Преждевременное прорастание канн. Что делать если канны тронулись в рост?

Содержание

Уход за цветочными культурами открытого и защищенного грунта

Посадка.Это общий для всех растений элемент выращивания, не зависящий от того, где выращиваются растения — в открытом или закрытом грунте и в каких емкостях — в горшках, на стеллажах, в грунтовых грядах оранжерей, в контейнерах, гидро- или аэропонных устройствах. У красивоцветущих видов необходимо соотносить сроки посадки данного материала со сроками заложения цветочных почек — посадку проводить необходимо в тот момент, когда растение еще не перешло в фазу развития цветочных почек или уже после их заложения, чтобы не произошло нарушение в процессе дифференциации частей цветка.

Необходимо также соблюдать глубину посадки, учитывая особенности конкретных растений. Так, известно, что у цикламена персидского нельзя заглублять верхнюю часть клубня, нельзя сажать луковицы на глубину, большую тройной высоты луковицы, нельзя сажать пион так, чтобы его корневая шейка находилась на глубине более 5 см. При посадке летников в цветники нужно следить, чтобы рассада не заглублялась по сравнению с тем, как она находилась в ящике или контейнере. В то же время нельзя допускать, чтобы растения сажались мельче оптимальной глубины. Неправильная глубина посадки приводит к существенным отклонениям в цветении, в скорости роста и в анатомических изменениях в базальной части побегов и цветоносов (Л.А. Атрощенко, 1980; Т.А. Севостьянова, 1978).

При посадке растений необходимо, чтобы земля вокруг корней и сами корни были влажными, и ком земли у корней не разваливался. Особенно это важно при посадке рассады в открытый грунт, в цветники. При посадке любых растений нельзя допускать, чтобы корневая система в посадочном месте (ямка, лунка) загибалась, сминалась и вообще как-то деформировалась, что учитывается при устройстве посадочных мест (диаметр и глубина посадочных ям, ямок, траншей).

После посадки растений землю, которой засыпаны корни, слегка вдавливают, прижимая к корням, а затем поверхность земли выравнивают. Посаженным растениям обеспечивают полив — сверху (из разбрызгивателей) для растений открытого грунта и снизу (поддонный) для культур закрытого грунта.

При посадке растений в открытый грунт нужно учитывать общую холодостойкость и особенности температурного режима для отдельных видов на разных этапах органогенеза. Очередность высадки однолетников в цветники зависит от их способности переносить длительные или краткие периоды понижения температуры воздуха. Луковичные (тюльпаны, гиацинты, нарциссы, лилии) высаживают в осенний период, когда температура почвы является оптимальной для образования у луковиц корней, т. е. для укоренения. Многолетники сажают весной или осенью, но связаны эти сроки для зимующих многолетников в большей степени со сроками закладки цветков. Незимующие многолетники (гладиолусы, георгины, канны, монтбреция) высаживают в открытый грунт, когда минует угроза заморозков (если растения подращивались в закрытом грунте) или за 2 — 3 недели до этого периода, если растения не подращивались предварительно.

При посадке растений в грунт необходимо соблюдать определенные расстояния между ними, а при выращивании растений в горшках — определенный диаметр сосуда и плотность расстановки емкостей на 1 м 2 производственной площади. Эти расстояния важны для обеспечения развития нормального габитуса растений. Расстояния между растениями в открытом грунте устанавливают исходя из половины их нормального габитуса во время цветения. При выращивании рассады (при пикировках) также учитывают размеры растений, которых последние достигают на ранних этапах выращивания. Загущение посадок на всех этапах выращивания приводит к тому, что растения вытягиваются и хуже цветут.

Пересадка.Это также общий прием агротехники (как и посадка) подразумевает, что растения пересаживают с одного места (или емкости) на другое. Все особенности проведения посадок должны учитываться и при пересадках. Некоторые нюансы этого термина существуют для горшечных культур при противопоставлении пересадок и перевалок. Под перевалкой понимают перенесение растения из одной емкости в другую с целью увеличения площади питания и улучшения аэрации в горшке или контейнере. При этом следует установить необходимость перевалки и приготовить земляную смесь, подходящую для данного растения. Необходимость перевалки устанавливается таким образом: хорошо политое растение выбивают из сосуда и смотрят, насколько оплетен ком земли корнями. На необходимость перевалки указывают и корни, пробившиеся через дренажное отверстие.

Перевалки растений, находящихся в помещении, в интерьере, проводят, как правило, весной. Растения, цветущие весной, надо переваливать после цветения. В теплых помещениях перевалки делают раньше, чем в прохладных. Периодичность перевалок комнатных растений различна: молодые, активно растущие растения переваливают ежегодно; крупные взрослые растения — один раз в 3—5 лет; пальмы не требуют перевалки 5 —10 лет и более.

При перевалке растений с толстыми и малоразветвленными корнями последние не рекомендуется обрезать, так как такие корни плохо восстанавливаются. Бережно нужно обращаться с корнями хрупкими, ломкими, как у пальм, орхидеи, цикламена альпийского, хлорофитума. Перевалка, как правило, не притормаживает развитие растения. У некоторых растений, выращенных без системы перевалок, наблюдается более раннее цветение, но это цветение слабое, не соответствующее кондиции.

Пересадка горшечных растений проводится в случае повреждения корневой системы. В этом случае пересадка может быть полной, когда удаляют всю землю и корни совершенно обнажают, и неполной, когда некоторая часть старого кома остается на корнях. Новая земля должна по содержанию элементов питания отвечать требованиям вида. При пересадке больных растений корни аккуратно отмывают, загнившие корни обрезают и присыпают толченым углем, и растение сажают в новую землю. Новая земля или субстрат должна быть уплотнена, чтобы при поливе вода не протекала вдоль стенок, а попадала и в старый ком земли, так как уплотнение обеспечивает лучшую капиллярность. Пересадки нарушают нормальное развитие растений, задерживают цветение.

Пикировка.Это рассаживание всходов (сеянцев) в целях увеличения площади питания для каждого растения. Она проводится для культур открытого (однолетники, двулетники и многолетники) и закрытого грунта (пеперомии, цинерария, цикламен). Обычно пикировку проводят, когда у растений имеется две семядоли и 1—2 настоящих листочка. Повторная пикировка проводится, когда листья растений сомкнутся. Количество пикировок зависит от того, какие размеры имеют сеянцы: например, львиный зев и тагетесы пикируют один раз, а бегонии — до трех раз. Растения пикируют в ящики или маленькие контейнеры (горшки). При первой пикировке молодой корешок прищипывают, укорачивая на ‘/з— ‘/г длины, чтобы на новом месте не было загибания или перелома корешков и чтобы вызвать более сильное образование боковых и придаточных корней. Мясистые корни (хлорофитум, пальмы, кливия) при пикировке не укорачивают. Пикировку производят с помощью пикировальной вилочки и пикировального колышка. Вилочкой сеянцы (взошедшие или уже однажды распикированные) вынимают из земли, колышком делают углубление для сеянцев. Опустив сеянец в углубление до семядолей, колышком прижимают корень сбоку. В ящиках и на грядах углубления делают с помощью маркера. Прижимать корневую систему можно пальцем: при наличии опыта пикировка в этом случае делается быстрее. Распикированные растения надо защищать от прямого солнца и сквозняков. Признаком хорошо прижившейся рассады является появление и развитие следующих настоящих листочков. При первой пикировке в ящики или на гряды расстояния между сеянцами должно быть 2—3 см. Затем расстояние увеличивают, насколько это требует конкретная культура.

Обрезка.Как важный агротехнический прием обрезка цветочных культур преследует цель сохранить равновесие между надземной частью и корнями растений, перераспределять ток питательных веществ, сократить испарение воды листьями, усилить или замедлить цветение, сформировать растение. Применяют обрезку к взрослым растениям, уже образовавшим вегетативную массу, придавая им определенную форму, удаляя побеги и ветви, нарушающие габитус растения. Разновидностью обрезки является прищипка, или пинцировка, растений, которая проводится тогда, когда побеги тронулись в рост и находятся еще в травянистом состоянии. Прищипка заключается в удалении верхушечной почки или конца облиственного побега отщипыванием (ногтями) или обрезкой (ножницами, ножом). После прищипывания начинают разрастаться боковые побеги. С помощью нескольких последовательных прищипок получают пышные, разветвленные растения. Прищипка задерживает цветение растений (розы, хризантемы, пеларгония), так как после нее растениям нужно развить новые боковые побеги с цветочными почками, поэтому при достижении растением нужных размеров и формы прищипки прекращают. Прищипки проводят на хорошо укорененных растениях, но не при пересадке.

К приемам обрезки растений относятся также пасынкование, вырезка отцветших веток, цветоносов и цветков. При пасынковании своевременно удаляют лишние боковые побеги, отнимающие питательные вещества от главных цветков и соцветий, а также вегетирующие или плохо цветущие боковые оси, что способствует лучшему развитию основных цветков и соцветий. Пасынкование обязательно применяют на гвоздике крупноцветковой (Sim) и хризантемах. Этот агротехнический прием надо проводить аккуратно, чтобы не повредить бутон, оставляемый на цветение. В практике понятие «пасынкование» иногда тоже отождествляется с понятием «пинцировка».

Подвязка.Она необходима высоким растениям. В оранжерейных условиях подвязку делают таким растениям, как гвоздика крупноцветковая, хризантемы, душистый горошек. Для гвоздики и хризантем, выращиваемых в бесстеллажной оранжерее, горизонтально натягивают несколько (через каждые 15 —20 см высоты) сеток, а для горошка, выращиваемого на срезку, натягивают вертикальные сетки на всю высоту теплицы. В открытом грунте устройство опор и подвязка необходимы крупным высоким растениям — дельфиниуму, гладиолусу, георгинам, штамбовым розам. Для них обычно устанавливают рядом с растением колья, окрашенные в зеленый цвет, к которым их и привязывают. Из комнатных растений в опоре и подвязке нуждаются пеларгония, выращиваемая в штамбовой форме, иногда монстера. Подвязывают обычно основной (главный) стебель в нескольких местах, следя, чтобы не защемлялись боковые оси и листья.

При выращивании растений очень важным звеном является уход за почвой или субстратом.

Этот уход заключается в прополке, рыхлении, подкормках, поливе и мульчировании.

Прополка.Она проводится на всех этапах выращивания растений (однолетников, многолетников, растений защищенного грунта) и заключается в удалении всех посторонних растений (сорняков) тем или иным способом — вручную, мотыжками, совками, культиваторами, гербицидами — так как сорняки отнимают у культурных растений влагу, питание и свет, могут быть источником вредителей и болезней. Приспособления и орудия для прополки должны по своим размерам быть такими, чтобы не повреждались растения. После прополки необходим полив.

Рыхление почвы.В цветниках, на плантациях или в закрытом грунте и в контейнерах (горшках) рыхление имеет очень большое значение для регулирования теплового, водного и воздушного режима субстрата. Нарушение верхнего уплотненного слоя почвы сокращает испарение воды, усиливает обогащение кислородом и теплым воздухом, что улучшает рост корней. Рыхление почвы и уничтожение корки называют еще «сухим поливом», оно очень эффективно сохраняет влагу в почве. Однако рыхление можно проводить после надежного укоренения растений. Одновременно с рыхлением проводят окучивание тех растений, корневища которых выступают из земли (например, ирисов, пиона, флоксов). При рыхлении надо учитывать глубину залегания корней. Так, у зантедешии, лилий с надлуковичными корнями корни располагаются очень близко от поверхности земли, поэтому рыхление необходимо проводить на небольшую глубину, чтобы меньше их повреждать. В рыхлении и прополке не нуждаются, как правило, гидропонные гравийные устройства, которые не содержат семян сорных растений и имеют сухой поверхностный слой, на котором семена сорняков, попадающих извне, не прорастают.

Обязательным элементом в агротехнике декоративных травянистых растений на всех этапах выращивания являются подкормки. Вопросы подкормок рассматриваются подробно в данном издании в подразделе 1.3. «Применение удобрений» и при рассмотрении агротехники отдельных культур.

Подкормки.Это важнейший элемент ухода за растениями в открытом и защищенном грунте. При рассмотрении общих вопросов питания и удобрения отмечалось, что для успешного выращивания растений при основной подготовке почвы (субстрата) удобрения нужно вносить не в полной дозе — оставшаяся часть должна добавляться частями по мере роста растения, при разных соотношениях N, Р и К. Различия в соотношении элементов питания зависят от динамики потребления их у различных видов и сортов. Подкормки бывают корневые и внекорневые.

Корневые подкормки проводят, внося удобрения в почву или субстрат (в зону корней) в сухом или в растворенном виде. Сухие удобрения вносят в хорошо увлажненную почву или субстрат, осторожно перемешивая их с поверхностным слоем. При сухой почве (в открытом грунте) и для большинства культур в закрытом грунте применяют растворы удобрений, причем в открытом грунте раствор должен иметь концентрацию не более 0,1 %, а в закрытом раствор удобрений должен иметь оптимальное осмотическое давление 100—150 кПа (1 — 1,5 атм). В замкнутых системах (контейнеры, бесстеллажные гряды или полуприподнятые стеллажи) удобно использовать медленнодействующие гранулированные удобрения.

Внекорневые подкормки— это подкормки растений путем опрыскивания растворами листьев и побегов. Для внекорневых подкормок применяют растворы макро- и микроэлементов, регуляторов роста. Проводить внекорневые подкормки предпочтительно в несолнечные периоды, чтобы раствор дольше сохранялся на листьях и лучше проникал в растения.

Составы различных растворов и периодичность всех видов подкормок рассматриваются на конкретных культурах.

Для эффективности подкормок землю или субстрат необходимо постоянно содержать в состоянии оптимальной влажности. Для этого соблюдают строгий режим полива, который обеспечивает необходимую влажность. Индивидуальные режимы полива рассмотрены в гл. 3 и при описании агротехники конкретных культур.

Опрыскивание.Для ухода за растениями опрыскивание используется прежде всего при вегетативном размножении растений (гвоздика, хризантема и др.), но оно необходимо и при хранении маточников, подготовке луковичных к выгонке в хранилищах, при уходе за растениями на всех этапах развития. Для опрыскивания при черенковании устраиваются специальные установки искусственного тумана. В цветниках опрыскивание, совмещенное с поливом (дождевание), осуществляют с помощью разбрызгивающих установок. В хранилищах маточников и луковичных опрыскивание обеспечивается автоматическими устройствами. В интерьерах опрыскивание растений проводят с помощью опрыскивателей.

Мульчирование.Этот метод применяют для сохранения влаги в субстрате, а также для изменения температуры почвы. В качестве мульчирующего материала применяют рыхлые субстраты — компосты, торф, опилки, перегной; на малых площадях можно применять специальную бумагу и пленку. Светлый мульчирующий материал способствует снижению температуры почвы, темный — ее прогреванию. Под опилками, черной мульчбумагой и пленкой не развиваются сорняки.

Важным элементом в агротехнике ухода является обеспечение комплекса условий во время хранения растений, находящихся в периоде покоя. Для этого создаются специальные хранилища для луковичных, корневищных (канна), клубнелуковичных и растений с опадающими листьями (выгоночные кустарники). Если растения проходят период покоя в оранжерее, где их выращивают (розы, зантедешия), им создают условия непосредственно на месте выращивания.

Для роз — это период пониженных температур и ограниченного полива в ноябре—декабре, для зантедешии — ограничение полива в летние месяцы. Описание условий в периоды покоя приведено для конкретных культур.

Защита растений от вредителей и болезней.Этот очень важный элемент в агротехнике ухода представляет собой комплекс предупредительных, механических и биологических мероприятий. Он поглощает наибольшее количество времени в системе ухода, требует организации специальной службы. В задачу данного издания не входит подробное рассмотрение этой стороны агротехники, так как студенты изучают специальную дисциплину по защите растений.

Дата добавления: 2016-01-09 ; просмотров: 8334 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник: http://helpiks.org/6-45048.html

АСКАНИЯ-НОВА

Редакционного задания на сей раз не было. Все началось проще.
Сын пришел из школы с победной вестью: он достиг роста взрослого пигмея. Как-то там они это вычислили. Ну само собой, человеку такого роста нельзя уж просто отдыхать в пионерлагере или в деревне Брыньково. Пора отправляться в настоящее путешествие.
Мне бы замять разговор, перевести на другое, но по неосторожности своей я ударился в воспоминания. И сын узнал, что, когда мне было столько же лет, сколько ему, отец брал меня с собой в некий сказочный край. Антилопы, бизоны, страусы, лани бродят там на воле. Где? Не в Африке и не в Америке, а на юге Украины, в степи под Херсоном. Аскания-Нова — так называется сказочный край.
Слово было сказано.
После этого сыну оставалось всего лишь по-умному взяться за дело. Он был памятлив, у меня подошло время отпуска — так мы попали с ним в Асканию-Нова. В некотором роде для автора это было.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ ДЕТСТВА

Антилопы не убегали от нас, а бежали навстречу. Это было как во сне, как в детской легкой мечте. Синее небо, желтеющая до горизонта степь, и вольные звери в степи. Впереди всех летели канны, стройные и мускулистые; еще издали были видны их грозные рога.
Мы сидели в бричке на пахучем сене, и как-то нам расхотелось в тот момент сходить на землю. Заранее еще нас предупреждали, что лучше этого не делать: дикие — они и есть дикие, конвенции с ними не заключишь, для пешего они бывают опасны. А всадника не тронут. Вот только одного мы не успели спросить: считают ли они «всадниками» тех, которые не верхом, а сидят на телеге?
Пока мы решали этот теоретический вопрос, канны подбежали к бричке, окружили со всех сторон, задышали нам в спины. На лбу их курчавились темные завитки волос, белые полосы тянулись по желтовато-серому сильному телу, рога при ближайшем рассмотрении оказались прямыми, черными, острыми, как штыки. Можно было поверить, что иной раз эти антилопы, самые крупные в мире, выдерживают единоборство со львом. А глаза были прекрасные и добрые.
Тем временем Василий Дмитриевич Иванченко занялся делом. Он смолоду работает в Аскании, знает все повадки животных и, пожалуй, лучше всех умеет ладить с ними, а по должности именуется скучно — бригадир секции копытных. В общем, он взял мешок с молотым ячменем и пошел раздавать его своим подопечным. Звери потянулись за ним: они хорошо знают свой час, потому и бежали к бричке.
Тут были не одни антилопы. Паслись благородные олени — европейские, бухарские, пятнистые, вапити, северные. И еще асканийские маралы — новая форма, выведенная в этих местах. Паслись изящные лани с рогами-лопатками. Был здесь африканский скот ватусси, аравийские зебу, индийские бантенги, монгольские куланы, кафрские буйволы, наши древние зубры. Нельзя сказать, что звери были вполне свободны. Эта степь, где пасутся они с мая до октября, была в сущности большим загоном. Но когда изгородью обнесены сто десять гектаров, то они остаются степью. Тут места хватало для всех.
Откуда-то появился гуанако, лохматый зверь из Южной Америки, очень деятельный и очень бестолковый. Глаза у гуанако печальные и пристальные, будто надо ему что-то сказать по секрету, да вот беда, забыл.
Особняком держались голубые гну. Лошадь не лошадь, быки не быки, жутковатые такие звери с плоскими мордами, кривыми рогами и злющими черными глазками. Их в Аскании тоже пытались одомашнить, выпаивали с рук, и они привыкали к человеку. Итог был неожиданный: привыкнув, гну переставали бояться и, случалось, нападали на людей. Тогда до поры их оставили в покое, и они строптиво хранят свою независимость, изредка ревут с угрозой: не суйтесь, мол, покуда целы.
Еще дальше паслись бизоны. Большое хмуро-молчаливое стадо. Эти вовсе вышли из доверия, с ними был всадник, именуемый по штатному расписанию пастухом. Скучные мы люди, право! «Пастух», «смотритель животных» — это все о тех, кто умеет загнать бизона, свалить буйвола, поймать арканом дикую лошадь Пржевальского. Да и вообще, где еще в мире пасут бизонов и антилоп? Но вот, поди ж ты, романтика ковбоев и мустангов каждому памятна с детства, а тут — «бригадир секции копытных».
Приезжал в Асканию д-р Гржимек, директор зоопарка из Франкфурта, известный исследователь Африки.
— Льва я снимал с десяти шагов,— сказал он,— это уже тривиально. Но канну снять не мог. Только с большого расстояния, только телевиком. Послушайте, антилопы это у вас или не антилопы?
Канны здесь не только ластятся к человеку. Кажется, впервые асканийцам удалось создать — я бы сам не поверил, если б не видел своими глазами,—

ДОЙНОЕ СТАДО
АНТИЛОП

Говорят, в войну был такой случай. Наши артиллеристы, лишившись коней в бою, запрягли зебру. И она исправно тянула тяжелое орудие и заменила коренника и двух пристяжных. Так выяснилось, что зебры не только хороши собой, но еще и выносливы. А надо сказать, зебр в Аскании немало. Второй эксперимент окончился, впрочем, менее удачно. Приехали кинематографисты снимать эпизоды для «Доктора Айболита». И захотелось им, чтоб добрый доктор прокатился на зебре. Роль его
на этот случай вызвался сыграть Николай Васильевич Лобанов, научный сотрудник, большой любитель животных. Его загримировали, нарядили в белый халат, а очки у него были свои. И он сел на зебру и даже проехал несколько шагов. Но оказалось, что зебры этого не любят, и Николай Васильевич полетел на землю.
Посмотришь на козерога — смирнее зверя нет. Стоит часами на деревянном помосте, заменяющем ему горы, стоит, как изваяние. Но однажды лечили козерога, и ветеринару понадобилось взять кровь на анализ. А козерог этого не знал. И вырвался, вскочил на ноги, выставил свои умопомрачительные рога. Тут и случился асканийский рекорд: ветеринар, хоть был «в тяжелом весе», вмиг перескочил трехметровый забор. А козерог улыбнулся и снова полез на свою верхотуру.
Так что характер — штука серьезная. Антилопу-гну десятки лет приручали здесь, а вот не подобрела. Зебры сколько ни живут с людьми, а все дичей дикой лошади Пржевальского. К африканским черным страусам тоже лучше не подходить. И все-таки, и все же не ошиблись ли наши пращуры, когда отбирали себе помощников в животном мире? Тот же страус: мяса от него — центнер, да полсотни яиц, да каждое яйцо на два кило. Чем плохая была бы несушка? И с зеброй стоило повозиться древним людям: три лошадиные силы — это как-никак мощность! Наконец, подбирая кандидатуру на пост будущей (через много тысячелетий) коровы, могли бы они подумать и об антилопах-каннах: жирность молока у них такая, что корове и не снилось.
Вот рассказ Екатерины Степановны Черноиваненко, первой здешней доярки:
— Венера родилась у нас в войну. Мать ее погибла при бомбежке. Ну, я выпаивала ее молоком зебу. Выросла совсем ручная. Шалунья. Кто ей не по нраву — сейчас на рога его. Я, конечно, скажу: «Ты что, Венерка?» Повернется и пойдет. Подошел ей срок, отелилась, а канчонок пал. Жаль мне ее, решила хоть сколько отдоить. В станок когда привязывали, она очень волновалась. А я к ней с сахарком: «Ты что, Венерка?» И ничего, привыкла. За лактацию давала до семисот литров, и жирность двенадцать процентов. А у Ванды, второй ее дочки, до девятнадцати доходило. Теперь-то у нас много доярок, все больше молодые девчата.
Не следует, однако, думать, что, раздаивая канн, асканийцы вознамерились исправить историческую несправедливость. Древние в общем-то не ошиблись. И если, к примеру, сегодня нам приходится одомашнивать маралов (ради целебных пантов) или черно-бурых лис (ради манто), то это, так сказать, детали, упущенные предками. В основном же кандидатуры будущих коров, овец, свиней, лошадей отобраны ими удивительно точно. Делать из антилопы корову, а из страуса курицу никто сейчас не собирается.
Как только мы согласимся с этим, как только займем эту трезвую позицию, тотчас же возникнет вопрос, сформулированный однажды Аркадием Райкиным в такой форме:

ЗАЧЕМ СЛОН
СОВЕТСКОМУ ЧЕЛОВЕКУ?

Слонов в Херсонской области, и в частности на территории Чаплинского производственного управления, пока, слава богу, не разводят. Но антиантилопьи настроения там уже дают о себе знать. Сам директор института Александр Ефимович Мокеев сказал мне, что антилопы (и прочие дикие) в тягость научно-опытному хозяйству.
— Мы подсчитали: если б у нас не было зоопарка, то мы бы со ста гектаров сдавали вместо шестидесяти трех центнеров свинины семьдесят пять. А это для нас имеет большое значение.
Начинается печальный рассказ.
Аскания-Нова известна всему миру не только своими работами по одомашниванию диких животных. Тут с давних пор создаются новые замечательные породы домашнего скота — овец, свиней, коров. Тут имеется богатейший музей, есть ботанический парк, где испытаны сотни пород деревьев и кустарников, есть искусственные пруды с редкими птицами; тут есть, наконец, большой участок заповедной степи. Последний островок целинных степей на юге страны. Тех самых, по которым скакал со своими побратимами Тарас Бульба, о которых Гоголь воскликнул: «Черт вас возьми, степи, как вы хороши!»
С них мы и начнем. Было их, нетронутых, двадцать пять тысяч гектаров. На карте страны — точка, в масштабе республики — малость, даже в Херсонской области — меньше полутора процентов пахотной земли. Но лет десять назад Аскания-Нова из Всесоюзного научно-исследовательского института гибридизации и акклиматизации животных была преобразована в Украинский институт животноводства степных районов. Командовать здесь, определять планы, цифры поголовья и прочее взялось Чаплинское производственное управление. А для него это площадь!
Короче, распахали сперва девять тысяч гектаров. Потом еще шесть тысяч. Потом начали помаленьку пасти овец на заповедной земле, потом стали косить тысячелетние ковыли, и это было весьма удобно, потому что плана-то на эту площадь институту не давали. Сейчас «абсолютно заповедной степью» числят всего полторы тысячи гектаров. Последние. Необратимость — вот что пугает здесь более всего. Скосить было недолго, решили — сделали. Да и сена-то собрали мало, никого оно не выручило. А ведь того, что было, уже не восстановишь. Никогда. Никакими силами *.

Аскания-Нова — первый зоопарк мира, куда были завезены дикие лошади Пржевальского. Известно, что они исчезают с лица земли, оставшиеся особи во всем мире наперечет. В годы войны асканийский табун весь был уничтожен фашистами, но одного жеребца удалось потом в Германии найти; я читал его родословную. Предки Орлика были вывезены из Бийска за рубеж еще в начале века, мать его, Рома, явилась на свет в Вашингтоне, отец, Невиль,— в Уайпснеде, они встретились в Геллабруне; от этого династического брака родился Орлик. В 1948 году его вернули на родину, еще три года спустя из Монголии к нему доставили чистокровную Орлицу-Ш, и только тогда вновь стало возможно у нас разведение диких лошадей. Опять-таки если не сохранить их, то потом уж не восстановишь. Никогда. Никакими силами.
Что-то понадобилось ученым, они обратились в Министерство сельского хозяйства УССР, и вот какую резолюцию начертал один из заместителей министра: «Кiнь Пржевальського не мае нiякого народногосподарського значения, ось чому його розведення не визиваеться потребою».
Зачем дикая лошадь советскому человеку?
Вы можете подумать, что, отказавшись от диких, здесь с удесятеренной силой взялись за домашних. Увы, и этого я не могу сказать. В ту далекую уже пору, когда в Аскании-Нова работал замечательный наш ученый — академик Михаил Федорович Иванов, и антилопы тут были в фаворе, и создавались знаменитые отечественные породы скота. Тучные не поедали тощих, и тощие тучным не были помехой. А сейчас даже коллекционное стадо овец, собранное самолично Ивановым в Англии, Германии, Америке, по всей нашей стране,— даже оно «мешает». Академик Леонид Кондратьевич Гребень жаловался, что трудно прокормить это стадо. Все лучшие земли, все лучшие корма отданы товарному поголовью.
— Мне с моими овцами и податься некуда. Представьте, никому они вдруг стали не нужны!
А что нужно? Свинина нужна, говядина, шерсть, молоко, зерно — это все и производит нынешняя Аскания, как самый обычный совхоз. Даже племенное животноводство отошло на второй план. Гонят туши на мясокомбинат, и все тут. Отнесемся с полным уважением к труду асканийских чабанов, стригалей, свинарок, шоферов, трактористов. Они героически трудились и собрали богатейший урожай, и план кругом перевыполнили. Но они же вправе спросить: если это простой совхоз, каких у нас тысячи, так не накладно ли ему содержать десятки ученых? А если все-таки институт, каких больше и в мире нет, так почему научные исследования стали вдруг помехой?
Сидят сейчас асканийские зоологи, привычно отбивают атаки, клянчат деньги на ремонт обветшалых антилопников и страусятников, изо всех сил доказывают, что их питомцы тоже полезны, тоже нужны стране. И слышат в ответ одно:

БЛИЖЕ К ЖИЗНИ,
ТОВАРИЩИ!

Да, путешествие в страну детства кончилось. Я окончательно убедился в этом, когда узнал о письме Крымского общества охотников. До них докатился слух (характерный слух!), что-де в Аскании намечен «массовый отстрел диких животных Азии и Африки». И вот заволновались товарищи охотники и просят сообщить сроки отстрела, чтобы и они могли принять участие. Тут уж мне стало, как говорится, не до смеха.
С утра я приходил в контору, садился за стол, листал протоколы, выписывал цифры, так сказать, вооружался материалом до зубов. В Аскании-Нова ежегодно бывает до 50 тысяч экскурсантов — надо это запомнить. Директор Будапештского зоопарка Ч. Ангхи сказал: «К вам мы стремимся, как турки в Мекку»,— тоже может пригодиться. После войны институт передал другим нашим зоопаркам около полутора тысяч ценных животных, за которых в противном случае пришлось бы платить валютой,— солидный экономический эффект.
Все это я аккуратно заносил в свой блокнот, а научные сотрудники зоопарка подкидывали мне все новые «пользы». Молоко канн оказалось целебным, и есть данные, что оно залечивает язву желудка. Разве это не важно? Что же касается зебр.
Но тут я разозлился, и оторвался от бумаг, и сказал себе, что и впрямь пора вернуться к жизни. Ближе к жизни, товарищи! Асканийские энтузиасты, затюканные хозяйственниками, сами заговорили их языком. Им говорят, что дикая лошадь не имеет народнохозяйственного значения. А они доказывают: нет, имеет. Да разве в этом дело? Разве только в этом? А если зебру так и не удастся запрячь в бричку, убить ее за это, что ли? А если, не дай бог, молоко канны не окажется целебным, что же, и ее тоже того. отстрелять?
Последний на земле тур был убит в лесах под Варшавой в 1623 году. Зубры водились на Украине еще в середине XVI века, но затем были истреблены. В середине XIX века в районе Аскании-Нова был убит последний тарпан. Были близки к полному уничтожению дикая лошадь Пржевальского, многие виды антилоп, конец приходил лосям, бизонам — хищническое истребление живой природы сопровождало капитализм во всех уголках земного шара. Так кто же, если не мы, сохранит сегодня все, что еще существует? Мы просто обязаны вручить нашим детям, детям наших детей мир не голым, а живым, во всем его красочном многообразии.
Для чего?
Как-то приезжал в Асканию-Нова один трезвый товарищ, по профессии зоотехник. Тоже все спрашивал, для чего. Вот овца — от нее шерсть и опять же шашлык. Или корова — каждый скажет, нужна. Или, к примеру, свинья, тут уж и говорить нечего. А эта вся «экзотика» — пустое. Там, в клетках, пусть их держат, а землю занимать — нет, барская затея, зряшная трата денег. Так он «доводил» зоологов, и они, понятно, «закипали». И вдруг прервался спор: из лесу выскочил на опушку олень. Закинув сухую свою точеную голову, расставив тонкие ноги, раздув трепетные ноздри, он уставился на спорщиков карими глазами, закатное солнце золотило неописуемые его рога. И вдруг исчез, словно и не было его.
— Хорош! — вздохнул трезвый товарищ.— М-да. Так о чем это мы?

В. ГАВРИЛОВ,
зоолог

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ

Около четырех месяцев в году занимает перелет гнездящихся в Подмосковье чаек. Столько же времени проводят в пути колючехвостые стрижи, которые зимуют в далекой Австралии, а лето проводят у нас в Сибири. Множество птиц погибает во время этих странствований, и все-таки они неуклонно летят на родные гнездовья.
Множество интересных явлений в жизни животных связано с их размножением. Самозабвенно, пренебрегая смертельной опасностью, поет свою весеннюю песню осторожный в иное время глухарь. Около трех месяцев обходятся без еды самцы драгоценных морских котиков, ухаживая за гаремом и охраняя несколько десятков подруг от покушений соперников. В жестоких схватках из-за самок сталкиваются рога и клыки. Атакуют грозного хищника робкие ласточки, прогоняя его от гнезд. Чтобы появился крошечный птенец или детеныш, чтобы не угас еще слабый комочек жизни, происходят все эти удивительные события. Пожалуй, самый могучий и сложный инстинкт, движущий все живое,— родительский. Недаром его называют законом великой любви. Много интересного узнали натуралисты, изучая интимную жизнь животных. Еще больше предстоит выяснить, чтобы и в век техники, в век больших городов и великих преобразований природы не оскудевала наша земля.

КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС

Казалось, одинаково прекрасны наши поля, леса и болота, Однако многие животные держатся иного «мнения».
С боем занимают скворцы естественные дупла и приготовленные для них скворечники. Задолго до прилета подруги самец лесного голубя выбирает и охраняет подходящий для гнезда развилок на высоком дереве. А зяблик может рассчитывать на «семейное счастье» только в том случае, если сумеет удачно выбрать и уберечь от посягательств соперников целый гнездовой участок.
Для некоторых птиц один вид подходящего гнездовья служит толчком к изменению всего поведения и физиологической перестройке организма. Волнистые попугайчики, серые цапли, казарки и некоторые другие птицы годами живут в зоопарках, не проявляя никаких брачных настроений. Но стоит повесить дупличники для попугайчиков, поставить в помещении цапель деревца со срезанными вершинками, а у прудов, где живут казарки, наложить кучи дикого камня, как поведение птиц меняется. Начинается взаимное ухаживание, постройка гнезд, и птицы, дотоле находившиеся в состоянии физиологического покоя, приступают к размножению. Любопытно, что у волнистых попугайчиков такое действие производит не только сама дуплянка, но даже изображение ее, повешенное рядом с их клеткой. А искусственные гнездовья для уток-гоголей помогают погасить у пролетных птиц стремление к дальнейшим перемещениям и задержать их в охотничьих хозяйствах. Многие годы гоголь считался редкой для Дарвинского заповедника птицей. А после того, как была выяснена роль «квартирного вопроса» и люди научились создавать для птиц нужные условия, в заповеднике стали гнездиться сотни пар гоголей. Сейчас их там развелось столько, что оказалось возможным создать своеобразную «ферму» диких птиц. Яйца и утят гоголей даже отправляют во многие охотхозяйства, чтобы и там развести этих красивых и полезных птиц.
Немало пришлось потрудиться, пока выяснили все условия гнездования привередливых уток. Оказывается, существен даже поворот гнездового летка по отношению к зеркалу воды и к странам света. Гладко выстроганная внутренняя поверхность искусственного гнезда или наклон внутрь его передней стороны не позволяли утятам выбираться из домика наружу. Настоящую борьбу пришлось вести со скворцами, которые занимали домики и выживали из них миролюбивых уток. Впрочем, с этим удалось покончить без вреда для обеих птиц, развесив скворечники иногда на тех же деревьях, где селились и гоголи.

ПРИВОРОТНОЕ
ЗЕЛЬЕ

Поэты и романисты считают вместилищем высоких чувств — сердце. Биологи идут дальше. Не только сердце, и вся кровеносная система, и желудок, и многие другие органы, которые вырабатывают или переносят гормоны.
Молодой курице, отнюдь не склонной к материнству, вливали кровь наседки. И птица начинала усиленно интересоваться цыплятами, водила их, собирала и грела, пока действовал полученный с кровью стимулятор. А когда этот «гормон материнских чувств» истощался, курица вновь становилась «легкомысленной» молодкой и знать не хотела своих приемных детей.
Один из моих приятелей-охотников держал двух сеттеров, взрослую суку и ее годовалую дочь. Когда у старшей собаки вновь появились дети, молодая усиленно интересовалась малышами, согревала их и по-своему «убирала» за щенками. Каково же было наше удивление, когда у «няньки» набухли соски и появилось молоко! По-видимому, вид щенков и выделения их послужили стимулом для этого.
Появление молока у самок млекопитающих само по себе служит толчком к проявлению материнского инстинкта. В практике зоопарков отмечается ряд случаев, когда у львиц, пантер и других животных молоко появлялось не одновременно с детенышами. В этих случаях матери, как правило, не обращали внимания на малышей, а иногда даже поедали их. А когда молоко все-таки появлялось, звери начинали беспокойно искать детенышей и готовы были принять даже чужих. Так поступают, например, зайчихи, которые и кормят не только своих, но и любых зайчат.
А незадолго до появления детенышей у песцов и лисиц у беременных самок появляется какой-то стимулятор, который пробуждает инстинкт отцовства у самцов, и они даже сражаются между собой, как в период спаривания, но уже не из-за самок, а за право участия в воспитании детенышей.

Широко известна история львицы Кинули, которая была выращена в московской квартире шотландской овчаркой Пери. Звероводы часто используют собак для выкармливания новорожденных песцов, серебристо-черных лисиц и других зверят. Но, пожалуй, наиболее чадолюбивые матери из числа наших домашних животных — обыкновенные кошки. Юные натуралисты Московского зоопарка с помощью кошек успешно выращивали чужих котят, щенков, хорьчат, бельчат и другую живность. Описан случай, когда кошка «усыновила» даже цыплят, которых она, разумеется, не могла кормить молоком, но согревала и самоотверженно защищала,
Чтобы кормилица приняла чужих детенышей, стараются разлучить ее на время со своим выводком, подменяя часть котят или щенков приемышами. Таким образом, зверята успевают приобрести запах гнезда, а мать семейства, как правило, не слишком обращает внимание на необычный облик новоявленных членов своего семейства.
Известны случаи «усыновления» чужих детенышей другими животными и без вмешательства человека. В одном из рассказов Сетона-Томпсона описано, как трущобная кошка стала считать своими крольчат, которых сама притащила котятам в качестве живой добычи. А на звероводческой ферме, где соболей подкармливали выбракованными еще слепыми крольчатами, в одном из домиков вместе с молодыми соболями обнаружили однажды двух уже подросших кроликов, которые к тому времени съели всю сенную подстилку гнезда,
Сельские птицеводы зачастую используют кур-наседок для высиживания яиц и выращивания утят. В охотничьей хозяйстве так часто выводят фазанов. Но, пожалуй, лучшими наседками и воспитателями из домашних птиц являются индейки. В отличие от кур они готовы высиживать чужие яйца и выводить цыплят в любое время. Можно заставить сидеть на яйцах даже индюков-самцов. Не зря индеек называют «живыми инкубаторами».
При насаждении лесов в засушливых районах страны встал вопрос о заселении их певчими птицами. Неоценимая польза этих защитников леса широко известна, но далеко не все знают, что каждый вид имеет свою специализацию по очистке от вредителей определенных пород и различных частей деревьев. Дрозды, лесные коньки и зарянки отыскивают насекомых в лесной подстилке; пищухи, поползни и дятлы «лечат» стволы деревьев; лесные акробаты — синицы способны очищать самые тонкие веточки, нередко подвешиваясь к ним вверх ногами, а мухоловки виртуозно добывают насекомых на лету. Но как заставить весь этот «ассортимент» пернатых поселиться в новых местах, если выпущенные птицы тотчас стремятся к возвращению на родину? Оказалось, что этого можно добиться, подкладывая яйца этих птиц в гнезда местных видов, главным образом, домовых и полевых воробьев. Первые успешно высиживали и выращивали зябликов и мухоловок-пеструшек, а полевые воробьи, которые более насекомоядны, выкармливали даже привередливых к кормлению синичат.
Однако перекладка яиц мелких птиц оказалась слишком сложной и не могла производиться в крупных масштабах. Тогда попробовали перевозить подросших, но еще нелетных птенцов, для которых места выпусков становятся второй родиной. В этом случае столкнулись с проблемой кормления переселенцев. Ведь сами они есть еще не умеют, а кормить их нужно с рук, почти ежеминутно и круглосуточно. И здесь пришлось прибегнуть к услугам «кормилиц». Такими оказались лесные коньки, готовые кормить птенцов почти всех видов наших насекомоядных птиц, а также мухоловки-пеструшки. В опытном порядке к мухоловке-пеструшке подсаживали по нескольку десятков малышей, и птичка, не щадя сил, обслуживала этот «детский сад». Так, при 22 птенцах ей приходилось до 900 раз в час или до 15 тысяч раз в сутки перекладывать еду из кормушки в ненасытные глотки воспитанников! Но такая нагрузка на кормилиц возможна лишь в опытах. При выпусках на новые места им приходится самим искать корм, и тут они могут обслужить не более 10—15 птенцов.
Стремление накормить детеныша бывает настолько сильным, что крошечные певчие птички продолжают кормить кукушонка, который намного перерос приемных родителей. А в опытах по изучению питания птиц многие из них продолжали класть корм в механически открывающиеся глотки искусственных птенцов, которыми заменяли их настоящих детей.

ОТЦЫ
И ДЕТИ

Семейные отношения животных даже близких видов чрезвычайно разнообразны. Самцы — глухари, тетерева и фазаны вовсе не заботятся о потомстве. А их ближайшие родственники — серые куропатки воспитывают птенцов совместно. Самцы этого вида настолько заботливые родители, что в охотничьих хозяйствах им «доверяют» самостоятельное выращивание птенцов, выведенных в инкубаторах, добиваясь таким образом двойного приплода этих птиц.
У большинства куликов самки одни выводят птенцов. Но широко распространенные чибисы выращивают и отважно защищают потомство совместно. А у куличков-плавунчиков крупная, ярко окрашенная самка активно «обольщает» скромного серенького самца с тем, чтобы, оставив ему гнездо с четырьмя яичками, беззаботно кочевать по болотам в компании столь же легкомысленных подруг.
В семейной жизни некоторых птиц любопытно строгое разграничение обязанностей. Так, темноокрашенный африканский страус насиживает яйца ночью, а его серая самочка — днем. Видимо, такое распределение наиболее соответствует требованиям маскировки гнезда. А самец австралийского страуса эму один несет гнездовые заботы. В течение 60 дней он ни на минуту не покидает гнездо, обходясь без воды и пищи. У многих видов самец только доставляет еду, а кормит птенцов самка. Неоднократно отмечались случаи, когда в семьях пернатых хищников погибали самки, а самцы продолжали носить в гнездо добычу, не заботясь о том, что птенцы не в состоянии самостоятельно брать пищу и гибнут от голода.
Долгое время считалось, что в семействе волков роль отца сводится только к добыванию пищи. Но оказалось, что даже при обилии еды волчата при одной матери развиваются хуже, чем с обоими родителями. По-видимому, для малышей необходимы пищеварительные соки и ферменты, получаемые, когда отец кормит их своей отрыжкой. Птенцы некоторых птиц также получают от родителей необходимые для их пищеварения вещества.
Семейная жизнь животных из поколения в поколение проходит согласно незыблемым видовым канонам. Однако бывают и отклонения.
Как правило, скворцы — заботливые однолюбы, отнюдь не склонные к нарушениям скворчиной «морали». Она предписывает самцу подыскание приличной дуплянки или скворечника, защиту этой квартиры от посягательств других птиц и совместное с самкой выращивание птенцов. Но Елизавете Вячеславовне Лукиной, систематически изучавшей жизнь птиц, под Ленинградом удалось наблюдать любопытное исключение из этого правила.
Один из скворцов с прилета занял сразу два скворечника. Ему хотелось сохранить их до прибытия самок, две из которых поселились на приготовленных квартирах и благосклонно приняли его ухаживания. Во время яйцекладки и насиживания «двоеженец» делил свою привязанность и весенние серенады между обеими подругами, а когда появились птенцы, таскал червячков на два дома. Последнее было нелегко, так как прожорливые птенцы почти круглосуточно требуют пищи и выращивание даже одного выводка стоит немалого труда.

СОСЕДЕЙ
НЕ ОБИЖАЮТ

Охотники и животноводы хорошо знают, что в период выращивания молодняка волки не трогают скот вблизи логова. В одном из подмосковных охотничьих хозяйств удалось наблюдать, как выводок тетеревов благополучно вырос и поднялся на крыло всего в нескольких десятках метров от норы лисицы. Неоднократно находили гнезда соколов-сапсанов и водоплавающих птиц в непосредственной близости друг от друга. А воробьи ухитряются жить и выводить потомство даже в сучьях, служащих основаниями гнезд крупных пернатых хищников.
При таком соседстве слабые птицы не только не подвергаются опасности, но даже пользуются невольным покровительством своих грозных сожителей, которые изгоняют со своей гнездовой территории других хищников.
Столь терпимое отношение к непрошеному соседству объясняется прежде всего тем, что у большинства животных стремление скрытно приблизиться к своему гнезду или логовищу заглушает возле него охотничий инстинкт. В случае с соколами-сапсанами мирное сосуществование гнезд хищника и его обычных жертв объясняется еще и тем, что этот сокол обычно берет добычу на лету, а охотится вдали от своего гнезда. Шустрые же воробьи «не по зубам» сравнительно неуклюжим орлам, питающимся более крупной добычей.
В конце концов гнездовое «перемирие» добычи и хищников оказывается выгодным для тех и других. Первые спокойно выращивают потомство под защитой сильных и агрессивных хищников, а вторые сберегают дичь для своего будущего потомства, которое первое время будет охотиться в непосредственной близости от выводных мест.

ЗАЩИТА
ОТ ВРАГОВ

В период насиживания яиц и выкармливания потомства животные наиболее доступны для многочисленных врагов.
Основой безопасности большинства гнезд, логовищ и их обитателей служит скрытное размещение и хорошая маскировка. Лишь крупные хищники, грачи, чайки и другие птицы, гнездящиеся колониями, аисты, которые селятся под защитой человека, и обитатели труднодоступных гнезд и логовищ могут пренебрегать их маскировкой. Наблюдая за животными, невольно обращаешь внимание на многообразие средств, направленных к одной цели — сделать гнездо незаметным и недоступным.
Иволга, синица-ремез, длиннохвостая синица и многие другие подвешивают гнезда на самых концах тонких ветвей. Самая крошечная из наших мышей, мышь-малютка, подобно птицам, свивает себе шарообразное гнездо над землей. Зяблик маскирует свое жилище древесными лишайниками; щегол в тон месту обитания — кусочками бересты; сороки и белки — зелеными веточками. А гнездящиеся на каменистых побережьях кулики кладут свои пестрокрашеные яйца без всякой подстилки в углубления среди прибрежной гальки, что в сочетании с маскировочным цветом яиц и покровительственной окраской самих птиц делает гнезда совершенно незаметными.
Звери, которые приносят хорошо развитых детенышей, способных уже вскоре после рождения к быстрому бегу, зачастую обходятся без логовищ или нор. Зайцы-беляки, косули, лани и другие травоядные звери, которых спасают лишь ноги и осторожность, приносят детенышей где-нибудь в зарослях травы и кустарников и стараются как можно меньше находиться рядом с малышами. Ведь они могут невольно выдать потомство хищникам, а защитить почти не способны.
Их малышей спасает замечательное уменье прятаться, совершенно сливаться с окружающей обстановкой. Новорожденный олененок, с его рыжей в светлых, как солнечные зайчики, пятнах шерстью, как будто заметный и яркий зверек. Но когда мне с группой студентов пришлось как-то отыскивать олененка в заросшем травой загоне, я смог убедиться, что малыш владеет настоящей шапкой-невидимкой. Свернувшийся в невысокой траве олененок словно растворился в солнечных бликах и, казалось, не помышлял о бегстве. Однако это было лишь до тех пор, пока он инстинктивно надеялся остаться незамеченным. Стоило тронуть его рукой, как малыш, всего нескольких часов от роду, задал стрекача, к нашему удивлению, переплыл небольшой пруд и снова затаился в траве.
В случаях, когда враг обнаруживает гнездо, птенцов или детенышей, большинство животных-родителей стараются спасти потомство. Крупные пернатые хищники нападают иногда даже на человека, лосиха старается напугать, но, как правило, не нападает, так же поступает и большинство медведиц с медвежатами, а волки оставляют своих щенков и стараются не попадаться на глаза. Лишь в одном случае волчица от выводка пошла навстречу охотнику и была в упор убита в пятнадцати шагах. Осталось неизвестным, рискнула бы она броситься или в последний момент отступила бы.
Птицы, живущие колониями,— скворцы, грачи, чайки, некоторые цапли и другие — обычно отражают нападение врагов сообща. Такие хищники, как ястреб, лунь, кошка, собака и даже лисица, нередко бывают вынуждены отступить от дружного преследования пернатых соседей. А человека, который пытается неосторожно приблизиться к гнездам колонии чаек, ожидает иная неприятность. Обеспокоенные птицы с криком проносятся над головой нарушителя спокойствия, извергая на него содержимое своих кишечников и тем вынуждая к позорному отступлению.
Иные родители стараются отвлечь внимание противника на себя. Так поступают некоторые копытные животные и многие птицы. Охотники хорошо знают уловки тетерок и уток, которые притворяются больными, не способными к полету, увлекают преследователя на безопасное расстояние и затем спокойно возвращаются к птенцам. Не один молодой охотник поддавался в свое время на эту уловку и почти ни одна собака не в состоянии устоять перед таким соблазном. А дружная семья лебедей спасает выводок сообща. Самец, как правило, летит навстречу опасности, отвлекая противника, а его подруга тем временем старается увести выводок в безопасное место.
В случае опасности волки и лисицы стремятся перенести или перевести выводок на новое место. Так же поступают вальдшнепы-самки, спасая своих птенцов, а вороны, по-видимому, способны проделывать это даже с яйцами.

БЕСПОКОЙНЫЕ
МАЛЫШИ

В зависимости от того, какими появляются на свет птенцы, зоологи различают птиц выводковых и птенцовых.
Новорожденный цыпленок, фазаненок, птенец куличка, утки, многих других птиц появляется на свет в густом пуховом наряде и настолько развитым, что, обсохнув, покидает гнездо и следует за родителями. Птенцы тетеревов, рябчиков и других крупных птиц, вынужденные спасаться от преследователей на деревьях или в открытых местах, уже через несколько дней приобретают способность к полету, утята, ищущие спасения в воде, долго остаются с неразвитыми крыльями. А птенцы большеногих кур могут летать уже с первого дня жизни. Им это особенно нужно, так как они растут совершенно самостоятельно и даже выводятся не благодаря высиживанию родителей, а в тепле гниющей листвы, кучи которой служат для яиц своеобразными инкубаторами. Птенцы выводковых птиц сравнительно самостоятельны, их воспитатели должны заботиться лишь о безопасности, согревании малышей и розыске для них пищи, но не о самом кормлении.
Сложнее выращивать слабеньких, слепых и голых малышей птенцовых птиц, к которым относятся голуби, все наши певчие птицы, хищники и многие другие. Забота об их согревании и кормлении составляет поистине титанический труд. Чтобы накормить птенцов, скворец должен охотиться за насекомыми около 17 часов в сутки, стриж для этого должен ежедневно «налетать» 19 часов, а для отдыха мухоловкам и горихвосткам остается от суток менее четырех часов. Крошечные птенчики едят понемногу, но зато очень часто: скворцы кормят свой выводок до 200 раз в сутки, а мухоловки-пеструшки более 500!
Детеныши млекопитающих появляются на свет также на различных стадиях развития. Большинство травоядных зверей, вынужденных постоянно передвигаться в поисках корма и не имеющих потому постоянных надежных убежищ, рождают крепких, хорошо развитых детей, похожих в этом отношении на цыплят выводковых птиц. Детеныши других видов рождаются слепыми и голыми. Все они нуждаются в надежном укрытии и первое время совершенно беззащитны. Новорожденный кролик, слепой и голый, развивается сравнительно медленно, он еще много недель проведет в родной норе, пользуясь материнской заботой, а зайчонок уже в первый день становится почти самостоятельным.
Медленно развивающиеся птенцы и детеныши исподволь знакомятся с окружающим миром, постепенно расширяя свой «кругозор», от норы или гнезда, которые служат для них в «ясельном» возрасте, до игровой площадки или родного дерева в стадии «детского сада» и освоения окрестностей в «школьный» период. Наряду с подражанием родителям значительную часть жизненного опыта они приобретают самостоятельно. Малыши, вынужденные следовать за родителями, уже вскоре после рождения с первых дней неуклонно подражают старшим. Любопытнейшую картину представляет выводок крошечных полосатых кабанят, которые при переходах цепочкой следуют за самкой, в точности повторяя все движения своей могучей родительницы. Врожденный инстинкт сопровождения большого животного иногда бывает слепым. Лосенок, например, отстав от матери, охотно идет за человеком, лошадью или коровой. Зачастую его считают покинутым и забирают из леса. Это делается с самыми благими намерениями, а в конце концов обрекают лосенка на гибель, так как выращивание его сложно и не вызывалось необходимостью. Лосиха-мать, наверное, находилась неподалеку и сама разыскала бы по следам свое детище.
Нужно сказать, что люди вообще приносят много зла нашим пернатым и четвероногим друзьям по незнанию. Сколько птенцов и детенышей приносят домой туристы и дачники, полагая, что «птенчик выпал из гнезда» или «зайчонок потерялся». И как сожалеют потом, что малыш никак не хотел есть крупу и молоко, не ведая, что предлагали ему «камень вместо хлеба».
Когда в лесах и полях животные заняты высиживанием яиц, выкармливанием потомства и ознакомлением его с миром, очень интересно наблюдать за их жизнью.
Можно увидеть и осторожно сфотографировать кормление птенцов певчими птицами, подсмотреть первые жизненные шаги еще короткохвостых и желторотых птенцов-слетков, которые выводками начинают кочевать в зарослях кустарников, выпрашивая корм у родителей. На солнечном склоне оврага, изрытого барсучьими норами, можно увидеть, а при большом терпении и сфотографировать солнечные ванны и забавные игры маленьких барсучат, лисят и енотов. В прибрежных зарослях осторожная чомга катает на собственной спине малышей, уставших плавать, а в случае опасности даже ныряет вместе с ними, придерживая птенцов под крыльями, как в водолазном колоколе. Можно подсмотреть, как запоздалый выводок утят-гоголей с многометровой высоты выпрыгивает из родного дупла и движется за матерью к водоему. Много интересного в жизни животных можно увидеть в лесу, у воды и в поле, пока вся жизнь природы подчинена закону великой любви.
Следует только постоянно помнить, что неосторожное вмешательство человека слишком часто несет гибель животным. Достаточно сказать, что близ населенных пунктов от затаптывания, выпаса скота, от кошек и других причин погибает более 80 процентов гнезд и выводков. Для того чтобы погубить выводок тетеревов, достаточно в течение десяти дней ежедневно распугивать выводок, отнюдь не ловя малышей. Нет, они погибнут сами, захолодав, или их съедят хищники, когда человек «рассекретит» местонахождение выводка.
Общение с природой украшает жизнь, наблюдения за ее живыми обитателями доставят много пользы и удовольствия, но пусть это не несет ущерба живому и зеленому миру. В го время, когда в лесу и в поле — повсюду подрастает бегающая, ползающая и летающая смена, хочется напомнить, изменяя призыв ОРУДа: «ОСТОРОЖНО — МАЛЫШИ. »

В. ГАВРИЛОВ,
зоолог

КТО КАК ЗИМУЕТ

Оказывается, холода не так уж страшны для многих, даже очень мелких и хрупких животных. Не улетают на зиму самые маленькие наши птицы — королек и крапивник. Благополучно перезимовывают в средней и таежной полосе крошечные землеройки-бурозубки, которые весят от 1,6 до 2,9 граммов. А вот такие могучие звери, как кабаны, зачастую не в состоянии перенести затянувшуюся многоснежную зиму в условиях Подмосковья.
Главное в зимовке животных, которые не впадают в спячку, — возможность так или иначе прокормиться в неблагоприятное время. У некоторых проблема разрешается столь успешно, что суровая зима становится для них весенним праздником. Вспомните клестов — наших зимних гостей. Они отлично себя чувствуют, собирая богатый урожай еловых семян. В самые трескучие морозы смородинно-красный самец-клест поет любовные серенады, а его серенькая подруга невозмутимо насиживает яйца.
Сытость не располагает к спешке. Неторопливо перелетают снегири, набив зоб питательными семенами рябины и других растений, а вот свиристелям, которые едят тоже рябину и другие ягоды, приходится труднее. Они не разгрызают семян, а усваивают сахаристые и другие вещества из мякоти самих ягод. Чтобы прожить на столь «жидком» корме, бедняги должны «пропустить» через себя несметное множество ягод. Среди пернатых эти красавцы являются чемпионами-едоками. Они жадно глотают ягоды в течение всего дня и никогда не знают сытости. Несмотря на красоту и милый нрав, любители птиц редко держат свиристелей в клетках из-за обжорства.
Шустро снуют по деревьям стайки синиц, пищухи и поползни. Некоторые из этих насекомоядных птиц зимой не прочь полакомиться и семенами. Обыкновенная, или большая, синица становится вообще всеядной, особенно возле жилья человека. Здесь она долбит и подсолнухи, и хлебные крошки, разорвав обертку, щиплет повешенное на форточку мясо и масло, а с голодухи может полакомиться даже свечным огарком. А сугубо насекомоядные длиннохвостые синицы с ловкостью акробатов лазят по самым тонким веточкам, отыскивая мельчайших насекомых, их яйца и паучков. Длинный хвост оказывается при этом совершенно незаменимым. Ведь чтобы обыскать заснеженную веточку снизу, птице приходится подвешиваться к ней в самых разнообразных позах, и хвост выполняет роль балансира, подобно шесту в руках канатоходца.
Для большинства животных снежный покров делает недоступными опавшие на землю семена и пожухшие травы. Лоси, зайцы и некоторые другие звери переходят зимой на питание корой и мелкими веточками. Оказывается, этот корм не так уж плох. Древесные и кустарниковые растения откладывают запасы питательных веществ в почках, коре и отчасти древесине, чтобы весной они послужили резервом для цветения и распускания первой листвы. В летнее время кора ивняка и осины почти не содержит питательных веществ, но к зиме по калорийности она приближается к высококачественному сену. Не случайно зайцы и лоси в подмосковных охотничьих хозяйствах почти не берут предлагаемые им в качестве подкормки лиственные веники, но жадно обгрызают срубленные осинки и березовые, типа дворницких, метелки, заготовленные после листопада.
Для неприхотливых жителей севера и средней полосы вполне приемлемым кормом служит и хвоя. Оказывается, в течение года она тоже неравноценна по своему составу.
Именно зимой хвоя наиболее питательна и содержит много витаминов. Для глухарей хвоя сосны — основной зимний корм, а лоси со второй половины зимы переходят в молодые хвойные насаждения с самых лучших веточных пастбищ, чтобы пополнить недостаток в витаминах.
Многие звери и птицы делают запасы кормов. Маленькие горные грызуны пищухи сушат и складывают в стожки сено (за это их прозвали сеноставками). До 30 кубометров веток и стволов деревьев запасает на зиму семья домовитых бобров! Килограммами запасают орехи, семена и различные клубни хомяк и бурундук. В норах у этих зверьков можно найти иногда от 100 до 400 суточных пайков. Это уже не только зимний, но более чем годовой запас корма. Но, пожалуй, рекорд в запасливости поставили маленькие желтогорлые мыши в Беловежской Пуще. Под тяжестью их запасов разрушилась стенка громадного дупла, в которое мыши ухитрились натаскать 47 килограммов желудей!
Среди пернатых наибольшей «хозяйственностью» отличаются сойки и кедровки. В годы урожая желудей и кедровых орехов каждая птица устраивает множество мелких кладовых, которые потом помогают прожить не только самой собирательнице, но и другим птицам и даже представителям иных видов, например белке и соболю. Небольшие запасы под корой и в щелях деревьев склонны делать синицы-гаички и поползни. Эти кладовые не заносит снегом, и они зачастую спасают птиц, когда снежная кухта и лед временно закроют доступ к другим кормам.
Хищные животные тоже не прочь застраховать себя на случай неудачной охоты. Десятки мышей и полевок можно обнаружить в норах горностая, ласки и в дуплах сов. По берегам водоемов норка натаскивает в подледные пустоты до 20 килограммов рыбы. Множество лягушек можно увидеть в кладовых обыкновенного хоря. По-видимому, этим стремлением обезопасить себя на случай голода объясняется привычка волков и других хищников убить больше, чем они могут съесть за один прием.
Нередко сделанные запасы использует не только хозяин. Выслеживая волков в Кировской области, мне пришлось наблюдать однажды (по следам, разумеется), как шедшие вдоль лесной дороги волки внезапно свернули в сторожу, «на махах» пробежали с полсотни шагов и что-то слопали. Это «что-то» оказалось беляком, которого убила и закопала в снег рысь.
Медведь, который всю зиму спит, с осени склонен запастись на голодное весеннее время. Если ему удается задавить лося или другую крупную дичь, Топтыгин старается сохранить ее, закопав в землю и завалив ветками. Проснувшись весной, он первым делом навестит свою «похоронку».
Зимняя спячка помогает дожить до «лучших времен» многим животным. С осени до весны проводят время в дремоте медведь и барсук. Неделями и месяцами спят уссурийская енотовидная собака и американский енот-полоскун. Правда, у этих животных сон очень чуток и может быть прерван в любую минуту. Это хорошо известно охотникам.
Более глубокий сон, иногда с понижением температуры тела и замедлением всех процессов жизнедеятельности, характерен для хомяков и бурундука. В оцепенение с утратой чувствительности, замедленным дыханием и очень редким сокращением сердца впадают на всю зиму сурки, суслики, ежи, сони, мышовки и тушканчики. Температура их тела понижается до 2—4 градусов, а у летучих мышей — до 0,1 градуса, а в некоторых случаях и ниже нуля. Такое оцепенение подобно смерти. Зверек не чувствует прикосновений и не просыпается, даже когда оказывается в зубах хищника.
Впрочем, существует не только зимняя спячка. Суслики, тушканчики и некоторые другие жители жарких, засушливых районов впадают в летнюю спячку, когда в конце мая — начале июня растительность выгорает и жизнь для этих видов становится невозможной. Эта летняя спячка переходит затем в зимнюю, и так зверьки проводят в оцепенении большую часть года.
Чемпионы сна среди наших животных — жители засушливых районов желтые суслики и обитатели сурового севера длиннохвостый суслик и камчатский сурок. Они спят по 9 месяцев в году!
Чтобы спастись от леденящего холода, у птиц и зверей существует множество приспособительных черт и повадок. Зимующие у нас животные к холодам одевают теплый наряд, который так или иначе защищает их от морозов. Их оперение, пух, шерсть становятся длиннее и гуще. Ноги зайцев и белых куропаток одеваются в своеобразные «валенки», которые не только защищают от обмораживания, но и служат «лыжами» на рыхлом снегу. А кормящиеся на деревьях глухарь, тетерев и рябчик «надевают» пушистые «брюки» до пят, в то время как пальцы их обрастают роговыми чешуйками, которые сохраняют тепло и помогают держаться на обледенелых ветвях.
Пышное оперение, меха или трубчатые волосы оленей замечательно сохраняют тепло, но в наши суровые морозы и этого оказывается недостаточно. Даже такой хорошо «одетый» и крупный зверь, как лось, в трескучие морозы, когда температура опускается ниже 30 градусов, с трудом сводит свой тепловой баланс. Охотники не раз замечали, что в сильные морозы лоси утрачивают обычные чуткость и осторожность. Чтобы выжить, в морозы звери вынуждены тратить на кормежку гораздо больше времени, чем в теплую погоду. У лосей порой даже снижается температура до 34 градусов, и звери то ходят как сонные, то стараются согреться, делая как бы разминочные пробежки.
Спасением от мороза для многих животных оказывается снежный покров. Рябчики и тетерева в долгие зимние ночи зарываются в снег. А в морозные дни они проводят в снегу и большую часть светлого времени суток. Идешь иногда по лесу, и вдруг снежными фонтанами взорвется перед тобой поляна, где укрывалась от непогоды стая птиц.
Полевки и мыши проделывают в снегу целые лабиринты от своих нор и гнезд к кормовым местам. Здесь они не чувствуют холода, хотя выброшенные на снег или в укатанную дорожную колею грызуны замерзают, не пробежав и трех метров.
Серые куропатки и все наши певчие птицы не умеют находить в снегу спасение от холода. В долгую зимнюю ночь эти стайные птицы согревают друг друга своим теплом. Куропатки, длиннохвостые синицы, пищухи, корольки и многие другие, устраиваясь на ночлег, сбиваются в плотную кучку. Захолодав, птицы, сидящие по краям, забираются в середину. Так всю ночь шевелится этот плотный комочек тепла и жизни. Разумеется, в большой стае птицам легче перенести морозы, и один выстрел какого-нибудь горе-охотника, сразив птиц, может принести гибель всей стае.
Многие птицы и звери в тяжелое время года ищут спасения возле человека. Вороны и галки издавна приспособились находить ночлег и еду в городах и селах. Стайки синиц, снегирей, свиристелей, а иногда и дроздов, часть которых не улетает на зиму, ищут пристанище и еду в городских садах и парках. Зайцы-русаки и косули начинают выходить к селениям, чтобы покормиться возле стогов и скирд. Там же пробавляются и серые куропатки. На лесосеках, в непосредственной близости от лесорубов, любят кормиться беляки и лоси. Ведь обрубленные ветви, особенно мягких пород,— для них лучшее лакомство. Даже нелюдимые кабаны, когда снег станет глубже, выходят к овсяным скирдам, а иногда и к буртам картофеля, которые не прочь разрыть и пограбить.
Среди многих охотников стало хорошей традицией помогать животным пережить трудное для них время года. Правилами охоты запрещено добывать дичь, пользуясь тем, что она попала в бедственное положение. Но всего этого мало. Хочется, чтобы все мы бережнее относились к бегающим и летающим обитателям наших просторов. А любители природы пусть помогут сбережению полезных птиц и зверей подкормкой и охраной от слишком жадных и неразумных.

Г. ГАПОЧКА,
зоолог.
А. ТАМБИЕВ,
кандидат биологических наук

ЧЕМ ЛЮБИЛ ЗАВТРАКАТЬ МАМОНТ?

. Было раннее холодное утро. Косые лучи солнца освещали лес, кустарники, пойменные луга. Река Березовка несла чистые воды, журча в водоворотах и выбрасывая на отмели корявые ветви деревьев. На противоположном берегу сдвинулся с места холм. Над ним поднялась гибкая длинная рука, блеснули загнутые бивни. Это неторопливо шел мамонт, завтракая на ходу. Вот он снял хоботом целый сноп луговой травы и неторопливо отправил в рот. Проходя мимо невысокой ольхи, мамонт вырвал ее с корнем, пожевал обросшие мохом ветви. Ноги животного слегка увязли в болотце. Выдергивая их, он не забыл полакомиться пучком сочной осоки. На лугу, окаймляющем реку, мамонт казался особенно огромным. Впрочем, он был не один. Вдалеке показался шерстистый носорог, огромный зверь, уступающий дорогу только мамонту. Он мирно пасся, склонив двурогую голову. Табунки диких лошадей и оленей спускались на водопой. Из зарослей не спеша вышел дикий кабан со своим семейством.
Мамонт шел по самому краю обрывистого берега, продолжая неторопливо жевать траву. Внезапно раздался глухой шум. Лошади шарахнулись в сторону. Носорог поднял голову и повел ушами. Целый участок берега обрушился, подняв кучу пыли и увлекая за собой мамонта. Образовавшаяся насыпь некоторое время шевелилась — засыпанный гигант силился выбраться наружу, но рухнул новый пласт промерзшей земли, и все стихло.
. С каждым днем все дальше на юг продвигались смелые охотники. За ними от кочевья к кочевью шло племя. Все жарче грело солнце, каменистей становилась земля. Огромные кактусы, как зеленые свечи, стояли между камней. В долинах среди пышных тропических растений охотники находили высокие стебли с длинными узкими листьями, срывали незнакомые плоды, разворачивали зеленую обертку и обгрызали с початка желтоватые сочные зерна. Такого растения они еще нигде не встречали, и только здесь, в каменистых пустынях и в долинах Мексики, они узнали вкус и сытость дикой кукурузы.
Что общего между этими двумя столь различными картинами? Общим является тот метод, с помощью которого стало возможным воссоздать эти картины,— метод спорово-пыльцевого анализа. В чем его сущность?
Почти каждое растение имеет характерную для себя пыльцу. Точнее, пыльца каждой группы растений и даже отдельных видов отличается строением наружной оболочки. Эта оболочка состоит из чрезвычайно прочных и химически стойких веществ: она выдерживает значительные давления и не разрушается даже при кипячении в кислоте или щелочи. Пыльцевые зерна играют очень важную роль в жизни растения. В них создаются мужские половые клетки, с помощью которых образуется зародыш будущего растения. Непосредственно на оплодотворение расходуется лишь ничтожное количество производимой растением пыльцы. Но природа заготовляет ее «с запасом». В одном султане кукурузы находится до 50 миллионов пыльцевых зерен, а с гектара лилии можно собрать их до 30 килограммов. И почти все это гигантское количество клеток, которые могли бы стать растениями, рассеивается ветром на огромные расстояния.
Пыльцу находят на горных вершинах и в пустынях, в речных заводях и на дне глубочайших океанских впадин, в айсбергах и в нефти, добываемой из-под земли.
Между тем это подлинный кладезь самых ценных и высококалорийных веществ. В пыльце очень много белка, чрезвычайно богата она углеводами, жирами, минеральными солями, особенно фосфорными, ферментами, гормонами. Что же касается витаминов, то такого количества, как в пыльце, их не встречается нигде в природе. Один грамм пыльцы содержит столько рутина (витамина Р), что им можно предохранить несколько десятков человек от инфарктов, кровоизлияний в мозг и в сетчатку глаза. Рутин называют «витамином молодости». Витамина А в пыльце содержится в 20 раз больше, чем в моркови. Много в ней и других витаминов — С, В, В₂, РР, Е, В₃, В₆, Н. Таким образом, пыльца может быть прежде всего важнейшим лечебным средством. Перга с медом успешно применяется при гипертонии, нервных и эндокринных заболеваниях. Кроме сырья для лечебных препаратов пыльца растений может служить высококалорийным и полезным продуктом питания. Но если подсчитать, тем не менее, какое количество пыльцы каждый год по всей Земле рассеивается по ветру, уносится водами и пропадает, то мы получим ошеломляющие цифры,
Но вернемся к спорово-пыльцевому анализу. Так вот, ученые, зная, как выглядят оболочки пыльцевых зерен, могут по ним определять, каким растениям они принадлежат. Таким образом, пыльца растений, оказывается, может быть еще и летописцем давно прошедших событий, истории земли. Как это может быть? Кусочек породы, извлеченный из недр земли, обрабатывается особым образом, и в результате под микроскопом становятся видны ископаемые оболочки пыльцевых зерен. Несмотря на прошедшие миллионы лет, они сохраняют свою форму и характерные признаки, и это позволяет ученым определить, какому растению когда-то принадлежала обнаруженная пыльца. Выходит, что спорово-пыльцевой анализ — это как бы кисть, с помощью которой можно восстановить живописные ландшафты с давностью в десятки и сотни миллионов лет, представить, какой климат был в этих местах: шумел ли тут тропический лес, сползали с гор ледники или горячий воздух струился над раскаленной пустыней.
В геологии спорово-пыльцевой анализ позволяет определять возраст полезных ископаемых и различных слоев земли. Так, геологам, изучающим марганцевые месторождения на юге европейской части страны, необходимо было узнать, непрерывно ли происходили отложения этих руд и какие климатические условия были тогда на земле. Спорово-пыльцевой анализ показал, что процессы образования марганцевых руд протекали приблизительно в одно и то же время в условиях не только влажного субтропического климата, но и при засушливости с небольшим похолоданием. Или, например, нахождение в третичных отложениях Енисейского кряжа пыльцы водяного ореха — обитателя тихих заводей, озер и лиманов — позволило установить, что около 50 миллионов лет назад тут простиралась слегка всхолмленная равнина.
Теперь мы подошли к тому, с чего начали свой рассказ. Спорово-пыльцевой анализ оказался чрезвычайно полезным для биологов, особенно тех, кто изучает вымерших животных и древние растения. Ученые изучили пыльцу растительных остатков, найденных в желудке березовского мамонта, и установили много интересных вещей. В основном мамонт питался злаками и осоками, не брезговал полынью, подорожниками и зонтичными растениями. Точно установлено, что он мог питаться и ветвями деревьев, иногда папоротниками и мхами. Пыльца рассказала ученым, что мамонт и носорог обитали в бассейне Ангары и среднего Енисея главным образом в лесных местностях с лугами вдоль рек. Тот же анализ показал, что деревьев на равнине тундрового типа не было и мамонтам на Таймыре приходилось довольствоваться злаковой растительностью, осоками и другими травами.
Пыльца дикой кукурузы, найденная в пластах, возраст которых 60 тысяч лет, помогла определить, что родиной кукурузы действительно является Мексика.
Спорово-пыльцевой анализ незаменим и в других областях биологии. С его помощью нетрудно определить, откуда, с каких растений и из каких мест собран пчелами мед. А это позволяет создавать в течение сезона искусственный конвейер из медоносных растений; так же была определена относительная питательность пыльцы. Оказалось, что самая питательная пыльца у фруктовых деревев, ивы, сурепки, горчицы, красного и белого клеверов.
Интересно, что на прорастание пыльцы, когда она попадает на рыльце растения, оказывают влияние различные факторы. Резко стимулируют прорастание снеговые и дождевые воды, особенно сильно — роса с некоторых растений. Может, роса эта и есть сказочная живая вода?
Очень помогает спорово-пыльцевой анализ определять возраст древнейших растений и даже распознавать важнейшие вехи в истории Земли. Так, недавно было установлено, что переселение растений из моря на сушу произошло не в девонском периоде палеозойской эры, а примерно на триста миллионов лет раньше.
Многие и многие картины из прошлого земли можно еще представить с помощью спорово-пыльцевого анализа. Да и как иначе можно было узнать, к примеру, что тридцать миллионов лет назад около Каховки пышно росли пальмы, а в Тургайской степи — огромные папоротники и миртовые леса, что на месте теперешней тундры по нижнему течению Оби шумел в начале третичного периода широколиственно-сосновый лес, что не прошло и 40 миллионов лет с тех пор, как предгорья Тянь-Шаня были степью, заросшей горькой полынью.
. Костер у входа в пещеру почти совсем погас. Человек, съежившийся под звериной шкурой около него, зашевелился, приподнялся, подбросил сучьев и стал раздувать огонь. Погаснуть костру нельзя — на племя обрушились бы неисчислимые бедствия. Дикие звери стали бы проникать в пещеру, и нечем было бы их отпугнуть. А мясо, которое так вкусно пахнет, побывав на огне!
Из глубины пещеры донеслись гортанные звуки. Там в полутьме женщины грубыми каменными скребками обрабатывали шкуру вчерашнего зверя. Скребок у одной раскололся. Старик направился к кучке кремней, сваленных в стороне, чтобы сделать новый. По дороге он поворошил кучу кореньев, которые собрали сегодня женщины в сыром и холодном лесу. Он подумал, что надо бы гораздо больше, а то скоро придет снежная длинная зима и на много лун загонит племя в пещеру. Тогда от холода одно спасение — огонь. Охотиться смогут только самые смелые охотники. Он приложил корявую ладонь к глазам, всегда слезившимся от дыма, выпрямился и пригляделся к тропинке, поднимавшейся из оврага,— не идут ли они? Может быть, они и сегодня принесут молодого оленя? Но по густому лесу лишь угрюмо шумел сырой ветер.
Старик выбрал два кремня, присел на корточки и стал одним ударять по другому, сначала сильно, потом тише, когда отлетели крупные осколки. «Вот это будет скребок,— думал он,— а эти я привяжу к закаленной на огне палице, и ей отважный охотник убьет даже гигантского пещерного медведя».
Стемнело. Из леса послышались отрывистые возгласы. Это шли охотники. Они несли добычу.
Вот так заглянуть в верхний палеолит, в жизнь наших далеких предков, установить, в каких местностях и в каком климате жили они, можно только с помощью спорово-пыльцевого анализа. Этим способом можно датировать любые стоянки первобытных людей. Он же пролил свет на многие археологические находки.
Не обошлось без спорово-пыльцевого анализа даже в криминалистике. В одну из скандинавских стран должно было поступить оборудование из Италии. Таможенники обнаружили, что в ящиках лежат не машины, а мешки с кирпичами. Итальянские власти отказались признать претензию справедливой. Тогда мешки были направлены в спорово-пыльцевую лабораторию. На них обнаружили массу пыльцы каштанов, которые вообще не растут в стране, куда прибыло оборудование, время же отправки его заказчику совпадало с цветением каштанов в Италии. После заключения лаборатории посылавшая фирма вынуждена была признать справедливость требований получателя.
Спорово-пыльцевой анализ развился сейчас в самостоятельную науку. Трудно предсказать, в каких еще областях он проявит себя самым неожиданным образом, но можно быть твердо уверенным, что этот способ поможет раскрыть немало новых интереснейших загадок природы.

Н. ГЛАДКОВ,
доктор биологических наук

Как-то в аудитории, где ожидался доклад о хищных птицах, я услышал реплику:
— А что, собственно, здесь обсуждать? Хищников надо уничтожать, а не изучать!
Реплика была произнесена в университете, но она отражает, на мой взгляд, обывательское, ограниченное и неправильное представление о том, что такое хищное животное и каково его значение.
Хищничество широко распространено в природе. Под микроскопом можно видеть, как одна инфузория пожирает другую. Это уже хищничество, и притом едва ли не на первых ступенях жизни. Ведь хищничество — это пожирание одним животным другого. В науке это явление называется третьей трофической ступенью.
Поясняю. Растение первым «пускает» солнечную энергию в оборот биосферы — создает органическое вещество из неорганического. Растение — продуцент, создатель. Заяц создает свое тело уже из того, что было раньше образовано растением, то есть использует ту же солнечную энергию, ранее впервые использованную растением. Он — консумент, использователь. Заяц стоит на второй трофической ступени. Лисица поедает зайца. Она тоже консумент, но стоящий уже на третьей ступени трофических связей, использует органическое вещество, созданное растением не непосредственно, а через одну ступень, через зайца. Она хищник.
Итак, место хищника в природе — третья ступень пищевых (трофических) связей. И животных, стоящих на этой ступени, много. Гораздо больше, чем мы думаем.
Впрочем, сделаем некоторые оговорки. Третью ступень в природе составляют не только хищники. Лишь тот, кто убивает свою жертву,— хищник. А животные, которые, питаясь за счет других животных, не убивают их, скажем, клещ, присосавшийся к зайцу, не хищник, а паразит. Гиена или гриф, живущие за счет падали, не ими убитой добычи, тоже не хищники.
Паразиты и падальщики не хищники, хотя и стоят на третьей ступени трофических связей. И без них на этой ступени много разных животных, которые оправдывают утверждение, что хищничество широко распространено в природе.
Впрочем, то определение хищника, которое дано выше, далеко выходит за рамки нашего обычного представления о них. Для биолога дятел и съеденная им гусеница дровосека — это хищник и жертва, вобла и поедаемые ею рачки-циклопы то же самое. Однако никто не назовет насекомоядную птицу или, скажем, южноамериканского муравьеда хищниками. В обычном разговоре мы ограничиваем понятие «хищник» значительно более узкими рамками.
Кого же мы называем в животном мире хищником? Не в строго научном, а в житейском смысле этого слова?
Хищника мы узнаем по жертве. В том случае, если его добычей оказываются теплокровные животные — птицы или млекопитающие, перед нами, несомненно, хищник. Так, коршун, ловящий жаворонка, касатка, нападающая на кита, — хищники. Но птицы или млекопитающие, которые едят беспозвоночных животных,— для нас не хищники. А куда отнести гагару или баклана? Конечно, по существу это хищники, они ведь питаются рыбой. Но мы, их обозначаем особым именем — рыбоядные птицы. Ведь не называем мы хищниками и тех зверей и птиц, которые едят лягушек, змей и ящериц.
Хищничествуют не только звери и птицы. Хищничествуют насекомые, пауки, черви. И здесь, конечно, мы допускаем произвол в терминологии. Паук, поедающий мух и других насекомых, и так называемый муравьиный лев — хищники. Жужелица, поедающая других жуков, а также «безобидная» божья коровка тоже хищники, и, наконец, если инфузория поедает других инфузорий, то и она хищница. А вот в отличие от жужелиц поедающий жуков сорокопут и золотистая щурка, ловящая в воздухе ос, не рассматриваются нами как хищники. А если бы нашлась птица, которая кормится инфузориями, мы сказали бы, что это самое безобидное, самое мирное существо! Как же во всем этом разобраться?
Видимо, хищниками надо называть тех животных, которые питаются, так сказать, своими собратьями; птица ест птицу — она хищник. И если насекомое поедает другое насекомое, то оно тоже хищник.
Как видите, определить, какие животные являются хищниками и какие нет, не так уж просто. Научное, биологическое определение того, что такое хищник в животном мире, для нас в данном случае не подходит — оно слишком обширно. А если сузить это определение? Здесь приходится пользоваться произвольно выбранным критерием, который имеет в известной мере эмоциональную окраску: хищник — разбойник, он ест себе подобных. Недаром на немецком языке хищная птица так и называется раубфогель, то есть птица-разбойник.
Больше всего в глаза бросается хищничество среди высших животных, когда птицы и звери пожирают других «себе подобных».
Однако еще немного о некоторой словесной путанице. В классе птиц выделяют отряд хищных птиц. Есть также отряд хищных и в классе млекопитающих. При одном только слове «хищная» сразу возникает представление о крупной птице плотного сложения, с острым крючковатым клювом, с сильными лапами и острыми изогнутыми когтями. Словом, это — сокол, орел, ястреб или коршун. Все, что имеет подобный облик, для нас — хищник, а значит вредная тварь.
Однако на земном шаре к отряду хищных птиц относятся 270 видов, из них в СССР к ним относятся 48. Заслуживают ли все они столь сурового приговора?
Нет. Многие из птиц отряда хищных по характеру питания вовсе не хищники. А вот их внешний облик.
В Африке водится грифовый орлан. Он питается почти исключительно плодами масличной пальмы и принадлежит к отряду хищных. Но какой же это хищник? У берегов Флориды можно встретить коршуна-слизнееда. Его пища — морские моллюски. В нашей стране известен змееяд, питающийся главным образом змеями, ящерицами и лягушками. Степная пустельга и кобчик «специализировались» на ловле насекомых. Наконец, такие крупные и могучие «хищники», как живущие в горных местностях стервятники, грифы и бородачи, или ягнятники, не убивают добычу, а питаются падалью. Подобных примеров много. Словом, не все то, что обозначается в орнитологии как хищная птица, соответствует нашему представлению о них. Выходит, хищники и не хищники вовсе. Фраза хоть и парадоксальна, но вполне справедлива.
С другой стороны, среди птиц есть виды, которые к отряду хищных не принадлежат, не похожи на них внешне, а между тем хищничествуют вовсю. Это, например, поморники, которые относятся к чайкам, но для мелкого животного населения тундры они подлинные разбойники.
Да и настоящие чайки иной раз разбойничают на Севере не хуже заправского хищника. А побывайте на Сарыбулатских островах Азовского моря, где во множестве гнездятся чайки-хохотуньи, или мартыны. Можно и не следить за этими птицами. Достаточно подойти к их гнездам. Кругом кости сусликов. Значит, чайки на Сарыбулатских островах хищники в полном смысле. Правда, лапы у них слабые и когти ни на что не годны. Но зато какая пасть. Мартын свободно заглатывает серого суслика целиком.
Наконец, серая ворона. Многим ли она отличается по внешнему виду от галки или от грача? И однако ее в охотничьих хозяйствах рассматривают как завзятого хищника. И не без основания.
Итак, запомним. Не все птицы и животные, которых в зоологии называют хищниками, ведут хищный образ жизни. И наоборот. Надо осторожно относиться к этому термину и не полагаться слепо на название, и уж во всяком случае нельзя следовать рассуждению: раз хищник, значит вредный.
Однако как быть с животными, которые действительно хищничествуют? Ответ зависит прежде всего от того, что эти хищники едят. Упомянутая уже чайка-мартын Сарыбулатских островов разбойничает в причерноморских степях. За один лишь день чаечье население острова съедает в степи столько серых сусликов, сколько их истребляет за все лето специальная бригада суслоловов одного колхоза. Полезное дело. Таких бы хищников нам побольше!
Хорошее слово можно сказать и о некоторых настоящих хищниках-соколах. Возьмем, к примеру, обыкновенную пустельгу. Еще в тридцатых годах натуралист М. Зверев проделал такой опыт. Он расставил в степи шесты для присадки хищных птиц. Столбов было всего 25, на них садились пустельги и кобчики. Оказалось, что за месяц, пока велось наблюдение, они уничтожили в округе почти всех мышевидных грызунов! А ведь известно, что только для птенцов пустельга натаскивает к гнезду почти две сотни сусликов и около сотни мышевидных грызунов. Ничего не скажешь, полезный хищник! А если пустельги за этот же срок съели еще и несколько птичек, то по сравнению с принесенной ими пользой это не такая уж большая беда.
Не хуже пустельги «работают» совы. Серая неясыть, например, вылавливает за лето примерно тысячу полевок, а на совести каждой из них килограмм зерна. Легко можно подсчитать, сколько спасает зерна одна только птица.
А вот еще интересный пример. Что делать, когда в погребе завелись крысы? Отравленные приманки крысы не всегда берут. А если пустить на ночь кошку? Пробовали так сделать, эффекта никакого. Кошка одна, крыс много, всю ночь она трусливо просидела у самой двери. Стоило утром открыть дверь, как кошка опрометью бросилась вон. Тогда в погреб поместили сову. Результат был поразительный. Наутро сова сидела спокойно на жердочке в глубине погреба. Около нее лежали остатки ночного пиршества. Она не боялась крыс — ведь это ее еда. Зато крысы испугались совы. Видите, так хищные птицы могут быть хорошим помощником человека.
А вот просторы недавней целины. Среди засеянных полей там сохраняются местами нераспаханные участки неудобных земель. Вот где грызунам раздолье! Здесь отличные места для размножения и пища под боком. На этих участках скопляется исключительно много полевок. Но однако, как только возникает подобный очаг грызунов, тотчас же там появляются и хищные птицы. И вот что интересно. Грызуны интенсивно размножаются, а численность их падает. Если в середине июня 1959 года на гектаре целины было зарегистрировано в среднем 334 полевки, то в сентябре осталось всего 24 зверька. Вот что значит хищные птицы! Поэтому как неразумен поступок шофера или тракториста, который при выезде на работу берет с собой ружье и упражняется в стрельбе по легко доступной цели — хищным птицам, которые в это время снуют над землей, выискивая вредителей. Вернувшись, тракторист еще и хвастает перед товарищами — сколько он сегодня уничтожил «коршунов», жалеет, что за это не дают премий.
Теперь о степном орле. Парящий над степью орел — истинное украшение ландшафта. По всем статьям это хищник. Он поедает теплокровных животных. Но эти «теплокровные» — суслики. Степной орел — сторож наших полей. Однако и ему приходится туго. Гнездится он на земле, и каждый, кто проходит мимо, считает прямо своим долгом разорить гнездо, разбить яйца, убить птенцов. Ну как же — ведь это хищник!
В некоторых областях ведется планомерное истребление хищников. За каждую пару лап убитого хищника охотничьи организации выдают премию и компенсируют истраченный на выстрел заряд. Устраиваются конкурсы и соревнования. Частенько в эти конкурсы вовлекаются и школьники (уж чего никогда не следует делать!). Конечно, никто не призывает бить всех хищников подряд. Рекомендуется уничтожать прежде всего ястребов и болотного луня. Но увы! Лица, владеющие ружьем, ястребом считают чуть ли не каждую встреченную хищную птицу.
Да, каков результат? Проверка, проведенная Всероссийским обществом охраны природы в двух-трех местах, подтвердила наихудшие опасения. Оказалось, среди оплаченных лапок большинство принадлежало полезным хищным птицам. Лапок же ястребов было очень мало. Вот первый результат незнания того, что такое хищник.
Но беда не только в этом. Беда в спорности самого вопроса. Так ли уж необходимо истреблять всех этих занесенных в черный список хищников? Рассуждение на первый взгляд бесспорное. Чтобы увеличить поголовье охотничье-промысловых птиц, надо всячески снижать численность их врагов, то есть хищников. Но жизнь показывает другое.
Прошло уже несколько десятков лет, как в Северной Скандинавии был проделан в широких масштабах эксперимент в природе. Исходя из приведенного выше рассуждения провели массовое истребление пернатых хищников. Первые результаты обнадежили: число хищников резко снизилось, промысловых птиц стало больше. Но прошло немного времени, и численность промысловых птиц стала быстро снижаться.
Удивительно? Но лишь на первый взгляд. Хищники и их жертвы не просто сосуществуют в природе рядом. Углубленное изучение отношений между дикими животными (изучение так называемого биоценоза) приводит почти к парадоксальному заключению относительно хищников. Мало того, что между хищниками и жертвой имеется взаимное приспособление, хищники, так сказать, органически входят в жизнь своих жертв, становятся одним из условий их жизни. И если механически удалить хищника из биоценоза, лучше не становится.
В рассказанном выше случае был снят «санитарный надзор» хищников, державших стадо промысловых птиц на «определенном уровне здоровья». Отсутствие «выбраковки» больных, ослабевших, «неудачных» в том или ином отношении производителей привело к эпидемии — эпизоотии и последовавшей за ней массовой гибели дичи. Иногда говорят, ястребу не известно, какая куропатка больная, какая нет, он не делает между ними различия. Это верно. Но вот некоторые цифры. В Казахстане недавно подсчитано, что при 3441 попытках со стороны пернатых хищников схватить добычу только 213, или 6,1 процента, увенчались успехом. Когда речь идет о больших цифрах, на место случайности приходит закономерность. Шесть процентов — это те птицы, у которых понижена реакция, ослабленные, те, что не могут быстро среагировать на опасность. Шесть процентов — это отбор!
Такая связь хищника и жертвы довольно обстоятельно изучена в ихтиологии. Наука о рыбах также приходит к выводу, что хищник необходимый элемент биоценоза.
Вот еще пример изменений в биоценозе, затрагивающий уже человека. Леопард — безусловный хищник. Известный истребитель тигров-людоедов англичанин Джим Корбетт писал, что леопард еще опаснее тигра. Д. Хантер тоже причисляет леопарда к опаснейшим зверям Африки. Тут уж, кажется, ошибки не будет, если уничтожить леопардов. Большого успеха в этом деле добились в тропической Восточной Африке, но легче от этого не стало. Леопард-людоед — исключительная редкость. Обычно они охотятся на диких копытных и с большой энергией преследуют обезьяну-бабуина. Без леопардов размножение бабуинов пошло такими темпами, а набеги их на плантации в Кении стали такими опустошающими, что поневоле пришлось думать о леопардах по-другому. Они оказались лучшей защитой полей от смелых и хитрых обезьян.
Нельзя сказать, что и мы справедливо относимся к хищникам. В черные списки заносили лисицу — ее разрешали истреблять в течение всего года, даже летом, когда ее мех не «выходной»! А почему мы так покровительственно относимся к енотовидной собаке, почему открыли ей «зеленую улицу», завезли ее во многие места нашей страны из Уссурийского края? Этот пронырливый хищник пожирает все — гнезда с птенцами или с яйцами, наседку, да еще повинен в распространении бешенства. На место одного преследуемого хищника мы ставим другого, который ничуть не лучше.
Да и так ли уж плоха лисица? Я слышал, что после истребления лисицы в Беловежской Пуще появилось больше молодняка копытных. Но, спрашивается, нужны ли копытные в лесу сверх меры? И кто ценнее в природе: пушной зверь лисица, которая к тому же и ловит вовсю мышей, или копытные, перегружающие леса и вредящие молодым деревьям? На этот вопрос еще нет обоснованного ответа, но думаю, что если лисица сдерживает численность копытных в известных пределах, а сама дает нам ценный мех, быть может, лучше предпочесть лисицу?
Как видите, вопрос о хищниках в природе не так прост. И судить здесь «с кондачка» не приходится. Недаром сегодня уже в некоторых странах поговаривают даже о волке, утверждая, что полное истребление его вряд ли было целесообразным.
Если ястреб появился на птичьем дворе, его надо уничтожить. Если он встретился в лесу — обождите стрелять. Так ли уж он там вреден? Да и ястреб ли это?

ПЕРВОБЫТНАЯ АВТОМАТИКА

Для первобытного человека охота являлась жизнен—ной необходимостью. Она давала ему пищу — мясо и жир, шкуры для одежды и шатров, сухожилия и кишки для сшивания кож, кости для мелких поделок, пузыри — сосуды и т. д.
В древнейшие времена на Руси само слово «охота» означало всего-навсего радость, веселье. Кстати, с этим значением схожи слова: прихоть, охотно, в охотку. Новое понимание «охоты» как поиска и добывания дичи возникло сравнительно недавно, лишь в XV веке.
Тысячу и более лет назад охотничий промысел звался, совсем иначе: лов, ловля, ловитва, ловение, ловление, отлов, облов, облава, улов. Охотничьими угодьями были — ловы, ловищи. В древних грамотах не раз упоминаются «бобровые ловы» и «ловища» рыбные и гоголиные» (утиные). А сами охотники именовались ловцы, ловители, ловчие, ловеи, ловники, ловчане, ловушники. Судя по летописям, охотиться означало: «ловы деяти, ловы творити».
Так, например, в «Начальной летописи» 1071 года написано, как в лесах под Вышегородом князь Всеволод «деял звериные ловы». Владимир Мономах поучал своих детей, говоря, что он всю жизнь «ловы дея». Кстати, древнейший корень множества русских слов «лов» живет и в родственных языках, например, у болгар: ловица — охота, в польском языке: ловчи — охотник, у чехов: ловиште — место охоты и т. д.
От этого тысячелетнего корня «лов» издавна зародились слова и понятия ловкий, ловко, ловкость, уловка и т. п., а впоследствии появились словечки: ловчить, ловчило, ловкач. Немало с ядром «лов» есть и словосочетаний вроде: зверолов, рыболов, птицелов, тигролов, крысолов и т. д.
Автоматы — это механизмы, машины, работающие без участия, но под контролем человека по заданной программе. Именно такими автоматами были старинные ловы, ловушки для зверей, птиц и рыб. Надо отметить, что обилие разных самоловов было не только на Руси.
Крупнейший этнограф, исследователь быта народов Америки, Африки, Азии профессор Юлиус Липс установил, что «первобытные народы изобрели сотни способов ловли зверей, которые и по сей день все еще вызывают у ученых чувство изумления, а иногда и растерянности».
У каждого нашего древнего ловца был свой ухожень, свой путик, то есть путь — тропа в лесной глухомани, где привольно жилось всякой дичи, где, как говорится, «на ловца и зверь бежит». На своих путиках ловец вел промысел. В Восточной Сибири до сих пор промыслом зовут охоту на всякого рода дичь. Промышляя, охотник становил, снаряжал, настраивал свои ловушки и брал из них улов. Эти лесные тропы с силками и западнями для ловли птицы и зверя передавались из поколения в поколение. Тот, кто шел впоследствии по следам ловца, являлся его последователем — «наследником». Отсюда и идут исстари наши понятия: наследие, наследование, наследство.
Сколько же обычно было самоловов у ловца? В толковом словаре русского языка Даля сказано: «Ухожень; весь обход ловушек, до 25 верст ходу, до 1000 плашек» — обратите внимание — тысяча одних только плашек! Наши специалисты-охотоведы также утверждают, что даже 70—100 лет назад на каждом путике стояло до 1000— 1500 ловушек.
Древняя Русь славилась обширностью своих лесных угодий. Ловлей дичины у нас когда-то промышляли по меньшей мере десятки тысяч человек. Если перемножить количества ловушек и ловцов, то можно сделать неожиданный поразительный вывод. Оказывается, что в дремучих русских лесах испокон веку работали многие десятки, миллионов удивительных ловчих автоматов, «запрограммированных», как мы теперь скажем, для отлова всяческих зверей, птиц и рыб.
Программы действий первобытных автоматов были чрезвычайно сложными. Они обязаны были решать гораздо более трудные задачи, чем, например, продажа бутербродов, газировки или пропуск по пятачкам в метро. Ими самостоятельно, в отсутствие охотника лавливались очень осторожные, чуткие, по-своему сообразительные существа. При этом, как правило, лесные автоматы должны были не только изловить, но и сохранить в целости шкуры животных.
Все ловушки были сравнительно несложны в изготовлении, но чрезвычайно хитроумны по устройству. Ведь древние конструкторы должны были свои «ловы деяти, ловы творити» не из металла и пластмасс, а из бревен, палок, прутов, лыка, жил, ремней, конских волос, костей, земли, дерна, льда и других простых подручных материалов. И эти охотничьи автоматы, работая зачастую при всякой погоде, исправно служили своим ловцам по десять—пятнадцать лет.
Классифицировать (по механике действия) почти всю древнейшую автоматику на современный лад можно так: полуавтоматы; автоматы с реле; автоматы с реле и защитой улова; многократные полуавтоматы с защитой улова.
Разумеется, подобная классификация ловушек очень приблизительна. Куда, например, отнести клеи? В древней Греции на ветки деревьев, покрытых липким клеем, лавливались мелкие птицы. А в Индии листьями, намазанными клеем, уложенными поверх звериной тропы, ловят даже могучих тигров. Сначала липкие листья приклеивались к лапам тигра, затем к его морде, и тогда зверь начинал в ярости кататься по листве и заклеивал себе сам глаза, уши, после чего он ловился без особого труда.
Или как быть с эскимосской автоматической «миной замедленного действия», описанной Джеком Лондоном, в которой в кусок жира заранее вмораживался завитый в тугую спираль острый китовый ус? Оттаяв в брюхе медведя, ус «автоматически» приканчивал огромного зверя.
Неясно, можно ли считать своеобразным химическим автоматом-ловушкой приманку с отравой?
Простейшие механические полуавтоматы, где дичь ловилась своим весом,— петли с удавкой, сильцы, пленки, делались обычно из конского волоса — черного для лета и белого для зимы. Более прочными петлями в старину лавливались даже могучие медведи и огромные лоси. Простейшим полуавтоматом является и ловчая яма, которая обычно роется на звериной тропе и затем тщательно маскируется настилом с хворостом, травой, листьями, мхом и т. п.
Ямы и рвы — эти примитивные ловушки применяются до сих пор. Вспомним противотанковые рвы для борьбы с немецкими «тиграми» и «пантерами».
Иногда при облавах вместо ям древние ловцы использовали крутые высокие обрывы речных долин. Во Франции на одной реке около Солютре под скалой найдены десятки тысяч скелетов диких лошадей — огромный памятник первобытных облав людей каменного века.
Русская пословица говорит: «нужда умудряет». В древности неизвестными замечательными мудрыми изобретателями были сконструированы ловчие автоматы с реле.
Лесные автоматы лавливали зверье и птиц обычно тяжестью или упругостью дерева. В этих автоматах впервые в истории техники и появилось реле. Слово «реле» — молодое, его нет в словаре Даля, оно возникло во Франции. Сначала этот термин означал лишь перепряжку усталых лошадей. Затем «реле» были названы электромагниты для телеграфа, которые автоматически подключали свежие батареи. Теперь «реле» называют всякое особое устройство, внезапно включающее или выключающее механизм, машину при внешнем воздействии.
Даль писал: «Самолов — всякая ловушка с насторожкой, которая ловит сама собой попавших в нее зверя или птицу». Насторожить ловушку — это значит поставить в нее особый сторожок — рычажок, подставку, подпорку, чаще всего с приманкой. Этот сторожок и был первым механическим реле. Чувствительность таких реле была необычайно высока. Достаточно, например, было медведю при обнюхивании приманки слегка ее тронуть, как на зверя мгновенно валилась куча бревен. Плашка (от старого слова «плаха» — расколотое пополам полено), древнейший автомат-самолов, упоминаемый не раз в наших летописях. Плашками ловились белки, хорьки, куницы, соболи и прочее мелкое зверье.
Издавна наши звероловы употребляли и автоматы-самострелы. Однако они всегда портили шкуру зверя. Их наши древние охотники также усовершенствовали. Самострел, так называемый черкан, ставился возле норы зверя прикрепленным вертикально к раме. Стрела черкана была тупая, в виде лопатки или молотка. Зверь, задев реле, придавливался стрелой к нижнему краю рамы.
Но порой, пока ловец обходил свой длинный путик, разные лесные хищники успевали повредить и своровать его добычу. Вот почему еще в древности охотничьи полуавтоматы были соединены с автоматами, программа которых была не только заневолить, но и временно сохранить улов от расхищения. Эти самоловы либо вздергивали животных вверх, либо прятали их под воду. Устроены они были также хитроумно. Петли привязывались к сторожку-реле, который укреплялся на конце либо согнутого деревца в виде лука-пружка, либо на конце рычага, очепа. Зверь или птица, попав в петлю, дергали сторожок и сами тотчас вздымались вверх. Кстати, недавно эти автоматы получили дальнейшее развитие. Теперь, чтобы сохранить подвешенную ловушкой дичь от пернатых хищников и непогоды, сверху на добычу опускается конус из бересты.
Не менее остроумно изготавливались лесные автоматы-куркавки для ловли соболей. Этот ценный зверек любит перебегать по деревьям, упавшим поперек речек или ручьев. Поверх такого звериного лаза ставилась решетка, сплетенная из веток. В середине ее висела петля, а к низу привязывался камень. Соболь, угодив в петлю, дергался, падал вниз, тонул и сохранялся в воде до прихода охотника. Кстати, надо заметить, что и вздергивающие добычу вверх самоловы и самодавки-куркавки позволяли охотнику еще издали проконтролировать, сработал ли его автомат или нет.
Но всякий такой лесной автомат имел узкую программу: словить лишь одну птицу или одного зверя. Народная мудрость изобрела и более уловистые, самонастраивающиеся автоматы, которые многократно не только ловили, но и длительно сохраняли большое число птиц и зверей. Приведем примеры таких древних, но, как теперь говорят, высокопроизводительных автоматов. Птица садилась на ложную опору — жердочку с приманкой — ягодами и, не удержавшись, сваливалась вниз в глубокую конусообразную яму, называемую ступой. Иногда над птичьим самоловом подвешивалась над круглой оградой не жердочка, а обманная коварная посадочная площадка.
Для ловли зверей, например песцов, устраивались целиком из льда сходные уловистые самоловы. Приманка в них укреплялась на качающейся, установленной на оси крышке внутри ледяной ямы. Песец, прыгнув, поворачивал крышку, после чего она сама возвращалась в прежнее положение. Не менее хитроумно были устроены автоматы для ловли рыб. У Даля есть описание автомата, которым ловился целый косяк рыб! Оказывается, при волжских заколах или учугах для поимки подошедшей рыбы устраивалась изба под водой с настороженным полом, подымающим рыбу.
Таковы вкратце примеры устройств древней лесной и речной автоматики. Но нашим предкам приходилось по-своему заниматься и кибернетикой.
Если кибернетикой, по Винеру, считать науку об управлении и связи в технике и живом мире, то своеобразные кибернетические задачи надо было решать людям уже в первобытные времена. Ведь, чтобы механизмы ловушек сработали, надо было прежде всего обеспечить управление движением животных к этим автоматам. Первобытная кибернетика создала много способов принудительного управления ходом зверей, рыб и даже полетом птиц к ловушкам. В простейшем случае зверей к ним гнали. При этом ловильные автоматы или полуавтоматы были в центре полукольца облавы. Часто самоловы устраивались на заранее прослеженных звериных тропах, идущих, например, к местам водопоя. Для ловли пернатой дичи перевесами, то есть тенетами, сетями в лесах прорубались просеки. В летописях такие ловчие угодья назывались перевесищи.
Водоплавающих птиц лавливали ловушками, установленными поперек речных проток. Нередко движение зверей, птиц и рыб к самоловам направлялось особыми ограждениями: загородками, заколами, затворами, заборами, тыном, завалами, засеками, учучами, озами, язами. Порой эти «наводящие» преграды были короткими, а иногда тянулись на многие километры. Даль пишет, что в Сибири «заводи — род плетня на земле с кляпцами для ловли песцов». А под Архангельском заводи — это «тропа, путик в лесу, где ставят силья, силки на зверьков». Впрочем, такие «заводящие» к ловушкам, управляющие ходом крупных животных устройства назывались еще и «путиками» — это была «прямая, прясельная или засечная городьба на большое расстояние, с воротами, по местам которых выкопана яма, прикрытая хворостом; лось или олень, наткнувшись на путик, идет вдоль его, ища прохода, и попадает в яму» (Даль). И, наконец, в древности для информации о ловушках остроумно использовались прямые и обратные связи, существующие между животными и кормом. Но для этого ловцам надо было сначала накопить много тонких наблюдений и знаний, чтобы затем суметь направить к своим ловам ход диких зверей и полет вольных птиц приманками. Ловецкие «сигналы информации» приманки называются принады или привады (от слова приводить) и были не только разнообразны по виду, цвету, запаху, вкусу, но и порой по звуку. Приваду размещали либо внутри ловильного автомата, либо вне его с двух сторон, либо вереницей. Отведав одну лакомую приваду, дичь спешила к другой и тут же по пути попадала в ловушку. Почти всегда употреблялись различные сочетания всех этих способов управления, нацеливания дичи на самоловы. Причем перед творцами первых ловчих автоматов стояли и еще более сложные кибернетические задачи. Ведь надо было не только устремить, увлечь дичину к самоловам, но и предусмотреть, чтобы вся ловчая автоматика не вызвала ни малейших подозрений у животных, обладающих обостренными органами чувств. Иначе дичь, почуяв опасность, могла бы устремиться наоборот от ловушек. Далее древним ловцам приходилось учитывать и вероятность успеха ловли. Именно этим объясняется большое число ловушек с разными уловками на их путиках, ухоженях.
Таковы вкратце некоторые проблемы программирования управления и связи на ловецких промыслах, успешно решенные в давние времена нашими предками. И недаром старинные ловцы с гордостью говаривали: «Волк ловит, но и волка ловят!» И не случайно «ловкий» означает находчивый, изобретательный, предприимчивый, искусный.
Увы, нам невозможно теперь узнать имена гениальных древнейших изобретателей первых автоматов, как нельзя сказать, кто именно, где и когда изобрел топор, лук и стрелы. Но с уверенностью можно сказать, что большинство их было изобретено не две тысячи, а десять—двадцать тысяч лет назад во времена палеолита. Есть все основания думать, что наши ловушки — плашка, кулемка и многие другие самоловы: давушки, слопцы, пасти и т. д. — это автоматы каменного века, дошедшие до нас из тьмы тысячелетий.
Последние открытия в знаменитой Каповой пещере на Урале показали, что и рядом с нашей сибирской тайгой, где до сих пор в ходу эти ловушки, в давние времена жили ловцы, добывавшие мамонтов, зубров в свои первые звероловные устройства.
Итак, история автоматики седая, она насчитывает десятки тысяч лет. Древнейшие охотники были мудрыми звероловами. Ружей и пуль даже сотни лет назад не существовало, а луки и стрелы были дороги и малодобычливы. И первобытная ловчая автоматика значительно облегчала жизнь древних людей.
Первым философски с позиций марксизма-ленинизма осмыслил значение древнейших автоматов видный советский философ А. Г. Спиркин. В своей монографии «Происхождение сознания» он говорит, что «. одним из величайших достижений техники раннего родового общества, достижений, знаменовавших подлинный триумф коллективного человеческого гения, является изобретение различного рода ловушек для животных. Значение этого новшества также и в том, что оно позволяло одному и тому же человеку приводить в действенное состояние целый ряд орудий и контролировать результаты их действия. Именно в этом заключается большая естественная и социальная роль данной революции в технике».
Нет сомнения, что необходимость изобретения всевозможных ловушек содействовала значительному усовершенствованию умственных, творческих способностей первобытных людей.
И нельзя не поторопиться со сбором описаний всевозможных, пока бытующих и ныне, простых лесных ловчих автоматов — правнуков автоматики и кибернетики каменного века, что будет иметь большое значение для истории отечественной техники и культуры.

В. ГУСЕВ,
охотовед

Узнав впервые о существовании этой «логии», не подумайте, что она — производное юной музы экрана. На самом деле это древнейшая отрасль зоотехнии.
На заре истории голод и страх были постоянными спутниками первобытных людей, пока они не приобрели союзников. И первым из них стала собака.
Неизвестно, как это произошло. Притащил ли пойманного щенка доисторический мальчик и вырастил его как живую игрушку? Или смышленые предки наших собак сами селились близ человека, привлеченные остатками его пищи? Кто знает.
Наукой установлено, что одомашнивание диких предков нашего четвероногого друга происходило в разных местах и не одновременно. «Слишком легко было приручение, и слишком ясной была польза от собаки для дикаря охотника»,— говорил профессор А. Е. Богданов.
Днем и ночью собаки охраняли наших предков от врагов и диких зверей. Применение собак на охоте обеспечило известный достаток в жизни первобытного зверолова. У него явилось стремление сохранять часть добычи живой как запас — от охоты и собирательства человек перешел к скотоводству, затем к земледелию. Так, по шутливому выражению, «собака вывела человека в люди».
Ни одно домашнее животное не используется так всесторонне, как собака. Замечательные чутье и слух, выносливость, быстрота, а главное смышленость, своеобразный ум этого одаренного животного обусловили высшую степень одомашнивания собаки по сравнению со всеми другими. Не случайно кошка — одиночка в природе — на протяжении многих веков остается почти чуждой людям, а все животные, живущие группами, стаями или стадами, одомашниваются гораздо лучше.
Цирковые укротители хорошо знают, насколько легче дрессировать стайных животных. Львы охотятся группами, подчиняясь при этом вожаку, а в цирках они работают на арене до старости. А у тигра, леопарда, медведя и других зверей-одиночек воспитатель может лишь на несколько лет задержать «детскую» стадию подчинения. Но со временем все они выходят из повиновения, становятся опасными и в лучших случаях кончают свою жизнь за решетками зоопарков.
Домашней собаке семья хозяина заменяет общество себе подобных — стаю, с которой она живет, для которой охотится и которую защищает. На человека переносятся все детские и родительские привязанности собаки. Кому не случалось сталкиваться с проявлениями собачьей преданности, вошедшей в поговорку, с примерами самоотверженной защиты человека его четвероногим другом!
Широко известен случай с собакой Седова, которая умерла на могиле своего владельца. Человечество хорошо помнит знаменитого сенбернара Барри, который на протяжении ряда лет нашел и спас в снегах Альпийского перевала более сорока погибавших путников.
Несколько лет назад многие москвичи видели в районе Сокольников необычную пару. Громадная овчарка буквально «пасла» доверенного ей ребенка. Стоило посмотреть, как внимательно, настороженно и любовно охраняла она малыша, подозрительно следя за предполагаемыми «обидчиками» и загораживая собой выход из калитки, когда ребенок приближался к запретной черте.
А однажды пришлось столкнуться с совершенно курьезным проявлением собачьей привязанности. С появлением в семье ребенка собака, добровольно приняв на себя обязанность оберегать это существо, не допускала к плачущему младенцу никого, кроме хозяина. Когда же ребенок не плакал, Джим снисходительно разрешал общаться с ним всем домашним.
В мире не бывает двух совершенно одинаковых животных. Неудивительно, что уже в древности человек стал выделять наиболее смышленых, послушных, чутьистых, словом, наиболее ценных собак. Их лучше кормили, старались сохранить, от них стремились получить и вырастить потомство. Такой бессознательный отбор способствовал развитию и закреплению в собаках нужных качеств уже на ранних стадиях одомашнивания.
Различные народы приручали и стали разводить несколько видов волкообразных и шакалообразных животных. Под влиянием условий и отбора они изменялись, постепенно создавались породы. Примитивных, похожих на волков и шакалов собак доисторического охотника сменили пастушьи собаки древних скотоводов. Позднее появились могучие боевые и травильные псы ассирийцев. В Греции послегомеровского периода уже появляются гончеобразные и маленькие декоративные собачки.
Уже тогда люди стремились к выведению «специализированных» собак, знали их происхождение и ценили в зависимости от породы. В законодательстве древних германцев была установлена своеобразная шкала денежных штрафов за похищение собаки. За кражу ищейки взималось двенадцать золотых монет, гончей — шесть, пастушьей — три, а дворовой — только одна.
Ученые древних Греции и Рима (Арриан, Ксенофонт, Марк Варро и другие) посвящают собаководству целые трактаты и поэтические произведения. Современник Овидия Граций Фалиск в стихотворном поучении пишет об уходе за собаками, причем упоминает о существовании уже двенадцати пород.
Так в глубине веков зародилась древнейшая отрасль сельскохозяйственной науки, впоследствии названная кинологией, от греческих слов «кинос» — собака и «логос» — знание.
Авторам средневековых трактатов о собаководстве достаточно было знать полтора—два десятка тогдашних пород да общие принципы их утилитарного разведения. В наше время человечеству служит более трехсот пород. Под влиянием многовековой селекции полезные задатки собак доведены в современных породах до необычайного совершенства.
Немного диких животных может уйти от молниеносного броска русской борзой. Ни одно из них не сравнится по силе чутья с легавой. Нет дикого зверя, который мог бы скакать от зари до зари, как это делает современный сеттер, или соперничать с нашей охотничьей лайкой гармоничным развитием обоняния, слуха и зрения.
По характеру применения современные породы делят на группы служебных, охотничьих и декоративных. Деление это в значительной мере условно, так как почти в каждой собаке заложены и могут быть развиты сторожевой, охотничий и другие инстинкты. Но у большинства пород весь облик, темперамент, врожденные склонности и физиологические особенности настолько специализированы, что именно они оказываются наиболее приспособленными для того или иного применения.
Возьмем, к примеру, группу служебных собак. Их используют для пастушьей, караульной, розыскной, транспортной, санитарной и других служб. Но среди служебных собак есть прирожденные пастухи, которые, вырастая при стаде почти без дрессировки, помогают человеку остановить скот, собрать его или направить в нужную сторону. Многие видели на экране, как это делает маленький герой венгерского кинофильма «Боганч». Так же работают оленегонные лайки ненцев, венгерские породы пули и пуми, шотландские овчарки-колли.
Кавказские и среднеазиатские овчарки тоже пастушьи собаки. Но их основное назначение, ставшее наследственной склонностью, не столько пастьба, сколько охрана стад. Эти могучие псы не задумываясь вступают в схватку с волками и злоумышленниками. Из поколения в поколение их использовали для несложной службы охраны, и эти отважные тяжелодумы не всегда пригодны для использования в качестве ищейки, собаки-санитара, поводыря.
Для этого больше всего подходят смышленые и легко дрессируемые восточноевропейские овчарки, эрдельтерьеры, доберман-пинчеры и некоторые другие породы. Внушительные и уравновешенные боксеры и доги хороши для внутренней охраны квартир, магазинов, а мохнатые сенбернары и ньюфаундленды — прославленные друзья детей, надежная наружная охрана, отличные водолазы, способные спасти из пучины даже взрослого человека. Особый интерес представляют выведенные нашими собаководами в послевоенные годы черные терьеры. Это могучие и злобные собаки, равно пригодные для самых различных служб и условий содержания.
Многочисленную группу охотничьих собак составляют борзые, лайки, гончие, легавые, спаниели, норные.
Мировую известность завоевали русские псовые борзые — за красоту, силу, отвагу в схватках с волками и несравненную быстроту спринтерского броска. Борзая, как молния, «достигает» уходящего зверя и, вцепившись в него, летит с разгону через голову, не выпуская добычу. А жители среднеазиатских республик разводят не столь эффективных, но выносливых и крепконогих стайеров — тазов и тайганов. Для охоты в бескрайних степных просторах эти качества нужнее, чем лихой бросок борзых лесостепной полосы.
Охотничьих лаек таежной зоны большинство знает как незаменимых помощников промысловиков, добывающих соболя, куницу, белку, медведя и других зверей. Но за последние десятилетия эти собаки полюбились и городским охотникам-спортсменам, которые успешно применяют лаек на самых различных охотах, вплоть до стрельбы уток и бекасов. Отважно нападая на медведя, лося или другого зверя, лайка ни на секунду не забывает о своей безопасности, увертываясь от противника и мгновенно атакуя его, как это делает опытный боксер или фехтовальщик.
В схватке со стаей дворняг породистая лайка, как правило, остается невредимой, в чем мне не раз приходилось убеждаться. Обычно при въезде в деревню все местные дворняги спешат задать чужаку трепку. Не успеешь оглянуться, как на дороге образуется клубок рычащих тел. Но через несколько мгновений от него с визгом отделяются пострадавшие задиры, которые в дальнейшем ведут себя исключительно скромно.
Породы русских, русских пегих и эстонских гончих характеризуют выносливость и особо звучные, как говорят, музыкальные голоса. Эти собаки готовы с лаем преследовать дичь по следу от зари до зари, и, если охотник не сумеет остановить зверя удачным выстрелом, неутомимые гонцы нередко заганивают его до изнеможения и ловят сами.
Всем породам легавых свойственна «стойка» — характерная манера замирать на месте, указывая нахождение затаившейся птицы. Человек предельно развил у легавых страсть к охоте, чутье, красивую характерную для каждой породы манеру в работе, так называемый «стиль». Неуемный азарт в розыске дичи заставляет легавую забывать о еде, отдыхе и сбитых в кровь ногах. Но в то же время азарт сдерживается и направляется человеком так, чтобы собака слушалась его на любом расстоянии и отнюдь не бросалась за соблазнительной дичью, а, наоборот, ложилась при взлете птиц.
На лисиц, барсуков, уссурийских енотов и некоторых других зверей охотятся с норными собаками. Небольшие, отважные фокстерьеры и таксы преследуют их под землей, выгоняя под выстрелы или одолевая в единоборстве. Для такой охоты многие предпочитают самозабвенного драчуна фокстерьера, всегда готового схватиться с противником, будь то медведь или крыса. А некоторые отдают пальму первенства уравновешенной таксе. Помимо работы в норе такса может с голосом гонять зверей — от зайцев до кабанов. Интересно, что звери почти не боятся своего коротконогого преследователя, ходят «под гоном» очень небольшими кругами и зачастую такая охота завершается удачным выстрелом.
Некоторые пренебрежительно относятся к декоративным собакам. Конечно, грозная овчарка или самозабвенная спутница охотника выглядят внушительнее, чем болонка, пинчер или шпиц. Но ведь многие просто любят животных. Общение с преданной и смышленой собакой украшает жизнь. Как бы ни была мала комнатная собачка, она обладает отличным слухом, чутьем и сторожевым инстинктом. Она самоотверженно защищает хозяина, отнюдь не соизмеряя своих сил, заливистым лаем предупреждает о вторжении посторонних, словом, приносит посильную пользу при минимальных заботах и стеснениях. Наконец, многие породы декоративных собак могут быть использованы и как служебные и даже охотничьи собаки. Так — пуделей многие охотники с успехом применяют для розыска и подачи уток, французский бульдог — хороший сторож, даже защитник, да и все другие представители этой группы могут приносить реальную пользу.
Даже дворняжки, беспородные собаки сельских местностей, имеют свои характерные черты и приносят немалую пользу. В центральных областях это небольшие неприхотливые собачки, которые охраняют дом или сад хозяина, предупреждают его своим лаем, но не представляют серьезной угрозы для прохожего. А в отдаленных малонаселенных областях страны это крупные, серьезные собаки, которые не на шутку могут «отделать» злоумышленника.
Высокая «специализация» собак требует неустанной племенной работы. Современный уровень собаководства требует от селекционера целого комплекса практических и теоретических познаний из породоведения, учения о конституции и экстерьере, зоопсихологии, генетики, целого ряда зоотехнических дисциплин и, наконец, практики применения животных.
Стремясь к совершенствованию тех или иных качеств собак, кинолог постоянно находится в кругу противоречий. Далеко не просто сочетать в живом организме безудержную страсть к охоте, к преследованию дичи и способность к безупречному послушанию. А ведь без этого легавая собака ничего не стоит. Стремясь к выведению темпераментных и агрессивных терьеров, чрезвычайно легко вывести злобных истеричек, непригодных к практическому использованию. Для работы в норе они должны быть предельно малы, но как совместить это с силой и крепостью? Необдуманное увлечение одним из качеств неминуемо влечет появление в породах односторонней переразвитости.
«Китами», на которых держится собаководство, служат: учет племенных собак, оценка качеств каждой из них, индивидуальный подбор наиболее подходящих пар и ведение племенной документации.
Всем этим занимаются в основном любители, объединенные в клубы служебного собаководства и общества охотников.
Основа племенного дела — оценка животных; однако при современном уровне собаководства это оказывается далеко не простым делом. Ведь собака — единственное животное, у которого человек использует целый комплекс качеств. Поэтому оценка племенных собак производится по породности, конституции и экстерьеру, по рабочим качествам, по происхождению и по качеству потомства.
Ежегодно в областных, во многих районных центрах проводятся выставки собак. Для любителей это большой праздник, полный тревожного ожидания, подведение итогов зачастую многолетнего труда. В этот день собаковод именинник. Даже дворники, всегдашние гонители собаководов, становятся снисходительнее.
На выводных рингах выставки строгие эксперты придирчиво сравнивают животных. Осматривают их со всех сторон, проверяют в движении. Ведь собак в большинстве держат для работы, поэтому важны не только внешний породный облик, но и крепость, совершенство сложения, кажущиеся мелочи могут оказаться решающими. Не все ли равно, какой формы глаз у собаки или волниста ли ее шерсть? Но оказывается, что выпуклый глаз мешает на охоте и тем более в схватке, а в красивые завитки шерсти набивается масса репейников.
Тревожно бьется сердце заядлого собаковода. Как бы не просмотрели питомца! Неужели судья не видит, что лучше моей собаки нет на свете? Почему впереди Альмы идет эта старая, жирная собака? Но судья видит все. Постепенно ринг (выводной круг) перестает казаться беспорядочным сборищем собак. Лучших выводят вперед, наконец все стоят на своих местах, и эксперт объявляет результаты. На ошибках учатся, и поэтому экспертиза ведется гласно: зрителям объясняют обоснования каждой оценки, и все это заносится в протокол экспертизы.
Экспертиза на выставках делится на два этапа. Первый из них — оценка собак по их породности, крепости, словом, по внешнему облику и состоянию. Но это предварительная оценка, которой подвергаются все собаки. Медали же присуждаются только племенным собакам, которые тут же проходят бонитировку, то есть комплексную оценку по усложненной системе. Для получения медали собака должна не только по внешности отвечать определенным требованиям. Нет, племенное животное должно предварительно подтвердить свои высокие рабочие качества на испытаниях, где в условиях охоты или практической службы (сторожевой, розыскной и т. п.) собака получит диплом. Но этого мало. Только от породистой собаки можно ожидать хорошего потомства. Поэтому эксперты придирчиво изучают родословные. Высшая же оценка — большая золотая медаль — дается элитным собакам, которые получили не только высокие оценки экстерьера и рабочих качеств, а происходят от хороших родителей и сами уже дали классное потомство.
Но выставка — это только подведение итогов и праздник. А сколько сил и труда затрачено на выращивание, воспитание и дрессировку, сколько дней и ночей проведено в полях и лесах, пока будущий чемпион стал настоящей охотничьей собакой.
Наши отечественные породы овчарок, борзых, лаек, гончих и других собак по своим качествам завоевали мировую известность.
Породы зарубежного происхождения непрерывно совершенствуются, причем советские собаководы стараются при этом разумно сочетать требования эстетики и практики, выводя красивых и одаренных животных. А вот на родине английского сеттера нездоровый коммерческий ажиотаж в собаководстве привел к расчленению породы на линию выставочных красавцев, не знающих, что такое дичь, и на безобразных скакунов, выведенных собачьими бизнесменами специально для состязаний. Не случайно, на международной выставке собак, состоявшейся несколько лет назад в Чехословакии, первое место, приз и звание чемпиона завоевал английский сеттер московского любителя Н. Тычкова. Представители некоторых капиталистических стран были немало удивлены, что принадлежит эта собака скромному работнику пошивочного ателье, но не продается ни за какие деньги. Домашняя собака — первый спутник человека на земле — оказалась первым земным существом в космическом пространстве. Несомненно, что первый вылет собаки в космос не будет последним. Недалек день, когда в современной науке о собаках прибавится новый раздел — космическая кинология.

В. ДЕЖКИН,
кандидат биологических наук

ЖИВОЕ ПРОТИВ ЖИВОГО

Арманд Делиль, французский ветеринарный врач, живший неподалеку от Парижа, вовсе не стремился к мировой известности, да еще такого скандального характера, какой его наградила судьба. Просто ему изрядно надоели кролики. Они регулярно наведывались на его огород и устраивали там пиршества на грядках с салатом, щавелем и прочей зеленью. Ружье не помогало, да и охотником ветеринар, говорят, был неважным. И, кроме того, он прекрасно понимал, что нет смысла вычерпывать воду из колодца, если он соединен с речкой: кроликов в окрестностях усадьбы было великое множество. Освободившиеся «квартиры» на следующий же день занимали новые жильцы. А грядки с овощами между тем терпели все больший урон.
День, в который Арманда Делиля озарила «блестящая» идея, стал несчастным и для него, и для многих тысяч людей нескольких стран Европы.
«Кролики? Так ведь их можно заразить какой-либо болезнью! Она уничтожит зловредных грызунов, и на грядках воцарится прежний порядок. Французские фермеры долго будут с благодарностью вспоминать меня»,— наверное, так или почти так думал беспокойный ветеринар. Во всяком случае, у нас нет никаких оснований считать, что он сознательно шел на рискованный эксперимент.
Итак, ветеринарный врач съездил в Париж и раздобыл там некоторое количество культуры возбудителя миксоматоза — инфекционного вирусного заболевания, поражающего только кроликов и очень опасного для них. Делиль привил вирус двум кроликам и выпустил их на волю. Было это в июне 1952 года. Своей цели ветеринар добился: дикие кролики на его усадьбе и в ее окрестностях погибли. А дальше началось нечто неожиданное и страшное. Эпизоотия (массовый падеж животных) перекинулась на соседние департаменты, к концу следующего года миксоматоз свирепствовал почти на всей территории Франции, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Испании. Шествие болезни не приостановил даже Ла-Манш. В октябре 1953 года в Англии был отмечен первый факт заболевания кроликов миксоматозом, и через некоторое время вся Великобритания была охвачена эпизоотией.
Во многих районах Европы от миксоматоза погибло большинство диких кроликов, что, разумеется, вызвало великий гнев охотников, считавших этих зверьков важным объектом охоты. Главное же, миксоматоз не делал различия между дикими и домашними зверьками, косил тех и других. Что это означало, можно легко себе представить, ведь в те годы на фермах Англии ежегодно выращивали до 12 миллионов кроликов, во Франции — 140 миллионов. Кролиководы разорялись, поток проклятий в адрес незадачливого ветеринара не прекращался.
Французский ветврач не был новатором и первооткрывателем. Он лишь безответственно, без учета возможных последствий своего шага использовал идею, возникшую у микробиологов несколько десятилетий назад и выдержавшую даже проверку на практике, правда, на другом континенте.
В 80-х годах прошлого столетия уже известный тогда русский микробиолог В. Ф. Гамалея (по совету И. И. Мечникова) предложил использовать куриную холеру для уничтожения сусликов на юге России. Им была искусственно вызвана эпизоотия среди этих вредителей. Примерно в то же время правительство Австралии объявило необычный конкурс. Оно обещало 22 тысячи фунтов стерлингов тому, кто разработает лучший способ истребления кроликов. Эти грызуны, акклиматизированные на австралийском континенте, размножились там в огромном количестве и превратились в страшных вредителей сельского хозяйства. Отстрел, применение ядов, устройство ловчих ям — ничего не помогало: кролики были неистребимы.
В конкурсе принял участие великий Пастер. Он предложил заражать кроликов куриной холерой, к которой они очень восприимчивы. Предварительные опыты ученого, проведенные, кстати, в той же Франции, оказались удачными. Рекомендуя свой метод борьбы с кроликами, Пастер, по словам Гамалеи, исходил из той мысли, что «против живого беспрестанно размножающегося зла целесообразнее всего бороться таким же «живым оружием».
Практическая работа по реализации предложений Пастера в Австралии показала, что болезнетворное начало выбрано не совсем удачно: куриная холера не вызывала у кроликов достаточно массовых вспышек болезни и оказалась опасной для некоторых других зверей и птиц, диких и домашних.
Временная неудача не обескуражила ученых, общая идея («живое против живого зла») прочно завладела умами. Вспомнили о миксоматозе. Об этой болезни кроликов знали еще в XIX веке по ее вспышкам в ряде стран Южной Америки. Для истребления кроликов в Австралии миксоматоз предложили в 1927 году. Но потребовалось много лет дополнительных исследований, пока не убедились в безвредности миксоматоза для других зверей и птиц, не выяснили пути его распространения в природе.
В 1950 году несколько групп кроликов, зараженных миксоматозом, выпустили в различных районах Австралии. Очевидный успех был достигнут в долине реки Муррей; в июне 1951 года площадь очага эпизоотии составила здесь 2,5 миллиона квадратных километров, причем гибель кроликов была почти поголовной. В последующие годы эпизоотия повторялась во многих штатах Австралии, но преимущественно поблизости от рек, влажных лесов и других мест, населенных комарами — переносчиками миксоматоза. В конечном итоге кролики не были полностью истреблены на континенте, но острота проблемы оказалась в значительной мере сглаженной.
Ветеринар-француз, конечно, был в курсе всех событий, связанных с применением миксоматоза для борьбы с австралийскими кроликами. Как он использовал этот опыт и к чему это привело, мы уже знаем.
Живое против живого — в интересах человека. Вот что является сущностью биологического метода борьбы с вредными животными и растениями (биологического контроля). Специалисты так определяют этот метод: «Под биологической борьбой обычно понимается вытеснение одних (вредных) организмов другими (безвредными). »
История биометода уходит в древность. Очень давно люди начали использовать в своих интересах враждебные отношения между отдельными организмами. В Аравии деревья финиковой пальмы повреждал и даже уничтожал вредный вид муравьев. Садоводы ежегодно привозили с гор колонии муравьев-хищников и пускали их в «атаку» на муравьев-вредителей. Было это 900— 1000 лет назад. Китайские садоводы в древности использовали другой вид полезных муравьев для борьбы с листовертками, повреждавшими мандариновые деревья. Для удобства передвижения муравьев с дерева на дерево китайцы соединяли соседние деревья специальными бамбуковыми мостиками.
В 1762 году была предпринята первая успешная попытка переселения «врагов» вредных животных из одной страны в другую. Жителям острова Маврикия сильно досаждала красная саранча. Туда завезли индийскую птицу майну, которая быстро уничтожила вредителя.
Сознательное, научно обоснованное применение биологического метода для борьбы с вредителями тесно связано с открытием явления паразитизма (XVII — начало XVIII вв.). Вот, например, тахины, или ежемухи. Это мухи среднего и крупного размера, широко распространенные почти по всему земному шару. Тахины откладывают яйца или в полости, или на поверхности тела своих так называемых «хозяев», развиваясь внутри которых, личинки тахины уничтожают их. Тахины паразитируют на многих вредных для человека видах: на клопах, жуках и их личинках, на гусеницах различных видов, на взрослых прямокрылых, палочниках и т. д. Личинки тахин уничтожают огромное количество вредных насекомых и приносят существенную пользу человеку. Открывая и изучая паразитов вредных насекомых, ученые пришли к мысли о целесообразности выращивания этих паразитов в лабораториях (или сбора их в местах концентрации) и использования в качестве своеобразных «огнетушителей» для борьбы с вредными видами, выпуская в очаги массового размножения вредителей, «наводнения» этих очагов паразитами.
Перспективным оказалось и использование для тех же целей хищных членистокрылых. Первый опыт завоза их из-за границы был осуществлен около 100 лет назад: во Франции акклиматизировали один вид хищного клеща, который на его родине, в США, является врагом виноградной филоксеры.
Крупный успех был достигнут в конце прошлого века, когда в США удалось обуздать австралийского желобчатого червеца — также путем завоза его врагов: мухи-агромизиды и одного вида жука.
В дальнейшем биологический метод получил широкое развитие во всем мире. Он успешно применялся 225 раз более чем в 60 странах на 107 видах вредных животных. В Советском Союзе в настоящее время против 20 с лишним видов вредителей с большим эффектом используются 12 видов энтомофагов (врагов вредных насекомых). Американские ученые попытались выявить экономические результаты от применения биометода. По их расчетам, в одной только Калифорнии за 1923—1959 годы спасено от вредителей продукции сельского хозяйства на сумму более 115 миллионов долларов (при затратах в 4,3 миллиона долларов).
«На вооружение» взяты не только беспозвоночные. Человек использует и птиц, и рыб, и рептилий, и амфибий, и млекопитающих. Известно, что птицы — рьяные истребители многих вредных видов. Один скворец, например, в течение дня уничтожает до 360 личинок майского хруща. В Арканзасе (США) наблюдали, как золотые и пушистоперые американские дятлы за зиму истребили на полях до половины всех зимующих личинок огневок. Таких фактов можно привести множество. Не удивительно, что в лесном хозяйстве многих стран прилагают все усилия для привлечения птиц: устраивают для них искусственные гнездовья, охраняют птиц и т. д. Степной хорь — злейший враг сусликов. Устанавливая запрет на промысел этих хищников, удавалось добиваться снижения численности грызунов — вредителей сельского хозяйства. В годы массового размножения водяной крысы горностай и колонок переходят на преимущественное питание этим опасным вредителем. Много мышевидных грызунов истребляет маленький, но грозный зверек ласка.
В биологической борьбе против вредителей все шире и шире начинают применять возбудителей бактериальных, вирусных, грибковых болезней, болезнетворных простейших и т. д. Я уже упоминал об использовании вируса миксоматоза для истребления кроликов. Бактериальный препарат энтобактерин с хорошими результатами используется против 40 с лишним видов вредных насекомых: гусениц яблоневой и плодовой молей, боярышницы, капустной моли и других.
В последние годы используют биофизические и биохимические методы. Ярким подтверждением перспективности этого направления служит следующий пример.
Один из видов мух, населяющих юг США, наносит большой ущерб сельскому хозяйству, оцениваемый ежегодно в 40 миллионов долларов. Самка этого паразита откладывает яйца в раны диких и домашних животных, вследствие чего многие животные гибнут. Тогда решили применить лучевую стерилизацию этого вида мух. Над территорией острова Кюрасао, находящегося в Карибском море, в августе 1954 года с самолетов сбросили несколько тысяч бумажных пакетиков, в каждом из которых находилось по 20 облученных куколок самцов и самок мух. Общая численность выпущенных стерильных самцов в 3—4 раза превысила количество местных (островных) самцов. Самка, спарившаяся со стерилизованным самцом (а она в отличие от самца спаривается только один раз), остается без потомства. В результате численность бесплодных самок на острове Кюрасао уже в первом поколении составила почти 70 процентов, в третьем же достигла 100 процентов. Мухи четвертого поколения вымерли, остров освободился от паразитов.
В еще больших масштабах работу продолжили во Флориде. В 1958—1959 гг. здесь на площади 19 миллионов гектаров с самолетов разбросали более 2 миллиардов облученных куколок самцов мух. В 1959 и 1960 гг. паразиты совершенно не встречались на территории Флориды. Затраты окупились за несколько месяцев.
Представление о сущности и значении биологического метода будет неполным, если не упомянуть, что широко распространенное сейчас лечение болезней при помощи антибиотиков также является одной из форм биометода, ибо здесь мы применяем продукты обмена одних микроорганизмов, избирательно подавляющие рост других, опасных для человека микроорганизмов.
Пока что биологические способы контроля за размножением вредных животных и растений не всегда совершенны, имеют недостатки, поэтому приходится прибегать к иным способам, в частности, к химическому. Но успехи биологии огромны, человек все глубже познает природу живых организмов, берет в свои руки контроль за их численностью. Не за горами то время, когда люди намного шире смогут использовать в своих интересах принцип «живое (полезное) против живого (вредного)», отказавшись от других, менее эффективных и менее рациональных, методов.

В. ДЕЖКИН,
кандидат биологических наук

КРОТ, ИЗОТОП И ТРАНЗИСТОР

Его вы можете встретить на лесной поляне, опушке или на кочковатом пойменном лугу. Вооруженный трехметровым бамбуковым шестом, оканчивающимся небольшой укрепленной перпендикулярно к шесту трубкой, увешанный приборами, с наушниками на голове, этот человек делает что-то непонятное. Вот он несколько минут стоит на месте и потихоньку водит кончиком шеста над неизвестно почему облюбованной точкой. Лицо у человека напряженное, он внимательно вслушивается в наушники. Вот он осторожно, чуть не на цыпочках пошел прямо, потом немного вправо, круто свернул влево. Снова остановился, постоял несколько секунд, опять сделал несколько шагов. На каждом повороте он наклонялся и втыкал в землю маленькие колышки с разноцветными головками. Потом наблюдатель взглянул на часы, положил на бугорок шест и соединенный с ним прибор. Достал из кармана рулетку, измерил расстояние между колышками, нанес их расположение на схему и сделал какую-то запись в блокноте.
Спустя некоторое время, он взял шест в руки, включил прибор, и все началось сначала.
Кто этот человек? Геолог, прослушивающий недра земли? Минер, отыскивающий старые мины — наследие минувшей войны.
Для того, чтобы яснее представить, чем занимается этот человек, познакомимся, хотя бы очень бегло, с экологией — наукой, которая изучает взаимоотношения живых организмов и среды. Круг вопросов, интересующих экологию, обширен, и не последнюю роль в работах экологов играют исследования миграций — передвижений животных, особенности использования животными или их группами территории, на которой они живут, взаимоотношения особей одного вида друг с другом и с особями других видов. Результаты этих исследований имеют большое научное и прикладное значение, позволяют лучше организовать практическое использование запасов полезных животных и эффективную борьбу с вредными видами.
Оказывается, среди животных, особенно высших, позвоночных, не так-то уж много бродят «без роду, без племени». И звери, и птицы, если не весь год, то в сезон размножения, имеют свои постоянные индивидуальные или семейные участки, на которых они выводят потомство, добывают себе корм, спасаются от врагов. У целого ряда животных существуют сезонные миграции. В определенный период года по более или менее постоянным маршрутам они переходят со своих летних участков на зимние, а спустя некоторое время возвращаются обратно.
Без хорошего знания особенностей территориального поведения животных и их миграций трудно организовать количественный учет зверей и птиц и поставить практическое использование полезных животных на рациональную основу.
Для изучения характера использования территории позвоночными животными ученые применяют различные способы. Широко распространено мечение диких животных при помощи кольцевания, окраски волосяного покрова стойкими красками и т. д.
Не удивляйтесь, если когда-либо в глухом лесу вы столкнетесь с щеголем-лосем, украшенным цветным пластмассовым ошейником и алюминиевыми ушными кольцами. Это зоолог пометил так «своего» лося, чтобы при встрече узнать его, отличить от других лосей, проследить пути его странствий.
Много методик мечения животных разработали и применили зоологи и собрали богатый научный «урожай». Но встретились и трудности, казавшиеся непреодолимыми. Как, например, изучить образ жизни маленьких норных зверьков, почти не показывающихся на поверхности земли? Как проникнуть в тайны биологии некоторых беспозвоночных, населяющих лесную подстилку и верхние слои почвы и вредящих деревьям и кустарникам? Как проследить за повадками птиц и очень подвижных наземных зверей не по двум-трем встречам помеченных особей (встречам, часто случайным), а постоянно на протяжении какого-то значительного отрезка времени?
Мысль об использовании для мечения наземных позвоночных животных радиоактивных изотопов пришла в голову одному американскому зоологу. Идея была предельно проста. Мы не можем видеть животное под землей? Но для гамма-лучей тонкий слой почвы не помеха. А глаза наблюдателя с успехом заменит счетчик Гейгера — Мюллера. И вот небольшому грызуну — пашенной полевке, надели на заднюю лапку колечко, к которому была прикреплена капсула с радиоактивным кобальтом-60. Теперь зверьку никуда не спрятаться от наблюдателя. Вооруженный полевым радиометром со счетчиком Гейгера, вынесенным на конец длинной бамбуковой палки, он, как минер щупом, найдет место, где укрылась полевка. Редкие щелчки космического фона сменяются в наушниках частым треском импульсов, идущих от радиоактивной метки.
Человек, которого мы видели с шестом в руках на маленькой лесной полянке, вел наблюдение за кротом. Этот хитрый скрытный землерой благодаря метке с радиоактивным кобальтом также стал «видимым» под землей. Наблюдатель имел возможность при нахождении зверька на глубине до 30 сантиметров регистрировать все формы его подземной жизнедеятельности. Только при помощи этой остроумной методики удалось узнать, например, что площадь системы туннелей у одного крота составляет 100—200 квадратных метров, что за сутки он проходит расстояние в 200—300 метров и роет всего 4— 5 метров новых подземных ходов. (а не десятки метров, как думали раньше); 10—10,5 часа в сутки зверек отдыхает, а остальное время работает, кормится.
Имея такие сведения, легче изучить плотность населения кротов (количество особей на единицу площади угодий), правильно спланировать добычу этого ценного промыслового зверька.
Зоологи приспособили радиоактивные изотопы для изучения гнездового поведения и активности птиц. Как установить, сколько раз и когда птица прилетает к гнезду с кормом или сколько времени она находится в гнезде, насиживая яйца? Можно посадить наблюдателя и поручить ему вести хронометраж, но это связано с большой затратой времени и не всегда удобно, особенно если птица осторожна и гнездится скрытно. Способы механической регистрации активности птиц также применимы не всегда и не для всех видов. На помощь вновь пришли радиоактивные вещества. Служивший объектом исследований скворец получил на лапку кольцо с радиоактивным изотопом (на этот раз с цинком-65), а в стенку гнезда была вмонтирована трубка Гейгера — Мюллера. Как только птица приближалась к трубке, поток импульсов устремлялся в автоматический регистратор и включал пишущее приспособление самописца с часовым механизмом. После вылета птицы цепь размыкалась и самописец выключался.
Зоологи нашли и иной путь радиоактивного мечения позвоночных животных. Если какому-нибудь зверьку ввести внутрь (с кормом) радиоактивный изотоп (фосфор-32, кальций-45, йод-131), то само животное и его экскременты на определенное время становятся источниками радиоактивного излучения. Отлавливая зверьков и определяя уровень их радиоактивности или регистрируя при помощи полевого радиометра наличие радиоактивности в экскрементах зверьков, можно изучить передвижения, размеры суточных участков и другие особенности образа жизни объектов исследования. Эта методика с успехом применялась на водяных полевках, леммингах, мелких мышевидных грызунах, ондатре.
После всего сказанного вы, по-видимому, не очень удивитесь, застав зоолога (или эколога) за следующим занятием.
Ночью, по дороге, идущей вдоль опушки небольшого лесного массива, потихоньку едет легковая автомашина. На крыше автомашины укреплена овальная вращающаяся алюминиевая антенна. Через каждые 200— 300 метров машина останавливается, и антенна начинает поворачиваться то вправо, то влево. Наблюдатель, сидящий в машине, держит перед собой схему лесного массива и транспортир с градусной сеткой. Определив направление источника радиосигналов, он ведет к нему на схеме прямую линию от места нахождения автомобиля. Точки пересечения трех-четырех таких линий после проведения сеансов из разных мест укажут нахождение радиопередатчика. Вы уже встречались с подобной техникой в детективных романах и в приключенческих фильмах (с той только разницей, что там передатчик пеленговали одновременно из нескольких точек). Но в данном случае радиопередатчиком вооружен не шпион, а. зверь — лисица, скунс, енотовидная собака или еще какой-нибудь четвероногий хищник.
Прогресс радиотехники сделал возможным и такие чудеса. Миниатюрный передатчик на транзисторах весит всего десяток граммов и прикреплен к специальному ошейнику на зверьке. Здесь же — батарейки, источники питания. Две полукруглые алюминиевые антенны облегают шею зверя. Фиксированный радиосигнал, издаваемый радиопередатчиком, позволяет быстро настраиваться на него в любое время. Лохматому радисту не укрыться от наблюдателя. Правда, если «радист» погрузится в воду, прием сигналов временно прекращается.
Не все звери покорно мирятся с ролью «радистов». Выход нашли. в помещении передатчиков под кожу зверей. Над группой сурков проделали такой опыт. У них надрезали на спине шкурку, вложили в образовавшиеся полости миниатюрные передатчики, батарейки и наглухо зашили кожу, оставив снаружи лишь маленькие антенны. В колонии, где жили меченые таким способом зверьки, на некотором расстоянии от их нор установили целую систему принимающих антенн. Антенны сами включались в определенной последовательности через короткие промежутки времени, и принятые ими сигналы направлялись на специальные регистрирующие устройства. Все передвижения зверьков из этой колонии автоматически регистрировали приборами.
Расширение сферы применения в экологии современных достижений физики сулит ученым большие успехи в раскрытии не изученных доселе сторон образа жизни многих зверей и птиц.

В. ДЕЖКИН,
кандидат биологических наук

ЛЕСНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

— Сколько в лесу зайцев?
Человек серьезный на такой вопрос ответит коротко и ясно:
— Не знаю.
А остряк подковырнет:
— Три миллиона восемьдесят два зайца. Не верите? Посчитайте сами.
Да и кто из ваших знакомых не улыбнется скептически, когда вы возьметесь подсчитать, скажем, диких (уток в речной пойме или сусликов в степи. А, действительно, можно ли это сделать? Как? И нужно ли?
Нужно! Наше время требует точных знаний, без них нельзя вести ни одну отрасль хозяйства на научной плановой основе. Это относится и к охотничьему хозяйству.
Современное охотничье хозяйство (мы будем говорить в основном об учете охотничьих животных) далеко не то, чем оно было двести, сто, даже пятьдесят лет назад. Раньше все было просто: езжай в угодья, стреляй уток или тетеревов, лови зверя, сколько душе угодно. Да и то в промысловых областях искони существовало стихийное закрепление угодий за охотниками, и те сами «планировали» добычу на своем участке так, чтобы и в нынешнем году что-то взять и на следующий оставить.
Сейчас же без такого подхода ведение охотничьего хозяйства становится совершенно невозможным.
В наше время количество охотников выросло, улучшилось их «техническое» оснащение, запасы дичи, особенно объектов спортивной охоты, сильно сократились. Принцип «стреляй досыта» может привести к катастрофе. Для того же чтобы знать, сколько зверей и птиц можно отстрелять в хозяйстве, надо знать, сколько их там имеется.
Но осуществима ли эта задача?
Ограниченный учет дичи в некоторых странах Западной Европы начали проводить еще в XVIII—XIX вв. На Руси издавна вели тщательный счет поселениям речных бобров («бобровым гонам»). В Беловежской Пуще за численностью зубров следили с конца прошлого века. Первые опыты массовых учетов животных в природе также относятся к концу XIX столетия. В Пенсильвании, например, в эти годы организовали массовый учет мелких птиц.
Известно, что самцы певчих птиц в сезон размножения поют. Как уже давно установили натуралисты, концерты пернатые солисты устраивают не где попало, а на своем гнездовом участке, недалеко от гнезда. Если пройти по определенному маршруту и подсчитать по голосам всех поющих птиц, то можно узнать, сколько самцов певчих птиц и каких видов имеется в полосе вдоль маршрутной линии. По соотношению числа самцов с числом самок мы узнаем, сколько на учетной линии самочек (гнездящихся пар).
В парке или небольшом леске таким образом можно подсчитать всех живущих там певчих птиц. А как определить число пернатых жителей крупного лесного массива, района или области? Тут уже приходится прибегать к расчетам. Зоолог должен знать размеры гнездового участка каждого вида птиц; предпочтение, отдаваемое теми или иными видами определенным типам леса, соотношение площадей этих типов в лесном массиве. Только тогда он получит возможность перенести выводы, полученные на пробных маршрутах, на весь массив.
Уже в таком относительно простом варианте для проведения учетов требуются специальные зоологические, геоботанические знания, умение статистически анализировать полученные выводы. Зоология идет навстречу точным наукам.
Для учета охотничьих птиц применяют иные способы, нежели для певчих. Уток и гусей учитывают во время перелетов. Эти учеты ведутся из года в год на больших территориях, и сопоставление результатов за ряд лет дает возможность судить о том, в каком направлении происходит изменение численности пернатых. Водоплавающих птиц можно учитывать также во время суточных перелетов из одного водоема в другой, по количеству гнезд и выводков и другими способами. Лесных куриных — тетерева и глухаря — учитывают весной на токах. В конце лета учеты боровой дичи проводят на маршрутах, с собаками или без них. Подсчитать количество всех выпугнутых учетчиком птиц нетрудно, но учетные маршруты не могут покрыть сплошь все охотничьи угодья. Да и как знать в таких случаях, в который раз поднята на крыло та или иная птица. Номер-то на нее не поставишь. Вновь приходится прибегать к расчетам.
Следует отметить, что орнитологи, первыми приступившие к массовому учету, пошли уже довольно далеко в своих выводах. Они решаются определять численность птиц в масштабе отдельных стран, континентов и даже замахиваются на весь земной «шарик».
Количество наземных гнездящихся птиц в Англии определено в 120 миллионов особей, в США (к 1948 году) — в 5—6 миллиардов. По материалам Петерсона, к северу от Мексики обитает 15—20 миллиардов птиц. Численность пернатых на пяти континентах Земли, по определению Фишера, может достигать 100 миллиардов особей.
Птицу в природе легче увидеть или услышать, чем зверя. Как же учитывают млекопитающих? Придется оговориться сразу: сейчас есть столько способов их учета, что даже перечисление заняло бы не одну страницу. Обратимся к отдельным, наиболее характерным методикам.
Легче всего, конечно, определять число млекопитающих достаточно крупных, живущих более или менее оседло и имеющих постоянные жилища. Таких набирается немало. Это сурки, барсуки, бобры, ондатры, суслики и другие звери. Здесь все задачи учета сводятся к тому, чтобы найти жилища, выделить из их числа обитаемые, занятые отдельными особями, семьями или группами семей (колониями), узнать среднее количество особей, обитающих в жилище.
Некоторые звери — лисица, енотовидная собака, волк — имеют постоянные жилища или логова только в период выращивания молодняка, поэтому учет этих хищников по норам возможен лишь в начале лета. Но многих млекопитающих в бесснежный период трудно не только учесть, но даже и заметить. Одни из них очень мелки, другие выводят молодняк без гнезд, третьи ведут скрытный образ жизни. Поэтому основной рабочий сезон для охотоведа — зима. В это время года ни один зверек не сделает шага, чтобы отпечаток лапок не остался на рыхлой белой целине. И здесь-то начинается, пожалуй, самое сложное. След зверя увидеть легко, просто подсчитать количество следов зверей, определить, какому виду они принадлежат. Но как перейти от количества следов к количеству зверей? Ведь какой-нибудь заяц десятки раз пересечет лесную просеку, по которой идет
учетчик. А лисы во время своих февральских «свадеб» покроют поверхность снега такой вязью следов, что голова идет кругом при их подсчете.
Разработаны специальные математические формулы для перевода на площадь результатов маршрутных учетов; учеты на лентах (маршрутах) совмещаются с контрольными прогонами зверей на пробных площадках. Благодаря этим и многим другим приемам учеты лесных четвероногих становятся все более и более точными.
Самым надежным, хотя и трудоемким, остается так называемый прогонный способ. Перед началом учета обходят пробную площадку со всех сторон и затирают следы зверей на снегу. Затем загонщики цепочкой прочесывают участок и выгоняют из него зверей. Во время нового обхода площадки учетчик подсчитывает количество свежих следов, оставленных удиравшими из загона беглецами. Затем проводят прогон на следующей пробной площадке и т. д.
При сплошном прогоне, который проводится в отдельных хозяйствах и заповедниках раз в несколько лет для особо точного определения численности ценных зверей, работа растягивается на длительное время. Так, в Воронежском заповеднике учет копытных прогоном занимает несколько недель. Работа эта очень трудоемка и сложна.
В 90-х годах прошлого века датский ученый Петерсон провел опытную работу по учету рыб при помощи. мечения. Он метил определенное количество рыб и выпускал их, затем организовывал новый отлов рыбы и подсчитывал число возвратившихся. Для определения общей численности рыбы он исходил из предположения, что число повторно отловленных окольцованных особей относится ко всему количеству окольцованных особей так же, как количество всех добытых (отловленных) экземпляров относится к их общему запасу в данном водоеме. В дальнейшем этот способ стал довольно широко использоваться для количественного учета многих наземных млекопитающих и различных птиц.
Давно уже охотоведы начали поглядывать на небо, вспоминая авиацию. Что, кажется, может быть проще: сел в самолет — лети, посматривая вниз и подсчитывая всех зверей, которых увидишь. Не надо месяцами бродить по тайге в лютые морозы, по глубокому сыпучему снегу, рисковать жизнью в степях во время разгула буранов, карабкаться по заснеженным горным склонам. Авиация действительно нашла широкое применение для учета охотничьих животных. С воздуха учитывают лосей, сайгаков, северных оленей, морских млекопитающих, бобров, ондатр, водоплавающую дичь, рыбоядных птиц и т. д. О масштабе таких учетных работ дают представление следующие примеры.
В январе 1960 года группа научных сотрудников сделала с самолета «разрезы» чуть ли не через весь Казахстан, проведя в воздухе около 60 часов и покрыв расстояние в 10 тысяч километров. Они выяснили распределение и численность на местах зимовок сайгака, джейрана, архара, кабана, дрофы, саджи, получили данные о распределении волка.
В Танганьике, в национальном парке Серенгати, в 1960 году провели сплошной авиаучет животных, особенно крупных: слонов, носорогов и других, копытных, страусов. Всего на площади около 12 тысяч квадратных километров было зарегистрировано 366 980 животных.
Но аэровизуальный учет не так прост, как может показаться с первого взгляда. Так же, как и при наземном учете, трудно перевести на всю площадь угодий данные, полученные в полете по учетному маршруту. Высокая скорость самолета не дает возможности учетчикам подробно рассмотреть и записать все интересующие их детали. Ждут не дождутся охотоведы давно уже обещанную малой авиации «пчелку» с низкой минимальной скоростью полета. Вертолет хорош, удобен, да пока слишком высока плата за его использование.
Отчасти выручает работников охотничьего хозяйства фотография. С самолета фотографируют скопление животных (тюленей, каланов, сайгаков, северных оленей, водоплавающих птиц). После дешифровки снимков определяют количество зверей и птиц.
Наши современные знания о численности охотничьих животных на больших территориях еще далеко не полны, но все-таки они позволяют нам постепенно внедрять в охотничье хозяйство перспективное планирование. Профессор А. Г. Банников, например, попытался обобщить все имеющиеся данные о численности копытных в Советском Союзе. Он считает, что в стране насчитывается сейчас 6—7 миллионов различных копытных, в том числе: сайгаков 2,5—3 миллиона, косуль 1 —1,2 миллиона, лосей 700—800 тысяч, северных оленей 450—600 тысяч. Сопоставляя запасы с фактическим их использованием, А. Г. Банников делает вывод о том, что добычу копытных можно значительно увеличить.
Имеются у нас сведения и о «штучных» редких видах. Зоологи определили, что количество уссурийских тигров в советской части Дальнего Востока в 1959 году не превышало 100 особей. Разве при такой численности этого красивого и могучего хищника может идти речь об охоте на него? Поэтому вполне правильно в 1956 году запретили не только отстрел тигров, но и отлов их для зоопарков.
На «штуки» у нас считают и зубров, над сохранением и восстановлением стада которых в течение многих лет упорно работают советские и польские зоологи (к 1961 году в СССР имелось 123 чистокровных зубра, 243 зубробизона, 75 сложных гибридов зубров).
Охотоведы и зоологи, изучающие проблемы охотничьего хозяйства, в части своей деятельности все больше превращаются в «счетоводов», озабоченных тем, чтобы в охотничьем хозяйстве дебет сходился с кредитом.
Пофантазируем немного. Представим себе расширенное заседание правления охотничьего хозяйства. Отчитывается директор хозяйства.
— За истекший охотничий год, товарищи,— говорит он,— в хозяйстве вывелось 22505 уток, 12104 тетерева, 24 623 вальдшнепа, родилось 305 лосей, 914 косуль. По состоянию на первое января, у нас числится столько-то охотничьих зверей и столько-то птиц. Восемнадцать утят и 30 молодых вальдшнепов уничтожены случайно про-рвавшимся в хозяйство ястребом-тетеревятником (неодобрительный гул в зале); ястреба из хозяйства выгнали, но уничтожить его не удалось (отдельные возгласы возмущения). Но самое печальное, товарищи, не установлена судьба двух тетеревят, одного старого тетерева и трехлетней косули. Все силы были брошены на поиски пропавших животных, из Московской госохотинспекции вызывали спасательную команду — все оказалось напрасным.
Тут директору не дают договорить и единогласно снимают с работы за развал в охотничьем хозяйстве.
— Ну, а зайцы? Сколько же их все-таки в лесу?
— Ах, да, зайцы. С ними пока не все ясно. Численность их в отдельных урочищах, охотничьих хозяйствах, районах мы определить можем, а вот в больших масштабах. Впрочем, в наших лесах три миллиона восемьдесят два зайца. Не верите? Посчитайте их, пожалуйста, сами.

А. КАЛЕЦКИЙ,
зоолог

КАК ПРИМИРИТЬ ЛЕС С ЛОСЕМ

Когда на территории Истринского охотничьего хозяйства организовали опытный лосиный питомник, в «новоселах» недостатка не было. Двух-, четырехдневных сосунков стали привозить егеря из различных районов Московской, Калининской, Тульской, Смоленской и даже Тамбовской областей.
Сколько труда стоило приучить их к парному коровьему молоку! Одни малыши пили только из соски, другие, наоборот, «презирали» соску и требовали, чтобы им подавали молоко в миске.
Но вот лосята немного подросли, и их стали водить пастись в лес. Обычно лосята послушно следовали за человеком на место кормежки и в дальнейшем на вырубках или в лесу, поедая листья деревьев и сочную траву, далеко не уходили. Но однажды самый ручной лосенок по кличке Чиж сыграл злую шутку. В то злополучное утро лосенок пасся километрах в двух от загона в елово-березовом лесу с густым подлеском. Вдруг Чижу захотелось порезвиться. Прижав уши, он стал носиться кругами по поляне, взбрыкивая всеми четырьмя копытцами. Затем, боднув напоследок молодую осинку, лосенок скрылся в глухой чаще. Первые мгновения хруст сухого валежника указывал направление побега, потом все стихло. Бежать за длинноногим животным через заросли было невозможно, да и не имело смысла. Поэтому, охрипнув через час от тщетных призывов беглеца, незадачливый «пастух» поплелся к загону. Каковы же были его радость и удивление, когда у входа в загон он обнаружил Чижа, который с хныканьем тыкался в запертую дверь. По-видимому, ему надоело одиночество, и он «без спроса» и раньше времени решил вернуться к другим лосятам.
Лосиный рацион очень богат. Только в Московской области он включает около ста видов древесных и кустарниковых пород, а также трав и грибов. С конца августа и весь сентябрь подопытные лосята стали лакомиться подосиновиками, подберезовиками, маслятами и другими грибами, которые богаты зольными элементами и витаминами. Не оставляли они без внимания даже мухоморы. Одновременно в их «меню» заметно возросло значение черники и брусники.
Когда выпал снег, лоси принялись за горькую кору осины, а незадолго до этого в рационе появились сосна и можжевельник, не вызывавшие у них летом никакого интереса.
Чем объяснить столь резкую смену лосиных «вкусов»? Основную роль, по-видимому, играют обилие и доступность кормов, а также изменение их химического состава. Хвоя сосны и можжевельника содержит витамин С, а сосна, кроме того, и провитамин А. Содержание витамина С и сахара в них к осени увеличивается. То же самое можно сказать об осиновой коре. Ценные для животных вещества с осени отлагаются именно в коре и почках. Весной, когда эти вещества перемещаются в молодые листочки, лоси теряют к коре всякий интерес.
Все молодые лоси обладают ярко выраженной индивидуальностью. Лосенок Рыжий раньше других научился комично ползать по земле и собирать опавшие листья. Он же первый стал заламывать молодые осинки и березы. Остальные лосята, оценив все выгоды крутых мер по добыванию корма, гуськом ходили за Рыжим и «помогали» ему ощипывать поломанные деревца.
Чиж раньше всех и больше других пристрастился к терпкой сосновой хвое. Кроме того, он зарекомендовал себя лучшим грибником. Даже если лакомый подосиновик растет еще подо мхом, смышленый лосенок раскопает его копытами и с явным удовольствием съест.
Для чего же нужен питомник? Лес и лоси. В сочетании этих слов скрывается серьезная проблема.
Значение лося как промыслового животного не подлежит сомнению. Это наиболее крупный из ныне живущих оленей — вес некоторых быков достигает 570 килограммов, а иногда и больше. В среднем взрослый лось дает 250—300 килограммов мяса и до тридцати килограммов жира. Мясо очень вкусно, оно содержит до 24 процентов белков и обладает высокой калорийностью.
Из шкуры животного изготовляют замшу, которая по своим качествам не уступает оленьей. В XVIII—XIX вв. именно лосиная замша шла на пошивку рейтуз (лосин) и другого обмундирования для армии. И в наше время из такой замши делают шубы, куртки, брюки, варежки, из нее получается очень прочная кожа для подошвы обуви. А кожа с нижних частей ног — камусы, используется для изготовления наиболее теплой и долговечной обуви. Этой же кожей охотники подбивают лыжи — чтобы лучше скользили.
Еще во времена Карла IX в Швеции ездили на лосях, причем разрешалось это только полицейским, дабы злоумышленник не смог скрыться от преследования в заболоченных лесных чащах. Дело в том, что широкие копыта лосей имеют большую площадь опоры, животные проходят там, где другой крупный зверь не пройдет.
Итак, казалось бы, ясно, что лось — наш друг. Это полезное для народного хозяйства животное. А если посмотреть на проблему «лоси и лес» с другой стороны?
При большой численности животных от них страдает лесной подрост и кустарники. Объедая верхушечные и боковые побеги деревьев, сдирая кору, они препятствуют нормальному возобновлению леса и губят целые питомники ценных лесных пород. Только один лось за зиму повреждает приблизительно 25 тысяч кустарников и молодых деревьев. В средней полосе нашей страны лоси приносят особый вред, уничтожая молодые сосны. Южнее их жертвами становятся дубки, посадки тополей, а в лесостепной зоне, где лоси появились сравнительно недавно, они наносят вред и полезащитным лесопосадкам. Опрыскивание деревьев отпугивающими веществами, отвлекающая посадка малоценных древесных и кустарниковых пород, специальная рубка осины, подкормка сеном — все это оказалось малоэффективным.
Не правда ли, теперь нам уже кажется, что лось, пожалуй, один из самых страшных вредителей леса? Как же «примирить» лес с лосем? Пока что единственная рациональная мера — правильное регулирование численности лосей.
Необходим точный расчет — сколько лосей может прокормить каждая тысяча гектаров лесных массивов в тех или иных районах нашей страны без особого ущерба для возобновления ценных древесных пород. Для этого нужно создать научно обоснованную рекомендацию по нормам отстрела лосей для различных областей. Ведь количество их не должно превышать определенного максимума, иначе лоси будут существенно вредить лесу. В то же время численность оставшихся после отстрела животных должна быть достаточной, чтобы их запасы не истощались.
Эту задачу нельзя решить без знания биологии лосей. Получить эти сведения и помогают ручные животные из опытного лосиного питомника.

Н. КОРОСТЕЛЕВ

Зашел я как-то к знакомому энтомологу. Он в коридоре разговаривал по телефону. Жестом пригласил меня в комнату. Жду. Входит возбужденный. Потирает руки:
— А я, знаете ли, крещением занимался.
Мне сначала и невдомек. Как, мол, такой серьезный человек, атеист убежденный, и вдруг крещение, да еще по телефону. Он продолжает:
— Я описал несколько новых видов жуков, вот и старался дать им подходящие имена. Одного в честь своего учителя Семенова-Тян-Шанского назвал, другого в честь ныне здравствующего профессора Мариковского, кстати, отличного энтомолога, а третьего — фисташковым так и назвал, по месту, так сказать, его жительства.
Немало приходится поломать голову натуралистам: и зоологам, и ботаникам, и минералогам, и химикам. Мало открыть и изучить свое «дитя» — нужно еще и назвать подобающим образом. Ведь мы знаем, сколько треволнений бывает в семье при рождении сына или дочери, А для натуралиста открытый им новый вид тоже дитя.
Проблема эта растет с годами, как снежный ком. Судите сами. Во времена Аристотеля (III в. до н. э.) знали только 454 вида животных; Карл Линней, знаменитый шведский естествоиспытатель, описал к 1758 году 4208 видов. Прошло 30 лет, и стало известно 18338 видов. В тридцатые годы минувшего века их насчитывалось почти 50 000, а в конце его — более 400 000. В наши дни известны по меньшей мере полтора миллиона видов животных и полмиллиона растений. Да еще, как считают зоологи, есть 2 миллиона неизвестных животных, которых предстоит открыть и «окрестить». И, надо сказать, это будут не только какие-нибудь мелкие насекомые, но наверняка и крупные животные. Немало ждут ученые от дальнейшего изучения океанских глубин.
Вот, например, сравнительно недавно, в 1938 году, случайно у южноафриканских берегов поймали странную полутораметровую рыбину. Она оказалась представителем семейства кистеперых рыб, которое считалось вымершим миллионы лет назад. «Живое ископаемое» назвали в честь биолога, впервые обратившего на него внимание, Кортени Латимера* — латимерией. В том же году зоолог В. А. Селевин обнаружил в Центральном Казахстане новый вид грызунов. В честь Селевина зверька наименовали селевинией.

* Вообще, её (это женщина) звали Марджори Куртенэ-Латимер. – В. П.

Не правда ли, благозвучные имена?
Не повезло одной птице из семейства буревестниковых — нарекли глупышом. Еще в большей обиде отряд птиц, которых назвали поганками. Есть там и большая, и ушастая, и серощекая, и малая. и все — поганки.
Впервые в истории естествознания стройную систему наименования животных и растений (так называемую бинарную) ввел Карл Линней. Упрощенно ее можно представить следующим образом. Имя обязательно состоит из двух слов. Вот, например, синица. Синица для несведущего человека — просто синица, но для зоологов это еще не наименование какого-то определенного вида, а название рода, которому К. Линней дал в 1758 году латинское имя — Parus. Синиц много. Есть большая, лазоревка, белая лазоревка, московка. К родовому названию прибавляется видовое: большая — major, московка — ater и т. д. В целом это будет выглядеть так: Parus major Linnaeus 1758. Сие значит — синица большая, впервые описана Линнеем в 1758 году. Или: Parus cyanus Pallas 1770 (белая лазоревка, Паллас, 1770 г.). Имя это международное и вечное, пишется оно по латыни и понятно натуралисту Москвы, Лондона, Праги, натуралисту любой страны, любого города. Никто больше не получит имени Parus. Оно принадлежит только синице.
Для того чтобы имя стало вечным, животное действительно должно быть открыто и названо впервые и хотя бы кратко описано. Бывает и так. Зоолог не знает, что животное уже известно, и открывает его заново. Новое имя получает распространение. Тогда в скобках после его старого имени помещают наиболее важные и удачные его новые синонимы. Но с годами изменяется орфография, а то или находят более удачное имя, или нередко случается, то, что раньше принимали за один вид, теперь оказывается два или три разных вида. Тогда происходит «перекрещивание» или, проще говоря, «перерегистрация».
С «крещением» животных и растений происходит много казусов и всяких забавных историй. Карл Линней часто давал своим первенцам весьма ехидные имена. Профессор Н. Н. Плавильщиков рассказывал, как одно ядовитое растение Линней назвал бюффонией, в честь своего научного врага Бюффона. Другое колючее растение в честь критика Пизона — пизонтеей. У ботаника Плюкента были странные идеи и взгляды на систематику, и появилась плюкентия, растение с уродливыми формами.
Но и друзей не забыл К. Линней. Он и здесь оставался остроумным человеком. В честь двух братьев Баугинов он назвал растение с двулопастными листьями баугинией, а у каммелины в цветке имелись три тычинки — одна короткая и две длинные (братьев Каммелинов было трое — два знаменитых, а третий ничем не примечательный человек).
А вот такая любопытная история произошла в конце XVIII столетия во Франции. Некто Латрелль был известен узкому кругу любителей природы своими сочинениями из жизни насекомых. В 1792 году Латрелль отказался дать присягу правительству. Его арестовали и направили в Бордо, откуда должны были послать в Гвиану. Однако ссылка откладывалась. Однажды врач, посещавший заключенных, увидал, как Латрелль с восторгом рассматривает какого-то маленького жучка. Врач поинтересовался, не редкое ли это насекомое. Латрелль отвечал утвердительно. Врач попросил отдать ему жучка. Друг врача Сент-Винсент интересовался естественными науками и особенно насекомыми. Получив жука, Сент-Винсент хотел по справочникам определить его название, но, сколько ни бился, не смог этого сделать. Затем Сент-Винсент узнал, что у Латрелля осталась неоконченной большая работа по зоологии. Сент-Винсент начал хлопотать перед правительством. Латрелля отпустили на поруки. Тем временем корабль, на котором должен был плыть Латрелль, разбился о скалу, и все заключенные погибли. Жучок, спасший жизнь Латрелля, впоследствии получил название некробия. Некробия в переводе с греческого «жизнь и смерть».
А вот забавное недоразумение с названием фаланги. Кто бывал на юге, тем приходилось видеть это крупное паукообразное. Тело его покрыто редкими длинными волосками, которых особенно много на ногах. У фаланги пять пар конечностей, членистое брюшко и головогрудь. Впереди головогрудь заканчивается мощными челюстями с темно-коричневыми или коричневыми рубцами. Цвет желтый с различными оттенками. Но, оказывается, фаланги — вовсе не фаланги. Правильное их научное название — сольпуги. Пугающее название фаланги носят изящные длинноногие сенокосцы, известные ребятишкам под именем «коси-коси-ножек». Однако сольпуг привыкли называть фалангами, поэтому мы тоже не станем нарушать установившуюся традицию.
Но в названии сольпуг есть еще одно недоразумение. В переводе с латинского «Solpuga» значит — ядовитый рак. И в самом деле долгое время считали, что фаланги ядовиты. Агрессивный характер укреплял ее дурную славу. Она смела, в случае опасности храбро обороняется, стараясь укусить врага.
Однако, несмотря на детальное изучение фаланги, ученым не удалось обнаружить у нее ядовитых желез. А раз нет ядовитых желез, то и укус не должен представлять большой опасности. Тогда у ученых возникла новая версия — фаланги питаются падалью, значит, могут заносить трупный яд. Но это предположение, как показали наблюдения за жизнью фаланги, оказалось малообоснованным. Предположение, что они питаются падалью, не подтвердилось.
В результате долгих наблюдений и исследований ученые установили, что, во-первых, не все виды фаланги могут прокусить кожу человека, во-вторых, укус фаланги может вызвать лишь небольшой воспалительный процесс при занесении инфекции с ее «челюстей», так как на них могут оставаться загнившие маленькие кусочки пищи. Однако последнее предположение вызывает некоторое сомнение — фаланги чистоплотны.
Вот как иногда неприятная внешность создает напрасные страхи и как трудно бывает их опровергнуть. Впрочем, они и сейчас еще опровергнуты не вполне, и фаланги продолжают именоваться «ядовитыми раками».
Поражаешься, насколько метки русские названия многих животных. Жучишка-карапузик. Карапузик он и есть: маленький, пузатенький. Иначе и не придумаешь. Малая птичка куличок-перевозчик. Обитает около мелких рек. Выискивает насекомых, червячков и другую мелочь, живущую около воды. Тщательно обшарив небольшой участок на берегу, он перелетает на другой берег, а потом возвращается, но уже на соседний участок. Так и порхает с берега на берег. Будто перевозит кого-нибудь.
Грач. Прислушайтесь, как он кричит: гра-гра-гра. Жук-бронзовка. По окраске назвали бронзовкой. Немножко неточно, есть бронзовки ну прямо из меди сделанные, а есть совсем зеленые. Жук-могильщик. Как взаправдашний могильщик, закапывает трупики разных зверушек, будущий корм для своих личинок.
Слепень пьет кровь. Не пошевелится, ничего не видит. Слепнет. Коростель-дергач хоть и птица, а не поет и не кричит, а будто скрипит-дергает. За это и прозвище — дергач. Медведь хорошо знает, или, как раньше говорили, ведает, где мед искать. Имя жука-водолюба и расшифровывать нечего.
Как-то недавно в зоопарке стою около клетки с жирафой по кличке Астра. Астра молодая, веселая. Много народу. Стоят, любуются. То один, то другой посетитель воскликнет: «Какая милая!» Видно, точно жирафу жирафой назвали. По-арабски «серафе» значит милая. Отсюда и произошло «жирафа».
Немало посетителей останавливается около вольера с удивительной птицей-секретарь. Она во многом похожа на средневекового писца. Короткие бархатные черные штанишки, серый камзол, на голове косицы, словно заложенные за ухо гусиные перья, крючковатый нос, странная походка.
Крупную, сильную полярную чайку величают бургомистром за свирепый нрав. Как средневековый бургомистр, чайка терроризирует других обитателей птичьих базаров, сбирая богатую дань. Яйца, птенцы, а то и взрослые птицы составляют меню бургомистра.
Рисунки, изображающие гнезда птиц-ткачей, часто помещают в популярных книжках по зоологии. И уже по рисунку видно, как птица оправдывает свое имя.
Птица-лира отнюдь не музыкальна. Ее пение нередко сравнивают с голосом чревовещателя. К тому же она обладает удивительной способностью к подражанию. И в ее пении нередко слышен лай собак, смех человека и даже звук пилы. «Музыкальное» имя птица получила благодаря хвосту, который действительно напоминает лиру.
Многие животные, особенно бабочки, получили свои имена от героев греческой мифологии. Красивейшие европейские бабочки (их можно встретить и под Москвой) махаон и подалирий названы в честь легендарных врачей Махаона и Подалирия, сыновей бога врачевания Асклепия (Эскулапа). Ликаон, мегера, ниобея, галатея, пандора, аполлон, цирцея, медуза и многие другие порхающие красавицы обязаны своими звучными именами греческой мифологии. В греческой мифологии есть легенда о том, как лидийская девушка, по имени Арахна, искусная рукодельница, дерзнула вызвать саму богиню Афину на состязание в ткачестве, за что и была превращена богиней в паука. Этим обстоятельством класс паукообразных обязан своему имени — Arachnoidea.
Своеобразными живыми памятниками, признанием научных заслуг служат животные, получившие свои имена в честь выдающихся ученых. Пожалуй, первое место принадлежит животным, получившим свои имена в честь советского академика Е. Н. Павловского. Pavlovski есть и жуки, и раки, и бабочки, и рыбы, и цикады — всего более 70! Много животных названо в честь Пржевальского, Скрябина, Радде и других замечательных ученых.
Несколько десятков лет изучает природу Дальнего Востока профессор А. И. Куренцов. Им был открыт новый вид бабочки-пеструшки. Бабочка была названа в честь выдающегося советского генетика и тонкого знатока бабочек профессора С. С. Четверикова. Его коллекция в свое время была крупнейшей в СССР. Когда ко мне приходят знакомые и рассматривают коллекцию, то в один голос восхищаются синим дальневосточным красавцем. Хвостоносец Маака не уступит своей красотой, да и размерами (размах его крыльев до 12 сантиметров) многим тропическим собратьям. Бабочка названа в честь русского натуралиста Ричарда Маака.
Что ж, хорошая память!

С. УСПЕНСКИЙ,
доктор биологических наук

ПРОПИСАНЫ НА ПОЛЮСЕ

В мае 1937 года тяжелые четырехмоторные самолеты «приземлились» невдалеке от Северного полюса. Под лучами ослепительно яркого солнца поблескивали острые изломы торошенного льда, искрились мириады снежинок. В морозном воздухе царила тишина. Ни один след не отпечатался на снежной целине.
Казалось бы, жизни нет и она невозможна в этой ледяной пустыне. Но вдруг откуда-то с неба полилась незатейливая, но мелодичная трель, а вскоре показалась и сама птаха — пуночка. Она без страха садилась на крылья и антенны самолетов.
Откуда появилась эта зерноядная размером с воробья птица? У летчиков и ученых даже возникло подозрение, что они случайно привезли ее с собой. Но оставшихся на льдине папанинцев пуночки навещали и позже.
Эти пернатые быстро осваиваются среди станционных построек, «выясняют» местонахождение продовольственного склада, кухни, собирают возле них корм и живут здесь иногда по нескольку недель. Больше того, известны случаи, когда пуночки, не смущаясь непривычной обстановкой, отсутствием суши, устраивали возле дрейфующих во льдах станций или корабля гнездо и пытались высиживать птенцов. В конце июня 1958 года полярники станции «СП-7» (находившейся за 86° с. ш.!) неожиданно обнаружили гнездо пуночки, устроенное в пустом ящике, стоявшем у стены домика. За неимением травы оно было свито из мелких стружек, бумажек, рассученных кусочков веревок, но так же тщательно, как это делается на «Большой земле». В гнезде лежало четыре голубоватых яичка. Вся экспедиция с интересом следила за развитием столь необычного события. Повар даже принял птиц на «плановое снабжение». В начале июля в гнезде было уже пять яиц. Однако случилось непредвиденное: птицами заинтересовались и собаки. Добравшись до ящика, они оставили пуночек бездетными.
Полярники первой в истории дрейфующей ледовой станции наблюдали не только пуночек. Возле их палатки появились чистики, чайки, глупыши, тюлени, белые медведи. Так было еще раз доказано, что жизнь не угасает и на «вершине мира», которая долгое время представляла собой крупнейшее «белое пятно» на карте планеты.
Экспедиция Фритьофа Нансена на «Фраме» в конце прошлого столетия приподняла завесу над природой Центральной Арктики. Важные сведения об органическом мире этой области доставили в предвоенные годы экспедиции на льдине («СП-1») и ледокольном пароходе «Седов». Однако особенно обогатились представления о жизни Центральной Арктики за последние 10—15 лет, благодаря разносторонним и планомерным исследованиям, осуществленным преимущественно советскими дрейфующими станциями и высокоширотными воздушными экспедициями,
Лед в Центральной Арктике держится круглый год, ко это не сплошной панцирь. В любое время, даже зимой, здесь есть пространства чистой воды, которые иногда тянутся на сотни километров. Эти-то полыньи и представляют главные очаги жизни. За долгую арктическую зиму в морских водах успевает накопиться большое количество необходимых для ее развития «удобрений» — нитратов и фосфатов. Летом круглосуточное солнечное освещение порождает в полыньях и разводьях бурную, хотя и кратковременную, вспышку жизни. Используя запасы минеральных солей, необычайно обильно развиваются вначале растительные, затем животные организмы планктона: фитопланктон и зоопланктон. Естественно, что появляются и потребители этих взвешенных в воде живых частиц: рыбы, морские звери, птицы.
Таким образом, как и всюду на земном шаре, жизнь в высоких широтах Арктики в конечном счете порождается и поддерживается энергией солнца. Очень важно, что этот животворный источник не иссякает и зимой, когда в Арктике властвует полярная ночь. Солнечная энергия, поглощенная морскими водами в Карибском море, у берегов Кубы, приносится сюда с теплым атлантическим течением и таким сложным путем косвенно поддерживает жизнь до прихода полярного лета.
Установлено, что в водах Центральной Арктики обитает около 15 видов рыб. Много раз попадались исследователям бычки, а однажды здесь обнаружили даже ската. Лучше всех освоилась с суровым климатом сайка — мелкая полярная треска. Рыбешку часто находят в своих лунках гидрологи дрейфующих станций. Это основной потребитель планктона и главный корм тюленей, особенно нерп, белух, морских птиц. О том, насколько обильна эта рыба в Арктике, можно судить хотя бы по тому, что на берегах Новой Земли во время шторма нередко нагромождаются валы выброшенной сайки. Высота и ширина их достигает нескольких метров, а в длину они растягиваются на километры!
Птиц в Центральной Арктике значительно больше, чем рыбы,— около 30 видов, главным образом морских: белые чайки, чайки моевки, большие полярные, розовые и вилохвостые, поморники, полярные крачки, глупыши, чистики. Неоднократно наблюдались здесь также кайры, небольшие нырковые утки-морянки, гаги. Все они, обитатели арктической суши, устраивают гнезда и размножаются относительно неподалеку от «вершины мира» и во время своих кочевок регулярно посещают ее.
Наиболее оживленно в окрестностях Северного полюса в период с мая по сентябрь, особенно в июле и августе, когда больше всего открытой воды.
Вторую группу пернатых, встречающихся во льдах Центральной Арктики, составляют небольшие сухопутные птицы, обладающие ограниченными способностями к полету. Это уже известная нам пуночка, лапландский подорожник, некоторые кулички. В отличие от морских птиц они попадают сюда не по своей воле, а вынужденно, оказавшись во власти ветра.
Однако и судьба пернатых, очутившихся среди ледяных полей, вдали от людского жилья, не так уж плачевна, как может показаться. Ведь они все-таки обитатели Арктики, отличающиеся крайней неприхотливостью к корму. Те же пуночки, хотя и относятся к зерноядным птицам, в Центральной Арктике начинают вести «полуморской» образ жизни, переключаются на добывание мелких планктонных рачков, выплеснутых с водой на края льдин.
Пролетные птицы образуют особую группу обитателей Центральной Арктики. Как известно, когда к северу от Новосибирских островов шли поиски легендарной Земли Санникова, одним из важных доказательств ее существования считали пролет птиц к северу и с севера, наблюдавшийся весной и осенью с островов Новосибирского архипелага. Исследователь Арктики Э. В. Толль видел крупного хищника (возможно, орла), пролетавшего с юга на север над островом Беннета. В обратном направлении пролетели сокол и стая гусей (по-видимому, черных казарок).
Исследованиями последних лет установлено, что Земля Санникова не существует. Куда же в таком случае летят птицы? Ответ может быть только один: птицы летят кратчайшим путем, через Северный Ледовитый океан, из Восточной Сибири в Западную Америку и обратно. Черные казарки, населяющие северные побережья обоих материков, преодолевают этот путь, растянувшийся на две тысячи километров, делая остановки во льдах для отдыха. Более вероятно, что по арктической трассе летят в Америку на линьку сибирские казарки.
Перелеты через Центральную Арктику подтверждены также кольцеванием птиц. Например, в устье Колымы, на северной оконечности острова Котельного и в других местах Восточной Сибири неоднократно добывались черные казарки, окольцованные на Аляске.
До сих пор речь шла только о кочующих в Центральной Арктике птицах или птицах, перелетающих через эти области. Не исключена возможность, что кроме них в высоких широтах Северного Ледовитого океана будут обнаружены и относительно регулярно размножающиеся пернатые. Ими могут оказаться белые чайки, населяющие только северные участки арктической суши и удивляющие зоологов необычайной неприхотливостью в выборе корма и мест для гнездования. Полярные летчики уже неоднократно замечали чаек, упорно летающих над одним и тем же участком ледяных полей, расположенным вдали от воды. Если учесть, что белые чайки могут отыскивать пищу на большом удалении от мест размножения и устраивать гнезда среди скоплений бревен, водорослей, валунов, нередко встречающихся на льдах, то предположение об их гнездовании здесь не будет казаться слишком неправдоподобным.
Разнообразие млекопитающих Центральной Арктики по сравнению с птицами невелико, их всего шесть-семь видов: белый медведь, песец, из тюленей — нерпа, морской заяц и морж, из китообразных — нарвал и, по-видимому, белуха.
Белые медведи проводят жизнь в странствиях по льдам. Следуя за медведями и питаясь остатками убитых ими тюленей, «деля с ними и радость, и горе», в Центральную Арктику нередко проникают песцы. Можно предположить, что откочевка их осенью к северу, в дрейфующие льды, столь же обычное явление, как и переселение на юг, в полосу лесотундры и леса. Кочуя по льдам, песцы иногда удаляются от суши на очень большое расстояние. Так, зимовщики станции «СП-4» встретили песца в 900 километрах от ближайшего островка. У самого Северного полюса песцы еще не наблюдались, но в 150—200 километрах от него их замечали довольно часто.
Нерпы и морские зайцы показываются вблизи Северного полюса, неожиданно выглядывая из разводий, трещин и лунок во льду, которые полярники делают при гидрологических работах. На станции «СП-7» одна нерпа даже прижилась у лунки, пробитой гидрологами внутри палатки. Ее не пугали ни яркий свет, ни шум лебедки, поднимавшей и опускавшей трос с инструментами, ни люди. Она настолько привыкла к частым встречам с ними, что позволяла трогать себя за усы.
Моржи в высоких широтах Северного Ледовитого океана встречаются гораздо реже. Они, по-видимому, попадают сюда случайно, с быстро дрейфующими льдами, а оказавшись на «вершине мира», чувствуют себя неуютно. Питаются они донными кормами, ныряя на пятидесятиметровую глубину. Море в Центральной Арктике намного глубже, чем в их родных краях, и моржи обречены здесь на голодное существование.
Таким образом, сейчас уже можно говорить о том, что Центральная Арктика вовсе не безжизненная пустыня, что ей свойственна вполне определенная, весьма своеобразная фауна.
Существование в Северном Ледовитом океане постоянных участков открытой воды было известно издавна. Наиболее крупные из них даже приобрели собственные названия. Это Великая Сибирская, Таймырская, Гренландская полыньи. Например, Великую Сибирскую полынью еще в начале прошлого столетия обследовал любознательный и предприимчивый промышленник Яков Санников. Широкая полоса свободного ото льда моря стала непреодолимой преградой на его пути к «открытой» им неведомой земле. Гренландская полынья в начале нынешнего столетия доставила немало забот и огорчений Роберту Пири, направлявшемуся к Северному полюсу. Однако закономерности распределения этих водных пространств в Арктике были изучены лишь в самые последние годы советским полярным исследователем профессором Я. Я. Гаккелем.
Участки открытого моря в основном расположены на окраинах Центральной Арктики — в тех областях, где встречаются различные по динамике массы льдов: дрейфующие льдины и неподвижный припай. Следовательно, «крыша мира» окружена, в идеале, замкнутым кольцом полыней. По некоторым отрывочным наблюдениям и косвенным признакам можно догадаться, что это поистине «арктическое кольцо жизни». Долгую полярную ночь, когда нагромождения торосов скупо освещают лишь луна да полные неизъяснимой, таинственной прелести сполохи, когда льды в Центральной Арктике смыкаются, на этих полыньях скапливаются и птицы, и млекопитающие.
До сих пор остаются неизвестными места зимних квартир редчайших на земном шаре птиц — розовых чаек. Как это теперь установлено, они гнездятся лишь на северо-востоке Якутии и в отличие от подавляющего большинства наших пернатых улетают не на юг, а на север. Изучение их пролетных путей наводит на мысль, что зиму розовые чайки также проводят на «арктическом кольце жизни», точнее, на Великой Сибирской полынье.
Вовсе не исключено, что концентрация тюленей и китообразных здесь столь значительна, что имеет даже промысловое значение. К сожалению, арктические полыньи еще не обследованы зоологами.

ОХОТОВЕД ИДЕТ ПО ЛЕСУ

В казенных бумагах название этого института звучит не очень привлекательно — ВНИИЖП — Всесоюзный научно-исследовательский институт животного сырья и пушнины Центросоюза. И откровенно говоря, местное, кировское «имя» — Институт охоты гораздо точнее отражает то, чем занимается ВНИИЖП. Об этом также свидетельствует даже перечисление его лабораторий: экономики и организации охотничьего хозяйства; охотничьих угодий; воспроизводства и акклиматизации промысловых животных; техники охотничьего промысла; эксплуатации диких копытных и пернатой дичи; звероводства.
Но, в конце концов, суть не в названии. В стране над проблемами охоты работают четырнадцать зональных отделений института: Украинское, Белорусское, Северокавказское, Волжско-Камское, Восточносибирское, Казахстанское, Якутское, Камчатское. Под Кировом расположены биостанция и опытное звероводческое хозяйство с песцовой, нутриевой и единственной в стране шиншилловой фермами. У института есть и питомник охотничьих собак, где ведется селекционная работа с породами промысловых лаек.
. Километрах в сорока от Кирова в Вятку впадает Чепца. Летом — это неширокая извилистая северная река. Весной же она разливается на километры и, пока не спала вода, по ней ходят буксиры, тянущие с верховьев за 170 километров от устья заготовленные с зимы плоты.
Мы плывем против течения, и, несмотря на полный ход, который задан машине, наше суденышко делает десять, от силы двенадцать километров. А вокруг — половодье. Насколько хватает глаз, расстилается водная гладь и, отражаясь в ней, стоят полузатопленные кусты и деревья. Река часто петляет, и мы несколько раз теряем основное русло и неожиданно натыкаемся на отмели. Но, к счастью, поработав минуту-другую «полным задним», благополучно двигаемся дальше.
Неторопливое движение располагает к разговору. Я беседую с директором ВНИИЖП Василием Федоровичем Гавриным.
— Сравнительно недавно, года три назад,— рассказывает он,— институту выделили около 40 тысяч гектаров угодий, на которых мы сейчас создаем научно-опытное охотничье хозяйство.
В основном это глухие лесные массивы, где в свое время проводились лесозаготовки. Там немало мест, в которых после лесорубов буквально годами не ступала нога человека. Участки старых вырубок и делянок поросли непроходимой стеной кустарника, березняка, осинника. В лесных дебрях водятся медведи, волки, встречаются рыси. По окраинам темных боров токуют глухари, а на тихих лесных речушках появились хатки бобров. Немало в угодьях лосей, зайцев, белок, лисиц, горностаев, барсуков, куниц, рябчиков, тетеревов, вальдшнепов — словом, всего того, чем некогда были богаты все наши центральноевропейские леса.
Плывем уже несколько часов. Кроме шума двигателя, ничто не нарушает покоя реки. За весь почти стокилометровый путь нам встретилось всего три деревни.
. А вокруг бурлит жизнь. Вдоль кромки иногда сходящихся берегов степенно вышагивают чибисы, над водой парят чайки, перед самым носом буксира носятся кулички-перевозчики. Любопытная птичка. Размером чуть больше ласточки, она беспрестанно летает с одного берега на другой, словно что-то перевозит. Отсюда и ее имя. Только к вечеру, когда край солнца уже окунулся в расплавленное золото разлива, буксир причалил к берегу. Поселок Мотоусы. На его дальней окраине, подступающей к опушке, стоит домик — центральная база охотхозяйства.
Еще до света меня разбудили:
— В лес пойдете?
Я рывком сбросил одеяло:
— Конечно.
Выходим на улицу. От вчерашней погоды — ни следа. Холодно. Моросит дождь.
— Вот она, наша северная погода. То солнце, то снег,— говорит мой провожатый Александр Николаевич Романов.
Сначала идем широкой дорогой — она угадывается в темноте, потом сворачиваем вправо и через поляну по старой лесовозной дороге углубляемся в лес. Здесь двигаться гораздо тяжелее. В эту пору, в середине мая, у нас под Москвой в лесу сухо, а здесь то и дело вязнешь в рыхлых сугробах. После редакционного сидения ходить сразу, с непривычки, ох, как нелегко. Жарко. Расстегиваю ватник.
Примерно через час Романов останавливается: — Ток рядом. Идите след в след. И — тихо. Ни говорить, ни кашлять.
Тронулись. И зачем только он предупреждал! На току я не впервой, а вот не успел пройти десятка шагов, как мучительно хочется кашлянуть. В общем, прямо как у Ходжи Насреддина: «И помните мое условие: не думать об обезьяне».
Чуть заметно светает. У большой сосны Романов останавливается, манит к себе и шепчет:
— Постоим здесь. Будем слушать.
Но в то утро глухаря мы так и не услышали. Александр Николаевич только разводил руками:
— Здесь они. Вчера же я был тут — три петуха пели.
— Может быть, погода?
— Да нет, им и мороз нипочем. Ну что ж, как говорится, на нет и суда нет,— вздохнул наконец Николай Александрович.— Пошли осмотрим мой путик.
«Путик» — это ловчая тропа, по которой охотники-промысловики устанавливают силки и капканы.
— Вы занимаетесь промыслом? — удивился я.
— Нет. Это моя «лаборатория»: на путике у меня стоят живоловушки и силки для самокольцевания птиц,— разъяснил он.
— Самокольцевание? А что это такое?
— Вот на месте и увидите.
Мы пробираемся только одному Романову знакомыми тропами. Через каждые двести-триста метров расставлены «живоловушки» на глухаря. Представьте себе ящик-воротца в виде буквы «П», сделанный из плотно пригнанных друг к другу нетолстых палок. На крыше расстелен кусок полотна. Над «входом» и «выходом» нависают концы жердей, к которым прикреплены края полотна. Птица ззходит внутрь, задевает за сторожок, жерди падают, увлекая за собой полотнища, и закрывают ловушку. Вот и все. Любопытно, что вместо приманки в «ловушке» песок или просто чистая сухая земля.
— Глухарь, как известно, относится к отряду куриных, и ему, как и нашим домашним курам, необходима мелкая галька, что встречается в песке,— рассказывает Романов.— Ну, а где его в лесу найдешь, особенно в наших местах. Вот я и пользуюсь этим.
День ли уж был такой, или нам просто не везло, но почти десяток ловушек, которые мы осмотрели, оказались пустыми.
— Я вчера был здесь, а обычно обход делаю через два дня.
— Ну, а вчера попался кто-нибудь?
— Да. Три глухарки и петух.
— А что вы с ними делаете?
— Кольцую и выпускаю. Хотя, откровенно говоря, и жаль. Ведь глухарь — редкостная птица для большинства европейских лесов. А здесь их пока немало. Вот если бы организовать их постоянный отлов для других мест.
— Что же мешает этому?
— Откровенно говоря, наша косность. Институту вроде бы и не с руки заниматься отловом птиц. Хотя, я считаю, это было бы полезным делом, а охотхозяйству — неплохая прибыль. Это во-первых. А, во-вторых, я написал несколько писем с предложением организовать отлов глухарей, написал в том числе и в Московское общество охотников. Уж казалось, почему бы москвичам не заняться возрождением этой ценной птицы, тем более что под столицей ее почти не осталось. Но все мои письма остались без ответа. А глухарей можно не только у нас в стране расселять, уверен, с большой охотой их стали бы покупать другие страны.
Между двух осинок ветерок играет обрывком тоненькой лески, привязанной к перекладине.
— Сработала,— говорит удовлетворенно Романов.
— Кто сработал? — недоумеваю я.
— Силок, а выражаясь научным языком, «приспособление для автоматического кольцевания диких животных и птиц, основанное на применении самокольцующейся петли».
— А где же она, петля?
— А ее рябчик унес.
Я решительно ничего не понимаю. А Романов между тем, сделав какую-то отметку в блокноте, достал из полевой сумки отрезок толстой капроновой жилки. На одном конце его незамысловатый карабинчик, на другом — петелька, а посередине прикреплена крохотная алюминиевая пластинка с выбитым номером. Списав этот номер, Александр Николаевич приладил карабинчик к обрывку лески, болтавшемуся на перекладине, пропустив его предварительно через петельку на жилке. Потом он аккуратно расправил силок.
— Как же эта штука работает?
— А вот смотрите.
Романов просунул палец в петлю и стал затягивать ее. Вот она сошлась вокруг пальца, и карабинчик заскочил в петельку.
— Видите? Теперь небольшой рывок, тонкая леска рвется, а кольцо-ошейник вместе с пластиночкой остается на птице.
— Здорово! А сколько у вас таких силков?
— Двести.
— И все для рябчиков?
— Нет, есть и для глухарей, и для зайцев. А вообще такие петли можно применять для всех птиц и зверей.
— А медведей можно кольцевать? — шучу я.
— И медведей можно,— серьезно отвечает Романов. — Ведь существует способ добычи животных с помощью петель. Замените их «кольцующими ошейниками» и пожалуйста — метьте и медведей, и лосей, и волков.
Способ самокольцевания впервые разработан и предложен Александром Николаевичем. В научной литературе он так и называется: «метод Романова». Сейчас им кольцуют не только птиц: на Северном Урале с его помощью начали метить песцов, а в США — оленей.
— Как видите, метод простой, эффективный и очень дешевый,— говорит Романов.— Его можно использовать не только для кольцевания.
— ?!
— Стоит заменить пластинку с номером портативным радиопередатчиком, и за таким «меченым» зверем можно вести постоянное наблюдение. Или подвесить колокольчик. Вот зайцу, например. Это ведь очень интересно — как он сам будет реагировать на звук, а другие звери? Схватит такого зайца лиса или нет.
— А что дает кольцевание здесь у вас в хозяйстве? Ведь обычно кольцуют перелетных птиц, чтобы узнать пути их пролета, места зимовок.
— Этот метод позволяет нам судить о размерах участков, на которых живут те или иные звери и птицы. Так мы установили, что рябчик держится постоянно на площади до полутора квадратных километров, а перемещение глухаря в течение года не превышает обычно пяти километров, хотя существуют и дальние перекочевки его. Мне удалось установить случай перелета глухаря на расстояние свыше сорока километров. Далее, с помощью кольцевания можно более точно определять численность дичи в угодьях. Вот, например, несколько лет назад я проводил пробное кольцевание глухарей в Коми АССР. На площади в 200 квадратных километров осенью было добыто 30 птиц, 5 из которых оказались окольцованными. Но всего мы пометили 130 птиц, и таким образом, рассчитав по специальной формуле, мы узнали общее число глухарей в этом районе. Их оказалось 780. Кроме того, метод самокольцевания позволяет получать и другие ценные для зоологов и охотоведов данные — скажем, степень оседлости животных, предельный возраст и продолжительность жизни в природе, степень влияния охотничьего промысла на численность дичи, характер сезонного размещения животных и многое другое.
Уже третий день мы живем в лесу. «Мы» — это егерь Николай Васильевич Плюснин, сотрудник института Михаил Павлович Павлов и я. Для моих спутников это место просто лесной квартал № 17. Для меня же один из самых глухих уголков хозяйства.
Старая лежневая дорога делит квартал на две части. Одна — это обширная вырубка, сплошь поросшая густым — не пройдешь — мелколесьем. С другой стороны дороги стеной стоит бор. В лесу еще много снега, и даже дождь, который довольно усердно поливает все эти дни, не в состоянии промочить его. Однако именно благодаря снегу мы видели следы медведя, рыси, волков. И тот же снег, скованный ночным заморозком, предательски скрипел под ногами, когда мы затемно пробирались к глухариному току.
Мы занимаемся рекогносцировкой: ищем места вальдшнепиных тяг, глухариные и тетеревиные тока, присматриваем удобные места для сооружения охотничьих избушек, которые намечено построить летом.
Надо сказать прямо — места здесь отменные. Иной охотник и не поверит, что на тяге каждый из нас насчитывал по полтора-два десятка вальдшнепов, что на тетеревиные тока здесь слетается до сотни петухов, которые чуфыкают и бормочут так, что все звенит вокруг.
. Уже стемнело. Ярко пылает костер. Он настоящий, таежный — три длинных бревна, и нагоревшие за эти дни угли пышут жаром. Подмораживает. Но даже и в утренние часы, когда обычно холод все-таки добирается до тебя, нам тепло. Удивительное дело — стоило натянуть метрах в трех от огня плащ-палатку, и она, как экран, отражает тепло, под ней спишь, как дома. Это, кстати, очень хорошо знают охотники-промысловики. Мы сидим на мягкой лесной постели из лапника и пьем крепкий душистый, отдающий хвоей и дымом чай.
Немного разморенные дневными странствованиями по лесу, теплом костра и горячей едой, не спеша ведем разговор. Беседа заходит об охоте, точнее, об охотничьем хозяйстве.
— Так что же все-таки это такое, охотничье хозяйство? — начинаю я «затравливать».— Каким оно должно быть? Не слишком ли мы стараемся его «окультурить» — точный учет дичи, места токов, егеря, охотничьи домики. Так скоро охотников будут на машинах привозить на ток, вести по асфальтированной дорожке прямо к глухарю: «Вот, пожалуйста, глухарь № 37, он записан в вашей путевке. Стреляйте его». Так, что ли?
Павлов хитро улыбается в свою рыжеватую «таежную» бородку и задает контрвопрос:
— А неужели вы хотите, чтобы вся дичь была выбита и чтобы через 10—20 лет охота исчезла не только вокруг больших городов, но и в самых отдаленных уголках страны?
— Нет, конечно, но почему такая крайность? Сохранить дичь, но не лишать охоту тех свойств, за которые мы так ценим этот замечательный вид спорта. Согласитесь: не ахти как приятно стрелять «нумерованную» полудомашнюю дичь, да еще «под конвоем» егеря. Кстати, мы, москвичи, ленинградцы, жители крупных городов, последние годы больше «охотимся» за путевками на охоту, которых много меньше, чем желающих.
Михаил Павлович стал серьезным. Видно, тема разговора очень дорога ему, выстрадана им во время частых скитаний по лесным тропам.
— Когда-то существовали охота — забава для богатых и охотничий промысел — тяжелый труд, которым жители тайги и тундры добывали средства к существованию. С тех пор много утекло воды. Но об охотничьем хозяйстве как-то забыли: второстепенная, мол, отрасль хозяйства и отмирающая. Забыли, конечно, не совсем, кое-что и сделано. Есть миллионы охотников-любителей, тысячи спортивных и сотни промысловых охотничьих хозяйств. Но многого не хватает в организации, руководстве, в экономике, в охране охотничьих богатств. И ученым-охотоведам подчас бывает очень трудно, ошибаются и они, но горько сознавать, что многие их рекомендации нельзя использовать в охотничьем хозяйстве из-за его отсталости. И ведь есть у кого учиться. Громадный опыт накоплен мировым охотоведением. Нет, не отомрет охотничье хозяйство, ему нужно только побольше уделять внимания и понять неизбежность в наши дни комплексного использования природных ресурсов на широкой научной основе.
Павлов прервал свой взволнованный монолог, помолчал, а затем добавил:
— Номерков на глухарей мы, конечно, вешать не будем, это вы зря. Но порядок в охотничьем деле сейчас нужен как никогда. Кончилось время, когда можно было охотиться где попало и как попало. Хотим мы или не хотим, а облик земли меняется, поэтому не может не измениться и охотничье хозяйство. Вы же сами сказали, что под Москвой уже не хватает и мест для охоты, и самой дичи. А вот в отдаленных районах «урожай» зачастую остается неснятым. Сейчас главный вопрос в охотничьем хозяйстве — нужно точно знать, сколько зверей, птиц имеется на том или ином участке леса, сколько их можно отстрелять с расчетом, чтобы не подорвать воспроизводства.
Наиболее привлекательные для охоты места в густонаселенных районах приходится особенно беречь. И вы напрасно сетуете на путевки и «конвой» егерей. Беда лишь в том, что у нас кое-где «пересаливают» с этим делом. Еще много излишней писанины и бюрократизма в охотничьих организациях. Не везде нужны штатные егеря — организаторы охот. Нерентабельна птицеферма, если на курицу приходится по работнику. И в угодьях, производительность которых мы еще не в состоянии увеличить, нет смысла ставить сторожа на каждого зайца — все равно их больше не станет. Оберегать дичь в таких местах можно общественными силами и сокращением сроков охоты. Много хозяйств просто «липовых», созданных формально, из чисто местнических интересов или в дань «моде».
Мы жалуемся на нехватку дичи и угодий. А сколько времени в году посещаются многие хозяйства? На какую дичь организованы в них охоты? Утка, заяц, лось?! А ведь наша охота многообразна и очень интересна. У Сабанеева описано около ста тридцати способов и видов охоты! Ею можно заниматься в течение всего года. Нам нужно пропагандировать наиболее спортивные и неистребительные способы охоты. Почему бы не привлечь отпускников и пенсионеров к отлову кротов и ондатр? Эти два вида «недобираются» даже в Подмосковье!
Чтобы вести культурное охотничье хозяйство, нужно лучше изучить интимную жизнь животных. Научиться управлять ею: предвидеть «урожаи», предотвращать резкие спады ее численности, считать дичь и нормировать добычу.
Вот над этим и работают, ходят лесными тропами и прокладывают свои путики охотоведы.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ: ЕГЕРЬ

Я припоминаю весеннюю охоту шестьдесят шестого года.
Едва мы улеглись, как:
— Пора, охотнички, подъем! Половина двенадцатого. Как раз дойти. Путь тяжелый.
Могучая фигура Николая Викторовича Левошкина закрывает собой весь проем двери. Егерь поторапливает:
— Четверть третьего надо быть в току — глухарь-то начинает петь еще по-темному. Тут хоть и не так далеко, километров семь, но снега — по колено.
Да, тогдашняя весна на Карельском перешейке была особенной — кончалась первая декада мая, а в лесу полно было снега, и на большинстве озер лежал лед, даже на Ладоге он только-только отошел от берегов.
Сосновское государственное лесоохотничье хозяйство, в котором служит Николай Викторович, находится в ста километрах от Ленинграда на берегу Ладожского озера. Глухие боры с моховыми болотами, где держатся глухари, перемежаются с перелесками и «мелочами», в которых обитают глухари; заливы и старицы рек привлекают пролетных гусей и уток. В лесах живут, ставшие непременными, лоси, пятнистые олени, косули, довольно много зайцев, встречаются лисы. Иногда из соседних районов, а чаще всего из Карельской АССР, забредают в хозяйство рыси. Минувшей зимой пара хищников растерзала нескольких оленей, и, устроив облаву, егеря уничтожили этих диких кошек. Одну рысь убил и наш сегодняшний проводник.
. В лесу светло: над горизонтом висит ярко начищенное блюдо луны. Снег рыхлый, вязкий; в нем утопаешь по колено. Уже через полчаса мы вымотаны изрядно. Под могучей, наверное трехсотлетней, елью снега нет. Усаживаемся. Перекур. Мои товарищи — московский инженер и журналист-ленинградец, заводят неторопливую беседу с егерем. Сегодня охота у нас не совсем обычная: стрелять глухаря придется кому-то одному — разрешение у нас единственное. Глухарь нынче редок, и поэтому каждая птица на строгом учете в хозяйствах.
— А к утру морозец может быть,— негромко говорит москвич.
— Пожалуй,— соглашается мой коллега, старый заядлый охотник.— Будет мороз — глухарь за километр нас услышит. Ледок затрещит. Что за весна! Сорок лет охочусь, а такой не помню.
— И не говорите,— вторит ему Левошкин.— Хотите верьте, хотите нет,— на днях я охотников вел на ток на лыжах. Так прямо на них и подходили к петуху.
Снова в путь. Постепенно мы втянулись в ходьбу. Но все равно дорога нелегкая, и мы молча идем за егерем. А он, аккуратный, подтянутый, в зеленой форменной фуражке, шагает легко и свободно, подбадривая нас рассуждениями об охоте, припоминая множество историй.
— Приезжает тут охотничек как-то: «Что нового?» «Вальдшнеп пролетный пошел»,— отвечаю. «А большими стаями?» Я виду не подаю и ему серьезно: «Солнца не видать!».
Мы дружно смеемся над незадачливым охотником — вальдшнеп собирается в небольшие стайки, и то глубокой осенью перед отлетом на юг, а весной к нам птица летит поодиночке.
Левошкин — потомственный егерь. И его дед, и отец егери.
— А батя мой и сейчас помаленьку охотится. Ему уж девяносто три.
Егерь. Романтичная и, в общем-то, совсем нелегкая профессия, о которой большинство знает, пожалуй, лишь по Толстому.
Что говорить: даже многие охотники имеют довольно смутное представление о работе егеря, считая его чуть ли не разновидностью прислуги. На первый взгляд, действительно, в обязанности егеря входят и чисто «обслуживательские» функции: перевозка охотников на лодках, сопровождение их на глухариные и тетеревиные тока, постройка шалашей. В некоторых случаях, когда, например, стрельба ведется из укрытия, окруженного водой, егерь подбирает дичь. Егерь служит и загонщиком на облавных охотах. Все это так.
Теперь — небольшое отступление. Ни для кого не секрет, что в наши дни не только в европейской части, но и во многих местах Сибири, Дальнего Востока, Кавказа, Средней Азии заметно поубавилось дичи. В то же время резко возросло число людей, стремящихся в свободное время побродить с ружьем. Вот написал я слово «побродить» и понял, что ошибся. Нет, побродить с ружьем нынче стало невозможно, по крайней мере в густонаселенных районах. Настала пора — хотим мы того или нет — ввести ограничения: установить жесткие нормы отстрела дичи, сократить сроки охоты, а всю территорию в стране, на которой ведется любительская охота, поделить и закрепить за обществами охотников, государственными и прочими организациями (что уже сделано в РСФСР). Кроме того, современный темп жизни не позволяет (если охотник, разумеется, не в отпуске) провести за городом все десять дней той же весенней охоты. Обычный выезд нынче — один-два дня: суббота и воскресенье. А коли человек, будь он даже самым опытным охотником, приезжает в хозяйство на очень короткий срок, зачастую в незнакомые места,— без помощи егеря ему не обойтись.
Так что же это все-таки за профессия — егерь?
Она появилась в нашей стране в начале прошлого столетия, когда среди городских любителей и сельской интеллигенции начала распространяться ружейная охота. В то время родовитое дворянство еще считало охоту с ружьем по птице плебейским занятием и развлекалось больше дорогостоящей псовой охотой, которую обслуживал целый штат псарей, выжлятников, борзятников под руководством ловчего или доезжачего.
Разумеется, такая охота была не по карману мелким чиновникам, учителям, сельским врачам, ветеринарам, которые охотились либо самостоятельно, либо с помощью опытного проводника-охотника из местных жителей. Его труд они оплачивали коллективно из средств общества или кружка охотников.
Любимым занятием охотников среднего достатка была стрельба дичи из-под «стойки» легавой собаки. Эти собаки были завезены в Россию с Запада, а чтобы руководить собакой на охоте, а главное обучать, натаскивать ее, любители и общества первое время приглашали зарубежных специалистов. Отсюда и вошло в наш язык слово «егерь», от немецкого «eqer» — охотник.
Впрочем, заграничные егеря не сделали погоды в становлении ружейной охоты в России. Исконные охотники — крестьяне Новгородской, Тверской и прилегающих губерний быстро освоили премудрость обучения легавых собак. Но зато вместо унылых облав — загонных охот на зверя, принятых в странах Западной Европы,— наши егеря создали национальное многообразие русской ружейной охоты: с лайками по крупному зверю, нагоном, с флажками, с гончими собаками и многие другие.
Любопытно, что в конце прошлого века синонимом слова «егерь» было другое — «пскович». Именно тогда на Псковщине появились особенные знатоки и выросли целые династии выдающихся егерей — Зуевы, Изотовы, Старостины. Для них организация и подготовка охот, обслуживание приезжих охотников стало профессией.
Именно псковичи стали изобретателями охоты с флажками. Тонкие знатоки звериных повадок, они безошибочно умели определять наиболее вероятные пути, по которым пойдет встревоженный зверь, чтобы выгнать, «выставить» его на стрелка. А если звериных лазов было несколько, то егеря, чтобы отпугнуть, скажем, волка, бросали на его пути рукавицу, шапку, а то и полушубок. Позднее псковичи стали применять при облавных охотах специальные флажки на колышках или шнуре.
Летом егерь натаскивал собак, сданных городскими охотниками для обучения, разведывал места волчьих логовищ для грядущих осенних охот. С Петрова дня (11 июля по ст. стилю) открывалась летне-осенняя охота по пернатой дичи, и для егеря начиналась горячая пора обслуживания приезжих стрелков, которых нужно было обеспечить ночлегом, показать места, где держатся выводки, а заодно и научить, как вести на охоте и оберегать от ошибок четвероногого помощника.
Незаметно подходит пора осенне-зимних охот, когда легавых сменят гончие псы, а потом в лесу, среди заснеженных деревьев, заалеют флажки. Волнующее событие для горожанина — участие в облаве. Но сколько знания, труда вложено в подготовку такой охоты, сколько несчитанных километров прошел егерь в распутицу и по глубокому снегу, чтобы на славу удалась эта увлекательная охота!
На охоте егерь становился другом и наставником охотников, между ними стирались сословные границы. И не случайно, что такие охотники, как Тургенев и Некрасов, посвятили друзьям-егерям немало лучших страниц своих книг.
Но все это, как говорится, исторический экскурс. Откуда же берутся егеря в наши дни? Я разговаривал об этом со старшим охотоведом Сосновского хозяйства Г. П. Нициевским.
— Хм, вопрос довольно сложный,— сказал он.— Егеря обычно сами приходят и нанимаются. Местные охотники, как правило.
— А как вы узнаете, что этот человек — егерь?
— Беседуем, экзамены устраиваем. Но, откровенно говоря, согласны взять любого охотника — нужда в егерях всегда есть.
Здесь надо сказать, что Сосновское хозяйство находится в несколько особом положении. Таких в стране около десятка. Они созданы несколько лет назад, как опытные, показательные, комплексные (лес+охота) хозяйства.
Проблема егерей становится все острее с каждым годом. Егерей не хватает. Меньше остается опытных, потомственных знатоков охоты, исчезают знаменитые егерские династии. Как это ни прискорбно, но большинство сегодняшних егерей, не в укор им будь сказано, знакомы лишь с очень ограниченными и сравнительно легкими видами охоты — утиной, тетеревиной, лосиной. Только немногие егеря нынче умеют натаскать легавую собаку, знают охоту с гончими. А ведь наша охота многообразна и включает в себя свыше ста двадцати (!) видов и способов.
Мне вспоминается трагикомичная история, произошедшая весной несколько лет назад в Кировской области.
Мы долго добирались в один из самых отдаленных уголков нового хозяйства, где, по рассказам, был прекрасный глухариный ток. Наконец пришли в деревню, нашли егеря и отправились с ним в лес. Дошли до места.
— На подслух пойдем? — спрашиваем его. Подслух — разведка. На ток глухари слетаются с вечера и ночуют там. Вечером можно точно определить место тока и уточнить, сколько утром будет петь петухов.
— Да нет, не стоит. Я еще по снегу, недели полторы назад, был здесь. Все приметы видел. Ток хороший,— заверил нас егерь.
В ток мы пришли затемно. Тишина. Стоим. Слушаем. Тихо. Десять, пятнадцать, двадцать минут. Тихо. Рассвело. Птички запели. А глухарь — молчит.
— Где же ток? — спрашиваем.
— Да здесь же был,— растерянно отвечает тот.
— А ты на глухариной охоте бывал?
— Да нет, я же первый год работаю. Но книжки читал.
— Ну, глухаря-то хоть слышал?
— Слышал, а как же,— кивает егерь.— Пластинку слышал.
Случай этот, конечно, редчайший. Но когда я рассказал об этой истории Левошкину, тот, помолчав, очень серьезно ответил:
— А я не удивляюсь. Откуда же в наше время может появиться хороший егерь? Дело это надо знать. Егерь сызмальства должен быть привязан к охоте. Профессия наша особая — вся жизнь проходит в лесу.
До сих пор рассказ о профессии егеря касался, в основном, непосредственно охоты. Теперь давайте взглянем на проблему с другой стороны. Весенняя охота длится десять дней, осенне-зимняя — пять месяцев. Чем же занимается егерь остальное время года?
Летом того же 1966 года был я в охотничьем хозяйстве «Нерусса» Росохотрыболовсоюза, что расположено в Брянской области. Случилось так, что в тот день там проходило совещание егерей, на котором обсуждался план развития хозяйства. Речь шла о рентабельности и прибыли, о выполнении финансового плана, о штатах и прочих столь же скучных, на первый взгляд, делах. Честно говоря, мне стало грустно: люди, сама профессия которых насыщена романтикой охоты, о ней почти не вспоминали.
— Что поделаешь,— говорил мне потом директор «Неруссы» В. В. Решеткин.— Вот вы говорите, что наша главная задача — обслуживание охотников. Это верно, но лишь отчасти. У нас есть план, выраженный в рублях, и в нем указано, что прибыль от посещения охотничьих угодий любителями составляет всего-навсего несколько процентов. Безусловно, с нас никто не снимает заботу об охотниках, для этого мы и существуем, но судите сами — разве за их счет мы можем содержать и егерей, и охотоведов, строить охотничьи домики, содержать транспорт.
На егерей ложатся основные заботы о повышении рентабельности охотничьего хозяйства. Они занимаются отстрелом дичи на мясо, отловом бобров для расселения их в другие хозяйства. Кроме того, егеря должны организовывать население на заготовку лесных даров — грибов, ягод, орехов. Как видите, дел у егерей хватает.
Егерские заботы многотрудные. Помимо занятий, приносящих хозяйству доход, у них есть и другие обязанности, которые, выражаясь научно-казенным языком, называются «производством биотехнических мероприятий в охотничьем хозяйстве». А это огромный комплекс всевозможных работ: подкормка животных в голодное время — заготовка и подвоз сена к лесным кормовым площадкам, заготовка на корм веников, устройство специальных кормовых полей, на которых сажают просо, гречиху, топинамбур, кормовую свеклу и другие культуры — это по сути дела весь комплекс сельскохозяйственных работ; посадка защитных зеленых насаждений. Кроме того, в «биотехнию» входит также борьба с вредными хищниками — сороками, воронами, волками; улучшение гнездовых условий для дичи — устройство искусственных гнезд, дуплянок. И все это не снимает с егеря обязанностей вести систематические наблюдения за жизнью животных на своем участке: следить за их численностью, состоянием популяций зверей и птиц (популяция — общее стадо того или иного вида животного, живущее в данном районе), условиями их обитания.
Известно, что наряду с уменьшением количества некоторых видов дичи зачастую в наших лесах пропадает богатый урожай пушного зверя. Охотников-промысловиков становится все меньше и меньше, а большинство любителей заготовками пушнины не занимается. И егеря становятся основной силой и организующим началом в сборе пушного урожая. С окончанием сезона спортивной охоты они вооружаются капканами, устраивают ловчие путики, учат, как добывать зверя местных охотников.
И это еще не все. Я нарочно не касался вопроса вопросов, проблемы не только одного охотничьего хозяйства, но и всей нашей природы — борьбы с браконьерством, которую первыми ведут егеря.
Это не откровение, но большинство браконьеров — не приезжие люди, а в основном местные охотники, которые в любое время могут поддаться соблазну сходить на охоту в запрещенное время или убить зверя, которого охраняет закон, забросить сеть или во время нереста пострелять щук. И здесь я не могу не коснуться одной деликатной темы, о которой как-то не принято говорить: ведь егерь тоже местный житель, Он в большинстве случаев вырос и живет в том же селе, что и задерживаемые им браконьеры. Каким же большим чувством долга, служебного и гражданского, должен быть наделен егерь, чтоб остановить своего односельчанина, знакомого, соседа, а порою даже и родственника?! И все-таки егерь останавливает браконьера, хотя, если говорить честно, и не всегда.
А почему не всегда? Да потому, что, по сути дела, сейчас егерь может только составить акт о нарушении правил охоты. В крайнем случае, на время отобрать ружье (конфисковать его можно только по решению суда). Вот и все его права! А попробуй-ка подойди в лесу один к двум-трем вооруженным браконьерам, свалившим кабана. На это не всякий решится. Сопротивление милиционеру или дружиннику наказывается очень строго, а на егеря это положение не распространяется, так же как и на лесников, работников рыбоохраны. А одними протоколами с браконьерами не поборешься.
В 1965 году в административные комиссии исполкомов Российской Федерации было направлено 23624 таких протокола. И что же? 1196 дел прекращены «за истечением срока давности», 6821 человек просто предупреждены, а 4279 случаев вообще не рассматривались, и, очевидно, их также закрыли «за давностью». Короче говоря, более половины браконьеров остались безнаказанными! Из тех же, кто понес наказание, 41 процент оштрафован на суммы от одного до пяти рублей! А что такое пятерка для браконьера?!
В свое время было принято очень правильное и нужное постановление об ограничении штрафов, но почему-то его распространили и на браконьеров. У охотинспекции отняли право налагать штрафы, и сейчас этим занимаются административные комиссии исполкомов. А как занимаются, вы уже знаете.
Очевидно, сейчас настала пора, чтобы Главное управление по охране природы, охотничьему хозяйству и заповедникам Министерства сельского хозяйства СССР собрало бы у себя за «круглым столом» Главохоту РСФСР, Росохотрыболовсоюз, Всеармейское военно-охотничье общество и другие заинтересованные организации с тем, чтобы сообща обсудить «егерские» проблемы. А проблем этих набралось порядочно. Надо решить вопрос о расширении прав егерей; четче определить круг их обязанностей с тем, чтобы они не превращались в обычных сельскохозяйственных рабочих; видимо, стоит ввести дифференцированную оплату егерского труда в зависимости от квалификации, опыта.
С браконьерством, этим страшным злом, приносящим огромные моральные и материальные убытки, нужно резко усилить борьбу. Может быть, следует разработать проект нового закона об охране природы и внести его на рассмотрение правительства?
И еще одно. О кадрах. Наверное, будет хорошо, если организовать обучение егерей, открыть пока ну хотя бы школу или курсы повышения их квалификации? А для начала можно и нужно провести переподготовку нынешних егерей.
Ну а как же та весенняя охота, с которой начался разговор?
Признаюсь, глухаря мне не пришлось убить. Охотничье счастье на этот раз улыбнулось моему ленинградскому коллеге. И егерь Левошкин первым поздравил его:
— С полем!

Источник: http://www.sivatherium.narod.ru/library/nelubcrc/part_01.htm

Советы садоводам

Георгины цветут до

Цветение георгин

Георгин получил свое горделивое название в честь русского путешественника, этнографа и натуралиста немецкого происхождения Иоганна Георги. В зарубежной литературе цветок известен под именем «Далия» (Dahlia). Родиной георгина считается Южная Америка. Древние ацтеки видели в нем земное воплощение солнца и использовали в солярных культах. В современной Мексике цветок приобрел статус национального символа. С конца 18-го века растение получило распространение и в Старом Свете и не раз вызывало модный бум, становясь самым популярным и востребованным цветком, особенно среди знати.

Далия относится к семейству астровых, имеет 42 вида и невообразимое множество (около 15 тысяч) сортов. В естественных условиях дикорастущий георгин может достигать шести метров в высоту. Садовые культивары этого растения гораздо ниже – обычно не превышают полутора метров.

Цветки георгина могут быть как простыми, так и махровыми, иногда – шаровидными. В некоторых садовых видах сохранились «отголоски» диких американских прародителей, корзинки которых были составлены двумя формами цветов: язычковыми (внешними, не дающими потомства) и трубчатыми (внутренними, плодоносными). Оттенки георгинов не поддаются исчислению. Цветы бывают монохромными и пестрыми.

Огромное достоинство этих растений – довольно длительное цветение. В средней полосе оно начинается приблизительно в середине-конце июня и заканчивается с наступлением заморозков. Из-за долгого периода цветения, которое продолжается чуть ли не до зимы, далию прозвали «королевой осенних клумб» — ведь в ту пору, когда цветут георгины, большая часть садовых культур отмирает или переходит в зимний «спящий» режим.

Что делать, чтобы георгины зацвели как можно раньше?

Чтобы насладиться цветением далии уже в начале лета, клубни к посадке необходимо подготовить заранее. Примерно в апреле их прикапывают во влажную, бедную органикой почву (песок, кокосовое волокно, почвосмесь на основе торфа) и помещают на выгонку в теплицу, парник или просто на подоконник в комнате. В мае корневища с появившимися зелеными ростками высаживают под открытое небо на постоянное место. При таком подходе цветение георгин наступает спустя месяц после посадки, в то время как при отсутствии предварительной выгонки первые цветы наблюдают не ранее конца июля. Чтобы избежать нежелательного сдвига цветения георгина стараются так же не опаздывать с прищипками. Их производят после появления на далии четырех пар листьев. Карликовые, бордюрные разновидности далии и растения, выращиваемые как однолетники, в прищипке не нуждаются.

Как получить крупные цветки?

Чем меньше цветочных завязей на растении, тем они крупнее, поскольку все питательные вещества будут направлены на несколько цветков, а не рассредоточены на множестве. Это правило применимо и к георгинам. Рекомендуется оставлять на далии два-три основных стебля, на которых впоследствии появятся бутоны. Все остальные удаляют в зачаточном состоянии. Кроме того замечено, что крупные цветы вырастают на кустах, выгнанных из молодых деленок. Поэтому стоит внимательно отнестись к посадочному материалу и заранее отбраковать старые клубни.

Почему георгины плохо цветут?

Причин может быть несколько. Упомянем основные.

Часто садоводы в погоне з пышностью куста перекармливают растения удобрениями, в первую очередь азотом. А, как известно, этот элемент заставляет культуру интенсивно наращивать листовую массу. Процесс вызревания цветочных почек при этом замедляется. В период бутонизации далии следует свести к минимуму содержание азота в комплексных удобрениях, а при переизбытке вещества в почве – и вовсе от него отказаться.

Георгины – уроженцы тропических и субтропических широт. В дикой природе они располагаются на залитых солнцем склонах холмов Мексики, Чили и Перу – регионов, в которых количество солнечных дней в год доходит порой до трехсот. Вполне естественно, что хорошее освещение – одно из важных условий для нормального развития этих растений. Для высадки далий рекомендуется выбирать открытые садовые участки. Недостаток солнечных лучей приводит к измельчению цветоносов и уменьшению пигмента в лепестках, георгины позже зацветают, а порой и вовсе не формируют бутонов.

При возделывании растения клубнями многие садоводы допускают ошибку, высаживая одним кустом пучок связанных корневищ, оставшихся после уборки георгина предыдущей осенью, считая, что, чем массивнее корень, тем пышнее будет цветение. На самом деле лучшие результаты показывают растения, выращенные из отдельного одиночного корнеклубня.

Как продлить цветение георгина?

Георгины могут радовать садовода цветением буквально до первого снега. Рекомендуется своевременно отрывать поникшие и подсыхающие головки, это стимулирует новую бутонизацию. При угрозе кратковременных небольших заморозков (до двух градусов ниже нуля) кустики тщательно прикрывают целлофановыми пакетами. После того, как установится плюсовая температура, защитное покрытие снимают. Таким способом георгины можно сохранить цветущими вплоть до декабря.

ogorodnikam.com

Георгины – от посадки до цветения

3 мая, 2018 / Геннадий Литаврин, член Клуба «Цветоводы Москвы» на Новинском

Георгины начали выращивать в садах России с середины 19 века. Они сразу получили признание среди цветоводов. И это неудивительно. Ведь такие разнообразные по форме, цвету и размеру цветы никого не могут оставить равнодушными. Следует отметить, что они цветут очень продолжительно – с июля до заморозков. Мне георгины полюбились еще в детстве, когда мы были в гостях у маминой подруги. Они потрясли меня до такой степени, что я просил маму сходить в гости к ее подруге ещё и ещё. Только для того, чтобы любоваться этими замечательными цветами.

Прошли годы, и родители приобрели садовый участок. Я уже был студентом, но хорошо помнил те цветы из детства. Первым посаженным георгином был сорт “Фантом”, а потом понеслось… Коллекция достигла более 150 сортов, и это в то время, когда приобрести желаемый сорт было очень трудно. Познакомился с селекционерами этих цветов, такими как Суханов В.М., Сидорова А.Н., Нессонова И.Н., Шаронова М.Ф., благо, что они жили в Подмосковье. Но не удержался и от поездки в Ригу к известному селекционеру, создателю популярных сортов георгин, Руксу К.К. Ведь получить новинки из первых рук особенно приятно. Как правило приобретались растения, выращенные из черенков. Какая радость, когда приедешь домой с коробочкой заветных сортов, потом с нетерпением ждешь цветения новинок, большинство из которых просто потрясали своим совершенством и красотой.

К сожалению, на сегодняшний день многие сорта наших селекционеров утеряны. Как же я жалею, что не сумел сохранить наше наследие, ведь равного ему до сих пор нет. Некоторые сорта даже ночью снятся. Но не будем расстраиваться, ведь появилось много прекрасных сортов зарубежной селекции. Приобрести их очень легко в любом садовом центре. Время дефицита прошло, и красивые, достойные сорта ждут нас в фирменных ярких упаковках. При покупке обратите внимание на качество клубней – они должны быть упругими, не отломанными от корневой шейки и иметь одну или несколько почек.

Георгины – растения с клубневидными корнями. Делят клубни георгин на максимально возможное количество таким образом, чтобы каждая деленка имела одну или несколько почек. Деление способствует более качественному цветению и не приводит к вырождению сортовых признаков.

Еще одним хорошим способом размножения георгин является черенкование. Растения, выращенные из черенков, имеют крупные цветки высокого качества. Цветут они гораздо обильнее, чем растения высаженные крупными деленками. Черенкованные растения лучше сохраняют присущие сорту качества, что помогает избежать вырождения сорта. Приступать к черенкованию можно с начала февраля. Для этого необходимо поместить маточники корней георгин на проращивание. Для этого их высаживают в емкости с легкой торфяной почвой, не заглубляя корневую шейку. Когда молодые побеги достигнут в длину 7–10 см, их срезают острым ножом или лезвием у самого основания. Черенки высаживают в стаканчики, заполненные смесью торфа и перлита в соотношении 1:1. Посаженным черенкам необходимо тепло и влажный воздух. Для этого их помещают в домашние череночники или накрывают полиэтиленовыми пакетами. Периодически проветривают и опрыскивают. Период укоренения длится приблизительно 3 недели. Чем ближе к весне, тем быстрее укореняются растения. Таким образом, с одного корня можно получить большое количество посадочного материала. Выращенные из черенков георгины я высаживаю в сад, когда минует угроза весенних заморозков. Если есть возможность накрыть их в случае похолодания нетканым материалом, то можно и раньше, примерно с 9 мая. Черенки высаживаю в заранее подготовленные лунки с плодородной почвой и сразу забиваю кол для их подвязывания по мере роста. Под один кол я высаживаю 2 черенка одного сорта. Молодые растения через 10 дней после посадки начинаю подкармливать раствором мочевины (30 г на ведро воды). Подкормки продолжаю до начала цветения. Черенки очень быстро и активно начинают расти, преображаясь буквально на глазах из тоненькой рассады в мощные красивые растения.

Все георгины, выращиваемые из деленок или черенков необходимо пасынковать, т.е. удалять лишние боковые побеги. Обязательно пасынкую все побеги, растущие на стебле у основания куста, приблизительно до высоты 20 см от поверхности почвы. Также пасынкую и боковые бутоны, оставляя крупный центральный. Выращенные таким образом георгины цветут очень обильно, имеют длинные толстые цветоносы и пригодны для срезки. У вас всегда будет возможность собрать прекрасный букет для любого случая.

Бордюрные и низкорослые сорта для вазонов в пасынковании не нуждаются. У мелкоцветковых и помпонных георгин удалять боковые бутоны тоже не рекомендуется. Тут работает другое правило – чем больше, тем эффектнее.

На сегодняшний день я выращиваю достаточно много сортов георгин, из которых любимчиками являются:

“Daniel’s Favourite” (“Даниэль Фаворит”) – кактусовидный тип цветка диаметром до 20 см с необычными длинными закрученными в разных направлениях лепестками. Цветки белые с малиновыми кончиками. Очень экзотичный! Высота куста 120 см.

“Crazy Love” (“Крейзи Лав”) – окраска нежная, светло-сиреневая с более насыщенной тонкой сиреневой каймой и рассеченными кончиками лепестков. Отличный выносливый сорт. Кусты мощные, не требуют подвязки, с большим количеством цветоносов. Отличная срезка! Диаметр цветков 15 см, высота куста 130 см.

“Tartan” (“Тартан”) – мой давний фаворит. Роскошный и неповторимый. Цветки очень крупные (до 25 см и больше), темно-вишневого цвета с широкой белой полосой по центру лепестка. Украсит любую композицию в саду. Великолепная срезка. Кусты мощные, высотой до 180 см.

“Mercator” (“Меркатор”) – кактусовидный. Цветки диаметром 20 см, кремово-желтого цвета с красными штрихами. Цветоносы прочные, длинные. Отличная срезка. Высота куста 150 см.

“Eveline” (“Эвелин”) – сорт выше всяких похвал! Цветки белые с сиреневым центром, шаровидной формы, диаметром до 12 см. Очень благородный. Я называю его – “Свадебный”. Великолепнейшая срезка! Высота куста 110 см.

“Wine Eyed Jill” (“Вайн Айд Джил”) – цветки диаметром 10–12 см, плотные, шаровидные. Окраска персиковая с темной розово-малиновой серединкой. Обильно цветет в ранние сроки. Высота куста 100 см. Отлично смотрится в паре с “Eveline”.

Вдоль дорожек я высаживаю низкие бордюрные шаровидные георгины (сортовую смесь). Эти георгины не пасынкую совсем. Высота их не более 25 см.

Уход за георгинами очень прост. Добавлю, что они не терпят засухи, а любят полив и дождевание. Увядшие цветы надо своевременно удалять. В жару могут подвергаться нападкам паутинного клеща и тли. В случае появления вредителей необходима обработка инсектицидами. Клещ гибнет при частом дождевании кустов. Но вредители появляются крайне редко. В основном, георгины ничем и никем не поражаются, а при соблюдении правил агротехники и вовсе не доставят хлопот. Обратите внимание, что сорняки в посадках георгин не допустимы. Пока растения маленькие, надо обязательно полоть, ну а взрослые кусты сами легко их подавляют. Кстати, на участках, где росла сныть и пырей, высаживание георгин ослабляет эти злостные сорняки, и они практически пропадают.

До наступления холодов кусты георгин необходимо хорошо окучить во избежание повреждения корней внезапными заморозками. Чтобы продлить цветение при ранних заморозках включаю на ночь дождевальную установку. Именно образовавшаяся ледяная корочка спасает цветы от замерзания. Как только более сильные заморозки погубят надземную часть георгин, приступаю к выкопке кустов. Георгины нельзя оставлять в грунте в таком состоянии, даже если тепло. Вода по полым стеблям стекает в корневую шейку, и клубни легко могут загнить. Также при теплой погоде пробуждаются спящие почки, следовательно растение может снова тронуться в рост. Такие георгины будут плохо храниться, ведь прорастают именно те почки, которые должны появиться весной. Выкапываю клубни георгин вилами, осторожно подкапывая со всех сторон, землю отряхиваю насколько возможно, подсушиваю 2–3 дня, складываю в ящики и опускаю в погреб. Оптимальная температура для хранения от +2 до +5 ?С. Небольшое количество клубней можно хранить в холодильнике, завернув в бумагу в отделении для овощей.

Пожалуй, ни один цветок не сможет конкурировать с георгинами по красоте, длительности цветения, разнообразию форм и расцветок. Они прекрасно сочетаются с высокими злаками и каннами, отлично смотрятся в массивах. А вообще, они великолепны сами по себе.

Ни один современный сад не обойдется без великолепных безотказных георгин. Цветовая гамма удивит и порадует самого искушенного садовода: потрясающие окраски — от белых и нежно-лиловых до ярко-красных сине-фиолетовых завораживают даже на расстоянии. Безумное множество форм этого чудесного цветка поражает — от кактусовых с лепестками-иголками до огромных махровых цветов-ромашек. Георгины зарекомендовали себя как неприхотливое растение. Они цветут 3-4 месяца постоянно, а не волнами, что дает возможность украсить ваш сад без особых усилий.
. Развернуть

Ни один современный сад не обойдется без великолепных безотказных георгин. Цветовая гамма удивит и порадует самого искушенного садовода: потрясающие окраски — от белых и нежно-лиловых до ярко-красных сине-фиолетовых завораживают даже на расстоянии. Безумное множество форм этого чудесного цветка поражает — от кактусовых с лепестками-иголками до огромных махровых цветов-ромашек. Георгины зарекомендовали себя как неприхотливое растение. Они цветут 3-4 месяца постоянно, а не волнами, что дает возможность украсить ваш сад без особых усилий.

Купить клубни георгин в нашем интернет-магазине можно не выходя из дома. А для создания нарядной клумбы достаточно всего несколько сортов, которые позволят каждый год изобретать новые композиции и менять облик Вашего цветника. Цветущие кусты георгин эффектно смотрятся в саду, а роскошные букеты стоят до двух недель.

Короткие юбки, маленькие книжки, крохотные собачки. Воистину мини-формат очень популярен. Вот и георгины в этом сезоне модно выращивать в мини-формате — цветочных горшках. Специально выведенные для этого сорта-малыши (до 40 см) в несколько раз меньше обычных и невольно умиляют окружающих.

В нашем магазине представлены самые популярные сорта европейской селекции. Заказать у нас георгины почтой — отличное решение, ведь Вы можете не беспокоится за качество и сохранность посадочного материала. Не забудьте про георгинарии — многоуровневые цветущие группы высаженные по высоте. Делайте заказ на проверенные сорта георгин в нашем магазине. Украсим вместе наш единственный мир!

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Георгины в цветнике – посадка и цветы – компаньоны

Выращивание георгинов в цветнике – условия и соседство

Жителям европейских стран, таких как Великобритания, Германия и даже столь “Северной», как Ирландия, гораздо проще, чем нам, выращивать георгины. Там нет необходимости выкапывать клубни георгин на зиму, их только лишь покрывают поздней осенью толстым слоем мульчи. И все!

В нашей климатической ситуации такой номер не пройдет.

Видимо, по этой причине чаще всего прекрасные георгины выращивают на грядках, что годится разве что для выращивания цветов на срезку для букетов. А если попробовать выращивать георгины в цветнике, подобрав для них подходящих партнеров?

Убеждена, получится отлично, если попутно соблюсти все требования агротехники.

Георгины и соседи-компаньоны

1. Очень эффектно смотрятся рядом с георгинами канны – мощные растения с пышными декоративными листьями и красивыми цветками.

Листья канн бывают зелеными, пурпурными, фиолетовыми, почти черными и даже полосатыми. Цветки чаще всего красные, розовые и желтые. В благоприятных условиях они цветут с июля до заморозков. Агротехнические требования канн и георгинов схожи, каннам также требуются солнечное, защищенное от холодных ветров место, глубоко обработанная рыхлая питательная почва и обильный полив.

Чтобы обеспечить более пышное развитие, каннам делают горячую подстилку. С этой целью в яму глубиной 70 см кладут свежий конский навоз слоем около 20 см и сверху засыпают таким же слоем земли. Канны высаживают в грунт после 10 июня, после того как минует угроза заморозков. В августе канны, так же как и георгины, необходимо окучить, чтобы исключить подмерзание корневых шеек.

В конце сентября – начале октября канны вынимают из грунта с земляным комом и отправляют на хранение.

В марте отряхивают их от земли, отрезают старые корни и деля т по числу свободно разъединяющихся отростков корневища. Разделенные корневища раскладывают в теплом месте, изредка осторожно опрыскивают теплой водой, не допуская загнивания, после появления листьев их сажают горшки.

2. Хороши рядом с георгинами декоративные однолетние подсолнухи (Helianthus annus) высотой до 2,5 м, с огромными разноцветными соцветиями. Подсолнухи цветут с середины июля по сентябрь. Им хорошо на солнечном месте на любой садовой почве. Семена высевают в апреле-мае в открытый грунт на глубину 2-5 см. Цветение наступит через 75-80 дней после появления всходов. Особого ухода им не нужно.

3. Невероятно эффектны рядом с георгинами амаранты – однолетники с мощными прямостоячими стеблями высотой 75-150 см. У них крупные нарядные листья с вытянутой верхушкой, зеленые или буровато красные. Цветут амаранты с конца июня до морозов. Имеется много сортов, интересны сорта и с поникающими соцветиями, и с прямостоячими. Рядом с красными георгинами шикарно смотрятся амаранты с пурпурно-красными листьями и прямостоячими бордовыми соцветиями, красоту белых и бледно-желтых георгин подчеркнут амаранты с зеленовато-белыми соцветиями. Эти быстрорастущие однолетники предпочитают солнечное расположение, легкие питательные почвы с достаточным содержанием извести, не переносят переувлажнения и высокой кислотности почвы, словом, все то, что любят и георгины.

4. По краю цветника можно высадить колеус, декоративную ценность которого составляют пестрые листья. Основной фон листьев может быть светло-желтым, розовым, красным и красно-коричневым с контрастными узорами. Листья бывают не только ровными, но и гофрированными, бахромчатыми, рассеченными. Растут колеусы быстро. Им требуется защищенное, солнечное или полу теневое место и легкая, проницаемая, богатая почва.

5. Еще один хороший компаньон для георгин – циннии, быстрорастущие однолетники с прямостоячими устойчивыми стеблями высотой (в зависимости от сорта) от 30 до 90 см. Выращивают циннии из-за прекрасных цветков разнообразных окрасок, это тоже зависит от сорта. Лучше всего они растут на теплых солнечных участках, защищенных от ветра, на плодородной легкой садовой почве, цветут обильно и долго – с середины июня до заморозков.

Ну вот, проект нашего цветника практически готов. Выделите для него солнечное тихое место, подготовьте богатую легкую почву, нужное количество де-ленок георгин и канн, а также черенков колеуса, запаситесь семенами амаранта, декоративного подсолнечника и цинний, и в августе вы получите замечательную яркую картинку.

Георгины: посадка и уход

Для выращивания георгин требуется солнечное, защищенное от холодных и сильных ветров место с хорошей циркуляцией воздуха, низины и болотистые участки не годятся. Почва должна быть богатой и рыхлой с рН 6,5-6,7.

В условиях средней полосы подрощенные клубни высаживают в открытый грунт в конце первой декады июня, когда минует опасность весенних заморозков. Копают лунку на штык лопаты, вбивают кол длиной 130-150 см (для подвязки высоких сортов), в лунку кладут перепревший навоз и 20-30 г суперфосфата, все хорошо перемешивают, обильно поливают и сажают так, чтобы корневая шейка была на 2-3 см ниже уровня почвы.

Дальнейший уход сводится к регулярному поливу, прополке, рыхлению и подкормкам. В середине августа следует окучить георгины на высоту 8-12 см, чтобы уберечь корневую шейку от повреждения заморозками, и прекратить полив и подкормки. Выкопку георгин проводят в конце сентября – начале октября, в зависимости от погоды. Перед этим стебли срезают на высоте 8-12 см от корневой шейки. Выкопанные клубни просушивают в хорошо вентилируемом помещении и переносят на постоянное хранение при температуре 3-7°.

Георгина — королева осеннего бала цветов

«…И Солнца сын — прекрасный Георгин — вобрал в себя тепло дневного света. » Георгина — удивительный цветок. Она сочетает в себе несколько неоспоримых достоинств: яркие сочные краски, разнообразные формы соцветий и обильное, продолжительное цветение.

Отношение к георгинам неоднозначное. Их или очень любят, или категорически отказываются выращивать, считая слишком капризными. И это легко можно объяснить. Главная проблема теплолюбивых георгинов — неустойчивость к заморозкам и необходимость хранения клубней в зимний период. Зато те любители цветов, которые нашли решение этих задач, с удовольствием выращивают в своих садах георгины.

Георгина, или Георгин (Dahlia) — род растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Compositae). Родина — Мексика и Гватемала. Стремясь быть ближе к солнцу, эти цветы распространились на территории Перу, Чили и Мексики. Излюбленное место произрастания — горные плато, где имеются условия для обильного цветения георгинов — короткий день и прохладные ночи. В наших широтах благоприятные условия для их произрастания — конец лета и осень до наступления холодов.

Вскоре после открытия Америки, георгины попали в Европу, и начался их победный марш по другим странам. Георгины выращивали в королевских садах, в их честь устраивали праздники, а через некоторое время их же объявляли «холодными», «бездушными» цветами. Но вот появлялись новинки селекции — и новый взлет популярности. Поворотным моментом стал 1799 год, когда маркиза Бьюб, жена английского посла в Испании, получила в подарок семена из Мадридского ботанического сада. Климатические условия Англии прекрасно подходили для этих растений, и вскоре культура распространилась по всему северо-западу Европы. В это же время георгины начинают выращивать в Германии, Бельгии, Голландии.

Латинское название растения — «dahlia» — дано цветку Каванильесом по имени шведского ботаника XVIII века Андерса Даля. Название «Георгина» дано цветку ботаником Карлом Людвигом Вильденовом в честь петербургского академика — натуралиста Иоганна Готлиба Георги. Это название прижилось только в России. А завезли растение «Георгин» в восемнадцатом веке поначалу и не подозревая о его декоративных качествах, приняв его за овощ.

Садовые разновидности гергины

Популярность этого цветка столь велика, что эксперименты по выведению новых сортов георгина не прекращаются и в наши дни. Селекционеры выводят новые сорта, которые быстро завоевывают популярность у любителей прекрасного. Насчитывается огромное количество разновидностей георгина, отличающихся друг от друга высотой, величиной соцветий — корзиночек, формой лепестков и цветом. На данный момент выявлено около 30 разновидностей этого растения и около 15000 сортов. Каждый сорт по-своему красив. По продолжительности цветения, георгины не имеют себе равных. Цветут они непрерывно до первых заморозков, и если бы не заморозки, то георгины цвели бы еще долгое время.

Из дико растущих в Америке видов георгины следует указать на Dahlia imperialis Roezl., достигающую до 6 метров высоты; цветки у ней двоякие: краевые — белые, неплодные, в небольшом числе, а срединные — жёлтые, плодящие; листья сложные.

Georgina variablis (георгина изменчивая) — именно так называют повсеместно далию. Хотя употребляется и старое ботаническое название (Dahlia variabilis). Сорта гибридного происхождения объединенных под названием: Георгина культурная, или изменчивая (Dahlia ?cultorum Thorsr. et Reis.)

Самым распространённым по всей Европе (в садах) видом является Георгина переменчивая (Dahlia variabilis) Desf. и её многочисленные формы, которая в диком виде имеет разноцветные краевые (язычковые) цветы и жёлтые в середине (трубчатые); из этого-то вида и развились во множестве форм современные георгины, цветущие в конце лета и осенью.

У плодящих цветов по отцветании образуется плодик — семянка, сжатая со спинки и несущая наверху хохолок в виде невысокого неровного колечка. Листья простые, попарно сидящие. Цветки (то есть головки или соцветия) на длинных ножках в углах листьев. Разводятся исключительно клубнями от корней; эти клубни весьма богаты особым полукристаллическим веществом инулином, близким к крахмалу.

Сорта очень многочисленны и разнообразны: среди них есть и пышные красавцы гренадерского двухметрового роста, и скромные, похожие на ромашки цветы до 30 см высотой. В начале июля первыми зацветают сорта из групп Простых, Воротничковых и Анемоновидных (большинство из них выращивают из семян). В середине июля — сорта из групп Помпонных и Шаровидных, а с начала августа — Кактусовые и Декоративные.

Георгина ‘Фантом’
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю.Шведова разъясняет слово фантом, как причудливое явление, призрак. Очень подходит под это определение георгина Фантом. Причудливое сочетание цветов этого сорта, их неординарность не оставляет равнодушными любителей георгин. Этим сортом нельзя не восхищаться. Нет одинакового цветка в одном кусту. Каждый цветок имеет свою форму окраса.

‘Фантом’ — георгина ярко-фиолетового цвета с белыми кончиками, 18-20 см, высота куста 140 см, декоративный сорт, универсального назначения. Так описывают этот сорт, но вариаций окраса цветка всевозможный. Он может быть то белый с ярко-фиолетовыми кончиками, то просто фиолетовый, то белый с несколькими вкраплениями фиолетового цвета.

‘Эверест’ — у этого сорта отечественной селекции обильное раннее цветение. Одновременно на кусте может раскрываться около 15 цветков диаметром 14 см. Очень высокий, стройный куст, с крупными темно-зелеными листьями и характерными темными побегами. Отличается мощным ростом, быстро достигает 150 см. Клубни очень хорошо хранятся.

‘Funny Face’ — невысокий, до 1 м, кустик усыпан желтыми «шариками» 10 см в диаметре с красными штрихами. Есть и совсем красные, а некоторые — красные с желтым. Оригинальный и запоминающийся сорт.

‘Sparkler’ — оригинальный сорт из группы Полукактусовые георгины с оранжевыми соцветиями и с красными штрихами. Цветки диаметром 14 см расположены на длинных цветоносах, выше куста. Цветение — с начала августа до заморозков, причем одновременно раскрываются до 15 соцветий. Можно сажать по три на газоне. Высота куста 120 см.

‘Collier Beauty’ — очень оригинальный сорт из Декоративной группы: цветки (соцветия) — от однотонного красного до различных сочетаний красного с белым. Цветение обильное, непрерывное с конца июля. Группа из трех, до 130 см высотой раскидистых кустов с крупными темно-зелеными листьями и соцветиями, 16 см в диаметре, прекрасно выглядит на газоне. На одном кусте одновременно могут находиться «цветы» с разной окраской «лепестков».

А знаете ли Вы, что.
- В солнечную и жаркую погоду цветки (соцветия) георгинов полностью распускаются за 5-7 дней.
- В пасмурную и более прохладную — для этого потребуется 7-10 дней.
- Продолжительность жизни одного цветка — 10-12 дней.
- Одновременно на одном кустике можно насчитать 5-25 цветков.
- У некоторых сортов за весь сезон на одном кустике раскрываются 50-70 цветков.
- Чем выше сорт и крупнее цветок, тем позднее он зацветает. У этих сортов цветков на кусте меньше, но продолжительность жизни каждого цветка больше.
- Мелкоцветковые сорта цветут обильнее: одновременно раскрыто 10-15 цветков, но они быстрее отцветают.
- Самые декоративные сорта георгинов — с небольшим диаметром цветка и невысокие.
С помощью георгинов можно оформить уголок сада в любой цветовой гамме (белый, розовый, оранжевый). У георгина красивая ажурная листва, светло- и темно-зеленая, есть сорта с фиолетово-свекольной окраской. Георгины дают ярусность и высоту цветнику. Высокорослым (выше 70 см) требуется опора. Посадив их около ажурных деревяных решеток, вдоль забора, можно получить возможность незаметно подвязывать хрупкие стебли. Низкорослые сорта из групп Воротничковых и Простых высаживают в большие клумбы или бордюром вдоль дорожек. Декоративные и Кактусовые, Шаровидные и Помпонные сорта георгинов хорошо смотрятся в одиночных посадках и пригодны для срезки.

Растения зацветают в год посадки и за один сезон достигают mех размеров, которые характерны для данного сорта. Поэтому можно совершенно точно рассчитать декоративный эффект (окраску, высоту куста, форму и размер цветка) и не обмануться. Причем уже через месяц после посадки они вырастают до 120 см в высоту и до 70 см в ширину.

Источник: http://k-dou18.ru/georginy-cvetut-do/

Хранение клубней гладиолусов зимой в квартире

Хранение гладиолусов в домашних условиях: основные моменты

Величественные гладиолусы, радующие садоводов с начала августа, заканчивают свой очередной цикл с наступлением осени. Луковицы пора отправлять на зимние квартиры, ведь холод для них губителен. Хранение гладиолусов в домашних условиях не представляет большого труда, но требует соблюдения некоторых правил.

Когда выкапывать гладиолусы

Выбраковка

Дезинфекция и сушка

Для предотвращения гнилостных процессов гладиолусы рекомендуется выдержать 15 минут в растворе марганцовокислого калия (10 г на ведро воды) или в чесночной воде (1 кг толченой массы на ведро жидкости). Перед закладкой на хранение луковицы просушивают в течение месяца в проветриваемом помещении. Их раскладывают в один слой и выдерживают при температуре 20-23 0 С.

Хранение клубней гладиолусов

Хранение гладиолусов в квартире

Здоровый и хорошо просушенный материал можно сохранить в условиях городской квартиры при +18 +20 0 С, но в этом случае к весне луковицы заметно теряют в объеме. Их кладут, не заворачивая, таким образом, чтобы клубни не соприкасались друг с другом, и хранят в темноте (например, в обувной коробке под кроватью). Перед посадкой такие луковицы следует выдержать в стимуляторе роста, и они будут неплохо развиваться и цвести.

Конечно, лучше подобрать в квартире самое прохладное место под хранение гладиолусов в домашних условиях. Это может быть застекленная лоджия, холодный подоконник или нижняя полка в холодильнике.

Особый вариант

Чтобы луковицы гладиолусов хорошо пережили зимнее время их после выкопки необходимо просушить в течение недели в теплом месте. Затем выкручивается сухой ствол растения, и обрезаются корни. Неподготовленные могут не пережить холода. Рассмотрим, как хранить гладиолусы зимой в домашних условиях.

Подготовка гладиолуса к зиме

После того как цветок отцветет примерно спустя месяц луковицы готовы к тому чтобы их выкопали. Рассмотрим подготовку клубней и уход за ними осенью.

Правильная зимовка важна, так как даже покупать советуют по весне, когда видно состояние клубней

Как происходит выкопка

Для того чтобы выкапывание прошло хорошо необходимо иметь при себе такие инструменты:

Из выкопанных стоит удалить те, которые явно поражены болезнью или сильно повреждены червяками или личинками.

Приятная мелочь – нет необходимости готовить особые емкости для хранения

Чтобы клубни Гладиолусов хорошо просохли их прямо в ящиках, ставят сушиться в сухое помещение с температурой воздуха 24 градуса тепла. В таком виде они могут сушиться до полутора месяцев.

Обработка на зиму

Например, такая болезнь как Парша может распространиться за зимний период от одного клубня на все, что хранились рядом.

Чтобы было удобно обрабатывать и не перепутать сорта, подготовленные клубни раскладываются согласно сорту по марлевым мешочкам и завязываются, причем к завязке стоит прикрепить название сорта. После чего окунают в препарат который дезинфицирует.

Для этого можно приобрести препараты:

Хранение зимой в домашних условиях

Чтобы луковицы не усыхали за долгие зимние месяцы их нужно хранить в прохладном месте с большой влажностью.

Идеальной температурой хранения считается температура в 8 градусов выше нуля. При более высокой температуре начинают трогаться в рост и тогда к весне получаться вытянувшиеся саженцы не способные дать цветок.

Для сохранения зимойв городской квартире надо найти такое место, чтобы в нем температура воздуха была в пределах 8-10 градусов тепла.
Подоконник у деревянной рамы, он обычно не очень герметичен.
В прихожей у входной двери или в общем тамбуре в картонной коробке.

Их надо осматривать и удалять заболевшие, чтобы избежать полного заражения всей коллекции Гладиолусов.

Хранение зимой в погребе

Подвал или погреб — идеальное место. где можно правильно сохранить весь урожай клубней практически без потерь. В подвале естественным путем всегда температура воздуха от 3 градусов до 7 и влажность практически одинаковая всю зиму в пределах 60-80%.

В подвале не класть фрукты и овощи на одну полку с клубнями, так как они выделяют при хранении много влаги, и последние могут загнивать.

При хранении в погребе не складывайте вместе фрукты, овощи и зимующие луковицы

Всегда можно проверить их состояние и убрать и вылечить заболевшие. В холодильнике всегда стабильно держится температура и влажность.

Перепады могут возникнуть, только если его отключить на долгое время. Хорошо если в холодильнике есть отсек для зелени или овощные контейнеры, в которые достаточно хорошо помещаются клубни.

В первый месяц проконтролировать влажность в холодильнике. Если появилась плесень надо вытащить материал, просушить и заменить газету на новую.

Возможные осложнения

Как уже говорилось надо взять за привычку раз в месяц осматривать посадочный материал на выявление различных отклонений от нормы.

Вот некоторые варианты отклонений от нормы хранений:

Если нет подходящих препаратов для того, чтобы избавиться от трипсов, можно сложить поврежденные в контейнер, у которого есть возможность герметично закрываться.

На выложенные поврежденные луковицы кладут вату, смоченную в медицинском спирте 96%, и герметично закрывают крышкой. При таком методе трипсы не выносящие спирта гибнут. После чего стоит просушить клубни.

Манипуляцию лучше проводить дважды с интервалом в 4 дня.

Как хранить луковицы гладиолусов в домашних условиях

Уборка и хранение гладиолусов

Работу садовода с отцветшими гладиолусами можно разделить на несколько этапов:
Внимание! Можно не дезинфицировать луковицы гладиолусов с осени. Если клубни выглядят здоровыми, эту процедуру откладывают до весеннего периода.

Итак, прежде чем отправлять клубни цветов на хранение, их нужно выкопать и соответствующим образом подготовить.

Сохранить гладиолусы и их луковицы достаточно сложно – клубни капризны и слишком сильно реагируют на колебания температуры и влажности. Кроме этого, луковицы цветов являются настоящим «лакомством» для насекомых-вредителей (чаще всего, это – типсы), их часто поражает гниль и грибковые инфекции.

Хранение луковиц гладиолусов – задача сложная, но вполне выполнимая. Большой процент клубней можно сохранить, если правильно подготовить их к закладке на хранение.

Итак, подготовка клубней состоит в следующем:
Оптимальным периодом для уборки гладиолусов считается начало октября. В большинстве регионов в это время уже прохладно, но сильные дожди и заморозки еще впереди. Разные сорта гладиолусов отличаются сроками цветения, поэтому назвать точную дату уборки цветов невозможно. Оптимально, если луковицы будут выкопаны через месяц после того, как завянет последний бутон. Если же сорт поздний, и холода наступают, нужно выкапывать цветы как можно раньше, не обращая внимания на рекомендуемые сроки (мороз намного опаснее преждевременной уборки).
Выкапывать луковицы рекомендуется вилами, но можно сделать это и лопатой. От куста отступают 10-15 см и осторожно подкапывают землю, приподнимая ее наверх. Рукой берутся за нижнюю часть стебля и вытягивают луковицы, стараясь не повредить их.
Теперь следует отделить деток и однолетние невызревшие луковицы. Деток хранят так же, как и остальные клубни. Единственная рекомендация: если есть возможность, лучше создать клубнепочкам немного другие условия, с температурой около 5 градусов и влажностью на уровне 85-90%. Не успевшие вызреть клубнелуковицы вряд ли доживут до весны, если хранить их вместе с остальными гладиолусами. Такие луковки лучше законсервировать в парафин. Нужно просто растопить свечу, взяться рукой за стебель гладиолуса и на несколько секунд окунуть его в жидкий раствор. Затем быстро опустить в холодную воду и сложить в картонный или деревянный ящик.

Как хранить луковицы гладиолусов зимой в домашних условиях

Хранить клубни можно разными способами, но чтобы они долежали до весны и были здоровы, придется придерживаться следующего режима:
- полное отсутствие солнечного света;
- возможность проветривания.
Здесь многое зависит от условий, в которых живет садовод, а также от количества гладиолусов. Можно порекомендовать несколько самых удачных способов хранения луковиц гладиолусов на зиму.

Этот способ хорош для регионов с теплыми зимами и мягким климатом. На участке необходимо найти место с низким залеганием грунтовых вод и рыхлой, хорошо дренируемой почвой.

Здесь выкапывают траншею, глубиной около 80 см, ширина ее должна быть не менее 70 см. До наступления холодов нужно сложить клубни гладиолусов в деревянные ящики, пересыпая луковицы сухим песком или опилками. Ящики ставят в траншею и засыпают сухой листвой, сверху натягивают полиэтиленовую пленку.

Цветы будут защищены от талых вод, небольших морозов и осадков. Это метод хорош для тех, у кого на участке нет подвала.

Подвал должен быть оснащен хорошей системой вентиляции, в нем должна соблюдаться постоянная температура и влажность.

Ящики или коробки с луковицами, пересыпанными песком либо опилками, ставят на деревянные поддоны, решетки, чтобы обеспечить приток воздуха снизу. В таких условиях сохранится максимальное количество клубней, они практически не потеряют в объеме, будут здоровыми.

Многие дачники живут в городе, поэтому и цветы им приходится хранить в условиях квартиры. Конечно, клубнелуковицы здесь будут чувствовать себя намного хуже, чем в подвале, но все-таки есть возможность сохранить большую часть гладиолусов и в городской квартире.

Диапазон комнатных температур от 18 до 20 градусов позволяет хранить гладиолусы непосредственно в квартире. Лучше выбрать для этого самое прохладное и влажное место в жилище (туалет, кладовка, прихожая или тамбур). Луковицы заворачивают в бумагу и складывают в полиэтиленовый пакет с множеством прорезанных отверстий.

Чтобы хранение гладиолусов в домашних условиях было успешным, надо закладывать на зиму только качественный материал. Необходимо стряхнуть лишнюю землю и внимательно осмотреть луковицы. Надо выкинуть все больные и поврежденные клубни, а также деток с лопнувшей оболочкой. Корни и стебли сразу после выкапывания укорачивают до 1 см, чтобы процесс сушки прошел быстрее.

Идеальным местом зимовки гладиолусов служит сухой холодный подвал с хорошей циркуляцией воздуха. Оптимальная температура хранения — 4-6 0 С, относительная влажность – 65-80%. Детки любят более холодный воздух (1-2 0 С) и чуть большую относительную влажность. Лучше располагать клубни в невысоких ящиках с сетчатым дном.

Желательно избегать колебаний температур и высокой влажности. Несколько раз за зиму необходимо осматривать луковицы. Больные и засохшие экземпляры удаляют. Если есть опасность заражения трипсами, можно опудрить клубни мелом, закладывать вместе с ними дольки чеснока или произвести обработку «Инта-Виром». Также можно окунуть клубни в расплавленный парафин. Это предотвратит пересыхание и убережет луковицы от воздействия плесневых грибков.

Как правильно хранить гладиолусы зимой в домашних условиях

Прежде всего, клубни выкапываются в сухую погоду.

Чтобы не разрезать случайно лопатой клубень ее загоняют в землю на расстоянии 20 см. от клубня. При выкапывании можно слегка помогать руками, поддерживая снизу, чтобы не растерять деток.

Это замечательный рассадный материал на следующий сезон. После выкопки каждую отряхивают от земли и складывают согласно сорту. Когда выкопка подошла к концу на всех клубнях укорачивается стебель до высоты 20 см.

Сушка луковиц

Чтобы луковицы сохранились хорошо в зимнее время, они требуют хорошей просушки. Очень удобно складывать для просушки в черные ящики из-под фруктов и овощей.

По истечении этого времени с молодой луковицы замещения убирают старую. детки, корни и выкручивают стебель. После чего раскладывают по бумажным пакетам, подписывая на каждом сорт Гладиолуса.

Многие забывают обработать свой посадочный материал, закладывая их на хранение. Хранить нужно только не поврежденные различными заболеваниями.

После обработки клубни отправляют на сушку и дальнейшее зимнее хранение.

Препарат Максим Хом Интавир

При какой температуре хранятся луковицы Гладиолусов

При более низких температурах клубни вымерзают. Нужно чтобы при этом влажность воздуха в помещении была 80%.

Как хранить до весны в квартире

Подойдут такие места:

Застекленная лоджия тоже подойдет. но тут надо следить и в сильные морозы лучше будет занести в квартиру и положить у балконной двери.

Чтобы сохранилась влажность все сорта нужно замотать в тройной слой газеты, а в полиэтилен складывать не стоит, так как луковицы при этом могут выпреть.

Идеальным сохранение будет, если клубни разложить по сетчатым ящикам и поставить один на один. И места будет мало, и проветриваться будут хорошо, и храниться до весны.

Хранение в холодильнике

Хранить луковицы Гладиолусов в холодильнике достаточно удобно.

Каждый сорт заворачивают в две три газеты и складывают в отведенный отсек в холодильнике.

Если влажность большая в отсеке. в будущем надо будет менять газету, в которую завернуты луковицы примерно один раз в месяц.

Выкладывая вату, смоченную в спирте, проложить между луковицей и ватой. например, пластиковую крышку.

Защита клубней от вредителей

Трипсы это практически единственный вредитель, который может появиться. Они забираются под шелуху и зимуют вместе с клубнем. За время зимовки трипсы могут полностью выпить сок из луковицы, и она погибает.

Поэтому стоит обрабатывать материал перед хранением, чтобы избежать его гибели.

Серая плесень Трипсы

Опытные цветоводы советуют делать такую обработку, как посыпать луковицы порошком от тараканов, ее проводят дважды – перед закладыванием на хранение и в первых числах января.

Гладиолусы – луковичные цветы, высокие, с крупными объемными соцветиями. Эти цветы точно не затеряются в саду, они неизменно становятся центром внимания, благодаря ярким оттенкам и экзотическому внешнему виду. Выращивать гладиолусы несложно: они не слишком прихотливы, кроме полива, подвязывания и удобрений растениям ничего и не нужно. С ложности начинаются в конце летнего сезона, когда цветы отцветают, встает вопрос о том, как сохранить луковицы до следующей весны.

О том, как хранить гладиолусы зимой в домашних условиях, как правильно собирать луковицы, и в чем заключается подготовка их для зимнего хранения, можно узнать из этой статьи.

В земле луковицы напитываются влагой, начинают болеть грибковыми инфекциями, гниют и портятся. Из-за этого приходится каждый год выкапывать клубни гладиолусов для того, чтобы весной заново высадить их на то же или на другое место в саду.
Обрезка стеблей.
Просушка и сортировка клубней.
Дезинфекция гладиолусов.
Закладка луковиц на хранение.

Как подготовить луковицы гладиолусов, перед зимним хранением

Совет! Если холода нагрянули внезапно, можно стимулировать луковицы к скорейшему вызреванию. Для этого секатором или ножом срезают еще зеленые стебли, оставляя хотя бы 20 см. Через неделю-две можно приступать к выкапыванию луковиц.

Подготовительные работы окончены, можно приступать к закладке луковиц на хранение.
температура воздуха – в пределах 4-7 градусов;
влажность воздуха – на уровне 65-75%;

Хранение клубней в земле

Как правильно хранить луковицы в подвале

Не каждый подвал или погреб подойдет для хранения гладиолусов. В хранилище не должны одновременно с цветами находиться овощи или фрукты, так как плоды испаряют влагу, а ее избыток вредит клубням.

Как сохранить луковицы до весны в городской квартире

Способов хранения клубнелуковиц в квартире несколько:
На лоджии. Клубнелуковицы раскладывают в один слой в коробки или ящики, ставят на возвышенное место (табурет, полка). Когда на улице начнутся сильные морозы, ящики с гладиолусами накрывают одеялом.
В холодильнике тоже можно хранить гладиолусы, ведь здесь стабильная температура и влажность. Их также заворачивают в бумагу и складывают в пакет или холщовый мешочек.

Важно! Если луковицы к весне сильно потеряли в весе, стали вялыми и легкими, их следует замочить в стимуляторе роста.

Хранение луковиц гладиолусов дома зимой

Воскресенье, 28 Октября 2012 г. 13:42 + в цитатник

Великолепные гладиолусы вызывают неизменное восхищение элегантностью огромных соцветий и разнообразием окраски, даже одно соцветие гладиолуса — это уже настоящий букет! Однако не все цветоводы выращивают гладиолусы у себя в саду: эти цветы довольно хлопотны и трудоёмки в уходе, их клубнелуковицы нуждаются в ежегодной выкопке.

Клубнелуковицы гладиолусов требуют соблюдения определённых условий как во время осенней подготовки к хранению, так и в период их зимнего хранения. Выполнение этих условий позволяет сберечь посадочный материал без потерь до весенней посадки, а затем получить заслуженный результат — замечательное цветение гладиолусов. Тем не менее, даже при выполнении этих условий я рекомендую ежегодно сажать хотя бы несколько деток каждого из имеющихся сортов гладиолусов: ведь детка, заключённая в плотную неповреждённую оболочку, гарантированно хранится зимой. Таким образом, регулярный посев детки позволяет не только постоянно обновлять посадочный материал, но и воссоздать пострадавшую за зиму коллекцию (или восполнить потерю клубнелуковиц отдельных сортов, погибших во время хранения по разным причинам).

И после выкопки, и во время сушки, и перед закладкой клубнелуковиц гладиолусов на зимовку их внимательно осматривают и отбраковывают больной посадочный материал, детку с треснувшей оболочкой. Это нужно делать и во время периодической проверки посадочного материала в период хранения, и перед посадкой. Особо ценные, слабо поражённые проволочником и паршой клубнелуковицы можно попытаться подлечить и сохранить, но хранить их нужно отдельно от здоровых.

При всех способах хранения посадочного материала гладиолусов необходимо его тщательно просушивать после выкопки — это является залогом его дальнейшего успешного хранения. Просушивание позволяет удалить из клубнелуковиц гладиолусов излишки влаги (особенно, если выкопка проводилась из очень влажной почвы). Режим просушивания клубнелуковиц после выкопки у разных гладиолусоводов различный, например:

— одни проводят выкопку обязательно в хорошую погоду, чтобы иметь возможность просушить клубнелуковицы 1-3 дня на солнце, а затем — при хорошей вентиляции и высокой температуре (около 30 градусов) сушат их ещё 3-4 недели;

— другие цветоводы в первую неделю сушат клубнелуковицы при температуре около 30 градусов, а затем досушивают ещё в течение месяца при комнатной температуре.

Считается, что быстрое просушивание клубнелуковиц с использованием тепла способствует хорошему хранению гладиолусов вплоть до весенней посадки.

Невызревшие клубнелуковицы гладиолусов плохо хранятся зимой (сильно усыхают, поражаются болезнями), поэтому их рекомендуется парафинировать. Клубнелуковицу в чешуе берут пинцетом за «пенёк» (остаток стебля) и на 1-2 сек опускают в расплавленный парафин, а потом сразу же охлаждают под струёй холодной воды и просушивают.

Разнообразные способы хранения клубнелуковиц гладиолусов зависят от возможностей, которыми обладают цветоводы.

В регионах с довольно мягкой зимой, на участках без близкого залегания грунтовых вод практикуется хранение гладиолусов в траншее; закладка на хранение проводится до наступления устойчивых холодов. Клубнелуковицы гладиолусов складывают в ящики, пересыпая и засыпая их сверху сухими опилками. Ящики с клубнелуковицами опускают в траншею (приблизительные габариты: глубина 80 см, ширина 70 см), засыпают траншею сухой листвой, накрывают плёнкой от дождя и талых вод; сверху засыпают землёй.

Идеальное место хранения клубнелуковиц гладиолусов — сухой холодный вентилируемый подвал, в котором не хранится урожай. Так как овощи и фрукты выделяют в период хранения много влаги, это может вызвать заплесневение клубнелуковиц или раннее их пробуждение из состояния покоя. Поэтому в погребе, где хранится урожай, для хранения посадочного материала цветов делают отдельный отсек с отдельной вентиляцией.

Желательно поддерживать в хранилище клубнелуковиц постоянными оптимальную температуру (+4-+7 градусов) и относительную влажность (65-80%); для деток гладиолусов создают условия чуть прохладнее (на 2-3 градуса) и влажнее (85-90%) во избежание пересыхания покровных чешуй.

Коллекционеры-гладиолусоводы часто изготавливают ящики с сетчатым дном — это позволяет быстро сушить, а также лучше хранить клубнелуковицы гладиолусов на стеллажах хранилища (в этом случае посадочный материал хорошо вентилируется). Высушенные клубнелуковицы гладиолусов раскладывают тонким слоем в ящики по сортам. При дефиците места многочисленные ящики ставят на стеллажи хранилища штабелями.

В моей коллекции гладиолусов много сортов, поэтому я выращиваю лишь по несколько клубнелуковиц каждого сорта. В таком случае, незначительное количество посадочного материала по каждому сорту очень удобно поместить в капроновый мешочек. Сразу несколько мешочков получается из колгот: по длине чулка через нужный интервал (в зависимости от требуемой длины мешочка) туго завязывается несколько узлов, а затем ножницами каждый мешочек отрезается от чулка непосредственно под узлом. Капроновые мешочки служат много лет и очень удобны в работе: их края не «махрятся», легко завязываются на узлы и затем так же легко развязываются. Я сделала для каждого сорта гладиолусов два капроновых мешочка разного размера (маленький — для деток, а большой — для клубнелуковиц, ведь те и другие сажаются в разное время). В капроновых мешочках гладиолусы удобно хранить зимой, обрабатывать посадочный материал перед посадкой. После посадки гладиолусов освободившиеся мешочки я стираю, сушу и убираю до осени. Во время выкопки я складываю посадочный материал гладиолусов по сортам в большие мешочки, в них же — первично его подсушиваю (затем удаляю мусор и убираю детки в отдельные мешочки), в них же — окончательно досушиваю, и в них же — храню зимой.

Мешочки с посадочным материалом можно соединить «гирляндами» и подвесить их в подвале. При значительном количестве клубнелуковиц гладиолусов каждого сорта можно сшить для них большие марлевые (или из тонкой ткани) мешочки, которые развешивают в хранилище по отдельности на горизонтально закреплённой трубе или прочном шесте.

Но не все цветоводы, особенно городские жители, имеют подвал или погреб, поэтому приходится хранить посадочный материал гладиолусов в квартире.

Многие цветоводы хранят гладиолусы в холодильнике. Чаще всего они помещают клубнелуковицы, сложенные в мешочки или бумажные пакетики, в нижние отсеки холодильника, предназначенные для хранения овощей-фруктов. Также можно сложить клубнелуковицы гладиолусов в низкие картонные коробки с проделанными в них дырочками (для вентиляции), а коробки поставить на нижние полки холодильника.

Вот что пишет о хранении гладиолусов известный гладиолусовод-селекционер А.Н. Громов: «Клубнелуковицы каждого сорта вместе с этикеткой заворачивают в газету, а несколько таких свёрточков упаковывают в крафтовую бумагу с проделанными в ней отверстиями небольшого размера для их дыхания. К этому свёртку выбирают подходящий по размеру целлофановый пакет, в котором также нужно проделать 4-5 крупных дырок (так обеспечивается вентиляция клубнелуковиц и предохранение их от излишнего обезвоживания). Свёрток помещают в холодильник. Качество хранения клубнелуковиц проверяют каждые 5 недель, вынимая свёрток из холодильника, разворачивая его и по газете определяя условия хранения. Если газета сухая, то упаковку восстанавливают и вновь убирают гладиолусы на хранение. Ближе к весне может увеличиться дыхание клубнелуковиц, что вызовет увлажнение газеты. Тогда свёрток раскрывают и посадочный материал раскладывают в квартире (не на кухне!) на 7-10 мин, чтобы улетучилась лишняя влага. Затем всё упаковывают в сухую газету и возвращают свёрток в холодильник. Если у клубнелуковиц начинают отрастать корешки, а до посадки ещё далеко, то свёрток помещают в более холодные условия (+0,5-+1 градус)».

Используется для хранения клубнелуковиц гладиолусов застеклённая лоджия с термометром. При сильном похолодании клубнелуковицы на лоджии защищают от мороза, поместив их в заранее изготовленный, утеплённый и испытанный на удержание тепла контейнер с термометром, который нужно поставить на доски (или на тканевую, или на бумажную подкладку, но не на бетонный пол). В особо сильные морозы рекомендуется накинуть на контейнер с гладиолусами дополнительное утепление (например, одеяло), а если температура внутри него подойдёт к критической отметке — занести контейнер в дом и временно поставить его на холодный пол у лоджии.

Некоторые цветоводы хранят клубнелуковицы гладиолусов на подоконнике квартиры, отгородив его ширмой от проникающего из комнаты тепла и проветривая посадочный материал через форточку.

Для хранения гладиолусов в квартире выбирают самое прохладное место ; применяют различные материалы для пересыпки клубнелуковиц.

Если клубнелуковиц немного, то их кладут в выстеленный бумагой невысокий деревянный ящик и засыпают прокалённым и остуженным речным песком, а сверху — печной золой. Практикуется и хранение клубнелуковиц гладиолусов в ящике с засыпкой их толчёным древесным углём или золой.

Цветовод Ф. Никулин из Москвы прочёл, что аборигены Южной Америки для хранения клубней картофеля используют листья растения «муньо» (оно выделяет эфирные масла, тормозящие прорастание клубней), а вскоре узнал, что тот же набор эфирных масел содержит мята. Он проверил действие мяты на клубнелуковицах гладиолусов: застелил деревянный ящик из-под фруктов и низкую картонную коробку плотной бумагой, сложил в них клубнелуковицы, обильно пересыпав каждый ряд луковиц и засыпав их сверху сухой мятой, покрыл тару бумагой и картоном, перевязал верёвкой и поставил в самое прохладное место в квартире (стенной шкаф) до весны. Результаты хранения клубнелуковиц в мяте цветовода порадовали, к тому же — никаких хлопот всю зиму.

Селекционер гладиолусов В.А. Лобазнов хранит свои гладиолусы в холодильнике и на холодном полу около балкона, делая ревизию посадочного материала раз в месяц. В каждый мешочек или пакетик с клубнелуковицами гладиолусов он ежемесячно кладёт 1-2 разрезанные дольки чеснока, предупреждающего развитие болезней и появление трипсов. Усохший чеснок во время очередного осмотра заменяется на свежий.

С плохо просушенными или хранящимися при повышенной влажности клубнелуковицами гладиолусов зимой могут возникнуть проблемы: такой посадочный материал подвержен грибным болезням, а также могут раньше времени появиться ростки .

Все клубнелуковицы, у которых за время хранения проявились признаки грибных болезней, важно как можно быстрее отделить от здорового посадочного материала.

При температуре хранения клубнелуковиц +8 градусов и выше возрастает вероятность появления под чешуйками гладиолусных трипсов, которые начинает активно размножаться и питаться, высасывая сок из сочных тканей. Поражённые трипсами клубнелуковицы обрабатывают от этих злостных вредителей, чтобы сохранить посадочный материал до весны. А.Н Громов советует погрузить клубнелуковицы на полчаса в раствор Цинеба (2,5 мл на 10 л воды) или Инта-вира (1 таблетка на 10 л воды), а затем просушить при хорошей вентиляции в течение 2-3 дней и вновь убрать на хранение. А научный сотрудник И.Б. Доброчинская советует при обнаружении трипсов на посадочном материале гладиолусов пересыпать его мелом или известью-пушонкой (20-30 г на 1 кг клубнелуковиц).

Многие цветоводы, вынужденные хранить гладиолусы в комнатных условиях, убедились на практике, что их качественное и быстрое просушивание после выкопки (часто используют для этого вентилятор) позволяет сохранить здоровые, не поражённые трипсами клубнелуковицы дома даже при температуре около 18-20 градусов. Но в этом случае клубнелуковицы во время хранения нельзя заворачивать и укладывать слоями — нужно размещать их без соприкосновения друг с другом, чтобы выделяемая ими влага легко испарялась. Конечно, в таких условиях клубнелуковицы за зиму значительно теряют в объёме, но при их замачивании перед посадкой в стимуляторе роста, при хорошем уходе за посадками они будут расти и цвести вполне успешно.

9 основных советов по подготовке и хранению гладиолусов зимой

Гладиолусы — настоящее украшение сада. Почему же не все цветоводы разводят гладиолусы? Всё очень просто – эти цветы хлопотно выращивать, ведь их клубнелуковицы нужно каждый год выкапывать и хранить в особых условиях. Только тогда можно получить результат – замечательное цветение.

1. Сроки выкопки гладиолусов

Приступать к выкопке луковиц гладиолусов можно спустя 30 дней, как они отцветут в тёплую и сухую погоду. Период цветения у каждого сорта гладиолусов свой, поэтому говорить о конкретных сроках сложно, но обычно это период с первой по четвертую декаду ноября .

Передерживать гладиолусы в земле не стоит, поскольку может начаться загнивание и грибковые болезни. Клубни луковиц, которые выращены из почек, выкапываются в последнюю очередь.

2. Процесс уборки клубней луковиц

Луковицы выкапываются лопатой, а еще лучше вилами, после чего с клубней стряхивается почва, поврежденные и подгнившие луковицы сразу же выбрасываются.

После того, как луковицы выкопаны, разложите их на дощатом или фанерном настиле, немного просушите и острым ножом или ножницами срежьте стебли, оставив около 2 сантиметров.

3. Подготовка к хранению

Чтобы луковицы хорошо хранились их нужно предварительно подсушить в течение месяца при комнатной температуре.

Для того, чтобы не пересушить луковицы, не снимайте с них оболочку-чешую, которая препятствует быстрой отдаче влаги.

Когда луковицы просушены, проведите их первичную обработку — промойте и, чтобы обезопасить от заболеваний, опустите их на полчаса в раствор марганцовки или хлорофоса (20 грамм на 10 литров воды).

Клубнелуковицы, которые не вызрели, будут плохо храниться зимой, поэтому их лучше парафинировать. Клубнелуковицу прямо в чешуе возьмите пинцетом за остаток стебля, и на пару секунд окуните в расплавленный парафин, после чего охладите под струёй холодной воды и просушите. Теперь посадочный материал можно закладывать на хранение.

4. Хранение гладиолусов в траншее

Если в вашей местности зима мягкая, выберите участок, где нет близкого залегания грунтовых вод. Выкопайте траншею глубиной 80 см и шириной 70 см. Клубнелуковицы гладиолусов сложите в ящики, пересыпьте их сухими опилками, после чего опустите в траншею, засыпьте сухой листвой и затем накройте плёнкой, которая защитит их от талых вод и дождя. Траншейная закладка проводится до того, как наступят устойчивые холода.

5. Хранение гладиолусов в подвале

Холодный сухой подвал с хорошей вентиляцией – идеальный вариант для хранения клубнелуковиц гладиолусов. Правда есть один нюанс — в подвале не должен храниться урожай, потому что фрукты и овощи в период хранения выделяют много влаги, а это ведёт к заплесневению клубнелуковиц, а также к их раннему пробуждению из состояния покоя. В хранилище должна быть постоянная температура в пределах от +4 до +7 градусов и относительная влажность от 65 до 80%. Для клубнепочек гладиолусов (декток) попробуйте создать более прохладную температуру (на 2 – 3 градуса) и более высокую влажность (от 85 до 90%).

Если есть возможность, сделайте ящики с сетчатым дном, благодаря которым посадочный материал быстро сушится и лучше хранится, так как хорошо вентилируется.

6. Хранение гладиолусов в лоджии

Клубнелуковицы гладиолусов можно хранить в застеклённой лоджии. Если сильно похолодает, поместите клубнелуковицы в заранее подготовленный и утеплённый контейнер с термометром. Поставьте его на доски или на другую теплоизоляционную подкладку, а при особо сильных морозах накиньте на контейнер тёплое одеяло.

7. Хранение гладиолусов в квартире

В квартире выберите самое прохладное место. Сложите клубнелуковицы в невысокий деревянный ящик, выстеленный бумагой, и засыпьте прокалённым речным песком. Вместо песка можно также использовать древесный уголь и золу.

Можно хранить клубнелуковицы гладиолусов и на подоконнике. Отгородите их ширмой от комнатного тепла и проветривайте посадочный материал через форточку.

8. Хранение гладиолусов в холодильнике

Холодильник удобен тем, что состояние посадочного материала можно проконтролировать в любое время. Также, там стабильные температура и влажность, а при появлении корешков, можно понизить температуру, переложив контейнер на верхнюю полку.

Заверните каждую луковицу в обычную бумагу, салфетку или газету и сложите все в полиэтиленовый пакет, предварительно сделав в нём несколько дырок для вентиляции. В нижний отсек (для овощей) пакет лучше не класть – он накрыт стеклом и поэтому «не дышит». Лучше расположить пакет сверху над ящиком для хранения овощей – там влажность воздуха близка к оптимальной: 70 – 80%.

В первое время проверяйте через каждые 2 недели. Если обнаружите сырость – просушите луковицы и замените бумагу. Потом можно осматривать раз в месяц.

9. Вредители

При обнаружении на луковицах вредителей (обычно это типс) – обработайте их препаратом «Инта-вир». Раствор: одна таблетка на десять литров воды. После чего просушите луковицы на протяжении недели. Если не найдёте «Инта-вир», можно обработать луковицы горячей водой (55 – 60 градусов) в течение 10 минут, и далее – холодной (10 –12 градусов).

Хранение георгин зимой

Георгины – настоящее украшение для сада, а любая красота требует к себе внимания. Но не стоит переживать — эти красавцы вовсе не требуют высадки в позолоченные горшки и удобрений, обогащенных алмазами. Нет, просто хранение георгинов на зиму просто должно быть правильным, особенно если вы планируете их сохранить в домашних условиях. Но не только хранение, но и выкопка георгин должна производиться в определенном порядке.

Выкопка и подготовка георгин к зимнему хранению

Сначала необходимо срезать стебли, оставив 10-15 см над землей. Далее обкапываем куст на расстоянии примерно 25 см. Потом заводим вилы или лопату под клубень, и, придерживая стебель, аккуратно вынимаем его. Выкопанные клубни осторожно, чтобы не повредить, очищаем от земли и выкладываем на просушку. Сушат корнеклубни в хорошо проветриваемых помещениях при комнатной температуре или, если погода сухая и солнечная, то можно просушить их на улице. Примерно через 6 дней клубни нужно очистить острым ножом от мелких корешков и обрезать стебли не длиннее 3-4 см. Места срезов присыпают известью-пушонкой и дают им еще время на просушку. Для этого корнеклубни раскладывают в сухом прохладном помещении и прикрывают от холода любым нетканым материалом: газетами, соломой или мешковиной. В таком положении нужно подержать еще пару недель. Подготовка георгин на хранение, таким образом, позволит им зимой меньше сморщиваться, а значит лучше пережить холодное время года.

Хранение георгинов в квартире

Хранение георгин зимой нужно производить при температуре в 3-5оС, а потому и рекомендуют убирать клубни в погреб. Но что делать жителям многоквартирных домов? Погребов у нас нет, так что же в квартире сохранить корнеклубни этих цветов невозможно? Ничего подобного — очень даже можно! Многие садоводы с успехом хранят георгины у себя на участке, на балконах и даже в холодильниках. Но давайте по порядку.

Подсушенные клубни укладывают в пластмассовую или металлическую бочку и перекладывают сфагнумом (мхом). Бочку ставят в предварительно вырытую яму, закрывают крышкой с проделанными в ней дырками. На крышку ставят деревянный ящик для создания воздушной прослойки, а затем всю эту конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, дабы защитить клубни от земли. А дальше осталось только закопать яму с бочкой.

К хранению георгин зимой на балконе нужно подготовить клубни следующим образом. Внимательно осматриваем корнеклубни на предмет повреждений, если таковые обнаружились, то обрабатываем их древесным углем. Далее клубни выкладываем в ящики и пересыпаем песком или торфом. Ящики убираем на балкон или ставим рядом с ним, только подальше от батареи. Клубни за зиму нужно проверять несколько раз и переворачивать, чтобы не допустить загнивания. Если во время таких проверок обнаружите подгнивающие участки, то аккуратно очистите их и обработайте место среза древесным углем.

Есть еще интересный способ хранения георгин на зиму в холодильнике. Конечно, если клубней у вас наберется много, то возможно этот способ применить не получится. А вот если их немного, то вполне можете поместить георгины в овощное отделение холодильника. Клубни кладем в полиэтиленовый пакет с дырками и засыпаем их опилками. Проверять георгины нужно пару раз в месяц.

Если нет возможности поместить корнеклубни в прохладное место, то есть еще такой способ, как хранение георгин в парафине. Для этого нужно растопить парафин на водяной бане и погрузить в него на минутку клубень. Когда парафиновая пленка застынет, нужно его обмакнуть в парафин еще раз. Далее клубни кладут в полиэтиленовый пакет, пересыпая опилками или торфом. Пакеты плотно завязывают и убирают на хранение. Такой обработке можно подвергать только очень хорошо просушенные корнеклубни. Когда придет время посадки, клубни нужно будет немного потереть, чтобы парафиновая пленка потрескалась, но не счищайте ее, вы рискуете повредить клубни.

Выбирайте один из предложенных способов и эти прекрасные цветы обязательно порадуют вас своей красотой на следующий год.

Хранение гладиолусов зимой

При выращивании гладиолусов особое внимание необходимо уделить процессу хранения гладиолусов: на сегодняшний день существует целый ряд различных методик, позволяющих сохранить луковицы в хорошем и здоровом состоянии. Основные способы и все их особенности будут подробно рассмотрены в предлагаемой статье.

Особенности хранения гладиолусов

Для начала необходимо знать, что подвергать луковицы выкапыванию можно минимум через месяц после завершения цветения, в противном случае они не успеют созреть. Однако в некоторых случаях цветы не срезаются со стеблей, в таком случае выкопка откладывается еще на 2-3 недели.

Все больные или слабые клубни должны быть еще на начальном этапе отсеяны и ликвидированы по следующим причинам:
Если среди взятых на хранение луковиц попадется хотя бы одна. пораженная гнилью или любым другим недугом, то возникает довольно высокая вероятность гибели всех остальных побегов.
Слабая луковица, даже если она удачно перенесет зимовку, не сможет обеспечить последующий рост и полноценное развитие растению. у него не будет сил для противостояния различным заболеваниям или агрессивным условиям окружающей среды, поэтому такой гладиолус все равно погибнет.

Однако иногда попадаются довольно крупные и сильные луковицы, которые незначительно поражены различными недугами. Такие побеги бывает жалко выбрасывать и их можно попытаться спасти: для этого поврежденная или подгнившая область аккуратно вырезается ножом, он при этом должен быть острым и достаточно чистым, чтобы не занести инфекцию, а также не оставлять размочаленных и рваных ран.

После этого место среза обрабатывается зеленкой, а луковица отправляется на хранение вместе с основным потоком клубней.

Что нужно знать, чтобы сохранить гладиолусы

Необходимо понимать, что во время хранения луковицы гладиолусов не находятся в спящем состоянии, внутри них протекают важнейшие для поддержания жизнедеятельности процессы.

При обеспечении условий хранения в первую очередь требуется соблюдение следующих условий:
Соблюдение температурного режима играет наиболее важную роль, поскольку все процессы, протекающие в клубнях, длятся не днями, а месяцами. С учетом этой особенности не допускается перегревание или переохлаждение побегов даже на короткий промежуток времени, поскольку это может привести к необратимым последствиям. Причем некоторые из них наблюдаются уже на поздних стадиях, например, когда у выросшего гладиолуса не начинают распускаться бутоны.
Влажность воздуха в помещении, где хранятся гладиолусы, должна иметь нормальные усредненные показатели. Не допускается наличие перепадов в какую-либо из сторон, поскольку это может привести к излишнему пересыханию клубней, из-за чего они трескаются, разрушаются и погибают, либо появлению гнили или грибковых образований, что также оказывает губительное воздействие. Резкое изменение уровня влажности также может привести к преждевременному росту корневых отростков, а этого необходимо избегать во время хранения посадочного материала. Оптимальный показатель составляет около 60%.
Обеспечение естественной вентиляции и нормального температурного режима является важными условиями, которые позволяют луковицам осуществлять дыхательные процессы. Во время них происходит естественное испарение влаги, без которой после посадки невозможно будет цветение гладиолусов.

Подготовка клубней

Подготовка луковиц к последующему хранению является одним из наиболее ответственных и значимых процессов. От соблюдения всех технологий будет зависеть сохранность побегов до следующего сезона, а также качество и здоровье выращиваемых цветов.

Подготовительные мероприятия обычно включают в себя следующие этапы:
Первоначально все выкопанные клубни необходимо просушить, чтобы устранить с них остатки грунта и грязи. Также желательной мерой является последующая обработка от различных паразитов и заболеваний.
На втором этапе все луковицы нужно тщательно просушить, поскольку без этой процедуры они будут подвержены риску возникновению грибковых образований. Важно уделить должное внимание всем побегов, поскольку будет достаточно всего одного подгнившего или заплесневевшего клубня, чтобы эпидемия распространились по всему хранилищу. Длительность сушки обычно составляет не менее 2 – 3 недель, гладиолусы при этом должны находиться в стабильном температурном режиме не ниже +25 – +30°C. После этого они еще месяц отстаиваются в помещении со стандартной комнатной температурой, при этом не нужно опасаться пересушить их, поскольку недостаточная сушка обладает большим количеством опасностей.
Высушенные луковицы подлежат сортировке не только по сортам, но и по своим габаритам. С учетом того, что хранение будет достаточно длительным, рекомендуется подписать на коробках названия сортов, чтобы не забыть данную информацию. Во время сортировки особое внимание нужно будет уделить состоянию и габаритам донной части больших клубней, поскольку слишком большие размеры свидетельствуют о ее солидном возрасте, поэтому данная разновидность гладиолусов может нуждаться в естественном омоложении.
Дополнительно с луковицами можно положить на хранение несколько долек чеснока. которые позволят организовать дополнительную защиту от очень многих разновидностей паразитов.

На этом подготовительные мероприятия заканчиваются, остается только выбрать конкретный способ хранения гладиолусов, после чего можно приступать к его реализации.

Как хранить гладиолусы зимой

За городом обычно не возникает никаких вопросов по поводу зимнего хранения гладиолусов, поскольку для этих целей отлично подходит подпол или погреб. В квартире организовать этот процесс немного сложнее, но ничего не посильного в нем нет, важно лишь соблюдать ряд имеющихся правил.

Первоначально будут указаны требования, которые предъявляются к месту и способу хранения:
Хорошим местом для хранения является холодильник. При этом важно помнить, что размещение побегов в морозильной камере категорически запрещено.
Подходящих мест для хранения побегов в квартире очень много. но необходимо, чтобы они были достаточно удалены от обогревателей, батарей и прочих отопительных коммуникаций.
Побеги очень хорошо хранятся, если их сложить в картонную коробку, которая затем размещается в непосредственной близости от балконных дверей или окон. поскольку там всегда имеется небольшой приток прохладного воздуха. Однако необходимо избегать сквозняков, которые могут быть губительными.

Процесс хранения взрослых луковиц фактически идентичен описанному выше, но имеет несколько собственных нюансов:
Необходимо убедиться, что все клубни достаточно хорошо высушены, особенно при их хранении в прохладе или местах, где могут возникать сквозняки. Одновременное наличие влаги и воздействие холодного воздуха могут погубить все клубни.
Для хранения также хорошо подходят картонные коробки, в которых предварительно нужно проделать отверстия для воздухообмена и обогащения клубней кислородом. Многие люди используют вместо коробок специальные сетки для овощей, они также хорошо подходят для данного процесса.

Как хранить гладиолусы в траншее

Предлагаемый способ подходит только для южных областей страны или регионов, которым не присущи суровые зимы с резкими перепадами температурного режима. В них хранения может осуществляться в траншеях, которые организуются прямо на улице.

Сделать это можно путем совершения следующего алгоритма действий:
Первоначально роется траншея необходимой длины. ее глубина должна составлять не более 80 см, ширина рассчитывается в зависимости от этого показателя и должна быть всегда на 10 см больше.
Луковицы гладиолусов опускаются в траншею и раскладываются на поверхности грунта.
Сверху засыпается слой высушенной листвы.
Поверх листы раскладывается полиэтиленовая пленка. которая дополнительно будет защищать побеги от попадания на них влаги.

Единственным важным условием является необходимость проведения данной процедуры до наступления первых заморозков.

Как хранить луковицы гладиолусов в подвале

Подвал является одним из наиболее подходящих мест для хранения луковиц гладиолусов. Однако необходимо соблюдение следующих условий:
Все овощи и фрукты предварительно должны быть убраны из подвала или не находиться в непосредственной близости от гладиолусов, поскольку они выделяют влагу, опасную для луковиц.
При хранении взрослых побегов должен поддерживаться температурный режим в диапазоне от +4 до +7°C при уровне влажности воздуха 60 – 80%. Однако побегам требуется увеличение показателя влажности до 90%, а температуру нужно будет понизить до +2°C.
Для подвального хранения хорошо использовать ящики с сетчатым дном. что будет дополнительно обеспечивать вентиляцию и высушивание посадочного материала.
Ежемесячно требуется проведение осмотра луковиц, все испортившиеся побеги необходимо сразу же вытаскивать и утилизировать. Дольки чеснока, если они были положены рядом с гладиолусами, также нужно заменять каждый месяц.

Как хранить гладиолусы в квартире

Хранение гладиолусов в жилой квартире не имеет принципиальных отличий, используются точно такие же картонные ящики с отверстиями для вентиляции, а размещать их можно в любых подходящих местах. Например, хорошо подходят пространства около окон, лестничная площадка или холодильник, поскольку прохладный воздух хорошо скажется на состоянии луковиц.

При этом следует избегать следующих способов хранения:
Размещение в морозильных камерах или в непосредственной близости от них.
Размещение возле источников, излучающих тепло.
Размещение в помещениях с высоким уровнем влажности, к ним относятся ванные комнаты и кухня.

Хранение гладиолусов на балконе

Использование для этих целей балконов, как траншей, допускается только в тех регионах, где климатические условия в зимний период не отличаются излишней суровостью. При этом лучше всего учесть следующие рекомендации:
Контейнеры, в которых находится посадочный материал, можно выносить на застекленные или иным способами утепленные балконы и лоджии. Но, даже несмотря на это, при наступлении холодов луковицы придется накрывать одеялом или шубой, чтобы случайно не переморозить их.
Для хранения луковиц можно изготовить специальные контейнеры из любого материала. которые внутри утепляются пенопластом.
Внутрь контейнера рекомендуется поместить термометр, что позволит постоянно контролировать температурный режим, не допуская его перепадов. С его помощью всегда можно понять, требуется дополнительное утепление одеялом или возвращение луковиц в квартиру, если температура опустилась до критической для побегов отметки.

Как защитить клубни от вредителей

Единственная разновидность паразитов, которая способна угрожать клубням гладиолусов, называется типсами. Они могут поражать взрослые луковицы и побеги, при этом данные вредители забираются внутрь побегов и способны провести там всю зиму, поэтому их бывает достаточно сложно заметить.

Многие люди используют для их уничтожения порошки, предназначенные для выведения тараканов, и отмечают их высокую степень эффективности, однако опытные садоводы рекомендуют использовать специализированные средств.

На сегодняшний день рынок готов предложить широкий ассортимент препаратов, среди них можно выделить «Инта-Вир», выпускаемый в таблеточной форме.

Применять его нужно в соответствии со следующей инструкцией:

Одна таблетка разводится в 10 л. воды. перед переходом к следующему этапу нужно будет дождаться ее полного растворения.

Луковицы помещаются в емкость с разведенным средством и вымачиваются в нем на протяжении получаса.

По истечении указанного срока луковицы необходимо извлечь из емкости со средством. после чего тщательно просушить, на этот процесс обычно уходит около недели.

В некоторых случаях люди по каким-либо причинам не желают использовать химические препараты, поэтому можно воспользоваться альтернативной методикой выведения паразитов:

Наполнить емкость водой. которая предварительно должна быть подогрета до +60°C.

Отмачивание продолжается на протяжении 10 минут. передерживать луковицы в воде не допускается.

Сразу же необходимо переложить все луковицы в другую емкость. которая наполняется прохладной водой, оптимальная температура +12°C.

Отмачивание снова занимает около 10 минут. после чего извлеченные луковицы просушиваются по стандартной схеме.

Основные ошибки

Хранение клубней зимой: георгин, канн, бегоний, гладиолусов

Хранение клубней георгин осуществляется по определенной технологии, которая выработана годами и опробована массой садоводов. Основные правила:

— не позволяйте клубням георгин полностью высыхать перед закладкой на хранение – это ухудшит их лежкость и повлияет на способность прорастать весной;

— недосушенные клубни легко загнивают во время хранения;

— если на клубне присутствуют механические повреждения, обрежьте поврежденные места и обработайте их толченым древесным углем;

— корневую шейку обрабатывают мелом или золой во избежание ее загнивания;

— пенек георгин обмакните в раствор свежегашеной извести. Его консистенция должна напоминать сливки;

— хорошо зарекомендовало себя предварительное обмакивание клубней в болтушку из глины;

— после любой обработки клубни должны хорошо просохнуть;

— хранение клубней георгин может осуществляться в следующих местах: подвал, стеллажи в прохладном сухом месте или любое другое хранилище с аналогичными условиями.

Важно: никогда не закладывайте на хранение клубни георгин вблизи картофеля или любых других овощных культур! Как правило, влажность воздуха в таких местах повышена, что может спровоцировать появления грибковых болезней или загнивания.

Оптимальный режим хранения клубней георгин с точки зрения температуры – от 3 до 5 градусов тепла. При этом влажность воздуха не должна превышать 70% в сочетании с отличной вентиляцией;

в качестве подстилки и покрывного материала для клубней используется торф, песок или хвойные опилки. Допустимы опилки и других древесных пород, но хвойные все же предпочтительнее. Если вы замечаете, что клубни подсыхают, увлажните покрывной слой;

если вы являетесь жителем городской квартиры, храните ящики с клубнями возле балкона или в любом другом максимально прохладном месте вашего дома.

Георгины: хранение клубней зимой: подготовка клубней

Как узнать, что пора приступать к выкопке клубней? Ориентируйтесь на состояние стеблей растений. Осенние заморозки побили их? У вас есть ровно 3 суток на выкопку. С самой выкопкой торопиться не стоит. Раньше первой декады октября такие манипуляции обычно не совершают.

Выкопка клубня требует определенной подготовки растения. Для начала обрежьте стебель таким образом, чтобы его высота не превышала 0,1 м. после того как клубень выкопан, обрежьте корни хотя бы вдвое.

На заметку. вилы при выкопке клубней использовать не стоит. Откажитесь от них в пользу лопаты. За стебель вытягивать клубень из грунта тоже смысла нет: стебель обломается, а клубень можно и повредить ненароком. После того как клубень извлечен, обязательно промойте его под довольно мощной струей воды – можете даже использовать садовый шланг.

Чистые клубни георгин хранятся в течение 5 суток в прохладном месте. Высокая влажность обязательна! Можно заложить их на хранение в подвале, парнике или даже на веранде. Затем уже переправляете дальше георгины: хранение клубней зимой осуществляется по описанной в начале статьи схеме.

Канна: хранение клубней

Очень актуальна в современных садах и канна. хранение клубней этого растения представляет собой острый интерес для садоводов.

Легче всего канну пересадить на зиму в контейнер, но этот прием все же больше подойдет карликовым сортам, высота которых не превышает полметра. Чем ценна карликовая канна: хранение клубней для них не актуально, так как, если они изначально высажены в мобильные емкости, вы просто можете на лето выносить их в сад, а в преддверии заморозков заносить в теплицу или любое другое помещение. Кстати, занесенные в помещение растения не нуждаются в поливе. Если их листья высыхают, они способны тронуться в рост даже в помещении.

Если же говорить о стандартной канне. перед выкопкой клубней избавьтесь от всей надземной части растения, оставив лишь небольшой кусочек стебля над поверхностью грунта. Главное, чтобы он не был поражен гнилями или другими заболеваниями.

На заметку: все срезы в обязательном порядке обрабатываются фунгицидами! И это относится не только к каннам.

Важно сохранить земляной ком на корневой системе клубня. Как только грунт просохнет, разложите клубни по крафт-пакетам, картонным коробкам или засыпьте их торфом. Если на протяжении хранения на каннах проснулись почки, и начался рост листвы, срезайте их немедленно.

Не стоит закладывать клубни канн в холодильник на хранение. Такой вариант имеет место быть, но он очень проблематичен, и сопряжен с множеством дополнительных манипуляций и рисков по части будущей всхожести клубней.

Хранение клубней гладиолусов

Хранение клубней гладиолусов начинается с правильного выбора сроков их выкопки. После окончания цветения следует подождать в течение 30 суток, после чего клубни готовы к выкопке. Как правило, это время выпадает на ноябрь. Не затягивайте с выкопкой, так как любое промедление чревато загниванием и поражением клубней грибковыми растениями. Хранение клубней гладиолусов возможно следующими способами:

траншейное хранение в грунте;

хранение в подвале;

хранение на лоджии;

хранение в квартире;

хранение в холодильнике.

Какой бы способ вы ни выбрали, хотя бы раз в месяц осматривайте клубни на предмет повреждений или начинающихся заболеваний.

Клубни бегонии: хранение

На самом деле, хранение бегоний описано как в периодике, так и в интернете. Но знайте, если у вас есть клубни бегонии, хранение их может осуществляться очень просто. В осеннее время их необходимо выкопать, пока не ударили заморозки. Затем разложите их на газетной или любой другой бумаге для высыхания. Далее найдите обычную коробку из картона и наполните ее смесью песка с вермикулитом. Выложите первый слой клубней бегонии.

Снова накройте слоем смеси – и так, пока не закончатся клубневые бегонии, хранение которых вы планируете. Коробка может храниться в любом помещении. Главное условие: оно не должно промерзать. То есть желательно, чтобы температура не падала ниже 8 градусов тепла, хотя и максимум хорошо бы держать на уровне 10 градусов выше нуля – успешное хранение бегоний требует именно такого температурного режима. В феврале, скорее всего, вы обнаружите, что клубневые бегонии, хранение которых осуществляется именно по такой методике, проросли – эту поросль следует удалить, так как она, в любом случае, жизнеспособностью не блещет. Вот и вся премудрость: как видите, хранение бегоний очень простое.

Источник: http://dshi14-nsk.ru/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B2/

Сезонные работы. Как после долгой зимы вырастить богатый урожай

Подготовка к зиме

Готовим участок к зиме

Готовим сад и огород к зиме

Подготовка плодовых деревьев

Работы в сентябре

Работы в октябре

Работы в ноябре

Работа в декабре

Подготовка вечнозеленых деревьев и кустарников

Подготовка ягодных кустарников

Работа в сентябре

Работа в октябре

Работа в ноябре

Работы в сентябре

Работы в октябре

Работы в ноябре

Подготовка дачного цветника

Работы в сентябре

Работы в октябре

Работы в ноябре

Осенние работы на огороде

Работы в сентябре

Работы в октябре

Работы в ноябре

Подготовка к весне

Готовим участок к весне

Готовим сад и огород к весне

Основные работы в феврале

Основные работы в марте

Основные работы в апреле

Методы подготовки почвы

Определение механического состава почвы

Солонцы и солонцеватые почвы

Тяжелоглинистые и глинистые почвы

Серые лесные почвы

Как определить кислотность почвы

Улучшение состава кислых почв

Молотые древесный и бурый угли

Весенняя обработка почвы

Методы перекопки участка

Инструменты для обработки почвы

Борьба с сорняками

Помощь растениям после зимовки

Осмотр коры и ветвей

Рецепты садового вара

Замазка с олифой

Вар на древесном спирту

Вар с пчелиным воском и льняным маслом

Замазка с коровяком

Весенняя обрезка деревьев

Порядок выполнения весенней обрезки

Обрезка ягодных кустарников

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка молодых деревьев

Борьба с насекомыми-вредителями

Препараты для химического опрыскивания

Растворы для побелки деревьев

Прививка в боковой зарез

Прививка в расщеп

Прививка «седлом» за кору

Выбор семян: сорт или гибрид

Семена из собственного огорода

Факторы внешней среды

Сочетаемость различных огородных культур

Подготовка семян к посеву

Сортировка семян по удельному весу

Проверка семян на всхожесть

Закалка и проращивание семян

Особенности посева семян разных культур

Кабачки и патиссоны

Капуста белокочанная, краснокочанная и савойская

Особенности посева семян цветов

Сезонные работы. Как после долгой зимы вырастить богатый урожай

Подготовка к зиме

Готовим участок к зиме

Любой приусадебный участок требует к себе строго индивидуального подхода. Иногда он организован как сад с деревцами и цветником, полным декоративных цветов; порой это огород-кормилец, весь засаженный ягодными кустарниками, овощами и пряной зеленью. Для кого-то участок – это место отдыха, возможно, даже с площадкой для гольфа. Тем не менее всем владельцам нужно осенью проделать немалую работу и подготовить свой участок к зиме.

В условиях нашего климата такая подготовка особенно актуальна. Если правильно подвести черту под дачным сезоном, то весной не придется жалеть о допущенных осенью ошибках. Порой владелец вновь созданного, безупречно гармоничного и красивого дизайнерского сада не знает, как сохранить всю эту красоту на следующий год, а ведь в защите от холодов и заботливом уходе накануне зимы нуждается даже маленький цветник, тем более необходим он плодовым деревьям и ягодным кустарникам. В особом внимании нуждается каждый элемент благоустройства и озеленения: газоны и крупномерные растения; пруды, водные растения и прибрежная флора, системы полива, освещения, очистки и многое другое.

Любой приусадебный или дачный участок нуждается в подготовке к зиме потому, что в последнее время российские зимы более страшны своей непредсказуемостью, которая представляет серьезную угрозу для многих растений. Бесснежные периоды вкупе с сильными морозами сменяются обильными снегами, ветрами и метелями. Быстро приходящая вслед за ними оттепель с дождями превращает снега из средства естественной защиты в воду, заливающую участок, образующую наст и гололед на ветвях деревьев и кустарников. В итоге садовые растения страдают как от сильных заморозков, так и от резких перепадов температуры, повышенной влажности, ледяных зимних ветров и солнечных ожогов.

Фронт работ и их последовательность определяются в зависимости от изначального предназначения участка, а разделение подготовительных работ позволит не пропустить или не забыть что-либо важное.

Итак, все мероприятия на дачном участке после уборки урожая делятся на работы:

? в плодовом саду;

? с цветущими растениями;

? на огороде;

? по сохранению газона;

? по подготовке водоема к зимнему периоду;

? в жилом доме и хозяйственных постройках;

? уборку садового инвентаря и другого имущества на хранение.

Все дачные работы по подготовке к зимнему сезону можно свести к 2 основным категориям.

Во-первых, это организационные меры по безопасности дома, хозяйственных построек и инженерного оборудования.

Во-вторых, это защита от диких животных и грызунов, морозов, талой воды и льда. В число этих мер входит и обработка повреждений на деревьях.

Цель подготовки дачного участка и дома к зиме состоит в том, чтобы уберечь его от неблагоприятных природных факторов, которые способны плохо сказаться на сохранности дома.

Однако, подготавливая дачу к зиме, следует учитывать ее местоположение, а также вероятность того, что кто-то может пробраться в дом с совершенно неблаговидными намерениями. К сожалению, поздняя осень и начало зимы – это удобное время для любителей поживиться за чужой счет, которые зачастую совершают грабительские набеги на обезлюдевшие дачные поселки.

Хозяевам внушительных коттеджей с дорогостоящими мебелью и бытовой техникой целесообразнее оборудовать свои загородные владения современным охранно-сигнализационным оборудованием или нанять постоянных сторожей.

Владельцам же обычных летних домиков приходится обходиться собственными силами, соблюдая главные принципы дачной безопасности, которые довольно просты. Прежде всего нельзя оставлять на участке неиспользованные строительные материалы. Двери всех сараев, кладовых для хранения инвентаря и инструментов, прочих бытовых и подсобных помещений лучше оснастить врезными замками. С навесными замками грабители справляются очень легко – просто срывают их вместе с петлями. Даже недорогая стальная дверь и глухие металлические ставни на окнах станут препятствием для проникновения в дом обыкновенных воришек или бродяг, которые ищут бесплатный ночлег или пристанище на зиму.

Значительный ущерб порой наносят дачному хозяйству грызуны и дикие животные. Мыши способны легко передвигаться под рыхлым снегом и портят кору на стволах деревьев и кустов, подъедая ее. Забравшиеся на участок зайцы ухитряются грызть молодые ветки. Поэтому нужно надежно защитить посадки от незваных гостей. Возможно, имеет смысл запастись специальными химическими репеллентами и обработать ими прикорневые части деревьев.

Луковицы тюльпанов, попавшие с Востока в Голландию, стоили очень дорого. В музее города Амстердама хранится каменная плита с надписью, которая сообщает, что за 3 луковицы бесценного цветка были куплены 2 каменных дома.

В даче не рекомендуется оставлять на зиму крупы и прочие съестные припасы, которые в состоянии привлечь мышей. Если дача будет полностью закрыта до весны, то нельзя расставлять мышеловки или рассыпать на полу крысиный яд. Запах от погибших вредителей пропитает весь дом, и удалить его весной окажется очень трудно.

Готовясь к приходу зимы, нужно заблаговременно позаботиться о садовой технике и остальном инвентаре. Металлические части садовых инструментов, если их не привести в порядок, могут за зиму покрыться ржавчиной, и тогда весной придется потратить много времени на их чистку. Кроме того, они привлекают любителей разжиться за счет сдачи металлолома.

Осенью, если эта работа не была проделана летом, надо позаботиться о состоянии погреба и теплиц, имеющихся на дачном участке; следует также заранее подготовить овощехранилище к новой партии урожая.

Как правило, за дачный период как в саду, так и на участке собирается полным-полно имущества, которому не следует зимовать на открытом воздухе. Его также требуется своевременно убрать.

Зимний сон для обитателей сада – плодовых деревьев, кустарников и многолетних травяных растений – состояние вполне естественное, которое выработалось в ходе продолжительной эволюции. Растения по зову природы сами начинают подготовку к зиме задолго до наступления холодов. Внимательный садовод еще летом замечает, что мягкие зеленые растущие побеги твердеют и одревесневают, а ведь бурая кора – не что иное, как надежная термоизоляция от стужи.

Большинство садовых растений мужественно переносят холода, порой им хватает самого простого укрытия в виде слоя сухой листвы или мульчи над местом расположения корней.

Зачастую тщательная и трудоемкая защита требуется лишь для совсем молодых посадок и особенно чувствительных видов.

Однако такое отношение к саду весьма правильно только в условиях нормальной зимы с достаточным количеством выпавшего снега: растения привыкли именно к таким условиям в зимнее время.

Тем не менее последние годы погода часто преподносит и растениям, и дачникам весьма странные сюрпризы. Иногда выпадает не очень много снега при сильных морозах, а порой и вовсе идет ледяной дождь. Неожиданные перепады температуры вызывают сильные ветра, которые способны существенно повредить деревья и кустарники.

В августе у многолетних растений продолжается процесс развития цветочных почек, в то же время усиленно начинают расти корни, вслед за чем рост и формирование растительного организма завершаются.

Сентябрь – месяц, богатый и на урожай, и на сюрпризы погоды: жара сменяется ветром, а ветер – дождем. Неустойчива в сентябре и температура: холодноватые вечера ведут к утренним заморозкам. В столь непредсказуемых условиях дачнику надо быть предельно внимательным и предугадывать, как не допустить ошибок, ухаживая за садом. Именно в это время растения нуждаются в особой заботе, ведь они в одно и то же время еще питают урожай и готовятся к новому сезону.

С помощью фотосинтеза и корневых поступлений листья отдают растению все накопленные за лето питательные вещества и воду, а сами начинают облетать. У растений прекращается рост вегетативных органов, и они входят в период покоя. Проведение именно в это время грамотных агрономических при емов может содействовать форсированию этих процессов и оказать благотворное влияние на вызревание побегов.

Тут в дело вмешиваются не в меру энергичные садоводы-огородники, сгребая жесткими граблями или пружинящими сборниками всю опавшую листву до единого листика в кучи. Сухие листья вывозят за пределы участка, чтобы они не портили своим видом ухоженного надела. Многим неопытным дачникам кажется, что они не нужны. Однако сухие листья просто необходимы деревьям и кустарникам для утепления почвы в приствольном круге и вблизи него.

Позднее листовой перегной сообщит почве структурированность, собственно, именно он и делает обычную землю почвой. Иначе не в меру разрыхленная земля от осадков, ветра и хождения по ней станет плотной, как камень, а позднее способна превратиться в бесплодный лесс, на котором сможет расти только ковыль. Поэтому начинающим садоводам и огородникам лучше направить свою неуемную энергию на подготовку почвы и теплиц к весенним посадкам. Именно от этого будет зависеть урожайность в следующем году.

Прежде чем ударят настоящие морозы, следует постараться привести в порядок грядки и подумать о надежной зимовке садовых растений. Главное для садовода – определиться с саженцами, подготовить черенки для весенней прививки растений, заняться мульчированием, т. е. укрытием растений на зиму. Огороднику нужно подготовить теплые грядки, которые дадут хороший урожай в будущем году.

Василек – веселый и яркий цветок, который знаком человеку с незапамятных времен. Люди неизменно встречали его синие и ярко-голубые звездочки на ржаном поле.

Осенние месяцы – это оптимальное время для посадки в зимнюю выгонку некоторых видов плодоносных кустарников, цветов и овощей, имеющих долгий вегетационный период, который иногда продолжается до 5 месяцев. Если их высадить в почву осенью, то они успеют укорениться, однако ростки выпустят лишь весной.

Многие дачники при подготовке сада к зиме допускают серьезные ошибки, которые существенно вредят хорошей перезимовке плодовых деревьев и ягодных кустарников. К числу таких достаточно частых ошибок можно отнести приобретение и посадку саженцев. Зачастую садоводы в своем стремлении выбрать при покупке самые здоровые саженцы приобретают их раньше положенного срока. Однако на преждевременность покупки указывают многие показатели: у саженцев еще не завершились ростовые процессы, их побеги не одревеснели, верхушечные почки сформировались не полностью, не опали листья.

Часто можно увидеть саженцы, которые хотя и сохранили листву, но уже поникли. Их листья отделяются от ветки с трудом, порой прихватывая за собой кору и повреждая почки. Эти листья испаряют влагу, а выкопанные корни подавать ее уже не в состоянии. Тогда влага расходуется за счет имеющихся в растениях резервов. Саженцы постепенно подсыхают, их кора сморщивается. Они вряд ли укоренятся, но даже если и приживутся, то ждать от них урожая, скорее всего, не стоит.

Еще одна ошибка, которую часто совершают садоводы-любители, – перевозка и высаживание саженцев с листьями. Если были приобретены саженцы с хорошими неувядшими листьями, все равно их следует очень осторожно удалить, не повредив почки, которые расположены в пазухах у основания листьев.

Приобретенные саженцы лучше приживаются, если правильно подготовить их к посадке. Так, хорошо укореняются и быстрее растут саженцы с большим количеством свежих, длинных и разветвленных корней.

Перед посадкой корни саженцев нужно тщательно осмотреть. Сухие, загнившие, подмерзшие или заплесневелые вырезать, а надломленные укоротить до здоровых частей. У самых толстых корней концы надо подрезать острым ножом так, чтобы плоскость среза была параллельна дну посадочной ямы.

На ровных концах корней, обновленных после срезки, лучше образуются концевые наплывы – каллус, на котором позже возникают новые корни. Если концы корней у саженцев размочалены, то каллус формируется очень медленно; иной раз этого и вовсе не происходит, а такие корни, как правило, загнивают. Поэтому лучше не использовать при подрезке корней секатор, в особенности старый и тупой, ведь зачастую он не дает гладкого среза, а просто сминает корень.

Корни тех саженцев, что предназначены для весенней посадки, перед прикопкой подготавливают подобным способом. Весной обновлять срезы уже не нужно, потому что в осенний период на них образовался каллус и разрушать его ни к чему.

Подсушенные при перевозке саженцы, у которых сморщена кора штамба и ветвей, нужно на пару суток опустить корнями в воду до тех пор, пока не вернется ее первоначальный вид. Здоровая кора всегда гладкая и блестящая. Если вид коры за 2 суток не переменится к лучшему, то эти саженцы следует считать непригодными к посадке.

У садоводов-любителей нет единого мнения, что делать с саженцами: пускать в оборот, высаживая осенью, или оставить до весны. Однако все едины во мнении, что посадочные ямы, предназначенные для весенних работ в саду, нужно готовить осенью. Когда же именно сажать деревца, каждый любитель решает для себя сам.

Одни считают, что лучше все-таки оставить посадку до весны и объясняют свое решение так: осенью саженцы и без того испытывают сильный стресс, потому что их выкопали, перевезли с одного места на другое. У деревьев, посаженных осенью, не хватит сил, чтобы прижиться на новом месте и бороться с заморозками.

Сад ранней весной можно дополнительно продезинфицировать с помощью опрыскивания, но только пока у растений не раскрылись почки.

Тот, кто предпочитает перенести посадку плодовых культур на весну, должен прикопать приобретенные саженцы до весенней поры. Для чего на высоком, не затопляемом вешними водами участке следует вырыть траншею глубиной 50–60 см, ориентируя ее с запада на восток. Саженцы ставят в траншею с наклоном вершинами на юг и засыпают почвой так, чтобы корни и ствол до половины были прикрыты землей. Тщательно утоптав почву, ее щедро поливают, чтобы в земле не оставалось пустот. Посадочные ямы для будущих деревьев тем не менее готовят с осени.

Другие уверены, что сажать удобнее осенью, ведь весной слишком много дел. К тому же они убеждены, что правильно посаженные осенью деревца приживаются даже лучше.

Среди прочих мероприятий по подготовке участка к зиме посадка деревьев – самая ответственная работа. Именно она определяет приживаемость саженцев, их дальнейший рост, время вступления в плодоношение, их будущую урожайность и долговечность. Если во время посадки саженцев допущены ошибки, то впоследствии их довольно трудно, а иногда и вовсе невозможно исправить.

Если деревья посажены слишком часто, то их кроны, смыкаясь, загущаются. Ветки тянутся вверх, к свету, а ствол внизу оголяется, что позже вызывает отмирание сучьев и недолговечность растений. Такой неравномерный рост заметно снижает урожайность плодовых деревьев.

На приусадебных участках с небольшой площадью следует выделить для яблонь и груш площадку размерами по (5–6) ? 4 м на каждое дерево. Для вишен или слив будет достаточно площади размерами по 3 ? 2,5 м на каждое дерево.

Яблони лучше высаживать на легких плодородных почвах, которые по механическому составу являются средне– и легкосуглинистыми или супесчаными. Кроме того, они должны иметь глубокий перегнойный горизонт и быть достаточно рыхлыми и влажными. Впрочем, переувлажнения яблони также не выносят.

Грушам больше подходит неплотная суглинистая почва, обогащенная перегноем; вишня хорошо растет на слабых склонах с легкими супесчаными почвами; для слив же оптимальна влажная суглинистая и удобренная глинистая почва, так как они не любят сухости воздуха и недостатка влаги в почве.

Плодовые и ягодные культуры плохо растут на участках, имеющих высокий уровень застойных грунтовых вод.

Яблони и груши, имеющие глубоко уходящие корни, предпочтительнее высаживать в тех местах, где уровень грунтовых вод расположен не ближе 2 м от поверхности. Косточковые породы с менее глубокой корневой системой (вишня, слива и алыча) можно высаживать при залегании грунтовых вод не ближе 1,5 м от поверхности. Ягодные кустарники имеют не столь глубокие корни, поэтому их допустимо высаживать на участках, где грунтовые воды находятся менее чем в 1,5 м от поверхности почвы.

Если грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, то прежде чем начинать посадку плодовых культур, на выбранном месте нужно насыпать земляные холмики или валы.

Если в программу мероприятий по подготовке участка к зиме входит пересадка деревьев или кустарников, особенно взрослых, на новое место, то следует учитывать их прежнее расположение по сторонам света, ведь растения уже приноровились к определенным условиям роста. Если при пересадке на постоянное место обратить их в другую сторону, то они станут испытывать некоторый стресс из-за резкого изменения привычных условий.

При выборе саженцев и их осенней посадке нужно помнить, что самый лучший срок готовности саженцев к посадке – октябрь, а вовсе не сентябрь.

В число мероприятий по подготовке участка к зиме входит подзимний полив. Садоводы энергично поливают приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников, пересохшие за лето насыпные грядки, компостные кучи, которые по большей части сложены из листвы. Особенно важно это для участков, которые расположены на возвышенных местах. Если же сад находится на болотистом участке, в низинных местах с близким расположением грунтовых вод, участок с опасной регулярностью затопляют ливневые дожди или на землях садового кооператива плохая дренажная система, то осенний полив вряд ли нужен, ведь, если лишняя вода вовремя не уходит с участка, это ведет к ее застою. Корни растений способны задохнуться и погибнуть из-за того, что к ним через толщу воды не будет поступать атмосферный воздух. Таким образом, при подготовке участка к зиме нужно учитывать особенности его местоположения.

Важнейшее агротехническое мероприятие при подготовке участка к зиме – осеннее мульчирование почвы. Мульча сбережет корни растений, расположенные в верхнем слое почвы, при сильных морозах и малоснежной зиме. Самые распространенные и доступные виды материалов для мульчи – торфяная крошка, древесные стружки и опилки, опавшие листья.

Процесс мульчирования можно сделать более удобным. Для чего большие полиэтиленовые пакеты наполняют подходящим материалом и укладывают их под деревьями и кустарниками. Плохая теплопроводность мульчирующего материала весной мешает быстрому оттаиванию почвы, поэтому мульчу нужно убрать быстро и своевременно, а сделать это ранней весной с пакетами гораздо проще, чем откидывать замерзшую мульчу лопатой или вилами.

Корчевать пни очень тяжело, поэтому после обрезки дерева можно обкопать корни и развести над пнем костер, огонь которого выжжет остатки дерева.

Дачникам, которым важен внешний вид их участка, следует постараться сохранить его красоту до следующего лета. Поэтому надо принять меры для сохранности газона, защитить от вымерзания декоративные растения, уберечь фигурные статуэтки от растрескивания в сильные холода.

Профессионалы утверждают, что при подготовке сада и всего дачного участка к долгому зимнему сну следует обратить внимание на дату, когда выпадет 1-й снег. Полноправная зима придет 40 дней спустя. К этому времени можно успеть и полностью собрать весь урожай, и подготовить дачный участок к зиме.

Когда же наступит зима, можно дома спокойно проанализировать, каких именно семян недостает для посева, и проверить свежесть уже имеющихся в наличии.

Опытные дачники не советуют отказываться от старых сортов, которые хорошо себя зарекомендовали, и быть очень осторожными с рекламой – далеко не все, что сулят, в состоянии исполниться. Также самое время позаботиться о приобретении удобрений, запастись всеми необходимыми средствами защиты растений от вредителей и болезней.

Зима пройдет быстро и приведет за собой такую радостную и долгожданную весну. Все усилия и мероприятия, которые были осуществлены на участке осенью и зимой, не пройдут безрезультатно и принесут свои плоды следующими летом и осенью.

Готовим сад и огород к зиме

Подготовка плодовых деревьев

Подготовка деревьев к зиме в основном заключается в их подрезании, обработке от вредителей и укрытии. Необходимо, чтобы они перезимовали без промерзания коры и почек, без повреждения грызунами и зайцами. Эти работы по времени растягивают почти на 3 осенних месяца. Иногда из-за местных климатических условий они способны переходить и на начало декабря.

Начинают подготовку уже в августе. Принимают некоторые специфические меры, создающие необходимые условия для подготовки к зиме. Эти мероприятия осуществляют одновременно с работами по уборке урожая.

Если весной было внесено чересчур много органических и минеральных азотных удобрений в почву под деревьями, то рост новых побегов у них продолжится и в августе. Порой вторичный рост побегов вызывает и дождливая погода. Позднее созревание ветвей для плодовых деревьев нежелательно; его можно остановить, прекратив рыхление почвы под ними. У молодых деревьев просто прищипывают верхушки сильно растущих побегов. Прекращают под деревьями покос травы. Для деревьев вредно и преждевременное опадание листьев, которое часто случается из-за засухи. Если листья уже начали опадать, поливать деревья бесполезно: начнется вторичный рост побегов.

Работы в сентябре

Для садовода сентябрь со среднемесячной температурой +10 °C – переходный месяц от летней страды к осенним работам, связанным со сбором урожая и подготовкой деревьев к зиме. По мере съема плодов подпорки из-под деревьев убирают на зимнее хранение.

Осенние работы сентября обязательно включают в себя и уборку территории вокруг деревьев. Ее очищают от упавших плодов. Падалицу не рекомендуют использовать для перегноя и сваливать ее в компостную кучу. Правильнее будет уничтожить зараженный урожай, что предотвратит риск заболеваний в будущем. Как только с деревьев будут полностью убраны плоды, при помощи секатора и пилы-ножовки срезают сухие и сломанные ветки. Сразу после сбора урожая кроны деревьев опрыскивают 4–5 %-ным раствором мочевины: по 500 г на 10 л воды. Это мероприятие обеззараживает их от возбудителей болезней, в частности от парши.

Дождливым и прохладным летом гриб – возбудитель парши – активно развивается в кронах яблонь и груш. Однако он очень чувствителен к азоту. Раствором мочевины опрыскивают не только крону дерева, но и толстые ветви, ствол и опавшие листья под кроной.

В сентябре желательно найти время для выкорчевки отслуживших свой срок деревьев и кустарников. Если в саду есть больные кусты и деревья, то их лучше уничтожить еще до начала листопада. Тогда их листва не заразит палую листву здоровых деревьев.

В сентябре продолжают борьбу с вредителями и болезнями садов. Тщательно осматривают ствол каждого дерева, удаляют крупные куски отслоившейся коры. Под ними могут находиться личинки вредителей и кладки яиц вредящих саду бабочек. Небольшие трещины и сломы замазывают садовым варом. Садовый вар, похожий на пластилин или оконную замазку, продают в магазинах для садоводов. Но его можно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Для чего смешивают и растапливают 2 части воска и 1 часть канифоли. Когда вар остынет, его лепят в комок – так удобнее им пользоваться. Лечебную замазку тщательно втирают в трещины и места сломов веток.

Обязательно проверяют ловчие пояса и липкие кольца на штамбах деревьев. Гнездящихся в них вредителей собирают и уничтожают.

Самый лучший способ борьбы с вредителями – это профилактика.

Завершают сентябрьские работы в саду перекопкой почвы, внесением органических и минеральных удобрений, а также обильным подзимним поливом всех декоративных и плодовых деревьев.

Землю в приствольных кругах под деревьями перекапывают с оборотом пласта. Так можно уничтожить вредителей, обитающих в ее верхних слоях. Затем почву мульчируют, создавая вентилируемую и удерживающую тепло подушку из торфа, перегноя и обработанных азотом опилок. Перекапывание грунта вокруг деревьев позволяет удалить сорняки и удобрить землю. Чтобы плодовые деревья развивались нормально, почва в приствольных кругах должна быть рыхлой и чистой от сорняков. По возможности ее лучше обрабатывать вилами, а не лопатой – это снижает риск повреждения корней.

Осеннее возделывание почвы считается садоводами более полезным по сравнению с весенней обработкой. Поэтому в конце сентября проводят поверхностную перекопку почвы в междурядьях плодового сада (рис. 1).

Пласт земли переворачивают, но не разбивают. Глыбистая поверхность почвы перед началом зимы способствует лучшему задержанию влаги. Кроме того, глыбы лучше промерзают, личинки вредителей, зимующие в почве, погибают.

В последней декаде сентября у деревьев начинается усиленный рост корней. Деревья в это время нуждаются в подкормке. Поэтому желательно добавить в почву навоз, перегной или торф.

Рисунок 1. Поверхностная перекопка почвы в междурядьях

При внесении удобрений под плодовые деревья и кустарники соблюдайте некоторые правила агротехники. Осенью не стоит вносить азотные удобрения или злоупотреблять органикой – это способно вызвать затяжной осенний рост у молодых деревьев. Для того чтобы плодовые деревья успешно перезимовали, в почву вводят фосфорные и калийные, но не азотные удобрения. На каждый ствол берут по 300 г суперфосфата и 50 г калийной соли, разведенных в 10 л воды. Удобрениями в проекции кроны поливают почву с последующим ее рыхлением.

Дикую поросль, растущую у корней, регулярно удаляют, чтобы она не отнимала питание и влагу у деревьев.

Деревьям также необходимы микроэлементы. Лучше вносить древесную золу, предпочтительнее – березовых пород. Удобрения распределяют равномерно по всей площади проекции кроны. Их заделывают во влажную почву путем перекопки или глубокого рыхления. К примеру, под яблоню на каждый 1 м 2 добавляют примерно по 3–5 кг органических удобрений, 10–12 г калийных и 30–40 г суперфосфата.

Осенний полив деревьев особенно важен, если 2-я половина лета и начало осени были засушливые. Когда почва пересыхает на большую глубину, корневая система плодовых деревьев подмерзает даже в мягкую зиму.

Нехватка влаги в почве ослабляет морозостойкость не только корней, но также штамбов и скелетных ветвей. При пересохшей почве снижаются вероятность сохранения плодовых почек и устойчивость деревьев к заболеваниям.

Если в почве не хватает влаги, то следует произвести осенние поливы: по 50–70 л воды на каждый 1 м 2 приствольного круга. Полив повысит зимостойкость растений, он необходим для роста корней. Но избыток влаги плохо влияет на вызревание древесины. Как правило, плодовым деревьям хватает выпадающих осенью дождей. Если же они идут слишком часто, не стоит выпалывать сорняки из приствольного круга – пусть они заберут лишнюю влагу у деревьев.

Работы в октябре

В первых числах октября с деревьев снимают подзимние сорта яблок. Вегетация плодовых деревьев обычно завершается в 1-й половине октября, что внешне проявляется листопадом. Но в отдельные годы начало и конец листопада способны сильно отличаться по времени от обычных сроков. Если листья желтеют и опадают раньше времени, это признак того, что дереву не хватает питательных веществ и воды.

В октябре, несмотря на понижение температуры, у деревьев еще развиваются цветковые почки и рас тут корни. Поэтому в начале октября, если с плодовых деревьев ранних и средних сортов рано начинает опадать листва, их желательно подкормить раствором коровяка. В это время уже можно не опасаться нового роста побегов, тогда как корни будут еще длительное время запасать питательные вещества для весны.

Многие садоводы сгребают опадающую листву в кучи для получения листового перегноя, который считается самым лучшим удобрением. Если крона деревьев не была опрыскана в сентябре мочевиной, это можно сделать в период естественного листопада, который наступает после первых заморозков. Однако для опрыскивания опавших листьев потребуется более концентрированный 7 %-ный раствор. Для обработки 30 м 2 поверхности почвы потребуется одно ведро мочевины. Кучи листьев накрывают пленкой, чтобы они не пропитались дождевой водой. Иначе они станут долго оттаивать весной. В начале октября обязательно перелопачивают все компостные кучи для доступа в них воздуха.

В конце октября, когда с плодовых деревьев будет снят весь урожай и полностью опадет листва, на оголенных ветвях станут заметны высохшие и подгнившие плоды. Мертвые высохшие плоды и неопавшие листья обязательно снимают с веток. В них могут находиться гнезда зимующих вредителей и кладки их яиц. Их сжигают или закапывают глубоко в почву на глубину не менее 40–50 см. Тогда не возникнет никаких болезней и гниения. В компост такие плоды бросать нельзя: на них способны сохраняться возбудители плодовой гнили и других болезней. Это же от носится и к опавшим листьям. При малейшем по до зрении, что крона имеет признаки какого-либо заболевания, не используйте для мульчирования такие листья и не отправляйте их на удобрения. К тому же в свернутых листьях любят зимовать бесчисленные гусеницы бабочек златогузки и боярышницы. Поэтому подозрительные листья лучше отправить в костер. В компостные кучи можно сложить только чистые, без следов вредителей опавшие листья, полив их раствором мочевины.

Чаще все отходы обработки деревьев – сухие ветки, солому, листья, побеги и кору – сжигают. Зола пригодна к использованию. Кучи же отходов зимой осваивают под свои «квартиры» различные грызуны.

В саду до наступления первых морозов, когда листва с деревьев полностью опала, подрезают старые подсохшие ветки и лишние молодые побеги. Особенно толстые ветви при осенней обрезке деревьев удаляют пилой. Тяжелая подпиленная ветвь способна обломиться под собственным весом и повредить снизу ствол. Поэтому на такой ветке сначала надо легким надрезом отметить нужное место и сделать небольшие пропилы сверху и снизу. Не забывайте, что сильная обрезка снижает степень морозоустойчивости коры ствола плодового дерева и его скелетных ветвей.

Дикие тюльпаны растут в России и многих других странах. В мире насчитывают 4000 сортов этих цветов. Среди них дарвинские, простые ранние тюльпаны, «Триумф» и множество иных сортов.

После завершения листопада на деревьях хорошо видны гнезда зимующих вредителей, их аккуратно снимают. Яйца бабочек кольчатого шелкопряда не так уж просто убрать с веток, поэтому их аккуратно срезают секатором и обязательно сжигают. Одновременно со штамбов деревьев снимают ловчие пояса, сделанные из гофрированной бумаги и соломы. Все это сразу же сжигают. Пояса из мешковины для уничтожения гусениц плодожорки кипятят, тщательно прополаскивают, высушивают и складывают на хранение до нового сезона. Кору деревьев и почву под ними опрыскивают 1 %-ным раствором мочевины для искоренения болезнетворных грибов.

В середине октября стволы, штамбы и основания скелетных ветвей чистят деревянным скребком от мертвой коры и гнезд вредоносных насекомых: боярышницы, златогузки, кольчатого шелкопряда. Во время этой процедуры под дерево или кустарник подстилают пленку. Если возможно, эту работу проделывают в сентябре. После чего почву в приствольных кругах вскапывают.

В октябре производят последние поливы для обеспечения деревьев влагой, желательно смачивать землю на глубину до полуметра и более. Тогда почва промерзает медленнее, а дерево лучше зимует. К примеру, почва в зоне расположения основных корней персиковых деревьев должна быть увлажнена на глубину 40–60 см. Сухую почву поливают, выливая под каждое дерево по 4–7 ведер воды.

После завершения поливов почву в поливных чашах под деревьями или в радиусе 1–1,5 м от них мульчируют листьями, опилками, хвойным лапником (рис. 2).

Завершают все работы по обработке почвы прокапыванием поперек склона, если он имеется, водозадерживающих канав. Их копают через каждые 5– 10 м для сдерживания весенних талых вод, чтобы они пропитали почву.

Рисунок 2. Материалы для мульчирования

Работы в ноябре

Почти все надземные органы плодовых деревьев и ягодных кустарников в ноябре уже находятся в фазе естественного покоя. Однако их корневая система продолжает активную работу. При нулевой температуре корни энергично поглощают из почвы минеральный азот, преобразуя его в органические соединения.

После того как завершится выпадание обильных дождей, но до наступления устойчивых морозов выполняют побелку штамбов и скелетных ветвей у яблонь, груш и слив. Предполагается, что деревья уже очищены от старой мертвой коры и вредителей. Из-за осенних ветров, неправильной обрезки побегов или сильных перепадов температуры поздней осенью и ранней зимой на коре деревьев появляются трещины, раны и сломы. В сухую погоду проводят повторную чистовую обрезку ветвей, а раны на штамбах и сучьях покрывают садовым варом, который заклеивает рану и обеззараживает ее. Травмированные части дерева еще раз покрывают масляной или водоэмульсионной краской. Хотя допустимо использовать обычный водный раствор извести.

Стволы молодых плодовых деревьев лучше обмотать несколькими слоями светлой бумаги. Опытные дачники рекомендуют опрыскать молодые деревья раствором железного купороса. Кропить им следует и молодые, и скелетные ветви, и штамбы.

Стволы взрослых деревьев, штамбы и ветви 1-го яруса с огрубевшей и потрескавшейся корой белят простым раствором извести в воде. Одну часть извести разводят в 10 частях воды. Сделать это можно также мелом или специальной водоэмульсионной краской. В известковый раствор иногда добавляют немного обойного клейстера, который просто склеит вредоносных букашек, притаившихся под корой.

Для побелки готовят состав из 2 кг извести и 200 г медного купороса. Эти ингредиенты разводят в 10 л воды. Сначала известь гасят в глиняной, деревянной или эмалированной посуде. Потом ее процеживают через марлю или мелкую сетку. Тонкой струйкой вливают в нее медный купорос, предварительно растворенный в отдельной посуде в теплой воде. Смесь постоянно помешивают. Если добавить в нее немного обычного столярного клея или разведенного в теплой воде хозяйственного мыла, то она хорошо прилипнет к веткам деревьев.

Можно белить известковым раствором с добавлением медного купороса и столярного клея. Последний предохранит известковый состав от размывания дождем или мокрым снегом. На 2–3 кг извести берут 500 г медного купороса и 100–150 г столярного клея на ведро воды. Этот состав образует пленку, защищающую кору деревьев от солнечных ожогов. Они часто случаются зимой и ранней весной, когда температура воздуха низка, но солнечное ультрафиолетовое излучение особенно активно. После побелки опытные дачники опрыскивают деревья известковым молоком. Для чего 2,5 кг свежегашеной извести разводят в ведре воды. Прежде чем начать опрыскивание, состав процеживают через 3 слоя марли.

К слову, существует множество рецептов составов для обработки деревьев. Их делают как на основе клея, так и на базе глины или коровяка. Иной раз в их состав включают химические препараты. В настоящее время в магазинах, где реализуют дачные товары, можно приобрести и компоненты для приготовления растворов для побелки деревьев, и готовые к применению смеси.

Если раствор получился ровным, без крупинок, то его лучше нанести с применением опрыскивателя. В случае отсутствия такого приспособления побелку распределяют по дереву мягкой щеткой.

На самых толстых сучьях деревьев иногда в местах рядом с повреждениями коры или около большой раны после удаления сучьев вырастают жировые побеги – волчки. Их используют для пополнения недостающих ветвей или их замены.

Обычно садовые деревья белят весной. Но на практике побелка, выполненная осенью, эффективнее, к тому же она дезинфицирует растения. Слой извести обеспечивает коре деревьев дополнительную защиту, потому что белый цвет хорошо отражает солнечные лучи и минимизирует от постоянных смен оттаивания и замерзания. Деревья меньше страдают от холода. На побеленных деревьях реже возникают трещины из-за резких перепадов температуры зимой, от морозобоин. В дальнейшем в местах появления трещин способно произойти отмирание коры. В особенности часто морозобоины повреждают черешню, грушу и сливу. Морозобоины возникают потому, что темноокрашенные стволы и развилки скелетных ветвей в солнечные дни конца февраля и марта нагреваются с южной стороны дерева, что пробуждает жизнедеятельность коры и камбия. В сильные ночные морозы до —20–25 °C стволы и ветви сильно подмерзают, что нередко приводит к их гибели.

Побелку деревьев желательно завершить до конца октября или в начале ноября в зависимости от погодных или климатических условий той или иной местности. Однако мульчирование и побелку – две необычайно нужные операции по подготовке деревьев – можно осуществить даже с наступлением небольших морозов или в дни потепления, которые часто бывают в ноябре – декабре. Если же погодные условия препятствуют побелке, то просто обвяжите штамбы и основания скелетных веток плотной светлой бумагой.

Прежде чем поверхность почвы начнет окончательно замерзать, обязательно производят полив сада. На каждое взрослое дерево потребуются 30–40 ведер воды. Когда почва после первых морозов промерзнет на 3–5 см, приствольные круги у деревьев и ягодников на 5—10 см засыпают торфом. Из сада убирают остатки соломы, сена и хвороста, чтобы не привлекать грызунов.

В ноябре, когда наступает пора глухого предзимья, занимаются профилактикой грибковых болезней. В сухой безморозный день деревья опрыскивают 5 %-ным раствором мочевины, если это не было сделано раньше. Необходимо защитить от опасных грибковых болезней косточковые культуры. Профилактической мерой против монилиального ожога, клястероспориоза на абрикосе и персике, курчавости листьев на персике, коккомикоза на вишне способно стать голубое опрыскивание деревьев 3 %-ным раствором бордосской жидкости. В 10 л воды разводят 300 г жидкости.

Почти все взрослые деревья средней полосы России прекращают рост в холодное время года, потому хорошо переносят зимовку без всякого укрытия. Но молодые или теплолюбивые деревца, привезенные издалека, даже в южных регионах нуждаются в надежной защите от холода. К зиме плодовые деревья обязательно следует подготовить, если нет уверенности в их успешной перезимовке. К их числу относят колонновидные яблони, деревья, давшие предшествующим летом обильный урожай, саженцы, посаженные текущей осенью. В первый год жизни укрытие необходимо даже вполне холодостойким культурам: саженцам яблонь на холмиках, молодым плантациям земляники, девичьему винограду и сирени. Очень чувствительны к морозам на протяжении первых 2–3 лет после посадки деревца черешни. Посадочный материал плодовых деревьев прикапывают на зиму и обкладывают еловыми ветками.

Обязательно утеплите почву перед выпадением снега в садах с легкими почвами или там, где деревья высажены на холмах. В таких местах корневая система растений способна сильно подмерзнуть в бесснежную зиму. При отсутствии снега в предзимье их утепляют. Приствольные круги вокруг них сначала окучивают землей, мульчируют перегноем, торфяной крошкой, опилками, лесной подстилкой, игольником, ботвой настурций, бархатцев или компостом. Не рекомендуют мульчировать деревья соломой, сухой травой или сеном – эти материалы провоцируют нашествие мышей на участок. Если для мульчирования используют опилки, то ранней весной вносят азотные удобрения из расчета по 15–20 г на 1 м 2 . Слой мульчи укладывают толщиной около 8 см, причем весьма желательно перед этим разрыхлить землю.

Вновь посаженные деревья и кустарники, молодые и теплолюбивые деревья для защиты от зимних повреждений окучивают на высоту 10–15 см. Сливу для лучшей перезимовки окучивают слоем почвы в 15–20 см. Почву для окучивания деревьев берут из междурядий сада, весной их заравнивают. Приствольные круги под деревьями покрывают сначала слоем листвы или мульчи, а сверху – соломенными матами. Само же небольшое деревце обвязывают тростником, камышом или соломой, а затем плотно обматывают мешковиной или флисом.

В продаже имеется много средств, с помощью которых можно надежно укрыть к зиме плодовые деревья. Для этой цели некоторые используют лутрасил. Лучше подходят для укрытия кокосовые маты и диски. Они хорошо держат тепло, имеют долгий срок службы – примерно 10 лет. Имеет смысл потратить средства на защиту редких и дорогих растений (рис. 3). Пленку желательно не применять, поскольку она «не дышит» и под ней образуется конденсат.

Неправильно проведенное мульчирование для защиты корней плодовых деревьев в приствольном круге способно иметь нежелательные последствия для штамба дерева. При перепадах температуры оно вызовет подпревание и последующую гниль коры.

Рисунок 3. Укрывной материал в рулоне

Лучше мульчировать почву на некотором расстоянии от ствола дерева. Мочковатые всасывающие корни, питающие дерево почвенным раствором, располагаются на обочине приствольного круга – на расстоянии 1–2 м от штамба дерева. У некоторых деревьев они находятся еще дальше. Эти корешки нежные и более подвержены губительному влиянию мороза, чем толстые корни, удерживающие дерево в вертикальном положении. Поэтому мульчу вносят именно туда.

В дальнейшем мульчирующий материал закидывают снегом. У плодовых, особенно у молодых, деревьев очень часто подмерзает корневая шейка. Поэтому не утаптывайте 1-й снег вокруг ствола дерева. Слой всего в 5 см защитит корни от мороза в 20 °C. Как только наступят устойчивые морозы и выпадет много снега, штамбы деревьев желательно окучить им на высоту до 40 см. Сверху можно насыпать слой перегноя или навоза. Тогда растениям не будут страшны даже сильные морозы. Весной, когда пройдет угроза сильных морозов, все это несложно будет убрать. Если снега мало, то его лучше брать за пределами участка, чтобы не страдала корневая система соседних растений.

Люди издавна культивируют мак. Одним из красивейших его видов считают восточный мак с Армянского нагорья. Мак участвует во многих обрядах, посвященных праздникам плодородия.

Утепление и обвязку стволов не стоит делать до установления устойчивых морозов, чтобы не нарушался процесс осенней закалки растений. Ветви стелющихся деревьев (стланцевые яблони) до наступления холодов, пока они еще гибкие, прижимают к земле, закрепляют крюками, переплетают между собой или аккуратно придавливают досками. До выпадения первого снега сверху их укрывают хворостом, лапником или ботвой в виде легкой ажурной конструкции. Так можно усилить скопление снега. Перед пригибанием ветвей, чтобы предотвратить повреждения грызунами коры и камбия, под ними устанавливают отравляющие приманки.

Они нужны потому, что не только мороз повреждает или даже губит плодовые деревья.

Кора – это любимое зимнее лакомство грызунов. Мыши-полевки наносят большой вред садам зимой и ранней весной. Легко передвигаясь прямо под рыхлым снегом, они вкруговую обгладывают кору на молодых деревьях, иногда оставляя ствол оголенным на высоту до 50 см. Штамбы защищают от мелких грызунов, обвязав их побегами малины, подсолнечника, тростником, камышом, лапником ели или можжевельника верхушками вниз. Некоторые используют ленты из нетканого материала, мешковину, пластиковые или металлические сетки с мелкими ячейками, скрученные в цилиндр, листы толя или рубероида. Последний предпочтительнее для молодых яблонь. Под толь или рубероид обязательно подкладывают мешковину.

Корневую шейку молодого деревца можно спасти от мышей с помощью пластиковой бутылки, у которой срезают горлышко и днище. Полученный цилиндр разрезают пополам, оборачивают им ствол, углубив в почву, и обвязывают бечевкой. Зачастую стволы деревьев для защиты от грызунов обмазывают смесью глины и коровяка, разведенной до консистенции сметаны. На ведро смеси добавляют 2–3 ст. л. креолина.

При обвязке деревьев оберточный материал должен плотно прилегать к стволу. Некоторые дачники обвязывают стволы до 1-й ветки лапником хвоей вниз. Выше стволики и ветки плотно, без пропусков обматывают старыми капроновыми колготками, разрезанными пополам на 2 чулка.

Высота обвязки стволов должна быть выше уровня снежного покрова, который, возможно, установится в саду. Но ни в коем случае не применяйте полиэтиленовую пленку. Под ней кора сыреет и загнивает.

В последнее время многие садоводы на личном горьком опыте убедились, что мыши приспособились устраиваться на зимовку и под еловым лапником. Поэтому они, укрывая деревья лапником, оставляют там отравленные приманки для мышей. Под укрытие иногда помещают пучки полыни и ветки бузины – мыши и крысы не выносят этих ароматов. Нижний край любой обвязки заглубляют в землю или присыпают ею.

Особым способом защищают стланцевые яблони и войлочные вишни с наполовину стелющейся частью кроны, растущие на склоне садового участка. Еще до замерзания почвы вокруг деревьев выкапывают канавки глубиной 10–15 см по проекции крон. В канавку вбивают плоские колышки до 1 м высотой на расстоянии 70– 100 см один от другого. Для изготовления каркасов подойдут доски и деревянные ящики (рис. 4).

На колышки мелкими гвоздиками набивают сплошную, без щелей ограду из толя или рубероида, нижний край которой опускают до самого дна канавки. Приствольные круги укрывают торфом, опилками, стружками, шишками, перегноем, лапником или сухим древесным листом. Нижние края ограды заваливают землей и уплотняют ногами. Когда выпадает снег, его набрасывают в огороженный круг и на ветки. Ветер не выдувает из огороженного круга снег, поэтому зимой он накапливается слоем около 1 м. По внешней окружности ограды снег убирают на расстоянии 30 см – тогда мыши не залезут внутрь. Такое укрытие хорошо защищает деревья от ветров и морозов. Весной талая вода не разливается, а полностью впитывается в приствольный круг.

Рисунок 4. Изготовленные каркасы для укрытия деревьев

Очень большие неприятности доставляют молодым садам зайцы. Они беспощадно обгрызают молодые веточки и даже верхушки деревьев. Упаковать каждое деревце в металлический чехол довольно сложно. Некоторые садоводы считают, что зайцев отпугивает запах развешанной на дереве собачьей шерсти. Иные мажут кору репеллентами, приготовленными из доступных компонентов. Средство несложно сделать по следующему рецепту. Берут по 3,3 кг глины, гашеной извести и коровяка, чтобы получилось 10 кг смеси. Добавляют 50—150 г медного купороса, а также 50 г креолина или 1 ст. л. карболовой кислоты. Далее получившимся средством мажут кору деревьев.

Волчки появляются на ветвях, когда дерево направляет к месту заживления своих ран максимальное количество питательных веществ. У деревьев с хорошо сформированной кроной волчки удаляют.

Лучшая защита дачных участков от зайцев, косуль и других диких животных – металлический забор или ограда из железной сетки с диаметром проволоки в 1,5 см. Дикие кролики, чтобы проникнуть на дачный участок, устраивают подкоп. Поэтому сетку или забор придется глубоко утопить в землю.

Некоторые садоводы, защищая от грызунов штамбы деревьев, начинают укрывать их уже в сентябре, когда еще достаточно тепло. Но природой предусмотрена естественная осенняя закалка коры деревьев в прохладные дни и холодные ночи. Укрытые раньше времени ткани штамба оказываются в тепличных условиях, что существенно понижает их зимостойкость и создает вокруг стволов парниковый эффект. В бесснежный период даже небольшие морозы приводят к опасным повреждениям коры таких деревьев. Она шелушится, растрескивается, отслаивается от древесины. Эти повреждения порой обнаруживают позднее, и садоводы не понимают, что стало причиной несчастья. Поэтому обвязку штамбов целесообразнее осуществлять поздней осенью, дождавшись заморозков до —5–7 °C и промерзания почвы на глубину 3–5 см. Для того чтобы у плодовых деревьев, облепихи и красной смородины весной при оседании снега не обламывались скелетные ветви, в ноябре их подвязывают к вертикальным или наклонным опорам. В особенности это нужно сделать, если ветви отходят от ствола под острым углом. Иногда ветки не подвязывают к опорам, а связывают в форме снопа.

В некоторые годы ноябрь приносит сюрпризы в виде обильного рыхлого мокрого снега, опасного для деревьев, еще не сбросивших листву. Такой снег способен обломать многолетние ветви и нанести деревьям непоправимый ущерб. Поэтому его стряхивают с деревьев.

В ноябре садоводы стараются предпринять все меры по накоплению снега – лучшего универсального укрытия. Снег надежно защищает от морозов корни деревьев и кустарников, землянику, многолетние овощные и цветочные растения. В особенности важно удержать 1-й снег, потому что морозы чаще наносят вред посадкам именно в начале зимы. Снег задерживают на участке, чтобы сильный ветер не сметал его и не оголял почву. Такое нередко случается на загородных садово-огородных участках.

Для задержки расставляют хотя бы примитивные снеговые щиты в виде плетня, досок и других материалов. Возможно создание снежных валов методом задержания снега. Для чего в нужных местах загодя укладывают спиленные ветки, оставшиеся после обрезки деревьев, еловый лапник. Потом будет достаточно подбрасывать снег с дорожек и крыш различных строений на те растения, которые больше всего в нем нуждаются. К примеру, прикопанные саженцы иногда полностью засыпают снегом.

В конце ноября по возможности ускоряют выполнение всех работ, не осуществленных в октябре, пока не разразились суровые морозы. Особое внимание уделяют подготовке к зиме деревьев.

Работа в декабре

В декабре нередко обильный снегопад сменяется дождем, а после оттепели способен грянуть сильный мороз. После таких капризов погоды желательно посетить садовый участок. Возможно, придется стряхнуть с кустарников и ветвей деревьев налипшие шапки снега или вновь замульчировать оголившуюся молодую землянику.

По следам на первом снегу доступно определить, кто из лесных обитателей наведывался в сад. Мышиные строчки укажут, какое количество зверьков зимует в саду. Испугать их довольно трудно, просто обтопчите снег вокруг молодых деревьев. Если в сад уже заглядывал заяц, расставьте вокруг яблонь дощечки, смазав их варом с дурным для него запахом.

В случае реальной угрозы саду обвяжите стволики деревьев материалом, который окажется зайцу не по зубам. Между деревьями можно развесить ленты из пленки. Они будут шуршать на ветру и напугают зайца. Кроме того, они помогут задержать больше снега.

К сожалению, декабрь не прощает садоводам тех ошибок, которые они допустили осенью.

Подготовка вечнозеленых деревьев и кустарников

Для вечнозеленых деревьев и кустарников снежный покров – это лучшее защитное и теплое одеяло, подаренное природой. В бесснежные или малоснежные зимы этим растениям в отсутствие снега, помимо морозов, приходится бороться еще и с сухостью поч вы и воздуха. Поэтому снег с веток вечнозеленых деревьев и кустарников желательно стряхивать лишь тогда, когда они чрезмерно сгибаются под тяжестью снежного груза.

Хвойные и вечнозеленые растения смогут хорошо перезимовать, если их обильно и регулярно поливать на протяжении всей осени, начиная с августа.

Кроны молодых деревьев лучше подвязать веревкой – это обезопасит их от большого объема выпавшего снега. Зимой обильный снег лучше стряхивать.

Для защиты от испарения вечнозеленые и зимне-зеленые лиственные растения, деревья и кустарники типа самшита, падуба и калины Берквуда рекомендуют дополнительно окутывать мешковиной, камышовыми матами или джутом.

В сильно промерзшей почве корни не в состоянии впитывать влагу, тогда дерево или кустарник могут погибнуть. Поэтому их обильно поливают поздней осенью – в ноябре. Воды выливают столько, чтобы пропитались все слои почвы, в которых располагаются корни. После чего поверхность почвы в приствольных кругах мульчируют.

Деревья поливают и зимой, после длительного похолодания.

Подготовка ягодных кустарников

К успешной перезимовке готовят кустарники, зимостойкость которых вызывает сомнения. В средней полосе это в первую очередь малиново-ежевичные гибриды и пр. Работу по подготовке к зиме также начинают в августе. С этого момента рыхление прекращают.

Работа в сентябре

В сентябре осуществляют прореживание ягодных кустарников: жимолости, ежевики, крыжовника, малины, смородины и др. Кусты очищают от сухих, слабых, больных, подгнивших и поломанных веток. Ликвидируют старые ветви, плодоносившие более 5 лет. У самого основания куста малины вырезают отплодоносившие 2-летние ветки и слаборазвитые побеги текущего сезона. Побеги ремонтантных сортов малины на зиму просто скашивают.

Во многих странах мира растет василек, чьи синие цветки очень эффектно смотрятся на фоне желтых колосьев. Однако у василька бывают лепестки и другого цвета, а в срезке синие лепестки василька белеют.

Иногда однолетние побеги прореживают и ранней весной после обнаружения подмерзших ветвей. У кустов прищипывают верхушки, чтобы молодые побеги образовывали боковые ответвления.

Кроме того, это остановит рост основного побега вверх, тогда зимой он меньше вымерзнет. Срезанные зараженные ветки, побеги и почки сжигают, чтобы вредители и возбудители болезней не сохранились до весны. Работу по обрезке ежевики, крыжовника и малины завершают к началу октября. Места среза замазывают садовым варом.

Жизнь листьев земляники продолжается около 2 месяцев. Поэтому в растениях до поздней осени происходит движение продуктов фотосинтеза от листьев в плодоносящие органы и корни.

Кроме того, предзимняя закалка растений может происходить лишь на свету и при постепенном снижении температуры. Этот процесс обеспечивает зимостойкость и урожайность. Поэтому в конце сентября требуются только окучивание и мульчирование земляники. Причем на поверхности листья оставляют: чем их окажется больше, тем лучше будут защищены почки.

Сентябрьские работы с кустарниками завершают перекопкой почвы с внесением органических и минеральных удобрений, а также обильным подзимним поливом всех декоративных и плодовых кустарников. После удаления лишних корневых отпрысков почву неглубоко перекапывают, вносят на каждый 1 м 2 по 40–50 г гранулированного суперфосфата и 30–40 г калийных удобрений, не содержащих азот.

Земляника нуждается в азоте и фосфоре. В зависимости от плодородия почвы под нее в среднем вносят по 15 г аммиачной селитры и 25 г суперфосфата на 1 м 2 .

Землянику можно поддержать и внекорневой подкормкой, опрыскав кустики в сентябре раствором мочевины: по 20–30 г раствора мочевины на 10 л воды. Такая подпитка эффективно способствует закладке цветочных почек. После чего кусты обкладывают перегноем или торфом в виде мульчи. Для мульчирования также применяют сухие здоровые листья и сосновую кору. Мульчу укладывают слоем 8—10 см, а в центральных областях России желательно сделать слой мульчи еще толще.

Работа в октябре

Малина и ежевика – слабозимостойкие культуры. Кроме того, эти кусты способны сломаться под тяжестью снега. Поэтому в конце октября, до наступления морозов, кусты малины и ежевики связывают пучками на высоте 30–40 см от поверхности почвы, немного пригибают к земле и фиксируют в таком положении при помощи крючков. Сверху их утепляют хвойным лапником, сухой ботвой и травой для задержания снега. Так кусты легче перезимуют и сохранят большее количество плодовых почек. В тех случаях, когда ветер сдувает снег с кустов, их допустимо накрыть сверху легкими деревянными щитами.

Побеги деревьев, которые еще не плодоносили, перед началом устойчивых холодов рекомендуют прищипывать.

Учитывая слабую зимостойкость, кустики земляники укрывают рыхлым сухим материалом. В особенности нуждаются в укрытии грядки, расположенные на высоких местах, где плохо накапливается снег. Работу осуществляют в предзимний период после первых заморозков, в конце октября или в начале ноября, при отсутствии снега. Лучше укрывать землянику при устойчивых отрицательных температурах –5–6 °C, когда почва промерзла на 5–7 см. Укрывать землянику при более высокой температуре нежелательно, потому что при потеплении растения могут подопреть.

В первую очередь в укрытие земляники кладут хворост, а затем уже хвойный лапник. Еловый лапник особенно хорошо удерживает снег и защищает от морозов. Иногда используют тонкий слой сухого торфа. Нельзя укрывать кустики сеном или соломой, что привлечет мышей, любящих лакомиться корневищами земляники. Молодые посадки земляники укрывают, даже если выпал снег.

Работа в ноябре

В ноябре обрезают ягодные кустарники. У черной смородины убирают поломанные и слабые однолетние побеги, на кусте нужно оставить лишь 3–4 сильные ветки. У белой и красной смородины удаляют лишние молодые побеги и старые ветви, плодоносившие более 7 лет. Места среза залепляют садовым варом, а обработанные кусты обвязывают бечевкой. В то же время кусты смородины можно не пригибать потому, что ее ветки более крепкие.

У крыжовника срезают слабые молодые побеги и ветви старше 8—10 лет, плохо плодоносившие. Кус ты крыжовника лучше пригнуть к земле и закрепить крючьями.

Но некоторые садоводы не пригибают кусты крыжовника. Это дело, что называется, привычки.

Стволики персика, сформированные в виде куста, также пригибают к земле, навешивая кирпичи.

Многие теплолюбивые и красиво цветущие растения, сравнительно недавно появившиеся на участках в центральных областях России, не способны без защиты пережить здешние зимы. Поэтому ветки актинидии, жимолости-каприфоли, вейгелы, декоративных сортов форзиции и сортового чубушника пригибают к земле и засыпают снегом. Для задержания снега предварительно их прикрывают лапником (рис. 5).

В самом конце ноября или в первые декабрьские дни необходимо позаботиться и о землянике. Обычно ее уже укрывают после первых небольших морозов начала ноября.

Наступившее вслед за тем потепление зачастую приводит к подпреванию растений. Поэтому многие садоводы открывают их.

Рисунок 5. Укрытие ягодных и декоративных кустарников еловым лапником

Но с наступлением постоянных сильных морозов способны подмерзнуть уже точки роста земляники.

Если вы не хотите остаться без урожая, следует вернуть укрытия на место.

Для того чтобы во время оттепелей снег не стаял, окученные кусты, стланцы и земляничные грядки желательно прикрывать любым светлым материалом.

Именно на осень приходится посадка новых деревьев и кустарников взамен старых или больных. Собственно посадки саженцев плодовых деревьев начинают в конце сентября – начале октября. Но готовиться к этому мероприятию надо заранее. Опытные садоводы составляют схему размещения насаждений, готовят почву, копают посадочные ямы. Желательно также рассчитать свои возможности по покупке посадочного материала.

Обычно в первые 2 года после посадки корни саженцев находятся в почвенном объеме посадочной ямы, поглощая из него питательные вещества и воду. Ямы могут быть различных форм и размеров. Самыми приемлемыми считаются круглые ямы с отвесными стенками. Для 1—2-летнего саженца готовят яму с размерами: 60–80 см – в ширину, 40–50 см – в глубину. В каждую яму вносят по 1–2 ведра перегноя или компоста, по 800 г суперфосфата и 100–150 г хлористого калия.

Посадочный материал новых ягодных кустов готовят осенью. Малину размножают корневыми отпрысками, землянику – усами, смородину – черенками, имеющими по 3–5 почек. Их обычно высаживают, не дожидаясь заморозков. Благоприятные сроки посадки сказываются и на приживаемости, и на последующем росте, и на формировании деревьев и кустарников. Обычно они определяются как погодными условиями, так и состоянием растений. Главное при выборе сроков посадки – это следование принципу: весной посадки производят, когда саженцы еще не тронулись в рост; осенью их осуществляют в период листопада. Вновь посаженные деревца и кусты особенно щедро удобряют торфом накануне их 1-й зимовки.

Работы в сентябре

В первой декаде сентября заканчивают посадку земляники. Потому на месте высадки за 20 дней до этого заканчивают уборку предшествующих культур и готовят почву. Участок перекапывают и выравнивают его поверхность. При перекопке азотные удобрения не добавляют. Достаточно заправить почву золой из расчета по 150 г на 1 м 2 . Если участок расположен в пониженном месте, делают гряды.

Усы для посадки берут от сильных растений с высокой продуктивностью, на здоровом участке, на котором нет паутинного клеща или земляничной нематоды. Кусты земляники, от которых предполагается использовать усы, при уборке урожая отмечают колышками. Выбирают хорошо развитые растения с крупными листочками и мощной корневой системой. За земляникой будет удобно ухаживать, если высаживать кустики с расстояниями между ними в 25–30 см. Их «расселяют» в 2 рядка с промежутком в 40 см друг от друга. Между парами рядков оставляют проходы шириной 60–70 см. При излишне загущенной посадке растения земляники серьезно поражает серая гниль, особенно в годы с избыточной влажностью.

Древнегреческий врач и естествоиспытатель Гиппократ, назвал этот красивый цветок радугой. Ирис сохранил свое название и до наших дней. В переводе с древнегреческого слово «ирис» означает «радуга».

Рано или поздно растения приподнимаются над землей, и корешки у земляники способны немного оголиться у основания. Поэтому их приходится дополнительно окучивать почвой из междурядий, из-за чего в дальнейшем образуются гребни.

В первой декаде сентября лучше сажать одревесневшие черенки красной и белой смородины – при весенней посадке они плохо приживаются. Если пред полагается сажать смородину весной, то мате риал для весенней посадки готовят осенью. Побеги хранят до прихода тепла в погребе или другом холодном месте.

Конец сентября – это лучший срок для высаживания съедобной жимолости, которая до наступления холодов успеет хорошо укорениться и сумеет успешно перезимовать.

В сентябре почву готовят под весеннюю закладку плодово-ягодного питомника. В рядах и междурядиях ягодных кустарников в почву вносят органические и минеральные удобрения. Затем ее перекапывают. Лучше делать это вилами, а не лопатой, чтобы не повредить корни. Перед зимой ягодные кустарники подкармливают органическими или фосфорно-калийными удобрениями. Их вносят 1 раз в 3 года из расчета по 12–15 кг под каждый куст.

Кислые почвы известкуют. Осенью в них вносят минеральные удобрения: под каждый куст – по 100–120 г суперфосфата и 50–60 г калийных удобрений.

При перекопке и заделке удобрений нужно быть очень внимательным, так как корни у смородины и крыжовника расположены близко к поверхности, поэтому желательно не повредить их. После перекопки почвы в радиусе 50–75 см вокруг куста кладут мульчу слоем 5—10 см.

В конце сентября опытные садоводы отделяют от маточных кустов отводки плодовых и ягодных кустарников. Для чего укоренившиеся черенки и отводки выкапывают и аккуратно секатором отрезают их от маточного куста. Обычно из каждой почки отрастают и побеги, и корни. Секатором аккуратно отделяют каждое самостоятельное растение.

При подготовке посадочного материала, если имеются нескольких сортов одного и того же кустарника, обязательно привяжите этикетку к каждому растению или запишите план посадки сортов. Это предотвратит путаницу в будущем.

Маленькие укоренившиеся отводки высаживают на участок, чтобы дорастить. Его готовят столь же тщательно, как и для черенков. Высаживают отводки в строчку, между растениями оставляют расстояние в 20–25 см. Промежуток между рядами должен быть не менее 70–80 см. После посадки растения обязательно поливают.

С середины и до конца сентября наступает пора посадки новых деревьев. В конце месяца в питомниках выкапывают саженцы и подвои, которые сортируют и хранят до весны, прикопав в почве.

В конце сентября высаживают хвойные деревья и кустарники: сосны, ели, пихты, туи, можжевельники и др. Рассаживают и вечнозеленые кустарники типа магонии и самшита. Для посадки выбирают саженцы с закрытой корневой системой. Посадочную яму по объему готовят вдвое больше кома земли с корнями саженца. При посадке следят, чтобы верх кома находился на одном уровне с поверхностью земли.

Работы в октябре

В первой декаде октября обычно заканчивают посадку плодовых деревьев и кустарников. Также в этот период по мере надобности пересаживают на другое место взрослые деревья. Иногда садоводы при пересадке молодых деревьев неверно определяют корневую шейку. Они принимают за нее место прививки подвоев в питомнике – это наплывы на срезе шипа. Тогда корневая шейка оказывается слишком заглубленной в почву, что вредно для саженца. Деревце обязательно будет болеть некоторый период после посадки и поздно начнет плодоносить.

Корневая шейка саженца расположена приблизительно на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше 1-го верхнего бокового ответвления корня. В этом месте обычно светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Корневая шейка оседания почвы должна находиться на уровне ее поверхности. Правильно определить высоту размещения корневой шейки при посадке деревьев поможет использование посадочной доски. Обнаружить глубокую посадку саженца нетрудно после оседания грунта, когда корневая шейка саженца опустится ниже уровня поверхности почвы. По возможности сразу же поднимите саженец, не откладывая это дело на более поздние сроки.

Если не получилось поднять деревце осенью, то удобно сделать это весной. Тогда почва оттает на всю глубину залегания корней, и саженцы можно осторожно поднять вверх, подсыпав под них немного рыхлой и влажной земли.

Если саженец высажен чуть выше (на 10–12 см) положенного уровня, особой беды не будет. Только следите, чтобы его корни сверху были засыпаны почвой. При посадке землю больше уплотняют по краям ямы. С южной стороны от саженца располагают кол. К нему подвязывают деревце, обязательно «восьмеркой».

Обычно у купленных в питомнике или на рынке саженцев корни бывают не более 35–50 см в длину. Большая часть их корней (не менее 70–80 %) остается при выкопке в почве, тогда как надземная часть сохраняется полностью.

Для охранения пропорции корневой системы и надземной части ветви в кроне обрезают примерно на треть их длины. Кроме того, такая подрезка ветвей вызывает формирование побегов из почек, расположенных ниже. Тем самым не допускают оголения ветвей. Хотя ветви можно обрезать и до посадки, но целесообразнее выполнить эту операцию после нее. Так станет лучше видно размещение ветвей в кроне, их расположение по отношению друг к другу.

Это время подходит и для выкапывания ям для весенней посадки деревьев и кустарников, если они не были подготовлены раньше. После копки ямы заправляют смесью удобрений. На их дно нельзя класть свежий, еще не перепревший навоз. Корни растения при соприкосновении с ним способны погибнуть.

Для замены ветвей состарившихся деревьев лучше подходит развитый волчок. Ветвь из волчка создают по правилам формирования молодых деревьев. Ее укорачивают по длине, обрезая над удобно расположенной почкой или над первым из боковых ответвлений, удаляя растущие внутрь побеги.

Семена облепихи в саду высевают в конце октября, при посеве ранней осенью они прорастут и погибнут. При позднеосеннем севе семена облепихи лучше всходят, и впоследствии сеянцы быстрее развиваются. Но грядку под посев семян облепихи готовят заранее. В нее вносят достаточное количество органических удобрений и крупнозернистого песка. Затем все это равномерно перемешивают с почвой, формируют грядку, делают борозды и уплотняют их дно. Заранее готовят перегной для засыпки бороздок. Как только наступят устойчивые морозы, снег с бороздок сметают и высевают семена на глубину 2 см, оставляя между ними расстояние в 1–1,5 см. После посева семена засыпают сухим перегноем.

Работы в ноябре

В начале ноября проводят посадку черной и красной смородины. Хотя прививку растений, как правило, осуществляют в мае, однако черенки для прививки плодовых растений готовят уже поздней осенью. Опытные садоводы делают это, когда снежный покров достигает 15–20 см, но до наступления сильных морозов.

У здоровых деревьев на черенки срезают однолетние побеги или сильный прирост 2—3-летних ветвей с верхней южной или западной части кроны. В длину черенки нарезают от 15 до 40 см, не менее 6 мм толщиной. Срезанные черенки связывают в пучки, снабжают этикеткой и хранят в подвале, зарывая их нижние концы во влажный песок. Можно держать черенки, обернув мешковиной или другим укрывным материалом, на площадке, очищенной от снега, с северной стороны дачного строения. Сверху черенки лучше закидать снегом, уплотнив его. Под толстым слоем снега сохраняется температура около 0 °C. Здесь черенки надежно защищены от подсушивания, низких зимних и высоких весенних температур. На северной стороне снег весной тает медленно, поэтому хорошо укрытые черенки сохраняются до поры прививок.

В самый предзимний период ведут высадку крупномерных деревьев. Обычно этим занимаются специализированные фирмы, садоводу нужно только подготовить подъездные пути.

Подготовка дачного цветника

Подготовку цветника к зиме опытные садоводы осуществляют задолго до наступления холодов, начиная сезонный уход с самых нежных и хрупких цветов. В помещение на зиму возвращают многолетние растения, выставленные весной на балкон: алоэ, бугенвиллею, герань, пассифлору, примулы, фуксии и пр.

Постепенно сокращают полив цветов, кроме еще цветущих растений. Прекращают подкормки, чтобы не зарождались новые побеги – они плохо переносят зимой нехватку света и тепла. Приводят в порядок цветочные горшки, освободившиеся в конце лета. Весной они потребуются для новых посадок.

Работы в сентябре

В самом светлом месте дачного участка размещают кактусы, очитки, толстянки и прочие суккуленты, умеренно поливая их, но не подкармливая. Активно растущие каллы требуют обильного полива, поэтому в поддоне все время должно быть немного воды. Крупные экземпляры калл пересаживают в смесь, составленную из листовой земли, песка, перегноя и торфа. Все компоненты берут в равных частях. Вновь появившийся отросток отделяют и помещают его в маленький горшок с таким же субстратом.

Зигокактусы нуждаются в умеренном увлажнении, чтобы не подсушивался земляной ком. Поэтому их иногда опрыскивают, не поворачивая горшков, иначе не опадут бутоны. Ежедневно опрыскивают нежные папоротники и другие декоративно-лиственные растения.

Интенсивно растущие цикламены полагается устраивать на подоконнике, поближе к стеклу, но как можно дальше от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Цикламены положено поливать только с поддона.

В это время начинают развиваться цветочные стрелки у эухарисов и валлот. Их подкармливают полным минеральным удобрением, приготовив 0,1 %-ный раствор, а также увеличивают полив.

У гиппеаструмов желтеют и отмирают листья, поэтому, сократив полив, их ставят в темное прохладное место.

С начала сентября дачники запасают посадочный материал (семена) однолетников: астр, бархатцев, бессмертников, календулы и настурции. Собрав семена василька, ибериса и маттиолы, когда коробочки начнут темнеть и подсыхать, растения срезают под корень. Разделив на пучки и связав, стебли цветов подвешивают под потолком, постелив под ними бумагу, чтобы на нее осыпались дозревшие семена. Собранные семена просушивают при температуре 30 °С в духовке или жарочном шкафу, часто помешивая, чтобы они не заплесневели. После чего семена пересыпают в пластиковые пакеты или стеклянные баночки с крышкой. Хранить семена в бумажных пакетах не рекомендуют. На зиму их убирают в прохладное место. Достаточно надежным считают хранение семян в холодильнике при температуре 4–5 °C. Долгосрочное хранение семян можно осуществить, упаковав их в фольгу и поместив в морозильник. Заморозка семян сохраняет их всхожесть до 15 лет.

В это же время начинают подготовку растений к зиме.

В сентябре прекращают полив цветущих георгинов. Удаляют у них отцветшие соцветия. Если в начале месяца уже есть угроза заморозков, георгины окучивают на высоту 15–17 см для сохранения почки на корневой шейке.

Современная Голландия признана Страной тюльпанов. Весной тюльпаны самых разнообразных расцветок и форм украшают улицы и площади ее городов.

Луковицы цветов-многолетников при подготовке к зиме извлекают из земли. Луковицы гладиолусов через 2–3 недели после завершения периода цветения, когда листья начнут желтеть, также выкапывают.

Если позволяют погодные условия, гладиолусы можно выкопать и в 3-й декаде сентября. Их луковицы просушивают на открытом воздухе, но не на солнце, заворачивают в бумагу и убирают на хранение в относительно теплое помещение.

В сентябре прекращают полив многолетников, которые будут зимовать в грунте: астильб, ирисов, клематисов, лилий, пионов, флоксов, хризантем и пр. Вокруг цветов лишь слегка рыхлят землю и выпалывают сорняки.

Как только они завершат цветение, их стебли с отцветшими цветками обрезают до основания, оставив лишь розетку листьев. Многолетники делят и высаживают до середины сентября, если это не было сделано в августе. Землю на цветочных клумбах, где растут многолетники, аккуратно взрыхляют, не повредив корни, а затем присыпают ее слоем органических удобрений.

Посадки двулетников, таких как анютины глазки, маргаритки, незабудки, гвоздики и прочие, поливают, уплотняют вокруг них почву и мульчируют ее слоем выветрившегося торфа толщиной 3–4 см. Обрезают стебли и засохшие листья зимующих однолетников, таких как пионы, флоксы, хоста. В почву добавляют компост или перегной по половине ведра на каждый 1 м 2 посадки.

Однако основная работа в сентябре – это посадка луковичных растений для весеннего цветения. Для чего участок готовят заранее. Непосредственно перед посадкой по поверхности почвы разбрасывают минеральные удобрения: суперфосфат – по 50 г/м 2 ; нитроаммофоску – по 40–60 г/м 2 или смесь аммиачной селитры – 12 г/м 2 и сернокислого калия – 40 г/м 2 ; древесную золу – по 200 г/м 2 , костную муку – по 200 г/м 2 .

Разбросав удобрения, почву перекапывают на глубину 20–25 см.

Свежий навоз в качестве удобрения для луковичных растений не применяют.

Сухую почву при посадке как следует поливают, так, чтобы вода пропитала слой земли, где будут находиться луковицы, и немного глубже.

В начале сентября сажают мелколуковичные растения и нарциссы.

Луковицы перед посадкой проверяют, удаляют больные и мягкие экземпляры.

Ветви деревьев, которые нуждаются в омоложении кроны, формируют из волчков, растущих в незагущенных частях кроны и направленных в сторону периферии кроны. Омолаживая крону за счет волчков, устарелые и отмирающие ветви срезают.

Для выгонки берут только крупные, здоровые, плотные и тяжеловесные луковицы, сохраняя их до посадки в темном сухом месте. Непосредственно перед посадкой луковицы около получаса держат в темном растворе марганцовки.

На суглинистых почвах крупные луковицы нарциссов сажают так, чтобы донце находилось на глубине 15 см. На тяжелых глинистых почвах – на 12 см. Крупные луковицы кандыка, крокуса, мускари, пушкинии и сциллы сажают на глубину 8 м, хиондоксы и подснежника – 10 см, колхикума и белоцветника – 15 см.

Мелкие луковицы можно сажать на меньшую глубину – на 2–3 см больше их высоты. Между крупными луковицами оставляют расстояние по 10–15 см, а между мелкими – по 5–8 см.

При посадке под луковицы насыпают слой чистого речного песка в 2–3 см толщиной. Посадки непременно мульчируют торфом или перегноем.

Под зимнюю выгонку луковичные растения иногда высаживают в горшки. Для этой цели в сентябре отбирают крупные здоровые луковицы нарциссов, тюльпанов и гиацинтов. Горшки с высаженными луковицами лучше поместить в холодный подвал до ноября – декабря.

Приблизительно с середины сентября постепенно начинают удалять с кустов роз листву и маленькие бутоны. Сначала срезают или обрывают листья с нижних веток, без листвы розы лучше смогут подготовиться к условиям зимовки.

Во второй половине сентября, когда начинаются первые ночные заморозки, приходит пора обрезать розы. Слабые тонкие ветви, подсохшие и невызревшие побеги убирают секатором – они не выдержат морозов. У всех роз, кроме плетущихся и парковых экземпляров, обрезают оставшиеся ветви до середины куста, формируя его красивым и сильным (рис. 6).

Рисунок 6. Обрезка куста розы

Кусты роз опрыскивают составом от грибка и вредителей. Если на их листьях показались черные пятна, кусты опрыскивают бордосской жидкостью. Для защиты почек в нижней части стеблей от заморозков кусты роз окучивают сухой смесью торфа и песка, взятой в равных частях, на высоту не менее 15 см, затем их подкармливают минеральными удобрениями (рис. 7). Обрезанные сухие цветы, бутоны, листья и ветви сжигают.

Рисунок 7. Окучивание куста розы

В последней декаде сентября сажают луковицы тюльпанов. Лучше они укореняются при температуре почвы в 9—10 °С. Луковицы высаживают в легкую супесчаную плодородную почву с нейтральной или слабощелочной реакцией (pH = 7–7,5). Их закапывают на глубину, которая составляет 3 их высоты. Расстояние между крупными луковицами должно быть 7–8 см, между мелкими – примерно 5 см. Перед посадкой под луковицы насыпают слой чистого речного песка толщиной 2–3 см, землю обязательно увлажняют. Среди луковиц тюльпанов высаживают зубчики чеснока для отпугивания мышей.

Теплолюбивые георгины вынимают из грунта задолго до первых заморозков. Но чаще отцветшие георгины выкапывают в конце сентября. Очищенные от земли клубни делят, замачивают на полчаса в розовом растворе марганцовки: не более 1 г на 1 л воды. Далее их просушивают на солнце и убирают на хранение в прохладное, но не сырое место, лучше в подвал.

Бегонии, каллы, канны, монтбреции и прочие луковичные, клубневые и корневищные теплолюбивые культуры выкапывают при первых признаках повреждения их надземной части заморозками. Если эти растения еще продолжают цветение, их пересаживают в контейнеры и ставят на веранду, где луковицы и клубни дозреют. Однако полив сокращают.

Конец сентября – время, когда в предварительно подготовленную почву сажают цветы для будущей весны. Высаживают такие многолетники, как колокольчики, водосбор, люпин, купальницу. Из числа однолетников сажают календулу, резеду, маки, дельфиниум, космос и пр.

Посадки гладиолусов и других теплолюбивых луковичных растений, например нарциссов, лилий, ирисов, мульчируют, потому что выкапывать их еще рано. Посадки луковиц укрывают лапником или сухими листьями.

Работы в октябре

В сухую погоду до наступления первых заморозков из почвы выкапывают клубневые бегонии, фуксии и горшечные гортензии. Эти цветочные культуры предпочитают холодную зимовку, поэтому их до весны лучше переместить из цветников в прохладные помещения с температурой воздуха, равной примерно +3–6 °C. Эти растения достаточно поливать 1 раз в месяц, чтобы не подсыхали их корни.

В первой половине октября, если это не было сделано ранее, обрезают стебли и отмершие листья всех зимующих в грунте многолетников: аквилегии, астильбы, гайлардии, гипсофилы, дельфиниума, дороникума, колокольчика, лилейников, лихниса, люпинов, нивяника, пионов и пр. Посадки накрывают сухими листьями или еловым лапником.

При наступлении заморозков, когда начнет подмерзать верхний слой почвы, заканчивают извлечение из почвы клубней георгинов. Выкопанные клубни, очищенные от земли, тщательно подсушивают, заворачивают в газетную бумагу или кладут в сухие опилки. Хранят их до пробуждения почек при температуре 4–5 °C.

В это же время выкапывают и готовят к зимнему хранению клубнелуковицы гладиолусов, монтбреций, ацидантер, корневища канн. У гладиолусов обрезают листья на высоту 10–15 см, разложив их на недельную просушку в доме при температуре 20–25 °C. Затем клубнелуковицы очищают от остатков цветоноса и старых клубнелуковиц, корней и верхних чешуй, которые плохо прилегают к клубню. Далее им дают примерно месяц досушиваться в помещении при температуре 18–20 °C. Канны и монтбреции успешнее перезимуют, если с их корней не отряхивать землю.

Дикие розы, известные как шиповники, благополучно зимуют без какой-либо защиты. Однако почти все культурные сортовые розы страдают как от холода, так и от сырости во время оттепелей. В средней полосе России оптимальным сроком укрытия роз считают период первой половины октября. Лучше ориентируйтесь по погоде и не спешите с их укрытием. Розы способны перенести без дополнительного укрытия морозы до –10 °C. Большинство цветоводов советуют укрывать розы, когда температура воздуха понизится до –5 °C, еще до того, как выпадет много снега.

Существенно проще укрывать розы, растущие в групповых посадках. Кустовые розы сверху засыпают древесными листьями слоем 20 см или торфом, окучивая перед этим бедной песчаной почвой. Ее для окучивания берут за переделами участка, чтобы не пострадали корни других растений. После чего с помощью елового лапника создают прослойку воздуха между розами и окружающей средой. Розы будут тем надежнее защищены, чем больше получится воздушная подушка. Укрытие должно доходить до уровня обрезки кустов, иначе розы способны сильно обмерзнуть.

Чайно-гибридные сорта и розы флорибунда обрезают на высоту 45–50 см от земли. Все привитые и корнесобственные розы окучивают песком, торфом или садовой землей на высоту 20 см. Еще на 10 см их присыпают сухим торфом или песком, а сверху прикрывают лапником.

У полиантовых и миниатюрных роз обрезают только соцветия, окучивают кусты и присыпают их сухим торфом или песком. Некоторым видам роз в средней полосе России недостаточно окучивания и укрытия еловым лапником. Подавляющее большинство роз нуждается в сухом укрытии – каркасе, прикрытом каким-либо теплоизоляционным материалом, например крафт-бумагой, рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Это убережет розы от намокания.

Крону штамбовых роз прикрывают джутовым мешком без дна, завязав его снизу. Затем мешок набивают лапником или сухой листвой, завязывают его с наполнителем уже сверху (рис. 8).

Стволик штамбовых роз обворачивают лентами из мешковины. В некоторых регионах штамбовые экземпляры пригибают к земле, укрывают еловым лапником, а затем засыпают снегом.

Рисунок 8. Укрытие кроны штамбовых роз

Для плетущихся и вьющихся роз главную опасность в конце зимы представляют солнце и ночные понижения температуры. В достаточно теплых регионах их можно просто обернуть лапником, предварительно окучив основание куста. Но на большей части российской территории эти розы снимают с опор, обрезают их сухие, больные и нежизнеспособные ветви, окучивают основание куста, укладывают на еловый лапник, прижимают металлическими шпильками и тем же лапником накрывают сверху. Желательно предварительно сделать каркас, чтобы согнутые кусты не касались земли.

Розы, помимо лапника, можно укрывать листвой, плотной бумагой, мешковиной или специальным волокнистым укрывным материалом. Когда выпадет обильный снег, укрытие присыпают им. Если снега мало, а морозы усиливаются, его набрасывают на розы, сгребая с дорожек.

Многие цветоводы не рекомендуют использовать для укрытия роз листву и опилки, потому что при потеплении зимой они в состоянии преть, гнить, а это чревато для кустов болезнями. Подмокшие опилки способствуют большему промерзанию почвы. Для защиты растений от попадания влаги некоторые садоводы поверх основного укрытия роз натягивают материал, не пропускающий воду. Для чего используют деревянные ящики, рубероид или полиэтиленовую пленку. Но при сооружении такой защиты для циркуляции воздуха оставляют открытыми края укрытия, для того чтобы кусты не прели.

В обрезке и укрытии нуждаются также клематисы. После промерзания почвы на глубину около 2 см клематисы, которые летом дали свой первоцвет, подрезают на 2 узла от уровня земли. Далее молодые растения целиком засыпают листвой, а сверху прикрывают лапником.

Клематисы, которые летом цвели на побегах прошлого года, снимают с опор, сворачивают в кольцо и укладывают на лапник, постеленный на земле. Сверху растения, прикрыв лапником, засыпают сухими листьями, мульчей, торфом или компостом слоем в 20 см. Клематисы иногда покрывают на зиму мешковиной или волокнистым материалом. Если это делают сухими листьями, то поверху листву снова прикрывают лапником, чтобы при порывах ветра листья не разлетались.

Так же, как и клематисы, пригибают к земле жимолость и каприфоль, засыпав их основание еловым лапником, торфяной крошкой или перегноем.

Но окутывать растения нужно после того, как земля промерзнет на 2–3 см, иначе цветок может выпреть.

В цветнике и на клумбах снова мульчируют почву измельченной древесной корой, компостом или крупной стружкой.

Во время сильных дождей слой свежей мульчи предохранит почву от размывания и поможет сохранить в ней влагу (рис. 9).

Рисунок 9. Укрытие цветочной клумбы

У кустов самшита и древовидного пиона ветви стягивают шпагатом, заматывают несколькими слоями мешковины, а сверху прикрывают шалашом из рубероида.

При желании весну можно встретить чуть раньше. Посадите поздней осенью на зимнюю выгонку в домашних условиях крупные и здоровые луковицы гиацинтов и крокусов, лилий и нарциссов, низкорослых ирисов и пушкиний.

Теплолюбивые многолетники, такие как фуксии или анемоны, укрывают сухой листвой и еловым лапником.

Малозимостойкие виды молодых кустарников, например вейгелу, гибискус, гортензию, некоторые рододендроны, пригибают к земле, пришпиливают к почве, укрывают сухой листвой и еловым лапником. Взрослая гортензия способна перезимовать в грунте, ее нужно декоративно подрезать, но не укрывать.

Пионы, освобожденные от отцветших стеблей, подрезают на высоту 10–15 см, укрывают их же собственной листвой. При обильном снеге они могут перезимовать в грунте без укрытия.

Ирисы обрезают на высоту около 10 см от земли. Разрыхлив вокруг них почву, присыпают их слоем перегноя или компоста. Корневища сортовых бородатых ирисов достаточно прикрыть землей и сухим листом – это гарантирует им успешную перезимовку. Корневища японских ирисов укрывают слоем тор фа, компоста или сухих листьев толщиной более 10 см. Для них сооружают шалаш, прикрытый рубероидом или полиэтиленовой пленкой с открытыми торцами, чтобы ирисы не страдали от излишней влажности.

В середине октября обрезают хризантемы, окапывают вокруг них почву и слегка окучивают их. На зиму достаточно укрыть их сухими листьями и лапником. Дополнительную защиту организуют растениям, чувствительным к холоду: анемоне японской или корейским хризантемам. Над ними устанавливают проволочный каркас, наполняют его сухой листвой или тонкой древесной стружкой. Сверху сооружение накрывают полиэтиленовой пленкой. Все это делают только после наступления холодов. Слабоустойчивые к морозу корейские хризантемы можно пересадить в горшки (хотя бы несколько кустов) и пристроить на хранение до весны в сухой погреб.

Не требуется укрывать многолетние астры и зим не-зеленые многолетники типа бадана, фиалки рогатой или гейхеры. Под укрытием эти растения способны сопреть или заразиться грибковой инфекцией.

Гиацинты, крокусы, крупноцветковые нарциссы, восточные лилии и рябчики мульчируют торфом или перегноем после наступления устойчивых холодов. Предварительно их желательно опрыскать 3 %-ным раствором железного купороса.

В конце октября после наступления устойчивых отрицательных температур, когда земля немного подмерзнет, приступают к укрытию на зиму луковичных культур: нарциссов, гиацинтов, лилий и пр. Посадки засыпают сухими листьями слоем в 15–20 см, а сверху кладут еловый лапник, чтобы листву не разметал ветер (рис. 10).

Рисунок 10. Укрытие на зиму луковичных культур

Почти все цветы, растущие в садах центральных районов России, хорошо приспособлены к зимовке в условиях холодного климата. Их подземные спящие ростовые почки защищены от холода землей и снегом. Однако на открытых местах, где ветер зачастую сдувает весь снег, лучше при оттепелях укрывать растения слоем сухой листвы или лапником. Это защитит их от последующих морозов и поможет избежать преждевременного роста почек или побегов.

Если растения укрыть на зиму при плюсовой температуре, они могут пустить ростки. Все отходы после обрезки растений желательно убрать и сжечь. Это предупредит развитие заболеваний.

Для садоводов, живущих в загородном доме всю зиму, подошло время перенести в помещение последние цветы, которые до сих пор оставались на балконе или в саду: аукубу, криптомерию, лавр, самшит. У растений удаляют увядшие и самые старые листья, где чаще селятся насекомые-вредители и возбудители инфекции. Перед переносом на зимовку в помещение рекомендуют тщательно вымыть в мыльной воде горшки.

Вечнозеленые растения, такие как цитрусы, пальмы, гранаты, бругмансию, переносят на зимовку в достаточно светлое помещение, где температура поддерживается на уровне 5—10 °C.

Многолетники, которые предполагается оставить в зиму на балконе, хорошо утепляют перегноем, опавшими листьями и лапником.

Голландцы в свое время активно увлеклись выведением диковинных цветов, завезенных с Востока. Не обыкновенный азарт сопровождал борьбу за обладание редкими сортами тюльпанов. Жители города Харлема решили наградить 100 000 гульденов того, кто сможет вывести тюльпан абсолютно черного цвета.

Большинство комнатных растений в конце октября переходит в состояние зимнего покоя. Их изредка поливают, не подкармливают, но регулярно рыхлят землю в горшках, удаляя мох и водоросли, образующиеся на ее поверхности. В частности, эухарис, кринум, вельгеймию и валлоту поливают, как только начинает подсыхать верхний слой почвы. Кактусы, находящиеся в состоянии покоя, поливают очень умеренно – примерно 1–2 раза в месяц. При необходимости подсыпают немного торфа и песка.

Тропические виды растений с началом отопительного сезона рекомендуют приучать к сухому и жаркому климату квартир. Увеличьте полив и опрыскивание растений, как можно чаще вентилируйте помещение, ограждая цветы от сквозняков.

Азалию, герберу, каланхоэ, цикламен и иные начинающие зацветать растения полагается подкормить калийным удобрением. Азалию полезно поливать раз в месяц подкисленной водой. Достаточно вылить под цветок 1 ст. л. лимонного сока, слегка разбавленного водой. Цикламен предпочитает прохладу, поэтому его нужно поливать ледяной водой с поддона. Можно класть в поддон кубики льда или чистый снег. Каланхоэ и пуансеттия нуждаются в абсолютно темной ночи и коротком дне, тогда они будут цвести пышно. Поэтому рекомендуют прикрывать растения на 14 ч в сутки картонной коробкой.

Цветущие бальзамин, бегонии, гибискус, жасмин самбак, сенполии (узамбарские фиалки) и иные культуры умеренно поливают теплой водой, изредка подкармливая слабым раствором полного минерального удобрения. Будет достаточно 1 раз в неделю развести в 1 л воды 0,5 ч. л. удобрения.

Цветущие суккуленты, если на дворе стоит пасмурная погода, обязательно подсвечивают. Почва в горшках все время должна быть слегка влажной, нельзя допускать ее полного пересыхания.

В начале октября завершают подзимнюю посадку тюльпанов. К концу октября обычно заканчивают посадку гиацинтов и садовых ландышей, а также мелколуковичных растений. В зимнюю выгонку нужно также высаживать корневищные цветы, такие как пионы и лилии. Можно также посадить на выгонку тюльпаны и другие луковичные, если это не было сделано ранее. Позаботьтесь об их защите от холодов и укройте их после посадки слоем опилок, перегноя и мульчи.

К этому времени также завершают уборку на зимнее хранение луковиц гладиолусов и крокосмии, клубней георгинов и бегонии, корневища канн. Они не переносят холодов, нельзя оставлять их на зиму в открытом грунте. Поэтому после выкапывания их дезинфицируют и кладут до весны в относительно теплое место.

Многие дачники и садоводы успешно проводят посев под зиму, когда установятся минусовые температуры, отдельных цветочных растений-одно летников: астр, годеции, календулы, маков, резеды, душистого табака, хризантем и прочих цветочных культур. Это позволяет освободить себя весной для других дел. Семена сеют в бороздки, сделанные в ровной земле, и присыпают смесью песка, перегноя и торфа. Подмечено, что озимый посев летних культур дает даже лучшие результаты, чем весенний. С наступлением первых теплых дней растения сразу пойдут в рост и начнут цвести точно в сезон. Но такой посев нельзя проводить чересчур рано, иначе растения могут пойти в рост еще до наступления холодов.

Работы в ноябре

К ноябрю цветоводы обычно завершают все посадки и пересадки. Все теплолюбивые растения или перенесены в достаточно теплые помещения, или надежно укрыты и защищены. Это время больше подходит для проверки всех выполненных ранее работ или исправления допущенных оплошностей. В сухой солнечный день следует завершить очистку участка от растительного мусора. Собрав опавшие листья, укройте ими зимующие многолетники на клумбах. Слой листвы толщиной 10–15 см станет надежной защитой корней растений от зимних морозов. Если клумбы уже в достаточной степени прикрыты, то просто сложите листья в компостную кучу, где впоследствии образуется гумус, нужный для жизнедеятельности всех растений.

Осмотрите клумбы и участки с многолетниками и луковичными растениями. При необходимости дополнительно замульчируйте их торфом или перегноем слоем в 3–5 см. Прикройте ветками морозоустойчивые растения, чтобы задержать снег. Хвойные и раскидистые кустарники с тонкими ветками свяжите бечевкой, чтобы их не повредил снег.

Клубнелуковицы гладиолусов после 25 дней просушивания при температуре 8—20 °C перенесите в хранилище. В течение зимы клубнелуковицы рекомендуют хранить в сухом прохладном помещении при постоянной температуре не выше 10 °C и уровне влажности не более 60–70 %.

Если предполагается хранить небольшое количество луковиц каждого сорта, то разложите их в бумажные пакеты или коробки с соответствующими надписями и храните на застекленной лоджии.

Регулярно проверяйте состояние клубней георгинов. Они должны храниться при оптимальной температуре воздуха в 6–8 °C и 80 %-ной влажности. При появлении гнили на клубнях вырежьте поврежденную часть, под сушите срез и присыпьте его толченым углем.

Сбор плодов раньше положенного срока существенно ухудшает их сохранность. Один из признаков уборочной спелости яблок – побурение кончиков их семян.

Просушенные в течение месяца клубни бегоний очистите от земли и засохших корней, положите в полиэтиленовый мешок и пересыпьте чуть влажным субстратом (мхом, опилками, песком или торфом), чтобы клубни не соприкасались друг с другом. Они должны храниться при температуре воздуха 5—10 °C в завязанном мешке. Проверяйте клубни через каждые 2–3 недели.

На протяжении всего ноября также проверяйте луковичные культуры, предназначенные для выгонки. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты и мелколуковичные культуры, которые были ранее высажены в горшки и помещены в холодный подвал, нужно было 2–3 месяца выдержать при температуре 4–8 °C. В ноябре надо поддерживать температуру на уровне 9 °C, не допуская высыхания субстрата, в котором укореняются растения. С помощью полива нужно поддерживать в помещении влажность воздуха на уровне 70–80 %. Если в конце ноября или в декабре перенести луковичные растения в комнату, то примерно через месяц у них разовьются новые листья и появятся цветоносы.

Если в начале ноября установилась постоянная минусовая температура воздуха и земля немного промерзла, высевайте цветы-однолетники: василек, годецию, календулу, резеду, скабиозу, однолетние хризантемы и другие культуры, которые не были посеяны в октябре. Семена высевают гнездами по нескольку штук или в бороздки глубиной примерно 10 см, заполненные рыхлым субстратом.

Подзимний посев в особенности хорош для семян тех культур, которым нужна стратификация. К их числу относят синеголовник, мальву, флоксы, пионы.

Под зиму выгодно сеять семена и тех культур, которые быстро теряют всхожесть при хранении. Прежде чем высевать семена, добавьте в почву немного суперфосфата. После посева грядки засыпьте тонким слоем перегноя или торфокомпоста, перемешав компоненты с песком. Замульчируйте подзимние посевы торфом или опавшими листьями. На грядки с подзимним посевом семян поставьте этикетки с названием вида и сорта растений.

Комнатные растения в ноябре нуждаются в умеренном поливе. Цветы, которые находятся в состоянии покоя, поливают редко, не допуская пересыхания корней. Теплолюбивые виды лучше разместить в светлом помещении, где поддерживается температура воздуха примерно 18–22 °C. Пристройте поближе к стеклу кактусы и другие суккуленты. Субтропические растения, такие как лавр, самшит, мирт, плющ, разместите на зиму в прохладном помещении, где температура воздуха не превышает 10–12 °C. Поливайте их изредка, чтобы не пересыхал ком земли, иначе могут пострадать их корни. Поверхность земли в горшках и кадках периодически опрыскивайте и рыхлите.

Холодостойкие виды, например олеандры, фуксии, гортензии и иные культуры, размещают на зимовку в сухом проветриваемом помещении с температурой воздуха 2–6 °C. Зимой листва у некоторых из этих видов опадает. Будет вполне достаточно увлажнять землю в горшках и кадках с этими культурами 1 раз в месяц.

Тропические растения, продолжающие активно цвести, систематически поливают теплой водой и опрыскивают. Однако обитатели тропиков – сенполии, эписции, колерии – не нуждаются в опрыскивании. В самые короткие и пасмурные дни тропическим растениям не хватает света в регионах средней полосы России, поэтому им нужно увеличивать световой день лампами дневного света.

Зацветающие и уже цветущие гиппеаструмы поливают в зависимости от просыхания земли в горшках. Им также необходима подкормка 0,1 %-ным раствором полного минерального удобрения. Его вносят 1 раз в 2 недели.

Примулы, цикламены и цинерарии лучше разместить в светлом и прохладном месте с температурой воздуха около 14–16 °C – здесь они будут цвести дольше.

При размещении в подвале клубней, луковиц или корневищ растений требуется относительно низкая температура. Усилить охлаждение воздуха в подвале, когда на улице еще тепло, можно, используя домашний вентилятор. Полив пола холодной водой увеличивает влажность воздуха.

Азалии с бутонами имеет смысл поставить в относительно теплых и светлых помещениях с температурой воздуха 18–20 °C. Их ежедневно опрыскивают, прикрывая бутоны от капель, и поливают водой, слегка подкисленной соком лимона.

Все комнатные растения успешно перезимуют, если следить за их чистотой. Один раз в 2 недели растения рекомендуется обмывать теплой мыльной водой с добавлением табака или махорки. Эта несложная манипуляция убережет их от появления сосущих вредителей типа белокрылки, клеща, тли, трипса или щитовки.

Осенние работы на огороде

Приготовления к зиме для многих дачников начинаются в конце августа, а заканчиваются в конце ноября. Заключаются эти работы в уборке культур, созревающих ранней осенью; подготовке участков поч вы, освободившихся после скороспелых культур, для подзимнего посева; очистке огорода от органических остатков; заготовке посадочной смеси для рассады и решении еще множества текущих вопросов, среди которых нет второстепенных и все очень важны.

Таким образом, можно сказать, что осень – самый важный период среди прочих времен года, потому что от правильно проведенных мероприятий на огороде во многом зависят нормальный рост и развитие растений в весенне-летний период. Зима с обилием снега и суровыми морозами, а порой и вовсе без снега, но с морозами – нешуточное испытание для всех растений. Если не позаботиться осенью об их подготовке к зиме, то они могут серьезно пострадать или даже погибнуть.

Итак, подготовка растений к зиме состоит в их защите от предстоящих морозов и ликвидации потенциальных источников возникновения заболеваний на участке. Все осенние работы, которые нужно произвести на огороде, имеют свой смысл и требуют от его владельца ответственного подхода.

Работы в сентябре

В первую неделю сентября, если семенные мешочки мелиссы побурели, растения нужно полностью выдернуть из земли и просушить под навесом. Затем обмолотить и просеять семена.

Также в это время еще продолжается сбор кабачков, патиссонов, тыкв, огурцов, баклажанов, выращиваемых в открытом грунте. Те растения, которые были укрыты на случай заморозков, дадут вкусные и качественные плоды. Собирая созревшие плоды, нужно бережно срезать их вместе с плодоножками и сортировать по размерам и качеству.

Плоды тыквы, предназначенные для длительного хранения, следует подсушить и прогреть на солнце в течение 8– 10 дней.

Плоды баклажанов убирают, аккуратно срезая плодоножки, как только они начинают буреть, в противном случае они набирают нежелательную горечь. Заканчивая сбор, последние зеленые баклажаны можно снять вместе с самими растениями и подвесить корнями вверх в теплом помещении.

Следует также собрать овощной физалис, если его чашечки окрасились в ярко-оранжевый цвет.

Томаты, растущие в открытом грунте, лучше прикрыть тентом из пленки для защиты от осадков. Кроме того, холодные росные ночи ведут к поражению плодов фитофторой. Томаты можно защитить от развития фитофтороза, опрыскивая растения чесночным настоем. Для чего в 10 л воды надо размешать 1,5 стакана чесночной мезги и 1,5 г марганцовокислого калия, добавить в раствор 2 капли йода. Обрабатывать растения таким настоем можно с интервалом в 10 дней.

Также кусты опрыскивают водным раствором обычной поваренной соли (800 г соли на 10 л воды). В отсутствие дождей тонкая солевая пленка защитит от заражения болезнью. Существует и еще 1 старинный способ защиты: стебли томата нужно проткнуть медной проволокой. Медь вступит в реакцию с соками растения и задержит развитие фитофтороза.

Если ночная температура воздуха опустится до +5–8 °C, то лучше собрать томаты, остающиеся на кустах, даже если они бурые или зеленые. Затем недозревшие плоды следует заложить на дозревание в сравнительно прохладное, но сухое помещение. Для чего их укладывают в мелкие картонные ящики или пластмассовые контейнеры, которые составляют в виде этажерки. Уложенные в 1–2 слоя томаты позднее требуется легко и быстро осмотреть, выбрать красные плоды и удалить больные.

Лучше при подготовке плодов к дозреванию каждый из них по отдельности заворачивать в бумагу. Благодаря обертке создается повышенная концентрация продуктов дыхания, которая ускорит процесс созревания. Кроме того, этот способ также предохранит соседние плоды от поражения гнилью, если начнет загнивать один из них.

Подходит к концу уборка репчатого лука поздних сортов. Собранные головки лука с пером требуется подсушить на открытом воздухе или в помещении, пока полностью подсохнет и сузится шейка около головки. Это может продолжаться примерно 20 дней.

В парниках нужно продолжить прореживание огуречных плетей, удаляя пустые и желтые побеги. Кроме того, необходимо собрать созревшие фасоль, бобы и горох.

Деревья страдают из-за запоздалого сбора плодов – это истощает их, а потом они плохо переносят перезимовку. Кроме того, передержка плодов вызывает их опадание и плохую сохранность.

Настало время убирать и поздние сорта картофеля. Собранные клубни нет смысла закладывать на хранение без переборки, их также нужно просушить.

Если на них была инфекция фитофторы или мокрой гнили, то она проявит себя за 1–2 недели после выкопки и можно будет без проблем удалить все больные клубни. Таким образом хлопотная работа по переборке даст положительный результат. Кроме того, закладывая картофель на хранение, следует отделить продовольственный от семенного.

В первой половине сентября на огороде еще продолжается возделывание поздних сортов белокочанной и брюссельской капусты. Их надо подкормить, регулярно поливать и в последний раз окучить. Можно осторожно срезать нижние листья, которые лежат на земле, стебель-кочерыжку окучить и подсыпать золу. Эта мера защитит капусту от повреждения слизняками.

У брюссельской капусты по мере роста нужно удалять пожелтевшие листья в нижней части стебля – это улучшит воздушный режим вокруг растений. Зреющие плоды кабачков, патиссонов, тыквы следует с помощью дощечек или стекла изолировать от поверхности почвы, чтобы защитить от слизней или гнили.

Овощные и декоративные культуры в сентябре лучше поливать только под корень и лишь в утренние часы. К вечеру земля прогреется, а нижние листья успеют обсохнуть. Излишняя влага осенью способна спровоцировать болезни. За 7—10 дней до окончательной уборки плодов полив следует прекратить, что поможет избежать появления некрасивых плодов.

В середине сентября наступает время уборки корнеплодов. Из-за низких положительных температур воздуха растения интенсивно перекачивают питательные вещества из листьев в корнеплоды – органы запаса. Лишний день вегетации повышает урожай, поэтому не стоит проявлять особую поспешность с уборкой. Однако в то же время лучше не затягивать с ней, так как скоро начнутся серьезные утренние заморозки.

В первую очередь они наносят вред тем культурам, у которых корнеплод выдается над поверхностью почвы – это брюква, редька, репа, свекла. Корнеплоды моркови, петрушки, сельдерея утоплены в почву, потому они меньше страдают от морозов. Уборкой корнеплодов лучше заниматься в сухую погоду «бабьего лета». Считается, что после 26 сентября они больше не растут, а только зябнут, потому к этому сроку нужно закончить с уборкой моркови, корневой петрушки и свеклы.

Собирая морковь, пастернак, петрушку и сельдерей, перед выемкой из почвы их целесообразно немного подкопать лопатой или вилами, что облегчит уборку. Корнеплоды этих культур полностью погружены в почву, поэтому, если тянуть растения за листья с тонкими черешками, которые легко обрываются, в земле при выдергивании растений может остаться часть урожая.

При выкапывании корнеплодов вилы или лопату следует направлять в почву строго вертикально, что существенно уменьшит повреждения корнеплодов при уборке. Другие корнеплоды, которые заглублены в почву лишь до половины (репа вообще лежит на поверхности), можно аккуратно выдергивать из земли.

Листья у собранных корнеплодов лучше подрезать, оставляя черешки примерно по 0,5–1 см длиной. У брюквы корешок с огромной мочкой мелких корней нужно обрезать примерно на 1 см ниже основания корнеплода. Не рекомендуется обламывать ботву, чтобы не повредить головку корнеплода, так как это существенно снижает возможность его долгого хранения. Дело в том, что через ранки при обламывании ботвы внутрь корнеплода попадает инфекция, которая приведет в конце концов к его гниению.

Процесс обрезания ботвы идет несколько медленнее, но он позволяет заложить на хранение продукцию хорошего качества. Нецелесообразно задерживать обрезку у выкопанных корнеплодов, потому что ботва испаряет влагу, в итоге плоды начинают увядать, что отрицательно влияет на их сохранность, внешний вид и пищевую ценность. Оставлять на хранение лучше крупные корнеплоды, а мелкие сразу использовать в пищу или пустить на консервацию.

При закладке на хранение корнеплоды надо переслаивать в хранилище только свежим песком или землей, что позволит предупредить их дальнейшее заболевание фомозом – грибным заболеванием, которое поражает молодые части растений, их листья, корни и семенники. На листьях появляются светло-бурые пятна с концентрической зональностью и черными точками в центре.

Чаще заболевание поражает морковь во время хранения. Плоды покрываются несколько сдавленными темно-коричневыми пятнами, а ткань внутри приобретает буро-коричневый цвет, иногда в ней образуются пустоты. Заболевание переносится спорами, которые обитают в песке, на полу и стенах хранилища. На зимовку гриб устраивается в семенах и растительных остатках.

Пастернак, а также часть растений корневой петрушки допустимо оставить до весны на грядке. Они дадут молодую нежную зелень в конце апреля – начале мая. Корнеплоды же пастернака прекрасно сохранятся в почве до весны, и не будет нужды беспокоиться об их сохранности в зимнее время. Сельдерей оставлять до весны на грядке нет смысла, так как он плохо зимует в открытом грунте.

Теплые и сухие дни бабьего лета – это лучшее время для уборки ярового чеснока. Собранный в дождливую погоду, он плохо хранится. Причем нужно выбрать такое время, чтобы как минимум 3–5 дней до уборки стояла сухая погода.

У чеснока мощная корневая система, поэтому растения нужно выкапывать, а не выдергивать. Собранный чеснок следует связать небольшими пучками и подвесить для просушивания. Питательные вещества перейдут из листьев в головки, которые станут крупнее. После полного высыхания листья у шейки необходимо аккуратно обрезать, оставив пенек высотой 2–3 см. Чеснок, предназначенный на семена, желательно хранить до весны в сухом, прохладном месте, чтобы он не прорастал раньше времени.

Осенью для зимнего употребления можно насушить белые корни и листья петрушки, сельдерея, пастернака.

В конце сентября убирают поздние сорта белокочанной капусты, а также брюссельскую капусту. Кстати, ее можно собрать с корнями, обрезать листья, оставив верхние, и прикопать в песок для хранения в подвале.

Сентябрь – это не только горячее время сбора урожая, выращенного с таким огромным трудом; это еще и время различных закруток и заготовок.

Мелкие зеленые плоды томата при дозревании или увянут, или сгниют, будучи инфицированными фитофторой. Поэтому их лучше потушить в растительном масле, добавив лук, морковь, небольшое количество красных помидоров или томатного соуса. При тушении кладут также немного сахара, соли, уксуса, лаврового листа и перца. Все это раскладывают по банкам и закатывают, получая отменную закуску к мясным блюдам в зимнее время. Зеленые мелкие помидоры можно и посолить, обдав их перед засолкой крутым кипятком. Тогда они станут иметь приятный вкус и внешний вид.

Мелкие плоды кабачков и патиссонов обычно маринуют, в таком виде они долго хранятся в условиях городской квартиры. Небольшие плоды тыквы можно тушить так же, как и кабачки, но они имеют совсем другой вкус. Мелкую свеклу часто отваривают, очищают и маринуют целиком. На следующее лето она пригодится для приготовления холодного борща.

Мелкую морковь можно успешно использовать в различных заготовках, а кроме того, высушить и класть зимой как приправу в супы и прочие блюда. Вместе с зеленью петрушки, укропа и сельдерея натертую на терке морковь можно посолить на зиму, разложить по баночкам и заправлять этой смесью супы или мясные блюда.

Впрок можно посушить зелень петрушки, сельдерея, укропа. Для чего, тщательно вымыв, обрезают их листья, слегка подсушивают на бумаге, связывают небольшими пучками и развешивают в тени возле плиты, где зелень быстрее высохнет. Как только веточки начнут ломаться, их нужно измельчить, уложить каждую пряность в отдельную баночку и плотно закрыть.

Тепличку с прочным покрытием часто используют для того, чтобы доращивать некоторые огородные культуры, что значительно увеличивает объем полученного урожая. Кроме того, появляется возможность лучше подготовить площади открытого грунта к посеву в следующем году.

В первой декаде сентября, пока земля еще теплая, можно готовить грядки для подзимнего подсева лука, моркови, петрушки, репы, свеклы, чеснока на стрелку, укропа, шпината, щавеля и прочих холодостойких культур. Подзимние посевы особенно выгодны в годы с засушливой весной. Дело в том, что посеянные под зиму семена полностью используют зимнюю влагу, быстро набухают весной, давая ранние и дружные всходы (рис. 11).

Лук на перо можно сажать на участках из-под капусты, кабачков, свеклы и картофеля, под которые были внесены органические удобрения. Чеснок на лист можно сажать на тех же участках, кроме тех, на которых ранее рос картофель.

Рисунок 11. Подготовка грядок для подзимнего подсева

После сбора урожая участок нужно очистить от ненужной травы, сорных растений и всяких растительных остатков: ботвы овощных культур и корнеплодов, старых огуречных плетей. Основную массу растительного мусора, садовые листья и ботву огородники часто собирают граблями и закладывают в компостную кучу – это идеальный материал для гумуса.

Растительные остатки и мусор убирают также из весенних тепличек и парников. Можно складировать массу органических остатков в неглубокие траншеи для устройства теплых грядок будущей весной. Причем если есть даже самые слабые подозрения на то, что сорняки, трава или овощные побеги заражены возбудителями болезней или яйцами различных вредных насекомых, то использовать их в качестве будущего удобрения нельзя.

Возбудители болезней и вредные насекомые обычно избирают местами своего обитания в зимний период опавшую листву, сухие ветки и стволы старых деревьев, ботву картофеля, томатов и огурцов, поэтому специалисты рекомендуют все остатки поврежденных растений и овощей, а также инфицированную ботву собрать, высушить и сжечь в сухую погоду. Полученную золу можно использовать в качестве удобрения при перекопке. Теплицы и грядки следует непременно продезинфицировать.

Грядки для подзимних посевов целесообразно располагать на возвышенных участках с рыхлой поч вой, которые весной быстро просыхают и прогреваются. При этом землю надо глубоко перекопать и внести удобрения: по 5–6 кг перегноя или перепревшего компоста на бедных почвах, по 25 г фосфорных и 15 г калийных удобрений, по 2 стакана золы на 1 м 2 грядки. На тех грядках, где предполагается посеять морковь и высадить рассаду ревеня, почву нужно перекапывать на глубину до 22–30 см, так как корни этих овощных культур глубоко проникают в землю.

Поверхность грядки необходимо тщательно разделать граблями, затем сделать бороздки глубиной 5–6 см поперек грядки, оставляя между ними промежутки 12–15 см. Когда почва осядет, глубина бороздок составит 2–3 см.

В мае 1637 г. в голландском городе Харлем был выведен тюльпан, названный «Черным принцем». Этому событию был посвящен праздник, в котором участвовал весь город.

Грядки для подзимнего посева овощей следует располагать на рыхлых почвах, которые хорошо пропускают воду и воздух. Вода от атмосферных осадков должна быстро уходить вглубь и не застаиваться на грядках. Кроме того, этот участок по возможности надо защитить от северных ветров кустарниками или плотной изгородью.

Сам посев семян намечают на конец октября – начало ноября, поэтому нужно заранее запастись землей для заделывания посевов, так как в это время почва, скорее всего, уже замерзнет.

В первую неделю сентября после прошедших дождей наступает подходящее время для того, чтобы рассадить старые кусты ревеня или любистка. Для посадки требуется брать здоровые мощные растения с крупными хорошими и сильно развитыми почками, причем лучше подходят молодые почки с периферийной части куста. Итак, выкопанный 3—4-летний куст разделяют ножом или остро наточенной лопатой так, чтобы каждая отделенная часть имела почку и по нескольку корней размерами 10–12 см.

Высаживать крупные части кустов с большими скоплениями старых корней не имеет смысла, ведь это грозит опасностью их загнивания во время перезимовки. Перед посадкой ревеня следует подготовить специальную смесь из 10 частей компостной земли и 2 частей огородной смеси удобрений. При посадке в каждую посадочную лунку следует положить по 2 кг такой смеси.

В конце 2-й декады сентября подходит время для посадки под зиму чеснока. Разделив головки на зубчики, их кладут на 10 мин в раствор марганцовки (по 5 г на 1 л воды), а затем моют и сажают. Предварительно нужно подготовить бороздки по 15–20 см глубиной, внести в них компост или перегной слоем до 5 см, перемешать с почвой.

Зубчики чеснока сажают на глубину, в 2–3 раза большую, чем диаметр самого зубчика, – примерно 5 см. Между ними нужно оставить расстояние не менее 15 см, а междурядья сделать шириной около 30–45 см. Сверху желательно замульчировать посадки торфом или перегноем ради защиты от морозов. Кроме того, это предотвратит образование на грядках корки.

В конце сентября – начале октября, но не позднее 1-й декады, производят посадку под зиму лука-севка, выборки и репки на лист мостовым способом. Посаженные в это время головки репчатого лука и зубчики чеснока смогут укорениться до наступления устойчивых морозов, но тронуться в рост не успеют. Головки и зубчики, которые не образовали корней или преждевременно тронулись в рост при ранней посадке в теплую осень, зимой вымерзают.

Для мелких головок делают бороздки с междурядиями в 15 см и расстояниями между лентами по 30–45 см. Сажают головки на расстоянии 4 см друг от друга. Еще допустимо высаживать под зиму лук-шалот, многосемейный и многоярусный лук.

Перед посадкой лук нужно прогревать в течение 8 ч при температуре 40 °C, эта профилактическая мера снизит опасность заражения посадок пероноспорозом и иными заболеваниями.

Лук-порей пересаживают в тепличку с прочным покрытием, где он способен находиться с конца сентября до середины или даже до конца октября. Для него выкапывают канавку глубиной 10–15 см, поливают и помещают в нее растения с корнями и перьями в ряд через каждые 5–7 см. На расстоянии 10–15 см от 1-й выкапывают еще 1 канавку, одновременно засыпая землей 1-й ряд. В теплице можно доращивать подобным методом до 20 кг лука-порея на 1 м 2 .

Растения хорошо укореняются, а питательные вещества из их листьев перекачиваются к ножкам, которые являются органами запаса. Относительно низкая температура воздуха и слабая освещенность не позволяют получить существенного прироста урожая, но размеры ножки зримо увеличиваются. Она белеет, делается более приятной на вкус, а перья становятся нежнее и еще вкуснее.

В теплице можно также доращивать пересаженные из открытого грунта корневой и черешковый сельдерей, корневую петрушку, брюссельскую и цветную капусту. Причем, пересаживая цветную капусту, следует выбирать растения с головкой примерно 3–5 см в диаметре. Растения, не сформировавшие головок, пересаживать не стоит, потому что они не дадут урожая.

Цветную капусту вместе с комом земли высаживают в увлажненные бороздки через каждые 10–20 см в ряду, делая между рядами промежутки в 20–25 см.

Для того чтобы растения испаряли меньше влаги, некоторые огородники оборачивают их корни бумагой. Доращивают цветную капусту при температуре 0–2 °C без света, для чего тепличку прикрывают матами.

В зимние теплицы в начале сентября на место убранных огуречных плетей высаживают рассаду сельдерея – по 2 растения в горшок, петрушку – по 3–4 растения в горшок и кочанный салат – по 1 растению в горшок. Перед посадкой почву нужно перекопать, внести минеральные удобрения и тщательно полить. Рассаду высаживают лентами в 4 или 6 строчек, оставляя промежутки между растениями и рядами примерно в 20–25 см, а между лентами – по 40 см. Кроме того, рассаду петрушки и сельдерея требуется высаживать на уровне горшка, а кочанного салата – на треть высоты горшка, чтобы его листья не касались почвы.

Если оставить на участке ветви и побеги от последней обрезки, это сбережет деревья от набегов диких животных, так как они станут кормиться остатками. Только придется часто ездить на участок, чтобы подкидывать корм.

В конце сентября – начале октября под зиму сеют шпинат, огуречную траву и прочие мелкосеменные культуры. Для них выбирают место, расположенное на сравнительном возвышении участка, с более легкими почвами. Под посев делают гряды с хорошо выровненной поверхностью, поперек которых перед наступлением заморозков необходимо сделать бороздки.

Высевать шпинат можно рядовым способом, делая промежутки в ряду по 6–8 см, а междурядья – шириной 15–20 см. На 1 м 2 участка расходуют примерно по 5–7 г семян шпината. Эта культура хорошо зимует, если уходит под зиму в фазе розетки с 2–4 настоящими листьями. Огуречную траву следует сеять с промежутками в ряду по 8—10 см и междурядьями шириной 25–30 см.

Работы на огороде в сентябре завершают перелопачиванием компоста с добавлением новых растительных остатков. Тогда содержимое компостных куч станет перегнивать равномернее.

В освободившихся парниках и теплицах производят дезинфекцию почвы. Те тепличные растения, которые закончили плодоношение, желательно опрыскать формалином или настоем хлорной извести. Кроме того, надо обработать подсобные помещения, инвентарь, рамы и посевные ящики 40 %-ным раствором формалина или разведенной хлорной известью (по 400 г извести на 10 л воды). Растворив известь в воде, требуется настаивать ее 3–4 ч, затем осторожно слить жидкость и использовать для опрыскивания. Оставшимся осадком с помощью кисти необходимо обмазать деревянные части теплиц и парников.

Работы по дезинфекции нужно проводить в специально предназначенной для этой цели одежде, защитив руки перчатками. Глаза закрывают герметичными очками, а органы дыхания – респиратором.

К тем теплицам и парникам, которые продолжают действовать, следует доставить дерновую землю и компост.

Работы в октябре

В октябре у дачника не меньше забот, чем в другие осенние месяцы. В некоторых регионах еще продолжается уборка овощей: петрушки, репы, редиса, сельдерея. Близятся к завершению огородные хлопоты: собирают позднюю капусту, готовят почвенные смеси для посевных ящиков, осуществляют осеннюю перекопку грядок и подзимние посадки овощных культур, просеивают и складируют в штабеля перегной из теплиц и парников. Одним словом, выполняют ту нужную работу, которая не была сделана в сентябре.

Перед наступлением заморозков требуется убрать позднюю капусту. При закладке ее на хранение в свежем виде надо оставить на каждом кочане по 3–4 зеленых листа и кочерыжку длиной 3–4 см. Здоровые кочаны следует уложить в 1–2 слоя на стеллажи в шахматном порядке кочерыжками вверх, а лучшая температура для ее хранения – от +0,2 до –1 °C.

В целях профилактики заболевания серой гнилью кочаны при закладке на хранение желательно опылить мелом (на 100 кг капусты – по 2 кг мела). Все остальные кочаны используют для квашения.

Если нужно получить собственные семена капусты, то при сборе урожая самые здоровые кочаны вырывают с корнем, оставляют 2–3 листа у кочана и хранят в погребе.

Осенняя обработка почвы под овощные культуры следующего года – это самая тяжелая, но и самая важная из всех огородных работ. Как правило, ее надо начинать сразу после уборки позднеспелых овощных культур и очистки участка от ботвы и прочих растительных остатков. Во многом качество проведения этой работы определяет возможность получения в будущем году хорошего урожая овощей.

Осеннюю обработку почвы невозможно перенести на другие сроки и заменить весенней. Работу нужно провести как можно раньше, до наступления устойчивых холодов, и полностью завершить до начала проливных дождей. Иначе вместо рыхления земля уплотнится, в особенности если участок расположен на тяжелых глинистых почвах. Лучший срок для осенней обработки почвы – период с конца сентября по начало октября.

Подготовку почвы следует начинать с легкого рыхления самого верхнего ее слоя на каждой грядке сразу же после уборки урожая предшествующей культуры. Эту работу быстрее и легче выполнить граблями. Рыхление почвы спровоцирует прорастание семян сорняков, во множестве попавших в землю.

Для перекопки тяжелой глинистой почвы нужно выбрать время, когда несколько дней стоит сухая погода. В сырую погоду копать намного труднее, а вместо рыхления можно сильно уплотнить почву, запросто надорвав себе спину.

Перекапывая землю, следует ставить лопату строго вертикально к поверхности, а не втыкать ее в почву под углом. Это нехитрое действие также убережет спину от излишней нагрузки.

По прошествии 2 недель после рыхления многочисленные и дружные всходы сорняков покроют грядки. Вот теперь и подоспеет время полностью уничтожить незваных гостей. При отсутствии возможности или желания готовить почву осенью эти молодые всходы многолетних сорняков можно удалить, забороновав граблями весь участок. Хотя это не оптимальный вариант в силу того, что почву надо разрыхлить и лучше выполнить эту работу плоскорезом Фокина. Это приспособление одновременно и рыхлит почву, и уничтожает даже многолетние сорняки.

Эта важная осенняя работа избавит огород от взрослых сорных растений, способствующих распространению вредителей. Если в дальнейшем на грядках вновь появится поросль молодых сорняков, они не станут представлять никакой опасности. При весеннем рыхлении почвы сорные растения будут уничтожены.

По нескольку растений петрушки, сельдерея, пряно-ароматических многолетних растений можно посадить в цветочные горшки и поставить их на подоконник в городской квартире или на небольшую этажерку, расположив ее ближе к окну.

После того как земля очищена от сорняков, в ней интенсивно пойдут оздоровительные процессы. Регулярная осенняя обработка почвы позволяет полностью избавиться от многих сорных растений, в частности: мать-и-мачехи, одуванчика, пырея и множества других сорняков. Это происходит потому, что удивительная живучесть присуща только взрослым растениям; нежные же корешки молодой поросли быстро погибают при удалении надземной части растения. У некоторых видов сорняков, например у лютика или подорожника, мочковатая корневая система, которая вообще не способна выжить при удалении надземной части растения.

Разложение корней сорняков ведет к массовой гибели вредителей и возбудителей заболеваний огородных растений. Вслед за качественной обработкой почвы исподволь происходит процесс ее само очищения.

Осенняя обработка почвы позволяет избавиться от массы вредных насекомых. В процессе перекопки насекомые, зимующие на поверхности, окажутся под землей и там погибнут; а те из них, что зимуют под землей, окажутся на поверхности и погибнут от холода. Кроме того, перекопка почвы разрушает гнезда медведки.

После того как на грядках появились сорняки, требуется приступать к перекопке почвы на полный штык лопаты. Эту работу надо завершить до заморозков и первого снега. Растительные остатки после овощных культур, если нет возможности их убрать, нужно заделать на максимальную глубину.

При осенней подготовке грядок не следует разбивать или разравнивать граблями комья земли, которые образовались при перекопке. В особенности это касается тяжелой глинистой почвы. За зиму глыбистая поверхность почвы меньше уплотняется, лучше дышит и задерживает влагу. Кроме того, глыбы поч вы сильнее и глубже промерзают, а при низких температурах намного быстрее погибают яйца, куколки и личинки вредителей, зимующих в почве, споры грибков и яйца возбудителей болезней, а также большая часть семян сорняков, не проросших осенью. На таком участке по весне скорее растает снег, и можно будет раньше начать посевные работы.

Сильные морозы за зиму превосходно разрыхлят верхний слой земли. Большие ее комья распадутся на мелкие комочки с хорошей структурой, поэтому весной почва окажется намного мягче и более рыхлой. Благодаря чему влага атмосферных осадков легко просочится вглубь почвенного слоя.

Характер осенней обработки почвы на огороде всецело зависит от ее качественного состава. Нередко возникает вопрос: а есть ли необходимость часто и глубоко перекапывать почву? Совершаемая дважды в год перекопка, порой неправильная, а также постоянное рыхление почвы летом не улучшают ее структуры, а, напротив, скорее, способствуют ее распылению.

Таким образом, на легких рыхлых хорошо окультуренных почвах вполне можно обойтись без глубокой перекопки, заменив ее глубоким рыхлением. Плодородную хорошо дренированную почву с большим количеством дождевых червей осенью нужно обрабатывать очень осторожно, в щадящем режиме. Землю на таком участке не следует лишний раз перекапывать лопатой. При отсутствии травяного покрова осадки приведут к усиленной фильтрации воды в подпочвенные слои. Уходя вглубь, вода станет уносить с собой и питательные вещества. Кроме того, каждая перекопка почвы будет тревожить червей – главных поставщиков гумуса. Такой участок лучше засевать осенью озимой рожью, она воспрепятствует вымыванию питательных веществ и поспособствует образованию гумуса.

На тяжелых суглинистых, глинистых и неокультуренных почвах, структура которых несовершенна, осенняя перекопка неизбежна. Прежде всего рыхлить такую почву на огороде необходимо хотя бы ради удаления многолетних сорняков.

Кроме того, под землей корни растений дышат, потребляя кислород, содержащийся в порах земли, и выделяя углекислый газ. Слишком плотные и тяжелые глинистые почвы очень мешают их дыханию, а корневая система растений страдает от нехватки кислорода.

В конце октября заканчивается укладка на зиму осенних сортов яблок в хранилища. Каждые 2 недели зимние и подзимние плоды нужно перебирать, что удобнее делать, если яблоки сложены в ящики.

Для выбора способа обработки почвы надо определить ее механический состав, что можно сделать сухим и мокрым способом. В первом случае сухие глинистые почвы с трудом растираются между пальцами, представляя собой в растертом состоянии однородный тонкий порошок. Влажная глинистая почва легко мажется, ее можно скатать в длинный жгут, который, в свою очередь, несложно свернуть в кольцо. Суглинистая почва при растирании в сухом состоянии превращается в тонкий порошок, среди которого чувствуются песчаные частички. Из такой почвы, когда она влажная, также можно скатать жгут, но свернуть его в кольцо не удастся – он рассыплется.

На тяжелых глинистых почвах глубина перекопки должна быть сопоставимой с глубиной плодородного слоя. При обработке на поверхность земли не должна быть вывернута бесплодная почва. Обычно осенняя перекопка выполняется на глубину до 25 см. На очень тяжелых почвах с малым пахотным слоем его толщину можно постепенно довести до 15–20 см, увеличивая глубину перекопки на 1 см через каждые 2–3 года. Перекапывать такую землю допустимо только осенью, причем нельзя переворачивать комья – их нужно только перекладывать, убирая корни многолетних сорняков.

Проблема в том, что флора и фауна верхнего слоя почвы плохо приживается в более глубоких ее слоях, соответственно обитатели глубинных слоев не выносят жизни на поверхности. Перекапывая почву с оборотом пласта, огородник закапывает микроорганизмы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, где они обязательно погибнут. На поверхность же выносятся обитатели глубин, которые также погибают. В результате место погубленных почвообразующих бактерий занимают болезнетворные микроорганизмы, потому для улучшения структуры почвы надо на зиму перекапывать грядки, не переворачивая пласты, а затем припорошить их заблаговременно скошенной травой.

Во время перекопки земли следует подумать о мероприятиях по оптимизации ее кислотности, от которой зависят нормальный рост и развитие овощных культур. Уровень кислотности рекомендуется проверять ежегодно. При показателе кислотности 3–4 pH почва считается сильнокислой, при 4–5 pH – кислой, при 5–6 pH – слабокислой. Показатель 6–7 pH указывает на нейтральную кислотность почвы, 7–8 pH – почва щелочная, а 8–9 pH – почва сильнощелочная.

Уровень кислотности почвы можно определить в зависимости от того, какие растения вегетируют на участке. Так, например, хвощ полевой, конский щавель, подорожник средний, иван-да-марья, вероника дубравная, мята полевая, поповник, едкий и ползучий лютики растут только на кислых почвах.

Точнее определить степень кислотности несложно с помощью индикаторной (лакмусовой) бумаги, которая продается в магазинах, реализующих химические реактивы. Для исследования нужно взять почвенные пробы на всю глубину пахотного слоя в нескольких местах участка. Затем от каждой пробы, тщательно перемешанной на полиэтиленовой пленке, отделяют маленькую часть и увлажняют ее дистиллированной или дождевой водой. Затем прикладывают к ней лакмусовую бумагу.

Красный цвет на лакмусе означает, что почва на участке в том месте, где взята проба, сильно-кислая. Розовый цвет сообщит о средней, желтый – о слабой кислотности. Зеленовато-голубой укажет на степень кислотности, близкой к нейтральной, а синий цвет – на ее нейтральность. Точнее определить кислотность почвы можно с помощью прибора Алямовского, который продается в магазинах и снабжен инструкцией по его использованию.

Разные овощные культуры нуждаются в различной по степени кислотности почве. Кочанная капуста, лук, пастернак, перец, столовая свекла предпочитают нейтральную или слабощелочную почву с показателем pH 6,8–7. Лук-порей, огурцы, салат и цветная капуста хорошо растут на слабокислой и близкой к нейтральной реакции земле. Горох, кабачки, морковь, редис, редька, репа и тыква отлично переносят кислые почвы. Картофель, ревень, томаты, щавель без ущерба растут на землях с повышенной кислотностью.

Избыточную кислотность почвы, плохо переносимую некоторыми овощными культурами, следует устранять известкованием.

Осенняя перекопка грунта – это удобное время для внесения основной массы органических, фосфорных и калийных удобрений, а также известковых материалов и минеральных добавок в виде песка или глины. Перекопка всей свободной поверхности участка с предварительно внесенным естественным удобрением, которым может быть древесная зола, благоприятствует созданию плодородного слоя почвы.

Землю, отведенную под семена, насыщают органическими удобрениями: компостом, навозом, золой или суперфосфатом, калием. Осень – это подходящая пора для внесения в почву фосфорных удобрений, так как они относительно долго не вымываются из нее и необходим большой промежуток времени, чтобы они поступили к корням растений. Если их внести осенью, то земля всю зиму станет насыщаться ими. Наряду с ними вносят и калийные удобрения, содержащие хлор. До весны хлор с почвенными водами переместится в более глубокие горизонты грунта.

Сорт тюльпана «Черный принц», выведенный в середине XVII в. в Голландии, оказался недолговечным. Ныне его успешно заменил сорт-близнец «Королева ночи», а совсем недавно был выведен черно-бархатный сорт «Черный лидер».

Во время осенней перекопки многие садоводы, в особенности на тяжелых почвах, вносят навоз, перемешанный с древесными опилками, использованными в качестве подстилки для скота. Порой берут чистые древесные опилки, ошпаренные кипятком. На тяжелых почвах они полезны как разрыхляющий материал. При этом древесина очень медленно разлагается и потребляет много азота, но нежелательный процесс несложно предотвратить, смочив опилки (по 3 ведра опилок на 10 л жидкости) раствором карбамида (мочевины) или раствором коровяка (по 3 кг коровяка на 10 л воды). Также древесные опилки можно предварительно обработать специальным раствором, для приготовления которого в 10 л воды растворить по 150 г суперфосфата, 100 г аммиачной селитры и 50 г хлористого калия. При осенней перекопке достаточно внести по половине ведра опилок на 1 м 2 (рис. 12).

Рисунок 12. Перекопка глинистой почвы и внесение опилок

Во время перекопки почвы, если участок ранее не был использован под огород, следует внести не менее чем по полведра органических удобрений на 1 м 2 обрабатываемого грунта.

В тяжелую глинистую почву при осенней перекопке требуется заделать рыхлящие материалы и органические удобрения: торф, навоз, компост, древесную золу, – также не менее полведра на 1 м 2 . При перекопке глинистой целинной почвы к органическим удобрениям нужно добавить соответственно 1 или 2 литровые банки крупного речного песка или гашеной извести на 1 м 2 .

Органические удобрения или растительные остатки, которые вносятся в почву, надо тщательно закрывать слоем почвы. Этот несложный агротехнический прием позволит предупредить распространение сорняков, вредителей и возбудителей болезней огородных растений.

На кислых почвах возникает необходимость произвести известкование путем внесения 0,5–1 кг гашеной извести на 1 м 2 почвы. Обычно это мероприятие проводят раз в 5–6 лет, и только при осенней обработке. Внесение извести раскисляет и обогащает почву кальцием, что повышает ее плодородие. Кроме того, кальций в составе извести, способствуя образованию водопрочной структуры земли, улучшает ее общие свойства.

После известкования тяжелые глинистые почвы делаются более рыхлыми, что значительно улучшает их водно-воздушный режим.

Объем внесения щелочных материалов определяется содержанием в них кальция, степенью кислотности почвы и ее механическим составом (глина, суглинок, песок). Осеннее известкование производят с использованием всевозможных щелочных материалов – это могут быть гашеная известь, доломитовая мука, древесная и торфяная зола, мел, мергель, молотый известняк, цементная пыль и т. п. Вносить в почву допустимо известь только очень мелкого помола, поэтому специалисты рекомендуют просеивать все известковые удобрения.

В качестве известкового материала допустимо использовать яичную скорлупу, содержащую большое количество извести. Перед внесением в почву ее надо тщательно измельчить, сложив в прочный пакет и потоптавшись на нем. Известь, содержащуюся в скорлупе, предпочитают морковь, огурцы и капуста.

Проведенное известкование совершенствует структуру грунта, снижает его кислотность, улучшает условия обработки тяжелых почв – после него их намного легче перекапывать. Легкие почвы после известкования делаются влагоемкими, в них усиливаются связи между частицами. Благодаря известкованию активизируется деятельность разных микроорганизмов, которые усваивают азот или разлагают гумус. Их активность способствует улучшению питания растений.

Известкование почвы, проведенное осенью, служит надежной профилактикой от проволочников – жуков с продолговатым овальным телом длиной 15–16 мм. Личинки этого жука повреждают многие овощные культуры: капусту, лук, морковь, свеклу, томаты и др. Своим внешним видом они напоминают кусочки проволоки, именно от этого сходства насекомые и получили свое название. Вредители предпочитают низинные места, зимуют в почве и туда же откладывают свои яйца.

Причем известковые материалы не рекомендуется вносить вместе со свежим навозом, так как в таком случае потеряется большое количество азота. Поэтому, если необходимо известковать почву, то внесение органических удобрений придется перенести на весенний сезон.

Многие овощеводы вообще не вносят в почву свежий навоз, предпочитая перепревший. Для чего его с осени складывают в уплотненный штабель на сухой хорошо утрамбованной площадке, покрытой слоем глины, – навоз не должен соприкасаться с землей. Его складируют слоями, перекладывая дерном или торфом. Сверху штабель укрывают тем же дерном, опилками, соломой, торфом. От осадков его укрывают полиэтиленовой пленкой. Пролежавший на зимнем холоде навоз используют при посадках ранних овощных культур.

Более привычным в применении считается коровий навоз. Однако по содержанию таких питательных элементов, как азот, фосфор, калий, качественнее оказывается конский навоз. Итак, на 1 м 2 почвы вносят по 3–4 кг конского или по 5–8 кг коровьего навоза.

Конский навоз считается оптимальным органическим удобрением, улучшающим почву. Его нужно заделывать в нее осенью, и если используется свежий навоз, то не очень глубоко. Дело в том, что, попадая в глубокие слои тяжелой почвы, навоз практически не разлагается. Если же он будет находиться в верхних слоях почвы, то за зиму, до весенней обработки, такой навоз уже несколько разложится и послужит пищей почвенным микроорганизмам.

Тем не менее для осенней обработки лучше использовать наполовину перепревший навоз, тогда к весне он практически созреет. Скорость его разложения определяется наличием влаги в почве, ее температурой и степенью аэрации. Если на участке в качестве удобрения был использован навоз, то другие удобрения можно уже не использовать.

Некоторые садоводы считают достаточным удобрение земли палой листвой, но здесь всегда остается вероятность заражения почвы тем или иным грибковым заболеванием. Все-таки листву лучше сжечь, а землю подкормить полученной золой.

Немного недозревшие плоды лучше использовать для переработки: на варенье, джемы, компоты и т. п. Если урожай предполагается перевозить, то его предпочтительнее снять раньше на 7—10 дней.

При осенней обработке почвы вместе с органикой необходимо вносить и минеральные добавки. В частности, в тяжелую глинистую почву ежегодно заделывают крупнозернистый речной песок из расчета по 1–1,5 ведра на 1 м 2 , столько же вносят торфяной крошки. В торфяные почвы при осенней перекопке нужно добавлять равное количество речного песка и измельченной в порошок сухой глины. Этот прием требует больших затрат труда, но он весьма эффективен. Если заделывать осенью в почву значительное количество органики и песка, то в течение 5 лет можно верхний пахотный слой глинистой почвы толщиной 15–20 см превратить в суглинистый. Минеральные удобрения следует вносить в почву с учетом того, какие культуры выращивались на определенном участке. Капуста и картофель вытягивают из почвы азот и калий, редька оставляет после себя мало фосфора. Поэтому осенью при обработке почвы нужно на разные участки заделывать различный набор удобрений.

Во время осенних перекопок участка очень полезно внесение золы, которая является ценным удобрением и содержит много калия и фосфора. Кроме того, в ней присутствуют кальций, магний, железо, бор, марганец, сера и другие полезные для растений элементы. Зола уменьшает кислотность, что полезно на легких песчаных и торфянистых почвах. Для того чтобы понизить этот показатель, можно использовать золу от сжигания торфа (до 7 кг золы на 10 м 2 ). При сжигании хвороста лиственных пород получается более ценная зола, чем от хвойных деревьев, и как минеральное удобрение ее заделывают из расчета по 2–4 кг на 1 м 2 . Кроме того, золой нужно посыпать землю при обработке или класть в лунки и бороздки.

Лучше реагируют на внесение золы овощные культуры и картофель на кислых подзолистых и песчаных почвах. Золу под эти культуры нужно заделывать в лунки и борозды как основное удобрение. При отсутствии золы в почву необходимо дополнительно внести по 6–7 кг сульфата калия. Если же сад или огород закладывают на кислой почве, то надо заделать примерно 150–200 кг извести на весь участок.

Зола является еще и ценным профилактическим средством борьбы со многими вредителями и болезнями овощных культур.

Обильные поливы, обусловленные быстрым испарением воды с незащищенной поверхности грядок, ведут к вымыванию из обрабатываемого плодородного слоя нужного для поддержания структуры почвы кальция. Из-за чего начинает нарушаться структура грунта, ухудшаются его физические свойства.

Для проведения раннего весеннего посева овощных культур осенью подготавливают участок с легкой по механическому составу почвой, на котором не наблюдается застоя воды.

После окончания осенней перекопки земли на хорошо увлажненных участках, заранее заправленных фосфорно-калийными удобрениями, нужно разровнять почву и сделать грядки высотой от 20 см и выше. В апреле на них можно организовать ранний посев. Весной этот участок должен хорошо освещаться и прогреваться солнцем. Если участок не отвечает перечисленным требованиям, эффективность его подготовки с осени будет наименьшей.

В октябре, до наступления первых морозов, следует подготовить почвенные смеси для посевных ящиков, в которых выращивают овощные культуры или их рассаду в течение зимы и ранней весной.

Посадочную смесь для рассады составляют из 1 части дерновой земли и перегноя и 2 частей песка. При заготовке посадочной смеси для капусты на ведро добавляют по 2 стакана золы или 1 стакан гашеной извести. Для таких овощей, как томаты, баклажаны или перцы, посадочную смесь составляют из равного количества перегноя и торфа. Для всех овощей на каждое ведро смеси нужно добавить по 60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия, но эти удобрения можно заменить 3 стаканами золы. Подготовленную смесь следует поставить на хранение в сухое место.

Вообще к внесению минеральных удобрений необходимо относиться очень осторожно, так как избыточное их количество вредит и почве, и человеку. В земле, перегруженной минеральными удобрениями, не живут микроорганизмы и земляные черви, а урожай со временем существенно снижается.

В октябре начинают готовить теплые грядки для будущего урожая огурцов, тыквы, кабачков. Пока земля еще теплая, надо выкопать борозды (траншеи), а затем постепенно заполнить их отходами. На дно борозды следует положить ветки, срезанные во время прореживания кустов крыжовника, смородины, малины, можно также поместить стебли подсолнечника, кукурузы или цветов (если они достаточно толстые).

Поверх веток кладут чистые опавшие листья, сухую овощную ботву, скошенную траву и прочие растительные остатки. Затем в уже почти полную траншею помещают перепревший навоз, а поверх всего – смесь земли с компостом. К весне теплая грядка будет полностью готова.

В первой половине сентября уже готовы к сбору яблоки таких сортов, как «анис», «коричное полосатое», «мелба», «осеннее полосатое». Начиная со 2-й половины месяца можно собирать «антоновку», «славянку», «уэлси» и другие сорта. В конце сентября наступает пора сбора поздних, зимних сортов яблок.

Растительные остатки следует в обязательном порядке убрать в парники и теплицы, внести удобрения и перекопать в них землю. Причем, если парники не заняты под доращивание овощных культур, то на зиму можно снять с них крыши, чтобы грядки питались влагой от снега. Если же их предполагается оставить на зиму закрытыми, то внутреннее пространство требуется окурить. На 1 м 3 объема теплицы нужно сжечь по 100 г комовой серы или по 50 г серных шашек. Окуривание должно продолжаться в течение 1–2 суток, затем теплицы проветривают.

В конце октября, когда наступит устойчивая холодная погода и температура почвы понизится до –1–2 °C, но еще до выпадения снега высевают семена для подзимнего сева. Обычно это делается с началом устойчивых утренних заморозков.

Сеют петрушку, сельдерей, укроп, кориандр, лук-севок, салат, щавель, некоторые поздние сорта моркови. При низкой температуре их семена только набухают, но не прорастают и трогаются в рост лишь ранней весной. Семена в бороздки сеют сухими, а сами бороздки засыпают сухой почвой, песком или торфом и затем заравнивают перегноем. При распределении места при посеве между овощными культурами желательно чередовать грядки моркови с луковыми грядками – это поможет в борьбе с вредителями. Фитонциды лука впоследствии отпугнут морковную муху, а специфический запах моркови не вынесет луковая мука.

При опоздании с посевом семена можно бросить и в промороженную почву, но заделывать их лучше оттаявшей землей. Собственно при подзимнем посеве техника заделки семян такая же, как и при весеннем. Однако норму высева желательно увеличить на одну треть и заделывать семена на меньшую глубину, чем весной, не замачивая. Какая-то часть всходов зимой погибнет, поэтому весной плотность растений станет нормальной.

Для предотвращения появления на грядках с подзимними посевами почвенной корки их надо замульчировать торфяной крошкой или перегноем. Как только выпадет снег, грядки забрасывают дополнительным его слоем, а в холодные дни посевы лучше укрыть полиэтиленовой пленкой.

До начала посева семена овощей и пряных трав желательно держать в холодильнике при температуре 4–5 °C. Можно предварительно упаковать их в фольгу и хранить в морозильнике. Их всхожесть при такой заморозке сохраняется до 15 лет.

Если у цветной капусты во 2-й половине октября еще не полностью сформировались головки, их можно доращивать, заметно увеличивая тем самым урожай. Для чего капусту при уборке следует выдернуть из земли с корнями, поместить в конце октября, когда начнется устойчивое похолодание, в глубокий парник, тщательно очищенный от земли.

В очищенном котловане парника нужно проложить поперечные борозды и хорошо пролить их водой. После полного впитывания воды высаживают цветную капусту и присыпают ее землей до первых листьев. Таким способом под 1 рамой можно разместить до 30–40 растений.

Доращивать капусту нужно без света, накрыв парник деревянными щитами, а сверху настелив рогожу или соломенные маты. Когда среднесуточная температура наружного воздуха заметно снизится, парник надо тщательно утеплить опилками, сухой листвой или соломой. Через месяц или 2 его можно вскрыть и собрать урожай.

При отсутствии глубокого парника цветную капусту несложно дорастить в подвале, прикопав во влажную землю корни и кочаны. Единственно, это нужно внимательно следить за температурой, чтобы она не опустилась ниже 0 °C. Подобным образом можно прикопать на хранение петрушку и сельдерей с корнями, а затем использовать их в пищу поздней осенью.

Работы в ноябре

Все огородные дела должны быть завершены к началу предзимья, поэтому здесь последние хлопоты связаны с подзимними посевами овощей.

После чего следует подумать об укрытии огородных растений от зимних холодов. Рекомендуется укрывать пряные травы типа шалфея, розмарина, тимьяна, горного чабера, руты душистой и иссопа. Эти растения родом из теплых климатических зон, поэтому плохо переносят холода центральных регионов России.

Вокруг них с ноября нужно втыкать в землю с незначительным наклоном заостренные на концах черенки елового лапника, устраивая какое-то подобие шалашей. В морозы их требуется утеплить дополнительно сухой палой листвой. В защите от сырости нуждаются стебли декоративных злаков типа арундо и пампасской травы, которые рекомендуется рыхло связать.

Главная забота дачника в ноябре – сохранение собранных овощей и картофеля без потерь. Если они были заложены на хранение в траншею, то пришло время укрыть их соломой и землей.

Ради сохранения урожая требуется и внимательное наблюдение за температурой. С наступлением холодов следует тщательно проверить и утеплить бурты, погреба и хранилища. В холодную погоду нужно закрывать отдушины, прекращая доступ морозного воздуха к хранящимся овощам, причем при потеплении их надо открывать.

Овощи – это живые растения, которые продолжают дышать, выделяя углекислый газ и влагу, хотя их и поместили в подвал или погреб. Если в сухом хранилище температура воздуха превышает 4 °C, то они начинают вянуть, а при температуре 5–7 °C – гнить. Поэтому ради сохранности урожая требуется регулярно проверять хранилища, своевременно убирая подгнившие плоды, чтобы они не заражали здоровые.

В то же время не рекомендуется слишком часто перебирать хранящиеся овощи и перекладывать их с места на место, при этом перемешивая. Дело в том, что иногда проявление болезни визуально заметить сложно, и, перекладывая овощи с места на место, можно распространить очаг инфекции дальше. По этому испорченный плод нужно немедленно удалить, лежавшие рядом – срочно использовать, а место посыпать сухим песком.

На месте отжившего свой срок и удаленного дерева не рекомендуется в течение 3 лет сажать плодовые деревья. Лучше посеять там бобы, горох или люпин.

На стенах сырого или плохо утепленного подвала может появиться конденсат – влага от дыхания овощей. Для того чтобы она не попадала на плоды, их нужно прикрыть опилками или соломой. Для понижения уровня чрезмерной влажности в хранилище в хорошую погоду следует одновременно открывать отдушины и двери. В этих же целях можно поставить в погреб ящик с негашеной известью, древесным углем или солью. Эти материалы хорошо впитывают влагу из воздуха, а для повышения влажности в хранилище достаточно поставить ящик с мокрым пес ком.

Один раз в 10 дней хранилище желательно окуривать дымом против грызунов и появления плесени. Для чего нужно поджечь в нем гречишную солому, вереск или осиновый хворост.

Оптимальная температура для хранения капусты – 0–1 °C при относительной влажности воздуха 90–95 %. Слегка подсохшие верхние листья у капусты удалять не следует, так как они оберегают кочан от порчи. Если же верхние листья почернели и стали мокрыми, то кочан следует зачистить до здорового листа.

Иногда спустя некоторое время после закладки на хранение выявляется, что морковь или капуста поражены белой гнилью. Такое зачастую случается с капустой, которая была выращена на слишком увлажненных грядках в местах с глинистой почвой. При обнаружении гнили на хранимых овощах рекомендуется тщательно очистить поврежденное место и припудрить его мелом (на 100 кг капусты – по 2 кг мела). Полки, на которых хранились поврежденные гнилью овощи, надо тщательно промыть водой с раствором марганцовокислого калия. Также помещение нуждается в проветривании.

Морковь хорошо сохраняется при температуре 1–2 °C, уложенная на полу горкой в 6–7 рядов. Ряды требуется переслаивать песком с влажностью около 15–20 %, располагая корнеплоды так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Нужную влажность песка можно определить следующим образом: сжать его в кулаке, если он рассыпается, то его влажность недостаточна.

По 3–5 кг моркови можно хранить и в полиэтиленовых мешках, заполняя их наполовину. Каждый мешок надо плотно завязать, а по его бокам сделать дырочки для испарения влаги.

Свеклу лучше хранить в ящиках, переслаивая ее песком. Можно также разложить ее на хранение в 2–3 слоя в одно помещение с картофелем. Свекла впитывает влагу, которая испаряется с картофеля; таким образом она не подсыхает сама и способствует лучшей сохранности картофеля.

Зачастую при закладке картофель не удается просушить из-за погодных условий. Для того чтобы сохранить такой урожай и избавить от порчи и гнили, рекомендуется его подсушить, аккуратно отряхнуть от земли и рассыпать по полу хранилища. Также требуется систематическое проветривание овощехранилища в хорошую погоду.

Продовольственный картофель полагается хранить при температуре воздуха в хранилище примерно +7 °C, семенной картофель – при более низкой температуре, около +3,5 °C; уровень влажности воздуха должен быть 85–95 %. Посадочный материал нужно тщательно проверить на предмет того, не поражен ли он болезнями и вредителями вроде проволочника или колорадского жука.

Некоторые огородники хранят корнеплоды в глине, которую разводят до консистенции сметаны. В эту болтушку опускают по одному корнеплоды, после чего подсушивают их на солнце и складывают на хранение в ящики. На обволакивание 10 кг корнеплодов понадобятся 3 кг глины.

Кроме того, корнеплоды можно опрыскать настоем, приготовленным из сухой шелухи репчатого лука. Для чего в 10 л воды нужно замочить 300 г сухой луковой чешуи, настаивать 4–5 дней, затем процедить. Этот способ предохранения корнеплодов от возбудителей болезнетворных инфекций распространен не очень широко, однако дает хороший эффект.

Семенной материал репчатого лука следует хранить при температуре 2–5 °C; если температура в месте хранения понизится до 1 °C, то весной на луковых грядках вовсе не появится стрелок, а при сильной влажности воздуха в хранилище семенной материал способен прорасти раньше времени. Воздушные луковицы многоярусного лука надо хранить в сухом помещении с температурой воздуха 15–20 °C, при высокой влажности он прорастет.

Продовольственный репчатый лук можно хранить в корзинах или ящиках при температуре 5—10 °C. Причем лучше сохраняется лук, ботва которого заплетена в косу. Хорошо вызревшие головки лука длительное время хранятся в сухих кроющих чешуйках с тонкой усохшей шейкой.

Если лук не вызрел полностью, то его поражает шейковая гниль. Предупредить заболевание можно, просушив головки в течение 12 ч при температуре 40–42 °C. Затем их нужно еще досушивать при температуре 30–35 °C до образования на них 3–4 сухих кроющих чешуек. Влажные головки начинают сушить при меньшей температуре (около 25 °C), чтобы они не запарились.

Чеснок лучше хранить при температуре –1–3 °C в помещении с относительной влажностью воздуха около 75–85 %. На длительное хранение обычно закладывают яровой чеснок, который был высажен весной. Осенние сорта имеют короткий период покоя и при температуре в хранилище выше 0 °C и повышенной влажности воздуха, прорастают или высыхают к середине зимы, поэтому их желательно использовать в хозяйстве осенью или ранней зимой.

Плоды косточковых пород можно снимать только тогда, когда их окраска и вкус будут соответствовать конкретному сорту. Снимая их раньше срока, следует учитывать, что плоды, собранные с плодоножкой, краснеют медленнее плодов без плодоножки.

К концу 1-й декады ноября собирают последний урожай огурцов в зимних пристенных теплицах. После чего их нужно очистить от ботвы и растительных остатков, а также продезинфицировать.

К середине ноября почва, как правило, промерзает на 5–6 см, поэтому рекомендуется замульчировать грядки с посеянными под зиму овощами и гряды с многолетними овощами.

В начале 3-й декады ноября убирают все плоды томатов вне зависимости от степени их зрелости. Почву в теплице очищают от всех растительных остатков, а саму теплицу дезинфицируют. Зеленые и бурые плоды в 1–2 слоя укладывают на дозревание в чистую и сухую тару без посторонних запахов.

Для более успешного хранения плоды можно пересыпать торфяной крошкой, которая позволяет удерживать равномерную температуру, поглощает излишнюю влагу, накаливает углекислоту. Благодаря этому процесс созревания продолжается дольше, но повышается степень сохранности плодов.

В конце ноября можно убрать цветную капусту, которая содержится без света в парниках или подвалах. К этому времени она образует головки уже достаточно хорошего размера. За счет оттока питательных веществ из листьев они увеличиваются почти втрое.

В конце ноября дачники, постоянно живущие за городом, а иногда и в городских условиях приступают к выращиванию лука на перо. Для чего в ящики для рассады насыпают плодородную смесь (можно взять огородную землю из-под огурцов и перепревший перегной). Затем берут головки из многозачатковых сортов, для ускорения пробуждения срезают шейку, опускают головки в воду температурой 35–36 °C и замачивают на 12–15 ч. Воду можно чуть подкрасить марганцовокислым калием до светло-розового цвета.

Перед посадкой лука грунт в ящике следует полить теплой водой, а головки высадить плотно друг к другу (мостовой способ), причем вдавливать их в грунт не нужно, так как это задержит рост корней. Сверху головки необходимо присыпать землей, торфом или перегноем.

Вслед за высадкой ящик требуется прикрыть бумагой и не поливать в течение 10–12 дней до прорастания пера. После появления ростков его нужно переставить поближе к свету, а температура в месте его размещения должна быть на уровне 18–20 °C.

Пока не выпал снег, можно заготовить дерн для ящиков с рассадой. Брать его лучше на суглинистых почвах, где росли бобовые или злаковые травы. Затем его надо смешать с торфом или старым перегноем, добавить небольшое количество золы или извести. Если работа по заготовке дерна была выполнена в теплое время, то до февраля его необходимо хранить на морозе.

Раньше яблоки, груши и плоды других фруктов готовили для длительного хранения, заворачивая в бумагу.

В ноябре всегда можно найти время, чтобы заняться разными хозяйственными делами, которые станут полезны на огороде в будущем. В это время можно, например, подсушить убранные семенники моркови, свеклы и капусты, обмолотить их, очистить. Затем просушить семена и заложить их на хранение. Семенники сочных плодов (кабачков, тыквы, патиссонов) нужно разделить, извлечь из них семена и подсушить, хранить их лучше в теплом помещении.

В ноябре дачники приступают к сбору местных удобрений: золы, куриного помета. За грядущие полгода отопительного сезона у огородника, который постоянно живет за городом, может накопиться достаточно много золы – универсального удобрения, которое допустимо применять под все культуры. Однако особенно в ней нуждаются баклажаны, кабачки, картофель, огурцы, перцы, томаты и тыква. Многие деревья начинают плодоносить лишь после подкормки именно древесной золой.

Сухая зола не теряет своих свойств в течение долгих лет хранения, но подмокшая утрачивает почти весь свой кальций, поэтому ее надо складывать в ящики или бочки для хранения в сухом месте.

Куриный помет собирают и хранят так же, как и обычный навоз. Навозные кучи нужно хорошо утеплить торфяной крошкой, опилками или листвой. Когда же они промерзают, навоз перестает разлагаться, теряя много питательных веществ.

В ноябре следует проверить готовность заложенного в предыдущем году компоста. Его обязательно необходимо перелопатить, а затем утеплить. Компостные кучи перед заморозками нужно прикрыть ветками и землей слоем до 50 см – это предохранит их от промерзания.

В ноябре, после уборки культур, которые были посажены на выгон, можно заняться постройкой и подготовкой теплиц, парников и простейших пленочных укрытий для использования их весной в качестве защищенного грунта. В теплицах рекомендуется заделать все щели и зазоры, промазать стекла. Для лучшей герметизации накрыть рамы пленкой (рис. 13).

Рисунок 13. Подготовка теплицы к новому сезону

Ящики и почву нужно убрать из теплицы, что поможет ликвидировать возможные очаги заболевания, и продезинфицировать помещение, посевные ящики, инвентарь и даже шланги для полива. Подготовить чистые посевные ящики и горшочки.

Все временные легкие парники, которые перекрывают целлофановой или полиэтиленовой пленкой, надо непременно демонтировать. Тогда весной не возникнет проблем по уборке прошлогоднего хлама.

Ноябрь – это подходящее время для того, чтобы окончательно справиться с медведками. Для чего на участке еще в теплое время требуется вырыть не сколько ямок глубиной 30 см и 70 см в диаметре в тех местах, где эти насекомые нанесли особый вред. В ямки следует заложить по нескольку лопат навоза. В эти теплые места-ловушки обязательно соберутся медведки и спрячутся под навоз. Когда ударит мороз, навоз нужно приподнять и, перевернув, откинуть на мерзлую землю, а медведок уничтожить.

Старый и самый известный способ борьбы с вредителями огород – привлечение птиц, а ноябрь – самое подходящее время, чтобы приготовить и развесить в саду кормушки и домики для зимующих птиц, а потом регулярно подсыпать в них корм. Летом на этом месте можно поставить поилку и ванночку для купания. Привыкшие к несложным подаркам птицы с удовольствием пообедают и вредителями.

Домики лучше делать из старых досок. На участке площадью 8—10 соток будет вполне достаточно устроить на деревьях или шестах на высоте 4–5 м три синичника с летками на южную сторону. Дно его изнутри надо присыпать слоем сухой торфяной крошки высотой 1–1,5 см.

Кормушку каждый дачник способен сделать сам из подручных материалов. Так, для нее вполне достаточно куска фанеры, по краям которого набивают бортики-планки высотой 20 мм. Из двух фанерок шатром сколачивают крышу, которую крепят на 4 столбика-палочки с неочищенной корой. По бокам нужно набить тонкие жердочки, на которые станут садиться птицы. На торцевых сторонах кормушки жердочки лучше прибить повыше и вешать на них кисти рябины для снегирей.

Кормушки для птиц надо развесить с установлением в саду снежного покрова (рис. 14).

Рисунок 14. Кормушка для птиц

Все свободное время желательно посвятить пополнению своих агротехнических знаний, изучению специальной литературы, посещению лекций для овощеводов-любителей. Нужно также расписать по сезонам весь перечень календарных работ. Это позволит определить потребность в некотором специальном инвентаре, семенах, удобрениях и других важных элементах хозяйства. Накануне зимы желательно подготовить план будущих посевов, учитывая последовательность размещения культур и севооборота.

Составляя план будущих посевов, обязательно следует предусмотреть места для иных важных культур. Вполне возможно, что осенью уже были посажены некоторые сорта моркови, укропа, петрушки. Желательно найти место в огороде для тмина, огуречной травы и борщевика. В период своего цветения эти растения привлекут внимание многих насекомых-хищников: семиточечную божью коровку, муху-сир фу, златоглазку, муху-журчалку, жужелицу и др.

Подготовка к весне

Готовим участок к весне

Весной, возвращаясь на дачу после долгих зимних каникул, мы находим наш участок в том виде, в котором оставили его прошедшей осенью. В конце октября зачастую хочется поскорее разобраться с делами и «законсервировать» все дачные работы до возвращения теплых деньков. Поэтому осенние работы некоторые выполняют небрежно. Спешно перекапывают грядки, инструменты грудой сваливают в сарай, деревья оставляют без защиты от холодов и грызунов. Это большая ошибка, свойственная особенно начинающим садоводам.

Весной, к сожалению, обнаруживается вся «осенняя халтура». Оказывается, что посаженные в зиму растения вымерзли. Садовый инвентарь надо очищать от грязи и образовавшейся за зиму ржавчины, затачивать, а может, и срочно приобретать новый взамен загубленного.

Больше проблем возникает, наверное, с деревьями. Даже при своевременно проведенных работах уход за плодовыми деревьями является весьма трудоемким и длительным процессом. Формирование кроны, прививка, очистка и побелка ствола, борьба с вредными насекомыми и грибами-паразитами, ликвидация ущерба, нанесенного деревьям мышами и зайцами, – все это нужно успеть сделать за первые недели весны.

Вдвойне обидно, когда приходится в экстренном режиме бороться с проблемами, возникшими из-за собственной небрежности. Поэтому возьмите себе за правило начинать подготовку к весне с осени. Чем качественнее вы проведете заключительный этап дачного сезона, тем меньше работ вам придется выполнять весной.

Зимний период можно посвятить покупке инструментов и прочего садового инвентаря. С февраля же необходимо начинать постепенно готовиться к активной летней фазе дачного сезона.

Готовим сад и огород к весне

Основные весенние работы на участке длятся с февраля по апрель. В данной главе вы найдете перечень тех мероприятий, которые придется провести, чтобы во всеоружии встретить начало летнего сезона. Вы заметите, что некоторым аспектам уделено больше внимания. В основном это будут те вопросы, которые не найдут отражения в последующих главах книги.

Основные работы в феврале

В последние несколько лет погода не балует нас устойчивостью и постоянством. Бесснежные зимние периоды, сопровождающиеся лютыми морозами, чередуются с обильными снегопадами, эффект которых быстро сводится на нет неожиданной оттепелью. Поэтому необходимо осознавать, что февральские работы в саду не обязательно должны начинаться 1 февраля. Сигналом к началу сезона должны послужить заметное потепление и резкое увеличение светового дня.

Как и на протяжении всей зимы, в феврале на участке накапливают снег. В теплую солнечную погоду проводят осмотр плодовых деревьев. С осени на них могли остаться листья и плоды, ставшие зимним прибежищем плодовой гнили и личинок насекомых-вредителей.

Тщательно осмотрите почки на концах ветвей: там насекомые чаще откладывают яички. У клещей они – красные, у медяницы – коричневые, у тли – блестящие и черные. Подобная ревизия поможет вам составить план борьбы с вредителями на весенне-летний период, подскажет, какими инсектицидами запасаться.

Кроты – одни из главных врагов садовода. Избавиться от них очень сложно. Поэтому лучше не допускать их появления. Вкопайте по всему периметру вашего участка оцинкованную металлическую сетку. В землю она должна уходить на 50 см, а над землей – выступать на 15–20 см. Дождевые черви смогут попасть на ваш участок через ячейки сетки, а для кротов она станет серьезным препятствием.

Осенью вы могли пропустить гнезда гусениц. Осмотрите деревья еще раз. Листовертка зимует в свернутом трубочкой листе; в скоплениях сухих листьев обитает боярышница; паутина между веточками, скорее всего, принадлежит златогузке. Снимите все найденные гнезда и сожгите их, желательно за территорией сада.

В феврале продолжайте прикармливать на своем участке птиц. Развесьте кормушки и не забывайте по мере надобности насыпать в них корм. Приучите птиц к тому, что на вашем участке для них всегда найдется еда. В теплое время года они будут продолжать прилетать к вам и станут незаменимыми помощницами в борьбе с насекомыми-вредителями.

В середине или в конце февраля, когда солнце начинает припекать, скелетные сучья и штамбы плодовых деревьев белят известковым раствором. Он защитит деревья от солнечных ожогов.

Белить деревья нужно даже в том случае, если вы уже делали это осенью. За прошедшее время дожди, снег, влага успели растворить и смыть большую часть побелки, истончить защитный слой. Весной его необходимо обновить.

В феврале готовят семена для посадки в огороде. Определяют, какие овощные культуры и в каком количестве будут засевать в грядущем сезоне. Исходя из этого закупают или достают свои семена. Чтобы получить богатый урожай, семена обязательно готовят к посадке: сортируют, обеззараживают, закаливают, покрывают питательными оболочками. Проверяют всхожесть семян. Подробнее о процедуре их подготовки вы прочтете в 5-й главе.

Картофель необходимо заложить на световое проращивание.

В феврале не забудьте проверить и цветочные клумбы. Они должны быть как следует укрыты снегом. Если его недостаточно, то снег сгребают с других участков сада и подсыпают на клумбы. Уплотняйте снег вокруг декоративных деревьев, кустарников и многолетних растений.

Осенью в прохладные помещения вы закладывали на хранение клубни, корневища, луковицы цветов. В феврале проверьте их: за зиму они могли подгнить или, напротив, высохнуть.

Также стоит проверить и в случае необходимости перебрать хранящиеся в погребе или подвале овощи.

В предыдущих разделах вскользь уже упоминалось о взаимосвязи характера зимы и весеннего увлажнения почвы. Необходимо отметить, что проблема эта не так проста, как кажется на первый взгляд, поэтому поговорим о ней подробнее.

От уровня зимних температур зависит глубина промерзания почвы. Осенью при перекопке грядок рекомендуют оставлять большие комья, чтобы они лучше промерзали и благодаря этому весной получали достаточно влаги. Однако для живых растений глубокое промерзание почвы опасно: оно способно привести к повреждениям корневой системы. Растения могут погибнуть. Мульчирование и укрытия не всегда эффективны, и последствия морозов часто бывают необратимыми. Обильные снегопады и промерзание почвы отражаются и на ее характере. Весной снег и лед превращаются в воду, которая вымывает из земли соли и выщелачивает почву. Уничтожаются минеральные частички, которые скрепляли грунт, вследствие чего он становится текучим.

Если поблизости от вашего участка находятся застойные засоленные грунтовые воды, это может негативно отразиться на развитии корневой системы растений. К тому же велика вероятность, что год от года ситуация будет ухудшаться. Соседство же проточных пресных вод, напротив, благоприятно сказывается на урожайности.

Помимо этого, вода растворяет мельчайшие из твердых фракций, что приводит к оседанию почвы. Дело в том, что целостность грунта обеспечивается целостностью прилегающих друг к другу частиц, различающихся по размеру. Представьте себе стакан, заполненный сахаром и грецкими орехами. Если убрать часть сахара, между орехами образуются пустоты.

Сами орехи слишком крупные, чтобы их заполнить, так что целостность структуры нарушится. В образовавшиеся щели, правда, может проникнуть сахар из верхних слоев. Но в этом случае понизится общий уровень сахара в стакане. Подобное же происходит и с почвой. Под воздействием воды она теряет плотность, оседает, разрыхляется.

Количество влаги в грунте зависит не только от объема выпавшего за зиму снега, но также и от ландшафта местности и от характера самого грунта. Если участок ровный, без уклона, сток талой и дождевой воды будет затруднен.

Вода задерживается в верхних слоях средней и тяжелой суглинистых почв. Высокий уровень грунтовых вод также становится причиной подтопления участка. Иногда предпосылки для его заболачивания создают сами хозяева. Обустраивая территорию, они нарушают естественный сток вод, перекрывая участок мощеными дорожками, площадками, автостоянками, постройками.

О переувлажненности грунта можно судить по следующим признакам:

? в теплое время года на участке вырастают околоводные или водные растения, например осока или узколистный рогоз;

? весной и после дождя на участке образуется много луж, которые не высыхают на протяжении длительного времени;

? растения, в том числе деревья и кустарники, выпревают и загнивают.

Если вы заметили на своем участке эти признаки, скорее всего, вам нужно будет заняться дренажем. По возможности на всякий случай узнайте, какой уровень воды в колодцах был в предыдущих и в текущем годах. Сравнение этих показателей позволит вам понять, является ли избыток влаги нормой для этой местности или он связан с экстремальными погодными условиями.

Перед тем как прокладывать дренаж, определите естественное направление стока воды. Ройте ливнесточные каналы поперек склонов, чтобы перехватить естественный сток и снизить эрозию. Перед оборудованием дренажа желательно проконсультироваться у специалистов.

В связи с уровнем зимних осадков существует и другая проблема. После малоснежной зимы весной почва может недополучить необходимого количества влаги. Чтобы этого избежать, принимают меры по снегозадержанию.

Если позволяют условия, по периметру участка делают вспашку. В местах, где нет посаженных в зиму растений, возводят земляные валы высотой 20–30 см. К сожалению, в совсем бесснежные зимы эти меры неэффективны.

Основные работы в марте

В марте становится еще теплей, начинается активное таяние снегов. Если вы не успели побелить деревья в конце февраля, обязательно сделайте это в самом начале марта. Сгребите снег с дорожек и насыпьте его на грядки. Под молодыми деревьями и кустарниками, напротив, плотные снеговые залежи разрушают.

Когда практически весь снег сошел, можно снимать геотекстиль и другие утеплительные материалы, которыми осенью вы укрыли деревья и растения, зимующие в грунте. Убирают также мульчу. Удаляют культурные растения, не пережившие холодов.

Снимать зимние укрытия нужно постепенно. В марте погода еще очень неустойчива. Солнечные дни перемежаются с заморозками, а иногда и с небольшими снегопадами. Укрытые растения привыкли к определенному микроклимату, существующему под утеплителями.

Резкая смена температурных и прочих условий станет для них большим стрессом. Поэтому для начала слегка приоткрывайте растения. Если укрытие сделано на жестком каркасе, приподнимайте его торцы. Растения будут постепенно адаптироваться к солнечному свету и новому уровню влажности.

Примерно через неделю укрытие можно снять полностью. Однако предварительно убедитесь, что земля окончательно оттаяла. Снимать укрытие рекомендуют в пасмурный день либо вечером, чтобы предохранить растения от солнечных ожогов.

Если на участке имеется газон, его необходимо прочесать и аэрировать. Аэрация проводится мотокультиватором со специальными насадками или аэратором (рис. 1).

Эту операцию можно выполнить и вручную: проколоть верхний слой грунта граблями. Аэрация проводится для облегчения доступа в почву кислорода, так как плотно сросшиеся корни трав препятствуют этому. Для выравнивания просевших участков на газон подсыпают свежий грунт.

Период таяния снегов наиболее благоприятен для внесения в почву удобрений. Растения с обширной корневой системой подкармливают органическими и минеральными удобрениями, внося их по талому снегу. Можно также посыпать снег золой. Она не только послужит прекрасным удобрением, но и ускорит таяние снега.

Рисунок 1. Аэратор

А вот цветник лучше удобрять позже, в середине марта, когда почва немного подсохнет. Равномерно внесите в грунт бесхлорофильные удобрения из расчета по 50 г на 1 м 2 и перемешайте их с верхними слоями почвы при помощи тяпки или плоскореза. Внесению удобрений будет уделено внимание в главе «Методы подготовки почвы». Раскройте и переворошите компост.

После схода снега участок очищают от мусора, прошлогодней листвы, растительных остатков. Крупный мусор собирают вручную и сжигают. Листья и отмершие частички растений сгребают в кучу граблями, а потом ведрами, на носилках, тачках или тележках транспортируют к компостной куче. Сжигать органические остатки нецелесообразно.

Самые масштабные работы проводят в саду. Осуществляют весеннюю обрезку деревьев и кустарников, которую нужно успеть завершить до начала сокодвижения.

Формируют крону деревьев. Подмерзания и другие повреждения коры зачищают и дезинфицируют. Проводят также прививки и опрыскивание деревьев от насекомых-вредителей, ставят ловчие пояса. Заготавливают черенки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Подробнее об этом читайте в главе «Помощь растениям после зимовки».

В марте ремонтируют и устанавливают гнездовья для насекомоядных птиц. Домики для пернатых нужно развешивать не только на территории своего участка, но и на окрестных деревьях.

Учтите, что не каждое дерево пригодно для размещения гнездовий. Например, у рябины, осины, липы, березы древесина очень хрупкая – даже толстые ветки легко ломаются. Выбирайте деревья более прочных пород. Ветка, к которой вы собираетесь прикрепить гнездовье, должна быть крепкой. Избегайте мертвых сухих ветвей.

Гнездовья должны располагаться на высоте не менее 3 м от земли.

Расстояние между гнездовьями должно быть 15–20 м. На участке площадью 600 м 2 размещают 1–2 синичника (рис. 2 а), 1 скворечник (рис. 2 б) и 1 домик для трясогузки (рис. 2 в).

Рисунок 2. Гнездовья для птиц: а) синичник; б) скворечник; в) домик для трясогузки

«Вход» в гнездовье, так называемый леток, располагают с подветренной стороны. Благодаря такой направленности господствующий ветер будет дуть в заднюю стенку гнездовья, не попадая внутрь домика. Искусственные гнезда нельзя красить, потому что запах краски может отпугнуть птиц. Старые скворечники снимают, очищают щеткой и ошпаривают кипятком.

Развешиванием гнездовий лучше заняться в теплый безветренный день. Вам придется все время быть наверху и держаться за ветви руками, поэтому они не должны мерзнуть. Надевать перчатки нельзя: ладони должны плотно облегать ветви, иначе увеличится риск того, что руки соскользнут и вы сорветесь вниз. Работайте не спеша: не подвергайте свою жизнь опасности.

Перед тем как непосредственно навешивать гнездовье, залезьте на дерево налегке и наметьте место, куда вы прикрепите домик. Метки должны быть достаточно яркими и заметными: делайте их маркером, мелом или цветным карандашом. Когда вновь подниметесь на дерево уже с гнездовьем, тратить время на поиски меток станет крайне неудобно и даже опасно.

Спилите ножовкой мешающие ветки, затем спуститесь вниз. Прикрепите проволоку или гвозди к гнездовью. Приготовьте молоток и положите его себе в карман. Карман должен быть достаточно глубоким, чтобы молоток не выпал, когда вы полезете на дерево. К месту крепления птичий домик подтягивают на прочной веревке. Один ее конец обвязывают вокруг гнездовья, другой перекидывают через крепкую ветку, растущую несколько выше места крепления домика. Такую работу сложно выполнить в одиночку. Попросите кого-нибудь помочь вам.

В марте активизируются работы на огороде. Ближе к концу месяца начинают подготовку грядок. Учитывайте температурные перепады, характерные для марта. Дневная оттепель сменяется ночными заморозками. Поэтому днем посыпьте грядки золой или расчистите их от снега, а затем накройте землю пленкой или агроволокном. Также продолжаются закупка и предпосевная обработка семян.

Во второй половине – конце марта, когда снег сойдет окончательно, можно посеять холодостойкие культуры: редис, горох, морковь, петрушку, укроп, лук. Приступают к выгонке рассады. Готовят рассаду капусты (ранней, поздней и средней) и сельдерея. Если погода стабильно теплая, а земля прогрелась, можно посеять на рассаду огурцы.

В конце марта проращивают картофель. Отбирают здоровые клубни и раскладывают их в 1–2 слоя в теплом помещении. Можно также сложить клубни в полиэтиленовый пакет с несколькими дырочками для вентиляции. Периодически переворачивайте картофель и пакеты.

Для работы с деревьями высотой более 2 м понадобится садовая лестница. Самые распространенные – лестницы-стремянки, различающиеся по высоте и типу опоры. Есть и другой вариант – садовый столик, состоящий из 3 ступенек и площадки.

С середины марта можно приступать к выращиванию цветов. Самое время прорастить луковицы георгинов, гладиолусов, бегоний.

Во второй половине месяца обрезают и формируют декоративные деревья и кустарники. С помощью секатора удаляют засохшие, а также растущие внутрь ветви. Приводят в порядок живую изгородь.

В почву вносят минеральные удобрения. Для чего утром на еще слегка подмерзшую землю равномерно насыпают удобрения, а днем, когда температура повысится, заделывают их в почву.

В конце марта – самом начале апреля на рассаду высеивают астры, петуньи, душистый табак, левкои, бархатцы, настурции. С появлением всходов ящики ставят на подоконниках в отапливаемых помещениях.

Основные работы в апреле

В апреле весна окончательно вступает в свои права. В самом начале месяца необходимо завершить работы, которые вы по какой-либо причине не успели сделать в марте.

После таяния снегов на поверхности земли образуется корочка. Ее нужно как можно раньше разрыхлить, чтобы сохранить в почве достаточно влаги для растений. Когда земля просохнет, ее перекапывают. Осенью вы копали землю на глубину 20–30 см. Весной сократите глубину в 2 раза. Лопата или вилы должны входить в землю на 10–15 см, иначе вы сведете на нет всю осеннюю подготовку почвы, вернув перекопанные пласты земли на прежнее место. Внесите в почву удобрения и проборонуйте перекопанные грядки.

Многолетние и посаженные в зиму растения, в том числе цветы, окончательно очищают от мульчи, землю подрыхляют и подкармливают. Если март выдался холодным, растения высаживают в апреле.

В апреле же определяют обрезку роз. У ремонтантных оставляют по 6–8 почек на одном побеге, у чайно-гибридных и полиантовых – по 2–3 почки. У плетистых и парковых роз убирают только сломанные, слабые или погибшие ветви.

Пересаживают декоративные деревья и кустарники. Высаживают холодостойкие цветы: виолу, маргаритки, незабудки, календулу. В конце апреля высевают душистый горошек, маттиолу, мак, а также сажают луковицы гладиолусов.

Многолетние луковичные (нарциссы, тюльпаны, гиацинты) подкармливают минеральными удобрениями. На 1 м 2 почвы требуется по 20 г мочевины и суперфосфата, а также 15 г калийной соли. Почву вокруг ростков разрыхляют и при необходимости поливают.

Не забудьте натянуть на парники и укрытия новую пленку.

В апреле со штамбов деревьев окончательно снимают обвязку. Стволы очищают от старой засохшей коры. Дупла и различного рода раны зачищают и обрабатывают обеззараживающими смесями. Стволы, с которых смылась известь, белят еще раз.

Если в марте не успели опрыскать деревья, обязательно проведите эту процедуру в начале апреля. Вам необходимо успеть до набухания почек. Когда же почки начнут распускаться, их нужно будет обработать от парши, плодовой гнили и грибов-паразитов. На основания штамбов продолжают накладывать ловчие пояса для защиты от насекомых-вредителей.

Разложите отравленные приманки против проволочника и медведки.

В апреле, когда почва прогреется на глубину 5–10 см, можно привести в порядок газон. За зиму из-за вымерзания и вымокания травы на нем образуются проплешинки. Такие участки нужно засеять новой травой. Оголенные места перекапывают, боронуют и засевают семенами газонной травы.

На 1 м 2 лужайки требуются 6–10 г семян. Посевы заделывают граблями, затем уплотняют землю, слегка прижав ее тыльной стороной граблей, и поливают. Для орошения рекомендуют пользоваться лейкой с сетчатой насадкой.

До начала сокодвижения также осуществляют прививку черенков плодовых деревьев.

Особого внимания требует черная смородина. Ее почки – пристанище для очень опасных вредителей – почковых клещей. Осмотрите кусты смородины и разыщите все разбухшие округлые почки. В них и ютятся микроскопические клещики.

Зараженные почки нужно оборвать и сжечь, желательно за территорией участка. Ветки с большим количеством вздутых почек выламывают целиком и тоже сжигают.

Смородину, крыжовник, малину, ежевику, айву, жимолость и другие кустарники пропалывают. Почву вокруг них подрыхляют. Кусты приводят в порядок: убирают сухие и сломанные ветки, обрезают лежачие и слишком старые, а также загущающие ветки. Если они подмерзли, их нужно подрезать до первой живой почки.

Побеги малины подвязывают на шпалеры.

Обрабатывают грядку с земляникой или клубникой. Очищают ее от усов и старых листьев. Землю удобряют и рыхлят. К оголившимся корням подсыпают земли. Вместо погибших кустов высаживают приготовленные с осени новые. В апреле не исключены периоды заморозков. На это время клубнику и землянику укрывают пленкой.

Как уже отмечалось, апрельская погода может преподнести садоводу неприятный сюрприз в виде неожиданных заморозков, когда среднесуточная температура днем поднимается выше 0 °С, а ночью падает ниже 0 °С.

Самый простой и эффективный способ защиты растений от весенних заморозков – дымление. Заранее запаситесь сухим и горючим материалом. Вам подойдут ветки, солома, листья, опилки, навоз. Сложите топливо в кучу высотой 0,8 м и шириной 1,5 м. Снизу должен находиться сухой материал, а сверху – сырой или же земля. Сложенную таким образом кучу поджигают. С этой целью можно также применять дымовые шашки, продаваемые в магазинах. На 1 га требуется 15 шашек.

Культивируйте плодовые деревья с более поздним цветением. Это поможет избежать проблем с апрельскими заморозками. Кроме того, высаживайте деревья на возвышенных местах участка: воздух там наиболее теплый.

Участок площадью 25–30 га можно защитить туманной завесой. Для ее создания сжигают смесь из 50 кг сернокислого ангидрида с 25 кг аммиака (жидкого аммония).

Начинают дымление при температуре 0 °С, а завершают примерно через 2 ч после рассвета.

К сожалению, дымление способно защитить растения только от мороза до –2 °С. От более суровых заморозков, до –10 °С, спасает дождевание – искусственное орошение посредством разбрызгивания воды. Однако это более дорогостоящий способ, так как для его применения требуется специальная дождевальная установка.

Методы подготовки почвы

Весной необходимо создать благоприятные условия для роста семян и дальнейшего развития уже взрослых культурных растений.

Весенняя обработка почвы – один из ключевых этапов всего дачного сезона. От того, насколько хорошо вы подготовите посадочный грунт, во многом будет зависеть, какой урожай вам удастся собрать.

В рамках предпосевной подготовки почвы требуется:

? разрыхлить верхний плодородный слой на глубину посадки семян;

? перекопать почву на подходящую глубину таким образом, чтобы она стала мелкокомковатой, пригодной для семян;

? разровнять поверхность грядки;

? обеспечить оптимальную увлажненность почвы;

? поддержать оптимальную уплотненность почвы;

? улучшить микробиологическую активность почвы;

? заделать удобрения;

? уничтожить сорняки.

Изучением почвы занимается целая наука, отрасль естествознания – почвоведение. В его рамках разработана подробная классификация почв.

Однако садоводу-огороднику для успешного возделывания своих угодий достаточно иметь самые общие представления о видах почв и их механическом составе.

Основы почвоведения заложил русский геолог Василий Васильевич Докучаев. Согласно его учению почва рассматривается как самостоятельное биокосное природное тело, возникшее и развивающееся на поверхности нашей планеты под воздействием ряда факторов.

Точный состав, кислотность и вид почвы могут определить только в агрохимической лаборатории. Однако не у всех садоводов есть желание и возможность искать такую лабораторию. Поэтому вид почвы определяют по косвенным признакам: водопроницаемости, степени всхожести семян и даже по сорнякам, произрастающим на участке.

Внося в почву те или иные удобрения, можно улучшить ее качества. Однако нужно понимать, что превратить песчаную почву в чернозем невозможно.

Определение механического состава почвы

Механический состав – это одна из важнейших характеристик почвы, показывающая соотношение в ней песка и глины. Для определения механического состава почвы в домашних условиях нужно провести очень простой эксперимент. Возьмите горсть земли с вашего участка, увлажните ее до консистенции густого теста и попытайтесь скатать землю в шарик. Если ничего не получается и шарик рассыпается, значит, почва в вашем саду песчаная.

Если вам удалось скатать шарик, постарайтесь приплюснуть его сверху и снизу, чтобы придать ему цилиндрическую форму. Сделать цилиндрик не удается – значит почва супесчаная. Если же шарик легко превратился в цилиндр, почва глинистая. Продолжите эксперимент. Если при дальнейшем сгибании цилиндрик растрескивается, почва суглинистая. Если же он легко скатывается в жгут и сворачивается в кольцо, почва тяжелоглинистая.

Солонцы и солонцеватые почвы

Солонцеватая почва очень плохо созревает весной. Эта характеристика не связана напрямую с прорастанием семян. Просто «неспелая» почва очень быстро высыхает на поверхности, отчего на ней образуется корочка, а под ней почва перенасыщена влагой. Из-за чего структура солонца непрочная: такая почва «размазывается» и плохо поддается обработке. Солонцеватые почвы характеризуются избыточным содержанием натриевых солей. Улучшить солонцы можно двумя путями: внесением удобрений и землеванием. В первом случае после осенней перекопки по поверхности почвы разбрасывают мелкомолотый гипс из расчета по 3–6 кг на 10 м 2 . Затем граблями заделывают его в почву. Таким способом можно нейтрализовать натриевые соли. Вместо гипса допустимо использовать известь, глиногипс, хлористый кальций, но эти вещества менее эффективны в борьбе с натриевыми солями. На второй год после внесения гипса землю обильно удобряют навозом. Другой способ улучшения солонца – землевание, т. е. нанесение 20—25-сантиметрового слоя хорошо оструктуренной почвы. Это довольно дорогостоящий метод. Чтобы сократить затраты, новой почвой покрывают не весь участок, а только места, предназначенные для посадки культурных растений. На расстоянии 80—140 см друг от друга выкапывают несколько канав шириной 25–30 см и глубиной 35 см. Их заполняют плодородной почвой, на которую и высаживают сельскохозяйственные культуры.

Песчаные почвы обеспечивают культурным растениям почти идеальные условия существования. Однако у этих почв все же имеется один недостаток: они плохо удерживают воду и питательные вещества. Если на вашем участке песчаная почва, вам придется тратиться на удобрения, в огромных количествах внося их в почву, и либо постоянно поливать грядки, либо отказаться от выращивания влаголюбивых культур. Существующий способ улучшения песчаной поч вы, конечно, очень трудоемок, однако эффективность его высока.

Кроме того, намного легче и рациональнее 1 раз улучшить почву, чем применять описанные выше варианты ухода за естественной песчаной почвой.

Для улучшения песчаной почвы верхний слой пес ка поочередно снимают лентами по 40–50 см шириной и 20–25 см глубиной. На дно образовавшейся канавки насыпают слой глины или глинистой почвы толщиной не менее 10–15 см. Снятую песчаную почву перемешивают с навозом, компостом, минеральными удобрениями, а затем укладывают обратно, поверх слоя глины. Вместо глины под снятый песок можно положить полимерную пленку или рубероид.

Тяжелоглинистые и глинистые почвы

Тяжелоглинистые и глинистые почвы в отличие от песчаных очень плохо впитывают воду. В результате они подвержены быстрой эрозии, т. е. вымыванию и разрушению верхнего, наиболее плодородного слоя.

Эрозия усугубляется чрезмерно обильными поливами и естественными осадками. С низкой водопроницаемостью связан и другой недостаток глинистых почв – склонность к переувлажнению. В результате земля становится слишком плотной, а весной очень медленно прогревается.

Легкие суглинистые почвы не требуют улучшения. Над тяжелоглинистыми, «заплывающими» и переувлажненными почвами следует поработать. Во-первых, во время осенней перекопки рекомендуют оставлять крупные комья неразбитыми. Весной под воздействием естественных факторов они распадутся сами, а качество грунта благодаря этому улучшится.

Глинистые почвы и торфяники, а также плохо окультуренные земли и участки с высоким уровнем грунтовых вод поздней осенью обязательно перекапывают. Песчаную или легкую рыхлую почву, хорошо окультуренную и плодородную, чаще достаточно лишь перекопать и глубоко прорыхлить весной.

Во-вторых, необходимо внести в почву толченый кирпич, керамзит или лузгу подсолнечника. Любой из этих материалов рассыпают по земле слоем 8—10 см.

Далее землю перекапывают на глубину 20–25 см, на полный штык лопаты. Измельченный кирпич предварительно просеивают через крупное решето с диаметром ячеек от 0,3 до 0,8 см. Керамзит диаметром 0,3–0,5 см, который используют в качестве альтернативы кирпичу, стоит на порядок дороже. Самый экономически выгодный материал для улучшения глинистой почвы – лузга. Ее можно приобрести на маслобойках и жировых комбинатах по приемлемым ценам.

Описанный метод весьма эффективен, однако занимает достаточно много времени. За 1 год глинистую почву не изменить. Кирпич, керамзит или лузгу надо вносить в почву каждый год на протяжении нескольких лет. Очевидные улучшения станут заметны уже к 2–3 годам.

В-третьих, если описанные методы не помогли, переходите к более радикальным. Осуществите землевание (см. «Песчаные почвы») и устройте дренаж.

Дерново-подзолистые почвы – один из наименее благоприятных для культурных растений видов грунта. Такая земля отличается очень низкой плодородностью. Слой перегноя (гумуса) в ней очень невелик: его глубина – всего 10–20 см. Общая доля гумуса в дерново-подзолистой почве мизерная – примерно 0,5–2,5 %. Зато кислотность такой почвы, как правило, высокая – pH = 4–5. Кроме того, такие почвы страдают от избытка влаги.

Для улучшения дерново-подзолистых почв необходимо провести осушительные работы и обустроить дренаж. Увеличьте искусственным путем слой гумуса. Такие почвы нуждаются в регулярном известковании и обогащении большим количеством органических удобрений. Рекомендуют также проводить землевание.

Дерново-карбонатные почвы не такие кислые, как дерново-подзолистые. Их pH равен 6. К тому же они более плодородны: доля гумуса в них составляет 2–4 %. Такую почву улучшают, внося в нее большое количество органических и минеральных удобрений.

Серые лесные почвы

Серые лесные почвы сходны с дерново-кар бонатными, хотя их кислотность немного выше. Такие земли легко разрушаются под воздействием воды и часто бывают слишком плотными. Для улучшения характеристик серых лесных почв их надо периодически известковать, вносить в них азотные и фосфорные удобрения. Проводят углубление пахотного горизонта. Это достаточно трудоемкий процесс, однако он необходим для серых лесных почв. Гумусный слой снимают лопатой и отбрасывают в сторону. На грядке выкапывают канавы шириной 40 см и глубиной в 2 лопаты (40 см). Выкопанную землю смешивают с перегноем и засыпают обратно в канаву. Аналогичным образом рядом выкапывают другую канаву. Снятый с нее гумусный слои перебрасывают на первую канаву. Далее делают третью канаву, покрывая снятым с нее гумусом вторую и т. д. Последнюю канаву засыпают гумусом с первой.

Торфяно-болотные почвы очень плодородны. Они богаты азотом, а содержание фосфора в них, напротив, низкое. Такие почвы характеризуются высокой кислотностью – pH = 3,5–5. При обработке этих почв необходимо очень внимательно следить за соблюдением водного баланса: почву нельзя переувлажнять, но при этом не следует ее и пересушивать. Чтобы восполнить дефицит фосфора, в торфяно-болотистые почвы вносят фосфорно-калийные удобрения. Рекомендуют также регулярно проводить известкование и обогащать почву микроэлементами.

Черноземная почва – мечта каждого садовода-огородника. Она характеризуется высокой плодородностью, глубоким слоем гумуса, высоким содержанием макро– и микроэлементов, а также отличными физико-механическими параметрами.

Однако существуют и «проблемные» разновидности чернозема. Оподзоленный чернозем часто заиливается и переуплотняется, поэтому нуждается в хорошем дренаже. Карбонатные черноземы страдают от недостатка железа. Дефицит этого элемента компенсируют внесением соответствующих удобрений.

Отличительная черта кислых почв – склонность к переувлажнению и заболоченности. Узнать этот вид почв можно по сорнякам, которые на нем растут. Повышенную кислотность таких почв хорошо переносят хвощ, конский каштан, подорожник. Основной способ улучшения кислых почв – известкование, т. е. внесение в почву гашеной либо негашеной из вести или других известковых материалов.

Об известковании уже шла речь в 1-й главе в разделе «Осенние работы». В данной главе поговорим подробно о такой характеристике почвы, как кислотность, о способах определения степени кислотности в домашних условиях и методах ее регулирования.

Кислые почвы чаще встречаются в районах с очень высоким годовым количеством осадков, а щелочные почвы распространены в южных районах с жарким засушливым климатом.

Кислотность почвы зависит от степени концентрации в ней ионов водорода, которую характеризует так называемый водородный показатель, или pH. Различные растения предпочитают разный уровень кислотности. Однако сильно кислые (pH = 8–9) и щелочные или сильно соленые (pH = 3–4) почвы вредны для всех растений.

Значения pH для почв разного уровня кислотности распределяются следующим образом:

? pH 3 – очень сильнокислая почва;

? pH 4 – сильнокислая почва;

? pH 5 – умеренно кислая почва;

? pH 6 – слабокислая почва;

? pH 7 – нейтральная почва;

? pH 8 – слабощелочная почва;

? pH 9 – умеренно щелочная почва;

? pH 10 – сильнощелочная почва;

? pH 11 – очень сильнощелочная почва.

Все культурные растения можно разделить на 4 большие группы в зависимости от того, какой уровень кислотности почвы для них наиболее благоприятен.

1. Лук, капуста, шпинат, сельдерей, смородина, салат, свекла, а также розы, хризантемы, астры, левкои, кохия предпочитают нейтральную или слабощелочную почву – pH = 7–8.

2. Огурцы, кабачки, патиссоны, все бобовые, яблоня, слива, вишня, а также примула, колокольчики, пеларгония хорошо растут на нейтральной и слабокислой почве – pH = 6–7.

3. Помидоры, морковь, редис, редька, репа, тыква, груша, земляника, малина, крыжовник, а также все виды папоротников, акроклиниум предпочитают умеренно кислые почвы – pH = 5.

4. Щавель, картофель, а также гортензия и люпин входят в группу любителей слабокислых почв – pH = 6.

Как определить кислотность почвы

Наиболее точно определить уровень кислотности почвы на участке можно в агротехнической лаборатории или с помощью специальных приборов: потенциометра или прибора Алямовского.

Однако «анализ» можно провести и без дополнительного оборудования, в домашних условиях. Достоверность результата такого теста будет удовлетворительной, и вы сможете улучшать показатели урожайности, применяя к обработке почвы научный подход.

Как уже отмечалось, кислотность почвы можно с определенной долей вероятности выявить по преобладающим на ней сорнякам. Когда приходит время освобождать огород от сорных растений, кажется, что они, в отличие от культурных, способны вырасти на любой земле и при любых погодных условиях. На самом деле это, конечно, не так. Горец, белоус, дикий (конский) щавель, подорожник, коровяк, звездчатка, пикульник в изобилии произрастают на почвах с повышенным уровнем кислотности. Преобладание полевого клевера и черной осоки указывает на кислую почву с недостатком кальция. На нейтральной почве очень хорошо чувствуют себя ползучий пырей, вьюнок, ромашка.

Для более точного определения уровня кислотности необходимо провести химический анализ почвы при помощи лакмусовой бумаги.

Способ 1. На участке в разных местах выкапывают небольшие углубления размерами 30 ? 30 см. Со стенок получившихся ямок соскабливают немного земли. Все взятые таким способом образцы перемешивают и увлажняют, желательно дистиллированной водой.

Землю берут в ладонь, в середину образца вкладывают лакмусовую бумагу и сжимают ладонь в кулак.

По изменившемуся цвету лакмусовой бумаги определяют кислотность почвы. В нейтральной среде лакмус фиолетовый, в кислой – красный, а в щелочной – синий. Насыщенность оттенка будет зависеть от степени кислотности. Например, среднекислая почва дает розоватый оттенок.

Вместо лакмуса можно применять и другие индикаторы. Метилоранж в нейтральной почве остается оранжевым; в кислой, как и лакмус, краснеет, а в щелочной становится желтым. Фенолфталеин менее пригоден для этого теста, так как выявляет только кислую почву, изменяя цвет на малиновый. В нейтральной и щелочной средах он остается бесцветным.

Способ 2. Это более трудоемкий, длительный, но и более надежный метод определения степени кислотности почвы. В 10 разных местах участка набирают по одному стакану почвы. Всего получается около 2,5 кг.

Если почва на участке слишком плотная или тяжелая, рекомендуется провести плантажную или глубокую перекопку. Она выполняется на глубину 45–50 или 65–70 см. Плантажную перекопку проводят, как правило, осенью. Предварительно в почву вносят удобрения, например по 10 кг навоза или компоста на 1 м 2 .

Все взятые пробы тщательно смешивают и отсыпают 0,5 кг. Отобранный образец хорошо просушивают. Из этой высушенной смеси берут 1 ч. л., добавляют ее в 30 г дистиллированной воды и настаивают в течение суток. Затем воду сверху переливают в чистую посуду и погружают туда лакмусовую бумагу. По изменению цвета индикатора определяют кислотность почвы.

Улучшение состава кислых почв

Улучшить состав кислых почв и снизить их засоленность помогут специальные материалы – известковые мелиоранты. Из них в любительском хозяйстве чаще применяют гашеную и негашеную известь, древесную золу, мел, шлаки, мергель, доломитовую муку. Известковые мелиоранты можно использовать в строго ограниченных количествах. Стандартная доза – 100 г известкового мелиоранта на 1 м 2 участка. Нарушив дозировку, вы легко можете сделать из сильнокислой почвы сильнощелочную и тем самым нанести непоправимый вред растениям. Для расчета точного количества вносимых мелиорантов необходимо знать pH почвы и ее механический состав.

Далее приводится дозировка мелиорантов с учетом всех перечисленных показателей. Обратите внимание, что количество известковых мелиорантов рассчитано для обработки 10 м 2 участка:

? pH почвы – до 4,5, требуется: 3 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 3,5 кг – для супесчаной, 5,5 кг – для суглинистой, 7 кг – для глинистой;

? pH почвы – 4,6, требуется: 2,5 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 3 кг – для супесчаной, 5 кг – для суглинистой, 6,5 кг – для глинистой;

? pH почвы – 4,8, требуется: 2 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 2,5 кг – для супесчаной, 4,5 кг – для суглинистой, 6 кг – для глинистой;

? pH почвы – 5, требуется: 1,5 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 2 кг – для супесчаной, 4 кг – для суглинистой, 5,5 кг – для глинистой;

? pH почвы – 5,2, требуется: 1 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 1,5 кг – для супесчаной, 3,5 кг – для суглинистой, 5 кг – для глинистой;

? pH почвы – 5,4–5,5, требуется: 1 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 1,5 кг – для супесчаной, 3 кг – для суглинистой, 4,5 кг – для глинистой.

Известковать почву можно раз в 8—12 лет. Если вы не уверены, нуждается ли почва в очередной дозе известковых мелиорантов, проведите тест на определение уровня кислотности, воспользовавшись одним из описанных в этом разделе способов. С момента последнего внесения известковых удобрений ситуация могла кардинально поменяться.

Одновременно с внесением известковых мелиорантов нельзя удобрять почву навозом. Если вы проводите известкование весной, удобрение навозом лучше перенести на осень, и наоборот.

Помимо известковых мелиорантов, существуют и другие виды этих веществ, улучшающие различные механические, физические, химические и биологические свойства почвы. Современный рынок предлагает широкий выбор мелиорантов. Среди них цеолиты, перлит, вермикулит, гидрогель, керамзит, молотые древесный и бурый угли, каменная крошка.

Цеолиты – это целая группа природных минералов. Их ионообменная способность очень высока. Они без труда вытягивают излишки минеральных и органических веществ из так называемого почвенного раствора, сохраняют полученные вещества и при контакте передают их корням растений. Цеолиты повышают эффективность использования удобрений. Применяя эти мелиоранты, можно сократить нормы внесения удобрений.

При обработке почвы используют мелкую крошку цеолитов (рис. 3).

Рисунок 3. Природные цеолиты

Цеолиты снижают концентрацию в почве токсичных веществ, в том числе тяжелых металлов. Поэтому, если ваш участок находится неподалеку от источника таких химикатов (у автотрассы, около завода или фабрики и т. д.), не лишним будет внести в почву цеолиты. Они благоприятно влияют на плодородие почвы в целом. Цеолитовая крошка долговечна. После однократного внесения в почву она будет «работать» на протяжении длительного времени.

Вермикулит – это минерал из группы гидрослюд со слоистой структурой. Под воздействием высоких температур (700–100 °С) он расслаивается и в 12–15 раз увеличивается в объеме. Вермикулит – легкий, но плотный материал. При внесении в почву он значительно улучшает ее структуру. За это ценное для сельского хозяйства свойство вермикулит даже получил наименование «агрономической горной породы» (рис. 4).

Вермикулит обладает превосходным водопоглощением. Сто граммов этого вещества способны удержать от 400 до 530 мл воды. Вермикулит, как губка, впитывает воду и так же легко отдает ее растениям. Его рекомендуют вносить в глинистые почвы для улучшения их воздухопроницаемости.

Вермикулит обладает нейтральным pH, благодаря чему является превосходной средой для проращивания семян. Им присыпают поверхность посевных ящиков.

Рисунок 4. Вермикулит для растений

Вермикулит препятствует вымыванию из почвы полезных веществ. В то же время он и сам может служить источником магния и других жизненно необходимых растениям элементов. В состав вермикулита входят 34–36 % оксида кремния, 24–26 % оксида магния, 1–2 % оксида кальция, 1 % оксида калия и 0,05 % марганца.

Для внесения в почву рекомендуют использовать измельченный вермикулит фракцией в 2–4 мм. На 1 м 2 площади участка необходимы 3–5 л этого мелиоранта. Если же вы добавляете вермикулит в почвенную смесь, его доля должна быть 10–30 % от общего ее объема.

При разрушении вермикулит распадается на глиняные частицы, поэтому данный мелиорант считается экологически чистым.

Керамзит и керамзитовый гравий – это легкий пористый материал, получаемый путем обжига легкоплавкой глины с органическими добавками. Под воздействием высоких температур глина как бы «вскипает», из-за чего формируется пористая структура керамзита. Он очень прочный и вместе с тем достаточно легкий.

В зависимости от его фракции 1 м 3 керамзита весит от 250 до 600 кг. Продают керамзит, как правило, мешками по 0,03—0,05 м 3 .

Керамзит широко известен в качестве строительного материала. Он также применяется в сельском хозяйстве для дренажа или приготовления почвенных смесей. Однако садоводы-любители используют его нечасто. В основном это связано с его сравнительно высокой ценой.

Достаточно редко в качестве мелиоранта используют каменную крошку. Это мелкие частицы различных горных пород и минералов: гранитов, известняков, шпата, шунгита и т. д. Крошка может стать источником необходимых растениям питательных веществ. Например, гранитная пыль содержит около 5 % калия.

Керамзит и керамзитовый гравий имеют нейтральный или слабощелочной pH. Количество воды, которую способен поглотить керамзит, составляет 25 % от его собственного объема. Он быстро вбирает в себя влагу, однако отдает ее с трудом. Из-за чего керамзит также плохо подходит на роль защитника растений от заморозков: его теплопроводность в отличие от, например, перлита, довольно высока.

Керамзит крупной фракции засыпают в посадочные ямы в качестве дренажа. Керамзитовый гравий фракцией до 5 мм вносят в грунт. Этот мелиорант способствует разрыхлению поч вы и поддержанию оптимального водного баланса.

Молотые древесный и бурый угли

Если молотый древесный уголь применяют в любительском садоводстве все чаще, то бурый уголь по-прежнему остается в тени. Если вы не смогли найти уголь в садоводческом магазине, можно приобрести уголь для барбекю и измельчить его.

Древесный и бурый угли незаменимы для рекультивации, т. е. восстановления истощенной почвы и повышения ее плодородности. Уголь активизирует биологические процессы в почве. Он также поглощает из земли вредные органические и минеральные вещества. Наконец уголь хорошо сохраняет влагу. У этого мелиоранта есть и 1 минус: вместе с токсичными веществами он вытягивает из почвы и часть удобрений, поэтому при внесении угля необходимо увеличить дозу удобрений.

Такой мелиорант, как гидрогель, появился сравнительно недавно. Это полимерный инертный материал из класса акриламидов. Вопреки его названию гидрогель продают в виде порошка или гранул. Непосредственно в гель он превращается позже, при взаимодействии с водой.

Строение молекул гидрогеля обеспечивает его фантастические способности к поглощению воды, во много раз превосходящие аналогичные свойства описанных ранее мелиорантов. Один грамм гидрогеля поглощает 200–400 мл воды. Один пакет гидрогеля (30 г) удерживает ведро воды. Отдача тоже невероятно велика: растения получают до 95 % жидкости, поглощенной гидрогелем. Превращенная в гель вода не испаряется и не проникает в более глубокие слои грунта. При внесении в почву гидрогеля полив растений можно осуществлять 1 раз в 2–3 недели.

Этот мелиорант просто незаменим для садоводов-огородников, не имеющих возможности часто и регулярно посещать свой участок. Гидрогель не только превосходно удерживает влагу, но и препятствует вымыванию из почвы питательных веществ.

Гидрогель вносят в грунт из расчета по 1–3 г на 1 л субстрата, или по 20—100 г на 1 м 2 . Его также можно применять для проращивания крупных и плохо прорастающих семян.

Разведенным в воде порошком гидрогеля допустимо обмазывать оголенные корни саженцев и рассады. Обволакивая их, мелиорант предохраняет их от пересыхания.

Перед внесением в почву сухой гидрогель высыпают в воду (пропорции указаны в инструкции). Воду вливают постепенно, непрестанно помешивая. Затем гель оставляют на 1 ч. Когда он набухнет, проверяют, не осталось ли в нем белых, не пропитавшихся водой комочков. Чтобы растворить их, добавляют еще немного воды. В результате должна получиться масса, по консистенции похожая на густой кисель.

Будьте осторожны: просыпанный или пролитый на землю гидрогель очень скользкий. Срок службы гидрогеля – около 5 лет.

Весенняя обработка почвы

К подготовке земли приступают с началом таяния снега. В первую очередь определяют состояние поч вы под снежным покровом. Если зима была малоснежной, но морозной, земля, скорее всего, промерзла глубоко. Однако весной она будет страдать от недостатка влаги.

Если же зимой выпало достаточно снега, морозы были умеренными, а начало весны – теплым и солнечным, почва станет оттаивать уже под снегом. Чтобы определить ее состояние, раскопайте снег и проверьте ее плотность с помощью лопаты или лома. Рыхлая почва не станет весной испытывать недостатка во влаге. Если же почва проморожена, ее посыпают тонким слоем торфа, а после схода снегов как можно чаще рыхлят и мульчируют.

Рыхление и перекопку начинают, как только уровень грунтовых вод упадет ниже критического. Важно не пропустить этот момент. Земля не должна быть слишком мокрой, иначе она станет просто размазываться и прилипать к лопате. Однако затягивать с перекопкой тоже нельзя: очень сухая земля растрескается. Слишком поздняя, как и преждевременная, обработка почвы приведет к разрушению ее комковатой структуры, которая оптимально подходит для выращивания культурных растений.

Чтобы определить «спелость» почвы, зачерпните немного земли в ладонь и плотно сожмите кулак. Из готовой к обработке почвы не должна сочиться вода, а при разжимании кулака она должна легко рассыпаться на комочки. Для перекопки почвы используют лопату, садовые вилы или мотокультиватор.

Копать землю слишком глубоко нельзя. Дело в том, что верхний слой почвы населен бактериями и другими полезными микроорганизмами, необходимыми для нормального роста культурных растений. При излишне глубокой перекопке верхний слой оказывается перевернутым вниз. Сильное заглубление уничтожает естественную среду обитания полезных микроорганизмов, а корни растений лишаются целого ряда важных питательных веществ.

Прекрасный индикатор состояния почвы – пекинская капуста. Посадите семя этого растения в грунт, который хотите проверить. Если через 35–40 дней на всходах не появилось вздутий, наростов и других изъянов, значит, земля чистая, в ней нет опасных для растений заболеваний.

Однако оставлять почву необработанной тоже не следует. Невидимый глазу микромир живых организмов, обитающих в почве, нуждается в достаточном количестве кислорода.

Весенние талые воды уплотняют землю, и она покрывается плотной коркой, препятствующей проникновению в землю воздуха.

Чтобы активизировать жизнедеятельность микроорганизмов, почву нужно своевременно взрыхлить. Земля обогатится кислородом, и микромир снова оживет. Регулярное внесение в почву удобрений, перегноя, биогумуса и т. д. необходимо для поддержания жизни микроорганизмов. Учтите также, что в рыхлой почве корни разрастаются гораздо быстрее, так как им нужно затрачивать меньше сил и времени, чтобы пробиться между частицами почвы.

Как уже говорилось, глубина перекопки не должна превышать 1 штык лопаты (20–25 см). Если же весной обрабатывается участок, который был вскопан осенью, глубина перекопки должна уменьшиться вдвое.

Лопата – универсальный инструмент для перекопки, подходящий для обработки любого вида почв. Вилами предпочтительней перекапывать землю возле деревьев и кустарников, чтобы уменьшить наносимый корням вред.

Очень удобно измельчать почву мотокультиватором. Этот инструмент делает землю рыхлой, мягкой.

Он также перемешивает и встряхивает почву, создавая тем самым оптимальные условия для прорастания семян. Кроме того, это экономит ваши собственные силы. Он перекапывает почву с помощью специальных пластинчатых ножей, закрепленных на вращающихся валах. Благодаря механизации процесса перекопки вы затратите гораздо меньше физических усилий на обработку почвы.

Однако, если почва на вашем участке глинистая, следует быть очень осторожным в применении поч вофрезы. Глинистая почва медленнее просыхает, а фреза способна превратить влажный глинистый грунт в липкую массу с крупными комьями.

Методы перекопки участка

Как правильно перекопать участок? Зачастую этот вопрос ставит садовода-любителя в тупик. Как правило, мы бессистемно движемся по грядке, стараясь по возможности равномерно переворачивать лопатой пласты земли. Об оптимальной глубине копания речь шла ранее. В этом разделе мы расскажем о том, как перемещаться по обрабатываемому участку во время перекопки. Опытные садоводы наверняка припомнят не один случай, когда из-за неправильно выбранной последовательности перемещения они затаптывали уже перекопанные участки, сводя на нет результаты собственного нелегкого труда.

Кроме того, цель перекапывания участка – не просто разрыхлить почву, а сделать ее пригодной для выращивания культурных растений. А значит, ни в коем случае нельзя разрушать плодородный слой почвы и желательно в процессе перекопки вносить в почву удобрения. Мы предлагаем 2 метода перекопки, позволяющие эффективно обработать предназначенный под посадку культурных растений участок: одноярусный и двухъярусный.

Обработку участка под посадку, например, грядки, начинают с разметки. По длине участка протягивают веревку так, чтобы разделить его пополам. Для чего отмеряют ширину грядки и отмечают ее границы 2 колышками. Ширину делят пополам и на получившемся расстоянии устанавливают 3-й колышек. Ту же самую операцию проделывают на противоположном конце грядки. Затем вдоль участка протягивают веревку, концы которой привязывают к срединным колышкам. Класть веревку на землю не рекомендуют: во-первых, так сложнее будет ее распрямить и натянуть, а во-вторых, вы можете случайно сдвинуть ее во время работы. Для удобства по земле вдоль веревки лопатой можно провести бороздку.

Разметив таким образом участок, поперек первой половины грядки по краю выкапывают канавку глубиной 20–25 см (1 штык лопаты) и шириной 30 см. Почву ссыпают вдоль того же края грядки с внешней стороны, напротив второй половины участка. Затем отступают спиной вперед и, двигаясь дальше вдоль грядки параллельно первой, выкапывают вторую канавку на той же половине участка. При этом почву из второй канавки засыпают в первую.

Далее продолжают копать, продвигаясь по первой половине участка спиной вперед. Землей из третьей канавки заполняют вторую, из четвертой – третью и т. д. Дойдя до конца грядки, переходят к обработке второй половины. К началу грядки не возвращаются. Первую канавку второй половины располагают рядом с последней канавкой первой половины. При перекопке все время двигаются спиной назад, чтобы не затоптать уже обработанную землю. Последнюю канавку первой половины засыпают почвой из первой канавки второй половины. Последнюю канавку второй половины заполняют почвой из самой первой канавки.

Для удобства и улучшения качества перекопки каждую канавку можно наметить колышками, во ткнув их по всей длине грядки по обеим сторонам и вдоль срединной линии через каждые 30 см. Если при перекопке вы планируете внести в землю удобрения, их необходимо разбросать по грядке перед началом работы. При глубокой перекопке лопату желательно держать вертикально. В наклонном положении она входит в землю недостаточно глубоко, что замедляет работу.

При двухъярусной перекопке ширина канавки должна быть 60 см, а не 30, как при одноярусной. Это составляет примерно 3 ширины лопаты. Если при простой перекопке можно было обойтись без тщательной разметки каждой канавки, то при двухъярусной перекопке настоятельно рекомендуют предварительно наметить каждую канавку.

Отмерять 60 см на глазок гораздо сложнее. Разметка позволит сделать поверхность перекопанной почвы максимально ровной.

Принцип перемещения по грядке и заполнения канавок тот же, что и при одноярусной перекопке.

Затруднения могут возникнуть из-за довольно большой ширины канавок. Обратите внимание, что копать необходимо слева направо, а начинать нужно с самой дальней точки от предыдущей канавки.

Почву на дне канавки лучше рыхлить вилами глубиной на штык. Причем делать это надо равномерно по всему дну, а не только в середине. Вилами также удобно вносить в разрыхленную почву органические удобрения: компост или навоз.

Двухъярусную перекопку можно использовать и при обработке участка, покрытого дерном. Участок размечают описанным способом.

С первой канавки лопатой снимают дерн на глубину 5 см и кладут его у края второй половины участка с внешней стороны, как и при обычной перекопке. Выкапывают канавку глубиной 20–25 см и шириной 60 см, а почву из канавки насыпают рядом со снятым дерном. Дно канавки на глубину 30 см разрыхляют вилами.

Далее переходят ко второй канавке. С нее снимают 5-сантиметровый слой дерна и перебрасывают его травой вниз на разрыхленное дно первой канавки и рубят лопатой. Почвой из второй канавки заполняют первую и т. д. Дерном и почвой из первой канавки первой половины засыпают последнюю канавку второй половины участка.

Инструменты для обработки почвы

Сегодня в любом садовом магазине вы найдете широчайший выбор инструментов для обработки поч вы. Это и проверенные веками лопаты, грабли, вилы, и сравнительно недавние изобретения, например ручной ножевой культиватор и мотоблок с почвофрезой, или мотокультиватор.

Садовая лопата отличается от строительной главным образом тем, что у основания черенка у нее имеется специальный изгиб. Такая форма патрубка экономит ваши физические силы при перекопке и делает этот процесс намного легче. Очень важно, чтобы диаметр нижней части черенка был подогнан под размеры патрубка и легко, но плотно в него вставлялся. В магазине продают и готовые лопаты, ручки которых крепят заклепками, шурупами, винтами с гайками. При необходимости эти крепления можно развинтить и снять лопату с черенка. При работе ручка лопаты по тем или иным причинам может сломаться, поэтому в хозяйстве необходимо иметь 1–2 запасных черенка. Хранят их в сухом помещении. Длина ручки садовой лопаты для взрослого составляет 85 см, для подростка – 75 см. Черенок лопаты может быть изготовлен из сухой древесины твердых пород (бука, березы, клена) или из алюминия, обтянутого пленкой.

Для работы в саду рекомендуется иметь штыковую и совковую лопаты, лопату с прямоугольным лезвием, а также специальную выкопочную лопату с узким и длинным полотном. Лопата должна быть сделана из отполированной нержавеющей стали.

Садовые вилы , предназначенные для рыхления и перекопки почвы, должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Все, сказанное о качестве ручки лопаты, справедливо и для черенка вил. Не забудьте также про запасные черенки. Металлическая часть вил должна быть с 4 широко расставленными гранеными зубьями.

Грабли – незаменимый инструмент для обработки почвы, который должен быть у каждого садовода-огородника. В работе удобны грабли шириной около 30 см, имеющие 2 поверхности: зубчатую и плоскую. Зубьями граблей измельчают почву, разбивают комочки, а плоской разравнивают грядки и формируют их бортики.

Мотыга, или тяпка, необходима для рыхления земли и прополки. Целесообразно пользоваться инструментом с 10-сантиметровым плоским лезвием.

Рыхлитель, или ручной культиватор, применяется для прополки и разрыхления почвы. Наибольшей популярностью пользуется ручной ножевой культиватор. Он представляет собой 2 расположенных напротив друг друга колесика с длинными лезвиями. Эта насадка закрепляется на длинной ручке. Культиватор «ездит» по грядке и рыхлит своими лезвиями почву. С внутренней стороны этого инструмента, позади колесиков, крепится одиночное плоское лезвие, которое сшибает сорняки и выравнивает взрыхленную колесами почву.

Мотокультиватор представляет собой мотоблок с насадкой – почвофрезой. По сути это усовершенствованный механизированный ручной культиватор. На вращающемся валу закреплены секции с ножами. Привод от вала подает мощность, и лезвия почвофрезы начинают вращаться, поднимая и рыхля землю. Глубина захвата у мотокультиваторов разной мощности составляет от 8 см до 2,1 м (рис. 5).

Во время весенней обработки почвы создаются условия для роста и развития культурных растений. От того, насколько качественно и грамотно будет произведена подготовка посадочного грунта, зависят качество и объемы урожая.

Рисунок 5. Мотокультиватор

Во время весенней перекопки внесите в почву органические и минеральные удобрения. Этим вы создадите в грунте питательную среду для культурных растений, поддержите жизнедеятельность микроорганизмов, обитающих в почве, а также снизите активность прорастания сорняков. Удобрения до определенной степени помогают и профилактике заболеваний культурных растений. Они также хорошее подспорье в борьбе с вредителями.

Удобрения заделывают в почву, тщательно измельчая пласты. На глинистой почве удобнее работать широкозубыми вилами: они легче входят в землю и лучше ее измельчают.

Наряду с компостом самое популярное органическое удобрение, конечно, навоз. Он должен хорошо разложиться, а перед внесением в землю его необходимо увлажнить, иначе он станет забирать влагу из почвы. Почву полезно подкормить раствором органических удобрений. На каждые 2–3 м 2 участка требуется 0,5 л раствора. Можно также разбрызгать синтетические удобрения, соблюдая рекомендации, данные в инструкции к ним.

Борьба с сорняками

К сожалению, перекопка и рыхление почвы создают прекрасную среду не только для культурных растений, но и для сорняков. С осени семена сорных трав «спят» в земле. Весенняя обработка почвы запускает эту «бомбу замедленного действия». Сорняки забирают из земли воду и питательные вещества, предназначенные культурным растениям. Сорняки – одна из причин плохой урожайности. Если же пустить дело на самотек и не удалить сорняки вовремя, они вытянутся в длину и будут затенять культурные растения, лишая их еще и солнечного света. Иногда, в особенно тяжелых случаях, для борьбы с сорняками применяют гербициды – химические вещества, уничтожающие растения. Стоит ли говорить, что такие химикаты очень опасны, а заодно с сорняками могут погубить и культурные растения либо же нанести им серьезный вред. Поэтому лучше не доводить ситуацию до крайности и своевременно избавляться от сорняков.

Прополку рекомендуют проводить, когда земля немного влажная. Только что политая почва прочно удерживает в себе корни растений, а пересохшая земля превращается в настоящие тиски. Удалить надземную часть сорняка вам, скорее всего, удастся; корень же его останется в почве, а значит, сорняк отрастет вновь. Кроме того, работая в мокром грунте, вы загрязните инструменты и испачкаетесь сами. Лучше подходит для прополки слегка влажная земля: подсохшая сверху, но еще сыроватая (не мокрая!) внизу.

Самый простой и распространенный метод борьбы с сорняками – удаление их вручную. Сорняк берут за надземную часть и тянут вверх. Важно удалить сорняк вместе с корнем. Если же оторвать только зеленую его часть, велика вероятность, что сорняк снова отрастет. У некоторых растений, например у одуванчика и ползучего пырея, очень длинный стержневой корень или мощная разветвленная корневая система. В этом случае, чтобы извлечь их из земли целиком, помогите себе лопатой или садовым совком. Инструмент втыкают в землю возле сорняка под прямым углом. Используя инструмент в качестве рычага, корень приподнимают, одновременно вытягивая растение из земли.

Корни растений часто тесно переплетены, и во время прополки существует опасность, что сорняк увлечет за собой культурное растение. Поэтому, вырывая из почвы сорняк, свободной рукой придерживайте культурное растение.

Однако, если сорняков на участке много, прополка вручную отнимет слишком много времени и сил. В этом случае рекомендуют прибегнуть к помощи остро наточенной тяпки или садового совка на длинной ручке. Грядку тщательно обрабатывают инструментом, старясь подсечь сорняк со всех сторон. Необходимо срезать не только надземную часть сорняка, но и весь его корень или же часть корня вместе с несколькими сантиметрами верхнего слоя почвы. С этой же целью можно воспользоваться совковой лопатой. Держать ее нужно параллельно земле, чтобы срезать верхний слой почвы вместе с корнями сорняков.

Выполотые сорняки ни в коем случае нельзя оставлять на грядке или даже на тропинке: после первого же орошения почвы, естественного или искусственного, вырванный сорняк способен вновь укорениться в земле, и все ваши труды пойдут прахом. По возможности старайтесь выбирать из почвы все корни и другие растительные остатки. Собирайте сорняки в ведра и сбрасывайте в компостную яму. Вредные растения, как ни парадоксально, могут сослужить хорошую службу, став прекрасным удобрением для культурных растений.

Помощь растениям после зимовки

Зима – время серьезных испытаний для растений. Несмотря на все старания садоводов, меры по защите растений от морозов не всегда срабатывают эффективно. Особенно сильно страдают плодовые деревья.

Весной необходимо своевременно провести комплекс мероприятий, направленных на восстановление переживших зиму растений.

В первой главе, описывая основные работы в весеннем саду, мы уже рассказали, как «вывести из спячки» перезимовавшие под снегом культурные растения. Здесь же остановимся подробнее на том, как помочь деревьям и кустарникам восстановиться после зимы.

Бытует мнение, что в феврале и начале марта снег под деревьями и кустами нужно укрывать опилками, чтобы он подольше не таял. На самом деле, поступая таким образом, мы только вредим растениям. Под слоем снега корневая система переохлаждается. Когда надземная часть растения уже «просыпается» под действием весенней оттепели, мы искусственно задерживаем пробуждение корней. Влага от них не поступает свое временно к кроне. В результате происходит ее усыхание, что в дальнейшем может привести к гибели всего дерева.

В середине весны после стаивания снега обкопайте деревья и кустарники, чтобы облегчить поступление в почву кислорода. Работать лучше не лопатой, а вилами, чтобы не нанести корням большого вреда.

Осмотр коры и ветвей

Одна из основных задач садовода в весенний период – оценить состояние деревьев после зимы. Степень повреждения дерева оценивают по цвету среза многолетней ветки.

В нормальном состоянии ткани среза имеют светло-коричневую окраску. Темно-коричневый срез свидетельствует о сильном повреждении сосудов, по которым от корней к другим частям растения поступают вода и питательные элементы. У погибшей ветки древесина светлая, а кора и камбий (тонкий слой делящихся клеток, расположенный между корой и древесиной) коричневые.

От мороза страдают и почки. Возьмите острое лезвие и сделайте продольный разрез на почке. В нормальном состоянии почка будет иметь светло-зеленый цвет. Если основание почки или вся она целиком окрашены в светло-коричневый цвет, значит, она повреждена. Однако не стоит спешить с выводами. Например, у вишни нижние почки на побеге могут быть погибшими, а верхние – живыми.

Если на дереве слишком много плодовых почек, удалите некоторые из них вместе с ветвями во время весенней обрезки. Дело в том, что слишком обильное плодоношение истощит ресурсы дерева, и в следующем году оно будет «отдыхать». Ветки в этом случае рекомендуют не срезать, а выламывать.

При глубоком промерзании земли повреждения может получить и корневая система. Последствия вымерзания мелких обрастающих корешков проявляются позже.

Когда на дереве появятся молодые листочки, они не станут получать достаточно питательных веществ и воды и вскоре начнут увядать. Само дерево при этом останется крепким, потому что основные корни не были повреждены морозом.

Подмерзшие или поврежденные участки коры зачистите садовым ножом до здоровых тканей, а затем обработайте «раны» раствором железного или медного купороса, садовым варом, цементом или замазкой из смеси глины и коровяка (60 и 40 % соответственно). Продезинфицированную «рану» закутайте мешковиной или полиэтиленом. Дупла тоже дезинфицируют и замазывают цементным раствором с мелкими камушками или щебенкой. Сильно обмерзшую крону формируют заново.

Из-за повышенной влажности у однолетних и ре же двухлетних саженцев иногда лопается кора. Весной это может привести к гибели камбия. Чтобы уберечь его от высыхания, трещину обматывают полиэтиленовой пленкой.

Большой ущерб деревьям наносят грызуны. В основном страдают молодые деревца возрастом до 12–15 лет. Их кора еще не огрубела, и обгрызть ее способны даже мыши.

Чем моложе дерево, тем сильнее повреждения. Деревья до 4–5 лет – самые уязвимые. У них мыши объедают всю кору до самой древесины. Кора деревьев 6—15 лет прочнее и грубее, ее толщина составляет от 3 до 6–8 мм. Повреждение таких деревьев может иметь 3 степени тяжести: слабую, среднюю и сильную.

При слабом повреждении травмируется только верхний слой коры. Ткань достаточно быстро восстанавливается самостоятельно. Лечение садовым варом не обязательно. При среднем повреждении страдает центральная часть коры. Камбий остается нетронутым, однако, лишенный защиты, он может засохнуть. Чтобы избежать этого, «рану» как можно скорее обрабатывают садовым варом или форзитовой замазкой. В конце апреля на поврежденном месте нужно садовым ножом сделать Т-образный надрез. Если сохранившаяся часть коры отходит от древесины, значит, камбий удалось сохранить и «рана» вскоре заживет.

При сильном повреждении не только уничтожается вся кора, но и травмируется древесина. Камбий, разумеется, тоже погибает, поэтому восстановиться поврежденный участок может только по бокам. В этом случае объеденную кору не зачищают: под ней могут сохраниться участки живого камбия, благодаря которому рана излечится быстрее и лучше. Оголенную древесину и боковые части коры необходимо обработать варом или замазкой.

На расщепившиеся ветви «накладывают шину». Принцип такой же, как при оказании первой помощи больному с переломом. Под ветку подкладывают деревянный брусок и плотно обматывают область расщепа. Под большие ветки желательно поставить подпорки.

Рецепты садового вара

Садовым варом покрывают поврежденные участки деревьев.

Вар препятствует высыханию поврежденных мест, предотвращает развитие в ране болезнетворных микроорганизмов, стимулирует восстановление живых тканей, защищает дерево от насекомых-вредителей. Садовый вар для дерева – аналог зеленки и йода для человека. При обрезке и прививке дерева его применение обязательно.

Существует множество рецептов приготовления садового вара. Среди опытных садоводов ведутся споры: какой же вар действительно полезен и эффективен, а какой, напротив, затормаживает процесс заживления. Например, в последнее время все чаще можно услышать, что популярная некогда олифа наносит деревьям вред. Критике подвергаются и другие средства, в составе которых присутствуют минеральные масла и продукты нефтепереработки. Мы предлагаем несколько рецептов садового вара.

Требуется: по 1 кг нигрола, канифоли и парафина.

Приготовление. Все ингредиенты разогревают по отдельности. В нигрол вливают канифоль и парафин. Все тщательно перемешивают. По мере застывания смесь можно подогревать.

Применение. Это замазка прекрасно подходит для обработки больших по площади ран.

Замазка с олифой

Требуется: 1 кг истолченной канифоли, 5 кг парафина, 0,23 л натуральной олифы.

Приготовление. В расплавленную канифоль добавляют олифу, перемешивают. Полученную массу добавляют в расплавленный парафин и снова тщательно перемешивают. Вар выливают в банку, дно которой выстилают промасленной бумагой, и хранят в теплом месте.

Применение. Перед применением замазку подогревают. Замазка с олифой очень удобна в работе: теп лая масса легко и ровно покрывает раны.

Вар на древесном спирту

Требуется: 1 часть растопленного сала, 8 частей древесного спирта и 16 частей истолченной канифоли.

Приготовление. В сало добавляют измельченную канифоль и, помешивая, подогревают на огне до получения однородной жидкости. Посуду снимают с огня и, непрерывно помешивая, добавляют в получившуюся жидкость спирт. Хранят вар в герметичной емкости.

Применение. Рекомендуется использовать в холодную погоду.

Вар с пчелиным воском и льняным маслом

Требуется: 1 часть льняного масла, 2 части молотого древесного угля, 4 части пчелиного воска и 20 частей канифоли или смолы.

Приготовление. В разных емкостях отдельно растапливают воск и канифоль (или смолу). Не снимая канифоль с огня, к ней добавляют расплавившийся воск, а затем вливают льняное масло. При этом получающуюся массу все время помешивают. Смесь снимают с огня и добавляют в нее молотый древесный уголь и еще раз тщательно перемешивают.

Применение. Благодаря натуральным компонентам эта замазка обладает прекрасным заживляющим действием.

Требуется: 1 часть речного песка, по 8 частей просеянной древесной золы, гашеной извести или мела, 16 частей свежего коровьего навоза.

Приготовление. Ингредиенты смешивают и разбавляют мыльной водой до консистенции густой сметаны. Перемешивать такую замазку рекомендуют руками в резиновых перчатках. Для лучшего сцепления в вар можно добавить немного мелко нарезанной шерсти.

Применение. Форзитовым варом замазывают обширные раны на скелетных ветвях и штамбах, солнечные ожоги, а также повреждения, нанесенные лосями, зайцами, мелкими грызунами.

Вар наносят на рану слоем в 1 см и обматывают мешковиной или другим плотным материалом. Его существенный недостаток – небольшой срок хранения.

Требуется: 1 часть растопленного сала, 2 части воска и 4 части истолченной канифоли.

Приготовление. В посуду с растопленным салом добавляют воск. После того как воск растворится, кладут измельченную канифоль и кипятят на слабом огне 30 мин, периодически помешивая. Получившуюся массу выливают в холодную воду. Вар разминают руками, смазанными жиром. Замазку хранят в промасленной бумаге.

Применение. Это замазка проста в приготовлении. Ее можно использовать без предварительного подогрева. Если соблюдать правила хранения, такая замазка прослужит вам не один месяц.

Замазка с коровяком

Требуется: 1 часть коровяка и 1–2 части извести.

Приготовление. Ингредиенты тщательно перемешивают и разбавляют мыльной водой до консистенции густой сметаны.

Применение. Под слоем этой замазки долго сохраняется умеренная влажность, благодаря чему раны заживают очень быстро.

Весенняя обрезка деревьев

Одна из самых масштабных и ответственных весенних работ в саду – обрезка деревьев.

Чтобы облегчить дальнейший разговор, давайте перечислим основные части взрослого садового дерева.

Корни дерева бывают вертикальными (рис. 6 а) и горизонтальными (рис. 6 б). Часть ствола, где начинают расти первые корни, а сам ствол утолщается, называется прикорневой, или просто корневой, шейкой (рис. 6 в). Часть ствола от шейки до начала первых веток – это штамб (рис. 6 г). Ветви, которые отходят непосредственно от ствола (центрального проводника), – это основные скелетные ветки (рис. 6 д). Соответственно часть ствола выше штамба, на которой растут крупные ветви, – это центральный про водник (рис. 6 е). Веточки, растущие на скелетных ветвях, называют обрастающими (рис. 6 ж). Самая верхняя ветка, макушка дерева, в которую переходит центральный проводник, – ветвь-продолжение (рис. 6 з).

В следующих разделах эти термины будут встречаться довольно часто.

Порядок выполнения весенней обрезки

Весеннюю обрезку начинают, когда пройдет угроза сильных, до –10 °С, морозов. Завершают ее до начала сокодвижения, т. е. до набухания почек. Обрезку проводят ранней весной при температуре воздуха около 0 °С.

Рисунок 6. Основные части взрослого плодового дерева: а) вертикальный корень; б) горизонтальный корень; в) прикорневая шейка; г) штамб; д) основная скелетная ветка; е) центральный проводник; ж) обрастающая ветка; з) ветка-продолжение

При осуществлении обрезки соблюдают определенную последовательность. Плодовые почки пробуждаются намного раньше листовых, поэтому в первую очередь обрезают старые плодоносящие деревья. Через 7—15 дней обрезают молодые, не плодоносящие деревья.

Сначала обрезают ягодные кустарники: их почки пробуждаются почти сразу после схода снега. Яблоня наиболее устойчива к температурным перепадам, поэтому ее целесообразно обрезать первой из плодовых деревьев, сразу после обрезки ягодных кустарников. Далее настает черед груши. Косточковые (сливу, вишню) можно обрезать позже: главное – успеть до начала цветения.

Обрезка ягодных кустарников

Ранней весной у крыжовника обрезают прикорневые побеги. Куст прореживают, освобождая его от перехлестывающихся веток. Пригнувшиеся к земле ветви укорачивают.

У малины плодоносят только побеги 2-го года. Поэтому весной удаляют все старые, плодоносившие в прошлом году ветви. На каждом кусте оставляют по 4–5 молодых и наиболее сильных побегов.

Кусты смородины освобождают от старых, сухих, сломанных и больных ветвей. Куст прореживают таким образом, чтобы не осталось веток, растущих внутрь или лежащих на земле. Старые ветви обрезают до основания, чтобы не осталось пеньков. В итоге 1 куст должны составлять 10–14 здоровых, хорошо развитых ветвей разного возраста. У черной смородины ветви стареют раньше, чем у красной. Старыми считаются 4—5-летние ветви. Они уже не плодоносят, поэтому их нужно обрезать. Ветви красной смородины сохраняют способность приносить плоды несколько дольше.

Обрезка плодовых деревьев

Следует отметить, что весенняя обрезка несколько снижает урожайность. Однако качество плодов при этом возрастает. Увеличиваются масса и размеры плодов, улучшается их окраска. Деревья становятся более устойчивыми к заболеваниям и воздействию насекомых-вредителей. Еще одна цель обрезки – формирование размеров дерева. В саду невыгодно иметь высокие плодовые деревья со слишком объемной кроной. Так, с дерева высотой до 2,5 м плоды можно обирать, стоя на земле. Если же высота дерева превышает 2,5–3 м, при сборе урожая без лестницы не обойтись. Слишком объемная крона не обеспечит вам богатого урожая. Дело в том, что в глубине раскидистого дерева ветви оголяются, а плодоносные части перемещаются вверх и на периферию кроны. Внутри такой кроны – пустота. Получается, что дерево занимает много места, а плодов приносит непропорционально мало. Оптимальными считаются высота до 3 м и ширина кроны около 3 м – для яблони и груши, около 2,5 м – для сливы, около 2 м – для вишни.

Чтобы уменьшить высоту дерева, его центральный проводник вырезают на уровне 1,5–2 м от земли с переводом на боковую ветвь. Чтобы уменьшить ширину кроны, укорачивают однолетние ветви и осуществляют прореживание.

Существуют 2 приема обрезки: укорачивание и прореживание.

При укорачивании подрезают только определенную часть ветки. Верхушечная почка удаляется, что приводит к более интенсивному росту боковых почек. Дерево не растет в высоту, зато увеличивается в объеме.

Путем укорачивания также формируют крону: уравновешивают ветви в силе роста, соподчиняют их проводнику, усиливают ветвление в нужном месте, изменяют направление роста отдельных ветвей.

Ветви срезают чуть выше почки, располагающейся на внешней стороне ветви.

Укорачивание делится на 3 вида:

? слабое: обрезается менее 1/3 длины прироста; это приводит к усилению ветвления за счет образования обрастающих ветвей;

? умеренное: обрезается 1/3 длины прироста; это ведет к появлению полускелетных ветвей;

? сильное: обрезается от 1/1 до 3/4 длины прироста, что обусловливает образование длинных побегов; у молодых деревьев сильное укорачивание ослабляет рост ветвей, а у зрелых – улучшает развитие веток.

Подвид укорачивания – омолаживающая обрезка. Деревьям в возрасте от 2 до 4 лет делают слабую обрезку, 5–7 лет – умеренную, 1012 лет – сильную.

Прореживание, или вырезка, предполагает удаление ветвей у самого основания от более крупной ветки или от центрального проводника. Вырезку осуществляют у основания ветки по кольцевому наплыву. «На кольцо», т. е. целиком, вырезают ненужные ветки: погибшие, сломанные, больные, переплетающиеся или расположенные слишком близко друг к другу. Все эти ветви загущают крону и подлежат уничтожению. После прореживания улучшается освещенность внутренней части кроны, а оставшиеся ветви утолщаются, становятся крепче.

Ветви диаметром менее 3 см подрезают секатором. Более толстые ветви укорачивают пилой. При осуществлении разреза секатор крепко держат в руке.

Лезвия секатора направляют поперек тканей. Не следует раскачивать или поворачивать режущие части инструмента.

Толстая часть нижнего лезвия должна быть обращена к верхушке ветки, т. е. к той ее части, которую вы собираетесь удалить. Срез делают чуть выше кончика почки.

Следите, чтобы кора была перерезана полностью. Удаленные фрагменты веток не должны утягивать за собой полоски «лыка» оставшейся части ветви.

Напомним, что при удалении ветки целиком срез делается по кольцевому наплыву у ее основания.

Толстые ветви спиливают в несколько этапов. Сначала намечают место спила. Для удобства можно сделать на коре насечку. Затем снизу, на 10–30 см выше намеченного места, ветку начинают пилить, пока пилу не заклинит. Потом отступают 3–5 см и сверху делают еще 1 запил. В этом месте ветка отламывается. Оставшийся пенек выпиливают в намеченном месте. Как и при обрезке ветки секатором, при спиливании нельзя допускать задиров коры.

Раны диаметром менее 1–1,5 см можно не дезинфицировать и не замазывать: они заживут сами. Раны большего размера нуждаются в обработке, особенно если они находятся на центральном проводнике или на скелетных ветвях. Со спилов стряхивают опилки, задравшуюся кору срезают. Садовым ножом зачищают место спила.

Закруглять места спилов, подрезая кору, нельзя: так вы еще больше травмируете дерево. Если срез получился ровным, зачистки не требуется. Наконец, рану замазывают садовым варом. Если по прошествии некоторого времени замазка разрушилась, а рана еще не успела зажить, вар наносят вторично.

Как уже отмечалось, размеры и форма кроны – важный параметр, влияющий на урожайность. Он также отражает степень рациональности планировки сада. Слишком раскидистая крона, обрастающая естественным образом, без надлежащего ухода занимает большую площадь. Однако урожай, который можно собрать с нее, непропорционально низкий. Связано это с тем, что внутри объемной кроны много оголенных старых ветвей, а фронт плодоношения перемещается на периферию. В результате такая крона представляет собой нечто вроде шарика, раздутого до огромных размеров, но совершенно пустого внутри.

Чтобы получать с плодового дерева максимально богатый урожай, весной необходимо проводить мероприятия по формированию его кроны.

Существуют 2 типа крон: естественно улучшенные, или сферические, и искусственные, или плоские.

Из естественно улучшенных крон наибольшую популярность среди садоводов завоевала разреженно-ярусная форма. Она состоит из 5 или 7 скелетных ветвей, которые равномерно располагают по центральному проводнику, следуя по окружности. Угол отклонения скелетных ветвей от центрального проводника должен составлять от 40 до 50°. Его можно регулировать. Если он меньше, ветку отклоняют, если больше – подтягивают. Для формирования первого, нижнего яруса выбирают 2 хорошо развитые скелетные ветви, смежные или сближенные. Третья скелетная ветка должна располагаться на свободной стороне ствола на высоте 60 см от 2 нижних веток. Эту ветвь направляют в противоположную от них сторону. Остальные скелетные ветви располагают в междурядьях на высоте 40–50 см друг от друга. У деревьев в возрасте от 1 года до 5 лет необходимо укорачивать скелетные ветви. Если побеги на них образуются интенсивно, оставляют прирост до 60 см. Если же побеги образуются плохо, то прирост подрезают до 50 см.

Годичные приросты скелетных ветвей превращают в полускелетные и обрастающие ветви. Полускелетные ветви могут расти разреженно либо парами. В первом случае между ними оставляют по 20–40 см, во втором – по 40–60 см. На каждой основной ветке оставляют по 8—12 полускелетных веток в боковом положении. Полускелетным ветвям придают горизонтальный наклон. Как правило, их не обрезают или обрезают слабо.

Ускорить плодоношение поможет кольцевание. В начале вегетационного периода на ветвях по всей окружности удаляют полоску коры шириной 1 см. Кольцевание проводят острым садовым ножом. После процедуры рану замазывают садовым варом. Кольцевание не проводят на основных ветвях, на ослабленных, плохо растущих деревьях и на груше.

Формировать новую крону гораздо проще, чем корректировать старую и запущенную. Желательно заняться этим в первый год после высадки саженца. Одну из ветвей первого яруса укорачивают до 50–60 см и по ней подравнивают 2 другие будущие скелетные ветки. Остальные ветви обрезают на 5–6 почек для замедления роста или придают им горизонтальное положение: позже они станут полускелетными и обрастающими ветвями. Центральный проводник укорачивают. У сор тов с пониклой кроной проводник должен быть выше скелетных ветвей на 10–15 см, а у сортов с пирамидальной кроной – на 25–30 см.

Иногда центральный проводник оказывается слишком слабым либо даже вовсе отсутствует. В такой ситуации из верхних ветвей выбирают ту, которая способна стать новым центральным проводником. Это должна быть сильная ветвь с минимальным углом отклонения. Всю часть дерева, располагающуюся выше этой ветки, срезают. Новому центральному проводнику придают вертикальное положение. Для чего ствол «надставляют»: привязывают к верхушке дерева дощечку, к которой прикрепляют выбранную центральным проводником ветвь. Скелетные ветви срезают на наружную или реже на боковую почку, чтобы придать им необходимое направление роста. Если центральный проводник немного изогнут, верхняя почка на нем должна располагаться так, чтобы выросший из нее побег компенсировал этот изгиб.

Формирование кроны продолжается на следующий год: закладывают новые ярусы скелетных ветвей, образуют полускелетные и обрастающие ветки. В первые 5 лет проводники укорачивают по уже указанной схеме.

Нехватку ветвей на дереве восполняют прививкой черенков.

Обрезка молодых деревьев

Обрезку молодого дерева начинают с обозначения его «каркаса»: обособляют центральный проводник, визуально определяют скелетные ветви, их количество и место расположения. Далее удаляют все дефектные ветки: сломанные, сухие, больные, слишком тонкие, перехлестывающиеся, а также ветви, растущие внутрь кроны. Очистив дерево от безусловно лишних ветвей, далее продолжают работать с оставшимися: скелетными, полускелетными, обрастающими.

Скелетные ветви должны находиться по отношению к центральному проводнику под углом не менее 40°. Если угол отклонения меньше, на дереве появятся острые развилки, что нежелательно. По этой же причине скелетные ветви должны быть соподчинены в росте и размерах. Конкурентные ветви следует свое временно срезать на кольцо. Если вам все же не удалось избежать появления развилок, необходимо как можно скорее произвести коррекцию. Одну из конкурентных ветвей, даже если речь идет о раздвоении ствола, нужно очень сильно укоротить, но пока что не вырезать ее полностью. Дождитесь, когда оставленная необрезанной ветвь окрепнет, станет значительно толще, и только после этого удаляйте ранее укороченную ветку целиком, вырезав ее у основания.

В борьбе с угрозой образования развилок главное – не перестараться. Острые развилки мешают только основным ветвям и крупным их разветвлениям. Развилки обрастающих веток вполне допустимы.

У молодых деревьев удаляют все «волчки» – ветки, растущие от основных ветвей вертикально вверх. Кроме выбранных скелетных ветвей, на дереве наверняка будут и другие сильные ветви. Путем обрезки их превращают в обрастающие. Если таких мер будет недостаточно, придется срезать несколько лишних здоровых ветвей. Оставшиеся скелетные ветви соподчиняют между собой, подрезая их на одном уровне, и подчиняют центральному проводнику. Напоминаем, что у сортов с пониклой кроной проводник должен возвышаться над ветвями на 10–15 см, а у сортов с пирамидальной кроной – на 25–30 см.

Невозможно остановить естественный рост дерева, поэтому полученные после описанной обработки размеры необходимо постоянно поддерживать. Для чего ветви верхней части кроны при необходимости обрезают и переводят на подходящие горизонтальные ответвления. На практике это выглядит следующим образом. Ветка верхней части кроны растет в длину и постепенно выбивается из общих очертаний кроны, нарушая ее форму. От этой ветки отходят несколько ответвлений – веточек меньшего размера. Все они располагаются под разными углами к нашей ветке. Из этих отростков выбирают тот, который растет почти горизонтально. Ветку отрезают чуть выше этого отростка, после чего он становится новой верхушкой ветки и продолжает расти, благодаря чему ветвь меняет направление и перестает нарушать форму кроны.

Ветви с боковых сторон аналогично переводят на ветки, направленные вдоль ряда. Когда дерево достигает высоты 2–2,5 м, центральный проводник переводят в боковую ветвь. Обрезка деревьев с высокой и слабой побегообразовательной способностью несколько отличается. Основной метод при обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью – прореживание, т. е. вырезка ветвей целиком. Укорачивание побегов нужно применять как можно реже, только в силу необходимости.

А вот при обрезке деревьев со слабой побегообразовательной способностью укорачивание выходит на первый план. Это позволяет выровнять оголенные участки кроны. Чем меньше образуется естественных побегов, тем короче нужно обрезать ветви. Однолетние ветви укорачивают на ?, а иногда и на ? длины. Двухлетнюю древесину можно обрезать на какое-либо боковое ответвление.

Каждой крупной ветке отводят определенную «область развития», т. е. пространство, в пределах которого могут располагаться ее ответвления. Все, что выходит за границу этого участка, обрезают и переводят на ответвление, растущее в нужном направлении в пределах «области развития». В тех частях кроны, где нет места для роста новых веток, выламывают побеги либо проводят вырезку загущающих ветвей на кольцо, или переводят их на слабое ответвление.

Интенсивность роста ветки можно регулировать. Чтобы усилить рост, ветке придают почти вертикальное положение. Чтобы снизить чрезмерно активный рост ветки и добиться ее плодоношения, ветку отгибают горизонтально или даже переводят ее в пониклое положение. Через 1–2 года на ней появятся обрастающие ветви и пониклую часть можно будет срезать. Весной и в начале лета, прежде чем обрастающие побеги одеревенеют, им придают нужное направление.

При корректировке положения ветки закрепляют в новом выбранном положении с помощью распорок или подвязок. При этом 1 конец веревки привязывают к середине ветки, в центре ее тяжести, а другой обматывают вокруг колышка, вбитого в землю. Ветку также можно закрепить в выбранном положении, переплетя ее с другой. Слишком толстую ветку часто почти невозможно согнуть. В этом случае на месте предполагаемого изгиба, на нижней стороне, делают неглубокие подпилы.

Если ветка располагается под очень острым углом, при отгибании она способна отломиться. Чтобы не допустить этого, основание ветки туго привязывают к стволу. Когда ветвь примет устойчивое положение, обвязку снимают, иначе на ветке может образоваться перетяжка.

Иногда при обрезке приходится иметь дело со взрослым и уже сильно загущенным деревом. В этом случае при первой обрезке допустимо оставить несколько загущающих ветвей. Соподчинение основных ветвей также может оставаться не вполне идеальным. На следующий год проводят дополнительную обрезку. Если дерево слишком высокое (более 2–2,5 м), центральный проводник укорачивают до 1,8–2 м, перенаправляя его на удачно ориентированную боковую ветвь. Остальные ветви верхней части кроны обрезают на 2,5–3 м и переводят на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Если ветви нижнего яруса слишком пониклые, их вырезают полностью либо перенаправляют на ответвления, растущие вверх. В последующие годы обрезку проводят в соответствии с общими правилами.

Для усиления роста побегов, улучшения плодоношения и ограничения размеров кроны проводят омолаживающую обрезку. Например, яблони и груши старше 30–40 лет все еще могут приносить хорошие урожаи. Однако этому препятствуют процессы старения. Поэтому рекомендуется укорачивать концы скелетных веток на 7—10-летнюю древесину и, разумеется, удалять все больные, сломанные, поврежденные, мертвые ветки. Крону прореживают. Из удачно расположенных молодых и крепких побегов формируют новые скелетные и обрастающие ветки. Через 3–4 года после омолаживающей процедуры старое дерево снова начнет хорошо плодоносить. Следует однако помнить, что, если при прореживании и обрезке центрального проводника было удалено очень много ветвей, омолаживание желательно перенести на следующий год.

Снижение прироста веток – сигнал ослабления активности биохимических процессов в дереве и как следствие – постепенного отмирания кроны. Нижние ветви отмирают, как правило, раньше. Ускоряет гибель веток и недостаточное освещение. Поэтому необходимо регулярно проводить обрезку плодовых деревьев.

Омолодить можно и не такие старые деревья. Им делают обрезку на 2—3-летнюю древесину.

Особого подхода при обрезке требует дерево, поврежденное морозом. При легком подмерзании обрезку осуществляют в обычном режиме. Погибшие ветки срезают на кольцо, подмерзшую верхнюю часть удаляют до здоровой древесины. При средней степени подмерзания появляется необходимость усиления роста побегов, расположенных ближе к основанию ветвей. В этом случае ветки укорачивают сильнее обычного.

Обрезая подмерзшее дерево, следите, чтобы раны на стволе и основных ветвях не располагались на одном уровне, иначе ослабленная ветка может усохнуть. Обработку ран садовым варом выполняют особенно тщательно.

При сильном подмерзании обрезку откладывают до следующего года. За этот период станет ясно, какие участки кроны нуждаются в обрезке. При обрезке сильно поврежденного морозом дерева оставляют все зеленые ветки. Благодаря им новая древесина сформируется гораздо быстрее.

Обычные правила обрезки здесь не актуальны. Укорачивание, прореживание и прочие процедуры можно проводить только на следующий год. Пока же главная задача – сохранить жизнеспособные части подмерзшего дерева. Нужно быть готовым к худшему. Иногда такое дерево может распуститься весной за счет резервных питательных веществ, а летом, когда их запас иссякнет, дерево частично или полностью усохнет.

Если надземная часть молодого дерева вымерзла до уровня снежного покрова, дерево срезают выше места прививки, а из появившихся позже ветвей выбирают наиболее сильную и здоровую, с помощью которой формируют новую крону.

Если полностью вымерзла надземная часть взрослого дерева, его лучше выкорчевать и посадить новое.

Борьба с насекомыми-вредителями

Насекомые-вредители способны снизить урожай на ?, поэтому бороться с ними необходимо. Напоминаем, что в феврале нужно собрать и сжечь все оставшиеся с осени на деревьях плоды и листья, а также гнезда гусениц.

Весенняя обрезка, о которой говорилось в предыдущем разделе, тоже является профилактической мерой против вредителей. Многие насекомые, а также возбудители заболеваний растений зимуют на ослабленных ветвях. Поврежденная или отмирающая ветка может стать убежищем врагов вашего сада, поэтому ветви после обрезки рекомендуется сжигать. Причем делать это желательно за территорией участка.

Ранней весной, после схода снега, на штамбы деревьев накладывают ловчие пояса, которые препятствуют проникновению насекомых в крону дерева. Это элементарное, но достаточно эффективное средство борьбы с вредителями. Ловчий пояс представляет собой полоску гофрированной бумаги, стекловаты, резины, мешковины, полиэтилена, рубероида. Ширина пояса – 25–30 см. Его накладывают на ствол дерева и обвязывают шпагатом. Сверху его затягивают очень туго, а снизу – гораздо слабее. Внутреннюю поверхность пояса предварительно обрабатывают отравляющими веществами, например порошком хлорофоса. Насекомые заползают под пояс снизу и погибают.

Как бы мы ни ратовали за экологически чистые овощи и фрукты, наиболее эффективным способом борьбы с вредителями до сих пор остается опрыскивание ядохимикатами. Химическую обработку растений следует проводить свое временно. Не следует распрыскивать химикаты на всякий случай.

Первое опрыскивание проводят перед распусканием почек, когда устанавливается среднесуточная температура в 5 °С. Химикаты распыляют в безветренную погоду с утра или под вечер.

Насекомые и другие возбудители заболеваний чаще всего зимуют в трещинах коры и других труднодоступных местах. Действие химикатов станет эффективным только при обильном смачивании ветвей и ствола. Поэтому весеннее опрыскивание до распускания почек осуществляют методом промывки.

Если в зону опрыскивания попадают цветущие культурные растения или грядки с овощами, их укрывают синтетической пленкой. Ядовитую жидкость, скапливающуюся на пленке в процессе опрыскивания, нужно периодически сливать подальше от культурных растений и водоемов. Позаботьтесь о том, чтобы химикатами не отравились домашние или бродячие животные.

Сорняки, особенно цветущие, заранее скашивают и убирают, иначе насекомые-опылители могут отравиться попавшим на цветки ядом.

Человек, осуществляющий опрыскивание, также должен позаботиться о своей безопасности. Для защиты от ядов надевают плащ с капюшоном или комбинезон, резиновые перчатки, сапоги. При опрыскивании в обязательном порядке используют универсальный респиратор или противогаз. В самом крайнем случае делают повязку из сложенной в 5 слоев марли.

Опрыскивание ведется сверху вниз: от верхушки дерева к нижней части кроны, от высокорослых растений к низким.

Для химической обработки растений высотой до 1 м можно использовать малоемкие опрыскиватели. Для деревьев применяют ранцевые опрыскиватели. Вес наполненного раствором опрыскивателя иногда достигает 18–21 к г, так что химическая обработка сада требует больших физических усилий.

К сожалению, универсального лекарства от всех болезней не существует, нет и универсального химиката, помогающего абсолютно от всех вредителей.

Препараты для химического опрыскивания

76 %-ная нефтемасляная эмульсия (препарат № 30) или ее аналоги – незаменимое средство в борьбе с самками и зимующими личинками щитовок, в том числе и калифорнийских, а также с ложнощитовками и яйцами плодовых клещей. Однако этот препарат вряд ли сможет нанести вред гусеницам яблонной моли и яйцам тли, медяниц, щитовок, листоверток. Не действует он и против микроорганизмов – возбудителей заболеваний растений. Применяют 3 %-ный раствор препарата № 30: 300 г химиката разводят в 10 л воды. Им опрыскивают плодовые деревья, ягодные кустарники и декоративные растения.

60 %-ная паста нитрафена уничтожает зимующих в коре и на опавших листьях щитовок, тлю, клещей, листоверток, моль, возбудителей парши и прочих заболеваний. Для плодовых деревьев используют 3 %-ный раствор нитрафена (300 г препарата на 10 л воды), а для ягодных кустарников – 2 %-ный раствор (200 г препарата на 10 л воды).

Чтобы подкормить молодое дерево, удобрение нужно внести только в приствольный круг. У взрослых плодоносящих деревьев, кроме этого, удобряют еще и почву в междурядьях. Диаметр приствольного круга дерева в возрасте до 2–3 лет должен составлять около 1,5 м. Дереву старше 20 лет нужны уже 4 м.

Мочевина помогает бороться с возбудителями парши яблони и груши, которые зимуют в опавших листьях. Обработка ведется 7 %-ным раствором мочевины: используют 700 г препарата на 10 л воды. На 100 м 2 требуются 25 л раствора. Однако нельзя допускать попадания мочевины на кору деревьев: она способна вызвать ожоги.

Олеокуприт уничтожает яйца тли, медяниц, клещей, а также многие болезнетворные бактерии, в том числе возбудителей парши. Олеокуприт на 73 % состоит из нефтяного масла и на 15 % – из нафтената меди. Для опрыскивания берут 4 %-ный раствор препарата: 400 г на 10 л воды.

98 %-ный растворимый порошок медного купороса используют в борьбе с возбудителями парши, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза, антракоза, септориоза и некоторых других пятнистостей плодовых деревьев и ягодных кустарников. Применяют 1 %-ный раствор купороса: 100 г препарата на 10 л воды.

53 %-ный растворимый порошок железного купороса – проверенное средство против болезней штамбов и маточных ветвей, например мхов и лишайников. Железный купорос оказывает определенное воздействие на возбудителей монилиоза, парши и некоторых других пятнистостей, однако считаться эффективным средством он не может. Используя 2–3 %-ный раствор железного купороса (200–300 г на 10 л воды), обрабатывают груши, яблони и почву под ними.

Все перечисленные препараты подходят и для опрыскивания ягодных кустарников. Сдержит развитие грибковых болезней и уничтожит яйца щитовок, ложнощитовок, тли 2 %-ный раствор нитрафена. Избавят кустарники от щитовок и ложнощитовок 3 %-ный раствор препарата № 30 или его аналоги.

Для обработки земляники и клубники рекомендуют 3 %-ную бордосскую жидкость. Для ее приготовления в 10 л воды разводят по 300 г медного купороса и гашеной извести. Это более щадящий химикат. Например, нитрофен может обжечь зеленые части растений. Бордосскую жидкость применяют и для так называемого «голубого опрыскивания» – обработки груш и яблонь в период распускания почек. Это опрыскивание направлено против парши, плодовой гнили и прочих грибных заболеваний.

До распускания почек крыжовник и смородину, зараженные антракнозом или мучнистой росой, опрыскивают нитрафеном, карбофосом или бордосской смесью. Вместо проведения химической обработки можно полить больные растения кипятком из лейки.

Для опрыскивания растений на различной стадии пробуждения применяют разнообразные мыльные растворы . До начала сокодвижения плодовые деревья, смородину и крыжовник можно опрыскать 6–8 %-ной эмульсией зеленого мыла . Она помогает против щитовок, тли, медяницы, листоверток, красных и бурых клещей и некоторых других вредителей.

В период распускания почек растения можно обработать 4 %-ным мыльным раствором или медно-мыльной жидкостью . Для приготовления последней в 9 л воды разводят 20 г горчичного порошка и 200 г мыла. Затем, непрерывно помешивая, постепенно добавляют 180 г раствора медного купороса. Медно-мыльная смесь уничтожает тлю, щитовок, паутинного клеща и возбудителей ряда грибковых заболеваний.

Деревья, стволы которых покрыты свежей побелкой, – настоящие символы ранней весны. Они просто источают сияние.

Особенно заметно это на фоне черной, еще влажной после таяния снегов земли.

Однако побелка стволов выполняет не только эстетическую функцию. Белый цвет отражает солнечные лучи и защищает дерево от ожогов, морозобоин, перегрева коры и резких перепадов температур – обычных для ранней весны явлений. Побелка также предотвращает появление некоторых вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Хотя, конечно, в этом отношении она не может сравниться с химическим опрыскиванием и носит, скорее, второстепенный, вспомогательный характер.

Весеннюю побелку деревьев проводят до распускания почек. Выбирают сухой день с температурой воздуха не выше 5 °С. Перед побелкой деревья очищают от старой коры. Техника выполнения этой операции описана в соответствующем разделе этой книги. На гладкую кору побелка будет ложиться значительно лучше, и эффективность ее действия возрастет.

Побелкой покрывают весь штамб и нижнюю часть скелетных ветвей. Рекомендуют на 3–4 см заглубить побелку в почву. Для чего предварительно отгребают землю от штамба, а после того как краска подсохнет, возвращают почву обратно. Скелетные ветви покрывают побелкой на 30 см от их основания. Для защиты дерева этого вполне достаточно. Покрывать краской все дерево целиком не следует (рис. 7).

Рисунок 7. Побеленное дерево

Для проведения побелки вам потребуются кисть или краскопульт, резиновые перчатки и известковый раствор.

Толщина кисти зависит от размеров ствола и ветвей. Важно, чтобы щетина была достаточно жесткой, чтобы раствор можно было «втереть» во все трещинки и шероховатости коры. Большой сад со множеством плодовых деревьев удобнее белить с помощью краскопульта. Процесс идет значительно быстрее, однако возрастает и расход побелки.

Толщина слоя побелки должна быть не менее 0,3 мм. Большинство растворов для побелки деревьев содержат в своем составе едкие вещества, поэтому белить деревья лучше в резиновых перчатках, предварительно смазав руки вазелином или подсолнечным маслом. После завершения работы руки моют 2 %-ным раствором уксуса. Волосы во время побелки убирают под косынку или шапочку.

За основу раствора для побелки деревьев берут, как правило, свежегашеную, но ни в коем случае не хлорную известь. Садоводы-любители, основываясь на собственном опыте, добавляют в растворы те или иные компоненты, улучшающие различные качества побелки.

В сообществе садоводов не утихают споры по поводу того, каким раствором белить деревья, какие ингредиенты побелки вредят коре, а какие, напротив, оказывают положительное воздействие. Нередко вопрос ставят более радикально: следует ли вообще белить деревья.

Некоторые садоводы настаивают на том, что побелка только вредит дереву, так как затрудняет доступ кислорода к коре, подсушивает ее, отравляет. Конечно, многие из этих аргументов не лишены оснований. Тем не менее, если побелку и можно считать злом, то наименьшим. Приносимая ею польза гораздо более ощутима, чем вред.

Раствор для побелки деревьев можно купить в садоводческом магазине. На современном рынке представлен широкий выбор подобных средств. При желании побелку можно приготовить самостоятельно.

Купленную в магазине водоэмульсионную краску можно использовать для побелки деревьев, предварительно немного ее усовершенствовав. Чтобы краска защищала дерево от насекомых-вредителей, добавьте в нее 5 %-ный медный или 10 %-ный железный купорос.

Растворы для побелки деревьев

Требуется: 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса, 200 г столярного или казеинового клея, 10 л воды.

Приготовление. Все ингредиенты смешивают.

Применение. Медный купорос уничтожает вредителей и болезнетворные микроорганизмы, а клей обеспечивает прочное прилипание раствора к коре. Такой раствор отличают прочность и долговечность. В него можно добавить коровий навоз: 1–2 лопаты на ведро раствора.

Требуется: 2–3 кг свежегашеной извести, 0,5 кг медного купороса, 2 л снятого молока, 10 л воды.

Приготовление. Все ингредиенты тщательно перемешивают. Для улучшения клейкости в раствор можно добавить глину или коровяк.

Применение. Молоко является достойной альтернативой столярному клею: оно придает побелке прочность и долговечность и, кроме того, считается более безопасным для деревьев.

Прививка – это способ размножения растений путем объединения нескольких их частей. С по мощью прививки можно заменить существующий сорт другим, обладающим улучшенными по сравнению с исходным сортом качествами: морозостойкостью, оптимальным сроком вызревания, вкусом и т. п.

Прививка позволяет создать на одном дереве набор из нескольких сортов, различных по качеству. Фактически, вы получаете целый сад в миниатюре. Вместо 5 деревьев, за каждым из которых нужен отдельный уход и каждое из которых занимает определенную площадь, вы имеете одно дерево с привитыми к нему черенками разных сортов. Экономия площади и сил очевидна. Прививка также ускоряет размножение одного сорта и экономит при этом исходный материал. На выращивание саженца уходит гораздо больше времени, чем на прививку черенка. Посредством прививки можно залечить раны или исправить дефекты, появившиеся на штамбе или у основания скелетных ветвей.

Любителям декоративного садоводства прививка помогает создать плакучую крону или крону с необычной окраской цветков.

Черенки для прививки заготавливают в начале зимы, когда установится морозная погода и температура воздуха будет от –8 до –10 °С. При такой температуре черенки станут лучше храниться, а кроме того, закалятся, что улучшит их выживаемость. Если же вы решили заготовить черенки ранней весной, то необходимо успеть сделать это до начала сокодвижения. Черенки с распустившимися почками непригодны для прививки. Следует отметить, что черенки косточковых (сливы, вишни) нежелательно заготавливать весной: за зиму их однолетние побеги, как правило, подмерзают, что негативно сказывается на результатах прививки. Черенки же яблони и груши более устойчивы, поэтому их допускается срезать ранней весной.

Лучше всего для черенков подойдут однолетние побеги. Но если их мало, можно использовать и двухлетние. Побеги для черенков срезают со здоровых плодоносящих деревьев в возрасте 12–15 лет. Черенки срезают с освещенной части кроны. Нежелательно брать побеги, возникшие из спящих почек на стволе, а также растущие у основания скелетных ветвей или в недостаточно освещенной части кроны. Урожайность с них будет очень низкой.

Побеги срезают секатором, причем выбирают ветки с ярко выраженной верхушечной почкой. Срез делают на годовом кольце между прошлогодним и позапрошлогодним приростом. Листья или черешки от них, висящие на конце прошлогоднего прироста, указывают на то, что ветка плохо вызрела. Заготавливать ее на черенок нельзя.

После суровых зим, сопровождавшихся сильными морозами, прирост побегов значительно снижается и составляет всего около 2 см или немногим более. Такие побеги не подходят для прививки. Но если иного выбора нет, используют и их: для перепрививки дикой поросли или сохранения сорта в случае гибели дерева. Чтобы заготовить такие побеги, срезают более взрослые ветки, которые потом хранят под снегом.

Если цель прививки – улучшение сорта, то для черенка подойдет ветка с небольшим расстоянием между почками. Если же прививкой собираются лечить штамбы, срезают длинные прошлогодние побеги. Обычно это так называемые волчки – побеги, растущие вертикально. Как правило, они размещаются в глубине кроны.

Срезанные побеги связывают шпагатом в пучки. Рекомендуют прикрепить к шпагату этикетку с названием вида и сорта дерева. Шпагат предварительно опускают на несколько минут в горячий парафин, воск, олифу или машинное масло. Благодаря такой обработке он станет намного крепче, а этикетка на нем будет держаться дольше. Пучки черенков хранят под снегом или в леднике. Можно также держать их в погребе, но только если температура в нем составляет от +3 до 0 °С. В этом случае основания черенков заглубляют во влажный песок на 3–5 см.

Черенок – это часть побега растения с почкой. В садоводстве и цветоводстве черенки часто используют для вегетативного размножения растений. Развиваясь, черенок сохраняет все свойства и признаки растения, от которого он был отделен, и в конце концов сам превращается в новое взрослое растение.

Чтобы сохранить черенки, срезанные весной, создайте бурт, искусственно задержав таяние снега. Для чего с северной стороны какого-либо строения навалите небольшой сугроб высотой 120–150 см. Снег уплотните, а сверху насыпьте слой опилок толщиной 30–40 см.

Опилки приостановят таяние снега. Ни в коем случае не заменяйте опилки ботвой или растительными остатками. В таком «укрытии» могут завестись мыши, которые погрызут черенки.

Садоводами выработана определенная последовательность прививки. Ее начинают сверху. Сначала прививают внутренние сучья, затем – ветви во внешних частях кроны. Если нарушить этот порядок, то при очередной прививке можно повредить те, что были сделаны ранее. За привитыми побегами необходимо тщательно ухаживать: следить, чтобы их не сломало ветром, направлять, формировать крону, прореживать ее и подрезать.

Прежде чем перейти к описанию способов прививки, разберемся с терминологией. Говоря о прививке, часто употребляют 2 очень похожих слова: подвой и привой.

Подвой – это растение, к которому прививают черенок.

Привой – это фрагменты растений, которые прививают к подвою, т. е. черенки. Условно говоря, привой – это донорский орган, а подвой – тот организм, которому этот орган пересаживают, под кору которого помещают черенок.

Прививку плодовых деревьев проводят весной. Делать это можно как до начала сокодвижения, так и после распускания почек.

В зависимости от времени проведения прививки выбирают ее способ. Среди самых популярных методов прививок, проводимых до начала сокодвижения, – прививка в боковой зарез, в расщеп и копулировка.

Из методов прививки после распускания почек наибольшее признание получил способ «седлом» за кору. Это один из самых простых методов прививки. Однако осуществить его возможно лишь после начала сокодвижения, когда от веток легко отстает кора.

Прививка в боковой зарез

Осуществляют такую прививку до начала сокодвижения. Этот способ применяют, чтобы сделать крону более пышной, заполнить оголенные участки скелетных веток. Прививку в боковой зарез делают, если подвой толще привоя. Диаметр подвоя должен достигать 2–2,5 см.

Этот способ позволяет очень прочно скрепить подвой и привой. Он также предоставляет садоводу возможность свободно выбирать направление роста будущей ветки.

Острым ножом на коре и древесине подвоя по дуге делают косой разрез длиной 3–4 см. Глубина разреза должна быть такой, чтобы получившийся «заусенец» можно было слегка отогнуть, а в нормальном состоянии разрез бы снова смыкался. Для чего разрез можно немного расширить осторожными движениями ножа.

На нижнем конце привоя (черенка) с обеих сторон делают косые срезы, равные по длине разрезу на подвое. Первый срез выполняют на 2–3 мм ниже основания почки. Затем черенок переворачивают на другую сторону почкой вниз и, отступив от ее основания 5–8 мм, осуществляют второй срез. Лезвие ножа при этом должно быть наклонено влево под углом около 15°. В итоге должен получиться двусторонний клин. Далее верхнюю часть черенка отрезают до второй почки.

«Заусенец» на подвое слегка отгибают. В образовавшийся «кармашек» вставляют черенок, внимательно следя за тем, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя совпадали. «Заусенец» отпускают, после чего черенок оказывается плотно зажатым в срезе подвоя.

Место прививки туго обязывают полиэтиленовой изолентой или пленкой, а торец черенка привоя обрабатывают садовым варом (рис. 8).

Рисунок 8. Прививка в боковой зарез

Прививка в расщеп

Прививка в расщеп – это, наверное, самый старый способ прививки и вместе с тем один из наиболее трудоемких. Она проводится до начала сокодвижения или в период набухания почек.

Большое значение имеет выбор места прививки. Спиливать подвой надо там, где не менее чем на 1 см ниже торца (места спила) на ветке нет сучков, ответвлений, вздутий. Иначе вам не удастся сделать правильный расщеп.

Итак, после спиливания подвоя торец зачищают. Острым ножом его раскалывают по диаметру на глубину до 8 см. Место расщепа фиксируют с помощью отвертки, стамески, деревянного клина или аналогичного инструмента. Сверху ширину расщепа доводят до 5 см.

Для прививки в расщеп, как правило, используют 2 черенка. На нижних концах привоев делают 2 косых среза на клин. В результате получают треугольник с «плечиками».

Черенки вставляют в щель подвоя по самые «плечики», внимательно следя за тем, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя совпадали. Клинья-фиксаторы убирают, после чего черенки оказываются зажатыми в расщепе.

Место прививки плотно обязывают изолентой или пленкой. На срез подвоя нужно положить кусочек коры, поверхность расщепа и верхний торец черенка замазать садовым варом. При этом допустимо, чтобы часть вара попала в расщеп. Боковые части расщепа, не прикрытые обвязкой, также необходимо тщательно покрыть варом. Через 2–3 дня место прививки осматривают. Появившиеся трещины еще раз обмазывают садовым варом (рис. 9).

Рисунок 9. Прививка в расщеп

Копулировка, как и описанные ранее способы прививки, может проводиться до начала сокодвижения. Этот способ применяют в том случае, если подвой и привой имеют одинаковую толщину. По сути это попытка срастить 2 половинки сломанной ветки. Но это, конечно, очень упрощенный взгляд на копулировку, который просто позволяет в самом общем виде понять ее принцип.

Различают 2 вида копулировки: простую и улучшенную.

Простую копулировку удобно применять, если толщина подвоя и привоя не превышает 1,5 см. На подвое и черенке делают одинаковые косые срезы длиной около 4–5 см. Обратите внимание, что методы подготовки привоя и подвоя несколько отличаются.

Сначала обрабатывают подвой. На месте прививки его протирают мокрой тряпкой. Чуть пониже конца намеченного среза подвой обхватывают большим, указательным и средним пальцами левой руки. Нож держат в правой руке острой стороной лезвия к себе. Лезвие прикладывают к подвою. Большой палец правой руки должен при этом упираться в лучезапястный сустав левой руки. Косой срез делают плавным движением ножа на себя и вверх. Большой палец правой руки обязан при этом скользить вдоль подвоя, выполняя функцию противорежущего упора. Верхушку подвоя полностью удаляют.

Техника подготовки среза привоя несколько иная. Напоминаем, что толщина привоя должна совпадать с толщиной подвоя. Никакие «подравнивания» не допускаются! Итак, черенок берут в левую руку верхушкой от себя и зажимают большим, указательным и средним пальцами. Нижний конец черенка при этом должен на 5–6 см выступать за пределы кисти, а нижняя почка – располагаться слева и касаться ладони. Нож берут в правую руку острой стороной лезвия к себе. Большой палец правой руки должен упираться в лучезапястный сустав левой руки и находиться под выступающей частью черенка. Лезвие ножа располагают справа от черенка над 2—3-й почками. На нижней части черенка делают косой срез, лезвие ножа ведут на себя. Если черенок толстый, его сложно полностью срезать, держа нож на весу. В таком случае можно помочь себе секатором.

После описанной подготовки черенок совмещают с подвоем, следя за тем, чтобы их камбиальные слои совпали по длине срезов. Придерживая черенок на подвое, место прививки туго обматывают изолентой или пленкой, чтобы срезы были полностью закрыты. Полоски обвязки накладывают с небольшими перехлестами, чтобы между витками не оставалось просветов. Конец обвязочной ленты просовывают под последний виток и завязывают. Верхний срез привитого черенка обрабатывают садовым варом.

На опытной станции субтропических и южных плодовых культур в Сочи растет уникальное дерево. На нем привиты около 50 сортов и видов различных цитрусовых: лимонов, апельсинов, мандаринов. Все они прекрасно уживаются на 1 дереве и регулярно приносят плоды.

При улучшенной копулировке на срезах подвоя и привоя ножом делают дополнительные разрезы «язычки», которые затем вставляют друг в друга. При совмещении они прочно крепятся друг к другу даже без обвязки. Улучшенную копулировку применяют гораздо чаще в силу ее большей эффективности.

Сначала на подвое и привое делают срезы длиной 4–5 см. Техника выполнения срезов такая же, как и при простой копулировке. Черенок берут косым срезом от себя и вверх. От основания черенка отступают на ? и делают продольный разрез где-то на ? длины косых срезов. Верхнюю часть привоя срезают, оставляя на черенке 2–3 почки. Аналогичным образом делают «язычок» на подвое. Язычки привоя и подвоя вставляют друг в друга до упора. Учтите, что, если подвой толще черенка, камбиальные слои совместятся только с одной стороны. Однако это допустимо. Место прививки туго обвязывают изолентой или пленкой, а верхний торец черенка обрабатывают садовым варом (рис. 12).

Прививка «седлом» за кору

Способ прививки «седлом» за кору применяют в период сокодвижения. Как и в случае с прививкой в расщеп, при этом можно прививать 2 черенка.

Тонкие сучья подвоя (до 3 см) обрезают секатором, толстые – спиливают. Торец заглаживают ножом. От торца вниз на коре делают разрез длиной 3–3,5 см. Второй разрез делают напротив первого. На нижней части черенков, на высоте 3–3,5 см, выполняют не очень глубокий поперечный надрез – так называемое седло. От «седла» вниз делают косой срез. Черенки вставляют в разрезанную кору подвоя, чтобы «седло» уперлось в поверхность торца. Затем место прививки туго обвязывают изолентой или полиэтиленом, а торцы обрабатывают садовым варом (рис. 13).

Рисунок 12. Улучшенная копулировка

Рисунок 13. Прививка «седлом» за кору

В последние годы зима отличается непредсказуемой неустойчивой погодой. В этой связи особенно важно помочь перезимовавшим растениям подготовиться к сезону активного роста, цветения и плодоношения.

В сказках, чтобы вырастить семечко, достаточно посадить его в землю и полить водой. Через некоторое время сквозь почву навстречу солнцу пробьется росток, который очень скоро превратится в роскошное растение. В реальности, если вы последуете примеру сказочных героев, летом и осенью вам вряд ли удастся собрать даже самый скудный урожай. Если, конечно, не случится чуда.

Мы не будем полагаться на чудеса. Лучше просто соблюдать несложные рекомендации по посеву семян. Конечно, легкими эти правила становятся только с приходом опыта. Поначалу же ошибки будут неизбежны. Ведь, чтобы семена развивались нормально, необходимо соблюсти целый ряд условий: температуру, влажность, освещенность, время и глубину посадки и т. д. Прибавьте к этому индивидуальные особенности каждого вида культурных растений, а также специфику каждого их сорта.

В связи с чем возьмите себе за правило узнавать как можно больше о виде и сорте растений, которые собираетесь посадить. Самые необходимые сведения обычно приводят на пакетике с семенами. Однако неопытные садоводы пренебрегают этой информацией или просто ленятся читать. Не надейтесь на авось, чтобы потом не жалеть о зря потраченных средствах и силах. Узнайте о том или ином сорте еще больше, например из Интернета или печатных изданий.

Какой бы вид или сорт культурных растений вы ни выбрали для разведения на своем дачном участке, приобретать семена нужно только в надежных специализированных магазинах. Покупая семена с рук, вы рискуете остаться без урожая. Кроме того, даже если сомнительные семена взойдут, нет никаких гарантий, что это будет именно указанный сорт, а вместо обещанных помидоров вы не получите редьку или обычный сорняк.

Выбор семян: сорт или гибрид

Большинству садоводов-любителей известно, что в магазинах продают семена сортов и семена гибридов. Интуитивно они ощущают разницу между этими семенами, но объяснить, в чем же она состоит, зачастую не способны. Одних слово «гибрид» пугает. Гибрид – это что-то, полученное искусственным путем благодаря скрещиванию чего-то. А все «ненатуральное» вызывает недоверие. Кроме того, СМИ любят запугивать обывателей рассказами о генетически модифицированных продуктах, воздействие которых на организм человека еще до конца не изучено. Имея очень приблизительные представления о генной инженерии, люди нередко смешивают понятия «гибрид» и «генетически модифицированные продукты», а потому категорически отказываются покупать гибриды. С одной стороны, это вполне понятно: не известно, как это отразится на здоровье. С другой стороны – подобные опасения совершенно необоснованны. Прежде чем понять разницу между гибридом и генетически модифицированным продуктом, желательно определить, в чем состоят отличия гибрида от сорта.

Под сортом понимают группу культурных растений, выведенную путем селекции, т. е. контролируемого отбора, и имеющую постоянные закрепленные признаки, отличающие эту группу от других растений того же вида и передающиеся по наследству. Например, селекционеры скрестили в лаборатории 2 сор та помидоров и добились того, чтобы в результате плоды получившегося растения стали желтого цвета.

Потомство первых желтых помидоров, а потом и их «внуки», «правнуки» и т. д. тоже были и продолжают оставаться желтыми. Значит, можно говорить о новом сорте. Конечно, это упрощение, и на самом деле один сорт может обладать гораздо большим числом отличительных признаков. Внутри сорта сохраняют улучшенные в результате селекции цвет, вкус, размеры, форму, урожайность и даже запах. Однако для нас сейчас это не столь важно.

Что же такое гибрид и чем он отличается от сор та? Вернемся к нашим селекционерам. В ходе очередного эксперимента они скрестили еще 2 разных сорта помидоров и плоды нового урожая получились невероятно огромных размеров. Можно говорить об удачном исходе работы: ведь чем крупнее плоды, тем лучше. Однако потомство получившихся гигантских помидоров утрачивает это выдающееся качество своих «родителей»: плоды получаются самыми обыкновенными, а чаще даже худшими по всем параметрам. Нередко от помидоров-гигантов и вовсе невозможно получить потомство: их семена просто не вызревают. Успех с выращиванием огромных помидоров можно повторить, только если снова скрестить 2 исходных сорта.

Сажать рассаду или сеять семена в только что перекопанную землю нельзя. Свежевскопанная земля насыщена выделениями сорных трав. Они крайне вредны для культурных растений. Кроме того, внесенные в почву удобрения должны как следует усвоиться. В противном случае они станут вытягивать из корней растений воду.

Таким образом, гибриды – это группа растений, обладающая выдающимися характеристиками, полученными в результате скрещивания разных сортов. Гибриды в отличие от сортов не могут передавать эти признаки по наследству и чаще вообще не способны к размножению. Этим объясняется и дороговизна гибридов по сравнению с сортовыми растениями: гибрид приходится выводить каждый год заново, используя исходные сорта.

Если на пакетике с семенами стоит пометка F1, значит, перед вами гибрид. Например, «Помидор Леопольд F1». Иногда можно увидеть пометку F2 или F3. Так обозначают гибриды второго и третьего поколений соответственно: условно говоря, семена «детей» и «внуков» гибридов. Следует отметить, что с каждым поколением хозяйственные качества таких растений снижаются, поэтому рекомендуют воздержаться от покупки таких семян.

Гибриды выносливее сортов: они устойчивее к заболеваниям и менее зависимы от окружающих природных условий.

Как же соотносятся генетически модифицированные организмы (ГМО) и гибриды? ГМО – это живые организмы, выведенные с применением методов генной инженерии путем изменения генотипа, т. е. совокупности генов определенного организма. ГМО – результат сложной, долгой и кропотливой работы, которая, кстати, требует еще и больших финансовых затрат. Гибриды, как вы помните, каждый год выводят заново. Если бы поступающие в продажу семена ГМО и могли быть гибридами, цена бы на них стала баснословной. Поэтому генетически модифицированными бывают только сорта.

Страх перед ГМО – однако не повод отказаться от выращивания сортовых растений. Генетически модифицированный сорт не вывести в домашней теплице или в ящике на балконе, а значит, количество генно-модифицированных сортов крайне мало.

Семена из собственного огорода

Семена не обязательно покупать. Если вы занимаетесь разведением овощей не первый год, осенью можете собрать семена культурных растений, выращенных на вашем собственном огороде.

В большинстве случаев для посева используют семена предшествующего года. Однако это правило справедливо не для всех овощей. Например, семена огурцов и столовой свеклы должны полежать 2–3 года после сбора, чтобы вызреть. Получение семян имеет некоторые нюансы в зависимости от вида опыления той или иной культуры. Различают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся растения.

При самоопылении пыльца переносится с тычинки на пестик того же самого цветка или между цветками одного растения. Из культурных растений к этой группе относят помидоры, баклажаны, перец, фасоль, горох, пшеницу, ячмень, фиалку. Никаких особых рекомендаций при выращивании самоопыляющихся культур на семена нет. Отбирают лучшие и самые крупные плоды, как правило, первые, от здоровых растений.

При перекрестном опылении пыльца переносится от цветка одного растения к цветкам другого обычно при помощи насекомых или ветра. К этой группе причисляют огурцы, морковь, тыкву, столовую свеклу, редис, капусту, редьку. При выращивании перекрестноопыляющихся растений на семена будьте готовы столкнуться с рядом трудностей. Прежде всего, если хотите сохранить сорт в чистом виде, без примесей, позаботьтесь, чтобы на расстоянии 100–500 м не было растений других сортов того же вида.

Иногда угрозу представляют даже сорняки, принадлежащие тому же семейству, что и культурное растение. Например, сурепка может переопылиться с капустой и редисом, так как все они относятся к семейству капустоцветных. Для предотвращения нежелательного переопыления растения, предназначенные для получения семян, изолируют при помощи марлевых камер. Это довольно трудоемкий метод. Применять его имеет смысл лишь в том случае, если вы хотите получить семена редких, мало распространенных культур. В остальном выгоднее просто купить семена в магазине. Обратите внимание, что на семена нельзя выращивать гибриды. Для этих целей подходят только сорта!

Факторы внешней среды

На всхожесть семян и дальнейшие рост и развитие растений влияют различные факторы внешней среды: освещенность, температура, влажность. Одним растениям нужно много света и воды, а другие в аналогичных условиях погибают, потому что предпочитают расти в тени. На основании таких «предпочтений» культурные растения объединяют по группам.

От интенсивности освещения зависит фотосинтез растений. Чем ярче свет, тем активнее протекают обменные процессы. Важна и направленность света. Прямые солнечные лучи могут быть вредны для растения. Распределение солнечного света зависит от угла наклона его лучей, от площади свободного пространства вокруг растения, от высоты стебля, разветвленности, формы и размеров листьев самого растения. Например, известно, что верхняя часть растения освещается значительно лучше нижней. Если растения посажены скученно, со временем они начинают затенять друг друга. Все их жизненные силы уходят на борьбу за солнечный свет. Растения вытягиваются, перестают плодоносить, многие из них погибают. В то же время некоторые растения, напротив, не выносят яркого солнечного цвета и комфортнее чувствуют себя в тени.

Из теневыносливых культурных растений можно назвать морковь, листовую капусту, шпинат, ревень, сельдерей. Средней степени освещенности требуют свекла, редис, репа, редька, кочанная капуста, салат, щавель, петрушка, пастернак, лук, брюква. Помидоры, огурцы, перец, баклажаны, тыкву, фасоль относят к светолюбивым растениям. Фактор освещенности необходимо учитывать при выборе места для посадки того или иного культурного растения, а также при выращивании рассады в парнике или в домашних условиях. Так, покрытие парника (стекло или пленка) всегда должно быть чистым, чтобы пропускать достаточно солнечных лучей, а при выращивании рассады дома ее нужно размещать в наиболее освещенном месте, например около окна или на подоконнике.

Температура окружающей среды влияет на растение во все периоды его жизни: от прорастания семян до завершения вегетационного периода, т. е. времени роста и развития.

В зависимости от способности переносить низкие температуры культурные растения делят на 3 группы: морозо– и зимостойкие, холодостойкие и теплолюбивые.

Морозо– и зимостойкие растения в вегетационном периоде способны переносить кратковременные заморозки до –10 °С. В состоянии покоя они без труда могут перезимовать под снегом. В эту группу входят многолетние овощные растения: щавель, хрен, ревень, спаржа, чеснок, лук-батун, лук-слизун, шнитт-лук и др.

Семена у растений этой группы начинают прорастать при температуре от +1 °С, а наиболее благоприятная температура для роста и развития самих растений – от +15 до +20 °С.

Холодостойкие растения переносят кратковременные заморозки до –2–7 °С. Это такие культуры, как капуста, морковь, свекла, редис, репа, брюква, укроп, шпинат, репчатый лук, салат и др. Прорастание их семян начинается при температуре +2–5 °С. Взрослые растения лучше чувствуют себя при +15–20 °С. Жара в +25 °С действует на них угнетающе, а если столбик термометра поднимается выше +30–32 °С, их рост полностью прекращается.

Теплолюбивые растения не терпят любых заморозков и при температуре ниже 0 °С погибают. К этой группе причисляют помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, перец, тыкву и др. Семена этой группы начинают прорастать при +12–15 °С. Оптимальная температура для взрослых растений находится в диапазоне от +20 до +25 °С. При температурах ниже +15 °С и выше +30 °С рост теплолюбивых растений прекращается.

Эти температурные рамки следует учитывать при проращивании семян и разведении растений в закрытом грунте, в парнике, теплице.

Запах лука отпугивает морковную муху, а запах моркови отгоняет луковую муху. Фитоцианиды, выделяемые луком, чесноком и редькой, уничтожают фитофтору и возбудителей сосудистого бактериоза. Эти вещества также предохраняют от вредителей смородину. От земляники вредителей отпугивают чеснок, салат и петрушка.

Ткани растений содержат 75–85 % воды. Она участвует в их обменных процессах, и ее запас необходимо регулярно пополнять. В зависимости от характера развития корневой системы и интенсивности расходования влаги культурные растения делят на 4 группы.

Такие культуры, как свекла и брюква, очень быстро расходуют свой запас воды, но вместе с тем они способны эффективно добывать ее из почвы.

Помидоры, морковь, перец, фасоль, тыква, кукуруза также интенсивно поглощают воду, однако в отличие от растений первой группы, запасы влаги они расходуют очень экономно.

Огурцы, капуста, редис, редька, репа, баклажаны, салат, шпинат очень плохо поглощают воду, но чрезвычайно быстро ее растрачивают. Лук и чеснок нуждаются в небольших количествах воды: они мало ее потребляют и медленно расходуют.

Поливать растения рекомендуют рано утром или вечером, за 1,5–2 ч до захода солнца. Такой режим полива позволяет уменьшить испарение воды из поч вы. Поливать растения днем в солнечную погоду нежелательно: вода испарится прежде, чем достигнет активной части корневой системы. Если поливать растения нерегулярно, плоды способны пожелтеть или растрескаться.

Устанавливайте резервуары с водой – металлические, пластиковые, деревянные емкости – на солнцепеке, где вода будет подогреваться естественным путем. Если температура воды для полива ниже +6—10 °С, корни переохладятся и растение может заболеть и погибнуть.

Лучше всего корни поглощают воду, нагретую до +20–25 °С. Весной, когда солнце светит еще недостаточно сильно, чтобы прогреть воду, ее необходимо подогревать искусственно.

Немаловажный фактор благополучия растений – влажность окружающего воздуха. Помидоры, перец, баклажаны, фасоль лучше чувствуют себя при влажности 60–70 %. Оптимальная влажность для белокочанной и цветной капусты, а также для лука-порея, петрушки, укропа, щавеля – 70–75 %. Огурцам, салату, сельдерею, шпинату требуется влажность 80–90 %.

Регулировать влажность для растений, высаженных в открытый грунт, затруднительно. Но в парнике и теплице контроль этого параметра не только возможен, но и необходим.

Сочетаемость различных огородных культур

Владельцам небольших участков часто приходится отказываться от выращивания тех или иных культур. Причина проста – это нехватка места.

Однако не обязательно под каждый вид растений отводить отдельную грядку. Культуры можно сочетать.

Разумеется, существуют определенные каноны совместной высадки растений. Как правило, сочетают скороспелые и позднеспелые растения, одно из которых будет основным, а другое – уплотняющим. Уплотняющие культуры высаживают в междурядьях или в одном ряду с основной культурой. При подборе растений-соседей следует учитывать также теневыносливость и биохимическое взаимодействие разных культур.

? горох с огурцами, морковью, картофелем, редькой, кукурузой, фасолью, пряными травами;

? капуста с картофелем, луком, салатом, укропом, сельдереем;

? цветная капуста с сельдереем;

? кресс-салат с редисом;

? лук с капустой, свеклой, салатом, чабрецом, цикорием, земляникой;

? морковь с помидорами, луком, горохом, салатом, шалфеем, майораном;

? огурцы с помидорами, капустой, горохом, укропом, фасолью, редькой;

? петрушка с морковью, помидорами, спаржей;

? помидоры с фасолью и зеленью;

? редька с огурцами, помидорами, свеклой, морковью, шпинатом, пастернаком, дыней, тыквой;

? свекла с капустой, луком, салатом, фасолью;

? спаржа с помидорами, петрушкой, базиликом;

? чеснок с помидорами и клубникой;

? шпинат с земляникой.

? капуста с помидорами, фасолью, земляникой;

? картофель с помидорами, огурцами, тыквой;

? лук с чесноком, горохом, фасолью, помидорами;

? огурцы с картофелем и большинством пряных трав;

? помидоры с капустой кольраби;

? чеснок с луком, горохом, фасолью.

Вот несколько схем размещения культур при создании смешанной грядки. Это наиболее популярные комбинации, при которых соблюдается оптимальная густота роста культур и достигается высокая урожайность.

1. В первом ряду – морковь; во втором – редис, уплотненный репчатым луком; в третьем – петрушка.

2. В первом ряду – морковь; во втором – репчатый лук из севка; в третьем – кресс-салат, уплотненный помидорами.

3. В первом ряду – кочанный или листовой салат, уплотненный пастернаком; во втором – огурцы; в третьем – укроп.

4. В первом ряду – земляника; во втором – петрушка, уплотненная помидорами.

Подготовка семян к посеву

Для получения богатого урожая мало купить или собрать хорошие семена. Их еще требуется правильно подготовить к посадке.

Подготовительные работы включают в себя сортировку семян по удельному весу, проверку их на всхожесть, протравливание, закалку, обработку микроэлементами и дражирование.

Сортировка семян по удельному весу

Сортировку, или калибровку, семян проводят для отбора наиболее тяжелых полновесных семян. Легкие семена чаще оказываются «пустыми»: они не прорастают или погибают, едва проклюнувшись.

Для проведения калибровки вам потребуется раствор поваренной или калийной соли либо аммиачной селитры. На 1 л воды необходимы 30–50 г (3–5 ч. л. с горкой) сыпучего продукта. Чем выше концентрация раствора, тем жестче отбор семян. Семена высыпают в приготовленный раствор, интенсивно перемешивают и на 3–5 мин оставляют в покое. «Пустые» семена всплывут на поверхность, а тяжелые осядут. Всплывшие семена удаляют, а прошедшие проверку несколько раз промывают чистой водой и просушивают.

Проверка семян на всхожесть

Калибровка с определенной долей вероятности позволяет отобрать семена с хорошей всхожестью и высокой скоростью прорастания.

Тем не менее для надежности семена необходимо обязательно проверить на всхожесть. Для чего берут блюдце или неглубокую тарелку, выстилают ее дно смоченной в воде фланелью, фильтровальной бумагой или сложенной в 3–4 слоя марлей.

В зависимости от их общего количества на подстилке раскладывают 5, 10, 50, 100 семян. Сверху их прикрывают смоченной в воде марлей.

По мере высыхания марлю необходимо увлажнять. Блюдце накрывают стеклом или другим блюдцем и ставят в теплое место. Большинство семян овощных культур прорастают при +20–30 °С. Бобам, фасоли, гороху, луку, щавелю и эстрагону требуется температура +20 °С.

Оптимальная температура проращивания семян шпината – всего +10 °С. Салат проращивают сначала в течение 3 суток при +10 °С, а затем – при +20 °С.

Обратите также внимание, что почти все семена проращивают в темноте и только семена эстрагона и сельдерея – на свету. «Контрольными» являются 2 периода проращивания семян. В течение первого временного отрезка определяют энергию прорастания семян, т. е. их способность к быстрому и дружному прорастанию. Проросшими считаются семена, у которых за отведенное время развиваются нормальные корешки. У крупных семян длина корешка должна составлять половину длины самого семени, а у мелких – полную длину семени.

Если к концу первого отрезка времени проросли менее 80 % семян, при высеве их норму увеличивают, чтобы всходы были более равномерными.

Второй временной отрезок позволяет судить о всхожести семян, т. е. об их способности давать в установленный срок нормальные проростки. Для брюквы, гороха, капусты, редиса, редьки, репы и цикория – это 3-и и 7-е сутки, для огурца – 3-и и 8-е. В случае с арбузом, дыней и фасолью – это 3-и и 10-е, у конских бобов и эстрагона – 4-е и 10-е, у баклажана – 4-е и 14-е сутки. Для свеклы и щавеля – это 5 и 10 сутки, для лука – 5-е и 12-е, для ревеня и шпината – 5-е и 14-е, для моркови и укропа – 6-е и 14-е. Артишоки, пастернак, петрушка, сельдерей и помидоры прорастают на 7-е и 14-е сутки, перец – на 8-е и 15-е, спаржа – на 10-е и 21-е. Для салата контрольными являются 7 суток.

На семенах находится множество возбудителей различных заболеваний. Учитывая, что многие семена завозят из других регионов, это могут быть и не вполне типичные для вашей местности болезни. Но даже семена, выращенные на собственном огороде, – рассадник вредоносных микробов. По этому предпосевная подготовка семян обязательно должна включать протравливание, т. е. их обеззараживание. Существуют несколько способов протравливания.

1. Сухое протравливание проводят с применением ядохимиката (ТМТД). На 1 кг семян требуется от 2 до 6–8 г препарата. Семена кладут в герметически закрывающийся сосуд, туда же добавляют необходимую дозу химиката, плотно закручивают крышку. В течение 5–7 мин интенсивно встряхивают сосуд, чтобы семена равномерно покрылись препаратом.

При сухом протравливании следует соблюдать меры предосторожности. Во время процедуры, а также при посеве обеззараженных таким способом семян работайте только в перчатках, защитных очках и марлевой повязке или респираторе.

2. Прогревание в горячей воде походит для обеззараживания семян капусты, моркови, свеклы и лука. В воду температурой +48–50 °С на 20 мин погружают семена. Установленную температуру воды нужно поддерживать, по мере остывания подливая в нее кипяток. Однако строго следите за тем, чтобы температура воды не превысила допустимого максимума в +50 °С, иначе семена могут свариться. Во время обработки их нужно помешивать каждые 4–5 мин.

Перед яровизацией клубни картофеля обрабатывают 0,01 %-ным раствором борной кислоты. Для приготовления раствора на 10 л воды берут 4 ст. л. жидкого мыла и 1 ч. л. борной кислоты. При желании в этот раствор добавляют микроэлементы, например 0,5 г медного купороса.

Этим же способом можно протравить и семена огурцов, но на их обработку придется затратить не 20 мин, а 2 ч.

3. Сухая термическая обработка семян – один из самых эффективных и безопасных способов их протравливания. Однако могут возникнуть проблемы с выдерживанием температурного режима. Обычно прогревание проводят в сушильном шкафу или термостате. Семена помидоров выдерживают сначала 2 суток при температуре +50–52 °С, а затем еще сутки при +78–80 °С. Семена тыквенных (тыквы, огурцов, арбуза) прогревают в течение 3 ч при +50 °С и еще 10 ч при +40–42 °С. Температуру при прогревании повышают постепенно: за 5 мин ее можно увеличивать не более, чем на 1–1,5 °С от исходной.

Упрощенный, хотя и долгий вариант сухой термической обработки – прогревание у батареи центрального отопления. Температура протравливания в этом случае будет составлять около +20–25 °С. За 1,5–2 месяца до посева семена складывают в платяной мешочек и вешают возле батареи.

4. Вымачивание в растворе марганцовки подходит для семян большинства культурных растений. По этой причине, а также благодаря своей простоте, скорости и эффективности этот способ чаще применяют садоводы-любители. Семена на 10–20 мин погружают в 1 %-ный раствор перманганата калия (марганцовки), после чего промывают в чистой воде и сушат.

Обработка семян микроэлементами на 10–30 % увеличивает урожайность, на 5–9 дней ускоряет время созревания плодов, а также значительно улучшает всхожесть семян на малоплодородных почвах: тяжелосуглинистых, супесчаных и т. п.

Семена на 12–24 ч замачивают в растворе микроэлементов температурой +20–25 °С.

Для приготовления раствора в 2 л воды добавляют 5 г пищевой соли (чуть меньше 1 ч. л. без горки); 0,5–1 г молибденовокислого аммония; 0,5–1 г перманганата калия; 0,3–0,5 г метиленовой сини; 0,2–0,5 г сернокислого цинка; 0,1–0,3 г борной кислоты; 0,01—0,05 г медного купороса. Семена лука, редиса, салата, помидоров хорошо реагируют на 0,1 %-ный раствор никотиновой кислоты. Обратите внимание, что объем раствора должен быть в 10 раз больше объема семян.

Семена замачивают в фарфоровой, фаянсовой или стеклянной посуде. Использовать металлические емкости, даже эмалированные, не рекомендуют. Металл может вступить в химическую реакцию с микроэлементами, что негативно отразится на семенах. Обработку микроэлементами можно заменить вымачиванием в вытяжке древесной золы. Для приготовления вытяжки 150–200 г древесной золы заливают 10 л воды и настаивают в течение суток. Семена замачивают в полученной вытяжке на 4–6 ч и сушат на воздухе.

Закалка и проращивание семян

Непредсказуемая весенняя погода часто преподносит сюрпризы в виде внезапных заморозков. Кроме того, часто при посеве семян почва оказывается не достаточно прогретой, да и само качество грунта оставляет желать лучшего. Из-за этих и других факторов часть посеянных семян погибает. Чтобы увеличить количество семян, способных пережить экстремальные условия, а также чтобы ускорить появление всходов, перед посевом семена рекомендуют закалить.

Среди садоводов-любителей наиболее популярны 2 способа закалки семян: контрастное замачивание и однократное прохолаживание.

1. Контрастное замачивание заключается в воздействии на проросшие семена попеременно отрицательными и положительными температурами. За 10–12 дней до посева откалиброванные семена в течение 2 ч замачивают в теплой воде. Это процедуру можно совместить с обработкой микроэлементами. Затем семена выдерживают в помещении при температуре +20–25 °С, пока не проклюнутся 3–5 % семян. После чего и до посева семена выдерживают попеременно: ночью – при температуре от –3 до 0 °С, а днем – от +18 до 20 °С.

2. Однократное прохолаживание проводят с уже проклюнувшимися семенами.

Их предварительно проращивают при температуре +20–25 °С, пока не проклюнутся от 5 до 10 %. Затем их кладут в снег, на лед или в холодильник под морозильную камеру при температуре от –1 до +3 °С и оставляют на 3–5 дней.

Перед посевом семена просушивают в тени, чтобы они вновь обрели сыпучесть, и высевают во влажную почву. Методика проращивания семян в обоих случаях аналогична их проращиванию для проверки на всхожесть.

Дражирование – это заключение семян в специальную оболочку (капсулу) из питательной смеси. Благодаря этой процедуре семена насытятся полезными веществами. Кроме того, дражированные семена равномернее высеваются, предохраняются от повреждений, лучше всходят и растут. Заключенные в оболочку семена легче высевать, выдерживая определенные интервалы посевов.

Дражированные семена не нуждаются в проращивании.

Оболочку для семян можно изготовить из смеси следующих веществ:

? 45 % сухого коровяка, 40 % земли, 10 % перегноя и 5 % суперфосфата;

? 60 % мелкого керамзита, 20 % торфа, 10 % земли, 10 % суперфосфата;

? 55 % перегноя, 40 % земли, 5 % суперфосфата.

Высушенные ингредиенты смеси перемалывают или толкут в ступке, просеивают через мелкое сито и смешивают. Для увлажнения семян готовят раствор свежего коровяка (одну его часть на 10 л воды), процеженный через мелкое сито или марлю. Можно также применять 1,5 %-ный пектиновый клей, 0,02 %-ный раствор карбоксимелцеллюлозы (полимера КМЦ) или 2 %-ный крахмальный клейстер.

Семена увлажняют раствором и помещают в стеклянную банку, куда засыпают смесь для дражирования.

Банку начинают вращать вдоль большой оси и встряхивать.

Периодически в нее досыпают смесь для дражирования, а семена сбрызгивают раствором из пульверизатора.

Процедуру продолжают до тех пор, пока семена ни примут форму гранул. Гранулы для мелких семян должны быть размером 3–4 мм, а для крупных – 5–6 мм.

Дражирование можно проводить как непосредственно перед посевом, так и заблаговременно. Заключенные в оболочку семена хранятся около полугода.

Если дражируете семена заранее, после процедуры их необходимо просушить в течение 2–3 ч при температуре +30–35 °С, а затем убрать на хранение, как обычные семена. За 1–2 дня до посева дражированные семена увлажняют и выдерживают под смоченной водой мешковиной при температуре +20–25 °С. Расход воды должен составлять до 45 % объема заключенных в оболочку семян.

Дражированные семена можно сеять и без предварительного смачивания, однако в этом случае почву после посадки обильно поливают, иначе всходы будут неравномерными.

Всхожесть семян во многом зависит от соблюдения при их посеве ряда условий. Ключевые из них – это температура земли и глубина посева.

Готовность открытого грунта к посеву культурных растений можно проверить очень простым способом, который раньше часто использовали крестьяне. Снимите обувь и босиком пройдитесь по земле. Если при этом ноги быстро и сильно замерзают вплоть до появления болевых ощущений, посев семян откладывают. Ноги замерзают, но холод терпимый и болевых ощущений нет – сеют морозоустойчивые растения: горох, щавель, хрен, чеснок и т. д. Ноги не мерзнут – приступают к посеву лука, капусты, брокколи и других холодостойких культур. От земли идет тепло, как от теста, – высеивают теплолюбивые растения: помидоры, огурцы, кабачки, фасоль и др.

Многие садоводы выращивают рассаду дома, на подоконнике или балконе. Это избавляет от необходимости проверять землю на готовность к посеву. Однако такой способ выращивания семян нередко ставит свои ловушки, в которые часто попадают не опытные садоводы.

Во-первых, помните, что температура на подоконнике, а тем более на балконе, всегда несколько ниже, чем в комнате. А при выращивании семян учитывается именно температура на подоконнике. Желательно иметь термометры для измерения температуры воздуха и поверхности подоконника (балкона). Однако можно обойтись и без дополнительного оборудования, оценивая температуру на ощупь. Приложите ладонь тыльной стороной к оконному стеклу и подоконнику. Критерии оценки такие же, как при проверке открытого грунта.

Во-вторых, учитывайте разницу оптимального уровня температуры для морозостойких, холодостойких и теплолюбивых культур. Эти параметры, как правило, указывают на пакетике с семенами. Температуру в +20–25 °С может обеспечить батарея центрального отопления. Если к ней можно приложить руку и при этом не обжечься, ящик с семенами допустимо поставить прямо на батарею. Однако слишком высокие температуры тоже вредны семенам. На слишком горячей батарее они погибнут. Кроме того, семенам некоторых культур для того, чтобы проклюнуться, наоборот, необходимы средние и низкие температуры. В этом случае ящик с семенами можно поставить, например, возле балконной двери.

В-третьих, оптимальная температура, указанная на пакетике, должна поддерживаться на протяжении всего периода прорастания, а не только во время посева семян в почву.

Довольно распространенная ошибка, когда садовод-любитель, посеяв семена при комнатной температуре, в этот же день выносит ящик на балкон, где температура, разумеется, значительно ниже оптимальной.

Вне зависимости от того, куда вы сеете семена, в открытый грунт или в ящик для рассады, посевы необходимо прикрывать пленкой. Внутри укрытия создается атмосфера, благоприятная для прорастания семян.

Иногда советуют поддерживать оптимальную температуру и влажность путем ежедневного обильного полива. Однако этот метод неэффективен, если грядки (ящики) не укрыты, потому что голая земля очень быстро высыхает. Применение элементарного укрытия – обязательное условие быстрого прорастания семян.

Для более равномерного посева семена иногда прилепляют к полоскам бумаги, промазанным клейстером. Ленточки с семенами раскладывают на грядке семенами вверх, присыпают землей и поливают. При таком способе посева также возникает опасность – слишком глубоко заделать семена.

Оптимальную глубину посева определяют индивидуально для каждой культуры. Эти сведения вы сможете найти в следующем разделе. Их также обычно указывают на пакетиках с семенами. Запомните общее правило: чем мельче семена, тем меньше глубина посева.

Совсем мелкие семена можно даже не присыпать землей, а распределить по поверхности подготовленной почвы и полить. Дражированные семена кажутся больше за счет оболочки, поэтому их часто сеют глубже, чем требуется. Это ошибка. Ориентироваться надо не на размер гранулы, а на размер самого семени.

Особенности посева семян разных культур

Как уже отмечалось, для каждой культуры выработаны свои нормы посева: его глубина посадки и расстояние между рядами. Эти сведения обычно указывают на пакетике с семенами.

Однако многие садоводы предпочитают высевать не покупные, а самостоятельно выращенные семена. Поэтому целесообразно привести нормы посева для наиболее распространенных в любительском хозяйстве культурных растений.

Глубина заделки семян – 1–1,5 см.

Расстояние между рядами – 20–30 см. Всходы базилика прореживают на 20–25 см.

При пересаживании же рассады расстояние как между рядами, так и между растениями составляет по 20 см.

Глубина заделки семян – 6–8 см. При посеве рядами ширина междурядья должна составлять 40–50 см, а расстояние между семенами в ряду – 10–12 см.

При двухстрочном ленточном посеве расстояние между строчками – 20–25 см, между лентами – 50–60 см, между семенами – 10–12 см.

Глубина заделки семян – 4–6 см. Горох высевают четырехстрочными лентами.

Расстояние между строчками – 15–20 см, между лентами – 50–60 см, между растениями в ряду – 4–6 см.

Кабачки и патиссоны

Кабачки и патиссоны выращивают, как правило, не на отдельной грядке, а по краям участков, занятых другими культурами.

Глубина заделки семян – 5–6 см. Расстояние между рядами – 1 м, между растениями в ряду – 0,5 м.

Капуста брокколи, или спаржевая капуста, обладает диетическими и лечебными свойствами. И все благодаря высокому содержанию витаминов А, В₁, В₂, РР, С, Е, а также солей калия, кальция, фосфора и магния.

Свежая капуста не только вкусна, но и полезна. Она улучшает пищеварение, помогает справиться с дискомфортом в животе, ощущением тяжести, регулирует деятельность кишечника. Капуста – прекрасное профилактическое средство против цинги. Кроме того, регулярное употребление сырой капусты улучшает память.

Капуста белокочанная, краснокочанная и савойская

Капусту, как правило, высаживают рассадой. Ранние сорта высаживают на расстоянии 60 см между рядами и 30 см между растениями. Возможны также схемы посадки 70 ? 30 см и 50 ? 50 см. Среднеспелые сорта высаживают по схеме 60 ? 60 см, 60 ? 70 см или 70 ? 70 см. Поздние сор та – по схемам 70 ? 70 см или 80 ? 80 см. Растения высаживают в лунку, заделывают землей по семядоли, т. е. по первые листочки, а землю уплотняют. Рассаду поливают. На каждое растение необходимо по 1,5–2 л воды.

Среднеспелые и поздние сорта капусты можно сажать не рассадой, а сеять семенами в открытый грунт. Для чего сначала формируют лунки как для рассады по одной из описанных схем. Каждую лунку поливают 1–1,5 л воды.

На дне увлажненной лунки делают бороздку длиной 7–8 см и глубиной 1–1,5 см.

В бороздку высевают по 5–6 семян капусты. Их присыпают влажной почвой и мульчируют смесью песка, опилок и перегноя, взятых в равных частях.

Слой мульчи равен 0,5–0,8 см.

Выращивается как рассадой, так и семенами.

Глубина заделки семян – около 1 см.

Расстояние между рядами – 60–70 см, а между растениями – 20–30 см.

Цветную капусту выращивают рассадой. Растения заделывают в почву по первые настоящие листья.

На 1 м 2 размещают по 4–5 растений. Схемы посадки – 60 ? 35 см или 70 ? 30 см, либо в шахматном порядке по схеме 50 ? 50 см.

Семена катрана степного, или татарского (восточного) хрена, заделывают на глубину 2–3 см. Схема посева – 70 ? 20 см.

Корнеплоды – это обширная группа растений, правила посева которых во многом сходны. Сюда относят морковь, свеклу, редис, редьку, репу, брюкву, петрушку, сельдерей, пастернак.

Глубина заделки семян всех перечисленных корнеплодов – 1,5–2 см. Расстояние между семенами – около 1–2 см.

Расстояние между рядами составляет: для редиса – 8—10 см, для моркови, репы и петрушки – 18–20 см, для свеклы, редьки, брюквы, сельдерея – 30–40 см.

Рассаду сельдерея сажают, соблюдая дистанцию между растениями в 12–15 см.

Репчатый лук выращивают севком или семенами.

Диаметр севка должен быть примерно 1–2 см. Глубина заделки таких луковиц – не более 2 см. Расстояние между рядами – 25–30 см, между луковицами – 8—10 см.

При выращивании лука семенами глубина их заделки должна составлять 1,5–2 см. Расстояние между рядами – 25–35 см, а между растениями – 2–2,5 см. Семена высевают во влажную почву.

Глубина заделки семян – 2–3 см. Расстояние между рядами – 45–50 см, между растениями в ряду – 15–20 см.

Глубина заделки семян – 0,5–1 см. Семена мелиссы очень мелкие, поэтому при посеве их рекомендуют смешивать с песком и в таком виде равномерно рассыпать по грядке. Схема посева – 30 ? 40 см.

Глубина заделки семян – 0,5–1 см.

Скороспелые сорта сеют на расстоянии 20 см между рядами и 20 см между растениями.

Для среднеспелых сортов эта схема составляет 30 ? 30 см.

Огурцы можно сеять рядами или лунками. В обоих случаях глубина заделки семян – 2–3 см.

Расстояние между рядами составляет 70 см для коротко– и среднеплетистых сортов и 90 см для длинноплетистых.

Расстояние между семенами в ряду – 3–4 см. Лунки должны располагаться на расстоянии 70 см. Диаметр лунки – 25–30 см, глубина – 3–5 см. По окружности в лунку высевают 8—10 семян.

Когда у всходов сформируется первый настоящий лист, их прореживают. В каждой лунке оставляют по 3–4 наиболее сильных и здоровых ростка на расстоянии около 6—15 см друг от друга. Остальные ростки удаляют.

Расстояние между растениями ранних сортов должно быть 8—10 см, поздних – 12–15 см.

Рассаду перца рекомендуется высаживать в шахматном порядке. В лунку можно помещать по 1 или по 2 растения.

Если в лунку высаживают по 1 растению, то между ними соблюдают дистанцию в 20–25 см, а междурядье оставляют шириной 50 см. Можно также сделать расстояние между растениями 15–20 см, а между рядами – 70 см.

Если в лунку высаживают по 2 растения, то расстояние между лунками должно быть 50 см и между рядами – также 50 см.

Чаще помидоры выращивают рассадой, но применяют и посев семян в открытый грунт. Рассада помидоров должна достигать в высоту 15–20 см и иметь диаметр у основания не менее 0,6–1 см. На стебле должны расти 10–12 листочков и 2 цветочные кисти.

Для рассады готовят лунки диаметром 20–25 см и глубиной 10–15 см. Расстояние между рядами лунок – 70 см, между лунками – 30–35 см для слаборослых сортов и 40–50 см – для сильнорослых сортов. В каждую лунку насыпают 1 кг перегноя, перемешивают его с почвой и рыхлят лунку на глубину 15–20 см.

Рассаду засыпают по семядольные листочки. Растения нормальной высоты высаживают прямо, а слишком высокие – наклонно. Для чего в лунке делают бороздку длиной 15–20 см и глубиной 12–15 см.

Растение укладывают в бороздку и засыпают до 2—3-го листочков. После посадки помидоры поливают из расчета по 0,5–1 л воды на каждую лунку.

При посеве семенами подготавливают лунки. Расстояние между рядами – 70 см, между лунками – 30–35 см. Дно лунки уплотняют и делают бороздку длиной 8—10 см и глубиной 10–12 см. В нее высевают 10–12 семян, а затем засыпают ее влажной почвой слоем 2,5–3 см.

Лунку присыпают 0,5–0,8-сантиметровым слоем мульчи из смешанных в равных долях опилок, перегноя и песка.

Пряные растения, такие как анис, базилик, майоран, любисток, тмин, мелисса, петрушка, содержат много витаминов, минеральных солей и эфирных масел. Пряности добавляют в пищу в качестве приправ. Эфирные масла придают блюдам специфические аромат и привкус. Они улучшают пищеварение и стимулируют обмен веществ.

Глубина заделки семян – 4–5 см. Плод тыквы достаточно крупный, поэтому для нормального роста одному растению требуется площадь 1,5–2 м 2 .

Обычно укроп растет самосевом, т. е. вырастает из упавших на землю семян. Однако его можно посеять и специально. В этом случае глубина заделки семян будет 1–3 см.

Семена высевают по ленточной 8—9-строчной схеме. Расстояние между строчками – 20 см, между лентами – 40–50 см.

Глубина заделки семян – 3–5 см. Фасоль высевают двухстрочными лентами. Расстояние между строчками – 25–30 см, между лентами – 50 см, между семенами – 6—10 см.

В помидорах содержатся 3 % сахара, 1 % углеводов, в том числе 0,2 % клетчатки, 0,6 % азотистых веществ, 0,5 % органических кислот, а также значительное количество солей кальция, фосфора, магния, натрия, хлора, серы, железа и витаминов А и С.

Глубина посадки от поверхности почвы до верхней части зубчика чеснока должна составлять 3–4 см.

Расстояние между рядами – 20–25 см, между растениями – 8—10 см.

Глубина заделки семян – 2–3 см.

Семена сеют по ленточной пятистрочной схеме. Расстояние между лентами – 40–50 см, между рядами – 20 см, между растениями в ряду – 15–20 см.

Глубина заделки семян – 1,5–2 см.

При рядовом посеве расстояние между рядами – 45 см. При ленточном двух– или пятистрочном посеве расстояние между строчками – 20 см, между лентами – 50–60 см.

Особенности посева семян цветов

Основные правила подготовки и посева семян овощных культур справедливы и для семян цветов. Однако здесь есть некоторые особенности. Семена цветов можно купить в специализированных магазинах или собрать с собственной клумбы.

Цветы можно высевать на клумбу или на так называемую разводочную грядку, с которой по мере необходимости вы будете пересаживать цветы на клумбу.

Однолетние морозостойкие цветы можно сеять в открытый грунт, когда земля достаточно прогреется. Готовность земли к посеву цветов проверяют так же, как при посеве овощей.

Семена двухлетних растений сеют ближе к началу лета на рассадочную грядку. На расстоянии 30–40 см друг от друга прочерчивают бороздки, куда и высевают семена. Им требуется несколько месяцев, чтобы прорасти и развиться во взрослые растения. В конце лета или ранней осенью их пересаживают на постоянное место (на клумбу), однако цвести они будут только на следующее лето. Мелкие семена сеют гуще, чем крупные.

При посеве стараются равномерно распределить семена по поверхности почвы. Чтобы ростки не переплетались корнями, их следует проредить. Мелкие семена при высеве не присыпают, а более крупные покрывают слоем смеси золы с песком, толщина которого не должна превышать двойной толщины семян. После распределения семян их уплотняют в почве, прижимая ровной плоской дощечкой, а затем поливают теплой водой и накрывают пленкой.

До прорастания семенам не нужен солнечный свет – только тепло и влажность. Их поддерживают на оптимальном уровне благодаря пленочному укрытию. С появлением первых ростков емкость с семенами выставляют на свет. Подросшую рассаду пикируют, т. е. пересаживают на большую площадь.

Источник: http://adept-pruellage.ru/library/fb2parcer.php?fnazvanie=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20fb2/Sezonnie%20raboti.%20Kak%20posle%20dolgoj%20zimi%20virastitj%20bogatij%20urozhaj.fb2&catalog=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20fb2&filebook=Sezonnie%20raboti.%20Kak%20posle%20dolgoj%20zimi%20virastitj%20bogatij%20urozhaj.fb2

Что такое двулетние растения? Примеры найдете в огороде и на клумбах. В виде чего зимуют однолетние растения

Как зимуют растения — Зелёный Мир

Где зимуют животные — известно. Одни в норах зимуют, другие засыпают в уютных берлогах, лежбищах. А как же растения? И нежной травке, и могучему дереву приходится готовиться к зиме задолго до ее наступления. Однолетние травы оставляют семена для продолжения рода. Многолетники с отмирающими надземными частями прячут глубоко в почву свои корневища, клубни и луковицы. Зимующие зелеными травы ждут первого снега, чтобы он накрыл их как одеялом до весны.

КОГДА РАСПУСКАЮТСЯ ПОЧКИ?

Некоторые растения продолжают развиваться и под снегом, выдвигая побеги и листья. Под толщей снега не страшны морозы и стужи. Интересно, что в лесу почва промерзает не всегда. Вот и получается, что зимой растения не только отдыхают, но и подготавливаются к весне.

Деревья с толстой корой относительно легко переносят зиму. Почки многих деревьев находятся высоко над землей, они защищены плотными чешуйками и стойко выдерживают низкие температуры. Наиболее слабо защищены молодые ветки, они могут подмерзать. В наиболее глубоком физиологическом покое пребывают молодые однолетние почки деревьев. До времени их не пробудят даже самые лучшие тепловые условия. Даже помещенные в помещение ветки не распускаются. А многолетние почки почти не впадают в покой и сразу могут тронуться в рост, как только попадают в теплые условия.

Устойчивость растений к низким температурам возможна благодаря внутриклеточным изменениям, и прежде всего их химическому составу.

Глубокий покой у деревьев и кустарников во второй половине зимы заканчивается. В это время почти любая живая ветка, помещенная в комнату, распускается.

Почему не вымерзают даже в самые лютые морозы еловые и сосновые леса? Хотя длинные зимы суровы, но обильны влагой и снегом. Для корней ели и сосны как ватное одеяло — снег, который укутывает, только сверху влажную, лесную подстилку. Зеленая хвоя указывает на то, что и зимой эти деревья продолжают жить.

Хвоя сосны и ели промерзает насквозь сразу же после наступления сильных холодов. Для них опасен не мороз, а высыхание. Зимой корни и ствол дерева «не работают», и вода по растению не передвигается. Если вода начнет испарятся из хвоинки, то ее запас не пополнится. Как же хвоинки выживают?

Хвоинки покрыты особой тончайшей пленкой жироподобного вещества, кутикулой, которая не пропускает воду. Именно такой защитный слой и предохраняет хвоинки от потери влаги. Кроме того, на поверхности хвоинки (как и у других растений) имеются устьица — отверстия, через которые растения летом поглощают углекислый газ и испаряют воду. В зимние время все «устьица» закрываются и «запечатываются» воскоподобным веществом. Именно такая «двойная» защиты помогает хвоинкам не гибнуть даже в самые лютые морозы.

Сильный мороз сушит воздух. Корни деревьев зимой слабо подают воду, не успевая снабжать крайние веточки, поэтому зимний ветер губителен для обнаженных ветвей и побегов.

ЗИМОВКА ДРУГИХ РАСТЕНИЙ

В зимнее время разные растения ведут себя по-разному. Брусника, толокнянка, вереск, плауны зимуют с зелеными листьями и побегами. Другие осенью отмирают, оставляя на зиму многолетние корневища (реже семена). Некоторые растения осенью сбрасывают листья и зимуют, подобно листопадным деревьям и кустарникам. Именно так ведет себя черника.

Вечнозеленые растения — брусника, грушанка, зимолюбка, линнея северная — с блестящими кожистыми листьями. Благодаря таким листьям эти растения зимуют под снегом и весной выходят в таком же зеленом наряде.

ОТДЕЛЬНО ПРО ЗЕМЛЯНИКУ

Жизнь и строение дремлющего под снегом кустика лесной земляники очень сложны. У земляничного куста все готово, чтобы перенести суровую зиму. Каждый его зеленый лист не живет не больше месяца, остатки засохших листочков создают хорошую обертку для молоденьких листиков и укрывают верхушечную цветочную почку. Как только сходит снег перезимовавшие зеленые листья начинают работать: они помогают кусту раньше других ягодников порадовать нас ярко-красной спелой душистой земляникой.

И ещё на десерт: симпатичный видеоролик о красоте зимнего леса.

Статьи схожие по теме:

Однолетние цветы

Для того чтобы выбранные вами растения хорошо развивались и обильно цвели, им нужно хорошее питание, поэтому почвы должны быть хорошо дренированы и богаты питательными веществами. На бедных почвах растения нередко вырастают ослабленными, у них мало листьев, они слабо ветвятся, образуют мало цветков, цветки мелкие, махровость понижена или даже исчезает. Многие виды летников хорошо растут на почвах разного механического состава, но некоторые — доротеантус, кларкия — предпочитают легкие, супесчаные. Высокое содержание азота в почве благоприятно для многих видов, но бархатцы, кларкия, космос, настурция обильно цветут и на бедных азотом почвах.

Среди однолетников имеются растения (виды), происходящие из тропиков и субтропиков, пустынь и полупустынь, степей, лугов, лесов и гор. Все они требуют определенных условий выращивания. Так, для южноафриканских и австралийских растений — брахикомы, диморфотеки, доротеантуса, урсинии и др.— необходим освещенный солнечный участок, где нет избыточного увлажнения, иначе они плохо цветут и быстро погибают. Иногда возникают парадоксальные ситуации. Так, средиземноморские растения иберис, левкой, лобулярия великолепно растут и цветут в Северо-Западной и Нечерноземной зонах, так как условия для них здесь более благоприятны, чем на родине, и гораздо менее продолжительно — в южных районах нашей страны, где сухой климат более близок к привычному для этих растений.

Продолжительность цветения и сохранения декоративности летников в цветниках у разных видов различная. Короткий (не более 30—35 дней) период цветения характерен для гипсофилы, ибериса и мака и некоторых других видов, поэтому надо заблаговременно позаботиться об их замене после отцветания другими видами или о повторных посевах и затем подсадке, взамен отцветающих растений, рассады из запасника. Большинство летников относится к растениям, цветущим долго, часто до самых осенних заморозков. Это агератум, бархатцы, душистый табак, космос, львиный зев, петуния и сальвия. Некоторые летники не прекращают цветения и после слабых непродолжительных заморозков: астра, василек, вербена, календула, лаватера, лобелия, малопе, летние хризантемы. У некоторых видов летников цветение можно продлить, если своевременно удалять отцветающие ветви. Такой способностью повторного цветения (ремонтантностью) обладают агератум, василек, календула, иберис, лобелия, лобулярия, львиный зев, немезия. После удаления отцветших ветвей (обрезки), полива и подкормки у них обильно отрастают и снова хорошо цветут новые боковые ветви из нижней части стебля.

Однолетние декоративные растения можно выращивать для срезки в букеты и в цветниках. Среди летников можно выбрать растения, которые успешно растут не только на солнечных клумбах и рабатках, но и в затененных местах, на каменистых участках, скальных горках, в бетонных вазах, ящиках, у стен в виде украшения пергол и беседок. Они незаменимы при украшении террас и балконов, лоджий и окон летом и осенью, хорошо растут в горшках и других сосудах в помещениях. Попробуем познакомиться поближе с некоторыми наиболее распространенными однолетними декоративными растениями.

Однолетняя астра относится к семейству сложноцветных. Используется в качестве декоративного растения с XIX века. Родина ее — северные области Китая, Маньчжурия, Корея.

В переводе с греческого «астра» означает «звезда». По старинной легенде астра выросла из пылинки, упавшей со звезды. Согласно народному поверью, если ночью притаиться в цветнике из астр и прислушаться, то можно услышать едва уловимое перешептывание — это астры разговаривают со своими сестрами — звездами.

Высота растений колеблется от 20 см у карликовых сортов до 80 и даже 100 см у высокорослых сортов.

Астра имеет мощную, широко разветвленную корневую систему. Основная масса корней располагается на глубине 15—20 см. Корни, механически поврежденные во время посадки рассады и при рыхлении междурядий, быстро восстанавливаются. Это позволяет сажать и пересаживать растения в разное время, даже в бутонах или в начале цветения. За почти 200 лет выращивания селекционеры всего мира создали большое разнообразие сортов. Они различаются высотой, характером ветвления и формой куста, строением соцветий, плотных крупных корзинок на концах цветоносов и имеют самую разнообразную окраску.

Оболочка у семян астры плотная, но набухают и прорастают они быстро, при достаточной влажности и температуре 18—25°С на 3—4-й день, а массовые всходы появляются на 4—7-й день после посева. Об этой особенности семян астры следует помнить и не пересушивать и не заливать посевы в первые 3—4 дня после посева семян. Всходы астры и закаленная рассада переносят непродолжительные заморозки до —3—5°С. Цветение у большинства сортов начинается через 90—100 дней после появления всходов. В большинстве районов нашей страны, кроме самых северных, семена астры можно высевать непосредственно в грунт, в рыхлую влажную почву.

Однако, как правило, садоводы, предпочитают выращивать астру рассадным способом. Сроки посева на рассаду следует в каждой зоне рассчитать так, чтобы высадить в оптимальные сроки 60-дневную рассаду. Если в Ленинградской и Московской областях астру можно посадить в цветник или на балкон в 20-х числах мая, то, следовательно, посеять семена нужно будет 25— 28 марта, до 1—5 апреля. Хорошо закаленная рассада к моменту высадки должна иметь 5—7 крупных листьев и быть высотой 6—10 см. При выращивании астры следует помнить, что она не любит кислых почв и застоя воды. Нельзя вносить под астры в качестве удобрения свежий навоз, это способствует поражению фузариозом.

Астру можно выращивать на срез для букетов и в различных цветниках: на клумбах, в высоких и низких рабатках, группами на газонах. Красивы астры на балконах (лучше, обращенных на юг) и в вазонах в комнатах, особенно осенью, когда других цветущих растений уже мало.

В настоящее время известно свыше 600 сортов астры с красной, розовой, белой, голубой, синей, фиолетовой и даже кремовой и желтой окраской цветков. Для срезки особенно популярны сорта: Малиновый шар, Нина, Праздничная, Нежность, Оксана, Одарка, Невеста, Зефир, Звезда Полесья. Среди карликовых астр выделяются своей декоративностью все сорта группы карликовых Королевских астр, различающиеся между собой окраской цветков белых, розовых, красных, голубых и темно-синих. Красивый бордюр или рабатку можно создать из низкорослых голубых астр Олимпиада, ярко-розовых Малышка Бордюрная, карминно-красных Зарево. Для выращивания в горшках очень хороши ярко-красные астры сорта Эдельвейс Рубинрот, фиолетовые — Аметист и голубые — Петито Хельблау.

Относятся к семейству сложноцветных, в диком состоянии растут в Северной Америке. В качестве декоративных растений используют три вида бархатцев: прямостоящие — с крупными махровыми соцветиями-корзинками отклоненные — низкорослые растения со средней величины махровыми и немахровыми соцветиями и тонколистные — с мелкими соцветиями и мелкими сильно разрезанными листьями. Растения у тонколистных бархатцев достигают высоты 10—20 см, у отклоненных — от 15 до 40 см и у прямостоящих — от 40 до 120 см.

Корни у бархатцев сильно разветвленные. На стеблях в нижней части легко образуются придаточные корни. Растения хорошо переносят пересадку даже во время цветения.

Бархатцы — быстрорастущие, неприхотливые, теплолюбивые и засухоустойчивые растения. Они предпочитают открытые, солнечные места, но хорошо растут и обильно цветут и при некотором затенении. Соцветия у бархатцев прямостоящих шаровидные, очень крупные, до 15 см в диаметре. У бархатцев отклоненных они полушаровидные у махровых сортов и плоские у немахровых, величина их варьирует от 3 до 7 см. Окраска желтая, оранжевая, красно-коричневая и двухцветная. В соцветиях бархатцев содержатся витамины и эфирные масла. Сушеные цветки их применяют как специи в солениях и маринадах. Краской, полученной из бархатцев, окрашивают в желтый цвет сыры, кулинарные изделия.

Бархатцы можно выращивать как посевом в грунт, так и рассадой. Всходы появляются через 5—7 дней после посева. Цветение начинается через 50—60 дней после появления всходов.

Особенно красивы сорта Оранжпринц с оранжевыми соцветиями, Цитроненпринц — со светло-желтыми и Титания — с темно-оранжевыми соцветиями.

Высокорослые сорта очень красивы, если их высаживают группами на газонах и в высоких рабатках. Можно их использовать и на срез, соцветия хорошо и долго сохраняются в воде. Оригинально выглядят букеты и композиции с применением бархатцев.

Бархатцы отклоненные и тонколистные великолепны в любых цветниках — узкими рабатками, большими массивами и пятнами на газонах. Хороши они и в различных контейнерах, бетонных, вазах на улицах, у стен, вдоль террас (рис. 67). Чаще используются сорта Валенсия — с махровыми оранжево-желтыми соцветиями, Кармен — с махровыми коричнево-красными соцветиями, Болеро, Дель Соль и Ханикомб — с махровыми соцветиями двухцветной окраски (пятнистые) и некоторые немахровые сорта. Любые сорта всех трех видов бархатцев очень хорошо растут и обильно и продолжительно цветут на балконах и в оконных ящиках.

Низкорослые и карликовые сорта бархатцев можно выращивать в комнатах в горшках и вазонах.

Это многолетнее с клубневидными корнями растение семейства сложноцветных выращивают как однолетник.

Родина дикой георгины — горные районы Мексики, Перу, Чили. Древние индейцы выращивали ее ради съедобных клубней. В Европу георгина была завезена более 400 лет назад.

Высота растений колеблется от 30 до 70 см, они обильно ветвятся, имеют крупные перистые листья и соцветия-корзинки диаметром от 5—8 до 15 см. Корзинки немахровые и полумахровые, окраска язычковых цветков самая разнообразная, ярких и пастельных тонов.

Георгина теплолюбива и светолюбива. Хорошо растет на плодородных, рыхлых, без застоя воды почвах.

Выращивают ее рассадным способом и посевом в грунт. Семена крупные. Всходы появляются через 5—7 дней после посева. И всходы, и рассада, и взрослые растения георгины погибают при снижении температуры до —1°С. Поэтому сеять в грунт и высаживать рассаду надо в такие сроки, чтобы растения не пострадали от поздних весенних заморозков. Зацветает георгина через 80— 95 дней после появления всходов и цветет до заморозков очень обильно.

Наиболее эффектны георгины в сортосмесях, выровненных по высоте растений самой разнообразной окраски. Самые популярные сортосмеси: Веселые ребята — высота растений до 100 см, соцветия крупные немахровые; Миньон Ми-шунг — высота около 50 см, соцветия некрупные немахровые; Риголетто — высота около 50 см, соцветия некрупные полумахровые.

К осени карликовые георгины образуют клубни. Их можно сохранить так же, как у крупноцветных многолетних георгин.

Георгины очень красивы в больших массивах: клумбах, рабатках, вдоль дорог, группами на газонах. Можно выращивать их и в балконных ящиках.

Наиболее любим цветоводами василек синий семейства сложноцветных. Это однолетнее растение в северном полушарии растет повсеместно. Василек часто можно встретить в поле вместе с рожью и другими злаками. Много легенд сложено о васильке разными народами. Имя центаурея он получил в честь кентавра — человека-коня из греческой мифологии. Как гласит легенда, одному из кентавров, Хирону, были известны целебные свойства трав. Хирон нашел, что сок одного из васильков обладает драгоценным свойством заживлять раны.

Издавна из васильков плели венки и украшали ими головы во время празднеств. Васильки пользовались большой популярностью и в середине прошлого века, некоторые предприимчивые садовники стали разводить их в своих садах.

И до сих пор васильки выращивают во многих странах мира. Высота растений у современных сортов василька синего бывает от 30 до 80 см.

Стебель очень ветвистый с многочисленными соцветиями-корзинками. Соцветия довольно крупные, диаметром 3—5 см, махровые и немахровые. Цветки в них бывают не только привычной сине-голубой (васильковой) окраски, но и белой, розовой, пурпурной, сиреневой или лиловой.

Васильки светолюбивы, достаточно холодостойки. Хорошо растут на рыхлых, некислых почвах.

Выращивают их посевом в грунт рано весной. Семена достаточно крупные, всходы появляются через 5—12 дней. Можно сеять и под зиму. Зацветают васильки через 60—65 дней после появления всходов.

Цветение продолжается около 30 дней. Если растения после отцветания обрезать, то они могут снова зацвести в конце лета.

Васильки выращивают для срезки и озеленения. Низкорослые сорта очень красивы в бордюрах и миксбордерах. Можно использовать васильки и для выгонки.

Цветки василька обладают и лечебными свойствами. Настой из них применяют при лечении некоторых заболеваний почек, печени и желчных путей.

Среди многочисленных видов гвоздик, входящих в семейство гвоздичных, она занимает одно из первых мест по распространенности в культуре. Это многолетнее растение привезено в европейские сады из Китая. Наиболее популярна разновидность с крупными цветками, выведенная в 1857 году садовником Геддевигом в Петербурге. В его честь ее нередко называют гвоздикой Геддевига.

Растения имеют довольно раскидистую форму. Высота их от 20 до 50 см. Цветки простые или махровые диаметром от 5—6 до 9 см (рис. 71). Окраска их белая, розовая, красная, карминная, пурпурная, нередко довольно причудливая: с пятнами, кольцами, каймой.

Гвоздика китайская светолюбива, холодостойка и засухоустойчива. Она предпочитает легкие, плодородные, некислые почвы. Не переносит свежего навоза и застоя воды.

Выращивают ее как однолетник. Семена довольно мелкие, сеют их на постоянное место или на рассаду рано. Всходы появляются через 6—7 дней. Зацветают растения через 60—75 дней после появления всходов и цветут до поздних заморозков.

Сортов у гвоздики китайской немного. Очень красивы сорта: Нежность — с белыми махровыми цветками и Память революции — с темно-красными также махровыми цветками.

Используют гвоздику китайскую в оформлении клумб, рабаток, в миксбордерах, на балконах и для выгонки. Цветки ее хорошо сохраняются в воде в срезке и из них можно делать маленькие изящные букеты.

В декоративном садоводстве душистым горшком называют чину душистую из семейства бобовых. Душистый горошек — удивительное растение. Многочисленные сорта его, а в мировом ассортименте их насчитывается свыше 10 000, имеют самую разнообразную, чистую, нежную, часто причудливую окраску. Изящные цветки, собранные в небольшие, очень изысканные соцветия, обладают тонким приятным запахом. Родина душистого горошка — южная Италия и остров Сицилия, оттуда он был завезен в сады Англии, где в конце XVIII века и началась его селекция. Душистый горошек — однолетнее растение с лазящим, слабоветвистым стеблем высотой от 25 до 200см. Выращивают его на опорах, по которым он поднимается, цепляясь усиками. Корень у него стержневой, сильно ветвистый, глубоко проникающий в почву. Горошек хорошо растет и обильно цветет на плодородных, не переувлажненных почвах с кислотностью (рН) до 7,5. Он очень светолюбив и холодостоек, всходы переносят заморозки до —5°С, а закаленная рассада — до —3— 4°С. Подвязывать растения душистого горошка нужно как можно раньше, так как стебли без опоры ложатся, переплетаются и при попытке их распутать и направить на опоры легко ломаются. На своевременно поставленную опору стебли нужно только слегка направить, чтобы они могли свободно цепляться усиками.

Растения нужно обильно поливать, при недостатке влаги в жаркое лето бутоны опадают, цветки мельчают и быстро засыхают. Душистый горошек цветет обильнее и дольше при регулярной срезке отцветших соцветий и завязей.

Высевать горошек можно очень рано. Молодые растения растут довольно медленно и не ветвятся, поэтому их прищипывают над 2—3-м листом, чем вызывают появление боковых побегов. У молодых растений часто главный стебель перестает расти и подсыхает в фазе 4—5 листьев. Из нижней части стебля со временем появляется замещающий побег, но не скоро, и рост растений замедляется, а своевременная прищипка ускоряет этот рост.

Сортов душистого горошка очень много, но наиболее популярны: кремовый — Уот Джой, розовые и ярко-розовые — Бонн Браер, Монти и Эос, темно-красные — Дэвид, Кеннет и Мэхогени. Душистый горошек особенно хорош для вертикального озеленения. Им украшают опорные стенки, решетки, перголы, террасы. Он хорошо растет и цветет на балконах, в оконных ящиках. Срезанные соцветия душистого горошка хорошо сохраняются в воде, и небольшие букеты и бутоньерки из них удивительно красивы и изящны.

Однолетнее растение семейства сложноцветных. Родина его Средиземноморье, Иран, Канарские острова.

Высота сильноветвистых с толстыми, довольно ломкими стеблями растений от 25 до 70 см. Они обладают специфическим запахом, имеют довольно крупные махровые и немахровые соцветия-корзинки. Окраска язычковых цветков от светло-желтой до темно-оранжевой. Диск трубчатых цветков в центре соцветия может быть желтым или буро-коричневым. Корни мощные, ветвистые, легко восстанавливаются после пересадки. Календула светолюбива, холодостойка, выносит заморозки до —5°С. Неприхотлива, однако предпочитает хорошо дренированные, нейтральные, среднесуглинистые, достаточно хорошо удобренные почвы. В жаркую сухую погоду необходимо поливать растения, иначе соцветия мельчают, теряют махровость и цветение прекращается раньше времени.

Семена ноготков обычно сеют прямо в грунт на постоянное место. Рассаду выращивают очень редко. Семена крупные, сеять их легко. Всходы появляются через 7—10 дней. Если посеять аккуратно и не густо, сразу на нужное расстояние (20—25 см), по два семечка в лунку, то можно обойтись без прореживания.

Можно сеять календулу и под зиму. У нее также часто наблюдается самосев. Можно делать повторные посевы летом, зацветающие в сентябре растения особенно красивы, соцветия их крупнее, чем при весеннемпосеве и окраска часто более насыщенная.

Календула распространена очень широко, ее выращивают любители цветов, во всех районах нашей страны. Календула очень декоративна в клумбах и на рабатках. Соцветия ее хорошо сохраняются в воде, и букеты из календулы солнечны и нарядны.

Кроме того, календула не напрасно названа лекарственной. Высушенные цветки этого растения в отварах и настоях обладают хорошим антисептическим действием, и их используют при лечении простудных заболеваний. Мазь и настойку календулы продают в аптеках. Сорта. У календулы немного сортов, но все они пригодны для срезки в букеты и для украшения цветников. Наиболее распространены сорта садовой группы Пацифик — Золотисто-желтая, Тифоранж и Ап-рикозенфарбен. Все более популярными становятся низкорослые сорта календулы: Оранж Гитана и Фиеста Гитана.

Космос (космея, красотка)

Принадлежит к семейству сложноцветных, родом из тропической Америки. В цветоводстве чаще всего используют космос дваждыперистый. Это высокорослое (от 70 до 120 см) растение, сильноветвистое, с изящными перисторазрезными листьями. Соцветия-корзинки крупные, диаметром около 5 см, окраска их белая, розовая, сиреневая, карминная и пурпурная. Корни мощные, ветвистые, глубоко проникающие в почву. В нижней части стебля и на нижних ветвях образуются придаточные корни. Растения хорошо переносят пересадку.

Космос светолюбив, достаточно холодостоек, засухоустойчив и очень неприхотлив. Хорошо растет на сравнительно бедной почве.

Выращивают космос обычно посевом в грунт, хотя можно выращивать и рассаду. Семена крупные, прорастают быстро. Всходы появляются через 5—7 дней. Цветение начинается через 90— 95 дней после появления всходов. Цветет космос обильно и продолжительно — до сильных заморозков.

Космеи неплохо размножаются и самосевом. Но тогда они не такие красивые и крупные.

Сортов у космоса немного. Наиболее часто выращивают рано цветущую смесь под названием Сенсация. В озеленении их используют не в парадных цветниках, а обычно на заднем плане, создавая цветущие стенки.

Однолетнее растение семейства мальвовых, дикие виды растут в Средиземноморье, Малой Азии, на юге европейской части нашей страны. Растения мощные, высотой 60— 100 см, с красивыми крупными листьями. Белые, розовые и карминные цветки похожи на крупные, диаметром до 7 см, воронки и блестят, как атласные. Цветет очень обильно с июля до октября.

Лаватера светолюбива, холодостойка и засухоустойчива. К почвам она нетребовательна.

Размножается семенами. Семена довольно крупные. Сеют их прямо в грунт на постоянное место. Всходы появляются через 10—14 дней. Цветут растения через 60—75 дней после появления всходов. Лаватера — хороший медонос, вокруг нее постоянно летают пчелы, бабочки и другие насекомые.

Лаватера очень красива группами на газонах и в рабатках. Можно сажать ее в миксбордерах. Хороши одиночные растения на солнечном месте. Срезанные цветки долго сохраняются в воде.

Растение из семейства норичниковых, родина его Средиземноморье (Испания, Италия, юг Франции, Северная Африка). В цветоводстве и декоративном садоводстве используется только один вид — антирринум большой, или львиный зев. Это многолетнее растение, но используется как летник, так как в первый год жизни оно не только обильно цветет, но и дает зрелые семена.

Высота растений колеблется от 20 до 80 см, они обычно сильноветвистые, густооблиственные. Стержне вые, разветвленные корни глубоко проникают в почву.

Львиный зев имеет цветки разнообразной окраски, от чисто-белой до темно-пурпурной, собранные в крупные стройные колосовидные соцветия. Цветет обильно и продолжительно до глубокой осени. На юге нашей страны львиный зев способен перезимовывать.

Хорошо растет львиный зев на плодородных непереувлажненных, легко- и среднесуглинистых почвах с рН от 6 до 8, на участках, защищенных от ветра. Львиный зев светолюбив и холодостоек. Всходы и закаленная рассада переносят непродолжительные заморозки до —3°С.

Выращивают львиный зев обычно рассадой, однако можно сеять и непосредственно в грунт. Семена львиного зева сохраняют всхожесть несколько лет. Прорастают они медленно. При температуре 20—24°С и достаточной влажности всходы появляются через 12— 14 дней. Растут они также медленно и очень чувствительны к избытку влаги — быстро плесневеют и погибают. Семена очень мелкие, поэтому заделывать их следует совсем неглубоко. При выращивании рассады посевы лучше не заделывать песком или почвой, а накрывать до появления всходов стеклом или бумагой. Зацветет львиный зев через 60— 80 дней после появления всходов.

В мире известно свыше 800 его сортов. Очень красивы карликовые и среднерослые сорта львиного зева в различных цветниках, так как обладают очень обильным и продолжительным цветением. Львиный зев можно выращивать и для получения срезки. Соцветия его хорошо и долго сохраняют свою декоративность в букетах и композициях. Незаменимы они и при украшении балконов, лоджий. Для цветников и балконов наиболее пригодны сорта: Шнеефлоке и Аляска — с белыми цветками; Альтгольд, Канари-енфогель, Эльдорадо — с желтыми; Ди Розе, Вильдрозе, Априкозендольде — с розовыми и лососевыми; Шарлахризе, Дефианс, Кримсон Вельвет, Фламме — с красными и карминными окрасками цветков в соцветиях.

Удивительны и совсем не похожи на привычный львиный зев сорта и формы с открытыми цветками, которые могут быть к тому же и махровыми.

Принадлежит к семейству настурциевых. Родина ее Южная и Центральная Америка. Это многолетнее растение, но выращивается как летник. Растения высотой около 40 см с плетистыми, стелющимися стеблями, достигающими 200 см длины. Бывают сорта и формы компактные, шаровидной формы, без плетей. У настурции очень красивые округлые с восковым налетом листья и крупные цветки с приятным ароматом. Окраска их кремовая, желтая, оранжевая, красная, розовая, кирпичная и бывает даже лиловая. Корневая система неглубокая и слабо разветвленная. Настурции теплолюбивы, очень боятся заморозков, светолюбивы и незасухоустойчивы. К почвам нетребовательны, но лучше растут на достаточно удобренных почвах. Не выносят избытка органических удобрений, извести и влаги.

Выращивают настурцию посевом семян в грунт на постоянное место. Семена крупные, прорастают на 7—10-й день после посева. Можно выращивать и рассаду. Цвести начинает через 50—60 дней после появления всходов. Цветение обильное до заморозков.

Сортов настурции довольно много. Особенно хорош сорт Пионер с ярко-красными цветками, темными некрупными листьями и не очень длинными ползучими стеблями.

В озеленении настурцию используют для украшения стенок, решеток. Она хорошо растет и обильно цветет в ящиках на балконах и окнах, в бетонных вазах и контейнерах на улицах и площадках для отдыха. Можно выращивать настурцию и дома в горшках.

Цветки настурции приятны на вкус, слегка напоминают кресс-салат и редиску. Плоды можно мариновать как каперсы.

Относится к семейству пасленовых, дикие предки ее растут в Центральной и Южной Америке. В садах выращивают петунию гибридную. Ценится она за неприхотливость, обильное и продолжительное цветение, разнообразие окраски. Цветут петунии с середины июня до заморозков. Петуния — многолетнее растение, выращиваемое как летник. Высота растений от 20 до 80 см, форма их может быть почти шаровидной, компактной или же раскидистой с довольно длинными свисающими боковыми ветвями. Цветки крупные, окраска их самая «разнообразная: белая, кремовая, розовая, карминная, красная, сиреневая, пурпурная, голубая, синяя, фиолетовая и даже желтая. Кроме того, петуния может быть двухцветной, т. е. цветки могут иметь пятна, звезду или кайму другой окраски.

Корни у петунии разветвленные, в почву проникают неглубоко — основная их масса расположена в слое 18—20 см. При повреждении и пересадках корни легко восстанавливаются.

Петуния светолюбива, однако слабое затенение переносит. Почвы предпочитает плодородные, легкие, слабокислые (рН 5,5—6,8). Хорошо растет, обильно и продолжительно цветет в различных почвенно-климатических зонах нашей страны. Цветение значительно ослабевает или временно прекращается при наступлении затяжных холодов и дождей. Однако как только прекращаются дожди и наступает теплая погода, у многих сортов цветение возобновляется. Растения петунии засухоустойчивы. Зацветают петунии через 55— 95 дней после появления всходов, в зависимости от сорта. Цветение продолжается до поздних заморозков. Если отцветающие растения обрезать и подкормить, то через некоторое время они могут образовать новые бутоны и зацвести.

Семена у петунии » очень мелкие и при посеве их не заделывают, а накрывают стеклом или бумагой. Всходы появляются на 8— 12-й день. Они невелики по размеру и растут медленно. Всходы и молодые растения переносят слабые заморозки до —1,5°С, но рост их при этом значительно задерживается. Поэтому рассаду сажают после окончания весенних заморозков. Обычно петунию выращивают рассадой, однако можно сеять и в грунт.

Ассортимент петунии очень велик. Для открытого грунта хороши петунии компактной формы с белыми цветками, такие сорта, как Шнееглоке и Вайсес Меер, с розовыми — Эрфордия, Маркт-фройде, с красными — Фоеркениг, Ротес Меер, с синими и пурпурными — Ниобе, Ратшер, Блауес Меер.

Петунию можно выращивать в цветниках различного назначения: на клумбах, рабатках, у опорных стенок и террас. Особенно она хороша в бетонных вазах и различной формы контейнерах, при украшении балконов и оконных ящиков. Наиболее декоративны здесь сорта с длинными свисающими стеблями, так называемые балконные, и смеси с разнообразной окраской цветков, цветущие долго и очень обильно. Можно выращивать петунии и в комнатах в горшках и вазонах, притом не только весной и летом, но и поздно осенью. Только для горшка с петунией надо найти самое светлое место в комнате.

Этот травянистый многолетник, выращиваемый как летник, достигает высоты 40—100 см и входит в то же семейство пасленовых, что картофель и томат. Табак душистый с белыми цветками был привезен из Южной Америки в Италию относительно недавно, в 1883 году. В начале нашего века во Франции получены разноцветные, в том числе красные, табаки, но уже со слабым ароматом. Красный табак называют табаком Сандера. Днем цветки табака закрыты, к вечеру они раскрываются и начинают пахнуть, в пасмурную погоду цветки открыты. Цветет с июля по сентябрь. Растения табака душистого хорошо растут на солнечных участках, удобренных легких почвах, а при обильном поливе могут расти и в полутени. Табак холодостоек, в слабоморозные зимы его семена хорошо зимуют в почве.

Мелкие семена табака в марте или апреле высевают в плошки или ящики, потом пикируют и в мае высаживают в грунт на расстоянии 25— 40 см, в зависимости от высоты растений. Можно высевать табак сразу в грунт, но тогда он будет цвести позже.

Ароматный табак украшает парки и сады, можно его высаживать и на балконах.

Растение семейства сложноцветных, было привезено из Мексики в 1796 году и получило название в честь профессора ботаники Иоганна Цинна. Цветоводам известны три вида:

Изящная — однолетник от 20 до 80 см высоты, с небольшим числом прочных боковых побегов. Сидячие листья растения имеют яйцевидно-заостренную форму, опушены грубыми волосками. Соцветия-корзинки диаметром от 5 до 15 см окрашены в белый, желтый, розовый, оранжевый, красный или сиреневый цвет, они могут быть полумахровыми и махровыми. Цветут растения с июня до первых заморозков.

Узколистная — высотой 30— 40 см, имеет плотную форму и цветки 5—6 см в диаметре золотисто-желтой, красно-коричневой и оранжевой окраски. Ползучая—высотой 25—30 см с мелкими золотисто-желтыми цветками, пользуется меньшей известностью, чем другие виды.

Циния — растение теплолюбивое, не переносит заморозков, к почве нетребовательно, хорошо растет на солнечных участках при обычном поливе.

Размножают цинию семенами, высевая их в апреле. В грунт высаживают в конце мая — начале июня. Высокорослые сорта размещают на расстоянии 30—40 см, низкорослые— 15—25 см.

Сортов цинии создано много, особенно в США, где до недавнего времени это растение пользовалось особой популярностью за устойчивость к жаре и разнообразие окрасок. Из отечественных сортов хорош сорт Подарок с ярко-красными цветками. В семенных магазинах можно встретить сорта Полар Бэр — белой, Гольден Монарх — ярко-желтый и Оранжкениг — ярко-оранжевой окраски. Циния Фантазия имеет своеобразные, как бы завитые язычковые цветки и разнообразную окраску.

Цинии высаживают на клумбах, рабатках, бордюрах, срезают для букетов, в которых растения сохраняются более недели. Низкие сорта хороши для балконов и горшков.

Цветоводы выращивают один вид — эшшольцию калифорнийскую. Родина этого однолетнего растения из семейства маковых Северная Америка. Растения компактные или раскидистые, стелющиеся, высотой от 20 до 40 см, с тонкими стеблями и изящными узкорассеченными листьями, покрытыми восковым налетом. Цветки крупные, диаметром 5—8 см, иногда махровые, но чаще немахровые. Окраска их чаще всего оранжевая, а также белая, кремовая, желтая, красная и розовая. В ясную погоду цветки открыты с 10 часов утра до 5 часов вечера. В пасмурную погоду и вечером они закрываются.

Эшшольция светолюбива, холодостойка не боится заморозков до —4—5°С и засухоустойчива. Хорошо растет на сухих, дренированных почвах. Не выносит избытка влаги и свежих органических удобрений.

Выращивают ее посевом семян в грунт на постоянное место. Можно выращивать рассадой, только обязательно в горшочках, так как у эшшольции стержневой, слабо-ветвящийся корень и растения очень плохо переносят пересадку.

Семена мелкие, прорастают они недружно через 10—14 дней после посева. Цветение начинается через 40—50 дней после появления всходов. Цветут эшшольции очень обильно до поздних заморозков. Эшшольция очень декоративна на рабатках, в миксбордерах между многолетниками или отмирающими летом луковичными растениями. Хорошо растет и цветет она на балконах и террасах.

Среди летников особо выделяют небольшую группу сухоцветов (иммортелей), или бессмертников. Большинство из них выращивают рассадой, но можно и посевом в грунт. Все они очень светолюбивы и достаточно сухоустойчивы.

Сухо-цветное растение семейства сложноцветных. Родина его Австралия. В садах выращивают один вид — акроклиниум, или гелиптерум розовый. Это однолетнее растение высотой около 50 см с сильноветвящимся от основания стеблем. Мелкие листья и стебли покрыты толстым восковым налетом, отчего растения выглядят серебристыми. Соцветия-корзинки диаметром 2—4 см, махровые и немахровые. Сухие, пленчатые чешуйки-обертки, окрашенные в белый, розовый или темно-розовый цвет, придают соцветиям декоративность. Цветки мелкие, в центре соцветия имеют обычно желтую и черную окраску. Цветут обильно и продолжительно до поздних заморозков.

Растения светолюбивые, холодостойкие и засухоустойчивые. Хорошо растут на супесчаных, слабокислых, умеренно увлажненных почвах. Размножение. Выращивают посевом семян в грунт и рассадой. Пушистые, довольно крупные семена прорастают через 7—10 дней после посева. Зацветают растения через 40—60 дней после появления всходов. Срезанные соцветия высушивают и составляют из них зимой красивые букеты и композиции. Нарядны узкие рабатки с акроклиниумом, можно выращивать его и на балконах.

Настоящее сухоцветное растение семейства сложноцветных. В диком виде растет в Австралии. В садах разводят один ботанический вид — аммобиум крылатый.

Это многолетнее растение выращивают как летник. Высота его от 60 до 80 см. Стебли прочные, с крылатыми выростами по бокам. Листья собраны в красивую прикорневую розетку. Соцветия-корзинки мелкие, диаметром около 1,5 см. Декоративность им придают многочисленные белые пленчатые чешуйки-обертки. Цветки в соцветиях очень маленькие, желтые, при отцветании становятся почти черными. Цветет с июля до поздних заморозков.

Аммобиум — холодостойкое, засухоустойчивое и светолюбивое растение. Он нетребователен к почвам.

Выращивают его рассадой. Семена мелкие, их сеют ранней весной. Всходы появляются через 7—14 дней после посева. Цветение начинается через 70—80 дней после появления всходов. Можно выращивать и посевом в грунт.

Многочисленные белые соцветия аммобиума на прочных стеблях очень красивы в зимних букетах и композициях. Можно выращивать его и в рабатках и миксбордерах. Единичные растения красивы на горках.

В цветоводстве используют гелихризум прицветниковый семейства сложноцветных, родом также из Австралии.

Это многолетнее сухоцветное растение выращивается как летник. Ценится оно за красивые соцветия разнообразной окраски. Растения высотой от 40 до 120 см, мощные, с большим количеством цветоносов и довольно крупных, диаметром 3—5 см, красивых махровых и полумахровых соцветий-корзинок.

Яркие, очень разнообразные окраски имеют чешуйки-обертки, а цветки в центре соцветия мелкие и желтые.

Гелихризум светолюбив, достаточно холодостоек и засухоустойчив. Хррошо растет на рыхлых умеренно.влажных почвах.

Выращивают посевом в грунт и рассадой. Семена мелкие, всходы появляются через 7—10 дней после посева, через 50—60 дней растения зацветают. Цветет гелихризум обильно до поздних заморозков.

Используют срезанные соцветия гелихризума в зимних букетах и композицкях.

Самый распространенный сорт Фойербал можно выращивать на рабатках.

Особенно красивы низкорослые сорта с желтыми или с огненно-красными соцветиями.

Сухоцветное растение семейства свинчатковых. Как летник используется вид статице выемчатая.

Это растение пришло к нам из Средиземноморья. Оно многолетнее, но в средней полосе нашей страны не зимует.

Растения мощные, красивые, высотой 50—60 см. Прочные ветвистые стебли гордо несут похожие на щитки крупные соцветия. Цветки в них разнообразной окраски: белые, розовые, пурпурные, синие, желтые. Растение теплолюбиво, светолюбиво, засухоустойчиво, хорошо растет на рыхлых, некислых почвах.

Список из 31 лучших однолетних растений: какие относятся

Среди садоводов и цветоводов любителей имеется огромное число разновидностей однолетних растений. Они за один вегетационный период способны расти, цвести и помирать. Они способны украшать сад своим декоративным видом, цветением, весь летний период, до наступления первых заморозков.

Однолетние растения для дачи и сада

В мире имеется огромное число многолетних, которые украсят сад своим продолжительным цветением. Имеются и вьющие однолетние растения, из которых можно сделать живую цветущую изгородь.

Самыми распространенными однолетниками среди цветов считаются:

Имеются в природе, кроме цветов и однолетние овощные культуры, и декоративные растения. Способны к концу сезона дать богатый урожай и семена. Выращивать их можно как семенами в открытый грунт, так и рассадой. Для оптимального варианта послужит выращивание в теплице, что даст ранний урожай.

Все цветы имеют свою разноцветную окраску листьев и соцветий. Их используют для создания клумб, бордюров, дорожек. Среди лиановых, самыми популярными и распространенными стали душистый горошек, кобея лазающая, красная фасоль, гиацинтовые бобы.

Душистый горошек Кобея лазающая Красная фасоль Гиацинтовые бобы

На посадку ковровых дорожек чаще используют низкорослые и стелющиеся разновидности, которые легко поддаются стрижке. За счет этого можно легко сформировать клумбу.

Есть кусты, которые пригодны для срезки в букеты, достигают в высоту до 50-70 см. Сюда относятся: цинии, георгины, дельфиниум.

Выращивают однолетники семенами, или сразу в почву. Посев семян следует начинать в конце февраля, начале марта. Высаживаются сеянцы в открытый грунт в мае, когда минуют заморозки.

Высаживать семена в открытый грунт следует в мае, чтобы первые всходы не убило морозом. Следует подбирать семена, подходящие для определенных климатических условий.

Однолетние травянистые растения

Существует множество однолетних травянистых растений. К самым распространенным относятся:

Есть быстроразвивающиеся однолетники, которые за один вегетационный период способны повторить свой цикл жизни. У некоторых сорняков семена выспевают несколько раз за период. Их разносит ветром, и они снова прорастают и выспевают.

Имеются и растения длительно вегетирующие. У них семена поспевают к концу сезона. Зимой прекрасно сохраняются в земле, и на следующий год смогут прорасти. Сюда можно отнести зерновые культуры, бархатцы, астры и др.

Имеются и однолетники озимые, к ним можно отнести некоторые сорта зерновых культур: рожь, пшеница, а также василек и др.

Широкое применение получили декоративные, украшающие лоджии, балконы, цветники своим озеленением и цветами. Неприхотливые, подойдут к любым климатическим условиям.

Список плодово-овощных культур

В основном, все садоводы садят на своих участках плодово-овощные культуры, чтобы получить урожай. Это культуры, которые за один период способны дать плоды и семена. В список самых известных и распространенных можно относить:

Сейчас выращивают различные гибриды овощей, которые способны дать высокий урожай, и более приспособлены к погодным условиям.

Плодово — овощные культуры имеют огромное значение для человека. Они составляют основной рацион питания, употребляются в пищу как в свежем виде, так и в консервированном.

Декоративные

К однолетним декоративным относятся те, которые выращиваются каждый год. При созревании дают семена, после чего погибают.

Из некоторых можно образовывать красочные цветники, клумбы, украшать балконы. Особое значение однолетних растений, служит возможность подсадить на клумбу новую рассаду, при потере декоративности кустов.

Размножаются однолетники семенным способом, на рассаду, а можно высаживать в открытый грунт.

По качествам декоративности однолетние можно разделить на следующие виды:

красивоцветущие
декоративно – лиственные
ковровые
вьющиеся
сухоцветы

Разновидности могут иметь разноцветную окраску, прекрасный аромат и продолжительность цветения.

Некоторые виды цветов, которые достигают до 50 см. в высоту, можно выращивать тепличным способом, для срезки в букеты.

Применение в сельском хозяйстве

Многие однолетние культуры: зерновые, злаковые, бахчевые, овощные имеют большое значение для человека и широкое применение в сельском хозяйстве.

Огромную роль для человека играют некоторые растения. Используются в питании, лечении и производстве. К ним относятся:

озимая пшеница
соя
горчица
лен

Соя Горчица

В регионах с умеренным климатом выращивают сельскохозяйственные культуры: рис, кукурузу, баклажан, перец. В прохладном климате выращивают хлебные культуры, зерновые, овощные, бахчевые.

Особую важность для сельского хозяйства, промышленности и людей, играют масличные, эфирные и пряные культуры. К этим растениям можно отнести:

Однолетние растения издавна используются дачниками и садоводами, чтобы получить богатый урожай, полезный питательными веществами.

Многие цветоводы, чтобы украсить лоджию, балкон, вазоны, используют декоративно – цветущие растения. Их семена можно приобрести по доступным ценам в любом цветочном магазине, а можно самостоятельно собрать в конце вегетационного периода.

Тенелюбивые растения для сада: однолетние, многолетние

Сады и участки, полностью закрытые от солнечных лучей нуждаются, чтобы на них высадили тенелюбивые садовые цветы. Теневыносливые дарования достаточно разнообразны, встречаются кустарники, лиственно-декоративные, травянистые и цветущие растения. Формы и размеры также отличительны, исходя из видов. Благодаря обильному разнообразию, вы можете создать неповторимые шедевры на своих клумбах и во всем саде. Кстати, понятие «теневыносливые» ничем не отличается от «тенелюбивых», в отношении рассматриваемых растений – это одно и то же.

Краткая характеристика тенелюбивых цветов

Тенелюбивые растения для сада подразделяются на: однолетние и многолетние. Хозяева, любящие регулярно что-то менять у себя во дворе, обязательно выберут однолетние цветы. Те, которых устраивает постоянство — отдадут предпочтение многолетникам. Поэтому выведено множество подобных сортов и видов.

Однолетние растения

Однолетние тенелюбивые цветы рассаживают на клумбах, начиная с мая. Они не морозостойки, поэтому радуют глаз всего один год, от сюда и понятие «однолетние». Их многообразие позволяет подразделять на некоторые виды.

Низкорослые цветущие

Высота таких дарований достигает всего 30 см. Несколько низеньких кустов, рядом посаженных, выгодно смотрятся. Также невысокие ветки гармонируют на фоне высокорослых цветов. Рассмотрим наиболее популярные:

Петуния. Ветвистые стебли формируют куст максимальной высотой 30 см, за это она ценна и популярна. Листья достигают 12 см. Пышные цветки могут быть белые, розовые, фиолетовые, а их комбинация шикарно выглядит в кусте.
Иберис. Белые крохотные соцветия образовывают необычайной красоты цветок, а он, в больших количествах преподносит изумительный куст, усыпанный цветочками, словно белыми снежинками. Неприхотливое растение может находиться как в тени, так и на солнечных просторах. Еще одним достоинством является его нетребовательность в грунте, поэтому иберисы часто высаживают на каменистых площадях, украшая их тем самым.
Лобелия. Однолетняя красотка изначально запрограммирована, как многолетнее растение, но культивируют ее на год. Куст в форме шара разрастается до 25 см. Цветочки, листочки – все маленькое, компактное, двухсантиметровое. Летний сезон дарует цветение разных палитр: синее, белое, фиолетовое, пурпурное. По осени цветы увядают. Кустарник можно посадить и на солнце, он любит любую погоду.

Низкорослые лиственные растения

Гейхерелла тиарелловидная сорт Кимоно. Лиственный кустарник был получен путем скрещивания гейхеры трясунковидной и тиареллы сердцелистной. Окрас листьев сходен с осенним принтом. Вьющиеся стебли достигают 30 см.
Гейхерелла тиарелловидная сорт Бриджет Блум. Кусты низкие до 30 см имеющие даже цветки с плотной метелкой. Одним из преимуществ Бриджет Блум является ее плодотворный рост даже на бедном грунте. Размножение производится весною делением куста.

Высокорослые цветущие

Декоративно разграничить хвойные растения с луковичными, помогут высокорослые теневыносливые цветы для сада, высота которых от 1 метра. Развести такую красоту можно семенами в домашних условиях до получения рассады.

Левкой. Внешний вид напоминает колоски, наверху которых вместо зерен ароматные цветки разнообразной окраски: розовый, желтый, фиолетовый, белый.
Космея. Розовые, белые, красные сиреневые лепестки длиною 4 см создают шикарные бутоны, распускающиеся в середине лета и дарующие свое очарование до середины осени. Непритязательность растения позволяет ему благополучно расти в тенистых и солнечных участках.
Вербена. Бело-розовые, синие, голубые, желтые или красные цветочки, собранные в метельчатые соцветия, создают пучкообразные букеты. Полукустарник цветет все лето.
Настурция. Ветвистые стебли растения декорируют уличные сетки, решетки, беседки, заборы. Сорт цветка диктует его цвет: оранжевый, бордовый, розовый, красный.
Мальва. Прямые стебли способны дорасти до 120 см. приглушенные оттенки лепестков радуют нас с начала лета до самой осени.

Высокорослые лиственные виды

Подофиллум щитовидный. Относится к семейству барбарисовых и достигает 70 см в высоту. Громадные многопалые листья шириною 30 см создают ощущение непроходимых зарослей, хотя такое разрастание происходит благодаря длинному корневищу. Широкие лопасти листьев скрывают под собой белые поникшие цветочки.
Подофиллум Эмода. Такой сорт барбарисовых имеет многопалые листья, стремящиеся вверх, там же, наверху, располагается и малый цветочек. Короткое корневище требует рыхлую относительно влажную почву. Размножать кустарник можно семенами и делением корневища.

Многолетние тенелюбивые растения

Тенелюбивые растения для сада многолетние особенно популярны, потому что радуют хозяев своей красотой ни один год.

Тем, кто не любит ежегодной высадки кустов, следует обратить внимание на многолетние виды.

Низкорослые цветущие

Мимилус или «губастик». Низкие кустики от 10 до 30 см любят влагу. Цветочки разных оттенков с участием желтого, подобны губкам, от сюда и название. Виды губастиков: первоцветовидный, пятнистый, Бурнетта. Рассаживают весной делением куста или семенами.
Камнеломка. Семейство камнеломковых насчитывает до 370 разновидностей. Произрастает преимущественно в каменистых зонах, от сюда и название. Кусты очень низкие от 5 до 20 см. мелкие листья находятся над поверхностью земли, а звездоподобные цветочки их тщательно закрывают.
Стилофорум двулистный. Высота кустарника достигает 40 см. Тенелюбивое растение живет всего 5 лет, поэтому, чтобы наслаждаться дольше его насыщенно-желтыми цветочками и глянцевыми листьями, необходимо каждые 5 лет обновлять куст новыми саженцами. Саженцы получают из семян, по-другому это растение не размножают.

Низкорослые лиственные

Пельтифиллум щитовидный. Любит влагу и тень, поэтому часто встречается вдоль рек. Длина стеблей достигает всего 50 см. Громадные тридцатисантиметровые листья в куче создают ощущение зеленого ковра. Есть даже мелкие розоватые цветочки в соцветии, которые перестают цвести при появлении листьев. Размножают в конце лета делением куста, черенками и семенами. При высаживании достаточно 3 саженца на 1 кв. м.
Ясменник душистый. Независимо от низких размеров, куст образует густые заросли. Листья ланцетные светло-зеленого цвета, цветки мелкие белые в щитовидном соцветии. Размножение происходит делением куста или семенами, иногда происходит саморазмножение.

Высокорослые цветущие

Аконит (боец-трава, лютик, волчий корень). Куст может достигать метра. Цветы собраны в соцветия на длинном цветоносе. В зависимости от сорта могут иметь цвет желтый, голубой, белый.
Астильба. Высокорослое творение может достигать 8 метров. Все растение красочное: листья – темно-зеленные или красноватые, цветы в пучковатых соцветиях – розовые, белые, красные, лиловые.

Высокорослые лиственные

Хоста. Растение относится к семейству лилейных и основательно считать его высокорослым нельзя, потому что высотка кустов колеблется от 20 см аж до 90 см. Громадные листья в форме эллипса насыщенно зеленого цвета, иногда с белым обрамлением или полосами вдоль листа. Цветы едва заметные имеют кистевидное соцветие. Виды хосты: малая, вздутая, ланцетолистная, волнистая, белоокаймленная, курчавая, Форчуна, Зибольда. Все разновидности размножаются весной делением куста, семенами, почками.
Гейхера. Популярна из-за своих широких листьев с разнообразной окраской. В зависимости от сорта цвет их может быть зеленый, бардовый, коричневый, серый. Размножается делением корня и семенами.

Морозостойкие

Тенелюбивые садовые цветы стойкие к морозу в своем разнообразии имеют следующие популярные в наших регионах виды: сибирская астра, люпин арктический, буквица крупноцветковая, а также:Геллеборус (морозник). Крупные 8-сантиметровые фонарикообразные цветки пробиваются еще при наличии снега. Цветонос формирует сразу по три цветочка. Цвет зависит от сорта. Пересадка таких дарований сложна из-за плотного корня.
Лилия пенсильванская. Большие оранжево-красные цветы отлично переносят холода, также радуют вас все лето.

Правила создания красивой клумбы из тенелюбивых растений

Цветы, растущие в тени, можно скомпоновать в красивую клумбу, обращая внимание на форму листов и оттенки цветов.

Виды тенелюбивых цветов с фото, которые можно посадить вместе

Учитывая длину тенелюбивых цветов, можно создать многоярусные композиции. Еще вариант удачного расположения – это соединение растений, образно имеющих различное направление линий. Например, пестролистная роджерсия послужит задним фоном, а на первом плане следует разместить садовую пеларгонию (журавельник). Высаженные растения в горшки можно переставлять по местам до тех пор, пока не добьетесь нужного декоративного эффекта.

Категорически не рекомендуется смешивать

Кустарники теневыносливые, имеющие разветвленную мощную корневую систему, не рекомендуют высаживать рядом с луковичными или слаборазвитыми корнями.

Советы специалистов

Некоторые теневыносливые растения для сада могут быть ядовитыми, поэтому перед высаживанием их в своих садах следует об этом знать. Так, например, шикарный насыщенно-синий цвет Аконита джунгарского будет изюминкой любого участка, но его листья, стебли и корни ядовиты.
Создавая шикарную клумбу важно заложить основу, которой есть многолетники. Однолетние цветы уже будут дополняющим акцентом, заполняющим некоторые фрагменты.
Подбирайте цвета грамотно, чтобы ваш сад не превратился в разноцветную цирковую арену.
В одну клумбу не рекомендуется высаживать более 5 видов растений.
Некрасивые заборы, сетки и другие подобные предметы можно облагородить плетущимися цветами.

Затемненный участок можно также красиво украсить, как и солнечный, рассадив растения для тени. Фото таких шикарных садов тому подтверждение.

Однолетние декоративные растения

Однолетники выращивают по следующей схеме:

весна — посев в помещении на рассаду или в грунт на место, посадка рассады на участок или прореживание грунтовых всходов;
лето — уход, включающий поливы, подкормки, рыхления, прополки и срезку отцветших цветков или соцветий, при желании — сбор семян;
осень — уборка отцветших растений.

Богатый видовой и сортовой ассортимент однолетних растений позволяет выбрать большое количество однолетников, размножаемых безрассадным способом — посевом семян в открытый грунт.

Более теплолюбивые виды следует высевать после того, как прекратятся весенние утренники (заморозки рано утром). Прямо в открытый грунт высевают семена и тех растений, которые не переносят пересадки (пикировки), так как их корневая система плохо восстанавливает всасывающие волоски, развивающиеся только на глубоко уходящих в почву корневых ответвлениях (мак, левкой, резеда, люпин, настурция, эшшольция). В открытый грунт высевают также семена быстрорастущих видов растений, таких, как фасоль декоративная, ноготки, акроклинум, корнеопсис, бархатцы. Для получения дополнительной срезки посев производят в разные сроки.

Набор однолетников насчитывает приблизительно 200-250 видов, не считая редких. И он стремительно пополняется как за счет дикорастущих, так и с помощью селекции. В последние годы даже наметилась тенденция получения однолетних форм из многолетников. Зацветающие в год посева сорта получены у нивяника, тысячелистника, водосбора и даже флокса многолетнего.

Посевы однолетних декоративных растений лучше всего производить отборными крупными семенами, так как они имеют большой запас питательных веществ, сеянцы быстрее развиваются, и из них образуются сильнорослые устойчивые растения с цветками больших размеров. У них наблюдается более раннее цветение. Отбор следует производить и в процессе выращивания рассады, оставляя сеянцы с наиболее крупными семядолями.

Многие однолетние растения поражаются паразитными грибами и поэтому плохо растут и цветут, часто погибают. Астры поражаются фузариозом, левкои и многие другие растения — черной ножкой. Находясь на оболочке семени, споры грибов при его прорастании также прорастают и внедряются в молодые ростки. Поэтому перед посевом семена следует протравлять в растворе перманганата (марганцово-кислого) калия (1 г/л воды). Обработку проводят в течение 5 мин.

Посев семян летников можно производить осенью — после окончания периода длительных потеплений (вторая половина ноября — начало декабря), весной — до наступления вегетационного периода (вторая половина апреля) и летом. Весенний посев в большинстве случаев дает лучшие результаты, чем осенний.

Основное преимущество летников — их обильное и пышное цветение нередко в течение всего теплого сезона. Они очень разнообразны по форме, окраске, характеру роста и кущения стеблей, требованиям к теплу и иным особенностям. Все это позволяет компоновать из однолетников весьма живописные композиции.

Подготовка почвы для осенних и весенних посевов должна производиться с осени, для летних — весной. Обработка почвы, устройство гряд и внесение удобрений при подготовке к посевам не имеют специфических особенностей и проводятся обычным способом. Высевать семена цветочных растений можно сухими или набухшими. При холодной запоздалой весне с большим количеством осадков, когда возможны загнивание и заплесневение семян в почве, посев лучше производить сухими семенами. Они пролежат в земле несколько дольше, но дадут дружные полноценные всходы. Летом или в теплую раннюю весну, чтобы получить более ранние всходы, можно (для большинства летников) производить посев намоченными и даже наклюнувшимися семенами. У мака, львиного зева, левкоя, ноготков, эшшольции, резеды, урозинии и многих других растений проводят намачивание семян в чистой воде или в слабом (0,001%) растворе гетероауксина в течение 6-24 часов, пока на них не появится слюнообразная пена, что означает «пробуждение» семян. Набухшие семена слегка просушивают, чтобы они не слипались, и сразу высевают на заранее подготовленные места. Такой прием обеспечивает появление более ранних всходов; то же самое можно сказать и о сроках цветения. При посеве намоченными семенами участок должен быть увлажнен во избежание гибели быстро появляющихся ростков. Очень мелкие семена (мак, эшшольция, табак, петуния, львиный зев, портулак и др.) надо смешивать с песком (1 г семян на 10 г песка) для равномерности посева. В этом случае семена не засыпают землей, а лишь слегка прижимают доской к бороздке. Без песка высевают крупные семена однолетников.

Применение летников очень широко. Их высаживают на клумбах и в рабатках, помещают в различные контейнеры и ящики для украшения балконов и входа в дом, используют для вертикального озеленения и в помещениях, выращивают на срез для живых букетов. Среди них есть сухоцветы, из которых составляют зимние букеты, и декоративно-лиственные растения, незаменимые для бордюров (кохия, цинерария) или одиночных посадок.

Осенние посевы летников производят по промерзшей почве. Гряды подготовляют в сентябре, намечают ряды, затем в заранее сделанные бороздки или ямки высевают семена. Сверху их засыпают на тройную высоту диаметра семени смесью из листовой и дерновой земли. К земляной смеси добавляют немного песка. Зимой гряды должны быть покрыты снегом. Для этого в ноябре-декабре на них набрасывают мелкие ветки или же устанавливают снегозадерживающие щиты, особенно в тех местах, где снег сдувается ветром. Весной осторожно производят рыхление почвы. Всходы пропалывают и 2-3 раза прореживают: первое прореживание проводят после появления первых 1-2 листочков, второе — через 2 недели; при третьем прореживании расстояния между растениями доводят до установленной для них нормы. При осеннем посеве происходит своеобразная яровизация семян и всходов растений. Они зацветают на неделю раньше, чем при посадке рассадой.

Такие растения, как алиссум, астра летняя, василек, вискария, дельфиниум Аякса, златоцвет, иберис, кореопсис, кохия, космея, маки однолетние, левкой летний, ноготки, табак, хризантема летняя, эшшольция, при посеве в открытый грунт образуют сильные коренастые кустики.

Ранневесенние посевы цветочных семян однолетников проводят в середине или в конце апреля, посевы в мае проводят уже в спелую почву, готовую к обработке, летние посевы осуществляют в июне или июле. В период роста растения следует подкармливать раз в неделю аммиачной селитрой и суперфосфатом. Подкормки дают в виде растворов слабой концентрации. Полив, прополку, рыхление, борьбу с вредителями и болезнями ведут регулярно.

Большое внимание следует уделять борьбе с сорняками. Для этого необходима глубокая предварительная перекопка почвы с тщательной выборкой всех корней сорняков. В дальнейшем это значительно снизит затраты времени на прополку и увеличит количество цветков.

Однолетники быстро развиваются и способны декорировать сад. С их помощью можно за один сезон создать новый цветник, украсить лестницу, веранду, изгородь.
Однолетники быстро зацветают и цветут долго и обильно вплоть до заморозков.
Огромный выбор форм растений от низкорослых до ампельных, от высоких до вьющихся, что позволяет использовать однолетники в любых типах цветочного оформления.
Невероятное богатство цветов и оттенков, позволяющее создавать любые цветовые сочетания.
Совершенно незаменимы летники в сосудах с небольшим объемом земли: оконные и балконные ящики, вазы, кашпо, подвесные корзинки и контейнеры.
Композиции из летников можно обновлять каждый год и менять их место.
Летники с мощными корнями, например астры, бархатцы, агератум, можно выкопать цветущими и пересадить, летники в контейнерах можно подсаживать цветущими в течение всего года.
Важно, что среди однолетников есть холодостойкие, засухоустойчивые и вообще не очень требовательные к уходу растения, которые к тому же можно посеять прямо в грунт.

Скачать прайс-лист (весна-осень 2017)(Microsoft Word, 96Кб)

Что такое двулетние растения? Примеры найдете в огороде и на клумбах

Среди травянистых, корнеплодных и клубнеплодных растений и цветов есть однолетники и многолетники, а есть и двулетники.

Как отличить

Из названия понятно, что у первых жизненный цикл происходит за одно лето — всходы, рост, цветение и плодоношение. Двухлетние цветы и растения — их в природе немного. В первое лето они отращивают корни, короткий стебель и листья. К зиме листья у них увядают, припадая к земле вместе со стеблем. И двулетние растения остаются на зимовку (на земле или в хранилище) — им необходимо воздействие холода, без этого они не зацветут на другое, второе в их жизни, лето. С весны двулетники выкидывают более мощный ствол и обильные листья, распускают цветки (или формируют клубни, плоды). После отцветания в них вызревают семена, после чего растения отмирают. Вот что такое двулетние растения. Примеры многолетних более многочисленны — это растения, обосновывающиеся в земле надолго, цветущие каждое лето, остающиеся зимовать в земле, разумеется, при благоприятных для этого условиях.

Примеры однолетних, двухлетних и многолетних растений

Сначала зайдем в огород. Что тут растет из однолетних? Первым делом — картофель, редис, томаты, перцы (сладкий и горький), огурец, капуста савойская и пекинская, арбуз, дыня, тыквенные (сама тыква и ее «родственники» — крукнек, кабачки, патиссоны), баклажаны, бобы, горох, соя, кукуруза, подсолнечник, физалис, рапс, бораго, анис, базилик, иссоп, кориандр, укроп, фенхель, чабер, кервель, портулак огородный, всевозможные салаты (в том числе и кресс-салат), шпинат, листовая горчица, майоран. Для всех перечисленных растений жизнь начинается с посева семян весной и заканчивается осенью сбором урожая в виде клубней, корнеплодов, семян, дающих начало жизни себе подобным в следующий сезон.

Примеры двухлетних растений: капуста (красно-, белокочанная, брюссельская, листовая, кольраби). Из луковых — порей и лук-шалот. Корнеплодные двулетние растения — примеры: морковь, брюква, репа, редька (белая и черная), свекла, петрушка, сельдерей, пастернак. Листовые — петрушка и сельдерей — тоже двулетки. Малоизвестные, но выращиваемые ценные двулетние растения, примеры: мангольд (листовая свекла), цикорий обыкновенный, салат цикорный, скорцонера (чернокорень), овсяной корень, лук-шалот. Из пряноароматных к двулетним относится тмин.

Многолетними являются топинамбур, щавель, семейство луковых (всем известный батун, малоизвестные слизун, многоярусный и шнитт-лук), ревень, хрен, артишок, спаржа, стахис. Пряноароматные: эстрагон (он же тархун), любисток, чабрец, мелисса, мята.

Куда же отнести лук репчатый

Давайте разберемся. Сначала в первый сезон высевают семена, называемые в народе чернушкой. К осени получают сеянку — мелкие луковички. Из них на следующее, второе лето, вырастают большие луковицы — настоящий репчатый лук, без которого мало какое блюдо обходится. В третьем сезоне нужно посадить такую луковицу и дождаться от нее сначала цветения, а потом семян — чернушки. Выходит, по всем правилам, лук репчатый — 3-летний, следовательно, многолетний.

Цветущие двулетние растения

Ниже приведены примеры тех двулетников, которые многими любимы и потому хорошо известны.

Турецкая гвоздика — самые красивые голландские сорта этих цветов — яркие, крупные, бархатистые и высокие. Любят солнечное местечко и богатый перегной. Нетерпимы к застою влаги. Эффектны в больших пышных группах. Их следует оберегать от вымерзания, засыпая слоем опилок под зиму.

Колокольчик средний — цветущее растение необыкновенной, чарующей красоты. Кустики пирамидальной формы высотой 0,5 — 0,9 м, с крупными махровыми цветками синей, лиловой, розовой и белой окраски. Любит солнышко, поливать нужно под корень. Боится ветров — нужна опора.

Маргаритка — красавица весны, светолюбивая и холодостойкая малышка (до 10 см в высоту). При раннем посеве постарается зацвети в первое лето, но обильно зацветает после зимовки — дает по 20 — 30 соцветий одновременно. Расцветка белая, розовая, красная, бордовая. Предпочитает рыхлый питательный грунт.

Незабудка — неприхотливое голубоглазое ранневесеннее чудо. Высота 20 см. Хороша по соседству с тюльпанами, нарциссами, анютиными глазками, примулой. Богатое цветение в прохладном месте с кружевной тенью. Украшает сад и букеты.

Виола — анютины глазки. Без них цветник скучен. Обильно цветущие, любопытные, всевозможных окрасок. Селекция и гибридизация сделали свое дело, превратив маленький луговой цветочек в настоящее чудо.

Сладкая ягода

Есть ли в наших садах кустарники — двулетние растения? Примеры — малина. Размножается она корневыми отпрысками, которые высаживают весной или осенью. В первый год побеги отрастают, а на другой год дают урожай.

Однолетние и многолетние цветочные декоративные культуры и их характеристика, способы выращивания и размножения

Однолетники — группа растений, которые различаются по своим биологическим особенностям, но одинаковы по сроку использования — только один год. Их называют однолетниками (или летниками) еще и потому, что растения этой группы развиваются от семени до семени: посев семян в грунт весной и их сбор осенью происходят за один сезон. Наиболее декоративны однолетние цветочные культуры в первый год посева, хотя многие из них (например, петуния, львиный зев, сальвия и др.) могут цвести на второй и даже в последующие годы.Группа однолетних растений отличается разнообразными по декоративным качествам и биологическим свойствам растениями. В зависимости от культуры цветут они с ранней весны до поздней осени. Чтобы растения цвели ранней весной, обычно применяют рассадный способ выращивания. Например, при посадке рассады в феврале-марте большинство сортов зацветает в мае-июне.

По декоративным качествам однолетние культуры подразделяются на три группы:1) красивоцветущие: астра, левкой, кларкия, эш-шольция;2) декоративно-лиственные: цинерария, маритима, кохия;3) вьющиеся: горошек душистый, ипомея, фасоль декоративная.

По продолжительности периода от посева до цветения однолетние культуры подразделяют на следующие группы:

1) с периодом развития 130—180 дней: гвоздика Шабо, лобелия, маритима цинерария;2) с периодом развития 100—120 дней: агератум, ан-тирринум, бархатцы, горошек душистый, флокс однолетний и др.;3) с периодом развития до 100 дней: календула, кларкия, мак однолетний, резеда и т. д.

Учитывая эти особенности, для получения более раннего цветения в грунте однолетники выращивают через рассаду. Семена растений первой группы высевают в январе-феврале, второй — в марте, третьей — в апреле и мае.Семена однолетников, устойчивых к пониженным температурам, можно высевать в открытый грунт в конце апреля или создать маленький защищенный рассадник. Подобный срок называют ранневесенним. В первой декаде мая проводят поздневесенний посев. Неплохие результаты можно получить при подзимнем (с конца октября по начало ноября) и зимнем (при условии выпадения снега, отсутствия оттепелей и возврата мороза в период декабрь-январь) посевах на постоянное место или в рассадник. В этих случаях норму высева семян увеличивают в 2—3 раза.

Астра-многолетнее красивоцветущее растение, принадлежащее к семейству Сложноцветные. В садоводстве обычно называют астрой также однолетнюю культуру – каллистефус китайский (Callistephus chinensis).

Однолетние астры представлены огромным количеством разнообразных сортов. Среди них есть карликовые и высокорослые, одностеблевые и ветвистые; соцветия имеют богатую гамму окраски, есть двухцветные сорта.

Форма соцветий также различна: помпонные, игольчатые, хризантемовидные и так далее. Размеры соцветий варьируются в диапазоне от 4 до 10 см. Однолетние астры – осеннецветущие растения, однако сроки их цветения различаются в зависимости от сорта; цветут они с августа до заморозков.

Астры можно размножать семенами. Сортовые особенности растений лучше всего сохраняются при размножении делением кустов. Обычно разделяют кусты, росшие на одном месте 5—6 лет. Астры делят и пересаживают ранней весной или после цветения. Астры осеннего цветения делят и пересаживают только весной. Кусты легко делятся руками на части, где должна быть почка и несколько корней.

Высокорослые и раскидистые растения сажают на расстоянии 70— 90 см, невысокие — 30—50 см. Разрастаются астры быстро, образуя мощные кусты. Высокорослые сорта многолетних астр необходимо подвязывать.

Астры светолюбивы, их следует высаживать на открытых, освещенных солнцем участках. Выращивание в полутени возможно, но не рекомендуется, так как растения, особенно в сырое лето, поражаются мучнистой росой. Поэтому все многолетние астры, на каком бы месте они ни росли, во избежание этой болезни необходимо до цветения 2 раза с интервалом 12 дней опрыскать препаратом «Топаз» (2 мл на 10 л воды). Осенью после цветения астры обрабатывают препаратом медного купороса (50 г на 10 л воды), после этого растения срезают и сжигают. Астры предпочитают почвы суглинистые, среднетяжелые, желательно нейтральной реакции, с наличием питательных веществ и минеральных элементов. Перед перекопкой участка для астр в почву добавляют 200 г извести-пушонки или доломитовой муки, 3 ст. ложки суперфосфата. Перекапывают как можно глубже (30-35 см).

Двулетники.Эту группу составляют растения, у которых цветение и наивысшая декоративность проявляются на второй год после посева. Однако в средней полосе России двулетники могут хорошо цвести и расти также в последующие годы. Правда, у некоторых растений этой группы снижается декоративность из-за отмирания побегов, оголения центра куста, гибели листьев на нижней части стебля по мере его роста. Двулетниками их называют еще и потому, что семена этих растений получают на второй год после посева.Размножаются двулетники в основном семенами, иногда делением куста (например, маргаритки). Положительное качество двулетников — возможность получения посадочного материала в условиях открытого грунта. Посев проводят в середине лета (в июне-июле) в гряды или ящики. На постоянное место сажают в августе-сентябре. Рассаду можно также высаживать в цветник весной. Например, виолу, незабудки и маргаритки можно сеять в грунт весной, а к осени они зацветают, но слабо. Обильно цветут двулетники все-таки на второй год после посева.

Растение относится к травянистому виду, отличается коротким корневищем, листья у корня является тупоконечным, имеет продолговатую и незаостренную форму. На стебле почти нет листьев. Цветы маргаритки могут быть розового или белого цвета, язычковой формы. В каждом цветке содержится трубчатая желтая семянка, она является сплюснутой.

Растение может собираться в кустики, имеет соцветие в виде корзинок. Маргаритка относится к многолетнему виду растения, цветет только спустя год, как его посадили. Растение является двухлетним видом, поэтому на третий год оно деформируется и умирает.

Маргаритка неприхотлива в уходе, цвести может с апреля до ноября, является морозоустойчивым видом. Зимой до наступления весны могут сохраняться бутоны, листья. Растение размножается с помощью самосева, черенкованием, делением куста.

МноголетникиМноголетники — растения, растущие более 1 года, но цветущие при этом каждый сезон. Общая декоративность участка и продолжительность цветения во многом зависят от правильной подборки многолетних растений, которые выращивают на одном месте более 3 лет. При этом готовить закладку цветника необходимо особенно тщательно. Агротехника выращивания зависит от биологических особенностей культур, а также от особенностей зимующей части растений. Значение многолетников возрастает, если цветочные растения других групп еще не цветут. Применение в посадках многолетних цветов освобождает от ежегодных трудоемких работ по подготовке посадочного материала.Декоративные травянистые многолетники по строению надземной части растения и продолжительности жизни можно разделить на две группы.

1. Многолетники с зимующими надземными побегами. Это арабис, многолетние гвоздики, иберис вечнозеленый, камнеломка грануловидная и дернистая, некоторые виды седума, флокс ползучий и др.2. Культуры, у которых надземная часть растений ежегодно отмирает, однако подземная стеблевая часть сохраняется, и на ней формируются вегетативные и цветочные почки, обеспечивающие дальнейший рост и развитие растений.

Многолетники этой группы в зависимости от строения подземной части в свою очередь подразделяются на 4 подгруппы:

1) корневищные — ирис, бадан, рудбекия и др.;2) осевые — пион, аквилегия, люпин, флокс, дельфиниум и др.;3) луковичные — тюльпан, нарцисс, лилия, гиацинт;4) клубнелуковичные — гладиолус, крокус и др. Цветочные органы у растений могут закладываться в год их роста (у дельфиниума, люпина, аквилегии), за год до цветения растений (у большинства луковичных культур — тюльпана, нарцисса, сциллы, мускари), а также осенью (у пиона, ириса, бадана, флокса ползучего и др.). Эти особенности нужно учитывать при возделывании многолетников, поскольку хороший уход за растениями после Цветения стимулирует закладку цветочных почек для цветения на следующий год (например, у арабиса, бадана, пиона, примулы).По отношению к свету многолетники группируют в следующие категории:1) светолюбивые — астра, бегония, гелениум, гели-опсис, люпин, мак восточный, нарцисс, пион, тюльпан;2) теневыносливые — аквилегия, аконит, астильба, дельфиниум, дицентра, ирис, лилейник, мелкие луковичные, примула, роджерсия, рудбекия, флокс, фун-кия, цимицифуга;3) тенелюбивые — бруннера, вальдштейния, купальница, ландыш, папоротник, тиарелла, функия.Холодо- и морозоустойчивость — важное дополнение к характеристике многолетников.

По способности растений переносить низкие температуры, особенно в зимние месяцы, все многолетники делят на:1) растения, зимующие в условиях открытого грунта: ирис, нарцисс, пион, тюльпан, флокс и т. д.;2) растения, не зимующие в открытом грунте: георгин, гладиолус, канна.Почва в садах обладает способностью удерживать влагу. В зависимости от этого многолетники могут быть:1) засухоустойчивыми — гвоздика серо-голубая, колокольчик Портеншлага, котовник, лаванда, флокс Дугласа, шалфей дубравный, юкка нитчатая;2) влаголюбивыми — бузульник, губастик, дербенник иволистный (плакун-трава), ирис мечевидный, калужница болотная, лилейник малый, посконник, примула розовая.

Ирис (Iris)относится к семейству касатиковых, или ирисовых (Iridaceae juss). Короткокорневищный травянистый многолетник, 10-15 см высотой. Корневище утолщенное. Листья прикорневые, линейные, сизоватые, 6-10 см длиной и 3-10 мм шириной. Стебли до 5 (15) см высотой, с одним цветком. Околоцветник фиолетовый, голубой, желтый, беловатый разных оттенков, его трубка до 5 см длиной, с тремя пурпуровыми полосками; наружные доли околоцветника имеют округлую или продолговатую пластинку, покрывало из 2 длинных зеленых листочков, кожистых только на верхушке. Коробочка трехгранная, заостренная кверху, сидячая или почти сидячая. Семена шаровидные. Цветение-Апрель-май.

Ирисы выращивают в группах, миксбордерах, на срезку и выгонку. В декоративном цветоводстве наиболее распространены сорта и формы, происходящие от Ириса гибридного (I. hybrida). Они варьируют по окраске, форме и размеру цветков.

Опытные цветоводы подбирают сорта ирисов таким образом, чтобы наслаждаться их цветением все лето. Карликовые виды ирисов можно выращивать в комнатных условиях.

Источник: http://sad4-karpinsk.ru/vidy-rastenij/v-vide-chego-zimuyut-odnoletnie-rasteniya.html

Преждевременное прорастание канн. Что делать если канны тронулись в рост?

Published on Oct 2, 2011

The Royal Horticultural Society’s Encyclopaedia of Practical Gardening Editor-in-chief Christopher Brickell Technical editor Kenneth A. Beck. See More

Published on Oct 2, 2011

The Royal Horticultural Society’s Encyclopaedia of Practical Gardening Editor-in-chief Christopher Brickell Technical editor Kenneth A. Beck. See More

Источник: http://issuu.com/ogorod_ua/docs/name85b444

уход за растениями открытого грунта

Уход за цветочными культурами открытого и защищенного грунта

При выращивании декоративных культур на разных этапах их роста и развития необходимо создавать индивидуальные условия внешней среды. Создание соответствующих условий для растений обеспечивается системой элементов ухода, в которую входят посадка, пикировка, пересадка, перевалка, обрезка, пинцировка и подвязка надземной части, рыхление и мульчирование почвы, полив и опрыскивание растений и субстратов, подкормка и прополка растений. Нужно иметь в виду, что перечень элементов ухода для культур различен, зависит от особенностей роста и развития, требований конкретного вида и сорта к внешним условиям. Тем не менее все варианты различающихся по своему содержанию элементов ухода имеют общую основу и компонуются в вышеперечисленные понятия и агротехнические приемы, которые рассматриваются в данном разделе. Особенности и отличия, применяемые для конкретных видов или сортов, приведены при описании их выращивания.Посадка.Это общий для всех растений элемент выращивания, не зависящий от того, где выращиваются растения — в открытом или закрытом грунте и в каких емкостях — в горшках, на стеллажах, в грунтовых грядах оранжерей, в контейнерах, гидро- или аэропонных устройствах. У красивоцветущих видов необходимо соотносить сроки посадки данного материала со сроками заложения цветочных почек — посадку проводить необходимо в тот момент, когда растение еще не перешло в фазу развития цветочных почек или уже после их заложения, чтобы не произошло нарушение в процессе дифференциации частей цветка.Необходимо также соблюдать глубину посадки, учитывая особенности конкретных растений. Так, известно, что у цикламена персидского нельзя заглублять верхнюю часть клубня, нельзя сажать луковицы на глубину, большую тройной высоты луковицы, нельзя сажать пион так, чтобы его корневая шейка находилась на глубине более 5 см. При посадке летников в цветники нужно следить, чтобы рассада не заглублялась по сравнению с тем, как она находилась в ящике или контейнере. В то же время нельзя допускать, чтобы растения сажались мельче оптимальной глубины. Неправильная глубина посадки приводит к существенным отклонениям в цветении, в скорости роста и в анатомических изменениях в базальной части побегов и цветоносов (Л.А. Атрощенко, 1980; Т.А. Севостьянова, 1978).При посадке растений необходимо, чтобы земля вокруг корней и сами корни были влажными, и ком земли у корней не разваливался. Особенно это важно при посадке рассады в открытый грунт, в цветники. При посадке любых растений нельзя допускать, чтобы корневая система в посадочном месте (ямка, лунка) загибалась, сминалась и вообще как-то деформировалась, что учитывается при устройстве посадочных мест (диаметр и глубина посадочных ям, ямок, траншей).После посадки растений землю, которой засыпаны корни, слегка вдавливают, прижимая к корням, а затем поверхность земли выравнивают. Посаженным растениям обеспечивают полив — сверху (из разбрызгивателей) для растений открытого грунта и снизу (поддонный) для культур закрытого грунта.При посадке растений в открытый грунт нужно учитывать общую холодостойкость и особенности температурного режима для отдельных видов на разных этапах органогенеза. Очередность высадки однолетников в цветники зависит от их способности переносить длительные или краткие периоды понижения температуры воздуха. Луковичные (тюльпаны, гиацинты, нарциссы, лилии) высаживают в осенний период, когда температура почвы является оптимальной для образования у луковиц корней, т. е. для укоренения. Многолетники сажают весной или осенью, но связаны эти сроки для зимующих многолетников в большей степени со сроками закладки цветков. Незимующие многолетники (гладиолусы, георгины, канны, монтбреция) высаживают в открытый грунт, когда минует угроза заморозков (если растения подращивались в закрытом грунте) или за 2 — 3 недели до этого периода, если растения не подращивались предварительно.При посадке растений в грунт необходимо соблюдать определенные расстояния между ними, а при выращивании растений в горшках — определенный диаметр сосуда и плотность расстановки емкостей на 1 м 2 производственной площади. Эти расстояния важны для обеспечения развития нормального габитуса растений. Расстояния между растениями в открытом грунте устанавливают исходя из половины их нормального габитуса во время цветения. При выращивании рассады (при пикировках) также учитывают размеры растений, которых последние достигают на ранних этапах выращивания. Загущение посадок на всех этапах выращивания приводит к тому, что растения вытягиваются и хуже цветут.Пересадка.Это также общий прием агротехники (как и посадка) подразумевает, что растения пересаживают с одного места (или емкости) на другое. Все особенности проведения посадок должны учитываться и при пересадках. Некоторые нюансы этого термина существуют для горшечных культур при противопоставлении пересадок и перевалок. Под перевалкой понимают перенесение растения из одной емкости в другую с целью увеличения площади питания и улучшения аэрации в горшке или контейнере. При этом следует установить необходимость перевалки и приготовить земляную смесь, подходящую для данного растения. Необходимость перевалки устанавливается таким образом: хорошо политое растение выбивают из сосуда и смотрят, насколько оплетен ком земли корнями. На необходимость перевалки указывают и корни, пробившиеся через дренажное отверстие.Перевалки растений, находящихся в помещении, в интерьере, проводят, как правило, весной. Растения, цветущие весной, надо переваливать после цветения. В теплых помещениях перевалки делают раньше, чем в прохладных. Периодичность перевалок комнатных растений различна: молодые, активно растущие растения переваливают ежегодно; крупные взрослые растения — один раз в 3—5 лет; пальмы не требуют перевалки 5 —10 лет и более.При перевалке растений с толстыми и малоразветвленными корнями последние не рекомендуется обрезать, так как такие корни плохо восстанавливаются. Бережно нужно обращаться с корнями хрупкими, ломкими, как у пальм, орхидеи, цикламена альпийского, хлорофитума. Перевалка, как правило, не притормаживает развитие растения. У некоторых растений, выращенных без системы перевалок, наблюдается более раннее цветение, но это цветение слабое, не соответствующее кондиции.Пересадка горшечных растений проводится в случае повреждения корневой системы. В этом случае пересадка может быть полной, когда удаляют всю землю и корни совершенно обнажают, и неполной, когда некоторая часть старого кома остается на корнях. Новая земля должна по содержанию элементов питания отвечать требованиям вида. При пересадке больных растений корни аккуратно отмывают, загнившие корни обрезают и присыпают толченым углем, и растение сажают в новую землю. Новая земля или субстрат должна быть уплотнена, чтобы при поливе вода не протекала вдоль стенок, а попадала и в старый ком земли, так как уплотнение обеспечивает лучшую капиллярность. Пересадки нарушают нормальное развитие растений, задерживают цветение.Пикировка.Это рассаживание всходов (сеянцев) в целях увеличения площади питания для каждого растения. Она проводится для культур открытого (однолетники, двулетники и многолетники) и закрытого грунта (пеперомии, цинерария, цикламен). Обычно пикировку проводят, когда у растений имеется две семядоли и 1—2 настоящих листочка. Повторная пикировка проводится, когда листья растений сомкнутся. Количество пикировок зависит от того, какие размеры имеют сеянцы: например, львиный зев и тагетесы пикируют один раз, а бегонии — до трех раз. Растения пикируют в ящики или маленькие контейнеры (горшки). При первой пикировке молодой корешок прищипывают, укорачивая на ‘/з— ‘/г длины, чтобы на новом месте не было загибания или перелома корешков и чтобы вызвать более сильное образование боковых и придаточных корней. Мясистые корни (хлорофитум, пальмы, кливия) при пикировке не укорачивают. Пикировку производят с помощью пикировальной вилочки и пикировального колышка. Вилочкой сеянцы (взошедшие или уже однажды распикированные) вынимают из земли, колышком делают углубление для сеянцев. Опустив сеянец в углубление до семядолей, колышком прижимают корень сбоку. В ящиках и на грядах углубления делают с помощью маркера. Прижимать корневую систему можно пальцем: при наличии опыта пикировка в этом случае делается быстрее. Распикированные растения надо защищать от прямого солнца и сквозняков. Признаком хорошо прижившейся рассады является появление и развитие следующих настоящих листочков. При первой пикировке в ящики или на гряды расстояния между сеянцами должно быть 2—3 см. Затем расстояние увеличивают, насколько это требует конкретная культура.Обрезка.Как важный агротехнический прием обрезка цветочных культур преследует цель сохранить равновесие между надземной частью и корнями растений, перераспределять ток питательных веществ, сократить испарение воды листьями, усилить или замедлить цветение, сформировать растение. Применяют обрезку к взрослым растениям, уже образовавшим вегетативную массу, придавая им определенную форму, удаляя побеги и ветви, нарушающие габитус растения. Разновидностью обрезки является прищипка, или пинцировка, растений, которая проводится тогда, когда побеги тронулись в рост и находятся еще в травянистом состоянии. Прищипка заключается в удалении верхушечной почки или конца облиственного побега отщипыванием (ногтями) или обрезкой (ножницами, ножом). После прищипывания начинают разрастаться боковые побеги. С помощью нескольких последовательных прищипок получают пышные, разветвленные растения. Прищипка задерживает цветение растений (розы, хризантемы, пеларгония), так как после нее растениям нужно развить новые боковые побеги с цветочными почками, поэтому при достижении растением нужных размеров и формы прищипки прекращают. Прищипки проводят на хорошо укорененных растениях, но не при пересадке.К приемам обрезки растений относятся также пасынкование, вырезка отцветших веток, цветоносов и цветков. При пасынковании своевременно удаляют лишние боковые побеги, отнимающие питательные вещества от главных цветков и соцветий, а также вегетирующие или плохо цветущие боковые оси, что способствует лучшему развитию основных цветков и соцветий. Пасынкование обязательно применяют на гвоздике крупноцветковой (Sim) и хризантемах. Этот агротехнический прием надо проводить аккуратно, чтобы не повредить бутон, оставляемый на цветение. В практике понятие «пасынкование иногда тоже отождествляется с понятием «пинцировка.Подвязка.Она необходима высоким растениям. В оранжерейных условиях подвязку делают таким растениям, как гвоздика крупноцветковая, хризантемы, душистый горошек. Для гвоздики и хризантем, выращиваемых в бесстеллажной оранжерее, горизонтально натягивают несколько (через каждые 15 —20 см высоты) сеток, а для горошка, выращиваемого на срезку, натягивают вертикальные сетки на всю высоту теплицы. В открытом грунте устройство опор и подвязка необходимы крупным высоким растениям — дельфиниуму, гладиолусу, георгинам, штамбовым розам. Для них обычно устанавливают рядом с растением колья, окрашенные в зеленый цвет, к которым их и привязывают. Из комнатных растений в опоре и подвязке нуждаются пеларгония, выращиваемая в штамбовой форме, иногда монстера. Подвязывают обычно основной (главный) стебель в нескольких местах, следя, чтобы не защемлялись боковые оси и листья.При выращивании растений очень важным звеном является уход за почвой или субстратом.Этот уход заключается в прополке, рыхлении, подкормках, поливе и мульчировании.Прополка.Она проводится на всех этапах выращивания растений (однолетников, многолетников, растений защищенного грунта) и заключается в удалении всех посторонних растений (сорняков) тем или иным способом — вручную, мотыжками, совками, культиваторами, гербицидами — так как сорняки отнимают у культурных растений влагу, питание и свет, могут быть источником вредителей и болезней. Приспособления и орудия для прополки должны по своим размерам быть такими, чтобы не повреждались растения. После прополки необходим полив.Рыхление почвы.В цветниках, на плантациях или в закрытом грунте и в контейнерах (горшках) рыхление имеет очень большое значение для регулирования теплового, водного и воздушного режима субстрата. Нарушение верхнего уплотненного слоя почвы сокращает испарение воды, усиливает обогащение кислородом и теплым воздухом, что улучшает рост корней. Рыхление почвы и уничтожение корки называют еще «сухим поливом, оно очень эффективно сохраняет влагу в почве. Однако рыхление можно проводить после надежного укоренения растений. Одновременно с рыхлением проводят окучивание тех растений, корневища которых выступают из земли (например, ирисов, пиона, флоксов). При рыхлении надо учитывать глубину залегания корней. Так, у зантедешии, лилий с надлуковичными корнями корни располагаются очень близко от поверхности земли, поэтому рыхление необходимо проводить на небольшую глубину, чтобы меньше их повреждать. В рыхлении и прополке не нуждаются, как правило, гидропонные гравийные устройства, которые не содержат семян сорных растений и имеют сухой поверхностный слой, на котором семена сорняков, попадающих извне, не прорастают.Обязательным элементом в агротехнике декоративных травянистых растений на всех этапах выращивания являются подкормки. Вопросы подкормок рассматриваются подробно в данном издании в подразделе 1.3. «Применение удобрений и при рассмотрении агротехники отдельных культур.Подкормки.Это важнейший элемент ухода за растениями в открытом и защищенном грунте. При рассмотрении общих вопросов питания и удобрения отмечалось, что для успешного выращивания растений при основной подготовке почвы (субстрата) удобрения нужно вносить не в полной дозе — оставшаяся часть должна добавляться частями по мере роста растения, при разных соотношениях N, Р и К. Различия в соотношении элементов питания зависят от динамики потребления их у различных видов и сортов. Подкормки бывают корневые и внекорневые.Корневые подкормки проводят, внося удобрения в почву или субстрат (в зону корней) в сухом или в растворенном виде. Сухие удобрения вносят в хорошо увлажненную почву или субстрат, осторожно перемешивая их с поверхностным слоем. При сухой почве (в открытом грунте) и для большинства культур в закрытом грунте применяют растворы удобрений, причем в открытом грунте раствор должен иметь концентрацию не более 0,1 %, а в закрытом раствор удобрений должен иметь оптимальное осмотическое давление 100—150 к. Па (1 — 1,5 атм). В замкнутых системах (контейнеры, бесстеллажные гряды или полуприподнятые стеллажи) удобно использовать медленнодействующие гранулированные удобрения.Внекорневые подкормки— это подкормки растений путем опрыскивания растворами листьев и побегов. Для внекорневых подкормок применяют растворы макро- и микроэлементов, регуляторов роста. Проводить внекорневые подкормки предпочтительно в несолнечные периоды, чтобы раствор дольше сохранялся на листьях и лучше проникал в растения.Составы различных растворов и периодичность всех видов подкормок рассматриваются на конкретных культурах.Для эффективности подкормок землю или субстрат необходимо постоянно содержать в состоянии оптимальной влажности. Для этого соблюдают строгий режим полива, который обеспечивает необходимую влажность. Индивидуальные режимы полива рассмотрены в гл. 3 и при описании агротехники конкретных культур.Опрыскивание.Для ухода за растениями опрыскивание используется прежде всего при вегетативном размножении растений (гвоздика, хризантема и др.), но оно необходимо и при хранении маточников, подготовке луковичных к выгонке в хранилищах, при уходе за растениями на всех этапах развития. Для опрыскивания при черенковании устраиваются специальные установки искусственного тумана. В цветниках опрыскивание, совмещенное с поливом (дождевание), осуществляют с помощью разбрызгивающих установок. В хранилищах маточников и луковичных опрыскивание обеспечивается автоматическими устройствами. В интерьерах опрыскивание растений проводят с помощью опрыскивателей.Мульчирование.Этот метод применяют для сохранения влаги в субстрате, а также для изменения температуры почвы. В качестве мульчирующего материала применяют рыхлые субстраты — компосты, торф, опилки, перегной; на малых площадях можно применять специальную бумагу и пленку. Светлый мульчирующий материал способствует снижению температуры почвы, темный — ее прогреванию. Под опилками, черной мульчбумагой и пленкой не развиваются сорняки.Важным элементом в агротехнике ухода является обеспечение комплекса условий во время хранения растений, находящихся в периоде покоя. Для этого создаются специальные хранилища для луковичных, корневищных (канна), клубнелуковичных и растений с опадающими листьями (выгоночные кустарники). Если растения проходят период покоя в оранжерее, где их выращивают (розы, зантедешия), им создают условия непосредственно на месте выращивания.Для роз — это период пониженных температур и ограниченного полива в ноябре—декабре, для зантедешии — ограничение полива в летние месяцы. Описание условий в периоды покоя приведено для конкретных культур.Защита растений от вредителей и болезней.Этот очень важный элемент в агротехнике ухода представляет собой комплекс предупредительных, механических и биологических мероприятий. Он поглощает наибольшее количество времени в системе ухода, требует организации специальной службы. В задачу данного издания не входит подробное рассмотрение этой стороны агротехники, так как студенты изучают специальную дисциплину по защите растений.

Уход за растениями в открытом грунте

Высаженные в грунт цветочные растения требуют систематического и тщательного ухода. Необходимы поливка, удаление сорняков, рыхление и установка кольев, а также подвязка растений к установленным опорам. Обязательным является удаление сухих ветвей и отцветающих цветов, борьба с вредителями и болезнями, подкормка растений минеральными и органическими удобрениями, укрытие на зиму и др.

Поливка производится как после посадки до полной приживаемости растений, так и в течение вегетационного периода, если нет нормального выпадения дождей. Поливать растения лучше в вечерние часы: влага от дневной поливки испаряется и лишь частично используется растениями.

Рыхление почвы является обязательным приемом: разрушение корки, образовавшейся на поверхности почвы, создает лучшие условия для доступа к растениям воздуха, предохраняет почву от излишнего испарения влаги и зарастания сорняками. Рыхлят почву обычно ручными цапками и мотыгами вскоре после дождя, а там, где позволяет ширина междурядий, — ручными и конными планетами. В крупных цветоводческих хозяйствах рыхление проводится механизированным способом.

Ни в коем случае нельзя допускать развития сорняков, так как они истощают почву, являются очагами развития болезней и вредителей, снижают декоративный вид цветочных насаждений. В течение лета цветники пропалывают не менее 3-4 раз. Многолетники требуют большего внимания: их пропалывают в течение весны и всего лета. Георгины, гладиолусы и другие необходимо подвязывать к колышкам, которые лучше окрашивать в зеленый цвет. Устанавливаются они на несколько сантиметров от растения одновременно с посадкой. Подвязывают растения к колышкам не туго, восьмеркой. Для вьющихся растений натягивается вертикально шпагат или проволока, вокруг которых эти растения вьются.

В течение лета необходимо удалять сухие ветви и отцветающие цветы. Удаляют их при помощи секатора или острого садового ножа. Если не допускать образования семян, то цветение будет обильным и продолжительным.

Для обеспечения лучшего развития и обильного цветения растения подкармливают минеральными и органическими удобрениями. Вносят их как в сухом виде, так и в виде раствора. Сухие удобрения лучше вносить перед дождем. Подкормка делается перед образованием бутонов и в период цветения.

Многолетники подкармливают в первой половине лета. Запоздалая подкормка вызовет поздний буйный рост, и растения уйдут под зиму с несозревшими побегами, снижая холодостойкость растений. Георгины, гладиолусы, канны, монтбреция и другие убираются на зиму в непромерзающее помещение, а некоторые укрываются. Причем делается это во избежание выпревания после того, как земля замерзнет. Материалом для укрытия могут служить древесные листья, еловый лапник и др. Лилии и гиацинты укрываются древесным листом слоем до 10-15 см.

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Предыдущая 12345678910111213141516Следующая. Яблоню, грушу, абрикос, персики, виноград, сливу, вишню, ягодные растения при кадочной культуре в летнее время выставляют на открытый воздух (на балкон, веранду, на небольшой участок во дворе и т. п.).На балконе вдоль перил ставят ящики шириной, несколько большей, чем размер самого большого горшка (кадки) и высотой 35-40 см. В ящики по углам и в центре их устанавливают горшки с крупными растениями (яблоня, груша, виноград), а между ними — горшки с менее крупными растениями (слива, вишня, цитрусовые и др.). Промежутки между горшками засыпают хорошей, питательной землей, и в нее могут быть посажены земляника, овощные культуры или цветы.На балконах, имеющих сплошные (бетонные или иные) перила, ящики устанавливают на подставки так, чтобы на самые низкие растения попадал солнечный свет. Для нормального роста виноградной лозы устраивают легкий каркас или натягивают проволоку.Вопрос о допустимости весовой нагрузки на балкон должен быть обязательно согласован с домоуправлением, так как общий вес земли и растений может быть весьма значительным (при случае, описанном выше, общий вес земли, горшков, ящиков и растений равен около 100 кг). Некоторые балконы, особенно на деревянных балках, могут не выдержать такой нагрузки. Рис. 4. Примерная схема размещения растений на балконе.я — яблоня, г — груша, в — виноград, и — инжир, з — земляника. Серьезное внимание должно быть уделено также креплению растений и ящиков, так как при сильном ветре и плохом крепления они могут упасть. Поэтому любитель должен отнестись к организации садика с полной ответственностью, взвесив, все обстоятельства.На балконе должен быть устроен водосточный желоб, отводящий воду в сторону от стен здания.На открытых и полуоткрытых верандах растения устанавливают в зависимости от степени освещенности мест, температурного режима и т. д.На земельном участке горшки с растениями или вкапывают в землю, или устанавливают на поверхности земли, а промежутки между горшками заполняют опилками, торфом или песком. Размещать растения в зависимости от ассортимента, размеров участка, условий освещения можно по разному. Рекомендовать поэтому какую-либо определенную схему размещения растений в открытом грунте не представляется возможным.ПОЛИВ РАСТЕНИЙРастения в период роста и плодоношения потребляют довольно много воды, часть воды остается внутри растения и входит в состав клеток и тканей, часть же испаряется листьями. Кроме того, при выращивании растений в комнате много поливной воды испаряется с поверхности почвы. Поэтому растения, чтобы они не вяли и не прекращали рост, необходимо своевременно поливать доброкачественной водой. Нельзя, например, поливать растения застоявшейся водой. Температура воды при поливе не должна быть ниже температуры окружающего воздуха.Поливать растения лучше из леек, так как при этом ком земли не разрушается, земля из горшка не вымывается и с содой попадает в землю больше воздуха. Поливать растения лучше в вечернее время, перед закатом солнца, или же рано утром.Для удаления накопившейся на листьях пыли и грязи растения регулярно обмывают теплой водой при помощи ватного тампона или мягкой щетки. За лето проводят два-три таких обмывания. В остальное время растения опрыскивают теплой водой из пульверизатора. При содержании растений на открытом воздухе при выпадении дождей опрыскивания не делают, так как дожди в достаточной мере смывают пыль с листьев. Поливают растения по мере надобности. УДОБРЕНИЕОбъем земляного кома в кадке (в горшке) в несколько десятков раз меньше объема почвы, занимаемого корнями растений при выращивании их в открытом грунте.Малый по объему земляной ком, во-первых, не содержит полного запаса минеральных солей, а во-вторых, питательные вещества, содержащиеся в земляном коме, быстро поглощаются растением. Если не вносить удобрения, то у растений уменьшится рост, постепенно прекратится плодоношение, и, в конце концов, растение погибнет.Для нормальной жизнедеятельности растения должны получать в достаточном количестве азот, калий, кальций, фосфор, железо и т. д. При недостатке азота замедляется рост растений, листья вырастают маленькие, постепенно желтеют и могут опадать; цветки также мельчают, а иногда опадают бутоны. При избытке азота в почве растения, наоборот, слишком активно растут, образуют большое число листьев, но плохо цветут.При недостатке фосфора у растений желтеют края листьев, чаще наблюдаются заболевания, плохо закладываются цветочные (плодовые) почки, может осыпаться большое количество завязи плодов.При недостатке калия и кальция наблюдается слабый рост побегов (они вырастают тонкими), желтеют листья, цветки становятся бледно окрашенными. Отсутствие в почве солей железа и меди вызывает общий хлороз (отсутствие хлорофилла в листьях), поэтому растения, выращиваемые в кадках, необходимо в летний период подкармливать (вносить в почву органические и минеральные удобрения).Чаще всего для подкормки используют навозную жижу, которая содержит почти все необходимые растению химические вещества в легко усвояемой форме.Навозную жижу приготавливают следующим образом. Какую-либо бочку (ведро, банку) сначала заполняют на 2/3 ее объема свежим коровяком или конским навозом, а потом полностью наливают водой и ставят в теплое и затененное место для брожения. Прекращение брожения определяется по уменьшению выделения из жижи газов. После брожения жижу процеживают через частое сито или соломенный фильтр в другую посуду, а непроцедившиеся остатки выбрасывают.Для подкормки навозную жижу разбавляют девятью частями воды, то есть приготовляют 10-процентный раствор. Перед подкормкой растений почву сначала поливают чистой водой и только после того, как вода впитается, проводят полив раствором навозной жижи. При этом следят за тем, чтобы раствор жижи не попадал на стебли и листья растений. Если же жижа попала на растения, то ее нужно тотчас же смыть чистой водой.Подкармливать растения начинают ранней весной, после начала вегетации (роста побегов), проводят еженедельно и заканчивают в августе — сентябре. В среднем за одну подкормку (из расчета один раз в неделю) на каждый килограмм почвы дают по стакану раствора.Когда растения вступят в период плодоношения, в 10-процентный раствор жижи добавляют по 2 грамма суперфосфата на каждый литр раствора.Растения в горшочках можно подкармливать раствором куриного помета. Только для полива его берут не 10, а 5-процентный (один стакан крепкого перебродившего раствора помета на двадцать стаканов воды).Из минеральных удобрений для подкормки различных растений в разные периоды их роста применяют различные смеси. Состав смеси зависит от потребности растений в тех или иных веществах, от состава почвы и от степени ее истощенности. В главе, где приводятся особенности ухода за различными плодовыми растениями, указаны наиболее употребимые растворыи способы их внесения. Здесь даны некоторые смеси минеральных удобрений (в весовых частях).

Левкоя (Matthiola) относится к многолетним и однолетним растениям семейства крестоцветных, которые преимущественно распространены в Африке, в южных частях Европы и Азии.

Описание растения

Левкоя: посадка и уход в открытом грунте

Выбор места под посадку

Посадка левкои

Болезни и вредители

Выращивание ночной фиалки осложняется подверженностью растения бактериальным и грибковым заболеваниям. Возбудители грибковой инфекции стойки ко внешним факторам и сохраняются в почве долгое время. Не следует высаживать маттиолу в близости от других крестоцветных, той же самой капусты.Черная ножка, белая и серая гниль поражают левкои в условиях повышенной влажности. Мерой предосторожности является умеренный регулярный полив.Кила чаще встречается у цветов, произрастающих на кислых почвах. Мозаика — поражение и склеротирование листьев — переносится тлями. При первых проявлениях заболевания — уничтожить больные растения, обработать почву и сами растения золой.Вредителями для белой фиалки являются гусеницы бабочки-капустницы, крестоцветные блошки. Избежать появления вредителей при выращивании левоя поможет своевременная обработка фунгицидами.Выращивание левкой принесёт и опытному цветоводу и любителю настоящую радость при должном терпении и внимательном отошении к этим прекрасным ночным красавицам.

08. Уход за цветочными культурами открытого и закрытого грунта

Полив. Потребность растений в воде зависит от их биологических особенностей (влаголюбивые поливают обильно, т. е. каждый день, суккуленты — умеренно, т. е. раз в 2-3 дня), фазы развития (в период активного роста полив усиливают, во время покоя и созревания семян сокращают до слабого, т. е. раз в неделю), состояния (до полного укоренения пересаженные растения поливают умеренно), времени года (поздно осенью и зимой увлажняют редко и выборочно, а летом сильнее), физических свойств почвы, влажности воздуха и т. д.В летние жаркие дни участки открытого грунта поливают вечером, так как днем большая часть воды, не успев проникнуть к корням, испаряется.В теплицах и комнатах воду, содержащую хлор, предварительно выдерживают 1-2 суток в открытых бассейнах, чанах и более мелких емкостях, где она одновременно согревается. Для полива лучше использовать дождевую или снеговую воду. В осенне-зимние месяцы поливают в первой половине дня водой комнатной температуры не ниже 18°. В теплом помещении, а также, когда растения надо “подогнать”, рекомендуется подогревать воду до 22-23°.Для большей части декоративных комнатных растений, за исключением сбросивших все листья (отдыхающих), полив нужен, когда верхний слой земли в горшке просохнет и просветлеет. В холодной комнате и во влажную погоду полив нужен, если земля в горшке просохла на глубину 1-1,5 см. Поливать следует в край горшка, чтобы не оголить корневую шейку. При каждом поливе земляной ком должен полностью пропитаться водой. Часто на наружной поверхности горшков появляются беловатые или зеленоватые налеты, которые закрывают поры в горшках и ухудшают условия аэрации. Эти налеты необходимо еженедельно снимать, протирая горшки сначала влажной, а затем сухой тряпкой.Поливать из шланга без распылителя нельзя, так как можно обнажить основание побегов и повредить почки. В теплицах используют шланги малого диаметра с длинными наконечниками.Поддонный полив применяют и в теплицах. На водонепроницаемый стеллаж насыпают крупнозернистый песок слоем 3-4 см и устанавливают горшечные растения. Стеллаж наполняют водой. Одного часа достаточно, чтобы земляной ком увлажнился полностью. Напочвенный полив особенно необходим для ремонтантной гвоздики и роз, так как он оставляет сухими листья и цветы, что предупреждает заболевание растений.Подпочвенный полив в грунтовой теплице осуществляется по асбоцементным трубам. Трубопровод подпочвенного полива может быть использован для подкормки минеральными удобрениями.Опрыскивание применяют:

пересадки и перевалки до начала укоренения (исключение составляют суккуленты и растения с опушенными листьями),
при выгонке в период от приостановки до окрашивания бутонов.

В летние месяцы в сухую жаркую погоду растения с большой испаряющей поверхностью опрыскивают 2 раза в день, зимой — реже.Обмывание растений. Листья комнатных и оранжерейных растений раз в месяц обмывают сначала мыльной (8-10 г мыла на стакан воды), а затем чистой водой. Губкой или мягкой тряпочкой, смоченной в теплой воде, обтирают нижнюю и верхнюю поверхность листьев, смывая грязь. При этом не следует сильно тереть листья, чтобы не снять восковой налет.Рыхление создает и поддерживает благоприятный водно-воздушный режим почвы, что способствует росту мощной корневой системы и нормальному развитию органов возобновления, а следовательно, и обильно цветущих побегов. Разрыхленный поверхностный слой препятствует быстрому испарению влаги из верхнего корнеобитаемого слоя, поэтому рыхление проводят после обильного дождя или полива. Рыхлят почву также с целью заделки внесенных удобрений. Первое рыхление почвы под многолетниками проводят рано весной, сразу после оттаивания почвы, а затем регулярно до смыкания растений.Осеннее рыхление обычно проводят после обрезки отцветших побегов. У растений, корни которых пронизывают весь верхний слой, следует рыхлить почву на глубину 3-5 см, отступив от стеблей на 10-12 см. К таким растениям относятся: флокс метельчатый, василистник, купальница, ирис гибридный, некоторые виды анемоны, дороникум, солидаго канадский, дельфиниум, пиретрум розовый, нивяник крупноцветковый, кореопсис, большинство видов лилий.Для глубокого рыхления почвы в цветнике пользуются мотыгами, а для мелкого — садовыми кошками, полольниками и скребками. Участки с однолетними цветочными растениями рыхлят до смыкания кустов. Глубина рыхления не превышает 5-6 см. Мульчирование (покрытие поверхности почвы между растениями различным материалом) создает более благоприятные условия для развития растений. Оно позволяет:

значительно сократить число рыхлений почвы,
препятствует разрушению ее структуры,
улучшает водно-воздушный режим для многолетников с поверхностными корнями (дороникум, монарда, ирис, флокс, молодило, примула и др.),
сберегает влагу,
утепляет почву.

Кроме того, мульчирующий слой препятствует развитию однолетних сорняков. В качестве мульчи чаще всего используют торф слоем 2,5—3 см, а также компосты: Мульчируют ранней весной до развития побегов и осенью после обрезки отцветших стеблей.Прополка. Наибольший вред цветочным растениям наносят многолетние сорняки: пырей, осот, молочай, вьюнок, полынь и др. С ними трудно бороться в цветниках. Основная борьба с многолетними сорняками проводится до посадки цветочных растений. На небольших участках хороший результат дает просеивание земли через грохот, на больших — использование химических средств борьбы — гербицидов (до посадки растений). Однолетние сорняки (сурепка, лебеда, пастушья сумка, щирица, мокрица) легко уничтожить мотыжением или ручной прополкой, которую чаще всего применяют после смыкания цветочных растений. В умеренной зоне проводится в среднем 3-4 прополки за сезон, на юге — 5-6.Для оценки питания растений все чаще используют листовой анализ. Диагностику азотного и калийного питания можно проводить в течение всего вегетационного периода, но лучше в начале роста побегов; фосфорного – со времени интенсивного роста до цветения.Основное удобрение включает всю годовую дозу органических, наибольшую часть минеральных удобрений и мелиорирующих веществ. Заделывают их в более глубокие увлажненные слои почвы, и растения их используют в течение почти всего’ вегетационного периода. Основное удобрение нельзя заменять ни при посевным, ни подкормкой. При посадке многолетних декоративных растений вносят не менее 30-50 тонн на гектар органических, 60-180 кг действующего вещества (д. в.) фосфорных и калийных удобрений, одновременно применяют необходимое количество нейтрализующих веществ – в среднем 2-3 тонны извести на гектар, если кислотность почвы не ниже р. Н 5,5. Под однолетние и двулетние растения норму удобрений снижают на 30-50 %.Допосевное удобрение заделывают осенью под зяблевую вспашку. Предпосевное или предпосадочное удобрение вносят одновременно с посевом (посадкой) на 2-4 см глубже семян. Они обеспечивают растения легкоусвояемыми питательными веществами, особенно фосфором, в начальный период жизни, когда еще недостаточно развита корневая система. В отличие от основного удобрения припосевное вносят в малых дозах – 10-20 кг на гектар, так как растения используют его только в первые 2-4 недели жизни.При посеве лучше всего использовать гранулированные удобрения. Кроме суперфосфата, эффективны при посеве небольшие дозы азотных а калийных удобрений. Подкормку растений проводят во время вегетации, добиваясь более раннего начала цветения, большей силы роста и лучшего раз’ вития растений, их устойчивости к факторам среды и т. д. Подкормки проводят только в пасмурную погоду или вечером, после дождя или полива. Начинают подкармливать только после укоренения растений и начала их роста. При подкормках нежелательно попадание удобрений (как сухих, так и жидких) на листья.Подкормки жидкими минеральными удобрениями хорошо влияют на рост и цветение декоративных растений, но особенно полезны подкормки органическими удобрениями. Для этого используют птичий помет, коровяк, навозную жижу и др.Птичий помет разводят в воде из расчета 1 часть на 20-25 частей воды, настаивают в течение 3-8 дней, перемешивая ежедневно 2-3 раза; опустившиеся на дно твердые массы и отсутствие пузырьков на поверхности раствора служат признаком готовности удобрения. Полученный настой разбавляют тройным количеством воды и используют для подкормки растений. Птичий помет содержит мало азота, поэтому при подкормке растущих растений на каждые 10 л разведенного настоя добавляют 3-8 г аммиачной селитры.Раствор коровяка готовят аналогично: 1 часть свежего навоза разводят в 5-6 частях воды, настаивают в течение 5-8 дней, ежедневно перемешивая, пока идет брожение. По окончании брожения раствор готов для полива. Перед применением жидкость разбавляют в 2 раза. Навозную жижу используют сразу, без предварительной сбраживания: разбавляют в 10-20 раз водой и добавляют небольшое количество суперфосфата (10 г на ведро).Для однолетних, двулетних и особенно многолетних растений газонных трав можно проводить подкормку минеральными удобрениями в сухом виде. Приготовленной смесью посыпают почву около растений, но не ближе 2-3 см от их корневой шейки. Подкормки сухими удобрениями правильнее всего проводить перед дождем или поливом или сразу же после увлажнения почвы. Подкормка углекислым газом. Углекислый газ необходим для фотосинтеза. Давно отмечено положительное влияние повышен ной концентрации его на рост и развитие растений, увеличение и продуктивности, более ранний выход продукции. Но концентрации углекислого газа в культивационных сооружениях зависит от уровня плодородия почвы, погоды и времени суток.Если вам понравился наш сайт, то расскажите о нем своим друзьям в соцсетях, нажав на кнопки ниже. Этим самым вы поможете развитию нашего проекта. Свои замечания по представленному материалу напишите в комментариях.

Как ухаживать за растениями

Уход за комнатными растениями

1Выберите правильное место. Несмотря на то, что у вас есть идеальный столик для комнатных растений, возможно, понадобится немного кое-что изменить, в зависимости от индивидуальных потребностей каждого растения. Найдите место с хорошим светом, вдали от кондиционера, батареи, телевизора и штор.

Для солнечного света, поставьте растение на окно, выходящее на восток или запад. Для умеренного солнечного света лучше подойдет южное окно. Для слабого солнечного света, поместите растение на северном окне.
Не ставьте растения в местах, где их могут опрокинуть дети или домашние животные.

2Давайте растениям нужное количество воды. Вода может быть основной причиной гибели растений — когда они получают ее или слишком много, или слишком мало. Убедитесь, что ваше растение получает достаточное количество влаги, в зависимости от типа. Убедитесь, что почва в горшках все время влажная, но не насквозь; почва не должна быть настолько сухой, чтобы превратится в комки.

Некоторые растения, такие как суккуленты и кактусы, требуют очень редкие поливы каждые несколько недель.
В зимние месяцы, когда воздух более сухой, увлажните растения с помощью бутылки с распылителем или используйте увлажнитель воздуха для обеспечения дополнительной влаги, чтобы корни не заболачивались в водянистой почве.

3Оберегайте растения от насекомых-вредителей и пыли. Со временем, в результате накопления пыли и насекомых-вредителей, растения могут заболеть и выглядеть плохо. Это можно предотвратить, чистя их мягкой тряпкой или органическим инсектицидным мылом раз в несколько месяцев. Если увидели, что растения кажутся особенно пыльными или плохо выглядят, проявите заботу и чистите их немного чаще, переставив, при необходимости, на новое место.

Не используйте одну и ту же тряпку для очистки всех растений, так как можно перенести бактерии- вредители и сразу заразить все растения.
Если не нравится использовать инсектицид, можно аккуратно вымыть растения теплой водой с душа в ванной.

4Удалите нездоровый прирост. Несмотря на то, что растения растут в горшках и находятся в помещении, это не мешает им вырастать до больших размеров и порой заболевать. Используйте пару маленьких садовых ножниц, чтобы обрезать лишний прирост и болезненные части. Это позволит не только выглядеть им здоровее, но и не допустит сильного зарастания растений, которые занимают в доме много места.

1Убедитесь, что растения получают достаточно солнечного света. Идеальное количество солнечного света — самое главное для здоровых растений. Некоторые уличные растения являются любителями солнца, в то время как другие более предпочитают тень. Если растения растут в горшках, переместите их в нужное место, в зависимости от вида. Если сажаете растения в саду, убедитесь, что выбрали хорошее место, которое соответствует их потребностям.

Можете посмотреть требования для каждого растения, посетив местный рассадник или почитав в Интернете.
Если сомневаетесь, сажайте растение в месте, которое в течение дня получает равное количество тени и солнечного света.

2Регулярно поливайте их. Уличные растения, как правило, немного выносливее, чем комнатные, но это не значит, что они не нуждаются в большом количестве воды. Если можете, автоматически настройте систему орошения, а также ежедневно поливайте растения при отсутствии дождя.

С другой стороны, сделайте систему дренажа, если ваш участок затапливается или имеет проблемы с дренажем.
Если не уверены, сколько требуется воды для растения, поищите в интернете или посетите местный рассадник, чтобы узнать.

3Убедитесь, что растения получают достаточно питательных веществ. Если растения выглядят немного тусклыми, значит они могут не получать из почвы необходимые питательные вещества. Посетите местный рассадник и узнайте, какие удобрения лучше всего использовать на вашем участке. Можете добавить в почву куриный помет или компост в качестве натурального удобрения, чтобы обеспечить растения питательными веществами.4Защитите от сорняков. Прополка — работа, которая приносит мало удовольствия, но она необходима для того, чтобы правильно ухаживать за растениями и придавать им здоровый вид. Вырвите все сорняки с корнями и убедитесь, что не вырвали растения. Очень важно регулярно полоть, потому что сорняки могут украсть ценные питательные вещества и пространство, которые так необходимы для растений.

5Срежьте увядшие листья и обрежьте растения, когда это необходимо. Несмотря на то, что вы не можете уменьшить размер растений, важно обрезать мертвые цветы и ветви, а также нездоровые части. Обычно это делается, когда закончится вегетационный период, используя пару садовых ножниц, чтобы обрезать темные цветы и листья. Если чувствуете, что растение становится слишком большим, также можете обрезать его.

6Уничтожьте насекомых, слизняков и улиток. Нет ничего хуже, чем иметь участок, который разрушают надоедливые насекомые и слизняки. Найдите органический инсектицид, который подходит для ваших растений, или, как альтернатива, используйте хищных насекомых, питающихся травоядными.

Например, нематоды могут быть использованы для поедания паутинного клеща, а божьи коровки — для поедания тли; они не повредят и не съедят растения.
Чтобы отпугнуть слизняков и улиток с участка, можно посыпать по периметру измельченную скорлупу. Если предпочитаете уничтожить их, миска пива сделает свое дело.

Источник: http://otkrytyjgrunt.ru/item/uhod-za-rasteniyami-otkrytogo-grunta

Пора ли сажать чеснок в подмосковье

Выращивание семейного лука, крупный семейный лук, резка семейного лука —

Многие не сажают семейный лук. Причина – вырастают мелкие луковицы. Но если знать агротехнику семейного лука, то можно выращивать луковицы по 150г и более.

Лук репчатый Широко распространённая овощная культура семейства луковые. Лук репчатый бывает малозачатковый (1-2), среднезачатковый (2-3) и многозачатковый (4-5 и более).
В простонародье многозачатковые луки называют семейными. Семь Я – много.

Самая крупная луковица семейного лука

Сюда же надо отнести и лук Шалот. Это разновидность репчатого многозачаткового лука, но с более мелкой луковицей и нежными листьями. Сразу обращаю внимание, не перья, а листья. Перья бывают у пернатых, а у растений только листья.

За свой изысканный вкус шалот считается луком гурманов. Эти луки часто путают и называют «кто во что горазд». Поэтому, для удобства, будем называть все эти луки Семейными.

Сроки посадки семейного лука

Лук — холодостойкое растение. Корневая система его интенсивно нарастает при более низкой температуре, чем листья. Эта биологическая особенность дает возможность проводить посадку в более ранние сроки.

Корневая система репчатого лука развивается при температуре от + 2° до +25°С, переносит морозы до минус 4-6°С. Лист лука хорошо растет при температуре +15-25°С, выдерживает морозы до минус 7°С и переносит жару в +35°С.

Если задержаться с посадкой и температура воздуха и почвы будет высокая, сразу начнут расти листья. Корневая система уже не будет такой мощной и это скажется на результатах.

Если в период нарастания листьев в почве достаточно влаги, растение не спешит образовывать запасающий орган. Оно продолжает увеличивать количество листьев и их размер, тем самым создавая базу для образования все более и более крупной луковицы. Чем больше на растении будет мощных листьев, тем крупнее будет луковица (с учетом сортовых особенностей).

При недостатке влаги, в период вегетации, рост растений прекращается, и луковицы начинают формироваться в той стадии, в какой их застала засуха.

Для нормального роста лука необходим водный режим с пониженной влажностью воздуха (60—70%) и высокой влажностью почвы. Особенно большие требования к воде эта культура предъявляет в первый период роста, когда идет процесс набухания и прорастания посадочного материала, увеличивается в объеме листовой аппарат, начинает образовываться луковица. В период роста необходим дополнительный полив.

Семейные луки чаще размножаются вегетативно. Так как в гнезде вырастает несколько луковиц, то часть оставляют на посадку. Остальные идут в пищу. И так каждый год.

Можно ли сажать семейный лук под зиму?

Семейный лук это вполне взрослое и половозрелое растение, не смотря на размеры луковицы. Посаженный под зиму лук стрелкуется, даже мелкий. Частично лук может стрелковаться при очень ранней посадке при холодной, затяжной весне. Но такое бывает крайне редко.

В Сибирском научно-исследовательском институте растениеводства и селекции (СибНИИРС) выведены сорта, которые можно сажать под зиму. Из сортов для подзимней посадки рекомендуются: Сибирский желтый, СИР-7, Рыжик, Софокл, Сережка, Крепыш, Альбик, Гарант и ряд новых сибирских гибридов. Но это не многозачатковые луки, а шалоты.

Агротехника семейного лука, особенности

Что бы разобраться в агротехнике, надо представлять строение луковицы.

На донце семейных луков имеется пятка — место крепления дочерних луковиц к донцу материнской луковицы. Если обрезать пятку, то увидим расположение корней, в виде подковы. На поперечном разрезе видны зачатки.

Обычно, для посадки, использую луковицу весом примерно 100г. Если посадить целую луковицу, то прорастут все зачатки, и вырастут > 8 некрупных луковиц. Количество зависит от сорта. Чем крупнее посадочная луковица, тем больше образуется новых луковиц, но мелких.

Как вырастить крупный семейный лук?

Чтобы вырастить крупный семейный лук, его надо подготовить к посадке. Прежде всего, его надо очистить от сухих чешуй, до сочных. Под сухими чешуйками часто скрываются различные патогены. Потом луковицы протравливаются в растворе медного купороса -1ст. ложка на 10л воды. Время протравливания 20 мин. Протравленный лук ополаскивается чистой водой.

За время хранения, лук слегка подсыхает и теряет питательные вещества. Что бы восстановить запас влаги и питательных веществ, лук нужно замочить в питательных растворах любых комплексных удобрений.

Для этого надо обрезать пятку, до чистых белых чешуй. Не надо бояться, что срежете лишнее. Сами зачатки находятся глубоко. Даже если повредить один или два, в луковице их много. Если из шести зачатков повредить два, то остальные четыре дадут приличный урожай. Поврежденные зачатки не растут. Но лучше все-таки сильно не травмировать, обрезать только пятку до донца. Удаление сухих чешуй и подрезка пятки донца облегчает доступ влаги, прежде всего к корням, поэтому в первую очередь развивается мощная корневая система, обеспечивающая сильный рост растения.

Стараюсь обходиться без химии и применяю для замачивания лука Гумистар или Биогумус — 1 столовая ложка на 10 литров воды. Время замачивания 8-10 часов.

Потом лук помещаю в ведро, закрываю крышкой и ставлю в любое неотапливаемое помещение, до отрастания корней (3 — 5мм).

Как резать семейный лук перед посадкой?

Теперь надо его разрезать на половинки. Лук разрезается не для увеличения количества посадочных единиц, а для получения в урожае более крупных луковиц. В каждой половинке останется меньшее количество зачатков, чем было в целой луковице. Из каждой половинки вырастет 3-4 товарных луковицы. Площадь питания останется прежней, и меньшее число луковиц получит больше питания.

Разрезаем луковицу на половинки, стараясь оставить на них примерно одинаковое количество корней.

Иначе говоря, после того, как отрезали пятку, разворачиваем луковицу на 90° и режем по центру «подковы» корней. Срезы ничем не обрабатываю. Они сами слегка подсыхают.

Разрезаем весь лук

Разрезали семейный лук. Лук готов к посадке.

Подготовка почвы для посадки семейного лука

После уборки картофеля я высеваю озимую рожь.

Весь следующий сезон она растет до полной спелости, так и уходит под зиму.

Ничего на этом участке я не делаю.
Вот так выглядит поле весной перед посадкой.

Посадка семейного лука

Первый раз на дачу я приезжаю в самом конце апреля или в начале мая. Стараюсь быстрее посадить лук, во всяком случае до 5 мая.

По народному календарю это день Луки — луков день. Вот и сажаю лук до Луки. Иногда апрель бывает теплый и (если есть возможность) сажаю раньше. Как поспеет почва.

Если замерять температуру почвы, то самая подходящая +5°С. Можно обойтись и без термометра, просто смотрю, когда почва перестанет мазаться, можно сажать.

Грядки у меня постоянные шириной 0,9м. Проходы 0,5м.

Весной сгребаю солому в проходы и слегка рыхлю верхний слой грядки культиватором Стриж.

Потом делаю бороздовиком бороздки глубиной 3-5см на расстоянии 20см друг от друга -15см-20см-20см-20см-15см. Бороздки проливаю водой из лейки без ситечка.

Увлажненные бороздки посыпаю смесью золы и Землина (тот же диазинон) от луковой мухи, 1л золы + 1 пакет Землина хватает на 4 бороздки длиной 10м.

В бороздки раскладываю половинки лука на расстоянии 23см в шахматном порядке. Получается посадка в равносторонние треугольники со стороной 23см.

Посаженный лук окучиваю граблями с двух сторон, как картошку.

Под этими «барханами» тепло и влажно. Луку это нравится.

Чем длиннее день и выше температура во время роста, тем больше закрытых чешуй, тем лучше лук в последующем будет храниться, тем глубже и дольше у него период покоя.

Уход за семейным луком

Пока лист не отрастет до 10см, ничего не делаю. Даже не поливаю. Пусть корни уйдут вглубь, в поисках влаги. Никаких подкормок не делаю. Ничем не опрыскиваю. Болезней не замечал.

Лук растет очень быстро и наступает пора мульчирования грядок. Чтобы замульчировать луковую грядку, надо измельчить приличную кучу органики.

На замульчированных грядках лучше сохраняется влага, и лук хорошо растет. Мульчирую на высоту окученных рядков (примерно 5см – 10см) скошенной сорной растительностью, сразу после её измельчения, не подсушивая. Высыхая, мульча закрывает грядку плотным пористым слоем.

Поливаю лук 1 раз в неделю. На грядку уходит 200л воды. С начала июля поливы прекращаю.

В конце июня луковицы начинают обосабливаться и можно сосчитать количество луковиц в гнезде. Оптимальное количество 3-5шт.

Если количество превышает 5шт, то можно сделать нормировку – удалить лишние луковицы. Оставшиеся луковицы вырастут крупнее.

Когда разгребать семейный лук? — в начале июля. Можно просто пальцем вкруговую отодвинуть почву. Луковица окажется вся на виду. На солнце луковица быстрее вызреет.

Уборка семейного лука

Конец июля. Лук готов к уборке.

«Необходимо отметить, что задерживаться с уборкой лука после полегания листьев не следует, так как это приводит к увеличению потерь во время зимнего хранения.

Объясняется это тем, что оставшиеся в земле луковицы поглощают из почвы влагу, которая активизирует ростовые процессы и сокращает период покоя».

Выдергиваю лук, когда высохнет роса. Целый день он лежит на грядках. Вечером убираю на чердак. Там убранный лук дозаривается и сохнет. После высыхания листья ошмыгиваю вручную. Ножницы не использую.

Даже если во время уборки сыро и холодно, семейный лук хорошо дозаривается и высыхает под крышей. Вторичное прорастание ему не грозит. У него длительный период покоя, что и подтвердило прошедшее, далеко не жаркое лето.

После лука я высеваю, по всему участку, горохо — овсяную смесь. Сидераты из этой смеси так и уходят под зиму. Весной сажаю картошку, прямо по соломе.

Хранение семейного лука

Просушенный лук увожу домой, вместе со всем урожаем.

Так хранится лук на еду. Лук для посадки, разных фракций, храню в отдельных ящиках.

На кухне температура иногда бывает достаточно высокой, но лук хранится хорошо. Температура хранения лука на посадку +19 +22 градуса, в противном случае лук пойдет в стрелку.

Семейный лук прекрасно хранится. По многим качествам, он лучше простого репчатого лука. Надо только захотеть его выращивать.

Выращивание лука из севка.

Г. Казань. Татарстан.

Leave this field empty if you’re human:

Подготовка розы на зиму (к зимовке) правильно

Зимовка-самая трудная пора для роз. Шутка ли, эти южные красавицы проводят у нас в укрытии до полугода. Как уберечь их от превратностей зимней погоды, лютых морозов, бесснежных зим и затяжных оттепелей?

Хочу сразу предупредить, что эти заметки — плод наблюдений за собственным розарием. Допускаю, что у кого-то другой опыт, и у всех он разный. Но надеюсь, что мои соображения могут быть полезными для начинающих розоводов.

Особо хочу подчеркнуть, что розы мы выращиваем в Подмосковье, в 100 км к северу от Москвы.

Счастливых Жителей южных регионов просим отложить статью в сторону. Опыт набирали по крупицам. Наш метод укрытия позволяет сохранять уже не один год изрядную коллекцию роз — более 100 сортов.

Читайте также: Как укрыть розы на зиму

Розы, как и сани, к зиме надо готовить с лета. От того как роза провела летний период, во многом будет зависеть и успех ее зимовки. Если она набралась сил, окрепла, не болела, то и зима ей будет нипочем. Что требуется от нас? Обеспечить ей хорошие условия жизни. Прежде всего роза должна получать вдоволь солнечного света — это основное экологическое требование, в тени и даже в полутени розы чахнут. Поэтому сразу отводите розарию самое хорошо освещаемое место на участке, куда не достает тень от дома и деревьев.

В нашем климате не стоит сажать розы тесно, скученность и плохое проветривание способствуют повышенной заболеваемости мучнистой росой и черной пятнистостью. Поставщики часто в своих рекомендациях завышают необходимую плотность посадок, советуют сажать по три куста вместе и т. н. Этого делать не следует, так как в групповой посадке’ какой-то один из них обязательно окажется в худших условиях, чем его соседи, будет плохо освещен, все они будут конкурировать за воду и питательные элементы. Пусть каждая роза растет отдельно, получая максимум всего, что ей полагается.

Что касается подкормок, то перекармливать розы ни в коем случае не стоит. Почитаешь иное руководство по выращиванию, в котором советуют чуть ли не каждую неделю кормить розы — то минеральными удобрениями, то органикой, то давать внекорневые подкормки — и диву даешься, как это они успевают все усваивать? Поначалу я, как всякий новичок, доверяющий печатному слову, следовала всем книжным советам. Однако результаты меня ничуть не радовали. По своему опыту теперь знаю, что лишние подкормки только вредят.

Если вы в свое время посадили розу в хорошо заправленную яму, в которую были внесены навоз, компост, костная мука и микроэлементы, запасов хватит не на один год. Роза же своим видом покажет, что они подошли к концу — будет хуже расти и цвести. А излишние подкормки приведут к тому, что роза начнет «жировать» и хуже цвести. Избыток питательных веществ ослабляет растение, стебли плохо одревесневают, и все это самым негативным образом сказывается на ее готовности к зиме.

Со временем я совсем отказалась от летних подкормок, стимулирующих отрастание новых побегов и повторное цветение. Роза тратит все силы, чтобы процвести снова, а наше короткое северное лето не дает ей этого. Сколько раз срезала охапки бутонов и полураспустившихся цветков, когда с неба уже срывались первые снежинки! Лучше будет, если эти побеги появятся в начале следующего сезона. Ведь количество спящих почек у розы на шейке, откуда отрастают самые ценные — базальные побеги возобновления, – конечное число.

Известно, что однократно цветущие розы гораздо лучше зимуют (‘Madame Plantier’, ‘Fanlene Latoure’, например), чем те, которые цветут до глубокой осени. Это объясняется том, что поело цветения у первых есть время подготовиться к зиме, их побеги успевают одревеснеть. Поэтому я намеренно не кормлю розы в июле, после первого цветения, и не обрезаю их, только отрываю отцветшие цветки.

Ссылка по теме: Весенняя обрезка и подкормка роз. Что делать если розы зимой замерзли?

В последние годы я отказалась и от весенних подкормок, которые обычно советуют проводить после радикальной обрезки весной, чтобы стимулировать отрастание новых побегов. В своем розарии ограничиваюсь мульчированием лежалым конским навозом, даже, точнее сказать, подстилкой из опилок, которую привозят из конюшен. Результаты поразительные. Розы прекрасно вегетируют, после весенней обрезки появляются новые могучие побеги, которые пышно и продолжительно цветут, и, что самое важное, они практически не болеют! Даже те сорта, которые обычно подвержены черной пятнистости, в прошедшее дождливое, холодное лето радовали здоровой гляицевой листвой. Цветки стали заметно ярче, да и держатся на кусте они дольше. И все благодаря навозу!

У англичан мульчирование розариев конским навозом — главный агротехнический прием. В этой стране, как нигде, коневодство остается важной отраслью хозяйства. Скачки, конные прогулки, охота, игра в поло очень популярны. Поголовье лошадей здесь составляет около 1 миллиона. Труд специалистов, связанных с содержанием лошадей, – тренеров, конюхов, ветеринаров – хорошо оплачивается. Конюшни расположены по всей стране, отсюда доступность конского навоза, который и есть главный секрет процветания английских садов и розариев, о чем мало кто задумывается.

Не баловать розы перед зимой!

Существует глубокое заблуждение, что розы нуждаются в регулярном и частом поливе. Прошлые засушливые годы мы, не помня себя, следуя советам специалистов, грели в бочках воду (боже упаси поливать из колодца!), каждый день занимались этим упоительным занятием, поскольку роз много и поливались они по кругу — каждый сегмент розария получал свое раз в три дня. Потом как-то в одной умной английской книге (а англичанам в этом деле можно доверять как никому!) я прочла, что розам полив вреден. И вот почему. Они — выходцы из довольно засушливых областей Средиземноморья и других регионов и развивают глубокую корневую систему, которая в состоянии находить и «качать» воду с большой глубины. Наш полив из леечки или даже из шланга не позволяет промочить всю толщу земли, где располагаются корни. В результате придаточные корни развиваются в неглубоком верхнем слое земли. Именно они в первую очередь вымерзают зимой! После этого я перестала поливать розарий, полагаясь на небеса и атмосферные осадки. А ведь о том, что розы — засухоустойчивые растения, свидетельствует хотя бы тот факт, что у многих сортов листья глянцевые, покрытые восковым налетом, что препятствует лишнему испарению.

Какой вывод из всего вышесказанного? Не баловать розы поливом, не раскармливать, да и вообще, несмотря на нашу любовь, пусть растут в спартанских условиях, здоровее будут! Розы, надо сказать, довольно долговечная культура с сильной способностью к регенерации. Ведь за сезон она дает немалое количество молодых побегов. А через три-четыре года они все замещаются новым поколением.

Чтобы погубить розу, надо сильно постараться. Но спартанские условия не отменяют профилактику болезней, которую проводить все-таки надо, особенно сырым, холодным летом, когда возрастает риск заболеваний. Упреждающие меры помогают сохранить здоровой листву, а это решающий фактор в летней подготовке роз к зиме.

Ссылка по теме: Укрытие роз на зиму – советы опытных розоводов

Какие розы зимуют лучше

Многое зависит и от группы, к которой принадлежит таили иная роза. Самые незимостойкие – это чайно-гибридные. Как за ними ни ухаживай – все равно долго не живут.

У флорибунд есть выносливые сорта, а есть и настоящие неженки. Только опыт покажет, которой из них понравится в вашем саду.

Шрабы неплохо зимуют, хорошо восстанавливаются даже после подмерзания. Благодаря большому количеству толстых побегов и мощной корневой системе им хватает сил, чтобы перенести тяжелые зимы.

Плетистые розы однократного цветения прекрасно зимуют при правильном укрытии.

К примеру, нашей ‘Flammentanz’ пошел уже третий десяток! Хорошо себя зарекомендовали и английские розы Дэвид Остин

Готовы ли розы к морозам?

Подготовка к зимовке – это целый комплекс мероприятий, среди которых главное условие – это место посадки кустов. Нужно позаботиться о том, чтобы участок с розами был хорошо дренированным, на нем не застаивалась вода, особенно при осенних дождях и таянии снега.

В сентябре – подкормка калием

На самом деле подготовке розария к зиме нужно думать еще в середине лета. В июле розы перестают подкармливать удобрениями, содержащими азот. А в сентябре им важно дать калийные удобрения (сульфат калия, калимагнезии, но не хлорид или нитрат калия) – они способствуют вызреванию древесины и повышают зимостойкость растения.

До заморозков – окучивание

До первых осенних заморозков проводится окучивание кустов. Как было установлено исследованиями, окучивание кустов необходимо провести до кратковременного понижения температуры до -3°C чтобы избежать образования морозобоин на побегах. Для этого удаляют листья у основания побегов до высоты примерно 30-50 см. Если розы были сильно поражены болезнями, проводят опрыскивание медь или железосодержащими препаратами. Полезно опылить золой низ кустов и землю вокруг. Потом проводят само окучивание на высоту 30-40 см песком или смесью песка с землей.

Корням – покой, верхушкам – прищипка

В первой половине сентября проводится последняя прополка и прекращается рыхление, чтобы не тревожить корневую систему. У растущих побегов прищипывают верхушки. Осенью прекращают полив или сводят его до минимума, если стоит очень сухая погода, что случается в нашем климате крайне редко.

Также перестают обрезать цветы, снимая только отцветшие лепестки, так как завязывание плодов способствует вызреванию древесины. Укрытие роз: шаг за шагом

В середине-конце октября, пока стоит плюсовая температура, снимают плетистые и штамбовые розы с опор и пригибают к земле. Также пригибают Шрабы и другие высокорослые розы.

Предпочтительно не обрезать никакие типы роз под зиму, а только пригибать побеги, подрезая концы, которые не помещаются под укрытием.

Перед пригибанием все невызревшие (мягкие, травянистые) побеги, а также невызревшие верхушки стеблей вырезают.

Под ветви подкладывают доски или другой утепляющий, не гниющий материал.

Сгибают побеги постепенно, чтобы их не сломать. Очень толстые стебли, которые не удается пригнуть, обрезают.

Рекомендуется незадолго до укрытия роз оборвать всю листву с побегов.

Опавшую листву собирают и сжигают.

Укрытие растений проводят, когда установится постоянная отрицательная температура.

Розы в Средней полосе России чаще выпревают, чем вымерзают, поэтому укрывая кусты, нужно уже думать как их снимать мать.

Снятие укрытия проводят поэтапно. Вначале, когда стает снег и чуть оттает земля (конец марта – первая половина апреля), розы разокучивают и вырезают все почерневшие и сильно заплесневевшие побеги до здоровой древесины. Если плесени мало, то ее можно удалить влажным тампоном, смоченным в растворе перманганата калия или медном купоросе.

Убирают всю оставшуюся листву. Затем розы снова укрывают. Это необходимо сделать, чтобы растения не тронулись в рост, пока земля еще полностью не оттаяла. Иначе почки начнут пробуждаться, а корни еще не смогут обеспечивать их питанием. В результате есть риск, что побеги почернеют и усохнут.

Когда земля прогреется, и наступит время посадок (начало мая), приступают к снятию укрытия. Плетистые и штамбовые розы поднимают и прикрепляют к опорам, кустовые розы распрямляют и при необходимости устанавливают опоры.

Весной после раскрытия роз проводят профилактическое опрыскивание2-3%-ным раствором сульфата меди или сульфата железа. Если почки уже проснулись, то растения обрабатывают более «мягкими» растворами медьсодержащих препаратов (хом, бордоская, бургундская смеси), сульфатом железа (1%).

ДЛЯ ОКУЧИВАНИЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕРЕТСЯ ЗЕМЛЯ ВОКРУГ КУСТОВ, ИНАЧЕ КОРНИ ОГОЛЯТСЯ. НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОКУЧИВАНИЯ ЧАСТО РЕКОМЕНДУЕМЫЙ В ЛИТЕРАТУРЕ ТОРФ, ПОСКОЛЬКУ ОН ХОРОШО ПОГЛОЩАЕТ ВЛАГУ И ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ ОБРАЗУЕТ ОСТРЫЕ КРУПНЫЕ КУСКИ, СПОСОБНЫЕ ПОВРЕДИТЬ КОРУ ПОБЕГОВ….

Лучшее укрытие для роз

Наилучшие результаты приносит воздушно-сухое укрытие. Каркас над кустами устанавливают заранее — для этого желательно использовать деревянные материалы. Можно поставить дуги от парника, но побеги роз не должны касаться металлических частей. Каркас накрывают 2-4 слоями нетканого материала наибольшей плотности (лутрасил, спандбонд и др.). Сверху укладывают рубероид или двойной слой пергамина (пергамин использовать хуже, так как он служит один сезон).

Накрывать пленкой не следует, поскольку под ней всегда образуется конденсат. Верх укрытия лучше сделать плоским, с небольшим уклоном, чтобы на нем накапливался снег, но стекала вода. После выпадения снега, желательно накидать его на укрытие.

Нежелательно делать компактные укрытия, поскольку необходимо оставить достаточно большой объем воздуха. Минимальная площадь укрытия порядка 1 м2.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подрезка роз к зиме – просто о сложном: Осенняя обрезка роз…Морозостойкие розы – делюсь опытом выращивания: КАК Я ВЫРАСТИЛА МОРОЗОСТОЙКИЕ РОЗЫДва…Весенняя обрезка роз – как правильно?: Обрезка роз веснойВесенняя обрезка для…Если розы после зимовки под укрытием заболели – “вымокли”: Что делать если розы заболели…Розы серии Эксплорер: Эксплорер – серия роз: зимостойкие…Размножение корнесобственных роз – как правильно: Как вырастить и размножить корнесобственные…Канадские парковые розы – сорта, уход и выращивание в цветнике: Для тех цветоводов которые считают…

Сад и дача › Цветы — посадка и уход › Розы: выращивание и уход › Правильная подготовка розы к зиме (зимовке)

Когда сажать рассаду огурцов в 2018 году по лунному календарю

Содержание статьи Когда сажать огурцы на рассаду в 2018 году Посев огурцов на рассаду по лунному календарю 2018 года Что следует учесть при выборе семян Как вырастить рассаду огурцов в домашних условиях Подготовка семян к посеву Какой должна быть почва для рассады огурцов Выбор тары для посева семян огурцов Посев семян на рассаду Уход за рассадой огурцов Общие рекомендации по выращиванию рассады огурцов Когда и как сажать рассау огурцов: видео

Определение оптимальных сроков посева семян огурцов

Это, пожалуй, самый сложный вопрос, касающийся выращивания огуречной рассады. Поэтому, предполагая посев огурцов в домашних условиях, необходимо учесть такие факторы:

Конкретные погодные условия для своего региона. Брать во внимание возраст рассады, предназначенной для высадки. Предпосевная обработка семян и время их прорастания – тоже должны быть учтены при определении сроков посева. Выбор места для дальнейшего произрастания огурцов существенно влияет на время их подготовки к посеву.

Средняя полоса России богата на весенние сюрпризы, возвратные заморозки могут приходиться на конец мая или первую пятидневку июня. Этот период и будет служить точкой обратного отсчёта.

Наилучшим возрастом огуречной рассады является срок в 25-30 дней.

Именно такие растения перенесут пересадку наилучшим образом. За это время рассада успеет окрепнуть, образовать хорошую корневую систему. При достаточном освещении не произойдёт вытягивания стебля, что является одним из главных недостатков выращивания рассады в домашних условиях.

На обработку семян уходит немного времени. В основном она заключается в дезинфекции, закаливании и проращивании посевного материала. Обработанные и проклюнувшиеся семена дадут более дружные всходы. Эти манипуляции чаще всего имеют отношение к семенам, которые были собраны со своего участка, и не займут более 5-7 дней.

Приобретённые в садоводческих магазинах семена, обычно бывают уже подготовленными к посеву. Кроме того, производитель предупреждает о недопустимости применения водных процедур, которые могут уничтожить питательные и защитные свойства обработанных семян.

Если в дальнейшем рассада огурцов будет высажена в защищённый грунт, следует учесть разницу в две недели, которая позволит получить более раннее созревание овоща.

Таким образом, начиная обратный отсчёт от начала июня, посев семян придётся на последние числа апреля. Но работы по подготовке семенного материала следует начать не позднее 20-23 апреля, если требуется обработка семян.

При переносе рассады огурцов в теплицу период посева становится возможным на 15 дней раньше, и приступить к работе можно в конце первой недели апреля.

Эти же временные сроки, наилучшим образом, подходят для выращивания огурцов рассадным способом в Подмосковье.

При всей своей любви к теплу, огурцы выращиваются и в регионах с более холодными климатическими условиями. Для этого нужно выбрать сорт, который затрачивает меньшее время на образование плодов. И плодоношение должно произойти в июле и августе, именно в это время в Сибири и на Урале наступает самая благоприятная пора для вызревания плодов и овощей.

Посеяв партенокарпичный сорт огурца в начале мая на рассаду, в июле огородник будет иметь на своём столе хрустящий огурчик.

При выборе ранних сортов необходимо помнить, что основной урожай будет получен в течение месяца, далее урожайность снизится.

Посев огурцов на рассаду по лунному календарю 2018 года

Многие садоводы принимают во внимание рекомендации, которые указываются в лунном календаре. В отношении огурцов следует учитывать то, что посев при растущей луне позволит растению более успешно развиваться и принесёт огороднику высокий урожай.

Полностью отрицать факт влияния лунного диска на растения невозможно, как нельзя и слепо руководствоваться только датами, рекомендованными календарём. Поэтому, сочетание его разумного использования с практическим опытом огородника обязательно даст желаемый результат.

В 2018 году для посевов огурца предназначены следующие даты:

Февраль — 16-18; 21-22; 25-26март — 20-21; 24-26 апрель — 17-18; 21-22; 27-28 май — 18-19; 24-26 июнь — 14-15; 21-22

Не стоит сажать огурцы в следующие дни, неблагоприятные:

Февраль — 1-3; 9-10; 15март — 8-10; 13-15; 17апрель — 4-6; 14-15; 16май — 2-3; 7-8; 15июнь — 3-4; 8-9; 12-13

Что следует учесть при выборе семян

Огурцы относятся к тем овощам, семена которых улучшают свои качества при хранении. Естественно, если были соблюдены все необходимые для этого нормы.

Посеяв семена предыдущего урожая, огородник получит сильное растение с большим количеством мужских цветков. Семена с трёхлетним сроком хранения дадут менее развитые лианы, но будут цвести преимущественно женскими цветами и, следовательно, принесут больше плодов.

Немаловажным обстоятельством являются сроки созревания овоща и его опыляемость.

Партенокарпические гибриды, которые вступают в фазу плодоношения менее через 45 дней, относятся к скороспелым сортам. Они будут хорошим вариантом для выращивания в регионах с коротким периодом тепла в летнее время. К тому же, самоопыляемые сорта дают гарантированный урожай, даже если летом будет мало солнечных дней.

Однако следует помнить о том, что ранние сорта огурцов отдают наибольшую часть урожая в течение месяца. Далее плодоношение значительно снижается, чего не скажешь об огурцах со средним сроком созревания.

Среднеспелые сорта начинают плодоносить через 45-55 дней. Это наиболее распространённая группа семян, в которой огородник найдёт подходящий для себя вариант. Среди них можно выделить такие сорта, как «F1 Фермер», «F1 Лорд», «F1 Салтан» «F1 Мальчик с пальчик».

Почитать подробнее о сортах огурцов с фото и описанием можно здесь.

Если выбор пал на пчелоопыляемый сорт, то на грядку следует подсеять до 10% партенокарпичных семян, это поможет овощу с опылением в случае отсутствия лёта насекомых-опылителей.

Как вырастить рассаду огурцов в домашних условиях

Подготовка семян к посеву

Предпосевные работы по улучшению качества посевного материала начинают, примерно, за неделю до самой процедуры посева. Она будет состоять из следующих этапов.

Сортировка. Следует удалить семена, которые, даже при визуальном осмотре, вызывают подозрение: повреждённые, покрытые пятнами или плесенью. Зёрна неправильной формы также не дадут полноценных ростков.Проверка семян на полноту. Отобранные семена следует подержать несколько минут в солевом растворе (суповая ложка на 1 л. воды). Можно интенсивно помешивать ложкой, можно переливать содержимое из одной посуды в другую. Эти процедуры ускоряют намокание семя, и сокращают время проверки. Всплывшие зёрна отделяют от полновесных. Те семена, которые опустились на дно, промывают и приступают к следующему этапу.Дезинфекция. Самый доступный и распространённый способ заключается в обработке розовым раствором марганца. 30-минутная процедура защитит семена, а затем и ростки, от их возможного поражения грибковыми и вирусными заболеваниями.Закалка заключается в содержании влажных семян при t=+2°C., в течение суток, возможно и более длительное пребывание в холодильнике (до 5 суток), если не наступило время отправить подготовленные семена на проращивание.Проращивание. К этой процедуре огородники относятся по-разному. Кто-то боится повредить нежные корешки при погружении в почву, и поэтому производит посев набухшими или сухими семенами. Для некоторых дачников желание получить быстрые, и дружные всходы ставятся выше незначительных рисков.

А пока семена закаляются и прорастают, следует приступить к подготовке почвы.

Какой должна быть почва для рассады огурцов

Капризный, на всех стадиях выращивания, огурчик к почве также предъявляет особые требования. В ней должна преобладать органика, при её недостатке овощ замедляет рост. Половину готовой почвенной смеси должен составлять торф. Вторая половина может состоять из перегноя или готового компоста (30%) и садовой земли (20%).

Добавление субстратов, улучшающих структуру почвы, обеспечит растениям беспрепятственный доступ воздуха и воды к корням. Ими могут служить опилки или зола, которая ещё и обогатит землю фосфором и калием. Горсть доломитовой муки снизит кислотность почвы.

Если грунт не был заготовлен с осени, то его можно купить в садоводческом магазине. Почвенная смесь «Родничок» отвечает всем нужным параметрам. Там же можно приобрести необходимую тару для посевов.

Выбор тары для посева семян огурцов

Огурец не терпит посягательства на свою корневую систему, и это обстоятельство необходимо учитывать при выборе ёмкостей для посадки семян на рассаду.

Неплохим вариантом служат торфяные горшочки. Их применение позволит высадить готовую рассаду, не доставив растению никакого вреда. Но при выращивании рассады, их лучше обернуть полиэтиленовой плёнкой. Это защитит растение от недостатка влаги.

Торфяные стаканчики имеют свойство впитывать в себя воду, забирая её из грунта. Такая предосторожность не помешает, если огороднику необходимо оставить рассаду без присмотра на день или два.

Выращивание в торфяных таблетках потребует увеличения площади питания, по мере подрастания сеянцев. Но этот процесс будет безболезненным, так как растение будет перемещено в новую ёмкость без извлечения корневой системы.

Способ выращивания в «улитке» также применим в отношении огурцов. Корни получат минимум стресса, при пересадке ростков в «пелёнки».

Посев семян на рассаду

Когда всё готово, посев не займёт у огородника много времени. В ёмкостях с грунтом делаются углубления в 1,5 см и в них располагают семена.

Присыпают землёй, сверху накрывают стеклом или другим прозрачным материалом. Это даст возможность не тревожить семена поливом в первые дни.

При t=25°C прорастание наступит на 2-3 сутки. Здесь важно не пропустить этот момент, поэтому необходима ревизия состояния посевов дважды в день.

При первых признаках появления всходов, тару перемещают на самый светлый подоконник. Наступает ещё один ответственный момент: следует не допустить вытягивания ростков.

Уход за рассадой огурцов

На дворе ещё ранняя весна, солнце часто прячется за облаками. Недостаток света в такие дни следует компенсировать искусственным освещением.

Молодые всходы очень чувствительны, и быстрое увеличение подсемядольного колена не позволит растению полноценно развиваться. Лампы дневного света заменят сеянцам недостающее тепло весеннего солнца.

Лампы должны быть расположены непосредственно над растениями, которым на начальном этапе роста нужно не менее 14-16 часов света. Помогает справиться с этой проблемой и установка зеркал по бокам ёмкостей с рассадой, отражая падающий из окна свет, они будут улучшать освещение рассады.

Следует очень внимательно следить за состоянием почвы в горшочках или другой таре. При подсохшем верхнем слое, необходим полив растения водой, которая всегда должна быть приготовлена заранее. За это время она успевает избавиться от вредных примесей и сравняться с температурой окружающей среды, т. е. стать водой комнатной температуры.

Молодые ростки поливают осторожно. На первых порах это удобно делать столовой ложкой. Небольшое количество воды не позволит оголить корневую систему. Если это, всё же, происходит, следует незамедлительно подсыпать землю.

Рассада нуждается в дополнительном внесении питательных веществ, несмотря на то, что почва перед посевом была хорошо заправлена всем необходимым. Это происходит из-за быстрого развития растений. Не стоит рисковать и комбинировать состав удобрения самому.

Безопаснее и надёжней приобрести готовое комплексное удобрение для рассады и использовать по рекомендации на упаковке. Нельзя удобрять огурцы по сухой земле, перед подкормкой корни должны быть обязательно увлажнены.

Подкормку растений в домашнем выращивании производят дважды. Первая выпадает на время, когда у ростка появляется второй листок. Следующую проводят через две недели, это почти перед высадкой рассады в грунт.

Месяц, отпущенный на выращивание огуречной рассады, пролетает незаметно. Стоит подвести итоги.

Общие рекомендации по выращиванию рассады огурцов

Грунт для посева семян огурца на рассаду должен быть плодородным, с нейтральной реакцией на кислотность. Он обязательно должен быть подготовлен и обработан заранее, не менее чем за двое суток. За сутки до посева тара заполняется землёй и обеззараживается слабым раствором марганца. Семена не должны быть «молодыми», а иметь 3-летний срок давности, с обязательной дезинфекцией и закалкой. Глубина заделки семян – 1-1,5 см. Температура прорастания – 25°С. Срок прорастания – 2-5 дней. Рассада огурцов не терпит сквозняков. Необходимо поддержание влажности воздуха. Полив без застоя воды в грунте. Дополнительное освещение при коротком световом дне. Внесение подкормок для успешного развития рассады.

Готовый к высадке кустик огурца должен иметь 5-7 хорошо развитых листьев, короткие промежутки междоузлий и сильную корневую систему. Такая рассада переживёт пересадку в грунт без особого стресса.

Когда и как сажать рассау огурцов: видео

Огурцы при выращивании через рассаду намного быстрее начинают плодоносить. Когда нужно сеять семена на рассаду вы теперь знаете.

Когда сажать лук севок и чеснок под зиму в 2017 году по лунному календарю

Растение: Лук на Репку.

Наиболее благоприятные периоды:

9(19:21) — 11(22:28); 14(01:11) — 16(04:08).

Благоприятные периоды:

Нейтральные периоды:

1(00:10) — 2(23:05); 7(15:00) — 9(19:21); 11(22:28) — 14(01:11);

16(04:08) — 19(20:30); 20(21:00) — 25(07:00); 27(19:23) — 30(07:39).

Неудачные периоды:

5(08:27) — 5(22:03); 25(07:00) — 27(19:28).

Наиболее неудачные периоды:

2(23:05) — 5(08:27); 5(22:03) — 6(22:03); 19(20:30) — 20(21:00);

Лунный календарь для посадки лука на репку в октябре 2017.

Садовая работа: Посадка/Пересадка.

Растение: Лук на Репку.

Наиболее благоприятные периоды:

7(03:00) — 9(05:00); 11(06:37) — 13(09:40); 17(20:34) — 19(10:22).

Нейтральные периоды:

6(09:40) — 7(03:00); 9(04:43) — 11(06:37); 13(09:40) — 17(20:34);

20(10:12) — 22(14:55); 25(03:11) — 27(15:57).

Неудачные периоды:

2(17:25) — 4(23:38); 22(14:55) — 25(03:11); 30(02:45) — 31(23:59).

Наиболее неудачные периоды:

1(00:10) — 2(17:25); 4(23:38) — 6(09:40); 19(10:02) — 20(10:22);

Сроки подзимней посадки лука и чеснока по Лунному календарю полностью совпадают, так что нет смысла переписывать их отсюда. Кстати, там указаны сроки и на ноябрь тоже.

Лучшие сорта томатов на 2017 год, отзывы экспертов

Сорт томатов «Суперстейк»

Помидоры — щедрый источник витаминов А и С, а также антиоксиданта ликопина, все они помогают стимулировать иммунную систему организма. Выращивать Лучшие сорта томатов 2017 года выгодно благодаря высокой урожайности — в среднем с куста можно получить до десяти килограмм и больше.

А еще одна веская причина выращивать томаты — их аромат. Коммерческие культуры снимают с кустов неспелыми для целей транспортировки и аромат при этом неизбежно страдает. Помидоры, которые вы выращиваете сами, могут быть собраны совершенно спелыми и будут пахнуть просто божественно. Так как существует более 7500 сортов томатов, выбор правильного сорта для вашей теплицы может быть сложной задачей. Тем не менее, некоторые сорта томатов разводят специально для выращивания в условиях теплицы и они дают плоды в течение более длительного срока, чем другие разновидности. Мы изучили отзывы экспертов о новых Сортах помидоров, благоприятных Для выращивания в 2017 году и выбрали лучшие из них.

Лучшие сорта томатов на 2017 год для теплиц

5. «Сан Голд»

Сорт томатов «Сан Голд»

Относится к помидорам черри. Данный сорт имеет плоды оранжевого цвета со сладким вкусом. Хорошо растет в закрытых помещениях. Плоды готовы к сбору урожая спустя 57 дней после высадки рассады.

4. Супер свит 100

Сорт томатов Супер свит 100 Еще один тепличный сорт черри с аппетитным кисло-сладким томатным вкусом. Почему он входит в число лучших сортов томатов 2017 года? Отзывы экспертов свидетельствуют, что Супер свит 100 очень плодородный и в теплицах разрастается до неимоверных размеров, создавая «томатные джунгли».

3. «Бифштекс»

Сорт томатов «Бифштекс» Является одним из сортов томатов, которые можно выращивать как под пленкой, так и на открытом воздухе. Томаты этого сорта большие и могут весить до 0.4 кг. К сожалению, «Бифштексу» требуется до 90 дней для созревания и растет он при температуре от 18 до 29 градусов.

2. «Черный Крым»

Сорт томатов «Черный Крым» Плоды у этой разновидности томата меньше, чем у «Бифштекса» и имеют глубокий бордовый цвет. «Черный Крым» можно выращивать в любом уголке России, он неприхотлив. От посадки семян до созревания плодов проходит 69-80 дней.

1. «Суперстейк»

Сорт томатов «Суперстейк» Дает крупные плоды, которые могут весить до 0.8 кг. Гладкий внешний вид и сочная мякоть делают этот томат идеальным кандидатом для салатов и бутербродов.

Лучшие сорта томатов для открытого грунта России

5. «Аликанте»

Сорт томатов «Аликанте» Среднего размера, круглые, красные помидоры с тонкой кожицей. Очень вкусные, устойчивы к грибковым заболеваниям и прекрасно растут не только в РФ, но и во влажном климате Англии. Превосходно подходят и в качестве свежей закуски и для консервирования.

4. «Евгения»

Сорт томатов «Евгения» Засухоустойчивый сорт с короткими темно-зелеными листиками и плотными, гладкими плодами красного цвета. Выдерживает плохие погодные условия, устойчив к растрескиванию. Созревает за 100-105 суток.

3. «Кенигсберг Золотой»

Сорт томатов «Кенигсберг Золотой» Сорт был выведен сибирскими селекционерами и приспособлен к суровым условиям выращивания. Оранжево-желтые, среднего размера плоды идеальны как для теплицы так и для открытого грунта.

2. «Шери Леди»

Сорт томатов «Шери Леди» Болезнеустойчивый и простой в уходе сорт томата голландской селекции, который отлично подходит для открытого грунта. Красные, мясистые плоды с блестящей кожурой очень красиво выглядят, вырастают до 200 гр и имеют насыщенный вкус.

1. «Рома ВФ»

Сорт томатов «Рома ВФ» Помидор в виде сливы, с мясистой мякотью и почти без косточек. Подходит для приготовления соусов, кетчупа, томатного сока и супов. Этот сорт устойчив к болезням и очень плодовит (13-15 кг с квадратного метра). Созревает от 100 до 120 дней.

Совет: при уходе за помидорами не срезайте листья или боковые побеги у кустов, потому что срезанные края «кровоточат» и ослабляют растение и, возможно, позволят развиться ботритису. Разорванные вручную края сохнут быстрее и безопаснее для растения.

Сделав нелегкий выбор правильного сорта для Вашей теплицы, надо также решить Со временем, когда сажать помидоры на рассаду. Об этом Вы узнаете изучив нашу статью «Когда сажать помидоры на рассаду в 2017 году«.

Определившись со временем, когда сажать помидоры, пора приступать непосредственно к высеванию семян. А что для этого нужно делать и как дальше ухаживать за рассадой?

У нас Вы найдете целый блок публикаций на эту тематику.

Это и статьи по материалам оригинальной технологии от доктора биологических наук Т. Ю. Угаровой, и подробное описание ошибок при выращивании рассады перцев и баклажанов от Т. А. Октябрьской, где она просто и понятно раскрывает секреты мастерства, основанные на своем многолетнем опыте, и рекомендации от известного садовода-опытника Сергея Дьякова, который предлагает нам персональные секреты, методы и способы выращивания крепкой и здоровой рассады для получения богатых урожаев.

В наших статьях подробно описаны способы выращивания рассады овощей и некоторых других культур. Приведены таблицы сроков посева овощных культур, подкормки и высадки рассады.

Для Вашего удобства мы приводим ниже весь список наших статей из раздела «Выращивание рассады», где Вы сразу, одним нажатием, сможете открыть интересующую Вас статью.

Наши статьи на тему «Выращивание рассады»

Волнующие весенние хлопоты (часть 1) — подбор семян ранних культур Волнующие весенние хлопоты (часть 3) — посев семян на рассаду: куда, как и в какие сроки Волнующие весенние хлопоты (часть 4) — «закалка» рассады Волнующие весенние хлопоты (часть 5) — посев семян капусты: сроки и порядок Волнующие весенние хлопоты (часть2) — подбор семян и подготовка делянок для раннего посева культур Выбор ящиков для выращивания рассады Выращивание рассады белокочанной, цветной капусты Выращивание рассады перца и баклажанов в домашних условиях Высадка рассады томатов в грунт Две стратегии выращивания рассады дома Десять «HE» при выращивании рассады Досвечивание рассады на подоконнике Жизненное пространство для нормального роста рассады Идеальный грунт для рассады Как вырастить рассаду без почвы Как вырастить хорошую рассаду томатов в домашних условиях Как правильно выбрать время для посадки семян Как правильно вырастить рассаду огурцов Календарь посева семян на рассаду Рассада перца в 2017 году: когда сеять, сажать на рассаду, пикировать, высаживать в грунт Когда сажать перцы, огурцы и помидоры на рассаду в 2017 году Когда сажать баклажаны на рассаду в 2017 году? Когда сажать перцы, огурцы и томаты на рассаду в 2016 году Лучший грунт для выращивания рассады Обработка семян для повышения всхожести Ошибки при выращивании рассады перцев и баклажанов Подготовка к дачному сезону Подготовка рассады томатов к высадке Подготовка семян томатов к посеву Предпосевная обработка семян Рассада: уход за сеянцами Роль влажности воздуха при выращивании рассады Способы подготовки семян к посеву Уход за рассадой: пикировка, опрыскивание и закаливание рассады

Вы также у нас на сайте сможете узнать Особенности выращивания томатовов по правилам агротехники прочитав следующие наши публикации:

Как правильно формировать томаты в теплице Опыт лучших огородников по выращиванию томатов Пристенная культура помидоров Высокорослые томаты: нужно ли пасынкование? Пасынкование томатов Пасынкование томатов — это просто! Фитофтороза томатов можно избежать Как опылять помидоры в теплице и нужно ли это делать Выращивание томатов в осеннем обороте

Надеемся, что наши материалы смогут помочь Вам.

Крепкой Вам рассады и богатых урожаев, дорогие друзья-коллеги!

Искренне Ваш, дядя Федор.

Оформление цветника своими руками на даче схемы и фото растений

Дачное пространство невозможно представить без живописных цветников, эффектных клумб и декоративных рабаток. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию несколько оригинальных идей по оформлению цветников, которые запросто могут материализоваться в том или ином уголке вашего дачного сада.

Содержание

Цветник летних ароматовБордюрный цветник из диких цветовДекоративный цветник из однолетниковДеревенский цветник со скворечникомСолнечная рабатка: тюльпаны & КНеприхотливый красочный миксбордер

Цветник летних ароматов

Благоухающие яркие цветы, радующие не только взор, но и обоняние собрались в этом чудном цветнике летних ароматов.

Костяк композиции составляют душистая Жимолость Гекротта и Лесная яблоня, сформированная на шпалере. У их подножия расположились кусты Лилейника и Герани великолепной в гармоничном сочетании оттенков желтого и фиолетового.

В партере чередующимися группами представлены: изысканная роза Флорибунда, Гвоздика садовая, Манжетка мягкая и серебристый Чистец византийский.

В качестве партнеров в подобной композиции могут быть использованы и другие представители ароматной флоры:

Фиолетовые и синие:

Котовник Фассена, Гелиотроп древовидный, Синюха голубая, Лаванда узколистная

Оранжевые и желтые:

Вербейник точечный, Лилия «Destiny», Желтушник чери, Энотера четырехугольная

Красные и розовые:

Гвоздика травянка, кустовая Роза, Левкой седой, Фуопсис длинностолбиковый

Табак Сандера, Лобулярия приморская, Лилия белоснежная, Пион

Бордюрный цветник из диких цветов

Совершенно очаровательный цветник из дикорастущих растений привлекает не только естественной красотой, но и своей неприхотливостью. Ароматы полевых цветов заманят в ваш сад массу птиц и полезных насекомых, к тому же такая «живая» ширма легко задекорирует неказистый забор или фасад дачного сарая.

На заднем плане клумбы задайте точку опоры вьющейся жимолости. Рядом с ней посадите куст алого шиповника. Солнечных красок в палитре цветника добавят Зверобой продырявленный, Подмаренник настоящий и Наперстянка крупноцветковая. Белые метельчатые соцветия Лабазника вязолистного, лиловая россыпь цветков Фиалки рогатой и красные «колоски» Наперстянки пурпуровой расставят привлекательные цветовые акценты на переднем плане цветочной композиции.

Дикорастущие цветы, которые можно собрать в не менее интересные сочетания:

Синие и фиолетовые:

Печеночница благородная, Аквилегия обыкновенная, Аконит наппельский, Василек горный

Желтые и оранжевые:

Адонис весенний, Пупавка красильная, Коровяк крупный, Примула обыкновенная

Красные и розовые:

Лихнис обыкновенный, Куколь обыкновенный, Шиповник майский, Мак

Нивяник обыкновенный, Смолевка обыкновенная, Ветреница дубравная, Ясколка полевая

Декоративный цветник из однолетников

Что может быть жизнерадостнее пышно цветущей клумбы из ярких и фактурных однолетников? Согласитесь, это вполне бюджетная идея цветника, дающая простор для увлекательных экспериментов.

В данной композиции на заднем плане расположились рослые разновидности Наперстянки пурпуровой и Фуксии. Основной периметр цветника занимают различные по цветовой раскраске от белого и розового до пурпурного с лиловым Флоксы Друммонда. Центральная часть клумбы оформлена кустами Хризантемы болотной и Георгина кактусового.

При создании декоративных цветников используйте различные аранжировки цветущих однолетников, контрастирующие между собой по цвету и высоте:

Почвопокровные:

Лобелия ежевидная, Лобулярия приморская, Портулак крупноцветковый, Доротеантус маргаритковидный

Низкорослые:

Годеция крупноцветковая, Целозия гребенчатая, Календула лекарственная, Иберис зонтичный

Среднерослые:

Астра однолетняя, Василек синий, Пенстемон, Львиный зев большой

Высокорослые:

Клеома колючая, Табак лесной, Подсолнечник однолетний, Канна индийская

Деревенский цветник со скворечником

Цветник в деревенском стиле со скворечником из незатейливых растений оживит тихий и уютный уголок вашего сада. Для того, чтобы уберечь пернатых жильцов от нежелательных визитов посадите в основании шеста шиповник или кустовые розы.

В кулисах цветника солирует рослая Цинния изящная с цветками сочных оттенков красного, розового и оранжевого. Перед ней расположились сине-фиолетовые соцветия Консолиды полевой. В центре клумбы — россыпь Гомфрены шаровидной, чередующаяся с душистым Шалфеем мучнистым. В обрамлении цветника высажена фиолетовая Петуния, Львиный зев и Бархатцы прямостоячие лимонного оттенка.

В похожей цветовой гамме можно разбить цветник из других, достаточно неприхотливых растений:

Красные и розовые:

Шиповник, Космея махровая, Монарда, Кентрантус красный

Желтые и оранжевые:

Энотера четырехугольная, Рябчик императорский, Декоративный лук Моли, Гелениум Бигелоу

Фиолетовые и голубые:

Мордовник обыкновенный, Вероника австрийская, Вербена буэнос-айресская, Шалфей дубравный

Пижма девичья, Космос дваждыперистый, Физостегия вергинская, кустовая Роза

Солнечная рабатка: тюльпаны & К

Ранней весной на садовом участке посадите яркую рабатку из разных сортов тюльпанов в компании раннецветущих луковичных. По окончании сезона цветения их место займут солнцелюбивые однолетники.

Посадки тюльпанов наиболее эффектно выглядят при чередовании их большими и малыми группами. Алые, пурпурные, кремовые, желтые и белые бутоны превосходно дополняют иссиня фиолетовые соцветия Мускарей.

В соседстве с нежными тюльпанами органично выглядят такие виды растений:

Низкие луковичные:

Подснежник, Хионодокса Люцилии, Ирис сетчатый, Крокус

Высокие луковичные:

Нарцисс, Гиацинт восточный, Камассия куззика, Рябчик императорский

Солнцелюбивые однолетники:

Вербена, Бархатцы прямостоячие, Лобелия ежевидная, Агератум Хоустона

Тенелюбивые однолетники:

Бальзамин Валлера, Колеус Блюме, Горец головчатый, Иберис зонтичный

Неприхотливый красочный миксбордер

Для тех, кто не имеет достаточно времени возиться с капризными цветами, но желает украсить свой сад эффектным цветником, подойдет вариант пейзажного миксбордера из непривиредливых растений.

Травянистые многолетники Пеннисетум лисохвостый, Чистец шерстистый и декоративные кусты Самшита создадут эффектный фон для ярких однолетников, расположенных на переднем плане. По краю смешанного бордюра посадите Шалфей мучнистый, Лобулярию приморскую и Пеларгонию зональную. В среднем ряду миксбордера поместите Канну индийскую, которая создаст яркий акцент на фоне изумрудной листвы стриженого куста самшита.

Выносливые растения, с которыми можно поэкспериментировать при составлении живописного миксбордера:

Лаванда узколистная, Шиповник морщинистый, Лилейник, Рудбекия блестящая

Хоста курчавая, Горянка, Морозник, Многорядник щетинконосный

Сухая почва:

Молодило, Очиток обыкновенный, Зверобой, Сантолина кипарисовидная

Влажная почва:

Астильба Арендса, Гелениум Ротгаут, Купальница, Ирис сибирский

Желаем вам вдохновения и удачных экспериментов в оформлении цветников!

Подписывайтесь на нашу рассылку и делитесь ссылкой на статью в соцсетях — чем больше красоты мы все сможем создать, тем лучше будет наша Земля.

О цветах и растениях. посадка лука под зиму основные правила и сроки

10.1 Какие сорта подходят для Подмосковья10.2 Лучшие сорта по урожайности, выносливости10.3 Посадка лука в 2017 году в Подмосковье по лунному календарю

11 Посадка лука под зиму на Урале12 Посадка лука под зиму в Сибири13 Лук севок – посадка под зиму

13.1 Сорта и преимущества посадки под зиму13.2 Как подготовить грядку под лук севок13.3 Посадка севка под зиму13.4 Как ухаживать за таким луком весной

14 Видео-советы: как правильно посадить лук под зиму

Посадка лука под зиму

С приходом весны деятельность на дачных участках возобновляется. Это прекрасное время заставляет садоводов изрядно потрудиться, чтобы перейти в фазу ожидания урожая. А так хочется немного облегчить себе труд и чуточку скорее насладиться плодами со своего огорода. Поэтому большинство опытных огородников предпочитает часть посадочных работ выполнять осенью. У такой методики масса плюсов – не нужно тратить время весной и возможность получить ранний урожай. Обычно под зиму сажают чеснок, но в этой статье описана посадка лука под зиму. Эта жгучая культура прекрасно развивается с приходом весны, но выполнению работ следует уделить особое внимание. В материалах статьи вы найдёте полезные советы, описание организации осенней посадки, тонкости возделывания культуры в различных регионах и лучшие культивары.

Лук – описание, фото

Allium – таково научное название рода. В природе растение развивается как многолетник, но большинству окультуренных форм привит двухгодичный жизненный цикл. Дикорастущие представители рода широко распространены в Северном полушарии — луга, подлесок и широкая степь – излюбленные места обитания растений семейства Амариллисовые, подсемейства Луковые.

Родиной культуры принято считать Юго-Западную Азию, где сосредоточено наибольшее видовое разнообразие. Род включает свыше 900 видов.

Познавательно! Слезотечение при чистке репки вызывает 1-сульфинилпропан. Продуктом реакции этого лакриматора с водой из слёзных желёз является серная кислота, вызывающая нещадное жжение и слезотечение.

Подземная часть растения представлена луковицей с мочковатым пучком корней. Диаметр головки до 15 см. Луковка состоит из нескольких слоёв чешуй. Наружные высыхают и превращаются в защитную оболочку. Цветовая гамма жёлтая, белая и красно-фиолетовая. Внутренние чешуйки белые, мясистые.

Реже встречаются экземпляры с зеленоватым или фиолетовым оттенком. На самом деле чешуя является редуцированными листьями, которые крепятся к укорочённому стеблю – донцу. Она служит для накопления питательных веществ, имеет характерный запах. Аромат растения вызван содержанием эфирных масел, содержащих соединения серы. Аллицин вызывает раздражение слизистых оболочек, используется представителями рода Allium в качестве защиты от вредителей. Пазухи сочных чешуек содержат ростовые почки, из которых развиваются дочерние луковки. Полые листья линейной формы собраны в прикорневую розетку. Темно-зелёная пластинка покрыта слоем сизого воскового налёта.

К середине лета из донца появляется мощный цветонос, достигающий длины 1,5 м. Цветоносный стебель полый, утолщённый, вздутый. На конце располагается крупное многоцветковое соцветие в виде зонтика. До начала цветения зонтик прикрыт плёночной оболочкой.

Цветки с зеленовато-белым венчиком состоят из 6 лепестков, имеющих 6—7 выраженных жилок. Внутри венчика расположено 6 тычинок и пестик, прикреплённый к трёхгнездной завязи. Внутри плода-коробочки формируется до 6 маленьких трёхгранных семян. Редко в зонтике формируются крохотные луковки. Чёрные морщинистые семена сохраняют всхожесть всего 2—3 года, вызревают к концу лета.

Знайте! Эфирные масла культуры легко проникают в грудное молоко, придавая ему неприятный вкус. При грудном вскармливании лучше воздержаться от потребления сырого лука. По той же причине нецелесообразно пасти животных в местах произрастания диких сородичей растения.

Удивительно, но жгучий овощ содержит до 6—10% сахаров. Примерно такой же показатель имеют зелёные яблоки и арбуз. Луковки богаты инулином, органическими кислотами, ферментами, улучшающими пищеварение. Витамины группы B, аскорбиновая кислота, соли калия, магния, кальция, йод, каротин, фитонциды – далеко не весь список полезных веществ, входящих в состав мясистых чешуек.

Полезные свойства растения отметил ещё Авиценна, советовавший лечить продуктом ангину, катаракту. Ибн Сина отметил обеззараживающие свойства культуры. Врач рекомендовал промывать соком гнойные раны, очищать загрязнённую воду, спасаться от эпидемий. Тогда же были раскрыты способности овоща улучшать моторику кишечника и возбуждать аппетит.

Культура издревле используется человеком в качестве приправы к различным блюдам. Урожай потребляют в свежем виде, консервируют, сушат, добавляют в салаты и супы. Древние египтяне использовали полезные свойства для лечения ожирения, ревматизма, подагры. Римляне верили, что ежедневное потребление луковиц придаст силы и мужества воинам, поэтому урожай входил в рацион солдат.

Это интересно! Растение является ценным медоносом, способным выдать опылителям много нектара даже в жару. К моменту созревания светло-жёлтый мёд утрачивает характерный привкус.

Даже современная медицина признала пользу продукта и выпустила ряд лекарств для лечения атеросклероза, болезней желудочно-кишечного тракта, гипертонии и кольпита. Азиатский гость используется в народной медицине и косметологии. Он прекрасно укрепляет волосы, лечит себорею, сводит веснушки, предотвращает увядание кожи.

Особенности посадки лука под зиму

Огородникам, решившимся на подзимнюю высадку лука, стоит знать, что далеко не каждый культивар для этого годится. Особенно пугает такой метод жителей морозных регионов – Сибири, Урала. Опытные овощеводы рекомендуют использовать культивары строго в соответствии с их районированием. Конечно же, они должны иметь высокий порог зимостойкости.

Второй нюанс выращивания состоит в тщательной сортировке материала. Чем мельче луковичка, тем больше вероятность успешной зимовки в грунте. Для этих целей годится только первая категория луковиц и овсюжка, диметр которой не превышает 1 см.
Важно также правильно подобрать сроки высадки, ведь появление ростков недопустимо. Если рано засадить грядку, они непременно выглянут и погубят будущий урожай. При слишком запоздалой высадке материал просто пролежит в земле и будет развиваться только с приходом весны (если не вымерзнет вследствие нехватки влаги). Организация укрытия от вымерзания необходима только в регионах с суровыми климатическими условиями.

Совет! В качестве посадочного материала можно использовать семена. За холодный период они пройдут естественную стратификацию и дадут хороший урожай севка.

Какие сорта лука пригодны для посадки под зиму

Для подзимней высадки пригодны исключительно морозостойкие гибриды, районированные для вашего региона. Они легче переносят морозы, а с приходом весны быстро трогаются в рост, имеют отличные показатели всхожести. Отдавайте предпочтение раннеспелым культиварам, тогда урожай можно будет снять уже в конце июня. Южные сорта категорически не годятся для подзимней высадки, они попросту вымерзнут. Чтобы точно не прогадать, выберите несколько культиваров, а после получения урожая отметьте наиболее продуктивные.

Огородники отдали предпочтение следующим сортам:

Эллан; Стригуновский; Арзамасский; Одинцовец; Рубин; Штутгартен Ризен; Халцедон; Бессоновский; Буран; Даниловский-301; Мячковский-300.

Совет! Наиболее продуктивны Эллан, Бессоновский и Стригуновский. Они сочетают высокую урожайность, раннее созревание и хорошую морозостойкость.

После каких культур лучше сажать лук

Соблюдение севооборота на участке позволяет достичь высокой урожайности. Если культурные растения постоянно сажать на одном и том же месте возрастает вероятность их заражения грибками и вредителями, нарушается структура почвы, истощаются питательные вещества. Важно правильно подбирать предшественников, т. к. большинству культур присущи одни заболевания. Если из года в год растения будут «кочевать» по участку риск подхватить болезнь или подвергнуться атаке вредителей значительно снизится.

В качестве предшественников для представителей рода Allium предпочтительнее выбирать кукурузу, томаты, крестоцветные, сидераты, томаты, огурцы, горох, корнеплоды, фасоль. Можно сажать после любых злаков, кроме овса.

Ближайший родственник – чеснок не годится в качестве предшественника. Засаживать грядки «родственниками» допустимо только по истечении 4 лет. Риск поражения нематодой повышается при высадке на месте произрастания картофеля, клубники, корневого сельдерея, петрушки, люцерны.

Сроки посадки

Большая часть огородников скептически относится к подзимней высадке овоща. Но такой метод набирает всё большую популярность из-за возможности рано снять долгожданный урожай. Ведь к весне стоимость овощей и фруктов стабильно повышается в несколько раз. Это связано с окончанием запасов прошлого сезона и долгим ожиданием нового урожая.

Важно! Решающим фактором определения оптимального срока является климат региона возделывания.

Что будет с луковичками при ранней и поздней высадке, вы уже знаете, поэтому строго следуйте правилу подбора оптимального времени для проведения осенних работ. Оно наступает за месяц до предполагаемых морозов в регионе. Такого временного отрезка материалу хватит на укоренение, но окажется мало для развития ростков. Лучше ориентироваться на высадку озимого чеснока в вашем регионе. Когда почва охладится, а столбик термометра несколько дней продержится у отметки +5?, пора приступать.

Для регионов с холодным климатом лучше заниматься посадочными работами с середины сентября до начала октября. При умеренном климате допустимо продлить срок до конца октября, а на Юге смело перенести посевную на ноябрь. Но опираться на погодные условия нужно в любой местности.

Обработка лука перед посадкой

Предпосадочной подготовкой севка следует заниматься дней за 10 до планируемого мероприятия. Сначала следует рассортировать материал на фракции. Различают несколько категорий, каждая из которых годится для определённых целей. Овсюжка – крохотные луковки в диаметре менее 1 см. Из них сформируется средняя репка массой 60—100 г. Эту фракцию в любом случае придётся или выбросить или использовать только для подзимнего сева, поскольку до весны она просто засохнет.

Следующую категорию называют севком. Её диаметр достигает 1,5—3 см, но лучше брать более мелкие луковички. Они вырастут крупными и будут долго храниться. Выборок, диаметр которого превышает 3 см, обычно сажают весной. Для описываемой цели он сгодится в качестве производителя зелёных пёрышек, т. к. к лету непременно выпустит цветонос.

Внимание! Отбирайте только здоровые твёрдые экземпляры без следов порчи. При сортировке не следует обрезать шейку, ведь ваша цель получить репку, а не перо.

Следующий этап предпосадочной подготовки – обеззараживание. Хоть перед озимым севом не положено замачивать луковицы, протравить их всё же следует. Занимаются этим минимум за неделю до высадки на грядку. Этого времени севку хватит, чтобы просохнуть. Обычно замачивают в слабом растворе марганцовки на 6 часов или используют «бабушкин метод». Для него готовят солевой раствор из расчёта 1 столовая ложка компонента на литр воды. Сначала подержите головки в солевом растворе 3 часа, а потом столько же времени в марганцовке.
Просушите луковицы на чердаке в течение недели. Периодически переворачивайте для равномерного высыхания. Повторно осмотрите материал на наличие порчи.

Чтобы азиатский гость хорошо рос необходимо правильно определить ему место на огороде. Он любит солнышко и тепло, предпочитает лёгкие рыхлые субстраты с хорошим дренированием. Важно выбрать место на возвышенности, где с приходом весны снег стает быстрее, а застой влаги исключён. Иначе рост затормозится или луковка сгниёт. Южный склон огорода идеален для создания грядки. Проследите, чтобы поблизости располагались естественные преграды, которые защитят растение от ветра. Азиату подойдут супесчаные почвы с добавлением перегноя или лёгкие плодородные суглинки.

Подготовительный этап включает перекопку на штык лопаты с внесением органики. В качестве удобрения подойдёт зрелый компост или перегной. Его добавляют 5 кг на квадратный метр грядки. Можно дополнительно внести полный минеральный комплекс по 20 г на 1м2. Непосредственно перед высадкой припудрите грунт золой.

Внимание! Использование свежего навоза недопустимо. Он станет питательным субстратом для развития заболеваний, вызовет ожог.

Посадка лука на репку

Чтобы облегчить посадочные работы, рекомендуем вам ознакомиться со следующей инструкцией:

На подготовленном участке сформируйте насыпную грядку высотой до 20 см. Лучше сделать её заранее, чтобы почва дала усадку. Длина грядки произвольна, а ширину лучше сделать не более метра. Тщательно разбейте граблями все комки, если успели появиться сорняки обязательно удалите их. Сформируйте бороздки шириной 5 см, шагом 15 см. На дно борозды выложите подготовленный посадочный материал (овсюжку или мелкий севок). Шаг между луковицами 5—7 см. Глубина заделки овсюжки и мелкой фракции 3 см. Заполните борозду грунтом, уплотните.

На этом процесс посадки заканчивается, дополнительное орошение высаженным луковкам не понадобится. Обязательно соблюдайте рекомендованный уровень заделки. Если заглубить луковицу, ей не хватит сил на прорастание. При слишком близком к поверхности земли уровне луковички становятся восприимчивы к морозу.

Уход за луком после посадки осенью

Если после высадки долго стоит засушливая погода, можно периодически поливать грядку. Соблюдайте интервал между орошениями в 10 дней. С наступлением устойчивой холодной погоды следует поверх грядки выложить мульчу. Сгодится лиственный или хвойный опад.

Знайте! Нежелательно брать торф и солому, поскольку они смерзаются, и с приходом весны будет довольно сложно удалить мульчу, не повредив при этом всходы.

Для задержания большего количества снежного покрова используйте ветки или лапник. Применение плёнки и укрывного материала не рекомендуется. Весной под плёнкой луковицы рискуют выпреть от переизбытка влаги, а укрывной материал схватится ледяным панцирем и затруднит поступление кислорода. Лучше после выпадения снега периодически подгребать его на грядку. Он обеспечит наилучшую защиту от вымерзания.

Как посадить лук под зиму в Подмосковье

Климатические условия Подмосковья переменчивы, но не столь суровы. Описанные в статье принципы подзимней высадки вполне применимы к данному региону. Обязательна организация зимнего укрытия, поскольку температурный фон в Подмосковье может резко колебаться. В сильный мороз ваш лучок замечательно перезимует под укрытием и снегом, который при необходимости обязательно нагребают на грядку.

Какие сорта подходят для Подмосковья

В Подмосковье целесообразно использовать гибриды, устойчивые к суровым климатическим условиям. Важно также сделать выбор в соответствии с собственными предпочтениями, ведь кому-то по душе жгучий овощ, а другие предпочитают более мягкий вкус. Следует учесть продуктивность растения, сроки созревания, лежкость продукта. Лучше, если культивар будет комплексно устойчив к различным болезням.

Лучшие сорта по урожайности, выносливости

Предлагаем вам ознакомиться с лучшими сортами культуры, которые порадуют крупными головками и достойно перенесут холодное время:

Шекспир. К особенностям этого голландского гибрида стоит отнести сверхранние сроки созревания. Он будет готов к уборке уже через 75 суток. Стрелкованию не подвержен, комплексно противостоит различным болезням. Головки крупные, весят 100—250 гр, имеют округлую форму. Плотная мякоть имеет полуострый вкус, белоснежную окраску и повышенную сочность. Покровные чешуйки окрашены в желтовато-коричневые тона. Культура морозостойка. Сибирский однолетний. Ещё один скороспелый культивар с полуострым вкусом. Его золотистые плоскоокруглые головки созреют через 2—2,5 месяца. Масса луковицы достигает 150—200 гр, лежкость отличная. Продуктивность составляет 4 кг/кв. м. Сибирский однолетний холодостоек. Радар. Культивар голландской селекции с прочными покровными чешуйками золотистого оттенка. Такой панцирь надёжно оберегает головку от вымерзания, что сказывается на отсутствии стрелок и длительности хранения. Округлые репки немного сплюснуты сверху, весят от 300 до 500 г. Мощная корневая система делает культуру устойчивой к атаке вредителей. Совокупность высокой продуктивности и раннего созревания сделала Радар очень популярным. Эллан. Новинка на рынке, сочетающая высокую урожайность, ультраранние сроки созревания, неприхотливость. Эллан комплексно устойчив к грибковым болезням, формирует округлые плоды весом 100—120 см. Плотная жёлтая чешуя надёжно защищает от вымерзания. Вкусовые качества высоко оценены экспертами. Слезотечение при нарезке минимально. Сеншуй. Раннеспелый гибрид с высокой продуктивностью. Его довольно крупные головки весят до 200 г, имеют острый вкус и прекрасно хранятся. Среди достоинств отмечается отсутствие цветоносов и иммунитет к мучнистой росе. Центурион. Данному гибриду присуще формирование головок среднего размера, весом до 150 г. Урожай имеет высокую товарность, долго хранится и созревает очень рано. Центурион не стрелкуется, стабилен и продуктивен. Стурон легко узнать по характерной продолговато-овальной форме плодов с золотистым покровом. Масса головки до 200 г, вкус острый. Созревание наступает через 100—110 дней. Стурон морозостоек, неприхотлив, высокоурожаен. Арзамасский. Этот скороспелый сорт уже давно показывает отличные результаты. Он вызревает за 80—90 дней, формирует округлую репку массой до 100 г. Под жёлтым покровом скрывается плотная жгучая мякоть. Урожайность хорошая, хранение продолжительное. Арзамасский морозостоек, но склонен к поражению ложной мучнистой росой. Штутгартер Ризен. Популярный немецкий гибрид отличается высокой продуктивностью. Временные затраты на выращивание урожая минимальны, уход очень прост. Масса сплюснутой желтоватой головки достигает 150—250 г. Нежная острота во вкусе делает гибрид привлекательным для кулинаров. Транспортабельность и лежкость на высоте. Пантер F1. Гибрид выведен японскими селекционерами. Имеет повышенную облиственность и развитую корневую мочку. Не подвергается атаке вредителей, устойчив к морозу и появлению цветоносов. Бронзовые головки достигают веса 200 г, отлично хранятся. Халцедон. Наиболее устойчивый гибрид успешно переносит мороз, засуху и грибковые болезни. Головки крупные до 150 г, продуктивность высокая. Под бронзовым покровом скрывается сочная полуострая мякоть белого цвета. Даниловский. Один из лучших культиваров как для непосредственного употребления в пищу, так и для длительного хранения. Его красивые плоские луковицы имеют красный цвет, сладковато-пикантный вкус. Под покровом скрывается очень сочная мякоть белого цвета. Продуктивен, морозостоек, достигает веса 150 гр. Мячковский-300. Скороспелый салатный лучок с небольшими плоскими репками жёлтого оттенка. Масса плодов 50—70 гр. Стабильно продуктивен, имеет высокую сочность и приятный полуострый вкус. Хранится недолго, пригоден для консервации.

Знайте! При высадке овсюжки морозостойкость имеет не слишком большую важность.

Эти крохотные луковички прекрасно перезимуют, если не относятся к теплолюбивым южным сортам.

Посадка лука в 2017 году в Подмосковье по лунному календарю

Лунный календарь – неизменный спутник огородников с древних времён. Уже тогда люди отметили влияние малого светила на различные процессы на Земле. Огородники до сих пор предпочитают подбирать оптимальные дни для проведения различных работ на участке.

Во время роста лунного диска циркуляция растительных соков концентрируется в верхней части культур. Луна словно подталкивает растение направить все силы на рост. Когда же диск убывает, соки перемещаются вниз. Такой период благоприятен для корнеплодов. Дважды в месяц наступают дни, когда лучше отложить посадочные работы и уделить время уборке сорняков. Речь о полнолунии и новолунии.

На заметку! Поскольку азиатский гость формирует плоды под землёй, его целесообразно высаживать при убывании лунного диска.

Согласно данным лунного календаря 2017 года, в сентябре оптимальны для подзимней высадки 9, 14, 17, 20 число. Воздержаться от работ стоит 6 и 20 числа. Не стоит ими заниматься 5 и 19 октября. В этом месяце можно выделить время 6—9, 16—17 числа. Если вы сторонник слишком поздней высадки, сделать это можно 6, 7, 12—14 ноября.

Посадка лука под зиму на Урале

Климат на Урале неприветлив и суров, поэтому решившим сажать овощ описываемым способом стоит немного сдвинуть сроки работ. Чтобы луковички успели пустить корешки, но не замёрзли, сажайте их ближе к концу сентября. Обязательно приобретайте местный посадочный материал, поскольку он уже прошёл акклиматизацию в условиях местности возделывания. О покупке южных культиваров даже в Подмосковье думать не стоит, а на Урале обязательно брать только холодоустойчивые виды. Без укрытия крохотная овсюжка вымерзнет, лишив вас раннего урожая.

Посадка лука под зиму в Сибири

Успех возделывания озимого лука в условиях Сибири возможен только при строгом соблюдении сроков и благосклонности погоды. Среди гибридов отдайте предпочтение наиболее устойчивым к морозу и тщательно укройте грядку. Если весной вы обнаружите вымерзание части луковиц, стоит на место пробелов высадить севок крупной фракции, а осенью опробовать другой сорт.

Лук севок – посадка под зиму

Использование севка мелкой фракции позволит получить отличные головки уже к середине лета. Если вы желаете в скором времени после схода снега использовать витаминные пёрышки, стоит отдать предпочтение выборке или крупной фракции с диаметром головок свыше 2 см. Сажать такие луковички нужно по-разному, а как именно вы узнаете далее.

Сорта и преимущества посадки под зиму

Выбор конкретного культивара зависит от климатической зоны возделывания, но имеются и универсальные сорта, которые можно сажать как в Подмосковье или на Украине, так и в более холодном климате. Например, Эллан, Штутгартер Ризен, Даниловский, Ред Барон, Стригуновский и Арзамаский.
К преимуществам подзимнего типа возделывания относят:

дешевизну и большой выбор посадочного материала; возможность получить отличные головки из мелкой овсюжки; отсутствие стрелок при высадке овсюжки; раннее созревание урожая; способность репки самостоятельно защититься от луковой мухи (к появлению личинок на донце отрастёт плотная корневая мочка, препятствующая выгрызанию ходов); растянутые сроки проведения работ, экономия времени на проведение работ; возможность снять два урожая разных культур с одного участка; отличная лежкость собранных головок.

Знайте! Данный метод возделывания привлекателен для фермеров, занимающихся продажей овощей со своей земли. Головки созреют раньше, их стоимость в это время будет несколько выше.

Как подготовить грядку под лук севок

Какой бы фракции вы ни выбрали посадочный материал, подготовка луковок, грунта и грядок выполняется в соответствии с описанными в статье рекомендациями.

Посадка севка под зиму

Процесс посадки севка выполняется аналогично описанному в статье, но глубина заделки расстояние между экземплярами варьируется.
Чем крупнее фракция, тем глубже стоит погрузить луковичку в грунт. Мясистые слои накапливают влагу, из-за чего способны быстро вымерзнуть. Овсюжку погружают в грунт на 3 см, а крупный севок заглубляют до 5—7 см. В ряду между большими луковицами оставляют не менее 10 см.

Как ухаживать за таким луком весной

С приходом весны необходимо удалить мульчу с грядки. Делается это после схода снежного покрова. Сразу же подкормите проклюнувшийся лучок, чтобы он окреп и не боялся заморозков. Лучшей подкормкой станет древесная зола. Выложите удобрение на грядку по 10 г на квадратный метр, после чего аккуратно взрыхлите землю.

Весной влаги в почве достаточно для нормального развития овоща, поэтому репки начнут быстро набирать вес. Периодически орошайте грядку, используя до 10 литров воды на квадратный метр площади. В засушливую погоду лучше поливать луковую грядку дважды в неделю. Через день после орошения обеспечьте доступ кислорода к корням, взрыхлив верхний слой земли.

Совет! К моменту активной вегетации культуры подрастёт цветочная рассада.

Используйте саженцы тагетесов или календулы для отпугивания вредителей. Когда розетка нарастит 4 листа, следует повторно внести подкормку. Используйте куряк или коровяк, огородный настой, калийно-фосфорный комплекс. При слишком большой загущённости проведите прореживание. Лишние головки будут кстати для пополнения запасов витаминов. Урожай созреет к середине лета.

Как видите, посадка лука под зиму имеет множество нюансов. Но при их выполнении вполне можно добиться отличного урожая, который созреет почти на месяц раньше обычного.

Видео-советы: как правильно посадить лук под зиму

Поставьте, пожалуйста, оценку статье!

(Пока оценок нет)

Источник: http://virasti.info/pora-li-sazhat-chesnok-v-podmoskove/

Tc-pozhsnab.ru

Как сохранить гладиолусы до посадки в грунт

Что нужно сделать, чтобы сохранить луковицы лилий до посадки

Они уже много лет растут на одном месте, на зиму их не выкапываю, только засыпаю слоем сухих листьев, которые весной не удаляю, оставляя в качестве мульчи.

А вот сортовые и гибридные цветы выкапываю ежегодно и чем больше луковиц, тем сложнее проблема, как хранить луковицы лилий до посадки, чтобы они были здоровыми.

Когда я только приобрела свои красавицы лилии по 2-3 луковицы, после первого года выращивания. выкопала их осенью после отмирания листьев и пожелтения стеблей.

Затем я очистила луковицы от земли, промыла в розовом растворе марганцовки – эта обработка служит для профилактики развития плесневых грибков, и хранила их в холодильнике, в отсеке для хранения овощей.

Хорошо, что я высадила их отдельно на всякий случай. С тех пор я решила не хранить зимой в квартире вообще, а только в погребе. Но, у меня-то погреб есть, а у городских садоводов, которые высаживают лилии только на даче, самым удобным местом для хранения луковиц лилий, корневищ георгин и канн – это закрытая лоджия или балкон.

Главное, чтобы температура не падала ниже +1-4 градуса. Если будет немного теплее, то луковицы до весны не достоят, а тронутся в рост раньше.

Достаточная влажность – около 60-70%, иначе луковицы сморщатся и могут даже не зацвести.

Нельзя хранить их в полиэтиленовых пакетах – это гарантированная плесень.

Более того, место хранения долго быть без застоя воздуха. А еще их надо периодически проветривать и осматривать, потому что если заболеет одна – за пару недель могут погибнуть все.

На балконе и лоджии надо место хранения уберечь от прямых солнечных лучей, так как они будут нагревать посадочный материал.

Проветриваю раз в две недели – ворошу стружку, просматриваю луковицы. Скажу так – за три года ни одна не заболела, никаких отходов вообще.

Как сохранить луковицы гладиолусов до весны в домашних условиях

Подготовка луковиц гладиолусов на хранения

Основное правило, отвечающее за сохранение гладиолусов до весны, – луковицы необходимо тщательно просушить. Сушат клубни цветов при комнатной температуре – около 18-20 градусов. Чешуйки с луковиц не снимают, иначе клубни слишком быстро испарят влагу и увянут. Раскладывают гладиолусы в сухом месте на полке или на столе, обеспечивают им регулярное проветривание и постоянную температуру. Так гладиолусы должны полежать около 20-30 дней.

После просушки гладиолусы лучше продезинфицировать. Это защитит их от грибка, гнили, распространения инфекций. Можно использовать раствор марганцовки или хлорофоса в пропорции 20 грамм на ведро воды. Клубнелуковицы вымачивают в дезинфицирующем растворе в течение 20-30 минут. После этого их снова нужно хорошенько просушить!

В домашних условиях гладиолусы можно сохранить до нового сезона. Для этого используют несколько способов:

Здоровый и хорошо просушенный материал можно сохранить в условиях городской квартиры при +18 +20 0С, но в этом случае к весне луковицы заметно теряют в объеме. Их кладут, не заворачивая, таким образом, чтобы клубни не соприкасались друг с другом, и хранят в темноте (например, в обувной коробке под кроватью). Перед посадкой такие луковицы следует выдержать в стимуляторе роста, и они будут неплохо развиваться и цвести.

Хранения луковиц гладиолусов в полиэтиленовом пакете до весны

Хранения луковиц гладиолусов в холодильникедо весны

После этого сверток нужно поместить в полиэтиленовый пакет, на дне которого также необходимо сделать отверстия. Один раз в 20-30 дней стоит осматривать луковицы на предмет отсутствия заболеваний. Если вы заметили, что некоторые клубни отсырели, их стоит удалить из свертка.

Для хранения клубней можно использовать траншею. Такой метод подходит, если в вашем регионе не бывает суровых зим. Рядом с выбранным участком не должны проходить грунтовые воды. Необходимо выкопать траншею, глубина которой должна составлять примерно 80 см, а ширина 70 см.

Чтобы сохранить луковицы цветов и уберечь от вредителей, можно положить в каждый ящик очищенные зубчики чеснока. Несколько раз в месяц нужно опускаться в подвал, чтобы осматривать луковицы. Если вы обнаружили испорченные гладиолусы, их необходимо удалить. Каждый раз во время проверки чеснок нужно менять.

Идеальное место для хранения луковиц гладиолусов – сухой подвал с вентиляцией или погреб, помещения должны быть холодными.

Ящики с посадочным материалом расположите на стеллажах в подвале, так можно сэкономить место. А еще можно хранить луковицы в мешочках (их сделайте самостоятельно из старых капроновых колготок).

Если зима не очень холодная и не предлагает экстремально низких температур, то можно вынести растения в ящик на балкон. Чтобы луковицы не замёрзли, их укутывают ватным одеялом или агроспамом. Хранить их можно и на неотапливаемом крытом балконе.

Но самое сложное в таких условиях хранения поддерживать не только температуру, но и уровень влажности. Для этого каждую луковку обмакивают в кашицу из глины и воды. Для этого эти два компонента берут в разных пропорциях и перемешивают для однородной кашицы. После этого посадочный материал в глиняном «чехле» дополнительно просушивают и выкладывают на песок.

Чтобы любоваться роскошными цветами тюльпанов ежегодно, после цветения луковицы необходимо каждый год (или хотя бы через год) выкапывать, сортировать и протравливать. Иначе они со временем поражаются различными болезнями, в грядках заводятся вредители и растения слабеют и могут погибнуть. Кроме того, замещающие луковички имеют свойство с каждым годом зарываться все глубже в землю и, через несколько лет, извлечь их становится проблематично. Замечено, что если выращивать тюльпаны в одной грядке в течение ряда лет не выкапывая, то их сортовые свойства со временем утрачиваются.

Поэтому, чтобы сохранить эти прекрасные цветы в саду, в конце июня-начале июля (когда начинают вянуть листья) созревшие луковицы следует выкопать, отсортировать по размерам и уложить на хранение до осени. Высаживают их обычно поздней осенью перед наступлением устойчивых холодов. Примерно три или четыре месяца посадочный материал необходимо правильно хранить в домашних условиях.

Тюльпаны зимой прекрасно чувствую себя на грядках. На случай, если снега выпадет мало, лучше прикрыть посадки ботвой, ветками или соломой.

Где хранить луковицы тюльпанов

Если в доме есть сухой подпол, то это практически идеальное место для хранения посадочного материала. Осенью температура будет сама постепенно снижаться. Зимой там прохладно, но температура обычно не падает ниже +10 градусов.

Как сохранить гладиолусы до посадки в грунт

Можно хранить в прохладной кладовке или на утепленном балконе.

Как правильно подготовить посадочный материал для хранения

Чтобы сохранить луковицы до весны, их необходимо правильно подготовить и уложить на зиму.

Посадочный материал следует очистить от земли. Если луковицы не предназначены на выгонку, то их полезно помыть и продезинфицировать, для чего выдержать в течение 30-40 минут в розовом растворе марганцовки. Это заметно улучшает сохранность тюльпанов. При обнаружении поврежденных и больных луковиц, их надо сразу же выкинуть.

Оставить тюльпаны на досушивание еще на несколько дней.

На этом подготовка заканчивается, можно размещать луковицы на хранение до весны.

Если посадочного материала большое количество, то на зимнее хранение обычно оставляют только достаточно крупные луковицы. Самые крупные, размером более 3-4 см будут полноценно цвести, менее крупные – дадут мелкие цветы или зацветут через год. Детки, диаметр которых менее 1 см, обычно утилизируют. Это делается не только потому, что их сложно сохранить до весны. Такие мелкие луковички смогут цвести только после доращивания в течение двух-трех сезонов.

Подготовленные на хранение луковицы следует рассыпать в один-два слоя в подготовленную тару. Это могут быть ящички или корзинки. Желательно, чтобы тара имела сетчатое дно или стенки для обеспечения хорошей вентиляции. Некоторые цветоводы хранят посадочный материал, подвешивая его небольшими партиями в тканевых мешочках или старых капроновых колготках.

Картонные коробки для данных целей использовать не желательно, так как, во-первых, в них сложно обеспечить необходимую циркуляцию воздуха, а во-вторых – они достаточно быстро отсыреют и станут источником грибков и бактерий.

Можно сохранить большую часть посадочного материала в обычной квартире. Нужно подобрать сухое, прохладное, затененное место вдали от отопительных приборов и сквозняков.
Если имеется сухой погреб или подвал, можно хранить тюльпаны там. Для этого в ящики надо засыпать обезвреженную легкую землю (подойдет лесная почва или торф, смешанный с вермикулитом), в которую следуют высадить подготовленные луковицы. Зимой они укоренятся, но в рост не пойдут из-за низкой температуры. Укладывая посадочный материал на хранение, необходимо защитить его от грызунов. Мыши и крысы очень любят полакомиться луковицами.

Во время хранения посадочный материал надо периодически осматривать и безжалостно удалять подпорченные экземпляры. Это позволяет в разы уменьшить потери луковиц.

Как сохранить до весны луковицы гладиолусов и клубни георгинов

Нет такого сада, где во второй половине лета не радовали бы своими пышными яркими «колосьями» гладиолусы и георгины с пышными разноцветными шапками-головками. Размножаются эти великолепные красавцы сада луковицами и клубнями.

Хранение луковиц гладиолусов

Однако заканчивается сезон, и осенью перед садоводами встаёт вопрос: как сохранить посадочный материал гладиолусов и георгинов. Я выкапываю гладиолусы в конце сентября — начале октября, когда в городе уже включают паровое отопление. Это обязательное условие, иначе в процессе сушки луковицы могут загнить. Выкапываю гладиолусы в любую погоду, но подгадываю так, чтобы в этот же день или, в крайнем случае, на следующий отвезти их домой.

Доставив луковицы домой, сразу же очищаю их от покровных чешуй, удаляю старую луковицу и корни. После этого луковицу мою. Если на луковице имеются какие-нибудь пятна (это признак болезни), то её беспощадно выбрасываю. Раньше такие пятна вырезала ножом и луковку сохраняла. Но потом поняла, что на следующий год всё равно эта луковица заболеет, а к тому же заразит другие луковицы и почву. Поэтому оставляю только чистые, здоровые луковицы.

После мытья держу луковицы 20 минут в розовом растворе марганцовки и 20 минут в растворе Актары (по инструкции). Это является хорошей профилактикой от болезней и вредителей, так как луковицы гладиолусов часто поражаются невидимыми для нас насекомыми — трипсами, поэтому дезинфекция посадочного материала обязательна! Не нужно забывать, что при работе с такими препаратами нужно надевать перчатки и маску на лицо.

Закончив профилактику, раскладываю луковицы на половинки коробок из-под конфет и ставлю их в сухое место, но только не у батареи. Лучше всего подойдут полки на кухне или книжные полки. Если дома холодно (паровое отопление ещё не включено), то тогда луковицы покроются плесенью и не будут храниться. Приблизительно через две-три недели они высохнут — проверяю это наощупь. Дольше сушить нельзя, иначе они потеряют необходимую им влагу.

В старой миске растворяю три-четыре хозяйственные свечи (белого цвета) или парафин, удаляю нитки. Когда парафин растворится полностью, огонь уменьшаю, но он должен быть не совсем маленький.

Крупные луковицы гладиолусов на половину их размера окунаю (на доли секунды) в растворённый парафин. Затем окунаю в парафин вторую половину луковицы. Парафин должен покрыть тонким слоем всю луковицу. После этого она выглядит как блестящая конфетка. Если же на луковицу парафин ложится толстым слоем, то огонь нужно слегка прибавить. Это значит, что парафин недостаточно горячий. Во многих книгах для садоводов советуют так парафинировать только клубни георгинов, а парафин для этого растворять на водяной бане. Но я уже более двадцати лет растворяю парафин не на водяной бане, а в миске, и ни разу луковицы гладиолусов и клубни георгинов не пострадали.

Если луковки у гладиолусов мелкие, и рукой их не ухватить, то укладываю такую луковку в чайную ложку, погружаю её в парафин и быстро вынимаю. Детки гладиолусов удаляю сразу же при выкопке. Их не парафинирую, а только промываю и дезинфицирую. Сушу так же, как и луковицы.

Луковицы гладиолусов обязательно сортирую не только по размерам, но и по сортам. Каждый сорт подписываю. Складываю их в пакеты из газеты и убираю на хранение в холодильник в отделение для овощей или в отсек на его дверце.

Весной (в начале апреля) их вынимаю, раскладываю на половинки коробок из-под конфет и ставлю в светлое, но не солнечное место на проращивание. Этот способ хранения гладиолусов очень удобен тем, что весной, когда у садовода слишком мало времени на чистку луковиц, это драгоценное время экономится – я очистила их осенью.

Во-вторых, весной при удалении кроющих чешуй можно нечаянно сломать уже появившийся росток, и тогда в этот год гладиолус не зацветёт.

В-третьих, при весенней чистке луковиц от кроющих чешуй даже у здорового человека появляется аллергический насморк, чего не происходит осенью при чистке мокрых чешуй. В-четвёртых, при осенней дезинфекции луковиц в неснятых кроющих чешуях могут не погибнуть и сохраниться вредители, а потом в зимний период нанести существенный вред луковицам. При погружении голой луковицы в горячий парафин вредители погибают. Если же случайно они выжили, то остаются замурованными в парафине.

Хранение клубней георгинов

Я парафинирую при подготовке к хранению и клубни георгинов. Их в отличие от гладиолусов выкапываю обязательно в солнечную, сухую погоду. Хорошо очищаю от земли — сначала деревянной палочкой, заточенной как карандаш, а потом — сметаю остатки почвы кисточкой для клея. Каждый выкопанный куст разделяю на делёнки – стебель с несколькими клубнями. От стебля оставляю небольшой одревесневший пенёк. Мыть клубни не нужно, чтобы не повредить защитный слой.

Однажды клубни вымыла, и они после этого не сохранились. У георгинов я не наблюдала болезней, поэтому их клубни и не дезинфицирую.

После очистки на ночь убираю клубни в холодное сухое место (в сарай), чтобы досохли. Дольше, считаю, так сушить их нельзя, иначе они сморщатся и потом будут плохо храниться. На следующий день начинаю их парафинировать. Если клубни выкапываю из мокрой земли в дождливую осень, то сушу на день-два дольше, а потом сразу парафинирую.

Один раз вовремя не успела запарафинировать клубни, и они усохли и немного сморщились. Есть способ, как их восстановить: нужно завернуть их на несколько часов во влажную газету и подержать в таком виде в холодном помещении.

У слишком больших и длинных клубней, сразу перед парафинированием, отрезаю половину клубня с конца. Таким образом, я уменьшаю объём клубней, которые придётся хранить. Не нужно бояться этого: по краю среза весной отрастут корни. У всех клубней обязательно обстригаю мелкие корешки и тонкие невызревшие клубни – они всё равно за зиму усохнут. Большие делёнки режу ножом на 2-3 части в зависимости от размера. Клубни без почек выбрасываю. Нечего хранить лишнее. Раньше разрезала каждую делёнку на отдельные клубни, но так они хуже хранились, и многие за зиму выпадали.

Окунаю часть делёнки в парафин. Поскольку клубни георгинов больше луковиц гладиолусов, то те части клубней, которые не уместились в миске при погружении и не покрылись парафином, поливаю парафином из чайной ложки, держа их над миской наклонно. Заворачиваю потом их в газеты и храню в холодильнике.

Как правило, сортовые георгины более капризны, и их клубни плохо хранятся в подвале или кессоне. Такой способ хранения помогает сберечь клубни в целости и сохранности.

Пробовала вместо парафина окунать целые кусты георгинов в глиняную болтушку. Для этого голубую глину заливала водой, рукой разминала каждый её кусочек до образования сметанообразной массы без комочков. В эту смесь окунала просушенные клубни от целого куста георгинов, и потом сушила их в подвале до полного высыхания. В таком виде сохли они в прохладе долго. В тёплом и сухом месте сушить их нельзя.

Хранила потом в кессоне подвала. Но этот способ себя не оправдал. Клубни плохо сохранялись. Таким способом можно хранить старые, не очень красивые сорта георгинов, да они хорошо хранятся и без глиняной болтушки.

Пробовала хранить не делённые клубни от целых кустов георгинов в пластмассовых вёдрах, засыпав их сухим речным песком. Однако для хранения георгинов в зимний период нужны стабильные температура и влажность воздуха. Зимой на даче мы не живём, в подвале низкие отрицательные температуры, а температура в кессоне, хоть и положительная, но она зависит от температуры на улице. Поэтому постоянной температуры клубням георгинов не обеспечить, и этот способ тоже оказался для меня неудачным. Хотя если вы постоянно живёте в дачном доме, то в этом случае, считаю, этот способ самый удобный, так как клубни не нужно резать и парафинировать, да и целиковые делёнки лучше хранятся зимой.

Весной (в начале мая) высаживаю делёнки в большие цветочные горшки на проращивание, а после двадцать пятого мая уже высаживаю их с комом земли в открытый грунт. Благодаря такому рассадному способу посадки, мои георгины зацветают раньше. При высадке в открытый грунт в посадочную яму вбиваю колышек, погружаю рассаду георгинов. После посадки стебли георгина сразу подвязываю к этим кольям.

Благодаря защитному слою парафина и постоянной температуре в холодильнике клубни георгинов и гладиолусов хорошо сохраняются до весны, экономя мне драгоценное время весной. Вопреки недоверию многих начинающих цветоводов, после посадки клубни георгинов и луковицы гладиолусов нормально прорастают сквозь слой парафина и формируют хорошую корневую систему.

садовод, кандидат географических наук

Всеволожский район Ленинградской области

Как сохранить цветы и саженцы до посадки, приобретенные зимой.

Предупреждать, чтобы не покупали его, бессмысленно, я и сама не могу порой удержаться. Надо знать хотя бы, как его дальше содержать.

Саженцы, в таких магазинах, надо покупать сразу, при поступлении в продажу. Покрытые воском, да еще в полиэтилене, корни задыхаются. А если в магазине тепло, начинают прорастать почки. Через месяц — полтора хранения в таких условиях, надеяться уже не на что.

А сразу после покупки саженца розы в коробке, надо ее раскрыть и посмотреть корни. Скорее всего, они обрезаны без всякого сожаления, до минимума.

Точно так же, я поступаю с герберами. Они потом у меня цветут на даче в грунте все лето.

Еще раз уточню, что посадить надо не в торф, который продается в магазине, а именно в землю. У меня на весенние посадки всегда заготовлен перегной с дачи. Я его мешаю с песком, с покупной землей (я стараюсь брать пакеты «живая земля»). Смесь обязательно пропариваю. Корни должны быть сверху только немного присыпаны землей.

После посадки, растение хорошо пролить и убрать горшок в самое прохладное место в квартире. Стараться поливать, как можно реже, пусть лучше немного пересохнет земля, чем перелить. Если саженец позволяет, и, только — только тронулся в рост, его лучше подержать в холоде и темноте. Если листья уже есть, надо выбрать прохладное и светлое место.

В квартире есть свой вредитель у роз. который непременно появится, если она стоит в теплом месте. Это паутинный клещ. Чуть листья начинают желтеть, надо внимательно следить за розой, обмывать прохладной водой стволик и листья. Клещ очень маленький и когда можно разглядеть паутину, бывает поздно. Опрыскивать в квартире проблематично. Когда бывает не очень холодно или есть застекленный балкон или лоджия, можно опрыснуть днем там, а вечером занести. Роза хорошо держит низкие температуры, главное, чтобы было не ниже 3-5 градусов.

С саженцами клематисов, которые куплены задолго до посадки. поступают точно так же, как с розами. Их, тоже главное, не перелить в горшке. У клематисов самое слабое место — шейка, место, откуда начинают расти корни. Оно может загнить. Ее лучше вообще не засыпать землей, а если засыпать немного, то песком. При первой возможности, вынести горшок на застекленный балкон. Главное, чтобы там не было минусовых температур. Паутинный клещ в квартире, может навредить и клематису. При посадке в грунт, его надо прикрыть от солнца и ветра.

Бывают саженцы с открытой корневой системой. Если она подвяла, кончики корешков надо подрезать (примерно 0.5 см) и замочить в стимуляторе корнеобразования на 3-4 часа (я пользуюсь корневином). А затем посадить в горшок.

С саженцами кустарников поступают точно так же, как с розами и клематисами.

Как сохранить саженец до посадки

Итак, вы приобрели саженец, о котором мечтали. Или не мечтали, а пришла любовь с первого взгляда — и вот он у вас. Пытаемся разобраться с тем, как его сохранить.

Где хранить саженцы?

Очень хороший способ – хранение саженцев в сугробе. Конечно, надо предпринять меры от мышей. А в целом хранение в снегу – идеально для саженца с непроснувшимися почками. Температура снега на глубине 20-30 см – около 1 -2 градуса мороза. Испарение в таких условиях отсутствует. Перед закладкой на хранение саженец обрабатывают фунгицидами («Профилактином» или «Престижем») и охлаждают до 1-2 градусов тепла. Затем саженец оборачивают в несколько слоев бумаги, упаковывают в крафт-мешок и в толстый полиэтилен. Бумага в несколько слоев создает воздушную прослойку для предотвращения выпревания и для усиления термостатических характеристик. Полиэтилен убережет от избытка влаги. Можно положить внутрь полиэтиленовой упаковки какое-нибудь родентицидное (противомышиное) средство. Упакованные саженцы уложить в снег и закидать слоем снега, выбрав для этого на участке самое затененное место. Этот метод хорош в том случае, если саженцев много и (или) они довольно крупные и на холодильник рассчитывать не приходится.

Самый устойчивый и некапризный саженец – клематис. Его можно хранить любым из указанных способов. Кроме того, он хорошо растет в виде комнатной культуры. Просто при пересадке подберите горшок поглубже, чтобы солнце не освещало саму почву в горшке – и он успешно дождется посадки, и даже неплохо подрастет.

Нужно выкопать посадочную яму в соответствии с рекомендациями для данного вида саженцев. Естественно, при посадке яблони или груши это будет солидных размеров яма, до 1 м глубиной. Если на глубине грунт ещё мерзлый – оставьте яму в выкопанном виде для прогревания. 5-6, или 10 дней она постоит в таком виде – и грунт пропитается влагой от дождей, прогреется во всех слоях. Далее – по-нашему, «по-агрономически»: удобрения, компост, перегной, пролив…

Теперь — к вниманию тех, кому надо сохранить не только саженцы, но и луковицы, корни и корневища многолетников. В этом случае исключается хранение при отрицательной температуре. Хранение в холодильнике будет предпочтительнее всего, хотя в некоторых домах такие прекрасные погреба, что и такой способ подойдет. Исключается хранение в погребе, который может протечь от грунтовых вод или заражен плесенью. В любом случае обработка фунгицидами от плесеней и болезней будет не лишней. Некоторые луковицы поражаются трипсами. Особенно это касается гладиолусов. Тут будет необходима и обработка инсектицидами от этой напасти. Очень хороший эффект дает обильное опудривание гладиолусов доломитовой мукой или гашеной известью. Тут надо следить, чтобы при хранении луковиц не пострадали вы сами ваши домочадцы. Все обработки надо делать в обособленном помещении, или на открытом воздухе. Благо, сейчас часты дни с плюсовой температурой.

Многие корни и корневища можно посадить в горшочки. Особенно это касается таких «неженок» как дельфиниумы, акониты, гравилаты. Очень желательна такая высадка для лилейников и хост. Они успевают окрепнуть перед посадкой в грунт и быстрее приобретают хороший вид. Кстати, листья хосты, отросшие в условиях плохой освещенности, имеют нехарактерную окраску. Только после посадки на постоянное место у хосты проявляются все полагающиеся данному сорту полоски и прочие украшения.

Многолетники, которые на зиму убирают с участка на хранение — гладиолусы, георгины — высаживают после прогревания почвы до 12-14 градусов. Это примерно в период посадки картофеля, только на неделю позже. Другая примета (если нет соседей-картофелеводов, знающих сроки посадки) – зацветание мать-и-мачехи или даже одуванчика.

Некоторые многолетники требуют обязательной посадки в горшок. Например, канну можно посадить прямо в грунт, но тогда можно не дождаться её цветения. Лучше высадить её в марте в горшок и держать, как комнатную культуру. То же самое с бегонией и глоксинией. Эти красотки тоже требуют ранней высадки в горшок и переносятся в грунт или в контейнеры после окончания угрозы заморозков.

до посадки хранить лилию вместе с отростком в холодильнике. Высаживая, расположить горизонтально, и заглубить её на 20-25 см, что будет способствовать образованию дополнительных корней и скорейшему прирастанию.

если отросток слишком длинный, то следует отломить его и высадить лилию как обычно. В этом случае вы пожертвовали первым (кстати, весьма слабым и, не побоюсь этого слова, мизерабельным) цветением. За счет экономии сил на выгонке цветка ваша лилия отлично приживется и вскоре порадует вас прекрасным цветением.

Не торопитесь уходить!

Лилии – любимые цветы многих садоводов и у меня, конечно, растет несколько кустов, вернее куртинок из 5-7 кустов – так лилии более раскрывают свою красоту. Два из них – обычные видовые – даурская и тигровая.

Скажу сразу – мне этот способ не понравился категорически. Во-первых, все-таки холодильник – для еды. Муж сердился, да и я с опаской постоянно осматривала эти луковицы. И, все равно, две заболели и начали гнить.

Мне пришлось их лечить, потом, по советам Интернета, я высадила их в горшки. Луковицы проросли, после пересадки в грунт зацвели недели на две раньше, опять заболели и погибли.

Если такое уже случилось, то надо проросшие луковицы высадить в одноразовые или торфяные стаканы в 0,3-0,5 л и поставить в самое прохладное место – на подоконник на выгонку. Таким образом можно спасти особо ценный сорт.

Кстати, особо увлеченные лилиями садоводы для зимнего хранения очень ценных и любимых сортов покупают термокамеры (какие предназначены для продуктов). Эти камеры без особой мороки держат нужную и главное, стабильную, температуру.

Оптимальные условия именно для лилий будут такими:

Проще всего подготовить несколько (3-4) картонных коробок, которые без труда входят одна в другую. В коробку насыпать свежие хвойные опилки или стружку – наличная в них влага не даст луковицам пересохнуть, а древесные фитонциды – появиться плесени. ространство между стенками коробок (дно не забудьте) также заполняю опилками. Сверху набрасываю ветошь. В погребе я храню луковицы именно таким способом.

Одна знакомая свои лилии хранит в открытом грунте. Да, да! Я не пробовала, но расскажу: выкопанные луковицы она промывает и обрабатывает раствором марганцовки.

Пока не холодно – выкапывает небольшую траншейку глубиной до 40 см в таком месте, где никогда не собирается талая вода. Дополнительно делает дренаж. На дно насыпает листовой перегной и ставит доску, на которую складывает упаковки (те же картонные коробки с торфом или стружкой и свободно разложенными луковицами).

Особенность в том, что по бокам она выкладывает плотно полиэтиленовые пакеты, наполненные водой – они не дают промерзать содержимому упаковок даже в сильные морозы.

Сверху все накрывает полиэтиленовой пленкой и набрасывает толстый слой сухой листвы. За зиму может один раз – в оттепель проверяет состояние хранилища. Говорит, 1 раз было, что луковицы слегка подмерзли, но восстановились почти все и цвели даже пышнее обычного.

Где и как можно сохранить луковицы тюльпанов до весны

Тюльпаны обычно высаживают в грунт поздней осенью, но бывает, что по каким-то причинам это сделать не удалось. В этом случае необходимо решать, где и как сохранить луковицы тюльпанов до весны, чтобы не оставить сад без этих красивых цветов. Сберечь посадочный материал, причем так, чтобы луковицы выкинули цветочные стрелки – дело не простое, имеющее ряд тонкостей. Но при соблюдении этих особенностей – не очень хлопотное.

Особенности выращивания тюльпанов

Как правильно хранить посадочный материал тюльпанов

Случается, что поздней осенью не получается высадить цветы в грунт – нет возможности проехать в сад из-за сильных дождей, снег неожиданно выпал или ударили морозы. В этом случае необходимо решать, где и как хранить луковицы тюльпанов зимой. Главная задача – создать такие условия, чтобы весной на большей части растений расцвели полноценные цветы.

Луковицы тюльпанов, которые предполагается высаживать на постоянное место осенью, хранят при комнатной температуре (оптимально + 23 — +25 градусов). Их насыпают в подготовленную тару (подойдут обычные картонные коробки) слоем 3-5 см, и хранят в любом затененном месте.

Если посадочный материал остается на хранение до весны, то начиная с августа необходимо постепенно понижать температуру до + 15 °С, которая является оптимальной.

Некоторые садоводы предлагают помещать луковицы тюльпанов на нижние полки холодильника. Сохранить их в целости действительно получится, но после высадки в грунт расцветут только некоторые сорта, основная масса ограничится только зелеными листьями.

Некоторые садоводы успешно используют для этих целей погреба и подвалы.

После того, как луковицы были выкопаны, их надо рассортировать по сортам и размеру (разбору) и разложить в отдельную тару. Особое внимание следует уделить крупным луковицам (1 и 2 разбора), именно от них следует ожидать полноценных цветов весной.

Очищенные, промытые и продезинфицированные луковицы следует рассыпать на просушку в затененном месте. Сушка в проветриваемом помещении предпочтительнее, по сравнению с улицей, так как это убережет от непредвиденных атмосферных осадков. Кроме того, тюльпаны «не любят» сквозняков.

Через неделю хорошо просушенный посадочный материал необходимо еще раз перебрать, удалить остатки стеблей, кроющие чешуйки и зародышевые мелкие луковички. При обнаружении нестандартных, поврежденных и больных луковиц, их следует выбраковывать.

Способы хранения луковиц тюльпанов

Необходимость сохранения посадочного материала тюльпанов может возникнуть практически у любого любителя цветов. Приложив немного усилий и соблюдая несложные правила, вполне возможно сохранить луковицы до весны в домашних условиях. Старания окупятся богатым урожаем красивых цветов.

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД

Мода на гладиолусы никогда не проходит, а в последнее время, когда селекционерами выводятся все новые сорта или гибриды, интерес к этим цветам и любовь к ним только возрастает. Да и как могут не нравиться одновременно пышные и элегантные соцветия, словно устремленные ввысь, богатейшая цветовая гамма гофрированных или складчатых лепестков на цветоносах со строгими, напоминающими шпаги, темно-зелеными листьями?

Поэтому многие садоводы, покупающие луковицы цветов для посадки, беспокоятся, как хранить гладиолусы зимой в домашних условиях, ведь в следующем году хочется снова любоваться столь прекрасными цветами, символизирующими мужское благородство. К тому же гладиолус – наиболее популярный цветок для срезки при составлении осенних букетов.

Сохранить гладиолусы и их луковицы достаточно сложно – клубни капризны и слишком сильно реагируют на колебания температуры и влажности. Кроме этого, луковицы цветов являются настоящим «лакомством» для насекомых-вредителей (чаще всего, это – типсы), их часто поражает гниль и грибковые инфекции.

Хранение луковиц гладиолусов – задача сложная, но вполне выполнимая. Большой процент клубней можно сохранить, если правильно подготовить их к закладке на хранение.

Итак, подготовка клубней состоит в следующем:

Землю нужно аккуратно счистить, а стебли подрезать острым чистым ножом или садовым секатором. Рекомендуется оставлять пеньки не короче 20 см – так луковица не будет слишком сохнуть, а на остаток стебля можно прикрепить бирку с названием сорта и оттенком гладиолуса (это поможет при составлении клумбы весной).

Очищенные и подстриженные луковицы осматривают, стараясь выявить все больные, поврежденные, подгнившие или поеденные вредителями экземпляры. Если дефекты небольшие, можно попытаться вырезать их острым ножом, а ранку залить крепкой марганцовкой или замазать зеленкой. На этом этапе сортируют разные сорта гладиолусов, подписывают их.

Теперь следует отделить деток и однолетние невызревшие луковицы. Деток хранят так же, как и остальные клубни. Единственная рекомендация: если есть возможность, лучше создать клубнепочкам немного другие условия, с температурой около 5 градусов и влажностью на уровне 85-90%. Не успевшие вызреть клубнелуковицы вряд ли доживут до весны, если хранить их вместе с остальными гладиолусами. Такие луковки лучше законсервировать в парафин. Нужно просто растопить свечу, взяться рукой за стебель гладиолуса и на несколько секунд окунуть его в жидкий раствор. Затем быстро опустить в холодную воду и сложить в картонный или деревянный ящик.

Варианты хранения луковиц гладиолусов до весны

Хранение гладиолусов в квартире до весны

Конечно, лучше подобрать в квартире самое прохладное место под хранение гладиолусов в домашних условиях. Это может быть застекленная лоджия, холодный подоконник или нижняя полка в холодильнике.

Желательно избегать колебаний температур и высокой влажности. Несколько раз за зиму необходимо осматривать луковицы. Больные и засохшие экземпляры удаляют. Если есть опасность заражения трипсами, можно опудрить клубни мелом, закладывать вместе с ними дольки чеснока или произвести обработку «Инта-Виром». Также можно окунуть клубни в расплавленный парафин. Это предотвратит пересыхание и убережет луковицы от воздействия плесневых грибков.

Есть еще один способ такого мероприятия, как хранение гладиолусов в домашних условиях. Он подразумевает выкапывание луковиц в обычные сроки. Но! Нужно оставлять на корнях немного земли, а растение помещать в высокий полиэтиленовый пакет, не срезая листьев. В этом импровизированном парнике луковица продолжает расти и дозревать, постепенно забирая из стебля питательные вещества. К декабрю пожухлые листья удаляют, луковицы обрабатывают препаратами от вредителей и хранят до весны в прохладном помещении.

Этот способ можно взять на вооружение садоводам, которые выращивают поздноцветущие сорта в районах с коротким летом.

Многие цветоводы используют для хранения луковиц обычный холодильник. Идеальным местом является отделение для овощей — самая нижняя полка.

Хранения луковиц гладиолусов в траншее до весны

Луковицы гладиолусов складываются в ящики, засыпаются сухими опилками и опускаются в углубление. Сверху ящики стоит засыпать сухими листьями и накрыть пленкой. Благодаря такой защите на луковицы не попадет дождь и талая вода. Очень важно завершить траншейную закладку до наступления сильных морозов.

Хранения луковиц гладиолусов в подвале до весны

Идеальное место для хранения гладиолусов – это подвал. Но, есть один нюанс, если вы храните в одном помещении овощи и фрукты, то положить рядом на полочку луковицы цветов нельзя. Для этого необходимо выделить другое место, поскольку овощи и фрукты во время хранения будут выделять большое количество влаги, а для луковиц гладиолусов это губительно.

В подвале должна поддерживаться определенная температура, в пределах от 4 до 7оС со знаком плюс. Влажность в помещении – от 60 до 80%. Для деток нужно создать другие условия для хранения – температуру стоит понизить на несколько градусов, а влажность повысить до 90%.

Если у вас есть возможность, то уложить луковицы гладиолусов можно в ящики с дном в виде сетки, тогда луковицы будут равномерно подсушиваться и хорошо вентилироваться.

Можно поступить иначе, если нет возможности уложить луковицы в ящики с вентилируемым дном. Тогда возьмите обычные ящики из деревянных досок или фанеры, насыпьте песок и закопайте луковицы. Весной вы обнаружите, что каждая луковица «обросла» детками. Даже если взрослую луковицу в зимнее время сохранить не удалось, у вас будет много посадочного материала. Из деток в первый год цветы не вырастут, но зато так можно сохранить любимый и редкий сорт цветов.

Хранение луковиц гладиолусов на балконе

Сейчас в магазинах круглый год продаются растения. Как же сохранить эти саженцы до посадки в грунт. ведь до нее еще очень далеко. А попав в теплое место, кустик моментально начинает расти. Это импортный посадочный материал, для него это нормально.

Например, розы. Их можно будет высаживать, как только позволит земля. Обычно, это середина апреля, бывает и немного раньше. Обязательно надо позаботиться об их укрытии от солнечных лучей и ветра любым нетканым материалом. Заморозки тоже, вероятнее всего еще будут, но если зелени не много и она обмерзнет — ничего страшного. Укрытие лучше не снимать как можно дольше.

Розу надо посадить в горшок в землю, по объему чуть больше основной массы корней. Если они большие, можно немного подогнуть в самом низу, так чтобы при посадке, сохранился ком земли в центре, а по периметру торчащие корни, можно потом расправить и немного подрезать.

Подробнее о розах, купленных в феврале и условиях для их хорошей приживаемости в дальнейшем.

Если розу вы купили в горшке цветущую, можно немного подождать, пока имеющиеся цветы отцветут, но при условии, что она стоять будет в прохладном месте и вы ее не зальете. В горшке, где она растет один торф, а он быстро пересыхает и хочется ее чаще поливать. Других цветов ждать бессмысленно, надо отщипнуть бутоны, стряхнуть торф с корней и пересадить ее в землю.

Хризантемы, которые тоже в изобилии продаются в это время, потом прекрасно растут на даче, их тоже надо пересадить в землю, до посадки в грунт. Вырастают к осени огромными, потому что их обрабатывают перед продажей гормонами, сдерживающими рост, а на воле им ничто не мешает. Цветут осенью, порой, совсем другими цветами, чем цвели при покупке в магазине. На зиму их надо укрывать, просто так они не перезимуют.

Так я вырастила себе и гортензию, правда синяя она была только в начале. а на даче цветет розовыми цветами. Квасцами я еще не пробовала ее поливать, мне она и розовая нравится.

Георгины, гладиолусы и лилии, высаживают, когда прогреется земля. У нас это — начало мая. В холодной земле клубни и луковицы могут загнить, растение долго будет болеть и медленно расти. После покупки, их надо держать в холодном темном месте, в этом случае выручает холодильник. Когда уже ростки выросли более 10 см, а до посадки еще долго, их надо сажать в землю, в горшки, и выставлять на свет. Лучше всего, если при высадке, их просто можно выбить из горшка с комом земли, тогда они меньше болеют.

У гладиолусов есть особенность — если сломать уже выросшие корни под луковицей, новые не вырастут, это ослабит цветение. Под георгины и гладиолусы при посадке, обязательно надо добавлять древесную золу.

Лилии требовательны к кислотности почвы. Золу надо добавлять осторожно, смотреть по принадлежности к группе. Некоторые группы любят только слабокислую почву (Восточные Гибриды), а зола — это щелочная среда. И у лилий, важное значение для роста, имеют надлуковичные корни. При посадке в горшок надо это учитывать. Слой грунта над луковицей, должен быть не менее 5-7 см.

У меня один год, георгины, такие же, покупные, начали цвести одновременно с пионами, в конце мая. Надо сказать, красоты в этом нет, они потерялись на фоне буйного цветения других цветов этого периода. Все таки они осенние: цветы августа — сентября. Георгины вообще цветут до заморозков. Именно осенью, их красота бросается в глаза, ярких красок становится все меньше, а георгины кажутся экзотическими цветами, на фоне желтеющей листвы деревьев.

Покупать в магазинах зимой растения, имеет смысл, если вы сможете сохранить саженцы до посадки и у вас есть условия для содержания, и, самое главное, желание их выращивать. А вопрос, где купить. и когда, решать вам. Может проще, все таки дождаться посадочного сезона и приобрести саженцы в более надежных местах и с гарантией, что он выживет.

Оптимальная температура хранения саженцев с корнями, упакованными в торфогрунт и обёрнутыми полиэтиленом – примерно 2-3 градуса тепла. Это условия, которые имеются в отделении для овощей бытовых холодильников. Если вы купили несколько саженцев, то надо вытащить их из нарядной коробки (это надо из соображения экономии места), проверить, подписан ли каждый саженец, и сложить их в это отделение вашего холодильника. Коробки можно хранить отдельно, они пригодятся при посадке, так как на них имеется вся информация о саженцах. Некоторые сайты рекомендуют полностью упаковать саженец в полиэтиленовый пакет, чтобы предотвратить испарение влаги. Я считаю, что это ни к чему, поскольку испарение при этой температуре минимально, а почки и особенно отросшие побеги на саженце при такой упаковке могут сопреть. Раз в 10-20 дней надо проверять, насколько пересохла почва, в которую завернуты корни саженцев. При необходимости – снять верхний упаковочный пакетик и не снимая внутренний полиэтилен пролить саженец прохладной водой. Ещё лучше – погрузить его в прохладную воду прямо с этим внутренним полиэтиленом. При этом надо следить, чтобы грунт не размывался, а только пропитывался водой. Процедуру продолжать до прекращения выхода пузырьков воздуха.

После этого всё повторите в обратном порядке: погрузите саженец в верхний пакет и тщательно перетяните резинкой, чтобы не было испарения с корней. Саженец уберите в холодильник.

Некоторые опытные садоводы умудряются соорудить подобный сугроб у себя на балконе. И прекрасно сохраняют любые количества живого материала до посадки.

Ничуть не хуже будет и хранение в погребе. Но в этом случае надо перед закладкой в погреб саженец охладить до 2-3 градусов тепла, обработать фунгицидами, упаковать в бумагу и полиэтилен, после этого можно опустить их в погреб.

Если саженец имеет большие ростки, то можно высадить в горшок и ухаживать, как за комнатным растением. Единственное условие – надо создать условия с низкой температурой и высокой освещённостью. Причем, если ростки на саженце бледные – то высокая освещенность на 2-3 недели исключена. Ростки должны зазелениться. Чаще бывает, что ростки чернеют и отваливаются сами. Например, на розах рекомендуется обломать их самому. Бояться этого не надо. Все растения имеют 2-х и даже 3-х кратный запас почек на случай весенних капризов природы. Главное, не перегреть, не перелить и не пересушить саженец.

Когда и как высаживать саженцы?

Теперь разберемся, когда можно высаживать саженец. Конечно, всё зависит от погоды, которую не только мы в своих рекомендациях, но и синоптики-метеорологи предсказать не берутся. Мне всегда не по себе от советов типа «сажайте 12 апреля» или «5 мая». Надо, чтобы оттаяла и прогрелась земля.

Как сохранить корни и луковицы?

Когда высаживать луковицы и корни?

Сроки высадки многолетних растений в грунт настолько разнятся, что это предмет отдельного обсуждения. Предлагаю вам внимательно изучить информацию на упаковке и ознакомиться с литературой по выращиванию данных многолетних культур. Естественно, многолетники, которые зимуют в грунте в наших условиях: флоксы, ирисы, пионы, хосты, лилейники, лилии и прочее – можно высаживать пораньше, после того, как земля оттаяла на глубину 1 м. Для ускорения этого процесса можно воспользоваться методом, изложенным выше. А именно – прокопать посадочную траншею или яму и дать ей прогреться.

Отдельный вопрос по «хвостатым» лилиям. Это очень часто встречается: в магазине вам предлагают лилию с длинным «отростком»-цветоносом. Ничего страшного в этом нет. Естественно, в магазине тепло и нарушаются оптимальны параметры хранения. Можно поступить таким образом:

Успехов всем нашим покупателям и читателям!

Источник: http://tc-pozhsnab.ru/domashnie-rastenija/1832/

Уход за цветочными культурами открытого и защищенного грунта

АСКАНИЯ-НОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДЕТСТВА

ДОЙНОЕ СТАДО АНТИЛОП

ЗАЧЕМ СЛОН СОВЕТСКОМУ ЧЕЛОВЕКУ?

БЛИЖЕ К ЖИЗНИ, ТОВАРИЩИ!

В. ГАВРИЛОВ, зоолог

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ

ОТЦЫ И ДЕТИ

СОСЕДЕЙ НЕ ОБИЖАЮТ

ЗАЩИТА ОТ ВРАГОВ

БЕСПОКОЙНЫЕ МАЛЫШИ

В. ГАВРИЛОВ, зоолог

КТО КАК ЗИМУЕТ

Г. ГАПОЧКА, зоолог. А. ТАМБИЕВ, кандидат биологических наук

ЧЕМ ЛЮБИЛ ЗАВТРАКАТЬ МАМОНТ?

Н. ГЛАДКОВ, доктор биологических наук

ПЕРВОБЫТНАЯ АВТОМАТИКА

В. ГУСЕВ, охотовед

В. ДЕЖКИН, кандидат биологических наук

ЖИВОЕ ПРОТИВ ЖИВОГО

В. ДЕЖКИН, кандидат биологических наук

КРОТ, ИЗОТОП И ТРАНЗИСТОР

В. ДЕЖКИН, кандидат биологических наук

ЛЕСНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

А. КАЛЕЦКИЙ, зоолог

КАК ПРИМИРИТЬ ЛЕС С ЛОСЕМ

Н. КОРОСТЕЛЕВ

С. УСПЕНСКИЙ, доктор биологических наук

ПРОПИСАНЫ НА ПОЛЮСЕ

ОХОТОВЕД ИДЕТ ПО ЛЕСУ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ: ЕГЕРЬ

Советы садоводам

Георгины цветут до

Цветение георгин

Что делать, чтобы георгины зацвели как можно раньше?

Как получить крупные цветки?

Почему георгины плохо цветут?

Как продлить цветение георгина?

Георгины – от посадки до цветения

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Георгины в цветнике – посадка и цветы – компаньоны

Выращивание георгинов в цветнике – условия и соседство

Георгины и соседи-компаньоны

Георгины: посадка и уход

Георгина — королева осеннего бала цветов

Хранение клубней гладиолусов зимой в квартире

Хранение гладиолусов в домашних условиях: основные моменты

Когда выкапывать гладиолусы

Выбраковка

Дезинфекция и сушка

Хранение клубней гладиолусов

Хранение гладиолусов в квартире

Особый вариант

Подготовка гладиолуса к зиме

Как происходит выкопка

Обработка на зиму

Хранение зимой в домашних условиях

Хранение зимой в погребе

Возможные осложнения

Как хранить луковицы гладиолусов в домашних условиях

Уборка и хранение гладиолусов

Как хранить луковицы гладиолусов зимой в домашних условиях

Как правильно хранить гладиолусы зимой в домашних условиях

Сушка луковиц

При какой температуре хранятся луковицы Гладиолусов

Как хранить до весны в квартире

Хранение в холодильнике

Защита клубней от вредителей

Как подготовить луковицы гладиолусов, перед зимним хранением

Хранение клубней в земле

Как правильно хранить луковицы в подвале

Как сохранить луковицы до весны в городской квартире

Хранение луковиц гладиолусов дома зимой

9 основных советов по подготовке и хранению гладиолусов зимой

1. Сроки выкопки гладиолусов

2. Процесс уборки клубней луковиц

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ ДЕТСТВА

ДОЙНОЕ СТАДО
АНТИЛОП

ЗАЧЕМ СЛОН
СОВЕТСКОМУ ЧЕЛОВЕКУ?

БЛИЖЕ К ЖИЗНИ,
ТОВАРИЩИ!

В. ГАВРИЛОВ,
зоолог

КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС

ПРИВОРОТНОЕ
ЗЕЛЬЕ

ОТЦЫ
И ДЕТИ

СОСЕДЕЙ
НЕ ОБИЖАЮТ

ЗАЩИТА
ОТ ВРАГОВ

БЕСПОКОЙНЫЕ
МАЛЫШИ

В. ГАВРИЛОВ,
зоолог

Г. ГАПОЧКА,
зоолог.
А. ТАМБИЕВ,
кандидат биологических наук

Н. ГЛАДКОВ,
доктор биологических наук

В. ГУСЕВ,
охотовед

В. ДЕЖКИН,
кандидат биологических наук

В. ДЕЖКИН,
кандидат биологических наук

В. ДЕЖКИН,
кандидат биологических наук

А. КАЛЕЦКИЙ,
зоолог

С. УСПЕНСКИЙ,
доктор биологических наук