогда, когда температура почвы достигнет +10°С. Это апрель-май месяц (зависит от региона).

    Как подготовить гладиолусы к посадке

    Существуют особые правила выращивания этой садовой культуры. Поэтому некоторые садоводы, которые не любят долго возиться с чем-либо, недолюбливают этот цветок. Хотя если соблюсти все нюансы, связанные с хранением, покупкой, посадкой и уходом, то можно получить весьма неплохой урожай.

    Выбор посадочного материала

    Луковицу гладиолуса для посадки можно как вырастить самому, так и купить в специализированных магазинах. При покупке в первую очередь следует обратить внимание на состояние клубнелуковицы. Если она крупного размера, дряблая, имеет червоточины, то это не тот посадочный материал, который принесет вам со временем удовольствие и приобретать его не стоит. Это старая луковица. Обратите внимание при покупке на небольшие молодые «детки», которые не в этот год, а в последующие 4 года, будут радовать вас пышным цветением.

    Только здоровый посадочный материал, без признаков каких-либо заболеваний можно выбирать для посадки. Кроме этого необходимо уточнить: районирован данный сорт гладиолуса к региону вашего проживания или нет. Иначе можно остаться без цветов. Особенно это касается северных регионов, где выращивание в отрытом грунте связано с определенными рисками. А цветение голландских луковиц вообще ориентировано на срок не более 1 года.

    Условия выращивания и выбор места посадки

    Чтобы создать наилучшие условия для роста растения, необходимо учесть, что гладиолус не любит низинных, с застоявшейся влагой, почв. Перенасыщенность влагой способствует загниванию луковицы. Неприемлемы будут и косогоры с кочками. Только ровное сухое место, которое будет не только хорошо освещено, но и защищено от ветра, будет пригодным для посадки гладиолусов. Но нельзя также переусердствовать с этим, так как полный штиль может поспособствовать развитию заболеваний грибкового характера.

    Полутенистые места пригодны для выращивания только ранних сортов гладиолусов. Если в таком месте посадить поздние сорта цветка, то они вообще не зацветут. И причина будет крыться в недостаточности освещения. Нужно также учитывать, что это очень теплолюбивый цветок.

    Перед посадкой вспомните, какая культура возделывалась на этом участке земли в прошлый сезон. Если это были цветы из рода георгинов, бархатцев или растения из семейства бобовых, земляника и помидоры, то смело пользуйтесь этим участком земли для выращивания гладиолусов. С осторожностью отнеситесь к тому участку, на котором в прошлом сезоне рос картофель, морковь или капуста, а также все те растения, которые удобряли навозом. Но очень важно, чтобы каждые 2 года гладиолус пересаживался на новое место.

    Подготовка почвы под посадку гладиолусов

    Когда сажать гладиолусы в открытый грунт весной Посадка и уход фото

    Для гладиолусов очень важна структура почвы. Поэтому супесчаная либо суглинистая почва вполне подойдет для посадки растения. При плановой пересадке цветка (а это через каждые 2 года) нужно поменять и почву.

    • Оптимальная PH-среда для грунта — слабокислая, она должна быть в пределах от 6.5 до 6.8. Чересчур кислые почвы негативно влияют на цветение растения. Появление такого заболевания, как фузариоз (грибковая природа которого проявляется желтизной на листьях, корневой гнилью и утоньшением стебля) тоже связана с повышенной кислотностью грунта.
    • Щелочная природа почвы приведет к тому, что листья начнут приобретать желтый цвет из-за замедленного образования хлорофилла. К этому приводит поступление недостаточного количества железа из щелочных почв.

    Чтобы подготовить идеальную почву для роста гладиолусов, необходимо внести песок в глиняную почву, то есть глинозем разбавить песком. После того, как вы определились с участком для посадки — перекопайте его. Почву в более засушливом регионе следует подготовить осенью, перекапывая ее на сантиметров 15 глубже, чем если бы вы проделывали эту процедуру весной. Одновременно с этим внесите сухие удобрения (калийные и фосфорные). Такой подход позволит максимально сохранить влагу и перед посадкой гладиолуса останется только взрыхлить почву.

    Осмотр и подготовка луковиц гладиолусов перед посадкой

    На первоначальном этапе все луковицы подвергают тщательному осмотру. Чешуйки, которыми покрыты клубнелуковицы, необходимо осторожно отшелушить так, чтобы не повредить молодые ростки. В случае поражения луковиц паршой или склеротинией необходимо удалить пораженное место (срезать) и прижечь зеленкой образовавшийся срез. Эту операцию проделывают за 1 месяц до посадки. Подготовленные луковицы просто оставляют в небольшом поддоне ростками вверх в теплом месте, чтобы они немного проросли.

    • Перед посадкой луковицы подвергают противогрибковой обработке. Их помещают в раствор марганцовки на пару часов или в раствор фундазола на час.
    • Двухгодичные (так называемые ювенильные) луковицы с выраженными корневыми бугорками, диаметр которых не превышает 8-ми мм, подвергают особой обработке. Уложив их в один слой, ставят под рассеянный свет.
    • Непосредственно перед посадкой луковки помещают и в течение 9-ти часов выдерживают в растворе марганцовки.
    • Подготовленный таким образом посадочный материал перемещают в торфяные горшочки, которые помогают избежать поломки нежного корешка при пересадке. А также это очень удобная тара для переноса растения в более прохладное место, если вами будет замечено, что цветок раньше времени стал интенсивно расти. Особенно это касается ранних сортов гладиолусов. Если по той или иной причине вы не запаслись торфяными горшочками, то можно использовать и простые контейнеры.

    Посадка гладиолусов в открытый грунт

    Как правильно посадить гладиолусы Когда высаживать гладиолусы фото

    Как сажать луковицы гладиолусов весной? Некоторые правила помогут избежать частых ошибок и уберечь растения от болезней, усилив их жизненные силы и направив их на обильное цветение.

    Чтобы гладиолусы не падали

    • Необходимо учесть структуру земли перед посадкой, чтобы знать, на какую глубину сажать гладиолусы. Если в почве преобладает глина, то глубина при посадке должна составлять не более 3-х диаметров луковицы. Если луковицу чересчур заглубить, то гладиолус просто не зацветет.
    • При более легкой, песчаной почве глубина закладки должна равняться четырем диаметрам луковицы. В этом случае недостаток закладки луковицы может привести к тому, что растение будет клониться к земле и возникнет необходимость его подвязки.

    В любом случае нельзя вперемешку сажать луковицы молодых и взрослых гладиолусов. Причина кроется в одном: крупные клубнелуковицы будут забирать питание у более молодых, истощая их. Поэтому лучше посадить молодняк отдельно.

    Высадка луковиц очень проста: выкапывается соответствующего размера канавка, днище которой посыпается песком или выстилается сфагнумом, все это увлажняется и на эту основу помещаются луковицы. Расстояние между ними должно быть не менее 15 см. Сфагнум позволит удержать влагу и не даст развиться грибкам. Все слегка присыпается землей. Как только ростки начнут прорастать и покажутся на поверхности почвы, следует еще раз присыпать их землей.

    Интересный способ посадки гладиолусов показан на видео:

    Уход за гладиолусами после высадки в открытый грунт

    Чтобы гладиолус имел красивый ровный стебель, цветки в стрелке были презентабельного вида, необходимо и последующие 2 месяца после посадки прикладывать усилия, чтобы на выходе получить максимально положительный результат.

    Как поливать

    Гладиолус после посадки следует поливать через сутки, чтобы полноценно формировался цветонос. Для этого понадобится 8-10 литров воды на 1м?. В случае установления сухой погоды полив необходимо проводить не реже 1 раза в день по вечерам.

    После этого землю желательно прорыхлить, чтобы аккумулировать влагу внутри и не дать ей быстро испариться. В случае до наоборот, то есть при установлении дождливой погоды полив либо прекращают полностью, либо ограничивают до 2-х раз в неделю. Вода при этом должна быть хорошо отстояна. Лить ее непосредственно под луковицы не стоит, так как это способствует их загниванию. Лить нужно в междурядье, тогда увлажняется почва возле корней. Листья гладиолусов отлично переносят опрыскивание.

    Подкормка гладиолусов

    • По достижении ростками 10 сантиметровой длины необходимо провести удобрение почвы вокруг растения перегноем. Делается это для того, чтобы защитить почву от перегрева и уменьшить количество испаряемой влаги.
    • В период формирования первых 3-х листьев необходима подкормка удобрениями, в состав которых входит минеральный азот. К этим удобрениям относится мочевина и сульфат аммония. Вносят его из расчета 2 столовые ложки на 1м? для того, чтобы шло формирование зеленой массы растения.
    • Затем дважды подкармливают смесью комплексного калийно-фосфорного удобрения: первый этап приходится на период появления 5-6 листа, второй — на момент закладывания бутонов. Во время калийно-фосфорной подкормки можно добавить и несколько горошин мочевины.

    Четыре раза за весь вегетационный период во время полива под растения можно вносить и органические удобрения. Лучше использовать птичий помет для настойки (животный навоз следует исключить) из расчета: 1 ведро помета на 2 ведра воды. Настаивается органическое удобрение в течение декады, затем разводится в соотношении 1 к 10, где 1 доля приходится на настой и 10 — на воду. От регулярности подкормки зависит качество цветка. Обычно удобрения вносят после полива, который повторяют и после внесения удобрения.

    Простая профилактика болезней

    Для гладиолусов, культивируемых на супесчаниках, хорошо провести внекорневую подкормку, суть которой сводится к опрыскиванию листьев специальным раствором. На 1 литр воды берут 0.15 гр марганцовки или 0.15 гр борной кислоты либо 0.2 гр бордосской смеси. Используется данный раствор как профилактическое средство против болезней и вредных насекомых.

    Обработку ведут не менее 3-х раз за весь вегетационный период: первый — во время посадки, последующие — во время появления стрелки и в период формирования бутонов. Если в раствор добавить мыло и обработать листья гладиолуса с обеих сторон, то это будет весьма полезной процедурой для него в борьбе против паутинного клеща.

    Рыхление почвы и прополка

    Корни абсолютно всех растений, в том числе и гладиолусов, любят кислород. Обеспечить его доступ поможет рыхление. Чтобы избежать появления корки на поверхности почвы, рыхление нужно проводить после полива. Если не пропалывать грядку с цветами, то сорняки будут забирать из почвы питательные вещества, что негативно скажется на качестве цветка гладиолуса. Поэтому 1 раз в декаду прополка просто необходима.

    Как подвязывать гладиолусы

    Подвязка необходима тем сортам гладиолусов, которые в длину достигают более 1.5 метров. Чтобы обеспечить стеблю поддержку, который со временем начинает сгибаться, можно к каждому отдельно стоящему цветку приставить колышек.
    Многие садоводы используют иной метод: протягивают проволоку вдоль ряда с гладиолусами и
    каждый цветок аккуратно подвязывают к ней. При этом стебли окучивают, чтобы придать им еще больше устойчивости.

    Как правильно срезать цветок

    Чтобы не повредить растение, луковица которого еще некоторое время будет находиться в земле, и обеспечить срезку стебля достойную букета, необходимо соблюдать следующие правила: оставлять часть стебля с 4-мя листьями над поверхностью земли для того, чтобы луковичка не испортилась. Срезать цветок можно лишь в том случае, когда нижние 3 цветка будут полностью распущены. Идеальными сортами гладиолусов считаются те, чья способность распускать сразу до 10-ти бутонов является нормой. Срезку цветов лучше всего вести с вечера или ранним утром. Оставшуюся ножку цветоноса прячут поглубже в листья.

    Когда выкапывать гладиолусы

    Детки гладиолуса фото луковицы

    Чтобы выкопать луковицы, а затем отправить их на хранение до следующего года, нужно быть уверенным, что они вызрели. Поэтому учтите сроки: выкапывают луковицы в сентябре-октябре, в теплую сухую погоду. Минимум месяц необходим, чтобы свободная от цветоноса луковица накопила необходимые соки для того, чтобы благополучно перенести зиму. Но лучше дать даже больше времени, до 45 дней.

    Выкапывая гладиолусы, помните, что они дают деток, и старайтесь их не повредить. Бока старой клубнелуковицы могут быть буквально облеплены маленькими «детками», которые мы конечно же хотим дорастить и высадить весной.

    Подготовка луковиц к хранению

    Как хранить гладиолусы зимой фото

    • Во-первых, луковицы выкапывают только в сухую погоду. Начинают с клубнелуковиц ранних сортов. Срезая стебель, необходимо оставить стебель длиной 2-3 см от начала луковицы.
    • Отряхнув от земли и подрезав корни, необходимо тщательно осмотреть луковицы, чтобы исключить те экземпляры, которые могут быть носителями болезней.
    • Луковицы каждого сорта в отдельности промываются под проточной водой, обсушиваются и в дальнейшем дважды обрабатываются противогрибковым раствором фундазола.
    • Дальнейшую просушку осуществляют на солнце, в хорошо проветриваемом месте в течение месяца.

    Как хранить луковицы гладиолусов зимой

    Как хранить луковицы гладиолуса зимой фото

    После сушки каждая луковица отделяется друг от друга (это касается старой, новой замещающей и «деток»), заворачивается в бумагу для хранения и подписывается сорт.

    • Все луковицы складываются в картонную коробку и хранятся в закрытом виде, чтобы сохранить максимальное количество влаги во время зимовки.
    • Можно их хранить на нижней полке холодильника. Маленьких «деток», диаметром до 1.5 см, хранят в бумажных пакетах в тех же условиях, что и их родителей.
    • В период покоя, а это первые 1.5-2 месяца, проблем с луковицами не должно быть совсем. По прошествии этого времени за луковицами гладиолусов начинают присматривать, чтобы избежать раннего прорастания и исключить возникновение заболеваний.
    • В контейнеры с луковицами добавляют зубчики чеснока, которые действуют, как естественный обеззараживатель воздуха и помещают их в хорошо вентилируемое прохладное место.

    Болезни и вредители

    Болезни у гладиолусов могут возникнуть как сами по себе из-за невнимательности хозяина, так и по причине распространения инфекции от других культур. Часто встречающиеся заболевания: ботритис, ржавчина, септориоз и фузариоз. Все они имеют грибковую природу, бороться с которой начинают еще в период обработки луковиц фундазолом.

    • Препарат «Хорус» и «Фалькон» применяют на стадии до цветения растения при наличии 3-х сформировавшихся листьев.
    • Против насекомых-вредителей, таких как луковичный клещ, трипс применяют «Балазо», «Агровертин», «Актара», «Конфидор-максим». Только регулярный осмотр поможет предотвратить серьезное заболевание. Внимательное отношение к гладиолусам обязательно вознаградится неповторимым пышным его цветением.

    Сорта гладиолуса с фото и описанием Цвета гладиолусов российской селекции

    Гладиолус — очень популярный цветок среди тех, которые подвергают срезке. Он изумительно смотрится в букете, прекрасно переносит перевозку и долгое время радует глаз, когда стоит в вазе. Благодаря сортовому разнообразию можно выбрать его любой формы и размера, цветового оттенка и структуры лепестка, времени цветения и особенности культивирования. Например:

    Сорт Аннушка может достигать в высоту более 1.5 метров. Нежнейшие, с усиленной гофрой, цветки оранжево-розовой ненасыщенной окраски могут доходить до 13-15 см в диаметре. После посадки первого цветка стоит ожидать через 2.5 месяца.

    Оранжево-желтый гладиолус Аннушка фото цветов

    Сорт Арина — с гофрированными, нежными по цвету, но плотными по структуре малиново-сиреневыми цветками. Отличительной особенностью его является насыщенно-яркое малинового цвета пятно в срединной части цветка.

    Розовый гладиолус Арина фото цветов

    Сорт Вечный зов. Вырастает до 140 см и относится тоже к крупным растениям. Основной цвет лепестков — нежно-розовый, в срединной части находится пятно красного цвета. Оригинальность лепесткам придает их зубчатое строение по краям, тисненая с прожилками структура и плотность фактуры.

    Оранжево-белый гладиолус Вечный зов фото цветов

    Сорт Голубая бабочка говорит сам за себя: нежнейший голубой цвет плотного, крупного лепестка с более насыщенной голубой окантовкой по краю не только приковывает внимание, но и делает этот сорт гладиолуса лидером и выставочных экспонатов, и продаж. Нужно добавить, что цветение 145 сантиметрового растения начинается через 2-2.5 месяца после посадки.

    Гладиолусы Российской селекции сорт Голубая бабочка фото цветов в саду

    Сорт Небо и звезды. Очень прост в выращивании и красив в букете. Обладает крупным (до 14 см) гофрированным сине-фиолетовым цветком. Каждый лепесток цветка пронизан белыми лучами и, подобными звезде, пятнами, которые и дали название этому сорту.

    Бело-фиолетовый гладиолус Небо и звезды фото цветов

    Сорт Снегурочка обладает небольшими, но сильно гофрированными кипельно-белыми цветами. Изумительно смотрится в букете после срезки. Также зацветает на 80-85 день после посадки.

    Белый гладиолус Снегурочка фото цветов

    Сорт Спартак относится к средне-раннему, высота его стебля доходит до 160 см. Цветки — коричнево-красные крупные с дымчато-темным отливом. В нижней части каждого лепестка — муаровый рисунок белого цвета. Горлышко имеет серебристое напыление.

    Красный гладиолус Спартак фото цветов

    Сорт Золотая десятка с ярко желтыми крупными соцветиями из махровых цветков поражает воображение. Прекрасное украшение любой клумбы и роскошные цветы на срезку.

    Желтый гладиолус Золотая десятка фото цветов в саду

    Гладиолус — сколь декоративная, столь же трудоемкая культура. Ведь их надо не просто посадить и тщательно ухаживать всё лето, а затем правильно выкопать и обработать осенью, но еще и сохранить зимой. Далее, вы сможете узнать подробно обо всех нюансах и секретах выращивания гладиолусов в открытом грунте, начиная от выбора посадочного материала до его сбора и последующего хранения.

    Как выбрать луковицы гладиолусов и подготовить их к посадке

    Чтобы начать выращивать гладиолусы на своём дачном участке, их нужно сначала либо приобрести в специализированном магазине или на садовой ярмарке, либо заказать по интернету (в таком случае вам пришлют их почтой). Первый вариант предпочтительнее, т.к. в этом случае вы сможете лично убедиться в качестве покупаемых луковиц.

    Несколько рекомендаций по выбору луковиц гладиолуса:

    • Желательно покупать луковицы с одним достаточно мощным ростком посередине (максимум с двумя). Если на луковице 3 и более ростков, то скорее всего, она больна таким неизлечимым заболеванием, как травянистость.
    • Не стоит обращать внимание на слишком плоские экземпляры.
    • Корневые бугорки должны быть уже сформированы и обязательно светлого цвета, но никак не коричневого.
    • Что касается размера, то вам нужны луковицы диаметров от 2 до 4 сантиметров, диаметр донца должен быть от 3 до 7 мм. Вам точно не нужны крупные и с сильно вогнутым донцом. Это явный признак того, что они уже были не раз посажены, а значит едва ли смогут дать мощные соцветия и хорошее потомство.
    • Естественно, луковицы не должны иметь никаких даже малейших признаков заболеваний.

    Видео: обзор популярных сортов гладиолуса

    Как подготовить луковицы к посадке

    Первое, что необходимо сделать в процессе подготовки луковиц к посадке — это достать луковицы гладиолуса из хранилища или холодильника (или приобрести в магазине) примерно за месяц-полтора до предполагаемой даты высадки в открытый грунт.

    Теперь их необходимо очистить от верхних сухих чешуй, параллельно оценивая состояние луковицы: она должна быть чистой и гладкой, без повреждений и без признаков каких-либо заболеваний. У неё должен быть чуть тронувшийся в рост 1 побег или даже 2. А также слегка наметившиеся корневые бугорки и чуть-чуть начавшие расти корни.

    Обратите внимание! Если вы заметите небольшие пятна на поверхности луковиц, то скорее всего это какое-то заболевание, например, бактериальная парша. Однако это еще не означает, что придется их выбрасывать. Пораженные места рекомендуется хорошенько обрезать, а потом смазать зеленкой или присыпать Фундазолом. Конечно, высаживать такие луковицы желательно отдельно из-за того, что они могут заразить здоровые экземпляры.

    Очищенные луковицы следует выложить на светлое место без прямого солнца. Обработка луковиц светом стимулирует их более быстрое укоренение и цветение.

    Обязательно перед посадкой луковиц гладиолуса следует обрабатывать их стимулятором роста (например, Гуматом натрия или Иммуноцитофитом), а также против грибковых заболеваний и вредителей. Для этого нужно замочить посадочный материал в Фундазоле, Фитоспирине или Оксихомоме в течение 30 минут. Также можно протравить в марганцовке в течение 2-3 часов, разведя 1 грамм средства на 1 ведро воды. После необходимо выложить луковички на влажные опилки и так продержать 3 дня.

    Видео: подготовка луковиц гладиолусов к посадке

    Технология посадки гладиолуса весной в открытый грунт

    Когда сажать в открытый грунт: оптимальные сроки

    Оптимальные сроки посадки гладиолусов весной в открытый грунт — конец апреля и вплоть до первых чисел июня месяца в зависимости от климатических особенностей региона. Так, в Средней полосе (Подмосковье) желательно высаживать в середине мая, а на Юге можно уже в конце апреля. Общим правилом, определяющим время высадки гладиолусов в открытый грунт (для всех регионов, в том числе Ленинградской области, Урала и Сибири), является момент, когда почва на глубине 1/2 штыка лопаты (12 см) прогреется до 10 градусов. Естественно, к этому времени должна пройти угроза возможных возвратных весенних заморозков.

    Народная примета! Как только березовые листочки станут похожи на пятикопеечную монету — самое время, чтобы начать высаживать гладиолусы на грядку в открытый грунт.

    Место и необходимая почва

    Для посадки гладиолусов нужно выбирать максимально освещенное и солнечное место в саду. В то же время, гладиолус, конечно, можно успешно выращивать и на затененной клумбе, но цветение не будет столь обильным, как при постоянных солнечных лучах.

    Совет! Опытные цветоводы не рекомендуют высаживать гладиолус на одно и же место в течение более, чем 3 лет. Гораздо лучше, если вы будете менять его место произрастания каждый год.

    Хорошими предшественниками для гладиолуса являются овощные культуры.

    Гладиолус нельзя назвать прихотливым растением по отношению к земле, в которой он выращивается, поэтому для его посадки подойдет фактически любой грунт. Надо лишь помнить, что если у вас легкая и воздушная почва, то придется чаще делать поливы, тяжелая — потребуются регулярные рыхления.

    Гладиолусы не выносят чрезмерного переувлажнения почвы, поэтому им необходим хороший дренаж. Если грунт на вашей грядке тяжелый, в него рекомендуется добавить компост или перепревший навоз. Также специалисты не советуют делать грядку в таком месте, где часто застаивается вода. Без сомнения, ему больше подойдет слегка приподнятая клумба.

    Кстати! Если вы вносили органику в почву, когда выращивали на том же месте овощные культуры, то перед непосредственной посадкой цветов этого делать не требуется.

    Высадка на грядку

    Посадка гладиолусов очень похожа на посадку картошки, поэтому если у вас есть соответствующий опыт, то трудностей с их весенней высадкой не должно возникнуть никаких.

    Сажать гладиолусы очень удобно в заранее подготовленные траншеи (или отдельные лунки) глубиной в 3 диаметра, поэтому рекомендуется подбирать луковицы одинакового размера (например, если диаметр вашей луковицы гладиолуса 3 см, то глубина посадки должна быть 9 см).

    Обратите внимание! Чем глубже будет посажена луковица, тем красивее и пышнее будет цветок. Чем выше — тем больше будет деток. Но заглублять больше, чем на 12-14 сантиметров нельзя, т.к. земля там уже не прогревается, и луковица будет плохо развиваться.

    Перед посадкой траншею нужно пролить водой, в которую можно добавить немного вытяжки из конского навоза, а также можно обработать (продезинфицировать) почву раствором Фитоспорина.

    Важно! Многие садоводы рекомендуют насыпать в траншеи (канавки) 1-2 см песка, а после еще и слегка присыпать их, иначе говоря, создать, так называемую, песчаную капсулу.

    После того как вода впитается, можно начать выкладывать луковицы в траншею (ростком вверх, донышком вниз). Оптимальное расстояние между луковками должно быть порядка 15-20 сантиметров, а в междурядьях стоит держать дистанцию в 25-30 сантиметров.

    Теперь осталось только присыпать посадки землей. А еще желательно замульчировать грядку, например, перепревшим коровяком или опилками для того, чтобы растение хорошо дышало, вокруг него не пересыхала земля, а всегда была рыхлой, и влага сохранялась.

    Видео: как правильно посадить гладиолусы

    Как ухаживать за гладиолусами после высадки на грядку

    Чтобы вырастить красивые гладиолусы, им нужен правильный уход, в состав которого обязательно должны входить следующие садовые манипуляции: регулярные поливы и рыхления, окучивание, своевременные подкормки, а также профилактика и активная борьба с болезнями и вредителями.

    С момента посадки до появления первых всходов гладиолуса обычно проходит 2 недели. В это время никакого внимания посаженной луковице не требуется. Как только вылезет зеленый росток, пора начинать уход.

    Гладиолусы нужно часто и обильно поливать (примерно через каждые 5-6 дней), чтобы земля не пересыхала. Желательно это делать так, чтобы почва пропитывалась на 2-3 см вглубь. Лучше всего этим заниматься вечером после заката солнца. Особенно важно хорошо поливать и увлажнять землю вокруг цветка, когда у растения появится 3-4 настоящих листа, т.к. в этот период развиваются соцветия.

    Необходимо своевременно рыхлить почву, пропалывать грядки и удалять сорняки, чтобы клумба не зарастала вредной и портящей весь вид порослью.

    Видео: прополка грядок с гладиолусами

    По мере подрастания гладиолусы нужно окучивать.

    Совет! Если вы посадили гладиолусы в уже достаточно плодородной почве, которая каждый год до этого хорошо сдабривалась всевозможными питательными удобрениями, то подкормки делать не обязательно, если, конечно, цветы сами этого «не попросят».

    Чтобы были красивые цветы, гладиолусы следует подкармливать в течение всего сезона. В начале (в мае-июне) желательно подкормить аммиачной селитрой или другими удобрениями с высоким содержанием азота и калия, а потом (в июле) уже удобрениями, содержащими все основные элементы (азот, калий и фосфор) примерно в равном количестве, например, нитроаммофоской. В конце лета (в августе) подкармливать можно уже только калийно-фосфорными удобрениями. Подкормки желательно совмещать с поливами.

    Видео: подкормка гладиолусов

    Важно! Нельзя в качестве подкормки применять свежий навоз.

    Как и любые цветы, гладиолусы могут поражаться разными болезнями и вредителями.

    Основными болезнями, поражающими цветок, являются гнили разного происхождения, то есть это может быть парша, мозаика, желтуха, бактериальный рак. При их появлении стоит опрыскивать такими фунгицидами как Оксихом, Хом, Медный купорос, Бордоская жидкость и другими схожими препаратами.

    Самым злостным вредителем гладиолуса является трипс. От него можно использовать Фитоверм, Антара, Моспилан, Децис, Конфидор и другие препараты.

    Естественно, куда более практично провести профилактические мероприятия заблаговременно, то есть обработать растения и защитить их еще до появления болезней и вредителей. Особенно это актуально, если у вас выдалось дождливое лето. Когда цветы заболеют, то спасать их уже будет поздно. Необходимо будет всего-навсего как можно быстрее от них избавиться, чтобы зараза не перешла на здоровые экземпляры.

    Опытные садоводы рекомендуют проводить профилактическую обработку от главного вредителя гладиолуса трипса, когда у цветка появятся первые 3-4 настоящих листа.

    Видео: обязательная обработка гладиолусов от трипса

    Если не хотите использовать химические препараты, то для обработки подойдут различные отвары и настои, например, табака, чистотела или тысячелистника. Но сразу оговоримся: они заметно менее эффективны, поэтому придется сделать гораздо большее количество опрыскиваний.

    По мере роста стоит осуществлять подвязку гладиолусов с целью предотвращения негативных последствий в случае сильного ветра. Ведь цветок может попросту обломиться, поэтому гладиолусы следует подвязывать к опорам, а сверху можно положить сетку.

    Когда у гладиолусов распустятся по 2-3 цветка — самое время их срезать (желательно ранним утром или поздним вечером). Остальные цветки чуть позже сами раскроются в воде.

    Срезку следует проводить следующим образом:

    1. Опустить ножик для срезки в крепкий раствор марганцовки.
    2. Отсчитать 5 пар листьев.
    3. Сделать прокол.
    4. Осторожно выкрутить ствол гладиолуса.

    Видео: срезка гладиолусов

    Видео: как ухаживать за гладиолусами

    Выкопка луковиц гладиолуса на хранение: сроки и технология обработки

    Когда же нужно выкапывать гладиолусы?

    Существуют ранние и поздние сорта. Соответственно созревание луковицы может происходить в ранние и поздние сроки в зависимости от сорта.

    Самый минимальный срок, чтобы луковица как-то окрепла и вызрела — это 2 недели после цветения, а лучше даже 3-4. Как правило, это время наступает примерно во второй половине сентябре. Желательно убрать все луковицы гладиолусов вплоть до середины октября.

    Советы по выкопке и обработке луковиц гладиолуса перед закладкой на хранение в виде пошаговой инструкции:

    1. Выкапывать требуется очень осторожно. Близко лопату ставить не нужно, иначе можно повредить деток, которые иногда обрастают в виде своеобразного гнезда вокруг луковицы.
    2. После того как вы достанете луковицу из земли, попытайтесь максимально стряхнуть с неё землю и отделить деток, а затем дополнительно промойте в воде, чтобы освободить корешки.
    3. Теперь необходимо избавиться от старого донца, в котором больше нет нужды. Но если луковица не дозрела, то это будет сделать достаточно трудно. Поэтому лучше не торопиться, а дать луковке немного подсохнуть, чтобы старая луковица потом хорошо отошла. В противном случае можно попросту повредить новое донце, где уже формируются новые корешки, что не будет способствовать последующему росту в будущем году.
    4. Пришла очередь удалить корешки. Лучше их именно отрывать руками, а не отрезать, чтобы не оставлять пенёчков, которые могут при хранении загнивать.
    5. Снова промойте луковицу в воде.
    6. Теперь необходимо приготовить раствор для обработки луковиц гладиолуса перед тем, как закладывать их на хранение. Для этого отлично подойдет препарат (инсектицид) «Максим» (1 ампула 4 мл на 2 литра воды).
    7. Держать луковицу в препарате необходимо от 10 до 30 минут.
    8. По истечению времени луковицу требуется достать (обязательно в перчатках) и обрезать у неё стебель.
    9. Всё, можно закладывать на хранение.

    Видео: уборка и хранение гладиолусов

    Как хранить луковицы гладиолусов до следующей весны

    В первое время луковицы гладиолуса должны храниться при достаточно высокой температуре, желательно, чтобы она была градусов 25. Соответственно, садовый домик не подойдет для хранения. Поэтому лучше луковицы забирать домой и хранить на кухне, где-то рядом с плитой в течение 2-3 недель. За это время они как следует просохнут.

    По истечению времени их уже можно будет убрать на хранение в более прохладное помещение. Годится хранить около балконной двери или даже на подоконнике, перенести в подвал или погреб, а также воспользоваться холодильником. Главное, чтобы место было темное, проветриваемое и не с минусовой температурой. Идеальная температура хранения- 3-6 градусов, влажность- 65%.

    Надо признать, что и в домашних условиях при комнатной температуре возможно сохранить луковицы гладиолуса до следующей весны.

    Видео: как выкапывать и хранить гладиолусы

    Таким образом, теперь вы знаете, что нужно делать, чтобы без проблем вырастить чудесный великолепный цветок гладиолус на своём дачном участке. Не правда ли, даже начинающий цветовод в силах справиться со всеми требованиями по уходу за цветком.

    Видео: высаживаем луковицы гладиолусов

    В переводе в латинского гладиолус означает «шпажник». Такое название цветок получил из-за вертикального стебля высотой от 50 до 150 см. Считается, что выращивать гладиолусы легко и просто – достаточно только посадить луковицу гладиолуса весной в землю. Однако это не совсем так – ведь растение прибыло к нам из южных стран и чувствительно к теплу…

    У многих цветок гладиолуса ассоциируется с началом учебного года – 1 сентября. Наверное каждый стоял с огромным букетом ярких гладиолусов на линейке. Но чтобы растение успело порадовать нас яркими красками к началу осени, посадкой гладиолусов лучше всего заниматься весной.

    Соблюдая определенные правила посадки и ухода за гладиолусами можно добиться более длительного цветения и эффективного размножения.

    Как правильно выбрать место для посадки

    Гладиолусы теплолюбивые растения, поэтому высаживать их лучше всего на солнечных участках. В тени цветы плохо развиваются, задерживается их цветение, а излишняя влага может стать причиной развития различных заболеваний.

    Подготовка почвы для посадки гладиолусов

    Правильная посадка гладиолусов должна производиться в почву со слабокислой реакцией (рН 5,5—6,5). При высокой кислотности в грунт рекомендуется добавить негашеную известь или мел.

    Почву лучше всего перекопать с осени и внести в нее фосфорно-калийные удобрения, а перед весенней посадкой ее необходимо взрыхлить и выбрать все сорняки.

    Некоторые цветоводы, перед выращиванием гладиолусов, предшествующий год высаживают на участке бобовые. Они улучшают структуру почвы и препятствуют появлению проволочника.

    Готовим луковицы к посадке

    Взрослые клубни за две-три недели необходимо аккуратно (чтобы не повредить ростки) очистить от чешуи, чтобы устранить паразитов обитающих в ней. К тому же, на очищенных луковицах легче обнаружить различные заболевания и обеззаразить их. Детки очищаются сразу перед посадкой, чтобы они не пересохли.

    После очистки луковицы гладиолусов необходимо обеззаразить. Хорошим средством для профилактики различных заболеваний является чеснок.

    Очищенные зубчики чеснока можно хранить вместе с посадочным материалом гладиолусов.

    Перед посадкой настоем чеснока можно полить землю. Приготовить его можно следующим образом: на 10 л воды возьмите 50 г измельченного чеснока, настаивайте сутки, затем процедите. Защитить растения также можно высадив чеснок между рядами гладиолусов.

    Обеззаразить клубни можно настоем бархатцев, настурции или календулы (возьмите 2,5 л воды и 250 г сухих цветов, настаивайте трое суток). Многие цветоводы для обработки луковиц используют раствор марганца (замачиваются на 1-2 часа перед посадкой) или медный купорос (5 г на 1 л горячей воды).

    Когда и как сажать гладиолусы в открытый грунт

    Посадка гладиолусов в грунт должна осуществляться тогда, когда почва прогреется до +8-10 градусов. Как правило, – это конец апреля. Затягивать с высадкой не стоит, так как почва может пересохнуть и недостаток влаги отрицательно отразится на развитии луковицы гладиолуса.

    Сажать клубнелуковицы и детки изначально лучше в песок. Он защитит их молодые корешки от соприкосновения с почвой. Для этого в лунку насыпается песок слоем 1-2 см, высаживается луковица, присыпается песком, а только потом землей.

    Чтобы ухаживать за гладиолусами было проще, рекомендуется высаживать гладиолусы рядами. Причем чем больше будет расстояние между ними, тем больше питательных веществ будет поступать растению и тем меньшая вероятность заражения различными заболеваниями от соседних растений.

    Если луковицы для посадки крупные, то рекомендуется в ряду делать расстояние 15 см, а между рядами 20 см.

    Глубина ямки также зависит от размера посадочного материала. Чем крупнее луковица, тем больше глубина посадки.

    Перед посадкой лунку или борозду увлажняют водой и вносят нитрофоску на 3-4 см ниже донца клубнелуковицы.

    Чтобы как можно дольше любоваться красотой растений, высаживайте гладиолусы весной в различное время.

    Как ухаживать за гладиолусами

    Здоровье растений и их продолжительность цветения во многом определяет качество ухода за ними:

    • Поливать гладиолусы необходимо один раз в семь дней, при этом старайтесь, чтобы вода не попадала на листья. Раз в десять дней рыхлите почву вокруг растения и устраняйте сорняки, чтобы они не заглушали цветы, особенно молодые. Высокие цветы подвязывайте, чтобы они не надломились, а сухие цветы своевременно удаляйте;
    • Цветы гладиолусов нуждаются в регулярных подкормках ограническими и минеральными удобрениями;
    • Минералы вносятся за сезон три раза. Первый прикорм вносится, когда образовалась пара настоящих листьев. Второй, когда появилось 6 настоящих листьев – к азоту добавляется фосфорное и калийное удобрение. Третий раз удобрение гладиолусов проводится только фосфором и калием (сразу как появится цветонос);
    • Из органических удобрений можно использовать жидкий настой куриного помета. Его вносят каждые 15-20 дней. С середины августа подкормки прекращают;

    Срезают цветы только ранним утром и вечером. В другое время обрезку лячше не производить.

    • Регулярно осматривайте гладиолусы на наличие вредителей. Если вы заметите, что их листья желтеют или высыхают, то скорее всего появилось одно из заболеваний: поражение луковицы проволочником, серая гниль, парша.

    Как видите, посадка гладиолусов весной и уход за ними совершенно не сложный. Придерживаясь наших рекомендаций вы обязательно вырастите здоровый и сильный цветок.

    Источник: http://dacha-posadka.ru/grunt/gladiolusy-posadka-i-uhod-v-otkrytom-grunte-vesnoy-kogda-vyrastut.html

    Ещё по теме  Огород для малыша. Детские грядки. Где разместить? Что сажать?