Чего не хватает малине? Как узнать что с малиной? Каких веществ не хватает? Фото

Весенняя подкормка малины

Чтобы получить обильный урожай малины, кустам необходимо обеспечить надлежащий уход, одна из важнейших составляющих которого – внесение удобрений. Особенно малинник нуждается в дополнительной весенней подкормке.

Подкормка малины весной — важное мероприятие на пути к получению обильного урожая. В начале вегетационного периода любой культуре в саду требуется пополнение запаса питательных веществ, без которых невозможно ее полноценное развитие и хорошее плодоношение.

СОДЕРЖАНИЕ:

Мы подробно расскажем когда, как и чем подкармливать малину весной, чтобы обеспечить ей полноценное питание. Предлагаем вам схему подкормки малины с указанием всех правил и тонкостей этой важной процедуры.

Сроки весенней подкормки малины

Подкормка малины весной закладывает фундамент для обильного летнего урожая. Подкормка кустарника производится трижды на протяжении сезона:
1. Весной, в начале вегетации кустов.
2. Летом в период цветения и созревания ягод.
3. Осенью – в момент закладки плодовых почек будущего урожая.

Когда нужно делать весеннюю подкормку малины, определить несложно. Сроки, конечно, могут варьироваться, в зависимости от климата и весенней погоды. На Урале почва,обычно, оттаивает и прогревается в апреле. Как только сойдет снег, нужно осмотреть ягодник, вырезать поломанные и сухие ветви, удалить опавшую листву, при необходимости прополоть сорняки. После этого можно приступать к внесению удобрений. Подробнее об уходе за малиной весной читайте в ЭТОЙ статье.

Первая подкормка малины весной

Первую подкормку ягодного кустарника совмещают с рыхлением почвы в малиннике. Ранней весной целесообразно вносить азотные удобрения: мочевину, аммиачную селитру. Полезно добавить суперфосфат, калийную соль или древесную золу.

Основные правила подкормки малины:
• Минеральные удобрения нужно добавлять в хорошо увлажнённую почву. Сухую землю перед подкормкой следует пролить водой.
• Грунт рыхлят осторожно и неглубоко, чтобы не нарушить корнеобитаемый слой и не повредить хрупкие корешки.
• Старайтесь не попасть растворами на листья и стебли и не передозировать подкормки.
• Лучше проводить процедуру в пасмурный день или под вечер.

После внесения неорганических удобрений замульчируйте почву органикой: перегноем, компостом, торфом, древесной корой или опилками. Мульча привлекает дождевых червей – творцов почвенного плодородия, сохраняет влагу в грунте, улучшает воздухообмен в зоне корней и служит дополнительной подкормкой. Подробнее о мульчировании в ЭТОЙ статье.

Как и чем подкармливать
малину весной

Взрослые кусты, не первый год растущие на грядке, израсходовали запас питания, заложенный при посадке, и нуждаются в подкормке весной. Садоводы применяют для повышения урожайности минеральные и органические удобрения или их сочетание. Способы подкормки очень разнообразны, и каждый садовод может подобрать подходящие для себя варианты.

Весенняя подкормка обязательно должна включать азотные удобрения. К счастью, накормить азотом можно в любой форме – и в минеральной, и в органической.

Минеральные удобрения для малины

Для получения высоких урожаев малине требуются соли азота, фосфора и калия. Можно вносить их по отдельности или комплексно. В этом случае подкормку делят на две части и производят дважды – весной и в начале лета.

Ранневесенняя подкормка мочевиной либо сульфатом аммония улучшает рост побегов. Под взрослые кусты вносят 10 г мочевины или 12 г селитры в расчете на 1 кв. м. Подкормка делается при рыхлении почвы.

Суперфосфат – источник водорастворимого фосфора, калия и магния. Это удобрение активизирует рост корней и стеблей малины, повышает урожайность и улучшает вкус ягод. Под воздействием фосфора малина становится устойчивее к грибковым и бактериальным заболеваниям. Количество вносимого суперфосфата при весенней подкормке – 30 г/м2.

Калийная соль укрепляет ткани растения, стимулирует урожайность, повышает устойчивость растения к зимним условиям. Дозировка калийной соли – 40 г на 1 кв. м.

Важно! Хлористый калий для удобрения малины использовать нельзя.

Подкормка малины древесной золой может заменить калийную соль. Зола содержит много важных микроэлементов, малина хорошо отзывается на зольные подкормки. Золу можно как растворять в воде, так и вносить в сухом виде при рыхлении. Количество золы – 1 стакан на кв. м площади.

Удобно вносить комплексные минеральные удобрения, содержащие смесь веществ – Кемиру, Азофоску. Удобрения применяют по инструкции. Три столовых ложки Кемиры растворяют в десятилитровом ведре воды, раствором поливают малину в объёме 1 литр на куст.

Старые кусты малины подкармливают смесью органических и минеральных удобрений.

Примерный расход удобрений на 1 кв. м составляет:
? 3 г суперфосфата
? 3 г калийной соли
? 3 г мочевины
? 1,5 кг перегноя

Органические удобрения для малины

Малина очень отзывчива на внесение органических удобрений. Эти подкормки станут хорошим подспорьем для вас, если вы не признаёте «химии» на своем участке.

Навозная жижа готовится из свежего коровяка. Навоз заливают водой в пропорции 1 к 10 и оставляют бродить на неделю. Раствором поливают малину из расчёта 1 литр под каждый куст.

Настой куриного помёта. Это сильнодействующее органическое удобрение. Помет разводится водой в соотношении 1:20 и выдерживается 5-10 суток для перебраживания. Помет следует применять с осторожностью, чтобы не обжечь растения.

Растительные подкормки – травяные настои готовятся сходным образом. Срезанную траву сорняков, крапивы и одуванчика, заливают водой в ведре или бочке, сбраживают, затем разводят водой в концентрации 1:10.

Есть и совсем специфические удобрения. Некоторые садоводы успешно подкармливают малину для повышения урожая пищевыми отходами: овощными очистками, дрожжами, шелухой лука, яичной скорлупой.

Важно! Бытовые отходы не должны содержать хлора и другой неполезной химии.

Картофельные очистки содержат полезный для растений калий. Их можно заварить кипятком и поливать кусты полученным настоем. Очистки можно также раскладывать под кусты как мульчу.

Дрожжи ускоряют разложение органики в почве. Килограмм свежих дрожжей разводят в ведре теплой воды с добавлением сахара. Для полива берут 0,5 литра раствора на 10 л воды. Подкормка дрожжами делается в конце весны, когда почва в малиннике достаточно прогрета.

Рецепт для сухих дрожжей: 10-граммовый пакетик смешайте с 5 ложками сахара, разведите в 10-литровом ведре воды, выдержите 2 часа. Для полива раствор разводят водой в соотношении 1 к 5. Дрожжевые настои используют только свежими.

Настой луковой шелухи не только подкармливает малину, но и отпугивает вредителей. Для раствора 50 г сырья неделю настаивают в ведре воды, процеживают и поливают малинник.

Мульча как подкормка для малины

Многие садоводы считают, что для улучшения урожая малину лучше держать под мульчой. Действительно, в природе корни малины лучше растут под слоем опавшей коры и древесного листа. Мульча также является хорошей подкормкой для малины, высвобождая питательные вещества в процессе перегнивания.

Навозный перегной – хороший мульчирующий материал, содержит много органических веществ. Навоз должен быть хорошо перепревшим.

Компост, листовой перегной – также удобный материал для мульчирования. Слой мульчи можно доводить до 10 см толщиной.

Торф – рыхлый материал, улучшающий структуру почвы. Торф подкисляет грунт, поэтому в него часто добавляют золу или известь.

Солома, скошенная трава также часто используется в качестве мульчи. Так как она быстро перегнивает, мульчу необходимо добавлять на протяжении лета.

Древесный мусор. Не удивляйтесь, малина любит мульчу из растительных остатков. В ход пойдут опилки, кора хвойных деревьев, куски веток после обрезки сада, трухлявые доски. Весь этот мусор нужно по возможности измельчить и присыпать им малинную грядку. Единственное условие, нужно следить, чтобы древесная мульча не слёживалась.

Подкормка малины при посадке

Для посадки малины грядку перекапывают на глубину 30-40 см. Все корни сорняков при этом удаляют.

Считается, что если почва плодородна и вскапывается впервые, удобрения вносить не обязательно. В остальных случаях нужно заправить грядку органикой: малина будет расти здесь несколько лет, активно расходуя питательные вещества.

Примерный расход удобрений на 1 кв. м. грядки:
• перегной – 6 кг
• компост или торфо-компостная смесь – 10 кг (1 ведро)
• суперфосфат – 80 г
• калийная соль – 25 г
• древесная зола – половина литровой банки

Подкормка в посадочную лунку

Посадка малины весной удобна в северных регионах, где есть риск вымерзания саженцев. Удобрения для малины можно вносить непосредственно в посадочную лунку.

Наилучшим будет сочетание органического и минерального питания:
• перегной или компост – 1-2 лопаты
• суперфосфат – 2 столовые ложки
• древесная зола или калийная соль – 2 столовые ложки

Все компоненты смешивают с землей в посадочной лунке. Кислые почвы перед посадкой малины необходимо произвестковать, добавляя гашеную известь (1 стакан) или доломитовую муку.

Малину, высаженную в хорошо заправленную почву, можно не удобрять первые 2-3 года.

Как узнать, когда пора
подкармливать малину

Опытный садовод ьможет по внешнему виду малины определит, каких веществ не хватает растению.

Если в почве недостаточно:
? Азота – то листья растений бледно-зеленые, рост побегов замедлен.
? Фосфора – то молодые побеги тонкие и слабые.
? Калия – то края листьев буреют, как от ожога.
? Железа – то появляются желтые листя с зелеными прожилками.
? Магния – то листья желтеют от центра к краям.

Добавьте нужные удобрения весной, если в предыдущем сезоне ваша малина сигнализировала о нехватке элементов.

Удобрив малину весной, вы убедитесь, что ваша грядка стала значительно урожайнее, а ягоды крупнее и вкуснее. Не ограничивайтесь весенней подкормкой, боритесь с болезнями и вредителями, помните о правильной обрезке и другими элементами ухода – и вы будете гордиться своей урожайной плантацией.

Где купить саженцы малины

Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Мы предлагаем лучшие, районированные для средней полосы России и Сибири, сорта малины. В основном, это сорта выдающегося российского селекционера — академика И. В. Казакова. Ждем Вас за покупками: НПО «Сады России»

Источник: http://ogorod-ural.ru/publ/sad/derevja_i_kustarniki/podkormka_maliny_vesnoj/8-1-0-419

Определяем причины пожелтения листьев малины и своевременно спасаем куст

Надежда Михайловна • 11 мая 2018 • 13:58:19

Иногда посадки начинают вянуть и покрываться жёлтыми пятнами. Чтобы предотвратить патологическое состояние, нужно знать, почему у малины желтеют листья.

Причины желтизны листьев у малины

Если у малины пожелтели листья, этот сигнал не стоит оставлять без внимания. Следует выявить возможные причины и начать лечение кустарника. Иначе появляется риск заражения всего участка и полной потери малинника.

• лиственные пластины начинают увядать и мельчать;
• желтизна заполняет лист неравномерно;
• наблюдается пожелтение не только зелени, но и стеблей;
• кустарник приобретает запущенный, вялый, безжизненный вид.

Если обнаружите перечисленные признаки недомогания, срочно беритесь за лечение. Мы расскажем, как бороться с грибковыми и вирусными болезнями, а также как предотвращать нашествия вредителей. В период вегетации проводят обработки кустарника против паразитов и болезней, а также особенно скрупулёзно придерживаются правил ухода за растением.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Вирусные заболевания

В большинстве случаев лечить запущенные случаи бесполезно, поэтому стоит при наступлении теплых дней и распускании почек заранее воздействовать на растения с помощью народных средств и химических препаратов.

Выделяют следующие вирусные заболевания:

1. Мозаика (пятнистость жилок хлоротичного типа) — листовая пластина приобретает жёлтый оттенок, но прожилки остаются зелёными. Происходит истощение побегов, засыхают веточки, плоды деформируются.
2. Кольцевая пятнистость — заболевание сопровождается появлением жёлтых пятен на лиственных пластинах. После этого зелень скручивается и опадает.

Заболевание по сути неизлечимо. Болезнь быстро перебирается на соседние посадки. Поэтому целесообразно пораженные кустарники выкопать и сжечь, чтобы не допустить увеличение зараженной территории.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Грибковые заболевания

При грибковом поражении садовод обнаружит язвочки на листве и небольшие пятна, покрытые белёсым налетом.

Выделяют следующие распространенные болезни инфекционного характера:

1. Ржавчина на листьях — первоначально желтеют нижние листья. В первой половине лета они покрываются небольшими жёлто-оранжевыми пятнами;
2. Белая пятнистость характеризуется появлением коричневых пятен на кусте, которые со временем бледнеют;
3. Фитофтора на малине — болезнь развивается на корневищах кустарника и долгое время не проявляет явных признаков. Только на конечном этапе происходит резкое пожелтение листвы и полная гибель куста.

Для лечения болезней рекомендуется применять медьсодержащие фунгициды (бордосская смесь, медный купорос). Но этими препаратами нельзя опрыскивать малинник в мае, когда начинают завязываться ягоды. Поэтому специалисты рекомендуют воспользоваться биологическими веществами вроде «Фитоспорина» и «Триходермина».

Фото: коллаж © Восадули.ру

Загущение куста

Если листья малины начинают желтеть весной, возможной причиной недомогания может стать сильное загущение малинника. Для предотвращения патологического состояния периодически проводите санитарную и формирующую обрезку.

Если процедуру вовремя не провести, нижние ряды начинают приобретать блеклый оттенок, меняться в цвете.

Устранить проблему несложно: нужно удалить все побеги ранее отплодоносившие и вырезать всю поросль, идущую от корня на расстоянии 20 см от главного ствола малины. Следует правильно проводить процедуру вырезки лишней поросли как весной, так и осенью.

Недостаток влаги в почве

Корневища малины обычно располагаются на поверхности земли. Если грунт не замульчирован, то верхние слои субстрата быстро высыхают. При недостатке влаги растение начинает менять окраску, листья делаются желтые и опадают.

Чтобы не допустить развитие проблемы, нужно поливать кустарник редко, но обильно. На 1 куст — не меньше 10 л воды. Если замульчировать приствольный круг и рядом располагающуюся территорию, то можно вносить питательную влагу несколько реже.

Нехватка элементов питания

Одной из основных причин приобретения желтизны на листьях малины является нехватка питательных элементов в почвенном субстрате. Чтобы малинник давал большие урожаи, рекомендуется понимать, чего растению не хватает и чем подкормить его в сложившейся ситуации:

• если происходит замедление роста и развития куста, листва мельчает, необходимо внесение азотсодержащих препаратов (Селитра);
• если листовые пластины посветлели, но прожилки не потеряли оттенок, знайте: малине не хватает железа (хелатные формы);
• раннее пожелтение, увядание и опадание листа в несвойственный момент — недостаточно магния (сульфат магния);
• после приобретения жёлтого оттенка листва вдобавок сделалась красноватой, нужна сера (сульфат аммония);
• листва начала мельчать, приобретать жёлтый тон с крапчатым рисунком — требуется цинк (сульфат цинка).

Зная причины изменения цвета листвы, вы легко сможете вернуть малине первозданный облик.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Повышенная кислотность почвы

При высадке кустарника в грунт необходимо тщательно выбирать почвенный субстрат. Если земля не соответствует нужной кислотности, растение не только покроется несвойственным ему оттенком, но и погибнет.

Для малины оптимальный уровень рН-среды — 5,8 – 6,2. Если кислотность не соответствует норме, вы можете внести доломитовую муку, мел или гашёную известь. Такими методами легко понизить уровень до необходимого, за что куст скажет вам спасибо и вернёт себе нормальный вид.

Другие причины

Если признаки выявленных заболеваний отсутствуют, а уход осуществляется правильный, но листва продолжает желтеть, нужно искать проблему в самом растении. В ряде случаев причиной ухудшения внешнего вида становятся паразиты.

Паразиты имеют свойство не только вредить кустарнику, но и переносить вирусные и грибковые заболевания. Основными вредоносными насекомыми выступают гусеницы, паутинный клещ, долгоносик или галлицы.

Внимание! Для их уничтожения рекомендуется применять народные методы воздействия или инсектициды.

Профилактика пожелтения листьев

Чтобы предотвратить пожелтение листьев малины, необходимо придерживаться простых профилактических мер.

1. Обрезка — осуществляется в любой момент по необходимости, включает в себя расчистку прикорневой поросли;
2. Полив — 7 раз за весь вегетативный период;
3. Внесение удобрений — осуществляется в течение всех летних месяцев;
4. Раскисление грунта — 1 раз в 3 года;
5. Защита от вредителей и болезней заключается в опрыскивании в начале весны и после отцветания кустарников.

Постоянное соблюдение ключевых требований по уходу позволит получить мощное растение и богатый урожай.

Таким образом, чтобы выяснить, почему у малины желтеют листья, следует выявить причину недомогания. Только после определения симптомов осуществляется терапия. Главное, придерживаться профилактических мер, ведь легче предупредить болезнь, чем её потом вылечить.

Источник: http://vosaduly.ru/pochemu-u-maliny-zhelteyut-listya.html

Почему желтеют листья у малины и что с этим делать

Добавление статьи в новую подборку

Внезапное изменение окраски листьев малинника может быть признаком того, что растению нужна неотложная помощь. Хотя малина – культура неприхотливая, все же и ей необходимо ваше внимание. Предлагаем разобраться, почему желтеет малина.

Пожелтение листьев малины в конце сезона – естественное явление, но если желтеет малина весной, пора бить тревогу.

Малина желтеет: возможные причины

Причиной того, что листья малины вдруг начали желтеть, может быть недостаток питательных веществ в почве или длительная засуха. Чтобы предупредить «голодание» малины, обеспечьте растению регулярный полив и подкормки азотными удобрениями (ранней весной вносите на 1 кв.м 40-50 г сульфата аммония или 20-30 г аммиачной селитры). Но заставить листья побледнеть могут и опасные заболевания, вызванные вирусом, грибком или бактерией.

Рак малины

Корневой рак (зобоватость корней) – бактериальное заболевание, поражающее корневую систему растения. Факторы риска:

• щелочная почва;
• засушливая погода;
• долгое выращивание культуры на одном участке.

Через ранки на корешках бактерии переходят из зараженной почвы на куст. На корнях растения формируются галлы – наросты, в диаметре достигающие 10-12 см (могут переходить на корневую шейку). Они не имеют четкой формы, структура опухоли поначалу мягкая, оттенок светло-серый, позже галлы уплотняются и темнеют. Корни перестают в полной мере впитывать влагу и принимать питательные вещества из почвы.

Если вы заметили, что у малины листья желтеют и опадают, побеги вырастают короткими, ягоды мельчают и теряют вкусовые свойства, проверьте корневую шейку и корни куста на наличие наростов. Если опасения подтвердились, примите следующие меры:

• пораженные кусты выкопайте и сожгите вдалеке от участка;
• на месте, где росли больные растения, ничего не сажайте еще 2-4 года, чтобы бактерии успели погибнуть.

Чтобы максимально исключить возможность попадания вредоносных бактерий на ваш участок, еще перед посадкой обработайте почву 1%-ным раствором медного купороса. В таком же растворе (100 г на 10 л воды) замочите корни саженцев перед посадкой (5-10 минут, после промыть водой). Для посадки малины выбирайте участки, на которых ранее не росли ягодные и плодовые культуры.

Полезным будет до малины посеять на участке горчицу, люпин или люцерну. Эти растения оздоравливают почву.

Для того чтобы сдержать развитие бактерий корневого рака, почву необходимо регулярно удобрять фосфорно-калийными удобрениями.

Ржавчина малины

Ржавчина – широко распространенное грибковое заболевание многих видов растений. У пораженных кустов значительно снижается качество урожая, падает зимостойкость. Основной фактор риска – повышенная влажность воздуха при теплой погоде.

Симптомы поражения ржавчиной хорошо заметны: уже в апреле-мае на листьях (с лицевой стороны) и стеблях малины появляются маленькие светло-рыжие подушечки, наполненные спорами. Растение ослабевает, листья желтеют и сохнут. Позже подушечки лопаются и споры разлетаются, распространяя заболевание по саду. К концу лета на нижней поверхности листьев больного куста образуется темный налет из спор. Если вы обнаружили эти признаки в своем малиннике, сделайте следующее:

• обработайте кусты фунгицидом (Фитоспорин, Хом, Топаз и др.). Обработку можно проводить 4 раза за сезон;
• до распускания почек, весной, опрыскайте малинник 3%-ным раствором бордоской жидкости, 2%-ным калийной соли или 4%-ным раствором сульфата аммония (400 г препарата на 10 л воды);
• удалите пораженные побеги, осенью сгребите опавшие листья и сожгите их, а весной замульчируйте почву под кустами.

• Хлороз малины

  Вирусное заболевание, наиболее характерным симптомом которого является пожелтение листьев. На первых стадиях листочки желтеют вдоль жилок, затем неравномерную бледно-желтую окраску приобретает весь лист, засыхая по краям.

  Молодые побеги вырастают тонкими, с заметно меньшим количеством листьев, ягоды твердеют и сохнут. Переносчики хлороза – тля и клещ.

  Пораженные растения нужно выкапывать и сжигать. Чтобы защитить малинник на своем приусадебном участке от хлороза, следуйте правилам:

  • выбирайте устойчивые к заболеванию сорта малины: Русская урожайная, Колхозница и т.д.;
  • своевременно проводите обработку сада, чтобы избавиться от вредителей: например, опрыскивайте кусты Инта-Виром (1 таблетка на 10 л воды, расход – 1,5 л на 10 кв.м) или другими препаратами;
  • каждые 2-3 года вносите под кусты малины перегной (5 кг на 1 кв.м), периодически рыхлите междурядья;
  • пойдет на пользу полив малины под корень раствором птичьего помета (1 часть помета и 10 воды).

  Чтобы не допустить заражения куста, дезинфицируйте садовые инструменты 1%-ным раствором марганцовки перед тем, как приступать к обрезке и другим процедурам.

  Листья малины могут пожелтеть, если заросли слишком густые и растениям недостает света и воздуха. В таком случае сделайте обрезку и проредите кусты – это оздоровит малинник и улучшит урожай.

  Источник: http://www.ogorod.ru/ru/sad/raspberry/13310/Pochemu-zheltejut-listja-u-maliny-i-chto-s-jetim-delat.htm

  Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

  Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

  Малина – выращивание, уход и посадка

  Уход за малиной – все аспекты

  Где сажать малину

  

  В первые 2-3 года урожай малина дает небольшой. У многих неопытных садоводов просто не хватает терпения дождаться, когда растения заплодоносят в полную силу, и делают вывод, что посадили малину не в том месте. Но не стоит спешить пересаживать растения. На второй год после посадки малина способна дать несколько сильных побегов (1-2) и немного ягод. На третий год побегов и, соответственно, ягод будет уже больше. А полноценно куст начинает плодоносить лишь на четвертый год.

  Чтобы правильно выбрать участок для малины, нужно учесть некоторые ее особенности. Эта культура нуждается в питательной почве и хорошем освещении. Кусты не любят сильного ветра, поэтому стоит выбрать такое место, которое будет защищено деревьями, домом или забором. Более того, это даст малине возможность легче переносить холодные зимы. Но постарайтесь, чтобы защищающие объекты не создавали на месте посадки тень.

  Лучше всего высаживать малину там. где раньше росли укроп, бобы, чеснок, лук, свекла, морковь, календула. Подготавливая участок к закладке малинника, хорошо выращивать на нем бобовые и злаковые травы: клевер, тимофеевку, люцерну, житняк, вику — эти растения не только улучшают структуру почвы, но и обогащают ее азотом. Прекрасным предшественником для малины также является люпин, который способствует очищению земли от личинок майских жуков, наносящих посадкам большой вред. Не рекомендуется закладывать малинник там, где раньше росли картофель, перец, физалис, томаты, баклажаны или земляника.

  Подготавливаем почву для посадки малины

  Участок с плодородной, умеренно влажной почвой подходит для малины как нельзя лучше. На небольшом склоне западного, северного или восточного направления малина будет отлично себя чувствовать. Можно сажать ее на легких суглинках, но песчаные, засоленные, заболоченные, тяжелые глинистые почвы вряд ли ей понравятся.

  Если почва на участке кислая, ее нужно известковать. Малина кислую почву переносит лучше, чем многие ягодные культуры, но кислотность, в частности, ведет к ухудшению структуры почвы, органические вещества в ней плохо минерализируются. Поэтому, если почва на участке кислая (что может подтвердить агрохимический анализ, а также присутствие на участке таких растений, как хвощ. мох. щавель), известкование провести необходимо. Используют для этого гашеную известь, молотый известняк, мергель, известновый туф. Мероприятия по известкованию лучше проводить за 1-2 года до посадки малины, под растения-предшественники. Но можно умеренно известковать почву и во время предпосадочной подготовки участка под малину.

  Безусловно, удобрять участок перед закладкой малинника нужно в зависимости от его состояния. На бедных почвах необходимо внесение 10-12 кг/м 2 органических удобрений, 40-45 г/м 2 фосфорных. 25-30 г/м 2 калийных. Если плодородность грунта средняя или высокая, достаточно 6-8 кг/м 2 органики. 20-35 г/м 2 фосфорных. 15-20 г/м 2 калийных.

  Когда сажать малину

  Сажать малину можно как весной, так и осенью. Если занялись посадками осенью, то нужно закончить не позже чем за 3-4 недели до холодов: растения на новом месте должны успеть прижиться. Опытные садоводы рекомендуют высаживать кусты именно осенью, но здесь нужно особенно внимательно отбирать посадочный материал: если вы посадите невызревшие растения, скорее всего, они не приживутся. Определить вызревание малины просто: на корневой шейке видны крупные замещающие почки. Вызревание зависит от сорта: ранние готовы к середине сентября, поздние — к концу, а то и в начале октября.

  Удобно сажать малину весной зелеными отпрысками. Во второй половине мая они уже вырастают до 15-20 см (если больше, нужно перед посадкой их обрезать) и имеют несколько сильных корней.

  Традиционный способ посадки малины

  Рядовой способ считается лучшим при выращивании малины на приусадебном участке: 1,5-1.8 м оставляем расстояние между рядами и около 60 см — между кустами в ряду.

  Посадочные ямки делать большими смысла нет — 30 см в диаметре достаточно. В каждую желательно добавить по 3 кг навозного перегноя и перемешать его с землей. Но если почва на участке плодородная, дополнительное удобрение при посадке можно и не вносить.

  Перед посадкой побеги на саженце надо обрезать, чтобы малина не тратила на них силы, а перенаправила энергию к корням. Растения помещаем в ямки таким образом, чтобы после засыпки землей малина была посажена на 4-5 см глубже, чем перед выкопкой. Аккуратно распрямите перед засыпкой корни, после чего хорошо уплотните землю. Вокруг каждого куста желательно сделать валик из земли, чтобы вода при поливе не растекалась. Во время посадки понадобится 5-7 л воды. После того как кусты политы, обязательно замульчируйте почву возле растений слоем перепревшей соломы, листьев или тем же навозным перегноем.

  Грядки-траншеи

  Можно высадить кусты малины на грядки-траншеи шириной 1,2 м и глубиной около 0,6 м. При устройстве посадочных траншей верхний (плодородный) слой земли складываем в одну сторону, а нижний — (менее плодородный) — в другую. Заполняем траншею удобрениями, перемешанными с плодородным слоем земли, причем на каждый 1 пог. м дополнительно вносим 0.5 ведра песка, 1 ведро перегноя, 0,3 ведра куриного помета. 1 стакан мочевины I и по 0,5 стакана калийных и фосфорных удобрений. Грунт немного утрамбовываем.

  После высаживаем в траншеи кусты малины. Вынутый неплодородный грунт; перемешиваем с песком и перегноем, a затем засыпаем им всю траншею сверху,

  Выращиваем малину на двух участках

  Интересным способом является выращивание малины на двух одинаковых участках с прерывистым циклом плодоношения, или – один урожай в два года-. Суть его в том. что предусматривается раздельное выращивание молодых и плодоносящих побегов. На одном участке в этом году растения плодоносят, а на другом выполняются работы по подготовке к плодоношению. В следующем году — все наоборот. Кстати, такой способ выращивания поможет активно бороться с вредителями. Но конечно, участки желательно расположить друг от друга подальше.

  Как и сколько поливать малину

  Малину надо поливать редко, но обильно, так как корневая система растений должна хорошо разрастись не только вширь, но и глубоко в землю. Кроме того, много влаги требуется для формирования новых побегов, а потом налива ягод. Особенно важен полив в последней декаде мая и первой декаде июня: именно в этот период кусты быстро нарастают, выпускают много новых побегов. В жаркую погоду малина страдает от засухи — ведь растения испаряют большой объем воды через стебли и листья. Поэтому рекомендуется обязательно поливать кусты, промачивая почву не меньше чем на 30-40 см в глубину, а затем хорошенько ее рыхлить.

  Влаги должно быть достаточно, но и переусердствовать с поливом тоже не стоит. Лучше всего сначала определиться с тем, насколько влажная почва в зоне расположения корней. Для этого возьмите горсть земли с глубины 10-15 см и сожмите ее в кулак. Если комка не получается — земля рассыпается, то поливать надо обязательно. В засуху поливать малину надо каждую неделю, а чтобы на поверхности почвы не образовывалась корка, затрудняющая доступ кислорода к корням, мульчируйте землю под кустами торфом, навозом, сухой травой, опилками слоем до 10 см.

  Первый обильный полив лучше всего сделать перед цветением малины (конец мая), второй — во второй половине июня. Во время созревания ягод нужны 2-3 полива, последний проводят обычно после сбора урожая и обрезки старых ветвей.

  Примерная норма для взрослого куста малины — 7-8 л воды. Поливают растения или в лунки, которые сделаны рядом с кустами, или в борозды по обеим сторонам каждого ряда, борозды должны быть около 15 см глубиной, а если почва тяжелая — до 20 см.

  Капельный полив малины и полив по канавкам справедливо считаются лучшими вариантами. Полив дождеванием не очень желателен, так как может спровоцировать грибные заболевания.Удобно поливать малину ночью: оставлять на участке шланг с включенной водой под небольшим напором. Потом малина даже в засуху долго не будет нуждаться в воде.

  Чем подкармливать малину

  Малина требует нескольких подкормок за вегетационный период. Общепринятая схема подкормки такая: весной — азотные удобрения, в период цветения и созревания ягод — комплексные минеральные, в которых есть калий, азот и фосфор. сразу после сбора урожая — фосфорно-калийные. а к концу вегетации — только фосфорные. Эта культура очень любит органические удобрения, поэтому весной стоит делать жидкие подкормки из перепревшего навоза или птичьего помета.

  Можно подкармливать малину селитрой или мочевиной: весной, вплоть до середины июня. Разовая доза составляет 60-100 г на 1 м 2 , но удобрение можно вносить и по частям, за 2-4 приема.

  Не старайтесь подкормить малину «получше», увеличивая необходимые дозы. Это может вызвать проблемы. Так, из-за избытка азота весной кусты могут дать много густой поросли, в результате чего мощных плодоносящих побегов окажется меньше. Показатель того, что почва перенасыщена азотом, — кусты выше 2 м и темно-зеленые листья. Если наблюдаете такое в вашем малиннике, дозы азотных удобрений следует уменьшить. На песчаной почве растения лучше подкармливать органическими удобрениями.

  Отличная подкормка для кустов малины — древесная зола (2 кг на 1 м 2 ). Вносят это удобрение в почву обычно в конце лета, слегка заделывая его граблями. Весной, в мае, также можно подкормить растения золой, но -порция» должна быть меньше: 1 стакан золы на 1 м 2 . Кстати, замечено, что ягоды малины, которую регулярно подкармливают золой, имеют более выраженный вкус.

  Как обрезать малину

  Плодоносящие побеги малины развиваются 2 года. В первый год из почек на корневище отрастают однолетние побеги, а на второй год на них формируется урожай, после чего ветви отмирают. Вместо старых побегов появляются новые, поэтому и приходится постоянно обрезать малину. Если выращивать кусты рядовым способом, то на 1 пог. м (шириной до 40 см) оставляем 5-8 самых здоровых и сильных молодых побегов. Отплодоносившие и слабые обрезаем как можно короче, практически у самой земли.

  Чтобы урожай малины был большим

  Среди садоводов популярен способ двойной обрезки малины. Кусты высаживаем в удобренную землю на грядку шириной 0,7-0.8 м. Огораживаем ее листами шифера (высота над поверхностью земли 15 -20 см) и вдоль листов, с внутренней стороны, насыпаем валики из земли, смешанной с перегноем. Растения располагаем между валиками. Посаженную таким образом малину легко будет поливать, потому что кусты находятся в углублении.

  Растения высаживаем через 1.2-1,5 м, так как, подрастая, они не должны между собой переплетаться. Весной готовим мульчу из перепревшего навоза, компоста, листьев, которую укладываем на грядке слоем 15-20 см. Летом несколько раз проводим полив, чтобы земля под мульчей была влажная. Перекапывать и взрыхлять участок не нужно: почва благодаря толстому слою мульчи мягкая.

  Лучшие ягоды формируются на верхней части побега. Вообще побег можно условно поделить на 3 части: на верхушке собираем основной урожай, на средней части ягод будет меньше, а внизу их практически не будет, какой сорт мы бы ни посадили. Где-то в конце мая когда побеги вырастут до 0,8-1,2 м, обрезаем их верхушки на 5-10 см — тем самым мы приостанавливаем рост побегов вверх и даем развиться почкам в пазухах верхних листьев. К концу лета — началу осени на побегах, которые мы обрезали, появятся 5-6 (или даже больше) боковых приростов. На зиму прижимаем побеги к земле досками или прикрепляем крючками. Следующей весной, когда листья полностью распустятся, обрезаем боковые побеги на 12-15 см.

  Двойная обрезка способствует развитию новых урожайных побегов как на самом стебле, так и на боковых его разветвлениях. Формируются боковые веточки неравномерно, поэтому сбор ягод растянется от июля до начала сентября. Обрезку такого типа можно применять ко всем сортам малины.

  Как получить плодоношение порциями и увеличить его длительность

  Можно поэкспериментировать с длиной побегов, что позволит значительно продлить сбор урожая и организовать плодоношение порциями. Ранней весной у одних кустов обрезаем только верхнюю часть, а у других укорачиваем побеги на треть или даже наполовину. Некоторые растения обрезаем сильно, оставляя при этом 10-15 см от всей длины побега.

  Ягоды сначала появятся на слабо обрезанных кустах, потом — на побегах, укороченных на треть и наполовину, и уже в августе можно получить урожай с сильно обрезанных растений.

  Омоложение старых кустов малины

  Чем больше кусту малины лет, тем меньше новых побегов будет на нем появляться. Затем наступит момент, когда ответвлений и ягод станет совсем мало. Не обязательно удалять растения с участка — их можно омолодить.

  Урожайность восстанавливается с помощью удаления старого корневища, что меняет соотношение между корневой и надземной системой куста малины. Конечно, работа это не такая простая, так как разветвленные корни малины расположены в довольно объемном пласте земли. Но если постараться, на старом участке можно получить вновь щедро плодоносящие растения. Особенно этот метод ценен, если новые грядки с малиной заложены не были, — он поможет не остаться без урожая.

  Омоложение лучше всего сопровождать внесением больших доз удобрений (как органики, так и минералов). Таким способом омолаживать малину можно каждые 5-7 лет.

  Как ухаживать за малиной

  Сорняки на участке надо удалять постоянно вместе с ненужной порослью. Особенно важный в этом плане период — май — июль. Если малинник недостаточно хорошо обрабатывать, то сильно разрастутся сорняки, которые истощают растения. В итоге появится мало новых побегов, урожайность снизится, ягоды будут маленькие и невкусные.

  Перекапывать участок осенью можно после обрезки растений. Возле кустов перекапываем (скорее ворошим вилами) землю на 5-8 см, а между рядами — на 15-16 см. Весной первый раз рыхлить почву надо до начала вегетации (конец апреля — начало мая). До сбора урожая проводят еще 2-3 рыхления и 1 раз после сбора ягод.

  Как ограничить разрастание малины

  Благодаря строению корневой системы малина способна -расползаться- в разные стороны. Если не уследить, поросль способна заполонить все междурядья. Поэтому молодые ростки следует удалять регулярно — они не только мешают ухаживать за плодоносящими кустами, но и забирают большую часть питательных веществ из почвы. Как только замечаете первые ростки — сразуудаляйте их, срезая как можно глубже.

  Если малинник запущен, недостаточно обрезать под корень ненужные побеги: это. скорее всего, спровоцируетеще более буйный рост молодых отпрысков. Привести в порядок такой малинник за сезон не получится: понадобится не менее двух лет, в течение которых придется выкапывать настырный «молодняк-.

  Многие облегчают себе труд, устраивая по периметру малинника заслон, одолеть который поросль не в состоянии. Проще всего вкопать в качестве защитного барьера листы шифера, металла, пластика. Над поверхностью земли они могут возвышаться совсем немного, на 10-15 см. а в глубину должны уходить на 45-50 см.

  Малинник в движении

  Можно обернуть способность малины стремительно разрастаться в свою пользу. Многие садоводы пользуются этой технологией и постоянно имеют и хорошие урожаи, и саженцы для омоложения плантации.

  Все начинается с посадки одного ряда малины. Когда появится поросль, все побеги, растущие ближе чем 1,5 м от ряда, нужно уничтожить, а из остальных сформировать второй ряд. Со временем точно так же. сами собой, вырастут третий, четвертый, пятый ряды. Когда рядов в малиннике окажется достаточно, закладывается еще один ряд, а тот, который был посажен первым, уничтожается. С этого времени малинник начинает как бы медленно передвигаться. Что хорошо: есть плодоносящие в полную силу кусты, есть такие, которые только готовятся дать первый урожай. Причем омоложение малины происходит естественно: растения остаются расти на своих местах, их корневая система не повреждается, как при пересадке. В результате они меньше болеют и повреждаются вредителями.

  Когда ряды достигают конца участка, отведенного под малинник, посадку рядов начинают в другую сторону. Это значит, что новые ряды малины сажают, начиная от ряда, уничтоженного в прошлый сезон. Земля в таком малиннике всегда рыхлая, высаженные на освобожденные места огородные культуры хорошо развиваются и дают отменные урожаи.

  Польза от мульчирования малины

  Переоценить значение мульчирования малины сложно. Дело в том. что верхний слой корневой системы малины располагается на глубине 10-15 см от поверхности земли. А это значит, что в жару корни могут пересыхать, а в сильные холода зимой вымерзать. Мульча, даже при сложных погодных условиях, поддерживает приемлемую для корневой системы малины температуру и влажность почвы.

  Также она не допускает образования на поверхности почвы корки, и корни растений не страдают от нехватки воздуха.

  Малину мульчируют сразу же после посадки слоем 6-7 см. В середине сентября в междурядьях рассыпают минеральные удобрения (фосфорные и калийные) и заделывают их вместе с мульчей в почву. Весной, после внесения азотных удобрений, земля в малиннике снова укрывается слоем мульчи.

  При ежегодном регулярном мульчировании посадок в малиннике образуется толстый плодородный слой с высоким содержанием гумуса. А уход за малиной становится легче: поросли прорастает меньше, а сорняки практически исчезают. Если слой мульчи толстый (около 20 см). землю в малиннике вообще обрабатывать не приходится.

  В качестве мульчи для малины чаще всего используют перегной, солому. Возможно мульчирование растений измельченной корой, опилками, хвоей, но в этом случае в почву вносят больше азотных удобрений.

  Иногда вместо растительной мульчи используют черную полиэтиленовую пленку. Полиэтилен расстилают на земле, проделывают в нем отверстия и высаживают в них растения. Кстати, такое мульчирование позволяет получить урожай раньше, так как земля под пленкой лучше прогревается.

  Эффективно мульчирование малины скошенной свежей травой. Пока трава перегнивает, земля под ней остается влажной. А после трава превращается в отличное удобрение для кустов.

  Мульчирование малины не рекомендуется только в одном случае: если малинник расположен на участке с повышенной влажностью, а дренажный слой слабый или его вообще нет.

  Ремонтантная малина

  Ремонтантностью называют способность растения к непрерывному плодоношению в течение сезона. Определенные сорта малины зацветают практически сразу же после сбора урожая, который созревает в одно время с урожаем обычной малины. Также у ремонтантных сортов плодоносными выступают как двулетние, так и однолетние побеги. То есть в первую половину лета ягоды поспевают на прошлогодних побегах, а ближе косени — на выросших в текущем году. Казалось бы. чего еще желать. Но на самом деле такой непрерывный конвейер урожая оказывается неэффективным: растения -выкладываются- на первом урожае, из-за чего второй задерживается и полностью созреть до холодов не успевает. А ведь более ценен именно второй урожай, так как в первую половину лета вовсю плодоносит и обычная, неремонтантная малина. И садоводы чаще всего жертвуют первым урожаем, выращивая малину ремонтантную как однолетнюю культуру.

  Все очень просто: на зиму стебли малины срезаются под корень, весной начинают активно расти новые, в июле на плодовых веточках появляются цветки, а в августе можно собирать полноценный урожай.

  Ремонтантная малина хороша и тем, что доставляет мало проблем. Так. нет необходимости беспокоиться о ней в морозы (кусты срезаны), заботиться об обрезке ветвей, которые отплодоносили. о подвязывании ветвей (кусты этой малины невысокие). Более того, ремонтантная малина практически не болеет и не поражается вредителями: вместе со срезанными и убранными с участка побегами удаляется множество болезнетворных микроорганизмов и вредителей, которые собрались на них зимовать. Многие вредители, до-, саждающие обычной малине летом, для ремонтантной, развивающейся гораздо. позже, просто неопасны. А поскольку ремонтантная малина не требует химической защиты от болезней и вредителей, то плоды ее экологически чисты.

  Вредители малины

  Серая гниль

  Если летом часто идут дожди, ягоды малины и ежевики может поразить серая гниль. Вначале на плодах появляются маленькие пятнышки, которые быстро увеличиваются в размере. Рыхлый серый налет — это уже грибы со спорами, которые заражают здоровые растения. Профилактика серой гнили — хороший дренаж участка, незагущенные посадки, что позволяет воздуху свободно циркулировать между растениями.

  Особенно сильно это грибное заболевание распространяется в годы, когда ягода летом дождливая и жаркая. Листья растений с обеих сторон покрываются белым порошистым налетом, засыхают, молодые побеги деформируются и перестают расти. Как только урожай собран и кусты обрезаны, растительные остатки нужно удалить с участка, а посадки 4 раза с интервалом в 10 дней опрыскать бордоской жидкостью.

  Чтобы комарик не распространился по всему участку, надо вырезать и сжигать все поврежденные побеги. Во время вылета галлицы и откладывания яиц можно обработать основание куста, побеги и землю инсектицидами. Обработку следует повторить после сбора ягод.

  Борьба с клещами и малинным жуком

  В засуху малинник и ежевичник может оккупировать паутинный клещ — один из самых опасных и распространенных вредителей. Клещи питаются соком молодых листьев, отчего те становятся пятнистыми и уродливыми. Поврежденные растения становятся слабыми и зимой подмерзают.

  Борьбу с клещами нужно начинать с профилактики: весной, до того как распустятся почки, растения можно опрыскать 6-7%-ным раствором мочевины. Если в прошлом году участок был сильно поражен, то следует обработать кусты Фуфаноном (10 мл на 10 л воды). Расчет — 2 л на 10 кустов. Или каким-либо другим акарицидом (средство для борьбы с клещами)

  Малинный жук — очень опасный вредитель, повреждающий ягоды малины и ежевики. Сами жуки питаются листьями и бутонами, а их личинки внедряются в ягоды, где проделывают извилистые ходы и выедают семена. Уничтожать жуков лучшего всего во время бутонизации, стряхивая их на подстилку.

  Малинная тля и малинная моль

  Малинная тля представляет собой мелкое насекомое светло-зеленого цвета размером 2,5-3 мм. Существует листовая и побеговая формы малинной тли. Повреждает малину, ежевику, розы. Питается соками листьев перечисленных культур. Особенно сильно вредит в засушливые годы.

  Малинная почковая моль повреждает почки, особенно на старых плантациях. Зимуют гусеницы в белых коконах под отставшей корой у основания стеблей или под растительными остатками. В период набухания почек малины гусеницы покидают места зимовки и вгрызаются в почки, выедая их. Уничтожив почку, они внедряются в стебель и там окукливаются. Поврежденные почки постепенно отмирают и засыхают. Во время цветения растений появляются бабочки. Они откладывают яйца в цветки. Отродившиеся гусеницы питаются цветоложем ягод, не причиняя заметного вреда. Затем уходят в места зимовки.

  Можно бороться с тлей и молью с помощью инсектицидных препаратов — опрыскивать участок во время распускания почек, если замечено появление личинок.

  Антракноз — это довольно распространенное грибное заболевание. Поражает побеги, плоды, листья малины. На зараженных побегах малины образуются округлые фиолетовые пятна с вогнутым центром. Затем пятна становятся серыми с широкой красной каймой. Осенью на пораженной коре (при заболевании кора утолщается и становится коричневого цвета), жилках и черешках листьев малины появляются мелкие черные точки. А на самой пластине листа малины появляются мелкие серые пятна с пурпуровой каймой. При сильном поражении пятна сливаются и лист отмирает. Ягоды малины покрываются язвами и засыхают. Паразитный гриб зимует в пораженных побегах и листьях малины.

  При сильном заражении кусты обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью. Первый раз обработку проводят весной, во время формирования почек. Летом нужно проводить регулярные обработки либо бордоской жидкостью, либо хлорокисью меди (50 г на 10 л воды). Обработка проводится при длине побега в 20 см, затем перед цветением и уже после цветения. Также рекомендуется сделать обработку и после сбора урожая ягод.

  Малинная стеблевая муха и малинный жук

  Малинная муха может нанести огромный вред молодым побегам. Весной, в период отрастания молодых побегов малины (в середине мая), появляются малинные мухи. Самки откладывают яйца в пазухи верхушечных листьев. Через некоторое время появляются личинки, которые внедряются в стебель, выгрызая в нем спиралеобразный проход к основанию побега. Верхушки поврежденных побегов увядают, потом чернеют и загнивают. Бороться с вредителями нужно радикально: после первых признаков высыхания и повреждения молодых побегов кусты надо сразу вырезать и сжечь. Землю под кустом рекомендуется рыхлить. В период появления бутонов проводят опрыскивание инсектицидами.

  Малинный долгоносик (цветоед) также представляет большую опасность. Долгоносик откладывает яйца внутрь бутона, подгрызая при этом цветоножки. Через некоторое время внутри бутона появляется личинка (белая ложногусеница), которая выедает цветок изнутри и там же и окукливается. Чтобы отпугнуть долгоносика, применяют настой чеснока: 0,5 кг чеснока пропускают через мясорубку, заливают теплой водой и настаивают 4-5 суток. После этого настой процеживают и разводят, используя 60 г на 10 л воды. Для лучшего прилипания средства на кусты в настой добавляют 50 г натертого хозяйственного мыла. Проводить опрыскивание стоит 2-3 раза каждые два дня. Всю поврежденную малину с участка нужно вынести и сжечь.

  Ржавчина

  Широко распространенная грибная инфекция. Поражает побеги и листья растений. Весной на верхней стороне листьев появляются маленькие желтые подушечки, а летом, если ничего не предпринять, на нижней стороне образуются оранжевые подушечки, которые впоследствии темнеют. При сильном повреждении ржавчиной побеги начинают плохо расти, листья опадают, также гриб вызывает появление на побегах язв. Методы борьбы такие же, как и с антракнозом.

  Пятнистость листьев малины

  Пятнистость малины — заболевание, вызванное грибом. Известно 3 вида пятнистости: язвенная пятнистость стеблей, белая пятнистость (септориоз) и пурпуровая пятнистость малины.

  Язвенная пятнистость стеблей малины. На пораженных растениях малины вдоль стебля быстро разрастаются коричневые пятна размытой формы. На пятнах находятся черные шарики, из которых выходят серые споры. Болезнь развивается с начала лета, особенно при большой влажности воздуха. Заболевание поражает большую часть растений малины (в период созревания плодов отмирают плодоносящие ветви).

  Пурпуровая пятнистость малины.

  Поражает побеги, плодовые почки, листья малины. На молодых зеленых побегах малины в местах прикрепления листьев появляются пятна, имеющие неправильную форму. Вначале пятна имеют лиловый цвет, увеличиваясь в размере, пятна становятся темно-коричневыми и разрастаются на нижнюю и среднюю часть стебля малины. Пораженная заболеванием ткань растрескивается. При сильном заражении пурпуровой пятнистостью погибает до80% почек малины, побеги отстают в росте и развитии. Вкус ягод малины ухудшается.

  Меры борьбы точно такие же, как и против других грибных инфекций.

  Корневой рак и «ведьмины метлы» (израстание)

  На корнях малины, пораженных бактериальным корневым раком, образуются наросты. Корневой рак проникает в корневище растения малины через повреждения, нанесенные почвенными вредителями. Распространяется через посадочный материал малины насекомыми, орудиями производства. Осенью наросты загнивают. Сильно зараженное растение малины при-останавливает рост, снижается устойчивость к низким температурам, к засухе, уменьшается урожайность.

  Чтобы избежать корневого рака, нужно обязательно дезинфицировать саженцы в 1%-ном растворе медного купороса в течение 5 минут. Потом следует промыть саженец в растворе борной кислоты.

  Источник: http://vsaduidoma.com/2014/03/19/malina-vyrashhivanie-uxod-i-posadka/

  Самые распространенные болезни малины и как бороться с ее вредителями?

  Наиболее известные вирусные болезни малины и их лечение

  Болезни плодовых деревьев, так же как и болезни садовых ягод, приносят немало проблем. Израстание – достаточно распространенное очаговое заболевание малинника. Ему часто подвержены молодые насаждения. Проявляется оно, как вырастание на кустиках малины большого числа новых отпрысков и побегов, которые собираются или в несколько небольших пучков, либо в один крупный пучок побегов. При этом молодые побеги малины, посаженные в текущем году, рано прекращают расти и превращаются на концах в цветковые кисти.

  

  • Обработка малины весной от вредителей

  Лепестки и чашелистики таких цветений становятся похожи на листоподобные образования, имеющие недоразвитые пестики и тычинки. Больные кусты нужно сразу выкорчевать и сжечь. Для профилактики заболевания нужно использовать только здоровый посадочный материал, своевременно обрабатывать его против насекомых-вредителей и соблюдать все карантинные меры для нераспространения израстания малины.

  Курчавость – поражает молодые побеги и кусты малины, которые в процессе роста укорачиваются в длине и становятся неправильной курчавой формы. Листики больных побегов вдоль своей главной жилки закручиваются краями вниз. В большинстве случаев они сильно прижимаются к черешку, становятся жесткими и имеют стекловидный, гофрированный вид.

  

  Также отмечается развитие некроза жилок листьев, которые вместо зеленого цвета приобретают бронзовый оттенок снизу. Больные побеги малины рано прекращают расти и имеют на своих концах цветковые кисти с деформированными цветками. Такие цветения формируют мало ягод, очень мелких и сухих. Меры борьбы с курчавотью такие же, как с израстанием малины.

  Зеленая и желтая мозаика как наиболее частые заболевания листьев

  Зеленая мозаика проявляется на листьях побегов малины, которым не хватило для развития солнечного света. Характеризуется пестрой расцветкой пластинок листьев в виде темных и светлых пятен. Края листьев при данном заболевании загнуты вниз, а на самих пластинках образуются темно-зеленые бугры. Самые эффективные меры борьбы с данным заболеванием – это уничтожение зараженных кустов, соблюдение карантина больной зоны от здоровой посадки и обработка кустов малины против насекомых-вредителей биопрепаратами Агравертин и Фитоверм.

  

  Желтая мозаика – это общее пожелтение верхних листьев побегов малины от периферийной части к их центру. Проявляется данное заболевание либо в конце мая, либо в середине августа. Листья, как правило, имеют узкую форму и скручиваются по краям. Растения рано прекращают расти и имеют ярко-желтую окраску. Урожай на заболевших кустах может и не быть маленьким, но сами ягоды выходят многосемянными, сухими и безвкусными. Борьба с заболеванием такая же, как и при зеленой мозаике.

  

  Грибковые болезни малины в картинках

  Антракноз – наиболее яркое и частое заболевание, вызываемое грибом, поражающим стебли, листья, молодые побеги и иногда ягоды малины. На листьях и стеблях зараженного растения появляются мелкие серовато-белые пятна с пурпурной каймой. Больные участки шелушатся и отпадают. Лечение и предупреждение заболевания: в начале весны до начала цветения побегов кусты опрыскиваются 5 % мочевиной или 3 % раствором нитрафена, также хорошо помогает 1 % раствор бордоской жидкости.

  

  Полностью устойчивые сорта малины к антракнозу пока неизвестны, но наименьше всего ему подвержены – Герберта, Усанка, Техас, Изобильная, Кинг, Турнер и Кутберт. Чаще всего болеют антракнозом – Калининградская, Осенняя, Волжанка, Прогресс, Сеянец Немеца и Английская.

  Пурпуровую пятнистость вызывает гриб, который поражает все наземные части побегов. На стеблях и листьях растений появляются пурпурные пятна, быстро увеличивающиеся в размерах. Со временем пятна становятся буро-коричневого цвета со светлой серединой, поверхность таких пятен имеет достаточно большие бугорки. При сильном заражении растения погибает около 85 % почек, побеги растут медленно и сильно недоразвиты. Ягоды не рождаются. Лечение и предупреждение заболевания: опрыскивание растения 2 % раствором нитрафена ранней весной. 1 % раствором бордоской жидкости опрыскиваются кусты перед началом цветения и после сбора ягод.

  

  Рак корней малины – как бороться?

  Язвенная пятнистость стеблей или рак стеблей малины проявляется в появлении на побегах коричневых пятен неправильной формы, которые быстро увеличиваются и разрастаются по всему кусту. На пятнах образуются маленькие шарики черного цвета, из которых выделяется порошкообразная масса серого цвета, которая является выделениями конидиальных спор. На месте разрушающихся со временем пятен образуются неглубокие, но крупные язвы.

  

  Лечение и предупреждение заболевания: все пораженные стебли и части растения обрезают и сжигают. В период цветения побегов и перед сбором урожая стебли следует опрыскивать 1 % раствором бордоской жидкости. Также должна быть произведена обработка и обрезка деревьев и кустарников, на которые могло распространиться заболевание.

  Бактериальный корневой рак наиболее опасен для кустов малины, у которых имеется повреждение корневой системы. Клетки растения, под воздействием грибка, очень быстро делятся, вследствие чего на корнях образуются бугристые наросты и узлы темно-коричневого цвета. Растение резко замедляет свой рост, теряет устойчивость к воздействию жары и холода, может сильно снизиться или совсем пропасть урожайность. Если заболевание поражает центральную корневую систему куста малины – он погибает полностью. Лечение и предупреждение заболевания: перед посадкой растения проводится дезинфекция его корней 1 % раствором медного купороса в течение 2-3 минут.

  

  Малина — болезни и вредители

  

  Чтобы зимой наслаждаться вкусным и полезным малиновым вареньем, надо летом хорошенько поработать в малиннике. Уход и забота за этим удивительным полукустарником не займет много времени, но его придется выделять каждый день, дабы болезни и вредители не смогли испортить вашу малину.

  Борьба с вредителями малины

  Чтобы ответить на вопрос, как правильно бороться с вредителями малины, необходимо разобраться, откуда они берутся. Существуют несколько влияющих факторов: правильность ухода за малиной, сорт, почва, влажность и свет.

  Защита малины от вредителей подразумевает ежедневную профилактику разных заболеваний, которые могут быть спровоцированы вредителями.

  Изрядный урон малине наносят вредители (долгоносик, малинный жук, стеблевая галлица) и болезни (хлороз, антракноз, серая гниль). Пожалуй, самое распространенное заболевание у малины – это грибковое. Оно быстро переходит с больных на здоровые растения. Необходимо своевременно удалять и сжигать больные и отплодоносившие побеги.

  Весенняя защита малины от вредителей заключается в обработке 3% раствором бордоской жидкости.

  В уплотненных посадках грибки развиваются быстрее, вот почему необходимо высаживать кусты на расстоянии метра друг от друга. Иногда, используют солитерный вариант высадки малины. Кусты размещают по всей территории участка, на большом расстоянии друг от друга.

  Способ отдельного разведения плодоносных стеблей и молодых побегов малины имеет ряд преимуществ. На двух участках, чередуя через год, можно выращивать молодые побеги или собирать урожай. В случае болезни малины на каком-то определенном месте участка, высаживать заново на этом место можно только через 4 года. А если были вирусные болезни, то лучше никогда уже не высаживать на том месте.

  Малина: условия выращивания, посадка, уход — Энциклопедия, статьи

  Условия выращивания малины

  Требования к выбору участка

  Малину целесообразно размещать массивом вдоль изгороди на участке. Её желательно изолировать от растений, имеющих общих с ней вредителей и болезни (картофель, земляника, томат, перец). На одном месте малину можно выращивать не более 8-9 лет, так как в дальнейшем снижается урожайность, побегообразовательная способность, происходит накопление болезней и вредителей, а также обедняется почва.

  После раскорчёвки малинника на это же место можно высаживать малину не раньше, чем через 3-4 года Если обнаружены растения с признаками вирусных заболеваний, то на том же месте малину вообще не следует сажать.

  Требовательность малины к освещению

  Из всех ягодных культур наиболее требовательна к освещению малина, Она не выносит затенения.

  Требовательность малины к влаге

  Малина болезненно реагирует на недостаток влаги, что обясняется большой листовой поверхностью, испаряющей много воды, и залегающей неглубоко корневой системой. Однако малина не переносит и переувлажнений, так как недостатка кислорода приводит к отмиранию корней. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 1,5м.

  Малина предъявляет требования и к влажности воздуха. Жара и сухость воздуха в период формирования урожая иссушают и деформируют ягоды, резко снижают урожай и его качест-во. Это важно для южных районов.

  Требовательность малины к плодородию почвы

  Малина требовательна к плодородию почвы, и лучше растёт на рыхлых почвах (лёгких суглинках), богатых органическими и минеральными веществами.

  Кислотность почвы для малины должна быть около рН 5,8-6,7.

  Важно, чтобы почвы была свобода от сорняков, особенно многолетних (пырей и др.).

  Участок, отведённый под малину, должен быть заранее подготовлен.

  Сроки и способы посадки обычной малины

  Посадку малины проводят как осенью, так и весной. Весеннюю посадку проводят в возможно ранние сроки. Глубина посадки должна быть до уровня корневой шейки. На лёгких почвах допускается заглубление шейки на 3-5 см. Надземную часть укорачивают до 30см.

  Саженцы, у которых обнаружены на корнях опухоли рака, либо сильно поражен главный корень или корневая шейка, сжигают.

  После посадки участок малины хорошо поливают и мульчируют перегноем, торфом или другим материалом.

  Наиболее распространённая схема размещения растений — расстояние между строками (рядами) 1,5-1,8м, между растениями в строке 0,5-0,6м.

  В течение первых двух лет из сильных отпрысков формируют полосы, ширину которых доводят до 30-40 см, а все побеги за её пределами уничтожают при обработке почвы. В более широких полосах растения малины будут затенять друг друга и урожай будет снижаться. На одном погонном метре полосы должно быть 15-20 однолетних побегов.

  В приусадебном садоводстве широко применяют кустовое шпалерное выращивание малины (по шотландскому способу). При этом создаётся шпалерный ряд с кустами на расстоянии 70 см друг от друга, а вся поросль между кустами уничтожается. При закладке в каждую посадочную лунку сажают по 2 саженца. В каждом кусте в дальнейшем поддерживается 7-9 плодоносящих побегов; их подвязывают к проволочной шпалере с интервалом 8-10 см. При таком способе выращивания получают 3-4 кг и более ягод с куста.

  Применяют иногда гнездовую посадку малины. Для этого вбивают кол, вокруг которого по окружности диаметром примерно 80 см высаживают саженцы. К колу в дальнейшем в виде снопа подвязывают все стебли на высоте 1,2-1,4 м. Такие зелёные колонны вдоль дорожек сада являются хорошим украшением.

  В приусадебном садоводстве применяются и способы промышленного выращивания малины.

  Уход за обычной летней малиной

  Уход за малиной в первый год вегетации

  Задача в первый год — вырастить полноценные кусты малины.

  Рано весной удаляют утепляющий материал и рыхлят почву на глубину 4-5 см. В течение лета проводят поливы, рыхления, прополки. Глубина рыхления — 4-5 см. Когда саженцы приживутся и вырастут на 15-20 см новые побеги замещения, старую надземную часть удаляют, чтобы не бвло бы плодоношения в первый год вегетации.

  При отставании в росте побегов, делают подкормку, в основном азотом. Полезно подкормить раствором мочевины (30г мочевины на 10 л воды), по 1-1,5 л под куст, 2-3 раза с интервалом в две недели. А лучше навозной жижей, разбавив водой в 6-8 раз; поливать 4-5 л на куст.

  После 20 июня азотом подкармливать не следует, т.к. это приведёт к затягиванию периода роста поздней осенью и снижению зимостойкости побегов не успевших подготовиться к зиме.

  Зимой при отсутствии снега высаженные кусты малины укрывают (соломенными матами, камышом, хвоей и т.п.).

  В Брянской госсельхозакадемии считают возможным в борьбе с пыреем ползучим применение гербицида раундап в междурядьях плодоносящей малины, путём опрыскивания раствором раундапа (100 мл на 4 л воды). Опрыскивать следует в середине апреля, когда молодые побеги ещё не появились, а сорняки зеленеют листьями.

  Уход за малиной во второй и последующие годы

  Обрезка и формирование малины

  Прореживают однолетнюю поросль, оставляя наиболее сильные и лучше расположенные побеги замещения, обычно не более шести в кусте. Делают это летом (при вырезке отплодоносивших побегов), осенью и окончательно весной.

  Прищипывают верхушки оставленных побегов в августе — сентябре (к концу вегетации), что способствует приостановке роста, лучшему вызреванию растений и повышению их зимостойкости.

  Весной верхушки побегов ещё укорачивают на 15-20 см, до живой почки или до высоты 1,8 м, в результате чего увеличивается размер ягод, а урожай не снижается.

  Под тяжестью урожая плодоносящие стебли малины часто поникают, что ухудшает качество ягод и снижает урожай. Поэтому побеги подвязывают к кольям или к шпалере. Простой способ удержания стеблей от полегания — натяжение двух рядов проволоки в полосе малины, на высоте 1,2 м от земли. Все стебли пропускают между двумя проволоками, которые через каждые 1,5-2 м схватывают поперечными проволочками или обычным шпагатом.

  Без опоры можно выращивать только штамбовые сорта (с прочными прямостоячими стеблями), с обязательной подрезкой верхушки побега.

  Метод обрезки для удлиннения периода сбора ягод малины

  Укорачиванием побегов в разной степени рано весной добиваются удлиннения периода летнего сбора и потребления свежих ягод малины. У одних побегов обрезают только подмёрзшие верхушки; у других — укорачивают стебли на одну треть; у третьих — наполовину; некоторые срезают на пенёк высотой 10-15 см. В результате сначала созревают ягоды на слабо обрезанных стеблях, несколько позднее — на стеблях, укороченных на одну треть, затем — на укороченных наполовину; на стеблях, срезанных на пенёк, ягоды созревают к концу августа.

  Использованные материалы: dachmir.com.ua/agricultural_engineering/berries/raspberry1/malina-v-nachem-sadu.php

  Вредители и болезни малины

  Определить вредителя или возбудителя болезни можно по характеру повреждений. Для облегчения выполнения этой задачи, приводится Определитель распространенных вредителей плодовых и ягодных культур

  Для правильного применения пестицидов прежде всего ознакомьтесь с Правилами по защите растений от вредителей и болезней.

  Можно также ознакомиться с совремённой программой защиты малины от вредителей и болезней, вставив в адресную строку браузера: asprus.ru/blog/programma-zashhity-maliny-ot-vreditelej-i-boleznej/.

  Биологические препараты для защиты малины от болезней

  Исследования показали, что можно выращивать малину, применяя вместо фунгицидов биологический препарат Поливерсум ВР. Кроме того, этот препарат увеличивает количество ауксинов в растении, а это помогает усвоению кальция клетками плодов. Благодаря этому получаются высококачественные ягоды, плотные и с хорошей транспортабельностью. Поливерсум активизирует иммунную систему растений, что помогает в борьбе с болезнями.

  Первую обработку Поливерсумом надо проводить сразу после начала вегетации, поскольку в этот период иммунная система растения больше всего нуждается в стимулировании для защиты малины от грибковых болезней.

  Надо ли малину мульчировать?

  Да, обязательно. Малина хорошо реагирует на мульчирование, что обеспечивает оптимальные условия воздушного, водного и теплового режимов и способствует борьбе с сорняками.

  Делают это, как минимум, два раза в год:

  • Осенью — соломистым или другим навозом, листьями, торфом, компостом и т.п., желательно слоем 6-8 см.

  • И рано весной до начала вегетации — мелкими веточками от обрезки.

  Летом, желательно подсыпать мульчу по мере её высыхания, — скошенной травой и сорняками от прополки.

  Полезны ли жидкие подкормки для малины?

  Очень полезны. Скошенная трава, выполотые сорняки, навоз, птичий помёт, компост, коровяк и минеральные удобрения являются лучшим материалом для жидких подкормок.

  Для приготовления растворов бочку на 1/2 — 1/3 заполняют удобрениями (коровяка, компоста кладут больше, птичьего помета и фекалий меньше), доливают до края водой, содержимое размешивают. Читать дальше здесь.

  Для полива малины раствор настоя разбавляют: коровяк 4-5 частями воды, птичий помет 10-12, навозную жижу 6-8 частями. На каждый куст расходуют по 5 л рабочего раствора. Вносить его лучше в нарезанные по обе стороны ряда кустов бороздки глубиной 8-10 см.

  Первую подкормку малины дают после цветения — для роста ягод, Вторую после снятия урожая — для закладки цветочных почек для будущего урожая.

  Основные ошибки выращивания малины

  1. Достаточно ли малине освещенности? Очень часто, нет. Это первая ошибка. А ей надо много света, и она не терпит тень.

  2. Новые сорта малины высаживают на том же месте, где росла старая малина. Тщательно очистить и удалить все корни невозможно. Старая малина прорастает даже из мелких корешков. Отличить эти побеги от побегов малины нового сорта очень сложно. Крупноплодные сорта дают совсем мало поросли, а старые сорта растут массой. И садовод начинает снова выращивать мелкие ягоды своей старой малины.

  3. Перед посадкой в спешке не внесли нужное количество органических удобрений. Зачастую это правило игнорируется. Чтобы добиться успехов, опытные фермеры в каждую посадочную ямку добавляют 1-2 ведра перепревшего навоза или компоста и 1 литр золы, перемешивают с почвой и сажают малину.

  4. Не обеспечивается должный полив. Влесу самые крупные ягоды на кустах, выросших в небольшой ложбинке, где влаги больше. Поливать малину надо обильно ведро воды на взрослый куст. Частота полива — такая, чтобы почва всегда была влажной. Ещё лучше, чтобы вода не растекалась, малину сажать так, чтобы после посадки образовалась траншея глубиной около 10 см от уровня почвы и шириной около метра.

  5. Почва не замульчирована. Мульча же препятствует росту сорняков и образованию корки на почве, сохраняет её влажной, а также рыхлой, что обеспечивает аэрациюпочвы. Без мульчи приходится часто рыхлить почву, тем самым повреждая корни.

  6. Допускается разрастание побегов до зарослей, и малина сама себя затеняет, ей не достаточно питания. Это ведёт к вырождению сорта. Летом надо удалять мелкую поросль, а осенью окончательно проредить кусты, оставив в каждом не более 5-6 крупных побегов замещения на куст (у ремонтантных однолетних сортов — срезать все побеги полностью).

  7. Не проводились органические и минеральные подкормки. От этого конечно же постепенно снижается урожай, побеги замещения и ягоды мепьчают, кусты израстаются.

  8. Если малина не обновляется. При появлении израстающих побегов (фото) они не удалялись, а это надо делать безжалостно и малинник обновлять.

  9. Вместо супер-крупных стали получаться мелкие ягоды. Недостаток гена супер-крупноплодности — его нестабильность. Признак этого гена — длинные чашелистики. Поэтому, если при цветении крупноплодного сорта малины видны короткие чашелистики, то такие кусты надо выкорчёвывать. По этой же причине при покупке крупноплодных сортов не в питомнике, могут попасться переродившиеся растения, уже утратившие ген крупноплодности.

  Особенности ремонтантной малины

  Ремонтантную малину можно выра­щивать как для одного, так и для двух урожаев. Сняв в августе—сентябре первый урожай на однолетних стеблях, на следующий год можно получить ранний урожай (приблизительно в 20 числах июня) уже на двухлетней древе­сине. Однако по качеству ягоды второго урожая уступают обычным сортам малины: они более мелкие, костлявые и сухие. Кроме того, летний урожай ремонтантной малины затягивает и ухудшает второе, летне-осеннее пло­доношение. Растение отдает все силы на созревание летнего урожая и на рост однолетних побегов замещения, на ко­торых затем вызревает второй урожай.

  Выращивать ремонтантные сорта на два урожая имеет смысл только при хорошем питании и поливе культуры. Для большинства садоводов и дач­ников оптимальным решением будет использование ремонтантной малины для получения одного урожая.

  Обрезка после плодоношения

  Для ежегодного получения высокого урожая качественных плодов, у мали­ны необходимо регулярно обрезать отплодоносившие побеги. В случае с летними сортами все двухлетние стеб­ли сразу после плодоношения (в июле) вырезают до уровня земли. Наиболее сильные однолетние ростки оставляют для урожая будущего года. Ремонтантные сорта тоже вырезают после плодоношения — в ноябре—декабре. Чтобы на будущий год получить один летне-осенний урожай ремонтантной малины, до уровня земли вырезают полностью все побеги, не оставляя ничего на будущий год.

  Весенняя санитарная обрезка

  Многие дачники, стремясь придать кус­там ухоженный вид, обрезают верхуш­ки стеблей до высоты 1-1,5 м. Однако поскольку малина начинает плодоно­сить с верхушек стеблей, то, обрезая их, вы не только задержите начало плодоношения, но и снизите урожай.

  Чтобы обеспечить высокое качество ягод, нужно выполнять лишь весеннюю санитарную обрезку. Для этого на пер­вую здоровую почку вырезают (обычно удаляют 10-15 см) те ветки, которые за зиму усохли и подмерзли. Обрезка выполняется в апреле, когда почки на кустах начинают набухать и легко определить, какая из них здоровая.

  Прищипывание

  Если на участке высажены ранние и среднепоздние сорта, то прищипы­вание актуально для среднепоздних сортов. Здесь меньшее количество ягод будет компенсировано оттянутыми сроками урожая. В результате в июне уже можно будет наслаждаться ранней летней малиной, в июле — среднепоздней летней, а в августе—сентябре — ре­монтантной.

  Регулировка густоты насаждении.

  Сильное загущение малины ведет к угнетению растений и может спрово­цировать развитие грибковых заболе­ваний. Выращивать данную культуру стоит полосами, между которыми оставляют минимальное расстояние в 1-1,3 м. При использовании шпалеры полосу оставляют шириной 20-30 см, а при свободном росте кустов— 50 см.

  На 1 м каждой полосы оставля­ют расти не больше 15-20 побегов. Причем половина из них (в случае с летними сортами) должна представ­лять собой двухлетние плодоносящие стебли, а половина — однолетние побе­ги замещения.

  Внесение удобрений.

  Вторую подкормку растений делают перед цветением: в 10 л воды на 1 м2растворяют 3 ст. л. двойного суперфос­фата и 2 ст. л. сульфата калия. Осенью, после удаления отплодоносивших по­бегов, выполняют еще одну подкормку: для 1 м2 в 10 л воды растворяют 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия.

  Кроме того, малина нуждается в периодическом (минимум раз в 3 года) внесении органических удобрений. Луч­ше всего использовать коровий, овечий, козий, свиной или конский навоз из расчета 5 кг на 1 м2.

  Защита малины.

  Использовать любые химические средства для защиты малины можно только до начала цветения. От гриб­ковых заболеваний — антракноза и дидимеллы обработку делают в конце марта — начале апреля (при температуре воздуха +10-15 °С) или после уборки урожая. Для этого применяют 3-процентную (для вегетирующих растений — 1-процентную) бордоскую жидкость или другие медьсодержащие препараты.

  Сорта малины с чёрными ягодами.

  Чёрная малина – это обособленная группа сортов малины ежевикообразной, у них чёрные сладкие ягоды ежевичного вкуса. Чёрную малину и ежевику просто различить между собой: ягоды черной малины легко снимаются с плодоложа, а нормально вызревшие ягоды ежевики можно сорвать с куста лишь вместе с плодоложем.

  Во всем мире преимущественно выращивают сорт Кумберленд, выведенный в США в 1896 г. Прошло более 100 лет, но ни один новый сорт черной малины не получил такого же признания. Растение Кумберленда сильнорослое, побеги до 2,5 м длиной. Верхушки побегов окореняются, и это единственные саженцы при размножении чёрной малины, поросли у нее не бывает. Побеги необходимо обрезать до 1,5 м, и перед зимой подвязывать их к проволоке. Ежегодно урожай чёрной малины не хуже, чем у стандартных сортов малины красной.

  А вот сорта Ада, Аляска, Аллеи, Превосходная чёрная, Чёрный жемчуг, Колумбус, Бристоль, Данди, завезенные к нам из Англии, плохо приживаются из-за сильных повреждений зимой. Но сейчас появился наш отечественный сорт:

  УГОЛЕК. Куст средней силы, высотой 2.2?2.5м, поросли не образует. Двухгодичные стебли сизо-коричневые, с сильным восковым налетом, горизонтально направленные. Шиповатость слабая. Шипы по всему стеблю, средней длины, твердые, сизо-коричневые. Ягоды крупные и средние, 1.8?2.3г, не осыпаются, черного цветка, плотные, хорошего вкуса. Урожай созревает за 12?14 дней, 10?24 июля. Урожайность с куста на второй год после посадки 2.5кг, на третий — 5.0кг, на четвертый — 6.2кг. Сорт хорошей зимостойкости при выращивании без пригибания под зиму, свободен от поражения болезнями и вредителями.

  Кусты чёрной, желтой и красной малины хорошо сочетаются на одном участке. Уход за малиной не зависит от окраски ягод, и если правильно выполняются все необходимые агротехнические мероприятия (полив, удобрения, почва – «три кита» ухода за малиной), то урожай бывает ежегодным. Очень важно не превращать посадки малины в «джунгли» из ее поросли, необходимо следить за тем, чтобы из года в год растения находились на расстоянии 70 см друг от друга. При соблюдении этих несложных правил вы всегда будете получать хороший урожай разноцветных сладких ягод.

  Лечебные свойства малины.

  Лекарственным сырьем в малине служит практически все — плоды, цветки, листья, ветви, корни. Плоды малины собирают в сухую погоду без цветоложа, увлажненные плоды быстро подвергаются порче. Ягоды малины содержат сахар, органические кислоты, витамины группы В, С, РР, эфирное масло, пектины, дубильные и красящие вещества, каротин, соли меди, железа и калия, фолиевую кислоту, катехины, фла-воноиды и антоцианы. В семенах малины имеются жирные кислоты, а в листьях — витамины С, Е, каротин, фенолкарбоновые кислоты, катехины и флавоноиды.

  ПО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ МАЛИНА — ЭТО ОБЕДНЕННАЯ ВИТАМИНОМ С И ОБОГАЩЕННАЯ ЖЕЛЕЗОМ КЛУБНИКА!

  Железа в ней больше, чем в других ягодных культурах, за исключением вишни и крыжовника. Но и витамина С в ней достаточно — 1 стакан малины, съедаемый ежедневно, способен обеспечить суточную потребность человека в витамине С. В садовой малине содержится значительное количество салициловой кислоты (гораздо больше, чем в лесной), а в сушеной малине ее почти в 20 раз больше, чем в свежей. Благодаря наличию этой кислоты, малина длительное время сохраняет свои питательные и лечебные свойства. Причем потогонные свойства сохраняет до двух лет. Кроме того, в малине много грубых пищевых волокон. Поэтому при язвенной болезни желудка и 12-пёрстной кишки лучше использовать не ягоды малины, а приготовленный из нее сок.

  Малина обладает противовоспалительным, отхаркивающим, жаропонижающим, тонизирующим, регулирующим обменные процессы, кровоостанавливающим, мочегонным, сосудорасширяющим действием. Имеет вяжущие, антисклеротические, ранозаживляющие, антибактериальные, противорвотные и болеутоляющие свойства. Препараты малины хорошо снижают содержание сахара в крови и способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов.

  Малина повышает аппетит, улучшает деятельность кишечника и оздоровляет его, помогает при желудочных, кишечных и менструальных кровотечениях, при лечении хронического ревматизма, кори, малокровия, диабета, дизентерии, геморроя. Фитонциды малины губительны для золотистого стафилококка, спор дрожжей и плесневого гриба.

  ПОМНИТЕ, ПОСЛЕ ПРИЕМА ПРЕПАРАТОВ МАЛИНЫ НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛЕЧЬ В ПОСТЕЛЬ!

  Плоды малины

  Используются как эффективное потогонное, жаропонижающее средство при простудных заболеваниях. Для этого 2 ст. ложки ягод нужно залить 1 стаканом воды, кипятить 1 мин, настаивать 30 мин и принимать на ночь в теплом виде с медом. Можно пользоваться и сушеными.ягодами, особенно лесной малины: 3—4 ст. ложки плодов залить 1 стаканом кипятка, настаивать 2 часа, пить как чай по 3—4 стакана в день.

  Плоды малины сушеные оказывают более эффективное воздействие при простудных заболеваниях — гриппе, бронхитах, ларингитах, простуде. Их лучше использовать в виде «потогонного чая» — 2 ст. ложки сухих ягод залить 1 стаканом кипятка, настаивать 15—20 мин, процедить и выпить в один прием. Считают, что плоды повышают тонус организма, снимают лихорадку и головную боль.

  Плоды малины улучшают пищеварение, их советуют кушать при болях в желудке, гастритах, воспалении кишечника, желудочно-кишечном кровотечении, рвоте, как вяжущее при поносах. Они улучшают аппетит, действуют как обезболивающее и противовоспалительное средство.

  Плоды малины свежие применяют как витаминное средство от цинги, а также при гипо- и авитаминозах. Плоды как витаминное средство можно использовать круглый год в консервированном виде. Для этого берут одинаковое количество ягод малины и черной смородины и добавляют 2 части сахара, тщательно перемешивают и хранят в прохладном месте 1 год. Очень полезно принимать весной, когда не хватает витаминов.

  Плоды малины особенно полезно принимать с медом — 0,5 стакана ягод заливают 2—3 ст. ложками меда, при употреблении запивают кипяченым молоком. Плоды как витаминный чай принимают чаще всего в смеси с шиповником — 1 ст. ложку смеси плодов на 1 стакан кипятка, настаивать 2 часа, принимать по l/з стакана 3 раза в день. Такой чай очень полезен при гиповитаминозах.

  Плоды малины свежие очень полезны при атеросклерозе и гипертонии. Они снимают опьянение после наркотиков и алкоголя, помогают при головной боли.

  Настой плодов малины

  Незаменимое средство при простудных и многих желудочно-кишечных заболеваниях. Для его приготовления 2 ст. ложки плодов заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 6—10 мин и выпивают теплым по 2—3 стакана в течение 2—3 часов.

  Настой плодов влияет на обменные процессы в организме, его пьют при малокровии, атеросклерозе, головной боли, неврастении, неврозах, алкоголизме, наркомании.

  Отвар плодов малины

  Принимают при гриппе, бронхите, кашле, воспалении верхних дыхательных путей, удушье, из него делают полоскания при ангине, воспалении слизистой ротовой полости. Теплый отвар при насморке протягивают через нос. Отвар плодов применяют как противорвотное, кровоостанавливающее средство при желудочных и кишечных кровотечениях, обильных менструациях.

  Отвар сушеных плодов малины

  Употребляют как сильнодействующее жаропонижающее при простудных заболеваниях, а также как легкое диуретическое. Рекомендуют принимать при хроническом ревматизме.

  С сахаром назначают как жаропонижающее и потогонное при простудах. Он обладает еще мочегонным и слабо отхаркивающим действием. Сироп из плодов принимают при болях в желудке, для улучшения работы сердца и нормализации сердечного ритма.

  Листья малины свежие

  Обладают ранозаживляющим действием и очень полезны при борьбе с угрями и кожными сыпями. Они распариваются и как повязки прикладываются на пораженные места. Повязка меняется 3—4 раза в сутки.

  Листья свежетолченые используют в виде мази для лечения кожных заболеваний и для примочек при укусах ядовитых змей и скорпионов. Для приготовления мази 2 ст. ложки сока из листьев смешивают с 0,5 стакана сливочного масла или вазелина, тщательно растирают, настаивают 1 сутки (1:4).

  Настой листьев малины пьют при неукротимых поносах, чрезмерных менструациях, желудочных кровотечениях, болезнях дыхательных путей. Он стимулирует гладкую мускулатуру матки, поэтому рекомендуется при всех гинекологических болезнях. Настой листьев очень эффективен при воспалениях желудка, кишечника, легких, ротовой полости и глотки. В качестве бактерицидного средства его используют для полоскания горла и рта, а как вяжущее — при гастритах, энтеритах. Настой листьев принимают как кровоочистительное средство при кожных заболеваниях (угрях, сыпях, экземах), авитаминозах. Как противовоспалительное и антитоксическое средство применяют при рожистом воспалении, а также при ревматизме, инфекционных заболеваниях, малярии. Настой используют для примочек на глаза при блефаритах.

  Настой сухих малиновых листьев

  Принимают при поносах, для полоскания ротовой полости и горла при стоматитах, фарингитах, ангинах, используют как примочки при ушибах. Для этого 3 ст. ложки листьев заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 10—15 мин и принимают по 0,5 стакана 3—4 раза в день.

  С цветками и незрелыми плодами рекомендуют принимать как «малиновый чай» при острых респираторных заболеваниях. Этот напиток очень эффективен и при рожистом воспалении.

  Которые можно собирать зимой и летом, применяют для лечения гриппа. Для этого 1 ст. ложку мелко нарезанных стеблей залить 1 стаканом кипятка, кипятить 10—20 мин, настаивать 2 часа и пить небольшими глотками, но часто, в течение дня. Его принимают при простуде и геморрое по 0,5 стакана 3 раза.

  Можно добавлять и сухие ветви, пьют при лихорадке, рожистом воспалении кожи, геморрое. Как кровоостанавливающее средство его особенно рекомендуют при геморрое.

  Отвар корней с ветками 1:1 применяют при воспалении глаз и воспалениях женских половых органов, особенно при белях в виде примочек, закапываний и спринцеваний. Используют как компресс на больные места при ревматизме.

  Отвар корней малины с ветками применяют при неврастении, острых инфекционных заболеваниях, бронхиальной астме. Для приготовления отвара 2 ст. ложки измельченных корней и ветвей, взятых поровну, заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят на медленном огне 30—40 мин, настаивают 1 час и принимают по 1/3 стакана 3—6 раз в день (готовят 1:10 по весу).

  Используют как противоядие при укусах ядовитых змей и скорпионов, а также при заболеваниях женской половой сферы и геморрое.

  Очень любит малину. Мазь из листьев широко используется при лечении кожных болезней лица (прыщей, угрей, сыпей). Отвар листьев с поташем окрашивает волосы в черный, смолистый цвет. Лед целебный из отвара липового цвета и отвара листьев малины (по 1 ст. ложке каждого на 1 стакан воды и заморозить в холодильнике) — чудодейственное средство против любых морщин и вялости кожи. Плоды свежие в растертом виде используют как косметическую маску, которая освежает, тонизирует и питает кожу, устраняет морщины.

  ПОМНИТЕ, ПРЕПАРАТЫ МАЛИНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ПРИ ПОДАГРЕ И НЕФРИТЕ!

  Дидемела — пурпуровая пятнистость стеблей(ожог побегов) малины.

  Симптомы болезни: на однолетних побегах малины появляются небольшие коричневато-лиловые пятна (в основном, в месте прикрепления листа).

  По мере развития дидимелы пятна увеличиваются в размерах (до 2 см и более), пятна становятся темно-коричневыми со светлой серединкой, где появляются коричневые и черные бугорки.

  В следующем сезоне пятна на побегах малины светлеют, а бугорки на них выступают более явно. Через некоторое время бугорки трескаются, кора шелушится (выходят споры гриба).

  Массовые поражение побегов малины отмечены в конце сентября.

  Ведьмина метла малины.

  Симптомы курчавости (израстания) малины: образуется большое количество очень тонких побегов (корневой поросли) — до 250 на куст. Побеги отрастают из одного небольшого участка корневища. Побеги отрастают только до 15 см высотой. Листья на них мелкие.

  Больные кусты малины снижают и даже прекращают плодоношение.

  Вредитель: долгоносик повреждает малину, клубнику, землянику. Долгоносик — небольшой серовато-черный жук длиной до 3 мм.

  На старых грядках с земляникой встречаются кусты, цветоножки которых не имеют бутонов, словно их срезали. Попадаются словно переломленные и висящие на ниточке бутоны.

  Долгоносики откладывают яйца внутрь бутонов, подгрызая при этом цветоножки.

  Симптомы хлороза малины: к середине лета наблюдается сильное пожелтение листьев малины. В начальной стадии болезни листья желтеют вдоль жилок, с развитием хлороза вся пластина листа приобретает осеннюю окраску.

  Побеги корневой поросли зараженного куста истончаются и вытягиваются по сравнению со здоровыми растениями.

  Ягоды становятся однобокими, но часто засыхают не вызревая.

  Симптомы курчавости малины: корневая поросль больных растений мало отличается от здоровой, ее стебли более коренастые, низкие и утолщенные.

  Более ярко симптомы курчавости малины проявляются на листьях — они сморщенные, мелкие, жесткие с бронзовым отливом (особенно с нижней стороны листа).

  Плодовые кисти уродливые, ягоды сухие, кособокие, кислые.

  Малинник, зараженный курчавостью, погибает в течение четырех лет.

  Вредитель: мелкое перепончатокрылое насекомое. Длина тела малинной орехотворки до 3 мм.

  Зимуют личинки в галлах (вздутиях) на стеблях малины и ежевики, где и окукливаются весной.

  Галлы хорошо заметны после листопада. Они представляют собой вздутия длиной до 10 см. На галлах образуются трещины и повреждения коры. Поврежденные побеги становятся хрупкими, слабее плодоносят и засыхают.

  Малинная стеблевая галлица.

  Вредитель: мелкое насекомое-комарик. Длина тела малинной стеблевой галлицы до 2,3 мм.

  Личинки стеблевой галлицы — желтовато-оранжевые.

  Зимуют личинки в галлах (вздутиях) на стеблях малины и ежевики. В июне во время цветения малины стеблевые галлицы вылетают, самки откладывают яйца в молодые побеги малины и ежевики, через месяц в местах повреждений побегов образуются галлы с личинками внутри.

  Малинная стеблевая муха.

  Вредитель: малинная стеблевая муха — распространенный опасный вредитель молодых побегов малины.

  Малинная муха — мелкое насекомое (до 5 мм) серого цвета.

  Весной появляются малинные мухи в период отрастания молодых побегов малины (в середине мая). Самки откладывают яйца в пазухи верхушечных листьев.

  Верхушки поврежденных побегов увядают, потом чернеют и загнивают.

  Вредитель: Бабочка малинной стеклянницы в размахе крыльев около 3 см, тело черное, с синим отливом, на брюшке имеются желтоватые поперечные полосы. Крылья прозрачные.

  Источник: http://sadyrad.ru/malin/malina-uhod-bolezni.html

  Нехватка или избыток элементов в почве?

  Автор: Ліна Таліна 20 июля 2012 Категория: Комнатные растения

  Всему живому необходимы те или иные микро- и макроэлементы, витамины и другие полезные вещества для здоровья и обеспечения нормальной жизнедеятельности. Растения в этом вопросе – не исключение. Недостаток одних элементов, например, тормозит рост растений, недостаток других снижает плодородность. Иногда же проблема заключается не в нехватке нужных элементов, а в их избытке, и поэтому так важно знать, какие элементы и в каком количестве содержатся в той или иной почве. В этой статье мы опишем признаки, которые помогут вам определить, что содержится в грунте с избытком, а чего в нем недостает.

  Содержание

  Прослушать статью

  Каких элементов не хватает почве

  Признаки недостатка азота в почве: листья растений бледнеют, желтеют, иногда приобретают розоватый оттенок, скручиваются и опадают. Растение плохо растет, не цветет. Азотные удобрения вносятся весной, и насколько необходимо их внесение, нужно определить заранее.

  Признаки избытка азота в почве: насыщенный темно-зеленый цвет наземной части растения, слишком толстые стебли при очевидно замедленном росте.

  

  Признаки недостатка фосфора в почве: листья как будто загибаются вверх. Иногда на зелени проявляются синие и фиолетовые оттенки.

  Признаки избытка фосфора в почве: растение слишком быстро стареет от избытка фосфорных удобрений. Листья желтеют, появляются пятна некроза.

  Признаки недостатка калия в почве: ожоги по краям листьев, при этом листовая пластина заворачивается вниз, листья морщатся. Недостаточное количество калийных удобрений в почве может также вызывать «курчавость» листьев. При недостатке калия плодовые деревья обильно цветут, но цветки осыпаются, в результате чего очень мало плодов.

  Признаки избытка калия в почве: растение будто вытягивается, при этом бледнеет, покрывается пятнами.

  

  Признаки недостатка магния в почве: листья желтеют, начиная с краев. Причиной нехватки магния является частое внесение в почву калийных удобрений.

  Признаки избытка магния в почве: листья темнеют, молодые листочки скручиваются, не успев развиться.

  Признаки недостатка цинка в почве: листья мельчают, удлиняются, заостряются, а верхушечные листья покрываются пятнами. У некоторых растений листья желтеют, а потом становятся коричневыми. Обогащает почву цинком обычная люцерна.

  Признаки избытка цинка в почве: здоровые на вид взрослые листья опадают, прожилки на них приобретают нехарактерный красный оттенок, и вокруг них появляются полупрозрачные пятна.

  

  Признаки недостатка меди в почве: белые кончики листьев. Особенно чувствительны к нехватке меди цитрусовые растения.

  Признаки избытка меди в почве: листья покрываются желтыми или серо-коричневыми пятнами.

  Растения-индикаторы почвы

  Если вы берете землю для комнатных цветов в саду или на лугу, то следует знать, что есть растения-индикаторы, по которым можно определить, какого микроэлемента не хватает или, наоборот, слишком много в почве.

  Например, малина хорошо растет там, где почва содержит много азота. Любит азот крапива, щирица и хмель.

  

  Клевер и росянка, наоборот, растут там, где азота мало.

  Папоротники хорошо разрастаются на почве, богатой кальцием. В почве с низком содержанием кальция хорошо чувствуют себя фиалки и вереск.

  Растения, которые указывают на богатую, неистощенную почву – медуница, паслен, папоротник-страусник.

  На бедной, истощенной почве вполне нормально растут щавель малый, черника, брусника, клюква.

  Источник: http://floristics.info/ru/stati/1309-nekhvatka-ili-izbytok-elementov-v-pochve.html

  Признаки недостатка элементов в растении

  О том, что растение испытывает дефицит элементов питания, чаще всего мы узнаем по ряду внешних признаков. Бывает и так, что мы по ошибке принимаем эти симптомы за начало какого-нибудь заболевания, хотя растение всего лишь нуждается в подкормке, а не в лечении. Дефицит элементов минерального питания, прежде всего, проявляется на растениях-индикаторах, которые первыми отзываются на такой недостаток. Характерно, что сам тип почвы изначально подразумевает нехватку определенного элемента, чем вызывает нарушение обмена веществ в зеленом организме. Данный процесс сопровождается пожелтением и опаданием листьев, отмиранием побегов и проч.

  К примеру, легкие песчаные и супесчаные почвы характеризуются недостатком таких элементов, как магний, калий, йод, сера и бром. В переизвесткованных или карбонатных почвах не хватает цинка, бора и марганца, а на торфяных грунтах растения плохо усваивают марганец, медь, бор и калий.

  Итак, перед тем, как лечить растения от «заболеваний», убедитесь, что они не голодают. Для этого ниже мы приводим признаки, которые сопровождают растение при нехватке того или иного элемента:

  Дефицит азота у растений проявляется изменением окраски листьев и уменьшением их размера. Из-за сокращения хлорофилла они утрачивают свою интенсивную зеленую окраску, приобретая светло-зеленые, оранжевые и пурпурно-красные оттенки (на более старых листьях снизу). При этом черешки и жилки листочков также становятся красноватыми. Нехватка азота сопровождается ранним листопадом, сокращением количества соцветий и плодов, замедлением роста побегов. Побеги становятся коричнево-красными, тонкими и короткими, плоды мельчают, а их окраска меняется на более яркую. У косточковых пород азотное голодание может сопровождаться покраснением коры. У земляники плохо образуются усы. У яблони молодые листья не достигают нормальных размеров, а угол наклона черешка к побегу становится острым. Растения-индикаторы: томаты, картофель, яблоня, земляника.

  При нехватке азота растения подкармливают аммиачной селитрой (2-3 килограмма на 100 м²) или навозной жижей (до 100 килограммов на 100 м²). Для быстрого эффекта проводят опрыскивание 0,5%-ным раствором мочевины (50 граммов на 10 литров воды). Под корень культур азотные удобрения вносят весной.

  Фосфорное голодание у растений с выраженными внешними признаками проявляется достаточно редко. Так, у яблони замедляется развитие корневой системы и рост в высоту. Побеги вырастают короткими и тонкими. Листья на концах побегов приобретают удлиненную, узкую форму. Цветение и созревание плодов затягивается, наступает ранний листопад. Старые нижние листья меняют цвет на голубовато-зеленый, иногда с бронзовым отливом. Плоды опадают, снижается зимостойкость культуры.

  При фосфорном голодании листья крыжовника становятся красновато-пурпурными, листья смородины покрываются мелкими коричневыми пятнами или имеют темно-бронзовую кайму. У земляники старые листы приобретают пурпурно-бронзовый оттенок. Весной почки у деревьев не спешат распускаться. Засыхающие листья становятся темными, практически черными. Плоды косточковых имеют зеленоватый оттенок и кисловатую мякоть. Нехватка фосфора у культур чаще всего проявляется на кислых легких почвах с низким содержанием органики. При этом взрослые деревья проявляют признаки азотного голодания не сразу, так как успевают накопить питательные вещества и передать их от старых частей дерева молодым. Индикаторы – яблоня, персик, черная смородина, земляника, помидоры.

  Когда растения страдают от нехватки фосфора, их подкармливают суперфосфатом, а на кислых почвах – фосфоритом. Эффективны также подкормки органикой. Для экспресс-восстановления культуры опрыскивают раствором суперфосфата (50 граммов на 10 литров воды).

  При калийном голодании листья яблони, сливы, вишни, крыжовника, красной смородины становятся голубовато-зелеными; у груши – темно-коричневыми; а у черной смородины – красно-пурпурными. Кроме того, весной или летом они нередко становятся морщинистыми. Основной признак недостатка калия – появление ободка засыхающей ткани по краям листовой пластинки нижних листьев. У яблони этот ободок может быть бурым, серым или коричневым, у сливы и вишни – бурым. Причем молодые листья могут и не иметь таких «ожогов». Листья малины слегка закручиваются внутрь, из-за чего общий цвет листвы кажется сероватым (курчавость). Также могут появляться листики с рваными краями (как будто их грызли насекомые). Урожай у всех культур имеет низкое качество и короткий срок хранения. Если калийное голодание очень сильное, к концу сезона побеги могут отмирать.

  Бывает так, что весной деревья развиваются относительно нормально, а признаки недостаточности проявляются летом. Плоды яблони созревают неравномерно и имеют бледный цвет. Осенью долго не наступает листопад. На листьях земляники появляется красная, а потом бурая кайма. Нехватка калия особо сильно может проявляться на сильнокислых почвах, а также на тех почвах, в которые вносили лишние дозы магния и кальция. Растения-индикаторы – груша, персик, яблоня, слива, малина, земляника, смородина, свекла, томаты.

  Дефицит кальция сопровождается побелением молодых листьев, курчавостью, отмиранием точек роста и концов побегов (хлороз), а также опадением листьев и только что завязавшихся плодов. Кальциевое голодание проявляется в задержке развития корневой системы, образования новых почек и замедленном росте растения в целом. При недостатке кальция у косточковых нарушается процесс образования косточек, а у орехов – скорлупы. Края листьев могут выглядеть рваными.

  Если вы обнаружили на своих растениях признаки нехватки кальция, проверьте кислотность почвы. Если есть такая необходимость, проведите известкование. При нейтральном рН голодающие растения подкармливают сернокислым кальцием. Растения-индикаторы: яблоня, земляника, смородина, слива, вишня, алыча, капуста, огурцы.

  Нехватка магния проявляется межжилковым хлорозом, то есть листья краснеют, а их края и жилки некоторое время продолжают оставаться зелеными. Такая окраска напоминает «елочку». Нижние листья голодающих растений начинают преждевременно опадать. Дефицит магния способствует снижению зимостойкости культур и их подмерзанию. У крыжовника магниевая недостаточность проявляется в виде красных полос по краям листьев. Признаки нехватки магния особенно сильно проявляются на легких кислых почвах.

  Если вы обнаружили на своих растениях признаки недостатка магния, после цветения проведите опрыскивание раствором сернокислого магния (20 граммов на 10 литров воды). Повторите процедуру 3-4 раза через каждые 10 дней. Важно: если вносить магниевые удобрения в почву, работать они начнут только через два года. Растения-индикаторы: томаты, картофель, яблоня.

  Когда растение испытывает недостаток марганца на его верхних молодых листьях появляются белые, светло-зеленые и красные пятна, а жилки листьев долго остаются зелеными (межжилковый хлороз). Нехватка марганца может спровоцировать бурую пятнистость листьев. В таком случае внесение марганца поможет улучшить урожайность и вкус плодов.

  Чтобы устранить дефицит марганца, голодающие растения опрыскивают раствором сернокислого марганца (500 граммов на 10 литров воды до цветения или 10 граммов на 10 литров воды – после). Растения-индикаторы: капуста, свекла, картофель.

  Нехватка бора у растений проявляется в виде хлороза молодых листьев: их жилки желтеют, сами же листья мельчают, скручиваются, на них появляется краевой и верхушечный некроз. Листья рано опадают. На фоне усиленного развития боковых почек замедляется развитие верхушечных. Растение цветет слабо и на нем появляется мало завязей, плоды формируются уродливыми. Если растение долго испытывает борное голодание, могут отмирать верхушки его побегов. У яблони твердеет мякоть плодов, у цветной капусты проявляется стекловидность головок, а у свеклы гниет сердцевина.

  Чтобы повысить урожайность культур во время цветения их опрыскивают борсодержащими препаратами. При дефиците бора растения в начале лета опрыскивают борной кислотой (5 граммов вещества на 10 литров воды). В почву борные удобрения вносят раз в три года (500 граммов на 100 м²). Растения индикаторы – томаты, свекла, малина, яблоня.
  Медное (Cu) голодание растений сопровождается отмиранием верхушек побегов и интенсивным ростом боковых почек. При этом листья становятся пестрыми, бледно-зелеными, уродливыми и вялыми, на них проступают коричневые пятна. Жилки листа резко контрастируют с их фоном. Нехватку меди особенно остро чувствуют цитрусовые. Хорошо отзываются на внесение меди помидоры.

  Растения, которые в весеннее время регулярно обрабатываются препаратами, содержащими медь, с целью профилактики заболеваний, не испытывают нехватку этого элемента. Растения-индикаторы: шпинат салат, слива, яблоня.

  Недостаток цинка проявляется в виде узких, сморщенных и мелких листьев; а также ломких, тонких, коротких побегов. Междоузлия на ветвях короткие, плоды мелкие, деформированные и имеют толстую кожуру. В мякоти плодов косточковых культур проступают бурые пятна.

  Дефицит цинка может ощущаться на почвах с высоким содержанием азота. Чтобы предупредить нехватку этого элемента, между рядами на огороде или в саду выращивают люцерну. Растения-индикаторы: яблоня, персик, черешня, вишня, груша, томаты, фасоль, соя.

  Проявлением нехватки железа становятся пожелтевшие и обесцвеченные листья (полностью или частично). Голодающие растения медленно растут, края их листьев отмирают, плоды становятся мелкими. Урожай сокращается, листва опадает раньше времени. Верхушки побегов на деревьях могут усыхать.

  Дефицит железа, как правило, возникает при избыточном известковании. В таком случае листья на плодово-ягодных культурах полностью белеют. Чтобы пополнить запасы железа, в сентябре под каждое растение вносят железный купорос в виде раствора или порошка. Весной проводят двукратное опрыскивание раствором железного купороса (50 граммов на 10 литров воды). Растения-индикаторы: слива, черешня, груша, яблоня.

  Недостаток молибдена чаще всего проявляется у цветной капусты на кислых песчаных почвах. Голодание сопровождается отмиранием точки роста. Дефициту молибдена способствует избыток азота, заболоченность почв, засушливый или холодный период. В результате, листовые пластинки недоразвиваются и практически не завязывается головка капусты. Старые листья становятся хлоротичными.

  Очень часто на практике можно наблюдать дефицит сразу нескольких элементов питания. Следовательно, признаки голодания комбинируются. Например, когда растение одновременно испытывает нехватку фосфора и калия, оно плохо растет, но особых признаков при этом нет. Если нехватка испытывается слишком долго, нижняя часть побегов и черешков листьев может приобрести фиолетовый оттенок. При нехватке фосфора и азота листья начинают расти под острым углом к побегу, становятся светло-зелеными и жесткими. Растения часто отказываются плодоносить. При одновременном недостатке магния и переизбытке калия у земляники развивается серая гниль плодов. Если культура испытывает одновременный недостаток калия, азота и фосфора (три самых важных элемента), она слабо развивается, плохо плодоносит, а в ее плодах очень мало семян.

  Источник: http://znaytovar.ru/s/Priznaki-nedostatka-elementov.html

  О чем говорят листья: недостаток азота, фосфора, калия

  

  Определить по внешнему виду растений о нарушении баланса питательных веществ раньше было для меня чем-то мистическим. Правда, и о самих питательных веществах, таких как азот, фосфор и калий, я знала на уровне школьной программы.

  Честно говоря, мне очень хотелось быть таким «волшебником», чтобы прогуляться по саду, посмотреть на веточки-листочки-цветочки и сказать, чего не хватает этой сливе или яблоне, чтобы урожаи были каждый год, и все в саду благоухало, как в райском уголке.

  Но я не волшебник, я только учусь. Ведь на практике определить, какого именно элемента на хватает растению, иногда бывает очень трудно, но к этому нужно стремиться, потому что, если растение получает сбалансированное питание, то и болезни его не берут, и вредители, если и нападают, то вреда здоровому растению наносится меньше, чем ослабленному.

  

  Азот является одним из основных элементов питания растений. При недостатке азота растения перестают расти. При избытке азота в почве у растений, наоборот, начинается бурный рост, причем растут все части растения. Листья становятся темно-зелеными, слишком большими и бугристыми. Верхушки начинают «кучерявиться». Такие растения долго не цветут и не вступают в плодоношение.

  У плодовых культур образовавшиеся плоды долго не созревают, имеют бледную окраску, слишком рано осыпаются, оставшиеся на ветках плоды не подлежат хранению. Избыток азота также провоцирует развитие серой гнили у ягод садовой земляники, тюльпанов. Тюльпаны вообще чисто азотными удобрениями постарайтесь не удобрять: только комплексными или фосфорно-калийными. От азотных удобрений у тюльпанов загнивают сначала бутоны, потом надземная часть растения, вплоть до поражения луковиц.

  Подкормки азотными удобрениями, хоть органическими, хоть минеральными, нужно делать только весной и в начале лета, когда все растения находятся в фазе бурного роста.

  

  Очень эффективны подкормки азотом после кратковременных весенних заморозков или понижений температуры. Такие подкормки помогают растениям, особенно раннецветущим, таким как вейгела, быстрее справиться со стрессом, восстановиться и начать рост.

  Подкормки азотом в середине и в конце лета существенно снижают зимостойкость многолетних растений, а также способствуют накоплению нитратов в овощах. Особенно вредны поздние азотные подкормки молодому саду.

  Например, у яблонь при избытке азота наблюдается рост молодых побегов в конце лета, которые при снижении ночных температур поражаются мучнистой росой, зиму такие яблони могут и не пережить.

  Азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, натриевая селитра, калиевая селитра, сульфат аммония. Также в торговле представлен широкий выбор комплексных минеральных удобрений, в которых вместе с азотом содержится фосфор и калий. На упаковке всегда указывается процентное содержание того или иного вещества.

  Фосфор также, как азот и калий, является основным элементом питания растений. Недостаток фосфора сказывается, в первую очередь, на репродуктивных процессах: цветении и плодоношении.

  Весной при недостатке фосфора долго не распускаются почки, не растут корни и новые молодые побеги. Растения долго не цветут, опадают бутоны и цветки, цветение очень скудное, плоды также быстро опадают; ягоды, овощи, плоды имеют кислый вкус.

  У яблонь и груш при недостатке фосфора молодой прирост на ветвях очень слабенький: молодые веточки тонкие, короткие, очень быстро прекращают рост, листья на конце этих побегов имеют удлиненную форму, они намного уже здоровых листьев. Угол отхождения листьев на молодых побегах становится меньше (они как бы прижаты к ветке), у нижние старые листья становятся тусклыми, голубовато-зелеными, иногда у них появляется бронзовый оттенок. Постепенно листья становятся пятнистыми: по всей листовой пластине появляются темно-зеленые и светло-зеленые, скорее желтоватые участки. Образовавшая завязь почти вся опадает. Редкие плоды, оставшиеся на ветках, также рано осыпаются.

  У косточковых культур, таких, как слива, вишня, персик, абрикос, недостаток фосфора заметен сильнее. В начале лета молодые листья имеют темно-зеленую окраску. Постепенно у них начинают краснеть жилки: сначала снизу, потом и сверху. Красная окраска охватывает края листьев и черешки. Краешки листьев загибаются вниз. У абрикоса и персика на листьях появляются красные точки. Из-за недостатка фосфора молодые посадки персиков и абрикосов могут погибнуть в первый же год. У взрослых косточковых культур плоды остаются зеленоватыми и осыпаются. Мякоть даже спелых плодов остается кислой.

  У ягодных культур, таких, как смородина, крыжовник, малина, жимолость, голубика и других кустарниковых или травянистых многолетних культур, дающих нам вкусные ягоды, при недостатке фосфора весной задерживается распускание почек, на ветвях формируется очень мало прироста, да и тот быстро прекращает рост, листья постепенно становятся красноватыми или красно-фиолетовыми. Засохшие листья приобретают черный цвет. Завязавшиеся плоды быстро осыпаются, осенью возможен ранний листопад.

  Фосфор вносится в почву весной или осенью при перекопке почвы, летом можно проводить внекорневые подкормки (по листьям) жидкими удобрениями или водными растворами минеральных удобрений с июня до августа. Цветы при таких подкормках продолжительно цветут.

  Удобрения, содержащие фосфор: суперфосфат, двойной суперфосфат, костная мука, фосфоритная мука. Комплексные минеральные удобрения с содержанием фосфора: аммофос, диамофос (азот + фосфор); аммофоска, диаммофоска ( азот + фосфор + калий) и многие другие.

  Калий является третьим основным элементом питания растений. При его недостатке резко снижается зимостойкость растений.

  Растения, страдающие от нехватки калия, испытывают нарушение водного баланса, что, в свою очередь, приводит к засыханию верхушек.

  

  При нехватке калия края листьев растений начинают изгибаться кверху, по краям листовой пластины появляется желтый ободок, который постепенно засыхает. Окраска листьев от краев начинает меняться с голубовато-зеленой на желтую, постепенно листья, например, у яблони становятся серыми, бурыми или коричневыми, а у груши листья постепенно чернеют.

  Таким образом, если вовремя не внести калийные подкормки, омертвение с краешка листьев распространяется дальше на листовую пластину, и листья засыхают.

  Часто деревья нормально растут весной, а признаки калийного голодания начинают появляться летом. Плоды созревают крайне неравномерно, окраска плодов бледная и «унылая». Листья долго держатся на ветках, не опадают, несмотря на осенние заморозки.

  У косточковых культур при недостатке калия листья вначале темно-зеленые, затем начинают желтеть по краям, при полном отмирании становятся бурыми или темно-коричневыми. У абрикосов и песиков можно заметить морщинистость или скручивание листьев. На них появляются желтые точки отмершей ткани, окруженные красной или бурой каймой. Через некоторое время листья становятся дырчатыми.

  У малины при недостатке калия листья становятся морщинистыми и слегка закрученными внутрь; цвет листьев малинника кажется серым из-за светлого оттенка нижней стороны малиновых листьев. Наблюдается появление листьев с рваными краями. На листьях земляники по краям появляется красная кайма, которая потом буреет.

  Если калия достаточно, урожай созревает дружно, плоды очень вкусные и румяные, листья осенью опадают вовремя, растения полностью подготовлены к зиме и очень хорошо зимуют.

  При первых же признаках недостатка калия можно провести полив или опрыскивание по листьям водным раствором калийных удобрений.

  Калийные удобрения: хлористый калий, сернокислый калий (сульфат калия), а также комплексные удобрения, в которых есть содержание калия, например: аммофоска, диаммофоска.

  На практике чаще всего наблюдается недостаток не одного какого-то конкретного элемента питания, а сразу нескольких.

  При одновременном недостатке фосфора и калия по растениям сразу не скажешь, что они испытывают голодание, но при этом очень плохо растут.

  При недостатке азота и фосфора листья становятся светло-зелеными, становятся жесткими, угол между листом и побегом становится острым.

  При недостатке всех трех основных элементов питания — азота, фосфора и калия — растения не только слабо растут, но и плохо плодоносят. У плодовых культур зимой подмерзают побеги. Поэтому очень важно вносить именно комплексные удобрения, чтобы вовремя восполнить нехватку того или иного элемента питания.

  Источник: http://floweryvale.ru/garden-plants/what-do-the-leaves-of-the-deficiency-or-excess-of-nutrients-part-1.html

  Как удобрять малину весной, особенности подкормки малины до цветения

  Большинство людей любит малину, малиновое варенье. Эта ягода обладает уникальным количеством полезных свойств, она вкусная, необычная. Многим неопытным садоводам часто кажется, что малина – растение неприхотливое и не требует особого ухода. И это огромное заблуждение. Заботливые садоводы, наоборот, всё лето наблюдают за своей малиновыми кустами, а весной ломают голову над тем, чем подкармливать эти кусты, что из удобрений применять, в каких пропорциях.

  Многое связано с возрастом куста и с условиями, в которых растёт ягодный куст – освещение, количество поливов, вид почвы. Чем большей плодородностью обладает почва, тем меньше садоводу придётся заморачиваться по поводу подкормки.

  Уход за малиной

  При неправильном уходе малиновые кусты превратят в обычные заросли, которые перестанут плодоносить или снизится урожайность. Что делать, если вы любите эту ягоду, но абсолютно не способны похвастаться богатым урожаем. Получение достаточного количества солнечного света кустом и рост на солнечной равнине. Если земля подсохла, её следует полить. Рыхлить под кустом не стоит. Лучше своевременно подсыпать небольшое количество мульчи. Это не нанесёт вред корневой системе и улучшит состояние почвы. Не забывайте подвязывать шпалерами, избавляясь от ненужных кустов.Также, при помощи этого действия вы облегчите жизнь не только малине, но и себе при сборе урожая.

  Следите, не появились ли на кустах вредители. От них тоже надо избавляться. Для этого в магазинах существуют специальные средства. Итак, вы проделывайте всё это, но всё равно малина плохо плодоносит. Что делать?

  На помощь придёт подкормка. Просто для малиновых кустов, как и для любого растения немаловажна подкормка. Именно подкормка обеспечит её цветение, богатый летний урожай. Вы спросите, для чего нужна подкормка вашим любимым кустикам, если каждый садовод при посадке не забывает удобрять грунт? Дело в том, что таких удобрений хватит кусту на год. А дальше для урожайности и повышения качества плодов требуется подкормка.

  Оказывается, в год нужна трёхразовая подкормка. Грунт обогащается всеми необходимыми веществами. И такая подкормка, совмещённая с обильными поливами, позволит малинке расти и успешно плодоносить. Подкормка малины – важное мероприятие, требующее осмысленного подхода.

  Когда малине требуется подкормка?

  Стоит ли удобрять малиновые кусты, можно оценить по её внешнему состоянию.

  • если ягоды мелкие, листья жёлтые, то пора подкармливать кусты. Скорей всего, растению не хватает фосфора.
  • присмотритесь ко внешнему виду побегов малины весной. Если они тонкие и слабые, начните удобрять малиновые кусты.
  • если она резко перестала расти, и появилось много жёлтых листьев, требуется очередная подкормка.
  • стоит ли удобрять, если листья большие? Такая форма листьев говорит о переизбытке азота. Подкармливать её больше не нужно.
  • засушенные обожжённые края и бурый цвет листьев говорят о нехватке калия. Это чревато снижением устойчивости к морозам и промерзанием малины зимой.

  Когда вносят удобрения для малинки? В начале вегетационного периода до цветения этому растению необходим фосфор, кальций. При активном росте кусты нуждаются в азоте, железе, калии, магнии. При росте плодов – калий и кальций.

  Подкормка малины весной

  Подкармливать малину следует не только летом, но и весной. Чем подкормить малину весной? Считается, что оптимальная подкормка для малиновых кустов – сочетание азотных и органических удобрений. Однако, если подкормка при посадке выполнена верно, то требуется лишь азотное питание. Также необходимы калийные, фосфорные и органические удобрения – любимая пища малины. Именно азотные подкормки годятся весной и летом, но не осенью, так как устойчивость малины к морозам снижается из-за азота. Его недостаток чреват тем, что побеги замедлят свой рост, снижению урожайности. При недостатке фосфора побеги ослаблены, а дефицит калия приводит тоже к снижению морозоустойчивости.

  Как и чем удобрять малину весной?

  Из органических удобрений предпочтительней:

  1. навоз, смешанный с водой (1 к 10);
  2. помёт кроликов, птицы, козы, разведённый водой (1 к 10 или 1 к 20);
  3. взять крапиву и окопник и сделать из них настой сорняков. Килограмм таких сорняков залить 10 литрами воды , настоять в течение недели, помешивая каждый день. Потом к настою добавляют воду из расчёта 1 к 10 и поливают весной 2 литрами каждый куст.
  4. перепревший компост также полезен весной для малины. В его состав входят навоз, торф, птичий помёт, перепревшая листва, кочерыжки кукурузы и различные органические остатки. На 1 квадратный метр необходимо 10 кг такого удобрения;
  5. весной полезно рассыпать под кусты торф. В нём также огромное количество питательных элементов.

  При подкормке органикой помните, что:

  • сухая почва требует поливки, иначе корни можно обжечь;
  • удобрения следует вносить в нежаркую, пасмурную погоду. Во время солнечной погоды могут возникнуть неблагоприятные химические реакции;
  • вносить удобрения нужно под куст, чтобы они не попадали ни листья, ни на стебли;
  • во время приготовления настоев не закрывайте их плотно, так как нужен доступ воздуха.

  Минеральные удобрения также требуются малиновым кустам до цветения.

  В связи с тем, что в почве остаётся мало веществ после зимы в неё нужно добавить минеральные удобрения:

  • суперфосфат, к примеру. Это оксид фосфора, находящийся в водорастворимом состоянии. Нужные элементы быстрее доходят до корней растения. Калий, магний и сера способствуют тому, что малина начинает быстрее плодоносить, вкуснее становятся ягоды. Также повышается устойчивость растения к различным возбудителям.
  • азотные удобрения. Селитра и мочевина применимы при первом рыхлении почвы в количестве 10-12 грамм на 1 квадратный1 метр.
  • калийная соль. Вместо неё можно применять древесную золу. Это удобрением способствует повышению плодоношения. К тому же в нём не содержится хлора столь вредного для малины.

  Также для малины весной полезны комбинированные удобрения.

  Они продаются в специальных магазинах или делаются самостоятельно. Например, 60 грамм суперфосфата, 30 грамм аммиачной селитры, 40 грамма калийной соли. Всё это смешиваем и подкармливаем малину весной 1-2 раза. Чтобы получить максимальный результат, желательно сочетать эти виды удобрения друг с другом.

  Или нитроаммофоска – сочетание фосфора, соли и калия.

  Самое оптимальное время для подкормки малины – апрель. Не забудьте убрать промёрзшие в течение зимы ветви, нападавшую с осени листву, прополите сорняки осторожно, не повреждая корни малины.

  Другие рецепты

  Используйте следующую схему:

  • когда снег уже растаял, а почва ещё не взрыхлена, внесите азотные удобрения: 10-15 г аммиачной селитры и 10 г мочевины на 1 квадратный метр. Азотные удобрения делают почву более кислой, поэтому под каждый куст положите золу. Вместо аммиачной можно взять калийную селитру. Она не окисляет почву. И не забывайте как следует полить растение перед внесением удобрения.
  • перегной, соломистый навоз вносятся после рыхления почвы в качестве органических удобрений.
  • в мае подкормите малину коровяком: из расчёта 5 литров удобрения на 1 квадратный метр. Майская подкормка проводится до пробуждения почек и соответственно, пока не началось цветение. Бывает, что даже после подкормки весной, малина выглядит слабенькой. Это значит, что следует подкормить её ещё раз.

  Также применимы для подкормки малины весной следующие рецепты и удобрения:

  • подкормка азофоской или экофоской
  • развести 3 столовые ложки “Кемиры” в 10 литрах воды. На 1 куст требуется 1 литр такой подкормки.

  Прежде чем подкармливать малину, правильно рассчитайте дозу подкормки. Иначе произойдёт перенасыщение почвы и все силы малины уйдут в листья и побеги, либо куст вообще погибнет. А рассчитывается нужная пропорция так:

  Если ваш куст достигает 2 метров в высоту и средняя урожайность равна 1-1,2 кг с куста, то такой подкормки достаточно. Если получены меньшие параметры, то увеличьте количество удобрения. Жидкой подкормкой просто поливают кусты, сухую разбрасывают по почве. Сверху всё поливается водой, чтобы подкормка лучше впиталась.

  Как мы видим, подкормка малины весной – важное мероприятие, и подходить к нему нужно с умом. Наблюдайте за состоянием малины летом, чтобы узнать, какие результаты дала ваша подкормка, и следующей весной подкормить её правильно. При верно выполненной подкормке эффект от неё достигается в весьма короткие сроки.

  Источник: http://ferma.guru/vyraschivanie-yagod/malina/kak-udobryat-malinu-vesnoy-osobennosti-podkormki-maliny-do-cveteniya.html

  Огород, сад, балкон

  Как определить, каких веществ не хватает растению

  Визуальная диагностика питания растений

  

  

  Рост и развитие плодово-ягодных растений зависит, прежде всего, от их питания. К числу жизненно важных элементов питания относятся: Углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо, натрий, хлор, марганец, медь, цинк, кобальт, кремний, бор, бром, молибден, йод, фтор, кадмий, мышьяк, пишет Михаил Ковеньков.
  

  Каждый из перечисленных элементов играет определённую роль в жизни растения и не может быть заменён другим.
  1.
  
  Недостаток азота (N). Листья бледнеют, становятся салатными, затем жёлтыми, потом на них появляются тёмно-красные или пурпурные пятна, преждевременно прекращают рост и остаются мелкими, рано опадают. Симптомы недостатка проявляются, прежде всего, на листьях, расположенных у основания побегов, а затем и на верхушках.

  Пожелтение листьев сочетается с замедлением и ослаблением роста всего растения, особенно боковых побегов. Побеги остаются тонкими, короткими, их кора сначала желтеет, потом приобретает красноватый оттенок.

  Цветение слабое, цветки интенсивно опадают, плодов завязывается мало, они развиваются мелкими, сильноокрашенными и впоследствии, совсем опадают.

  Рост корней замедляется, в связи с чем, они буреют и отмирают. У земляники усы образуются очень слабо, черешки листьев становятся хрупкими, ягоды мельчают.

  · Избыток азота. Появляется интенсивная тёмно-зелёная окраска листьев, развитие веток и побегов мощное, цветение и созревание плодов происходит с запозданием, древесина побегов не успевает вызревать.

  Плоды мелкие, слабоокрашенные, опадают раньше срока сбора урожая, мякоть рыхлая, восприимчивы к грибковым заболеваниям, плохо хранятся.

  У деревьев, особенно у молодых, снижаются морозостойкость и засухоустойчивость. Из-за ускоренного роста молодых деревьев, задерживается их вступление в плодоношение.
  2.
  
  Недостаток фосфора (P). Листья мелкие, окраска тусклая, синевато-зелёная, иногда с пурпурным оттенком. Располагаются листья на побеге под более острым углом, чем обычно, а черешки и жилки листа, принимают красноватый оттенок, рано осыпаются.

  На листьях чёрной смородины, кроме того, появляются бурые, тускло-бронзовые пятна. Эти признаки проявляются вначале на нижних ярусах кроны, распространяясь к верхушкам.

  Листья земляники становятся голубовато-зелёными, затем, медно-багровыми. Весеннее распускание почек задерживается, цветение слабое, завязей образуется мало, плоды мелкие, слабоокрашенные. Усы у земляники отрастают очень слабо.

  Плоды косточковых пород водянистые, с пухлой кислой мякотью, неприятного вкуса.

  Ягоды чёрной смородины, как и земляники, созревают плохо и имеют кислый вкус. Побеги недоразвиты, слабоветвящиеся.

  Плодовые деревья теряют морозостойкость.

  · Избыток фосфора. Может привести к недостатку цинка, бора и меди, поскольку поглощаемость этих микроэлементов растением, затруднена из-за перенасыщения почвы фосфором. Поэтому на фосфатных почвах зачастую наблюдается распространённое заболевание – «розеточность» (мелколиственность).

  · Недостаток калия (K). Чаще всего недостаток этого макроэлемента более заметен на яблонях и сливах. Листья приобретают желтовато-зелёную окраску, побеги желтеют и в некоторых случаях краснеют.

  При сильном калийном голодании у яблони, листья по краям вначале желтеют, затем буреют и отмирают, образуя кайму коричневого цвета (краевой ожог). В дальнейшем, листья закручиваются внутрь и рано опадают.

  У косточковых, наблюдаются хлороз тканей (обесцвечивание) между жилками, крапчатость, в некоторых случаях, скручивание листа внутрь.

  На чёрной смородине кайма листьев красновато-пурпурного оттенка, у крыжовника – от фиолетового до бурого, у малины – коричневая, а у земляники – бурая, засыхающая.
  3.
  
  На листьях винограда наблюдается аналогичная картина.

  Такие симптомы проявляются, прежде всего, на старых, нижних листьях.

  Плоды и ягоды созревают неравномерно, недоразвиты, преждевременно опадают, имеют низкие вкусовые качества, мякоть жёсткая и кислая.

  При высоких урожаях побеги развиваются слабо, остаются тонкими и в конце лета, начале осени, отмирают.

  Летом могут развиваться новые почки и отрастать новые побеги. Зимостойкость деревьев понижается.

  · Избыток калия. Может возникать при недостатке магния, вследствие чего, развивается горькая гниль плодов.
  4.
  
  Недостаток кальция.(Ca) Приводит к замедлению роста корней, неглубокому проникновению их в почву. На корнях присутствует слизь, вследствие чего, они зачастую погибают.

  На листьях появляются жёлтые пятна, приобретая в последствие багрово-красную окраску, закручиваются внутрь и отмирают. Прежде всего заболевают и осыпаются верхние листья.

  На яблонях, крыжовнике, смородине и землянике отмирают верхушки, точки роста.

  На косточковых культурах наблюдается заболевание камедетечением.

  На плодах с солнечной стороны развивается янтарно-золотистая окраска, чечевички становятся тёмно-коричневыми с почти белым наружным ободком.
  5.
  
  Плоды теряют лёжкость (плохо хранятся), поражаются горькой ямчатостью (подкожная пятнистость).
  6.

  При значительном обеднении почвы недостаток кальция выражается в растрескивании плодов.
  7.
  
  Недостаток магния.(Mg) Появляются светло-зелёные или серо-зелёные пятна между основными (крупными) жилками листьев в нижних, а затем и в средних частях побегов и обрастающих веточек.
  8.

  Листья морщинистые, преждевременно опадают, оставаясь в небольшом количестве лишь на верхушках побегов в виде розеток. На смородине, старые листья приобретают красноватую окраску, причём, жилки и края остаются зелёными, загибаясь книзу, приобретая куполообразную форму.

  На малине, во время обильного роста ягод, нижние листья становятся жёлтыми, жилки и края также остаются зелёными.

  У клубники вырастают образуются тонкие ярко-зелёные листья, на которых, в последствие, появляются пятна, распространяющиеся по всей пластинке.

  По краям листьев крыжовника появляются красные полосы.

  Избыток бора, калия, натрия — задерживает поступление магния в растения.

  Избыток магния. Наблюдается физиологическая сухость, сухие вершины растения
  9.
  
  Недостаток серы.(S) Визуально, симптомы серного голодания мало заметны и сходны с диагностикой недостатка азота, наблюдается пожелтение нижней части листа.

  Избыток серы. Вызывает ожоги всасывающих (тонких) корешков и их отмирание.

  На стволе и скелетных ветвях появляются продольные тёмно-коричневые полосы поражённых тканей.
  10.
  
  Недостаток железа.(Fe) Хлороз – сплошное пожелтение, в некоторых случаях, побеление листьев по всей их площади. Появляется в основном на молодых верхушечных листьях растения.

  Плоды приобретают палево-землистый цвет. Поражённые хлорозом молодые деревья могут заболеть и погибнуть, а плодоносящие, могут прекратить плодоношение.

  Избыток железа. Затормаживается рост растения, отмирают корни, следовательно: и листья, и плоды.

  Недостаток цинка.(Zn) Ослабляется или полностью прекращается рост побегов, на их верхушках образуются розетки из недоразвитых листьев. Наблюдается: — отмирание побегов и суховершинность, мелкие и уродливые плоды. На листьях появляются хлоротичные светло-зелёные или жёлтые пятна. После 3-4 лет голодания, деревья заболевают и погибают.

  Недостаток бора.(B) Листья утолщённые, гофрированные с жёлтыми опробковевшими жилками. Молодые ветки прекращают рост, на них образуются многочисленные почки и розетки. Плоды буреют и растрескиваются, приобретая уродливую форму, а на их поверхности появляются тёмно-зелёные вдавленности. Верхушки побегов отмирают.

  Избыток бора. Вначале листья желтеют, затем полностью отмирают и засыхают, напоминая ожоги.

  Недостаток марганца.(Mn) C краю листа начинает развиваться хлороз, распространяясь к центральной жилке, появляется хлороз прежде всего на старых листьях. С развитием хлороза происходит засыхание и отмирание верхушек ветвей.

  Недостаток молибдена.(Mo) Наблюдается появление на листьях бледно-оранжевых пятен на фоне жёлто-зелёной окраски. Края листа закручиваются внутрь и постепенно отмирают.

  
  11.
  Недостаток меди.(Cu) Отмирание верхушек ветвей, образование мелких скрученных листьев с обожжёнными и рваными краями. Старые листья приобретают светло-зелёную окраску с тёмно-окрашенными жилками. Плоды покрываются тёмно-бурыми или чёрными наростами и опадают.

  В условиях любительского садоводства и огородничества, визуальная диагностика самый простой и легкодоступный метод определения заболеваний растения. Но такой метод имеет ряд недостатков:

  1. Зачастую, недостаток одного элемента питания, провоцирует избыток других элементов, затрудняя тем самым, с точностью определить симптомы голодания от симптомов избытка элементов питания.
  2. Поразительное сходство некоторых симптомов вызванных нарушением питания с симптомами, вызванными вредителями, болезнями и природным воздействием на растения.
  3. Случается, что симптомы недостатка или избытки того или иного элемента становятся заметны настолько поздно, что даже немедленное внесение необходимых элементов, не гарантируют полное восстановление и продуктивность растения.

  Поэтому, целесообразно проводить ежегодное внесение комплексных удобрений в малых количествах, нежели используя многочисленные таблицы, вносить большие дозы удобрений один раз в 4-5 лет. Это лично моё мнение, если не прав – поправьте меня

  Источник: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43122550628/Kak-opredelit,-kakih-veschestv-ne-hvatayet-rasteniyu