Участок с высокими грунтовыми водами. Что делать? Опрелеление, дренаж, что посадить

Содержание

Как понизить уровень грунтовых вод

Насколько радикально нужно понизить уровень грунтовых вод и как это сделать?

Если идти по разумному пути и отказаться от плодовых деревьев, то для остальных растений (цветы, кустарники, овощные культуры) потребуется лишь незначительное улучшение положения: надо всего лишь сделать так, чтобы вода не «чавкала» под ногами, то есть понизить ее уровень хотя бы на 15–20 см, а если удастся сильнее — еще лучше. Действеннее всего — двигаться в двух направлениях: и вверх, и вниз. Дренажные канавы вокруг участков понижают уровень примерно на 20–40 см, плюс к этому посадки делают на насыпях высотой 15–20 см. Вот, собственно, и решена проблема с грунтовыми водами: теперь можно спокойно сажать травянистые и кустарниковые растения, даже зимующим посадкам уже не грозит вымокание корневых шеек, не говоря о более сухом летнем периоде.

Главное — не глубина дренажных канав (какими глубокими их не рой, они все равно со временем заплывут и примут уровень «самого нерадивого соседа»), главное — аккуратно спланировать поверхность своего участка, постепенно определяя самые низкие места и досыпая их. Точка отсчета простая: там, где после дождя дольше всего стоит вода, там растения будут расти хуже всего.

Насыпи проще всего создавать с помощью песка: его либо насыпают вниз слоем 10–20 см, либо смешивают с исходным грунтом. Устроить дренаж для цветов очень просто: это могут быть всевозможные альпийские горки, высокие грядки, «подстилки» из битого кирпича. Для плодовых деревьев придется делать насыпи плодородного грунта не менее 1 м высоты.

Источник: http://cad-ogorod.ru/uchastok/kak-ponizit-uroven-gruntovykh-vod.html

Как определить уровень грунтовых вод на своем участке разными методами?

Грунтовыми водами принято называть слой воды под землей, который имеет постоянно одно и то же расположение на определенном уровне. Он может приводить к негативным последствиям. Поэтому, для всех, кто живет в частном секторе или собирается строить дачу, очень важно знать, как вычислить уровень грунтовых вод. Иначе, очень велик риск того, что здания на участке обрушатся.

Причины, которые оказывают влияние на УГВ

Уровень жидкости на приусадебном участке зависит от следующих особенностей:

В местности, где много гор, залегание жидкости может быть довольно далеко от поверхности

То, какое число осадков выпало. С помощью них пополняются грунтовые воды и поэтому они в значительной мере влияют на УГВ.

Сезонность. В зимнее время в почвенном слое гораздо меньше влаги, по этой причине в такое время уровень грунтовых вод располагается на минимальном значении.

Ландшафтный рельеф и его особенности. Например, есть ли какие-либо водоемы в виде рек, озер или ручьев недалеко от участка и как высоко находится ландшафт. В местности, где много гор, залегание жидкости может быть довольно далеко от поверхности. Что же касается низин, то здесь эта величина составляет от нескольких сантиметров до 1 или 2 метров.

После того, как пройдут осадки, вода уйдет в почву после растаивания снега и останется на одном и том же уровне. Это и есть условная линия, которая носит название — уровень грунтовых вод (сокращенно УГВ).

Виды грунтовых вод

Грунтовые воды по своим геологическим параметрам делятся на:

Верховодье. В этом случае уровень жидкости находится на глубине от 1,5 до 2,5 метров. В засушливую погоду она совсем исчезает, а в зимнее время сильно уменьшается.

Грунтовые воды без напора или без гравитации. Этот слой находится на достаточно стабильном уровне. Он находится над первым слоем, который не проницаем для жидкости. Обычно он зависит только от уровня выпавших осадков.

Артезианские воды. Такой вид располагается среди двух водоупорных пластов.

Для строительства на дачном участке в основном под значением — уровень грунтовых вод подразумевают именно те водяные слои, которые располагаются недалеко от поверхности и отделяются от слоев, снизу в виде пластов. Они, как правило, состоят или из камней или из глины.

Следует запомнить, что если уровень грунтовых вод достаточно высок, то категорически нельзя устанавливать самодельные выгребные ямы, состоящих из различных частей

Следует запомнить, что если уровень грунтовых вод достаточно высок, то категорически нельзя устанавливать самодельные выгребные ямы, состоящих из различных частей. Начиная планировать строительство, необходимо знать, что грунтовые воды, которые расположены вверху, подвергаются вибрациям.

Если грунтовые воды имеют глубину меньше 2 метров, то в этом случае строительство будет довольно рискованным занятием. Грунтовые воды могут залить котлован, и фундамент будет невозможно поставить.

То, целесообразно строительство или нет, будет зависеть и от состава почвы. Это значит, что если мелкозернистый песок перемешанный с илом, располагается прямо над водоупорным слоем, то такой грунт легко «поплывет», если в него попадут осадки.

В случае, если водоупорный слой расположен под илистым сланцем, то он станет мягким и неустойчивым из-за поступления грунтовых вод. Грунт ослабнет, и его несущая способность будет гораздо ниже, если УГВ будет меньше. Если УГВ достаточно высок, то он может негативно повлиять на этапы постройки на дачном участке.

Какое влияние УГВ оказывает на различные аспекты на участке?

Растения. Принято считать, что подъем уровня грунтовых вод в весенний и осенний период не может нанести существенный вред как кустарникам, так и деревьям на садовом участке.

Фундамент. Если уровень грунтовых вод достаточно высок, то надежная гидроизоляция и постоянное откачивание воды не решат проблемы. Ведь спустя какое-то время УГВ будет восстановлен на прежнем уровне. В строительстве установлены специальные нормы, гласящие, что расстояние от грунтовых вод до основания фундамента должно быть не меньше 0,5 метров.

Во время подъема, грунтовые воды начинают проникать повсюду, при этом увеличивая уровень воды в колодце

Если такие правила не будут соблюдаться, то в весенний и осенний период фундамент начнет разрушаться. Следствием этого станет появление трещин на стенах постройки. В этом случае для осуществления дальнейшего ремонта могут понадобиться существенные затраты.

Яма для гаража или подвал. Если уровень грунтовых вод достаточно высок, то лучше не начинать обустраивать такие сооружения. В этом случае в весенний и осенний период вода сможет проникнуть туда, сделав невозможным применение таких ям по назначению.

Колодец. Во время подъема, грунтовые воды начинают проникать повсюду, при этом увеличивая уровень воды в колодце. В этом случае, качество воды для питья в таком сооружении значительно страдает. Если вблизи находится выгребная яма или туалет, то колодезную воду пить ни в коем случае нельзя, она становится опасной для применения.

Трубы канализации, уличный туалет и септик. Туалет, который постоянно заполнен водой из-за высокого УГВ, помимо того, что имеет не самые приятные запахи, и может разрушать саму конструкцию, становится причиной появления различных инфекций. Трубы канализации начнут подвергаться повышенному воздействию коррозии, и по этой причине срок их эксплуатации может значительно сократиться.

Высокий уровень грунтовых вод требует повышенного внимания при проектировании построек на дачном участке или в частном секторе. В этом случае обычные конструкции, выполненные с использованием колец из бетона или покрышек уже не смогут выполнять свою задачу.

Следовательно, когда почва на участке начнет двигаться из-за воздействия осадков, такие конструкции начнут видоизменяться. Герметичность можно обеспечить только с помощью монолитной конструкции, выполненной из стеклопластика.

Кроме того, следует обращать особое внимание на то, чтобы место стыковки труб и септика должно быть герметично. В этом случае можно приобрести особый вид септика – накопительный. С такой конструкцией повышенный уровень грунтовых вод будет не страшен.

Определять уровень грунтовых вод следует производить в тот момент, когда они находятся на максимальном подъеме

Определение уровня грунтовых вод

Определять уровень грунтовых вод следует производить в тот момент, когда они находятся на максимальном подъеме. Это обычно происходит после того, как растает снег. Глубину залегания грунтовых вод определяют с помощью следующих способов:

Необходимо понаблюдать за своим участком. Даже если погода летом очень засушливая, а на нем все равно растет яркая трава, и помимо этого, над землей нередко наблюдается туманная дымка, то можно с уверенностью сказать, что жидкость находится достаточно близко. Так же об этом может свидетельствовать наличие любых растений на участке, которые любят влагу. К ним относится камыш, болиголов, крапива или осока. Если хоть одна из этих культур присутствует, то глубина, на которой находится жидкость, составляет приблизительно 2,5 метра. В случае, если на участке много горькой полыни, то уровень жидкости в этом случае не больше 3 метров.

Можно определить уровень воды с помощью колодцев, находящихся по соседству.

Необходимо смотреть на расстояние, которое находится от верха этой конструкции до поверхности воды. Для более точного определения проводят обследования не одного, а нескольких колодцев.

Просверливают по всему периметру участка пробные скважины с помощью обычного бура для сада. В этом случае сверлится некоторое количество отверстий с глубиной не больше 3 метров. Если вода не появилась в скважине в течение двух дней, то уровень грунтовых вод располагается гораздо ниже. Это значит, что во время строительства на этом участке не будет никаких неприятностей.

Для получения более надежных данных можно сделать заказ геологического обследования почвы

Можно обратиться к способу, известному еще с древности. Для него понадобится яйцо, которое совсем недавно снесла курица, горшок сделанный из глины и сухой чистый клочок шерсти. Далее выбирают место, снимают дерновый слой, кладут клочок шерсти, яйцо и сверху накрывают горшком. Всю получившуюся конструкцию укрывают частью снятого дерна. После того как взойдет солнце, можно получить результат.

В случае, если и яйцо и шерсть находятся в сухом состоянии, значит УГВ здесь достаточно глубокий. Если яйцо осталось в сухом состоянии, а на кусочке шерсти появились капельки росы, то глубина залегания жидкости находится на приемлемом уровне. Что же касается того момента, когда и яйцо и шерсть полностью в росе, то грунтовые воды находятся достаточно близко.

Для получения более надежных данных можно сделать заказ геологического обследования почвы.

Бурение скважин, выполненное профессионалами точно покажет, на какую глубину залегают грунтовые воды.

Во время просмотра видео Вы узнаете о высоких грунтовых водах.

Перед началом строительства на дачном участке следует обязательно измерить УГВ. Это даст в дальнейшем более качественные результаты.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник: http://plodogorod.com/garden/kak-opredelit-uroven-gruntovyh-vod-na-svoem-uchastke-raznymi-metodami.html

КАКИЕ УСЛОВИЯ НАДО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ЗАКЛАДКЕ ПЛОДОВОГО САДА И ЯГОДНИКОВ?

47. КАКИЕ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ В БОЛГАРИИ?

Болгария расположена в умеренной климатической зоне, где можно с успехом выращивать все листопадные плодовые и ягодные растения — яблоню, грушу, яйву, мушмулу, сливу, черешню, вишню, абрикос, персик, грецкий орех, фундук, миндаль, каштан, малину, ежевику, смородину и крыжовник. Кроме того повсюду в Болгарии можно выращивать землянику. В более теплых микрорайонах страны удаются и некоторые южные плодовые породы, такие как инжир, гранат и лимон. Успешное выращивание отдельных плодовых и ягодных пород зависит от подходящего выбора участка — крутизны и направления склона, почвы, подпочвы, воздушного дренажа, возможности орошения, а также от правильного ухода за ними.

48. КАКИЕ ПОЧВЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОДХОДЯЩИМИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

В Болгарии распространены следующие типы почв: аллювиально-луговая, серая лесная, коричневая лесная, бурая лесная, чернозем (обыкновенный и выщелоченный) и чернозем-смолница. Существуют и переходные почвы между отдельными основными типами почв. Наиболее подходящими для выращивания плодовых и ягодных растений являются богатые питательными веществами аллювиально-луговые почвы. Наиболее неподходящий тип почвы для плодовых и ягодных растений — чернозем-смолница, особенно когда карбонатный пласт находится вблизи поверхности. Нежелательны для сада и тяжелые, плотные глинистые почвы. Черноземы, черноземы-смолницы и плотные глинистые почвы можно использовать для закладки сада лишь после проведения дорогих мелиоративных мероприятий. Плодовые растения можно выращивать только на таких черноземных почвах, где карбонатный пласт расположен на глубине на менее 1,5-2 м. При небольшой глубине залегания карбонатного слоя деревья страдают хлорозом (пожелтением листьев). Остальные типы почв занимают промежуточное положение по отношению их пригодности для выращивания плодовых и ягодных растений.

49. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДПОЧВА НА УЧАСТКАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОСАДКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

При определении пригодности подпочвы на участках, предназначенных для посадки сада, надо иметь ввиду требования плодовых растений к температуре и влажности почвы, а также глубину залегания их корневой системы в почве. Подпочва должна быть богатой питательными веществами и воздухо- и влагопроницаемой. Почвы с тяжелыми, плотными глинистыми подпочвенными пластами неподходящи для выращивания плодовых растений. Чистый речной песок и галечник также нежелательные подпочвы. При необходимости использовать под сады участки с такими подпочвами посадке деревьев должны предшествовать мелиоративные мероприятия — внесение большого количества органических веществ (навоза, торфа и т. д.), извести, а на плотных глинистых почвах — также и речного наноса. При выборе участка для плодового сада никогда не надо полагаться только на то, что можно видеть на поверхности почвы.

50. КАКИМ СПОСОБОМ ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ПОЧВЫ И ПОДПОЧВЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ?

При оценке участка только по самому верхнему слою почвы можно допустить грубые ошибки. Обыкновенно это обрабатываемый и поэтому в значительной степени окультуренный слой земли. Во избежание ошибок необходимо сделать 2-3 почвенных разреза на глубину до 2 м (рис. 27) в различных местах участка. Одна из коротких стен траншеи должна быть отвесной, а на другой делают ступеньки. Оценку пригодности почвы и подпочвы делают по расположению пластов на отвесной стене. Лучше, если оценка делается специалистом-плодоводом.


Рис. 27. Почвенный разрез для оценки пригодности почвы и подпочвы для закладки сада

51. НА КАКОЙ ГЛУБИНЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД?

Глубина залегания грунтовых вод оказывает существенное влияние на рост и плодоношение плодовых растений. Продолжительный застой подпочвенной воды в корнеобитаемом слое почвы мешает проникновению корней в глубину, вследствие чего они начинают расти кверху, к поверхностным горизонтам почвы (рис. 28). Особенно вреден продолжительный застой подпочвенной воды в весенние и летние месяцы. Деревья, растущие на участках с высоким уровнем грунтовых вод, имеют слабый рост и дают незначительные урожаи некачественных плодов. Такие деревья чувствительны к грибным и другим болезням и часто повреждаются низкими зимними температурами. Уровень грунтовых вод на участках, предназначенных для посадки яблонь на сильнорослом подвое, не должен быть выше 1,5-2 м, а в случае клоповых подвоев — не выше 1,2-1,3 м. Когда высокий уровень грунтовых вод наблюдается на участке с наклоном, его можно значительно понизить путем постройки дренажной сети.


Рис. 28. Влияние высокого уровня грунтовых вод на расположение корней плодового дерева

52. КАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО ПОНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД НА УЧАСТКЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ ПОСАДКИ САДА?

Для понижения уровня грунтовых вод на участке, предназначенном для посадки сада, роют каналы глубиной до 2 м и шириной 50-60 см. Расстояние между отдельными каналами обычно должно быть 3-4 м, а в случае подпочвы с хорошей влаго-проницаемостью — 7-10 м. На дно каналов кладут глиняные или цементовые трубы диаметром в 12-18 см с многочисленными отверстиями, которые сначала засыпают мелкой галькой, а затем облыми речными камнями (слоем в 30-40 см). Сверху камни закрывают кусками старой жести, использованными рогожами, досками и т. д. (рис. 29). В конце канал зарывают таким образом, чтобы образовалась насыпь высотой 25-30 см. Излишнюю землю используют для нивелировки участка, а в случае, если она недоброкачественная, вывозят. Все мероприятия по понижению уровня грунтовых вод проводят перед посадкой деревьев.


Рис. 29. Дренажные каналы и поперечный разрез канала

53. ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУШНЫЙ ДРЕНАЖ УЧАСТКА ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

При наличии хорошего воздушного дренажа холодные воздушные массы стекают с повышенных мест в пониженные, не задерживаясь продолжительное время на одном месте, в результате чего плодовые почки деревьев не вымерзают. Подмерзание в этом случае может произойти только вследствие значительного понижения температуры. В пониженных местах, окруженных со всех сторон возвышениями и горами (рис. 30), зимой и поздней весной собирается холодный воздух, причиняющий вымерзание плодовых почек и цветков, а иногда и целых побегов и ветвей деревьев. В этих местах воздушный дренаж почти отсутствует и их не следует использовать для выращивания плодовых растений.


Рис. 30. Участок с плохим воздушным дренажем

54. НУЖНО ЛИ СОЗДАВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ВОКРУГ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДОВ?

Обыкновенно любительские сады создают в населенных местах, где есть здания и декоративные деревья, защищающие плодовые растения от сильных ветров. Кроме того деревья в любительских садах высаживают гуще, чем в крупных промышленных насаждениях. По этим соображениям и ввиду небольшого размера любительских садов около них не следует создавать специальных защитных насаждений. В местах, где часто наблюдаются сильные ветры, перед закладкой садов следует создавать с помощью местных общественных организаций защитные полосы, которые одновременно будут служить и для декоративных целей.

55. ГДЕ НУЖНО САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ?

При планировке территории приусадебного участка следует помнить, что на нем кроме плодовых и ягодных растений будут выращиваться овощи, цветы, декоративные кусты и т. д. Поэтому лучше всю территорию разбить на отдельные самостоятельные участки — плодово-ягодный, овощной, декоративный. Что касается расположения плодово-ягодного участка, то следует иметь ввиду, что он должен не закрывать декоративного участка и закрывать овощной участок.

56. КАК СЛЕДУЕТ РАЗМЕСТИТЬ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ ОТДЕЛЬНЫЕ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ ПОРОДЫ СООБРАЗНО ИХ ТРЕБОВАНИЕ К СОЛНЕЧНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ?

Все плодовые деревья относятся к группе светотребовательных растений. Солнечный свет абсолютно необходим для их роста и плодоношения. Наиболее светотребовательной плодовой породой является абрикос, а наименее светотребовательной — слива.

По степени потребности в освещенности плодовые породы образуют следующий нисходящий ряд: абрикос, черешня, миндаль, персик, айва, груша, яблоня, вишня слива.

Принимая это во внимание, на хорошо освещенных местах следует сажать черешни, персики и айву, а на менее освещенных местах — груши, яблони и сливы. Абрикос и миндаль, несмотря на их повышенную светотребовательность, не следует высаживать на сильно освещенные солнцем места, так как в этих условиях они начинают рано вегетировать, что связано с опасностью подмерзания их цветков и завязей.

Слабо освещенные места вдоль северных стен зданий можно использовать для выращивания смородины.

57. КАК СЛЕДУЕТ РАСПОЛАГАТЬ И ФОРМИРОВАТЬ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ИМЕЯ ВВИДУ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА И ДРУГИХ ПОСТРОЕК?

Основным предназначением любительского сада является получение плодов и ягод. Кроме того сад должен быть распланирован таким образом, чтобы отвечать определенным эстетическим требованиям.

Принимая это во внимание, на полосе вдоль улицы следует высаживать на небольшие расстояния и формировать по типу пальметы высотой в 2,5-3 м деревья груши.

Если жилой дом находится в глубине участка, то дорожку, ведущую к нему, тоже следует обсаживать с обеих сторон яблонями и грушами, сформированными в виде пальмет. Вообще деревья, посаженные между домом и улицей, не надо формировать с округлыми кронами, так как они закрывают вид к дому.

Между дорожкой и деревьями в форме пальмет размещают землянику.

Около стен без окон высаживают деревья сливы, которые можно формировать по разреженно-ярусной системе.

58. КАКИЕ САДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И СОРТА СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ И УЧАСТКЕ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ?

Исходя из основного предназначения любительских садов — снабжать семьи в течение целого года свежими плодами и ягодами, — можно прийти к заключению, что их породный и сортовой состав должен быть разнообразным. С другой стороны, размер любительских садов небольшой, ввиду чего надо старательно подбирать отдельные породы и сорта. Основную роль в этом случае играет личный вкус хозяина и его предпочтение к тем или иным плодовым и ягодным породам и сортам. Очень важно также принимать во внимание особенности места и выращивать в основном те плодовые и ягодные породы, которые наиболее полно соответствуют его характеру. При подборе сортов следует придерживаться рекомендуемого сельскохозяйственными органами районированного стандартного сортимента плодовых и ягодных растений, так как посадочный материал этих сортов легче приобрести. Сорта, невключенные в стандартный сортимент страны, не размножаются питомниками. Когда садовод-любитель на может приобрести саженец какого-нибудь сорта, который он очень бы хотел иметь в своем саду, можно посадить деревцо другого сорта и летом того же года или на следующий год окулировать его желательным сортом. В пределах одной породы следует подбирать сорта различного срока созревания с таким расчетом, чтобы продолжительное время иметь свежие плоды.

Яблоня, груша, черешня, вишня, некоторые сорта сливы и другие плодовые породы являются растениями самобесплодными. Для получения урожаев необходимо обеспечить опыление цветков одного сорта пыльцой другого сорта (перекрестное опыление.) Для этого в саду необходимо иметь по 3-4 сорта каждой самобесплодной плодовой породы. Поскольку размер любительских садов небольшой, подбор сортов для перекрестного опыления можно согласовать с собственниками соседних садов.

59. ПОЛЕЗНО ЛИ ИМЕТЬ ПЧЕЛ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ?

Установлено, что большинство плодовых пород нуждается в перекрестном опылении. Главными переносителями пыльцы являются насекомые. Из них наиболее важную роль в опылении плодовых растений играет медоносная пчела. Участие пчел полезно также и при опылении самоплодных сортов. Если вблизи плодового сада нет пасеки или отдельных ульев, опыление плодовых деревьев не происходит нормально и урожаи бывают низкими, Поэтому очень полезно садоводу-любителю быть и пчеловодом-любителем. Ульи следует расставлять на расстоянии 3 м друг от друга на таких местах, где бы они были освещены солнцем лишь в первой половине дня. Чтобы пчелы не жалили людей, пасеку следует обнести сплошным забором высотой не менее 2 м. При наличии такой высокой преграды вылетающие из ульев пчелы вынуждены сразу подниматься вверх и поэтому не наталкиваются на людей и животных.

Ещё по теме  Что делать с осенней листвой в саду? Приготовление компоста из осенних листьев. Фото

60. КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК ПОД ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ САД?

С участка удаляют старые деревья, камни; при необходимости делают террасы и понижают уровень грунтовых вод, после чего проводят глубокую перекопку почвы. Если грунтовые воды залегают ниже 2 м под поверхностью почвы, осушения проводить не следует.

61. КАК ЗАПРАВЛЯЮТ ПОЧВУ УДОБРЕНИЯМИ НА УЧАСТКЕ ПОД САД?

На участок, предназначенный для закладки сада, вносят 5-8 кг навоза, 70-80 г суперфосфата и 20-25 г сульфата калия на кв. м. Удобрения разбрасывают равномерно по всей поверхности участка, после чего проводят глубокую перекопку (плантаж) почвы. Для более равномерного распределения удобрений по поверхности почвы поступают следующим образом. Весь участок, предназначенный для закладки любительского сада, разбивают на небольшие одинаковые по размеру квадраты, на каждый из которых вносят определенную дозу навоза и минеральных удобрений. Благодаря этому для каждого плодового растения создаются одинаковые условия питания.

62. КОГДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ПЛАНТАЖ ПОЧВЫ НА УЧАСТКЕ ПОД САД?

Наиболее подходящим временем для проведения плантажа почвы на участке под сад является август и первая половина сентября.

63. КАК ПРОИЗВОДЯТ ПЛАНТАЖ ПОЧВЫ НА УЧАСТКЕ ПОД ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ САД?

Плантаж или перевал почвы под любительский сад начинают с того, что с одного конца участка по его длине или ширине вырывают ров шириной 1 м и глубиной 70-80 см. Затем вплотную к нему начинают копать новый ров такой же ширины и глубины. При этом верхний слой почвы (25-30 см) второго рва вместе с разбросанными удобрениями бросают на дно первого рва, а остальной землей из второго рва заполняют первый ров доверху. Затем роют третий ров, забрасывая второй и т. д., пока не будет перекопан весь участок. Последний ров заполняют землей первого рва или землей, привезенной из другого места. В этом случае землю из первого рва используют для подравнивания участка.

64. В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЦА САЖАЮТ НА ЗЕМЛЯНЫЕ ХОЛМИКИ И ВАЛЫ?

Плодовые деревца сажают на холмиках и валах в том случае, когда сад закладывают на сырых, болотистых участках ила на участках с высоким стоянием грунтовых вод.

Холмики и валы делают для того, чтобы отдалить уровень грунтовых вод от корневой системы плодовых деревьев. Холмики делают следующим образом. Производят разбивку участка под сад и на местах посадки деревьев вбивают сравнительнотолстые и длинные колья. Около каждого кола по поверхности почвы рассыпают навоз в количестве 7-8 кг на кв. м. Затем почву вокруг кола перекапывают по кругу диаметром 3 м на глубину 18-20 см. Далее берут почву за пределами перекопанного круга и набрасывают ее в центр круга, пока не образуется холмик высотой 60-70 см. В центре каждого холмика сажают по одному плодовому деревцу (рис. 31).


Рис. 31. Посадка плодового дерева на холмике на участке с высоким уровнем стояния грунтовых вод

При устройстве валов с двух сторон намеченного ряда очерчивают полосы шириной 1,5 м, так что получается общая полоса шириной 3 м. По протяжении полосы разбрасывают навоз из расчета 7-8 кг на кв. м, после чего полосу перекапывают или вспахивают. Затем на полосу набрасывают почву, взятую за ее пределами, до образования вала высотой 60-70 см. Вал выравнивают и по его середине высаживают на определенных расстояниях плодовые деревца.

65. МОЖНО ЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ НА СКЛОНАХ?

Наиболее подходящими для выращивания плодовых растений являются ровные места или пологие склоны. Так как почти все мероприятия по уходу за плодовыми и ягодными растениями в любительском саду проводят вручную, то для посадки любительского сада можно использовать и сравнительно крутые склоны, с наклоном до 35°. Почва на таком участке однако должна быть достаточно глубокой и богатой питательными веществами. На крутых склонах вода обыкновенно не задерживается и почва быстро высыхает, ввиду чего искусственное орошение участка нужно считать обязательным. При крутизне склона до 12° участок можно не террасировать, однако на более крутых склонах нужно устраивать террасы.

66. КАКИЕ ВИДЫ ТЕРРАС УСТРАИВАЮТ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ?

Террасы устраивают на склонах крутизной 12-22°. Для наиболее полного использования небольших площадей, предназначенных для любительских садов, полотна террас должны иметь ширину 4-4,5 м (рис. 32). Устраивать террасы нужно перед проведением предпосадочной подготовки почвы и перед посадкой деревьев. Террасы могут быть с каменными или бетонными стенами (рис. 33 и 34), а также с задерненными откосами (рис. 35). Откосы и места вблизи каменных и бетонных стен можно использовать для выращивания ежевики или декоративных кустарников. На склонах с уклоном около 35° делают площадки для каждого дерева (рис. 36).


Рис. 32. Террасы с широким полотном для выращивания плодовых деревьев


Рис. 33. Плодовые деревья, выращиваемые на террасах с каменными стенами


Рис. 34. Плодовые деревья, выращиваемые на террасах с бетонными стенами


Рис. 35. Плодовые деревья, выращиваемые на террасах с задерненными откосами


Рис. 36. Плодовые деревья, выращиваемые на площадках (ласточкиных гнездах) на очень крутых склонах

67. НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ ГРАНИЦЫ С СОСЕДНИМ УЧАСТКОМ МОЖНО САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ?

Когда плодовые деревья высаживают вблизи границы с соседним участком, расстояние между ними должно быть равным половине ширины междурядья, принятого для данной породы. Так например при ширине междурядий 5 м посадку надо провести на расстоянии 2,5 м от границы с соседним участком. Для ягодоплодных кустарников эти расстояния меньше — 50-80 см. При взаимном согласии между соседями расстояния могут быть изменены.

68. ПО КАКОЙ СХЕМЕ СЛЕДУЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ НА ПОЛОГИХ СКЛОНАХ, ИМЕЮЩИХ НЕБОЛЬШУЮ КРУТИЗНУ?

Наиболее подходящей схемой размещения плодовых деревьев на пологих склонах, имеющих небольшую крутизну, является шахматная (треугольная). При этой системе посадки каждое дерево следующего ряда находится по середине между двумя деревьями предшествующего ряда. При соединении прямыми линиями каждых трех соседних деревьев образуется равносторонний треугольник (рис. 37). Шахматная система размещения деревьев способствует лучшему использованию площади и света. При ней размещают на 15% больше деревьев, чем на таких же расстояниях, но при квадратной системе. Шахматная система также предохраняет смыв почвы и другие эрозийные процессы.


Рис. 37. Шахматная схема размещения плодовых деревьев

69. ПО КАКОЙ СХЕМЕ СЛЕДУЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬя НА КРУТЫХ СКЛОНАХ?

На крутых склонах и участках со сложным рельефом наиболее подходящей формой размещения плодовых деревьев является контурная. Ряды деревьев располагают по горизонталям местности, поэтому они обыкновенно не прямые и не параллельные. При более крутом уклоне местности ряды сближаются, а на пологих склонах расходятся (рис. 38).


Рис. 38. Контурная схема размещения плодовых деревьев

70. КАК РАЗБИТЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ САД ИЛИ КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МЕСТА ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ?

Для разбивки любительского сада необходимы шпагат, рулетка, колья длиной 1,5-2 м и вспомогательные колышки. Разбивка участка начинается с отбивки исходной краевой линии параллельно границе с соседним участком и на расстоянии от нее, равным половине расстояния между рядами. По этой линии будет засажен первый ряд деревьев (рис. 39). В начале отбитой исходной прямой линии с помощью шпагата, на котором отмерены стороны прямоугольника (3, 4 и 5 м), строят прямой угол (рис. 40).


Рис. 39. Отбивка исходной краевой прямой линии при разбивке участка под любительский сад


Рис. 40. Постройка прямого угла с помощью шпагата при разбивке участка под любительский сад

После того как будет очертан четырехугольник, на его сторонах определяют и отмечают кольями места посадки деревьев. Затем посредством визирования определяют места посадки деревьев внутри четырехугольника. Разбивка любительского сада проводится особенно легко и быстро при наличии трех человек, двое из которых визируют, а третий забивает колья. Под конец с помощью посадочной доски ставят дополнительные колышки (рис. 41).


Рис. 41. Постановка дополнительных колышков с помощью посадочной доски (7); копка ямы для посадки плодового дерева (2)

71. КОГДА НАДО ПРОВОДИТЬ КОПКУ ПОСАДОЧНЫХ ЯМ?

На участках без плантажа копку посадочных ям следует проводить 2-2,5 месяца перед посадкой. Когда почва предварительно была поднята плантажом, посадочные ямы можно выкапывать непосредственно перед посадкой.

72. КАКИХ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА?

На участках с предварительной плантажной обработкой почвы выкапывают ямы размером 60/60/50 см. В этом случае имеется ввиду лишь удобное размещение корневой системы саженца при посадке. ямы копают вручную. На участках без плантажа размер посадочных ям должен быть больше — 100/100/70 см. Чем шире и глубже посадочные ямы, тем лучше растут и плодоносят плодовые деревья. Особенно большие ямы следует копать на участках с тяжелыми почвами и сбитым трудно проницаемым подпочвенным слоем. В более глубокие посадочные ямы можно вносить больше удобрений, которые растения будут использовать в течение более продолжительного периода. Лучше всего однако проводить плантаж почвы на глубину 1 м.

73. КАК ВЫКОПАТЬ ПОСАДОЧНУЮ ЯМУ НА УЧАСТКЕ БЕЗ ПЛАНТАЖА?

Почва из верхнего, пахотного горизонта богаче перегноем и питательными веществами, чем почва нижних слоев. Поэтому при засыпке посадочных ям почву из верхнего горизонта надо помещать на дно ямы, ближе к корням плодового дерева. Для этого при копке ям верхний слой почвы (около 25 см) складывают по одну сторону ямы, а нижний — по другую (рис. 41).

74. КАКИЕ УДОБРЕНИя И КАК ВНОСИТЬ В ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ?

Почву, которой засыпят посадочную яму, перемешивают с 15-20 кг перепревшего навоза. Перед засыпкой на дно ямы помещают 60-80 г сульфата калия и 400-600 г суперфосфата.

Минеральные удобрения не перемешивают предварительно с почвой, которая будет использована для засыпки ямы. Так поступают во избежание опасности повреждения корней саженца при соприкосновении с удобрениями. Минеральные удобрения используются деревом позже, после его приживания и отрастания новых корней.

75. КОГДА СЛЕДУЕТ САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?

Ввиду того что корневая система плодовых деревьев чувствительна к низким температурам, их посадку следует проводить при температуре воздуха выше ноля. В климатических условиях Болгарии посадку плодовых деревьев лучше всего проводить осенью, после листопада, самое позднее до конца ноября. В этот период влажность и температурный режим почвы благоприятствуют нарастанию корневой системы, что способствует быстрому заживлению ран. Не следует сажать деревья слишком поздно осенью.

Посадку ранней весной также надо делать только в виде исключения, так как приживаемость деревьев неудовлетворительна.

76. НУЖНО ЛИ У САЖЕНЦЕВ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ ОБРЕЗАТЬ КОРНИ?

Непосредственно перед посадкой удаляют до здорового места все поврежденные части корней (рис. 42). Концы всех более крупных корней зачищают острым садовым ножом. Длина корней должна быть 30-35 см. Сильное укорачивание корней является совершенно ошибочной и вредной практикой.


Рис. 42. Подрезка поврежденных корней плодового саженца непосредственно перед посадкой

77. КАКИМ ОБРАЗОМ СЛЕДУЕТ ПОСТУПИТЬ С ПЛОДОВЫМИ САЖЕНЦАМИ, КОРНЕВАЯ СИСТЕМА КОТОРЫХ ПОДСУШЕНА?

Корневая система плодовых саженцев может подсохнуть при перевозке или во время хранения. В этом случае толстые корни подрезают острым садовым ножом и погружают корневую систему в воду на 2 суток.

78. НА КАКУЮ ГЛУБИНУ НАДО САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЦА?

Плодовые саженцы нужно сажать на такую глубину, на которой они росли в питомнике, т. е. до корневой шейки (рис. 43). Корневая шейка саженца — это условная граница перехода корневой системы в ствол.


Рис. 43. Глубина посадки: 1 и 3 — дерево посажено неправильно; 2 — дерево посажено правильно

Она расположена примерно на 4-5 см ниже места прививки. Нередко корневую шейку путают с местом прививки и при посадке засыпают саженец до места прививки. В этом случае часть штамба остается в почве, что неблагоприятно отражается на росте и плодоношении дерева. После оседания почвы корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы. Поэтому не следует сажать плодовое деревце ни глубоко, ни слишком мелко. Глубину посадки можно контролировать посредством посадочной доски или обыкновенной прямой рейки, которую при посадке кладут поперек ямы (рис. 44).


Рис. 44. Посадка плодового дерева: 1 — засыпка посадочной ямы; 2 — определение глубины посадки посредством посадочной доски; 3 — уплотнение почвы

79. КАК ПРОВОДИТСЯ ПОСАДКА ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА?

Корневая система плодовых саженцев подсыхает очень быстро. Поэтому после взятия саженцев из прикопки, их следует сразу же сажать, не оставляя продолжительное время на солнце и ветру. Сажать удобнее и быстрее вдвоем. Один ставит саженец в подготовленную яму на почвенный холмик, определяя посредством посадочной доски или обыкновенной рейки глубину посадки, придерживает саженец в вертикальном положении, легко встряхивает его и уплотняет почву около корней. Другой бросает рыхлую и влажную почву на корни саженца, следя за тем чтобы почва равномерно покрывала все корни, не оставляя пустот между ними. В этих целях при засыпке корней саженец несколько раз легко встряхивают. Корни деревца следует равномерно распределять в яме, не допуская их скученности (рис. 44,1). Когда все корни будут засыпаны, почву уплотняют сначала по краям ямы, а затем и около ствола саженца (рис. 44,3). Чтобы при уплотнении почвы не повредить корней, на ногах должна быть мягкая обувь. Принимая во внимание оседание почвы, посадку саженца следует произвести так, чтобы его корневая шейка после посадки была на 6Ч7 см выше поверхности почвы. Работа по посадке заканчивается устройством лунок вокруг посаженных деревцев для задержки воды при поливе.

80. НЕОБХОДИМО ЛИ ПОЛИВАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЦА ПОСЛЕ ПОСАДКИ?

Несмотря на старательное уплотнение почвы при посадке саженцев, между их корнями и почвой остаются пустоты, которые становятся причиной подсыхания корней и развития на них плесени. Наиболее надежным способом уплотнения почвы около корней является поливка каждого деревца 30-40 л воды. Поливку посаженных деревцев следует проводить даже и в том случае, когда идет дождь. Если после полива деревце вместе с почвой осядет слишком глубоко, его следует внимательно вытянуть вверх, пока корневая шейка не достигнет уровня почвы.

81. МОЖНО ЛИ ПОСАДИТЬ НОВОЕ ДЕРЕВЦЕ НА МЕСТЕ ПОГИБШЕГО, НЕ КОПАЯ БОЛЬШОЙ ПОСАДОЧНОЙ ЯМЫ?

Перед посадкой плодовых деревьев производят плантаж почвы или копают посадочные ямы размером 100/100/70 см, в которые вносят удобрения. Поэтому посадку новых деревьев на месте погибших можно проводить, не копая больших посадочных ям. Копают ямы такой величины, в которых могли бы разместиться корни плодовых саженцев. Так как большая часть почвы достаточно уплотнена, саженцы сажают на уровне почвы. Таким способом можно сажать новые деревца на месте погибших до третьего года после посадки сада. После этого при подсадке новых деревьев надо копать ямы нормального размера и вносить в них удобрения, как при посадке сада.

82. МОЖНО ЛИ ПЕРЕСАЖИВАТЬ МОЛОДЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?

Всякая пересадка плодовых деревьев связана с потерей части корневой системы и с ослаблением деревьев. Пересаженные плодовые деревья никогда не становятся полноценными и не могут достичь урожаев, которые могли бы приносить без пересадки. Результат будет лучше, если вместо пересадки сравнительно большого дерева, посадить саженец.

Источник: http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000023/st004.shtml

Затопления участка и определение уровня грунтовых вод

Когда вода – беда

Загляните в колодец

Все садовые и большинство овощных и цветочных растений требовательны к влажности почвы, но при этом не выдерживают длительного затопления и близкого стояния грунтовых вод. При переувлажнении деревья и кустарники очень слабо растут, имеют низкую урожайность, плохо переносят перезимовку и даже гибнут.

Наиболее чувствительны к переувлажнению почв грунтовыми водами вишня и яблоня. Затопление корнеобитаемого слоя почвы вызывает отмирание корней вишни через 3:4 недели, молодых и плодоносящих деревьев яблони – через 45-60 дней.

На участках с близким залеганием грунтовых вод уменьшается объём слоя почвы, в котором может развиваться корневая система, холодная грунтовая вода в начале вегетации растений ослабляет жизнедеятельность корней. Корни не проникают в глубь почвы, а если и проникнут при временном понижении уровня воды, то при последующем подъеме – отмирают. Часто саженцы в первые годы на таких участках хорошо растут, но с возрастом начинают погибать.

При переувлажнении почвы: во-первых, вода вытесняет из почвенных пор весь воздух и корневая система лишается возможности поглощать для своего дыхания кислород; во-вторых, из-за недостатка кислорода в почве образуются и накапливаются недоокисленные химические вещества, отравляющие корни растений. Скопления этих так называемых закисных соединений образуют в почве сизые глиноподобные пятна. Происходит разрушение структуры почвы.

Бывает, что в составе грунтовой воды находятся соли, отравляющие почвенную среду. Особенно они вредны в бедной кислородом застойной воде, образующейся при отсутствии стока. При химическом анализе застойных вод часто отмечается содержание большого количества хлоридносульфатных солей.

В течение года уровень грунтовых вод колеблется. Весной и в начале лета, когда почва после таяния снега насыщена влагой, уровень грунтовых вод обычно поднимается выше всего, а наиболее низкий в конце сухой осени и в начале зимы. Именно в это время и стараются копать колодцы.

Уровень грунтовых вод может повышаться из-за неумеренно больших норм полива, по мере приближения к источникам подпитывания: рекам, озёрам, прудам, водохранилищам.

Для определения уровня грунтовых вод достаточно заглянуть в колодец, имеющийся на данном или на соседнем участке. И даже отсутствие поблизости колодца не помешает наблюдательному человеку определить близкое залегание грунтовых вод. В старом саду о своих страданиях ему расскажут садовые растения: слабо развитые, с небольшим годичным приростом, а то и вовсе без него, с усохшими концами ветвей; плодовые деревья с погибшими сучьями и вершинами. В таких местах могут также находиться погибшие деревья. На неглубокое залегание грунтовых вод указывает, как правило, более сочная и яркая, чем на соседних участках, зелёная растительность. Здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: ольха, верба (ива козья), таволга вязолистная (лабазник), рогоз, различные виды осок, камыша, диких гречих, незабудки, хвощ и т.д.

Глубина залегания грунтовых вод

Отношение различных растений к глубине залегания грунтовых вод неодинаково и зависит от мощности корневых систем, глубины проникновения в почву и особенностей питания. На это отношение влияют также особенности грунтовых вод: подвижные или застойные, степень их насыщенности кислородом, солями.

Для яблони и груши допустимая глубина залегания пресных грунтовых вод – 2,0 м. Минерализованные грунтовые воды должны находиться глубже: на глубине 2,5-3,5 м.

Для винограда уровень грунтовых вод должен находиться не ближе 1 м от поверхности почвы, а минерализованных, в зависимости от содержания солей, на глубине 1,5-3,5 м.

Если на садовом участке грунтовые воды залегают на глубине 1,5-2,0 м, то на нём можно успешно выращивать косточковые культуры, облепиху, ягодники и овощи, а также яблони на низкорослых клоновых подвоях. Возделывание яблони и груши на сильнорослых подвоях без устройства дренажа или насыпных холмиков становится рискованным.

Нахождение грунтовых вод на уровне 1,0-1,5 м позволяет разводить ягодные кустарники, землянику, овощные культуры и цветы.

При расположении грунтовых вод на уровне 0,5-1,0 м возможно выращивать землянику, овощи и однолетние цветочные растения на высоких грядках.

Грунтовые воды, находящиеся на глубине менее 0,5 м от поверхности почвы, делают участок непригодным для закладки сада без общего осушения территории или подъёма уровня почвы за счёт насыпного грунта.

Если грунтовая вода находится на глубине более 4 м, то ни вода, ни её солевой состав не оказывают угнетающего действия на плодовые растения. На участке с незасоленными проточными водами деревья растут хорошо.

Весной сразу после схода снега или позже во время затяжных проливных дождей очень легко узнать, подвержен ли сад затоплению верховодкой, являющейся временным (сезонным) скоплением подземных вод, задерживающихся на водоупорных породах – глинах и суглинках. Верховодка имеет ограниченные пределы распространения. Часто она скапливается на поверхности почвы лужами или выступает при хождении по затопленному месту. Иногда удаётся уменьшить вредное действие верховодки выкопкой в пониженном месте участка колодца или небольшого пруда.

При продолжительной дождливой погоде может возникнуть на садовых участках, подверженных действию верховодки, длительное переувлажнение верхних слоёв почвы, приводящее к недостатку кислорода в зоне расположения активных корней и их отмиранию, что становится причиной преждевременного опадания листьев. Срочное рыхление почвы улучшает снабжение корней кислородом и благотворно действует на деревья.

Коварство верховодки я испытал на себе, когда начал разрабатывать новый садовый участок в верхней части юго-восточного склона. Сад располагался на тяжёлом суглинке, подостланном глиной, и имел склон 20 градусов в сторону дороги. По всем законам физики он не должен был затапливаться. Но вмешательство человека в природу способно творить чудеса. В том числе и идиотские. Начинающие садоводы азартно взялись за освоение участков: кто копал фундамент под дом, кто посадочные ямы для садовых растений. Всю оказавшуюся при этом лишней глину выносили на дорогу. Проезжавшие по дороге машины исправно её месили. И, в конце концов, получился глиняный замок, который, как известно, воду не пропускает. В нижней части участка стала скапливаться верховодка. Пришлось принимать меры.

Существует два основных способа избавления корневой системы садовых растений от близкого расположения грунтовых вод. Это сооружение дренажных канав и насыпка холмов или валов для посадки садовых растений. При выборе метода нужно учесть не только особенности садового участка, в частности, возможность отвода излишней влаги с участка, но и свои физические и материальные возможности.

Осушать почву можно с помощью открытых канав и дрен, которым придают по возможности равномерный скат не более 1 на 100. Без этого осушение невозможно. Контролировать равномерность ската удобно строительным уровнем. При его отсутствии можно проливать дно канавы из лейки и следить, чтобы вода медленно и плавно стекала в нужном направлении.

Открытые канавы (фото 1) наименее трудоёмки, с их помощью легко поддерживать уровень грунтовых вод на нужной глубине. Для этого можно использовать, например, деревянный щит, при помощи которого будет регулироваться сток воды. На глинистом грунте следует предпочитать открытые канавы, которые, безусловно, лучше выполняют своё предназначение, чем дрены. К тому же и произвести ремонт открытых канав значительно легче. Но преимущество дрен в том, что они не мешают при работе на садовом участке. Поэтому при необходимости лучше сочетать оба способа. По периметру участка можно прокопать на нужную глубину открытые канавы. Но если участок большой или грунтовые воды стоят очень близко к поверхности почвы, этого бывает недостаточно. Тогда на участке следует соорудить дрены.

В классическом виде для этого прокапывают канавы, на дно которых укладывают с уклоном не более 1 на 100 пористые (перфорированные) гончарные трубы. Конечно, гончарные трубы дороги, поэтому с этой же целью можно использовать обломки и обрезки старых асбестоцементных и стальных труб. Есть и другие, гораздо более дешёвые, но вполне эффективные способы устройства дрен. В выкопанную с необходимым уклоном канаву укладывается жердь или отрезок стальной трубы диаметром около 90 мм, по обеим её сторонам устанавливаются камни, сверху получившаяся щель накрывается такими же камнями, затем засыпается слоем мелкого щебня (15-20 см). По мере выполнения работы жердь или труба передвигается вперёд. После окончания засыпки мелкого щебня его лучше всего покрыть тонкими дерновыми пластинами, а затем засыпать землёй. Если же у вас ничего нет, кроме горячего желания осушить участок, то и тогда можно найти выход. На дно выкопанной с уклоном канавы, начиная сверху, укладывается хворост так, чтобы толстые концы ветвей, толщиной около пальца, были обращены ко дну канавы, а тонкие кверху. Более крупные сучья, находящиеся на дне, обеспечивают свободный сток воды, мелкие веточки наверху препятствуют засорению канавы землей. Сверху хворост покрывается тонкими пластинами дёрна, соломой и т.д., а затем засыпается землёй.

Ещё по теме  Что такое влагозарядковый полив и как его правильно применять

Дрены следует укладывать на такой глубине, чтобы они не мешали садовым работам, а дренажные трубы не разрушались зимой от мороза (глубина промерзания у нас – 1,7 м). Засыпаемые гравием или закладываемые хворостом дрены можно прокладывать и на меньшей глубине, определяемой глубиной осушения и рядом с дорожками. Расстояние между дренами определяется с учётом свойств почвы: чем она тяжелее, тем оно меньше. На тяжёлых бесструктурных глеевых почвах это всего 5-7 м, а на суглинистых до 20-25 м. Полученный в результате копки осушительных канав грунт следует использовать для насыпки холмиков в пониженных местах участка, для посадки на холмики прежде всего груш, абрикосов, а затем яблонь.

Второй способ избавления корневой системы садовых растений от близости грунтовых вод необходимо применять в первую очередь там, где отводить излишки воды некуда или есть возможность завезти большое количество земли. На один холмик для посадки яблони, груши или абрикоса размером 2х2 м (это наилучший размер холмика) и высотой 0,5 м требуется 2 куб. м привозной земли, при высоте такого холмика – 1 м нужно 4 куб. м привозного грунта. Кроме того, холмик нужно огородить, чтобы он не расползался. Для этой цели годятся пропитанные антисептиком (медным купоросом, отработанным машинным маслом) доски, кирпичи, бетон. На худой случай холмик можно обложить кусками дёрна, только стенки в этом случае надо делать немного покатыми. Высота насыпных холмиков, валов и гряд должны обеспечивать после оседания почвы нахождение грунтовых вод на допустимом уровне для данной садовой культуры.

На переувлажнённом участке нужно использовать все возможные материалы для поднятия уровня грунта. На таком участке очень хорошо ветви, образующиеся при обрезке, не сжигать и тем более не выбрасывать, а, измельчив, укладывать в основание высокой гряды для овощей. Сверху ветви следует накрыть пластинами дёрна, на который насыпать опавшие древесные листья слоем 20-30 см. Поверх листьев нужно уложить грубый компост также слоем 20-30 см. Последним слоем насыпать землю – 20-25 см. Следует помнить, что на переувлажнённой земле насыпной грунт с годами проседает.

Особенностью такого способа посадки растений является то, что зимой снег на насыпных холмиках и высоких грядках удерживается хуже, чем на ровной поверхности. В малоснежные зимы существует опасность подмерзания и даже вымерзания корневой системы посаженных таким способом деревьев, кустов и насаждений земляники.

На близкое залегание грунтовых вод указывают дикорастущие смородина, верба, таволга (лабазник), камыш лесной, щавель, мать-и-мачеха, осока, крапива, хвощ.

Глубину залегания грунтовых вод можно определить по произрастающим растениям: рогоз – 0. 1 м, камыш песчаный – 1. 3 м, тополь чёрный – 0,5. 3 м, тростник – 0. 1,5 (до 3. 5) м, полынь – 3. 5 (до 7) м, солодка голая – 1,5. 5 (до 10) м, люцерна жёлтая – 1,4. 2 (до 10-15) м.

Геннадий Уточкин, садовод-опытник, Челябинск

(Урожайная газета, 21 февраля, 7 марта 2007)

Источник: http://sadisibiri.ru/ug-voda-beda.html

Дренаж участка

Система дренажа призвана стабилизировать уровень и количество грунтовых вод на участке для его нормальной и безопасной эксплуатации. Обустройство целесообразно планировать сразу после покупки земли. Мы расскажем, когда показан монтаж дренажа, какие виды систем бывают и из чего их можно собрать.

Общее назначение

Во многих случаях на участках, определённых под строительство и подсобное хозяйство, наблюдается высокий уровень подземных вод. Даже если при геологических изыскания таковой не подтвердился, а на территории преобладают, например, глинистые грунты и суглинки, с сезонным снеготаянием или интенсивными проливными осадками вода задерживается в верхних слоях, образуя лужи и локальные подтопления.

Дренажная система – единственный выход в таких ситуациях. Она представляет собой сеть дренирующих слоёв, труб и колодцев, естественных и искусственных водоёмов, в которые стекает поступающая из атмосферы или из грунтов вода и транспортируется в канализацию или водоём.

Дренаж в зависимости от вида системы выполняет несколько важных задач:

  • Обеспечивает нормальные условия для фундамента, отводя воду. В случаях отсутствия водоотвода подошва может терять устойчивость и «плавать» на разжиженных грунтах. Это особенно часто наблюдается на глинистых основаниях с высоким УГВ. В сочетании с зимними температурами явление приобретает другой оттенок – образуются силы морозного пучения, выталкивающие многотонные конструкции из грунта, что негативно отражается на целостности строительного камня.
  • Посредством дренажа можно предотвратить подтопление подвалов, деформацию фундаментной конструкции и её разрушение со стороны подвального помещения даже при наличии качественной гидроизоляции. Это дополнительно препятствует развитию плесени и грибов на внутренних стенах ленты и обеспечение сухости на первых этажах зданий.
  • Создаёт устойчивость септиков в уровне их монтажа. При избытке воды пластиковые ёмкости, даже зафиксированные тросами, всплывают после дождей и при весеннем снеготаянии.
  • Дренаж обеспечивает хорошие условия для плодородных почв с сохранением их полезных качеств без вымывания. В перенасыщенной водой земле гниют корни растений, гибнут садовые и огородные посадки.
  • Обеспечение сухости и чистоты поверхности участка без многочисленных луж и хлюпающей земли под ногами.
  • Дренаж участка отводит воды с территорий, обнесённых забором на бетонном ленточной фундаменте, создающим преграду для естественного транспортирования жидкости.

Получается, дренаж – это обязательная для благоустройства мера, если участок не расположен в засушливом регионе. В остальных случаях без него не обойтись, особенно при перспективе строительства жилого дома и другого капитального сооружения.

Когда точно не обойтись

Система дренажа показана к обустройству в нескольких случаях:

  • Участок на равнине. На таком воде некуда уходить в случае обильных осадков или после богатой снегом зимы.
  • Участок в низине – гарантированное место скопления воды с наиболее высоких точек местности.
  • Глинистые почвы, плохо проводящие влагу в нижние слои грунта.
  • Высокий уровень грунтовых вод, превышающий глубину заложения фундамента. Для большинства случаев – 1-1,3 метра.
  • Значительный уклон на участке благоприятствует вымыванию плодородных элементов из почвы в направлении к низине. Прямое показание для обустройства дренажа.

Определить необходимость можно несколькими способами или их комбинацией:

  • Геологические изыскания, в которые входит определение типа грунтов, количество и уровень подземных вод. Для этого, как правило, специалисты бурят скважины в нескольких точках на участке.
  • Определить потребность в дренаже можно самостоятельно, выкопав яму на глубину заложения фундамента или оценив степень сырости после дождя/снеготаяния.

Виды дренажа

Отводящие воду системы могут быть обустроены по-разному:

  • Поверхностный дренаж ориентирован на отвод преимущественно атмосферных вод и атмосферных осадков. Он представляет собой неглубокую траншею по периметру территории с отводом в колодец или канаву. Особенно эффективен на местности с уклоном.
  • Закрытый – это система подземных дренирующих слоёв грунта и коммуникаций. Дренажные трубы с перфорированной поверхностью собирают поступающую в них воду и транспортируют её в колодец или канализацию. Закрытый дренаж направлен на борьбу с подземными водами любой этимологии.

Отвод воды может иметь разный масштаб:

  • Локальный для дренирования конкретного объекта, например, фундамента дома, септика;
  • Общий для всего участка, когда необходимо осушать всю территорию.

Схем устройства дренажа также несколько:

    Пристенная система устраивается непосредственно у стен фундамента на расстоянии до 2,4 метра от основного периметра. Труба укладывается всего на 10 см ниже чистого пола подвала.

Пластовый дренаж предназначен для плитных фундаментных конструкций, несмотря на их приспособленность к неблагоприятным условиям грунта. Система в сочетании с пристенной помогает бороться с атмосферными и поступающими из грунта водами, представляет собой насыпную подушку из песка и щебня.

Лучевая схема применяется для осушения участков значительной площади, для сельскохозяйственных угодий. Дренирующие трубы укладываются в грунт в виде ёлочки, их шаг определяется индивидуально: расположением существующих растений, локальными углублениями в рельефе и т. д. Дрены направляют воду в центральную трубу, которая транспортирует жидкость к коллектору, водоёму или канаве.

  • Систематический дренаж аналогичен по назначению и обустройству лучевому с тем отличием, что трубы укладываются с расчётным шагом. Такая система разрабатывается при планировании территории.
  • Выбор схемы и типа дренажа зависит от количества вод, типа грунтов и технических возможностей. Например, если необходимо осушить участок с уже имеющимся домом, оптимальным для обустройства станет пристенный дренаж, хотя он потребует значительного объёма земляных работ.

    Сделать участок сухим под сельскохозяйственные нужды можно открытой траншеей по периметру. Но при значительном количестве подземных вод без системной или лучевой схем не обойтись. В последнем случае выбор делают с учётом построек и взрослых растений, расположенных на территории.

    Как обустроить дренаж? Всё зависит от выбора системы.

    Открытый тип

    Самый простой тип системы. Она способна работать и с поверхностными, и с дождевыми водами.

    По периметру выкапывают траншею шириной около 50 см и глубиной до 60 см. Дно следует хорошо уплотнить, закрыть геотекстилем и засыпать щебнем. В городской местности такие отводы бетонируют. Важно, чтобы у траншеи был уклон. Поступающая вода будет естественным образом транспортироваться в сторону меньшей высоты, где рационально установить дренажные колодцы или трубчатые отводы в канаву, канализацию.

    Закрытый дренаж

    Это система труб и колодцев, расположенных под землёй в уровне грунтовых вод или ниже на 10-20 см. К закрытому типу относится и пристенный, и лучевой дренаж, суть которого – минимизация количества подземной воды и её отвод в водоём или коллектор.

    Несколько правил для монтажа:

    • Соблюдение уклона, минимум 2 см на 1 метр;
    • Укладка труб осуществляется на подсыпку из щебня, которая способствует фильтрации воды;
    • Трубы используются перфорированные. Для из защиты от закупорки пор на песчаных грунтах целесообразно применить геотекстиль.

    Этот тип дренажа можно обустраивать на уже застроенном участке, пусть это и будет сопровождаться некоторыми неудобствами из-за большого количества земляных работ.

    Обустройство начинается с раскопки траншеи шириной около 50-60 см, её глубина должна быть ниже отметки фундамента на 10-20 см. Для осушения участка без строения оптимальная глубина – 1 метр. Дно тщательно уплотняется вибратором – это необходимо для более интенсивной фильтрации и удаления воды. При крупно-песчаных грунтах стенки и дно выстилается геотекстилем. Далее засыпается слой щебня – следует использовать камни из твёрдых пород (скалистый гравий, гранит).

    Под уклоном прокладывается труба с перфорацией из ПНД, ПВД или ПВХ. Идеальный вариант – использование трубы длины, соответствующей длине участка, если это невозможно, применяются муфты. Для диагностики систем рекомендуется в местах поворотов устанавливать смотровые колодцы. К ним же подводится ливневая канализация. Колодцы могут быть пластиковыми или бетонными, созданными своими руками.

    При оборудовании участка по схеме «ёлочка» важно учитывать: трубы в ответвления могут иметь любой диаметр, оптимально – до 90 мм, а центральный водовод должен быть более пропускным – 150 мм.

    Сверху труба засыпается щебнем на уровень до 10 см над ней, затем грунтом до нужного уровня.

    При малом количестве вод окончательный вывод может осуществляться в дренажный колодец, при большом – в естественный или искусственный водоём, вода из которых может использоваться в хозяйственных целях.

    Источник: http://www.mastergrad.com/blogs/post/12276/

    Как сделать дренаж на участке с высоким уровнем грунтовых вод

    Подъем грунтовых вод часто приводит к подтоплению придомовой территории, сада или огорода. Избыток влаги способствует вымыванию почвы, вследствие чего проседает фундамент, разрушается дом. Постоянная сырость мешает развитию культурных растений, провоцирует рост лишайников, плесени.

    Возникает вопрос, как осушить участок от грунтовых вод если воде некуда отходить? Чтобы предотвратить подобное явление, необходимо на участке с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) сделать дренаж. Ряд мелиоративных работ на участке можно сделать своими руками, используя покупные материалы и подручные средства.

    В каких случаях нужен дренаж

    Талая или дождевая вода проходит сквозь верхний водоносный слой, доходит до водоупорного пласта (глины) и по его углублениям устремляется в самую низкую точку – там и образуется зона избыточной влажности. Когда стоки водоупорного пласта не справляются с большими объемами осадков, переполняются влагой верхние слои почвы, и грунтовые воды поднимаются. Особенно разрушительно их воздействие, если над водонепроницаемой глиной находится мелкий песок: в этом случае может образоваться плывун.

    Оценить состояние придомовой территории с точки зрения близости грунтовой воды поможет внешний осмотр сооружений и местности. На подъем водного горизонта и необходимость осушения указывают следующие факты:

    • со стен осыпается штукатурка, перекашиваются дверные и оконные коробки, в стеклах без видимых причин появляются трещины – это свидетельства потери прочности, обусловленной вымыванием кальция из цемента;
    • ощущается постоянный запах сырости – он сопутствует плесени, отрицательно влияющей на деревянные и бетонные конструкции и вредной для здоровья;
    • территорию осваивают крапива, мать-и-мачеха, хвощ, болиголов, камыш, полынь, солодка;
    • увеличилась численность комаров, улиток и лягушек, появились ужи;
    • наполняется водой подвал или выгребная яма.

    Если нужно проверить пустующий участок под застройку, прояснить обстановку с УГВ поможет пробное зондирование. Полученные данные о составе и качестве грунта дадут точный ответ на вопрос, нужно ли проводить дренаж участка. Обычно это рекомендуют при залегании грунтовых вод на глубине 1-2 метра. Понизить их уровень помогут дренажные каналы открытого и закрытого типа, обустройство дренажного пруда, изготовление искусственных насыпей, откачка специальным дренажным насосом.

    Открытая система

    Для частичного осушения участка с высоким уровнем грунтовых вод можно оборудовать простейшую сеть сточных канав, проложенных по всему периметру территории и между грядами. В мелких водосборных рукавах собирается дождевая и талая вода, направляется в магистральный канал, а затем транспортируется в дренажный колодец или впитывается в грунт за пределами участка.

    Вот основные правила изготовления открытого дренажа своими руками:

    1. Основные траншеи роют на глубину минимум 40 см, дополнительные достаточно заглубить на 15 см. Ширина каналов зависит от их местонахождения, обычно она составляет 1/3 глубины. Обязательно выдерживают небольшой уклон системы, чтобы обеспечивался самотек.
    2. Вблизи построек и различных конструкций канал заглубляют по отношению к фундаменту и опорным элементам на 25-30 см.
    3. Поскольку стенки канав ничем не укреплены, их нельзя рыть по периметру сооружений, чтобы со временем не деформировался фундамент.

    Открытый дренаж не может отвести грунтовые воды – он лишь предотвращает перенасыщение водоносных слоев атмосферной влагой. Недостаток этого варианта – уменьшение полезной площади под посадку культурных насаждений.

    Улучшенный вариант открытой системы – засыпной дренаж. Траншеи устилают широкой полосой геотекстиля, до половины глубины засыпают крупный гравий. Сверху заполняют канаву гравием мелкой фракции, не доходя до уровня почвы на 10-15 см. Заворачивают края геотекстиля, поверх него насыпают песок или гравийную крошку.

    Закрытая система

    Этот вариант обеспечивает эффективный дренаж грунтовых вод и позволяет существенно уменьшить влажность на участке с повышенным УГВ. Система представляет собой сеть дренов – труб, заглубленных ниже границы промерзания почвы (чтобы зимой не было порывов) и соединенных с дренажным колодцем.

    Работу по обустройству дренажа ведут в таком порядке.

    1. Планировка. Вычерчивают оптимальный «маршрут» отвода воды. Трубы должны проходить по периметру построек и в промежутках между деревьями. Проводя дренаж садового участка с высоким уровнем грунтовых вод, следят, чтобы до стволов было не менее 2,5 м. На плане наносят положение дренажного колодца: он должен находиться в нижней позиции.
    2. Разметка участка согласно плану. Ее выполняют с помощью колышков и шпагата.
    3. Рытье траншей. Их располагают ниже границы промерзания грунта, а для дренажа здания – ниже основания его фундамента на 15 см.
    4. Изготовление песчаной подушки. На дно канав засыпают слой крупнозернистого песка (10-15 см), заливают его водой, но сильно не трамбуют. Верхнюю кромку подушки формируют по уровню, выдерживая постоянный уклон 1-2 мм на 1 метр – от верхней точки до колодца.
    5. Укладка геотекстиля. Его запас по ширине – по 25 см с каждой стороны.
    6. Засыпка фильтрующей прослойки гравия (5-10 см).
    7. Укладка труб. Понадобятся готовые полимерные гофрированные изделия в оболочке из геотекстиля (защита от заиливания). Для магистральных каналов нужны трубы 100 мм, а для вспомогательных – 75 мм. Укладку желательно выполнять елочкой. На всех поворотах трассы ставят колодцы-пескоуловители, в которые заводят концы труб, но не присоединяют их к емкостям (чтобы легче было чистить систему).
    8. Засыпка фильтрующей прослойки. Пространство канав заполняют крупным и средним гравием, не доходя до уровня земли на 20-30 см.
    9. Укрытие системы. Гравий закрывают свободными краями геотекстиля, засыпают гравийной крошкой или грунтом, оставшимся от рытья траншеи.

    Для профилактики забивания перфорации глинистыми частицами и солевыми отложениями каждые 2-3 года систему промывают, запуская в нее под напором воду из шланга.

    Подъем участка

    Если даже глубокий дренаж не помог полностью избавиться от негативных проявлений УГВ, придется заняться планировкой и отсыпкой участка с высоким уровнем грунтовых вод.

    Этот метод затратен, но обеспечивает реальный и длительный эффект. Независимо от высоты поднятия участка, план работ примерно одинаков.

    1. Планировка территории. Составляют подробный план участка с обозначением уровня высот, расположения поверхностного водоносного пласта, толщины плодородного слоя. Это поможет определить, где, сколько и чем именно подсыпать. Если геология местности сложная (с высоким УГВ сочетается заболоченность, имеется глинистая прослойка или пустоты), планировку лучше доверить специалисту.
    2. Снос старых построек (если таковые присутствуют).
    3. Расчистка участка. Его освобождают от растительности, мусора, корчуют корни.
    4. Закладка дренажной системы (если ее еще нет). Одна лишь отсыпка не решит проблему лишней влаги. Ее все равно необходимо отводить закрытым или открытым способом, которые описаны ранее.
    5. Отсыпка участка. Вокруг территории закладывают невысокий ленточный фундамент, чтобы подсыпанный материал не был смыт дождями. После того как бетон застынет, осуществляют послойную отсыпку материалов (по 10-15 см). Каждый пласт уплотняют с помощью вибротрамбовки. После укладки всех нижних слоев выдерживают пару недель для естественной усадки на 2-3 см, лишь потом наступает очередь плодородного грунта. Чтобы пласты не перемешивались, их разделяют геотекстилем.

    Полезные советы

    Здесь размещены ответы на наиболее популярные вопросы читателей по поводу мелиорации участка и дренажных сооружений.

    1. Каким материалом лучше подсыпать участок?

    Для подъема на 20-30 см при небольшой площади можно применять плодородный грунт. Если требуется метровый слой подсыпки, основу делают из утрамбованного песка, в середину (для дренажа) помещают вторичный щебень или битый кирпич, а сверху укладывают почву. На грядках и газонах можно обойтись без щебня, дорожки и площадки вместо почвы посыпают котлованным грунтом. Специалисты считают, что вниз лучше помещать землю с участка. Это предотвращает погружение тяжелого щебня в легкий песок или сползание легкого песка с суглинка.

    1. Годятся ли для закрытого глубинного дренажа асбестовые или б/у стальные трубы?

    Лучше использовать специальные дренажные трубы для отвода грунтовых вод с уже готовыми отверстиями и обмотанные геотканью. Другие варианты изделий быстро засоряются, и дренаж выходит из строя. В крайнем случае, берут асбестоцементные трубы диаметром не менее 100-150 мм. Для поступления воды в них сверлят отверстия или изготавливают пропилы, во избежание заиливания оборачивают геотканью.

    1. Какой материал можно применять для дренажа вместо щебенки?

    В открытых системах ее можно заменить вязками хвороста. Пучки диаметром 30 см формируют так: крупные ветки помещают в центр, а мелкие хворостины – снаружи. Поверх уложенных вязок настилают мох. На торфяных грунтах такая система сохраняет работоспособность до 20 лет.

    1. Можно ли провести искусственное понижение уровня грунтовых вод?

    Чтобы уменьшить уровень залегания избыточной влаги до 5 м, применяют иглофильтровальную установку. В нее входит наземный вакуумный коллектор для сброса воды, насосы для снижения в нем давления и вертикальные трубы, на концах которых расположены иглофильтры. Иногда используют дорогостоящие комплексы с инжекторными водоподъемниками, способные увеличить глубину залегания грунтовых вод до 20 м.

    1. Обязательно ли делать дренажный колодец?

    Колодец удобен тем, что воду из него можно брать для полива или других нужд. В верхней части есть патрубок, из которого вытекает вода, когда емкость заполнится. При наличии на участке свободного места роль водосборного резервуара может играть небольшой пруд, дно которого засыпается щебнем и песчано-гравийной смесью. Вокруг дренажного водоема можно посадить влаголюбивые растения, оборудовать зону отдыха.

    Источник: http://stroyusnulya.com/osushenie-uchastka-s-vysokim-urovnem-gruntovyh-vod.html

    Влага во благо: Что делать с сырым заболоченным участком

    В этой статье мы расскажем, как нейтрализовать недостатки и использовать преимущества влажного участка

    Выясняем причину
    Заболоченность и застой воды на участке могут быть связаны с несколькими факторами. Среди них — особенности рельефа, высокий уровень грунтовых вод и характеристики почвы. Локальное переувлажнение часто бывает вызвано наличием на участке впадин и ям и отсутствием стока. В этом случае дождевая и талая вода естественным образом скапливается в низинах. Если причина только в этом, то проблема будет возникать весной и в периоды затяжных дождей.

    Естественному стоку воды может также мешать чересчур плотная тяжелая глинистая почва. Она является плохим фильтром, задерживает воду и не дает ей уходить, просачиваясь сквозь грунт. При этом торф, образующийся на старых болотах (а многие природные болота имеют возраст более 1000 лет) имеет склонность впитывать и накапливать влагу, одновременно уплотняясь.

    Высокий уровень грунтовых вод в сочетании с тяжелой почвой чаще всего и приводит к переувлажненности. Так что обычно о заболоченности можно говорить, когда причины проявлены в комплексе.

    Подсыпка грунта
    Локальный застой воды, вызванный особенностями рельефа, обычно устраняется при помощи выравнивания участка и подсыпки грунта. Однако недостаточно просто засыпать ямы: нужно обеспечить воде возможности стока. Для этого участку следует придать небольшой уклон в сторону дренажной канавы или общей дренажной системы поселка, но так, чтобы на пути у воды не оказался дом или другие строения. Вы ведь не хотите, чтобы болото переместилось к фундаменту? Правильнее и эффективнее будет совместить эту меру с организацией дренажной системы на самом участке. Это в большинстве случаев проще, чем может показаться.

    Ещё по теме  Зимнее размножение луковичных раннецветущих растений. Что делать с гиацинтами и нарциссами, купленными зимой?

    Дренаж
    Дренажная система — это система, обеспечивающая сток и перераспределение жидкости на участке. В естественных условиях отток воды происходит через песчаный и рыхлый грунт, а также по руслам ручьев и рек. Да, ручьи — это природный дренаж. Но если естественный дренаж на участке осложнен рельефом и свойствами почвы, мы можем создать искусственную систему, которая будет ему способствовать.

    Что мы знаем о воде из физики? Она обладает текучестью и заполняет собой пустующее пространство. Именно эти свойства мы и будем использовать, создавая систему дренажа. По сути, мы будем создавать пустоты и уклоны, которые позволят жидкости течь туда, куда нам нужно.

    А значит — сначала стоит определиться, куда мы будем отводить воду. Есть несколько вариантов.

    1. Общественная дренажная система
    Обычно она есть в любом поселении и в самом простом своем виде представлена канавами, прокопанными вдоль дорог и между участками. Более сложный вариант — закрытая система в виде вкопанной трубы большого диаметра с люками.

    Важно: Следите за тем, чтобы общественный дренаж своевременно чистился и обслуживался. Засорившаяся канава или труба сведут на нет всю работу по созданию дренажной системы на вашем участке.

    2. Дренажный колодец
    Такой колодец позволяет собирать (а затем использовать для полива) лишнюю жидкость с участка. Его устраивают в самой пониженной точке участка и делают глубиной около 2-3 м и диаметром 0,8-1,5 м. Стенки дренажного колодца можно выстелить пленкой, выложить камнем или просто обмазать глиной. Также его часто делают из двух, сваренных по диаметру бочек без дна, вкопанных в землю, или используя бетонные кольца для колодцев. Для безопасности можно накрыть конструкцию надежной крышкой или сделать высокую надземную часть, как в обычном колодце. Чтобы использовать собираемую воду для полива, установите насос. Со временем в таком колодце будет образовываться ил, который послужит прекрасным удобрением.

    Источник: http://www.houzz.ru/ideabooks/49832681/list/vlaga-vo-blago-chto-delaty-s-syrym-zabolochennym-uchastkom

    Устройство дренажа в саду

    Почвенно-климатические условия северо-запада имеют свои особенности, имеющие большое значение для земледелия. Этот регион справедливо считается зоной рискованного земледелия: бедные дерново-подзолистые, тяжелые глинистые и суглинистые, торфяные переувлажненные почвы; малое количество тепла в течение вегетационного сезона; избыток атмосферных осадков, приводящих к переохлаждению земли и кислородному голоданию корней, вследствие чего растения часто погибают. Застой воды происходит из-за присутствия в глубине почвы мощных слоев подстилающих глин, которые препятствуют просачиванию воды от атмосферных осадков в нижние горизонты почвы.

    Выкапывая глубокую яму, каждый садовник сталкивается с наличием глины в земле и высоким уровнем грунтовых вод. В таких условиях очень трудно гарантировать урожайность и высокую декоративность сада. Пожалуй, единственное, что в этой череде факторов риска можно до известной степени исправить садоводу — это водный режим почв.

    Открытая дренажная канава в лесном массиве

    Оптимизация водного режима почв достигается устройством дренажа на участке. Специалисты считают, что практически все почвы северо-запада, за исключением песчаных и супесчаных (при низком стоянии у них грунтовых вод) в отдельных немногочисленных районах, нуждаются в мелиорации, то есть осушении в разумных пределах.

    Что такое дренаж? И есть ли необходимость в нем на вашем участке? Такие вопросы резонно возникают у каждого новичка, и неважно, что именно вы планирует посадить на участке — плодовый или декоративный сад, разбить огород или зеленый газон, — избыток воды на земле не позволит успешно воплотить ни один из названных проектов.

    В рамках науки мелиорации (улучшения переувлажненных, засоленных, закисленных почв за счет осушения, нейтрализации избыточно кислых почв и т.д.) дренаж означает систему труб и специальных сооружений для понижения уровня грунтовых и грунтово-напорных вод.

    Речь идет о так называемом закрытом дренаже (подземном). Устройством дренажа занимаются специальные организации по заказу и после инженерно-геологических исследований участка. Консультации специалистов желательны, чтобы правильно рассчитать необходимый отвод воды, не сделать его избыточным и переосушить участок, что тоже вредно. Обычно при строительстве дома и сада мелиоративные работы поручают специалистам. Но нередко садоводы делают осушительные работы самостоятельно. Сложность этих работ состоит, главным образом, в необходимости строго выдержать ровное плотное дно дренажных канав с заданным уклоном.

    На участках, где почва — пески и супеси, вода не застаивается, быстро уходит вглубь и не создает земледельцам проблем избыточного увлажнения. В таких случаях об устройстве дренажа речь, разумеется, не идет. Здесь скорее придется решать проблему ликвидации недостатка влаги, иногда за счет внедрения слоя глины как подстилающей породы под песок. Альтернативный способ — глинования, то есть добавление мелких комьев глины в поверхностный песчаный слой почвы для получения более благоприятного для жизни растений механического состава почвы.

    На участках с застойной водой (после дождя, талого снега, полива) дренаж необходим, и не только на месте будущего газона.

    Застойная вода на участке

    Обычно картину «озера» на участке наблюдают те садоводы, кому достались тяжелые глинистые, суглинистые почвы с близким (ближе 1 м от поверхности земли) стоянием грунтовых вод, заболоченные торфяники на ровной поверхности, без снижения рельефа местности и естественного стока поверхностных вод.

    В таком случае первая необходимость освоения земельного участка — его осушение от поверхностных вод посредством устройства открытых дренажных (осушительных) канав по периметру участка с уклоном в сторону магистральной канавы садоводства или ближайшего водоема. Открытые дренажные канавы прокапывают глубиной 0,5 — 0,7 м и шириной 0,5 — 0,6 м. В профиль канава сужается книзу, боковые стенки располагают под углом 30 — 60 градусов.

    Такие канавы эффективно отводят избыток воды от дождей, талого снега при заданном уклоне дна канав в сторону естественного понижения рельефа местности или искусственного водоприемника (дренажного колодца, кювета, водоема). Если рельеф всего участка имеет уклон, то и близкие к поверхности грунтовые воды тоже просачиваются в канавы, осушая землю сада.

    Открытая дренажная канава

    Важно: По строительным нормам достаточным для самотека считают уклон 2 — 5 мм на 1 погонный метр канавы. Такой же уклон задают при рытье канав для закрытого дренажа (от 2 мм на глинистых почвах, 3 мм на суглинистых и 5 мм на песчаных почвах), при этом скорость водотока не должна превышать 1 м в секунду.

    Грунтовые воды

    Грунтовые воды — это подземные воды постоянного водоносного горизонта, самого близкого от поверхности земли. Они образуются за счет просачивания сквозь почву атмосферных осадков и вод близких водоемов. Они могут подпитываться восходящими водами более глубоких почвенных горизонтов, насыщенных водой, подземных ручьев и рек.

    Определить уровень грунтовых вод можно по уровню воды в ближайшем к вашему участку колодцу. А если такового нет, для проверки уровня влагоносного горизонта копают яму до появления первой, не уходящей воды, замеряют глубину ее залегания и учитывают это обстоятельство при осушительных работах на участке. При копке ямы, шурфа легко увидеть и оценить мощность почвенных слоев — темных плодородных и серых бесплодных, наличие подстилающих плодородный слой почвы глин, которые и не дают избытку влаги уходить в нижние горизонты почвы. Близкое расположение глины требует дренирования участка, иначе все посадки будут обречены на гибель из-за переувлажнения почвы, кислородного голодания корней, их болезней и отмирания.

    Переувлажненный участок газона

    Самостоятельно садоводы чаще всего делают открытый дренаж в виде открытых канав вокруг сада с отводом воды в водоприемник (общую дренажную канаву между участками, ближайший водоем). Для эффективного стока поверхностных вод необходимо создать уклон участка и канав в 3 — 5 мм на один погонный метр.

    Иногда умельцы решают сделать самостоятельно и закрытый дренаж. Для его устройства используют дренажные пластиковые (ПВХ) гофрированные и перфорированные трубы разного диаметра (63 — 200 мм), фитинги для их соединения, смотровые и поворотные колодцы в местах соединения труб, геотекстиль для защиты труб от заиливания, щебень, керамзит, гравий для создания лучшей фильтрации воды.

    Иногда предпочитают трубы в геотекстиле — фильтрующем нетканом материале, предохраняющем дренажную трубу от заиливания (для последних труб не требуется дополнительное «обертывание» дрены в геотекстиль). Во впадине волны трубы имеются многочисленные отверстия диаметром 1,5 — 5 мм, сквозь которые вода просачивается внутрь трубы и отводится с участка благодаря выполненному уклону дна дренажных канав. Трубы легкие, гибкие и в то же время жесткие, выдерживают давление грунта и всех наземных нагрузок. Они обладают высокой стойкостью к коррозии, малым внутренним сопротивлением течению воды, просты и удобны в транспортировке и монтаже. Бухты труб длиной 40 — 50 м имеют массу около 25 кг. Срок службы оборудования дренажной сети изготовители определяют не менее 50 лет.

    Дренажные смотровые колодцы, как и трубы, изготовляют из специального синтетического материала, гофрированного, легкого и прочного. Колодцы используют для соединения труб разного направления и обслуживания сети, сбора воды. Их устанавливают через каждые 50 м линии трубопровода и на каждом втором повороте магистралей. Обычный размер колодца: диаметр 315 мм, высота от 1,25 до 3 м. При небольшом объеме отводимой воды колодцы используют как водоприемники, берут из них воду для полива. Перед засыпкой щебнем и грунтом колодец тоже оборачивают геотекстилем от заиливания.

    Дренажный лоток на границе дорожки

    Если рядом с участком нет естественного водоприемника, в самой низкой точке рельефа устраивают поглотительный колодец из бетонных колец глубиной не менее 3 м. Вместо дна делают послойную засыпку щебнем и песком, при этом, чем меньше водопроницаемость грунта, тем глубже делают колодец и подушку из щебня с песком. Вода из колодца при таком его устройстве постепенно уходит в глубинные горизонты земли. При необходимости воду используют для полива.

    Поворотные колодцы используют также для периодического промывания дренажной сети раз в 5 — 10 лет. Воду в колодец подают под напором из поливочного шланга. Чтобы крышки колодцев не бросались в глаза, их можно задекорировать малыми садовыми формами: установкой вазонов, скульптуры, скамеек. Делают и так: закрывают крышку пленкой, засыпают слоем земли и сеют газонную траву. Либо вокруг колодца высаживают многолетние растения, которые украсят дизайн участка и, в то же время, позволят осуществлять контроль и уход за системой дренажа.

    Проще всего из подземных вариантов дренажа самостоятельно сделать «летний» дренаж для сбора поверхностных вод от осадков и талого снега весной. На территории участка выкапывают неглубокие канавы (30 — 50 см) по собирающим линиям, впадающим в магистральные канавы, и с увеличивающейся глубиной до 1 м на выводе воды в водоприемники (заглубленные придорожные кюветы, глубокие обводные канавы между участками). Ширина канавы определяется диаметром дренажной трубы плюс 40 см. Профиль канавы делают прямоугольным или в виде трапеции сужением книзу. Расположение канав намечают на плане «ёлочкой», сообразно общему уклону рельефа участка и уклону профиля каждой канавки в 3 — 5 мм на один погонный метр, чтобы вода через тонкие собирающие трубы в конечном итоге поступала в магистральную главную трубу большего диаметра и выводилась в водоприемник.

    Важно, чтобы дно канав и траншей было ровным, плотным и выдержанным строго по заданному уклону.

    Расстояние между трубами зависит от объема поверхностных вод, которые обычно скапливаются на участке: чем больше воды, тем чаще располагают трубы (через 1 — 3 метра). Полезно до укладки труб и щебня убедиться, что уклоны канав выполнены правильно, и вода после дождя уходит в водоприемник. Если вода стоит, надо увеличить уклон в местах застоя.

    Вывод магистральной трубы в водоприемник либо в ливневую канализацию делают с обратным подпорным клапаном, чтобы внешние воды не могли произвольно попадать внутрь дренажной сети обратным водотоком. При выпуске в водоем дренажная труба должна быть заложена выше горизонта воды в водоеме во время паводка. Если выход будет ниже, то его тоже необходимо оборудовать обратным подпорным клапаном.

    Мощение дренажной канавки вдоль дорожки в парке

    Методика укладки труб

    • на дно выкопанной с заданным уклоном канавы расстилают геотекстиль, хорошо пропускающий воду (нетканый материал, лучше мульчирующий, не укрывной — дорнит, флизелин, лутрасил с плотностью 60 г на кв. м);
    • на геотекстиль насыпают слой песка 5 см (не обязательно), затем щебня, керамзита толщиной 10 — 15 см;
    • на щебень укладывают дренажные трубы, соединяя их по профилю канав с помощью тройников или крестовин из пластика. Свободные концы труб оборачивают двойным слоем геотекстиля и плотно обвязывают проволокой или синтетическим шпагатом;
    • поверх трубы насыпают слой щебня, керамзита, гравия (что есть), или хвороста, срубленного на участке;
    • трубы, окруженные слоем фильтрующего сыпучего материала, закрывают внахлест геотекстилем, лежащим по стенкам канав и поверхности земли;
    • далее траншею засыпают гравием, песком, землей до уровня поверхности участка;
    • трубы малого диаметра выводят к более крупным трубам, соединяют с ними фитингами, ставят смотровые колодцы с фильтрующими элементами;
    • крупные трубы диаметром 110 мм и более служат для отвода воды в водоприемник (колодец, придорожный кювет, глубокую канаву между участками, водоем);
    • если вывод магистрального канала получается ниже уровня кювета, канавы, устраивают смотровой колодец глубиной до 1 м, отводимые воды из него перекачивают насосом в водоприемник по мере необходимости.

    Не заметная на первый взгляд, дренажная система, — залог хороших урожаев, а также комфорта и красоты на участке.

    Источник: http://www.diy.ru/post/4203/

    Если вы не собираетесь выращивать на даче рис или разводить клюкву, значит, надо проводить мелиорационные работы – иного выхода нет.

    Если участок расположен в таком месте, что вода регулярно доходит до поверхности почвы, скорее всего не обойтись без прокладки дренажной системы. Если овощи еще можно посадить на высоких грядках, то плодовые деревья и кустарники в таких условиях расти и развиваться будут плохо или вообще погибнут. Когда вода застаивается, корни растений вымокают и начинается их кислородное голодание. Так что осушение участка с помощью дренажа – вещь не просто полезная, а часто просто необходимая.

    Однако лучше сочетать разные методы. «Арыки» – это замечательно, но если есть возможность завезти грунт, используйте и этот вариант. Посадите влаголюбивые деревья и кустарники – результат тоже будет хорошим. Так, например, одна взрослая береза осушает вокруг себя почву в диаметре 6–8 метров. Земледельцы со стажем, конечно, изучили свои владения и как-то приспособились: завозят грунт, сажают деревья на местах повыше, на подсыпанных холмиках. (Глубина залегания грунтовых вод для ягодных кустарников не менее 1 метра, для плодовых деревьев – 1,5.)

    На новых участках задачу лучше решить сразу и подойти к ней с научной точки зрения. Прежде всего надо определить уровень грунтовых вод, пробурив шурфы. Только делать это можно лишь в засушливый период.

    К устройству дренажной системы приступают, когда облик, рельеф и стиль участка определены, а ненужные деревья вырублены. Подготовительные работы по осушению надо начинать осенью, во время затяжных дождей, или ранней весной, когда только растает снег. Тогда земля не успевает впитывать»«большую воду», и она застаивается в самых низких местах. Это так называемые «зеркала». Их надо как можно точнее нанести на план участка. Потом по направлению стока определить основное понижение, уклон. И теперь продумать, как расположить канавы для сброса излишних вод.

    При этом основные канавы прокладывают по самой низкой части участка, а вспомогательные должны соединять между собой «зеркала» и сбрасывать воду в основную канаву или другой коллектор. Траншеи и основной водосборник могут быть открытыми – тогда их легко очищать вручную. Однако, жить на участке, гда таких «арыков» много, не очень удобно. Тогда их можно засыпать, замаскировать. Для этого на дно траншеи стелят геотекстильное полотно, потом она до половины заполняется булыжниками, сверху насыпают гравий, потом – еще слой геотекстильного материала. После чего до уровня земли насыпают плодородную почву. Теперь в этом месте можно сажать растения, правда — с неглубокой корневой системой.

    Есть несколько основных вариантов дренажных систем для садового участка:

    1. Водосточные канавы – самый простой способ.
    2. Дренажная сеть – поможет, если участок сильно заболочен.
    3. Дренирование по периметру – выручит, если сильно заболоченный участок абсолютно ровный.

    Источник: http://www.supersadovnik.ru/text/drenazh-1000784

    Участок на заболоченной равнине, как исправить, что посадить

    А любая яма, вырытая для посадки, тут же заполняется водой. Почва, как правило, торфянистая, кислая. Органических веществ в почве много, но чтобы растения их получили, необходимо проводить дополнительное известкование.

    Как можно исправить почву

    Плодовые деревья могут расти только на насыпных холмах из дренажного материала при постоянном внесении извести (или яичной скорлупы).

    Что можно посадить на участке с высоким уровнем грунтовых вод

    Если участок постоянно влажный, можно посадить смородину. Но торфяники коварны — если нет дождей, они быстро высыхают, а смородина не переносит подсушивания корней, и ее придется поливать.

    Чтобы почва лучше удерживала воду, в нее можно добавить немного глины. На солнечном месте хорошо будет расти садовая ежевика, обильно цветущая в середине лета густыми пушистыми кистями белых цветков.

    Торфяник — настоящий рай для модных в последнее время растений семейства вересковых — рододендронов, голубики, андромеды.

    По берегам дренажных канавок хорошо посадить ирисы, белокрыльник, калужницу — они цветут в первой половине лета, а чтобы цветение продолжалось и в августе — дербенник, сусак, вербейник. На постоянно влажной почве прекрасно чувствуют себя незабудки. Посеянные заботливой рукой хозяйки или сами пришедшие в наш сад — они всегда любимы и желанны, эти маленькие голубые феи наших цветников.

    Незабудка зацветает в мае, в конце июня созревают семена, и, попав на землю, в это же лето прорастают. К августу образуются довольно крупные розетки листьев, которые зелеными уходят под снег. Так что незабудка живет даже не два, а один год, но при этом — два летних сезона! Размножается растение семенами, причем в благоприятных условиях очень легко, часто самосевом. Гармоничную и естественную композицию создают незабудки с ирисами вокруг маленького прудика (и те, и другие в природе растут по берегам водоемов).

    Белокрыльник, или калла болотная — многолетнее растение семейства ароидных, родственник комнатной каллы, антуриумов и монстеры. Растение многолетнее, зимующее в открытом грунте.
    Естественные места обитания белокрыльника — мелководья по берегам зарастающих прудов, поэтому на переувлажненном участке он будет чувствовать себя буквально как рыба в воде! Толстое мясистое корневище растет очень быстро, растение за одно лето может полностью закрыть площадь в несколько квадратных метров.

    Цветки (точнее, соцветия), окруженные белым покрывалом, похожие на цветки комнатной каллы, только мельче, раскрываются в июне. Размножается белокрыльник отрезками корневища, которые для укоренения можно просто бросить в воду, специальными зимующими почками, которые образуются в сентябре, и семенами.

    Бузульник Пржевальского (родственник подсолнуха, астры и ромашки) будет себя прекрасно чувствовать в тех же условиях — влага и тень. Цветонос высотой до полутора метров, желтые цветки собраны в узкие колосья. Бузульник готов расти и на освещенных местах, но почва должна быть постоянно увлажненной.

    Бадан толстолистный великолепно смотрится в тени деревьев и кустарников, в смешанных рабатках и на затененных участках у воды. Он теневынослив и морозостоек. Размножается простым делением куста.

    Гравилат ярко-красный — многолетнее корневищное растение, хорошо растет на питательных влажных почвах. Очень декоративны слегка гофрированные листья лировидной формы, собранные в прикорневую розетку. Стебель опушенный, высотой до 50см. Цветки гравилата простые или махровые, до 3 см в диаметре, огненно-красной окраски и собраны в метельчатое малоцветковое соцветие.

    Цветение большинства сортов гравилата ярко-красного начинается в мае и продолжается более месяца, хотя есть и исключения, например, сорт ‘Боризии’, радующий взор с июня по сентябрь. Гравилат выносит легкое затенение, но не любит кислых почв, поэтому на торфяниках необходимо известкование или удобрение золой. Следует помнить, что махровые формы более капризны и нуждаются в укрытии на зиму.

    Традесканции прекрасно чувствуют себя там, где тепло и сыро. Но не те, всем знакомые комнатные растения, которые в народе называют «бабьи сплетни», а садовые гибриды для открытого грунта: например, традесканция Андерсена (Tradescantia andersoniana). Куст невысокий (от 30 до 80см), листья линейно-ланцетные с едва заметным фиолетовым опенком. Зонтиковидные соцветия, которые могут быть белыми, синими, розовыми или фиолетовыми, великолепно смотрятся рядом с хостами, купальницами. Цветут с июня до сентября.

    Ирисы — классический вариант при оформлении водоемов и подтопленных территорий сада.

    Влаголюбивые виды ирисов, такие, как аировидный, гладкий и сибирский со всем множеством сортов, произведенных селекционерами. Цветут они, как правило, в июне, но великолепно смотрятся и листья после цветения.

    Мирабилис также хорошо переносит переувлажнение. Это красивоцветущее южно-американское растение, чьи разветвленные побеги могут достигать метра в высоту. Цветки разнообразны по окраске — белые, желтые, красные, розовые, к тому е обладают тонким, приятным ароматом. Цветение продолжается с июня по сентябрь. Размножают это растение семенами и клубнями, которые в начале мая высаживают в плодородную почву.

    Триллиумы хорошо будут расти в тени деревьев, при наличии обильного листового опада и влажной, но без застоя воды, почвы. Это модные ныне многолетние травянистые растения с прямым невысоким стеблем, тремя листьями и одиночным цветком с тремя лепестками. Окраска лепестков может быть различной — чаще всего они белые, но могут быть и коричнево-пурпурными, и зеленоватыми, и ярко-красными.

    Калла эфиопская. Многие привыкли считать это растение комнатной и довольно капризной красавицей, но при условии выкапывания клубней осенью и не слишком спешной, после угрозы заморозков, высадки весной, это растение прекрасно живет в саду.

    Каллы не только хорошо переносят влажность почв, они могут жить даже на мелководье, подтопленных территориях. Разнообразная окраска и эффектный цветок заставят любого, кто хоть раз побаловал себя выращиванием каллы в саду, позаботиться о том, чтобы растение появилось там еще раз. Клубням нужно обеспечить период покоя, выкопав их на зиму и сохранив при температуре 10-15 градусов тепла.

    Аризема — еще одна любительница почвенной сырости. У нее неброский, но зато оригинальной формы цветок в виде свечки, спрятанной в подсвечнике. По сути, это растения влажных тропических лесов, но прижились они и в нашем климате.

    Единственное условие — укрытие листьями на зиму. Посев свежесобранными семенами следует производить в августе-месяце, а вот цвести растение начнет лишь через 3-4 года. Опытные цветоводы рекомендуют высаживать ариземы на фоне каких-нибудь почвопокровных растений.

    Вернуться в оглавление — Статьи

    Источник: http://www.bestgardener.ru/pib/uch_u_wod_02.shtml