Выращивание винограда на участке

Основные работы на винограднике в середине лета — подкормки кустов под корень и по листу, удаление всех растущих побегов, которые не нужны для получения качественного урожая.
Через 2 недели после цветения еще раз регулирую нагрузку: вырезаю лишние верхние кисти (они всегда развиваются слабее), а также срезаю нижнюю часть кистей с более мелкими ягодами. Если этого не сделать, будет неравномерность созревания ягод (кисть потеряет товарность).

Выращивание винограда на участке

Основные работы на винограднике в середине лета — подкормки кустов под корень и по листу, удаление всех растущих побегов, которые не нужны для получения качественного урожая.
Через 2 недели после цветения еще раз регулирую нагрузку: вырезаю лишние верхние кисти (они всегда развиваются слабее), а также срезаю нижнюю часть кистей с более мелкими ягодами. Если этого не сделать, будет неравномерность созревания ягод (кисть потеряет товарность).
В период роста ягод я делаю очередную подкормку куста по листьям раствором микроэлементов (на 10 л воды: борная кислота — 5—6 г, сернокислый цинк — 6—8 г, сернокислый марганец — до 2 г).
Из опыта знаю, что весьма неприглядно в момент созревания могут выглядеть грозди тех сортов, у которых ягоды расположены довольно плотно. В дождливый период происходит загнивание этих ягод, их нужно выщипывать, чтобы гниль не распространялась с одной ягоды на другую. Поэтому грозди этих сортов лучше заранее проредить на стадии мелкого «гороха».
На кишмишных сортах (Русбол, Кишмиш уникальный, Коринка русская) иногда провожу кольцевание плодовых стрелок. Это позволяет увеличить размер ягод в 2 раза и ускорить созревание почти на 2 недели. Делаю так. Беру тонкую алюминиевую проволоку и плоскогубцами затягиваю концы ее вокруг стрелки так, чтобы проволока плотно обжала лозу. По мере роста стрелки в толщину кольцо будет вдавливаться в нее, что будет препятствовать оттоку питательных веществ из листьев к другим органам куста, направляя их в грозди. Также своевременно подвязываю растущие побеги, чтобы их не поломало ветром.
На сильнорослых, в основном неукрывных, сортах побеги с урожаем прищипываю над 12—15-м листом. Стараюсь не опаздывать с появляющимися пасынками: удаляю их после 2-го листа, а усы — пока они в травянистом состоянии. То есть делаю все, чтобы не расходовались впустую питательные вещества.
Корневую подкормку делаю фосфорно-калийную (на 1 кв. м почвы: суперфосфат — 20—25 г, сернокислый калий — 10—15 г, гумат натрия — до 10 г). И, конечно, снова вношу золу — 1—2 стакана на 1 кв. м.
Когда на ранних сортах (Тукай, Тимур и др.) ягоды становятся мягкими, выламываю все листья на плодоносящих побегах ниже гроздей для улучшения их освещения, проветривания и ускорения созревания ягод.
В зависимости от погоды (а на среднеустойчивых к милдью сортах — обязательно!) делаю еще одну обработку кустов азофосом, топазом или ридомилом. Иногда применяю 1-процентную бордоскую смесь, но она менее эффективна. При этом стараюсь очень тщательно смачивать нижнюю сторону листа, где развивается грибница зловредного гриба.

Ещё по теме  Пестрые хвойные растения