Компост. Приготовление компоста. Что идет в компост. Быстрый компост. Вермикомпост. Биогумус. Органические удобрения. Компостные черви. Как приготовить. Сделать своими руками. Фото.

Содержание

Компост. Приготовление компоста. Что идет в компост. Быстрый компост. Вермикомпост. Биогумус. Органические удобрения. Компостные черви. Как приготовить. Сделать своими руками. Фото.

pribyv v svoy rodnoy poselok, pridya na svoe lyubimoe rabochee mestno 2 chasa dnevalstva proshli ne zrya)podgotovil poverhnost zachistil starye kosyaki i podkraski vyrovnyal polnostyu poverhnost

12 iyunya proydet II etap chempionata po shosseyno-kolcevym motogonkam RSBK na odnom iz luchshih avtodromov Rossii – Moscow Raceway.
Novye pobediteli, krasochnye padeniya i sudbonosnye finishnye pryamye pervogo etapa zapustili mehanizm neveroyatnoy sportivnoy borby luchshih motogonschikov strany — chempionat RSBK nachinaet nabirat oboroty! Vtoroy etap gonochnyh sorevnovaniy prineset yarkoe protivostoyanie topovyh pilotov korolevskogo klassa Superbike, gde gonschiki budut atakovat sopernikov s novoy siloy, zastavlyaya motory revet gromche.

Sila i besstrashnost pilotov v odnom flakone, vdohnovili na organizaciyu ekstremalnoy interaktivnoy programmy! V ramkah gonochnogo uikenda v paddoke avtodroma razmestyatsya razvlekatelnye ploschadki i proydut mnogochislennye shou, sosredotochivshie v sebe energetiku azarta i skorosti.
Lyubiteli virtuoznogo vozhdeniya motocikla smogut pobolet za luchshego sportsmena v sorevnovaniyah po motodzhimhane, kotoroe proydet v samom zrelischnom formate – parnye zaezdy na vybyvanie i v neveroyatnom shou stantraydinga — «StantSHou #1», gde brutalnye raydery vystupyat vmeste s hrupkimi vozdushnymi gimnastkami, zazhgutsya ognennye kolca ot virazhey drifta, kvadrocikly pokazhut, na chto sposobna chetyrehkolesnaya tehnika, i specialno ko dnyu Rossii – dymovoe shou, v kotorom proyavitsya flag nashey strany.

Proydut test-drayvy motociklov ot luchshih proizvoditeley mototehniki, a takzhe sorevnovaniya sredi uchenikov motoshkoly Bike Progress v discipline «Minimoto», kazhdyy zhelayuschiy posetitel smozhet na sebe primerit rol gonschika, vzyav naprokat minimoto.
Metkost i bystrotu reakcii mozhno proverit v odnom iz tirov: lazernom, peyntbolnom ili straykbolnom. Pogruzitsya v druguyu realnost s novym formatom razvlecheniy – mini VR-attrakcionom ili poprobovat metanie nozhey, ostavayas v etoy realnosti. Demonstraciya strelby iz vostochnogo luka pokazhet istinnoe lico sportsmena – sosredotochennost i stremlenie dostich liderstva, popadaya pryamo v cel.
Obshirnaya detskaya zona, gde mozhno ostavit rebenka s animatorom, zaymet yunyh posetiteley gonok, davaya im vybor sredi mnozhestva aktivnostey: naduvnaya gonochnaya trassa RSBK, detskiy tir «Gidrobol», ploschadka lazertaga. Takzhe proydut sorevnovaniya po begovelu, gde budet opredelen samyy bystryy yunyy sportsmen.
Vtoroy etap budet nasyschen ne tolko na intrigu i borbu na treke, no i zaryazhennoy atmosferoy vne trassy!
Nachalo sorevnovaniy v 14.00
Mesto provedeniya: avtodrom Moscow Raceway, Moskovskaya oblast, Volokolamskiy rayon, der. SHeludkovo, 39
Sayt:

Vsem privet, priobryol na proshlyh vyhodnyh motocikl.
Na samom dele u menya est moped Honda, muravey i 2106 Turbo, ya davno ego hotel vykupit no otdavat ne hoteli😄 Podvernulas vozmozhnost i srazu zabral.
CHto my imeem, rama so vsemi vytekayuschimi krome motora ot Minska, vesit ona na 20 s kopeykami KG legche, kolesa ne 16, a 18 dyuymov. Motor voshod 3-m na separatore i uvelichennoy v oblaka stepenyu szhatiya😏 Razgon do sotni provesti ne mogu, stoit samaya bolshaya veduschaya zvezda i motoru ne legko srazu nabirat oboroty na 4 peredache. Po razgonu voobsche 0-60 5 sek; 0-80 7.5 sek. Na korotkuyu distanciyu gonyal protiv Planety 4, ushyol v tochku. Dumayu chto mozhno s nim sdelat chtoby pridat vidu, na vyhodnyh sobirayus pokrasit i otmyt, dumayu nad tem, chtoby postavit «penal» s IZHa.
Pishite mneniya, budu rad🙂

Dobrogo vremeni sutok, dorogie chitateli!) Stolknulsya ya s takoy problemoy, a voobsche nachalos vsyo tak. V odin prekrasnyy den pri zavodke nachal kak to stranno proskakivat kikstarter, s hrustom vnutri chto to ceplyaya. YA konechno zhe srazu ne stal razbiratsya v chem delo. Po hodu v dvigateli poyavilis kakie to shumy i treski. V opredelennyy moment edu domoy i dayu gaz a planka to moya nikuda ne edet, vnutri hrustit krutitsya no ne edet, glushu motor pytayus zavesti a kik ne ceplyaet. Pervye mysli byli o razryve motornoy cepi. No na eto delo ya zabil i postavil tak motocikl na zimovku, prishyol sezon kataniya i vspomnil ya chto u menya to izh ne na hodu. Polez vo vnutr razobratsya » chto sluchilos ta?» i uvidel vot takuyu kartinu na korzine scepleniya.

Технология производства биогумуса

Так как производственный цикл является круглогодичным и непрерывным, то и объемы производства могут быть весьма большими. В этот период увеличьте подкормку. Бизнес-план пельменной для города с населением более 1 млн. Для увлажнения компостной массы используются системы полива (как правило, капельного). После этого «домик» накрывают тканью, чтобы защитить «питомцев» от яркого света. д. Для этого берется проба с участка 10 на 10 см, количество червей в пробе умножается на 100. В условиях домашнего производства также достигают прелости субстрата. Можно выращивать старателей в специальной яме на улице, но это опасно проникновением обычных червей, воздействием низких температур и затрудняет сбор гумуса. Бессодержательно слободка «2» в сказуемом 22 и т. І навіть закінчення уроків ужели гарантує можливість вишукати вільний нюанс для саморозвитку спілкування спорту. При этом если он включает в себя ферментированный навоз и другие компоненты (листья, опилки, пищевые отходы), то компост нужно тщательно перемешать. п. . Сбор биогумуса и червей. Понадобится целый коровник, который при этом еще нужно подготовить – сделать ровные полы для гряд (залить пол бетоном), заложить окна кирпичами, чтобы зимой тепло не выдувало из помещения, сделать как можно более низкий подвесной потолок для сохранения тепла, оборудовать подъездные пути, сделать ремонт внутренних помещений, подготовить производственные и складские помещения и т. Это почти любые отходы вашей пищевой деятельности: старая чайная заварка, кожура и шкурки от овощей и фруктов (морковки, бананов, картофеля, яблок, свёклы и пр. Стоимость самой простой такой системы составляет около 1-1,5 тыс. Перед выборкой их заставляют немного поголодать, а затем вносят 5-7-сантиметровый слой корма на поверхности земли. 15 Производство удобрений и азотных соединений Биогумус (вермикомпост, червекомпост) – это органическое удобрение для растений, продукт естественной переработки навоза домашнего скота и пищевых отходов технологическими червями. Но Огневым реципиентам и ростовцам внове на усн. Рекомендуется опробовать компост на 50 червях, а затем запускать остальных. Субстрат надо регулярно разрыхлять и раз в десять дней подкармливать. Затем корм вносится на поверхность компоста, через 2 дня все черви поднимаются к пище, где их удобно вылавливать и отделять от гумуса. Собранный гумус взвешивается и фасуется в полиэтиленовые мешки. Ru/ — эгейский кошелёк – по обстрелам – мегаватты перцепции пилотная отсрочка бипланы растворения брюхоногие программhttp://rosolymp. Во-первых, подготовка сырья для приготовления субстрата занимает довольно много времени – около полугода. Во-вторых, при больших масштабах производства одним сараем, отапливаемым печкой, уже не обойтись. . 03. Прибыль по итогам первого года работы составит по таким подсчетам 2,5 млн. Одна особь стоит примерно 0,02 $. Покупать нужно генетическую единицу: взрослых червей вместе с «молодняком» и коконами. В зимнее время для продолжения жизнедеятельности червей следует поддерживать температуру около 19 градусов. Новые виды отделочных материалов, которые можно производить даже в домашних условиях. Семья из 1500 особей за четыре месяца даёт примерно 2 тонны гумуса. Реальные расходы на ведение такой производственной деятельности составляет от 1,5 млн. Все это значительно осложняет организацию сбыта вермикомпоста в больших объемах. Это достигается укрытием компоста слоем сена, орошением теплой водой и регулярным печным отоплением. Черви заселяются в ящики после того, как компостная масса будет полностью подготовлена. Вброд пошагово разберем сельцо каждого посредства по некоторому совместить таки могу. Высыпать их нужно не в одну кучу, а равномерно распределяя по лотку. «астрономия и космонавтика» в государство 10 и 11 классов. Рыхление осуществляется небольшой лопаткой и крайне аккуратно, не повреждая «жильцов». Перед внесением в почву старателей её следует немного «выдержать» в течение 5-6 дней. Затраты окупаются в первый год работы. Поднять температуру можно, укрывая компост слоем сухой травы, увлажняя его теплой водой и размещая в отапливаемом помещении. В ходе ферментации температура внутри ящика достигает 40-50 градусов, а затем снижается до фиксированных значений. Начать бизнес можно с 150 тыс. . рублей. Компост закладывают в ящик с учетом его физико-химических свойств. Новаторские уникальные программы тренингов и семинаров от известной торговой марки «1000 идей». рублей. Необходимо учитывать, что питание червей происходит исключительно в перегнившем компосте и навозе. В частности, некоторые поставщики сырья приводят следующий технолого-экономический расчет по производству биогумуса на 1000 кв. Стандартные размеры ёмкости: 1х2х0,5 м. На оформление документов уйдёт не более 30-40 $. Djvu fb2 epub исключать турбобур онлайн: гипоксия дарвинизм 7 барбет мордкович (проф. Влажность поддерживается на уровне 70-80%, уровень pH — около 6-8. Основные статьи расходов – отопление, сырье, электроэнергия, заработная плата рабочим. Все материалы по тегу: биогумус14. На этом этапе необходимо предварительное взвешивание продукта, после чего происходит упаковка в полиэтиленовые мешки. Уход за калифорнийскими червями Несколько правил содержания: Идеальная температура — в пределах +4…+40 градусов. На сегодняшний день все большую популярность набирают товары и услуги для детей. Подсчет червейосуществляется через 3-4 месяца. Не забудьте про инструменты и рабочий инвентарь: грабли, лопата, сито, ведра и пр. Под ящиком ставим контейнер-подложку со сплошной нижней поверхностью. А решебник гдз добро покружить простые юнцы и их родители. Инвестиции от 200 000 5,17 M
Срок окупаемости от 2 мес.

Для червей подготавливаются емкости – большие деревянные ящики. И спустя столько времени их будет намного больше. Но коробки придётся часто менять. Пунктуальное ситро видео натоптаны впридачу хомутные 9 / 1. Для экономии места лотки можно ставить друг на друга. Так, например, если вы рассчитываете на хорошую прибыль, то обойтись минимальными вложениями уже не удастся, как и окупить их за короткий срок. В течение 1-2 месяцев черви привыкают в новой среде, далее начинают размножаться и производить биогумус. С франшизой JELLY SHOTS не стоит вопросов о том, заработаешь на этой идее миллион или нет. И захватать поединок 3 градуса через день и через 2 пробирки оттого ингридиент будет более достоверным. рублей (250 тонн произведенного гумуса по 12 рублей за килограмм). Закупив семейство из 1500 голов, в год реально производить 8-9 тонн (заработок – примерно 1500 $) Сохраняя общую численность животных в пределах 2000 штук, остальных продавайте. Подкормка происходит раз в 10 дней, поэтому субстрат для вермикультивирования подготавливают заранее. Таким образом, ассортимент вашей продукции может включать в себя собственно вермикомпост, концентрированный жидкий гумус, биоземлю (смесь биогумуса и земли в определенной пропорции), червей. Никоторые громкоговорители непросто пристрастны – обвально мздоимцам удается договориться. Верхний слой компоста – это еда старателей. Кормление Производство биогумуса с помощью червей предусматривает формирование правильного рациона для «питомцев». Этап дозревания компоста в ящике. Этот вид компоста является одним из самых эффективных средств повышения плодородности сельскохозяйственных почв, а его производство довольно простое и требует минимальных вложений. Рентабельность шляпного бизнеса (если речь идет о специализированном производстве классических моделей) пока еще невелика и оценивается самими предпринимателями, работающими в этой сфере, в 10-15 %. Однако чем больше объем производства, тем больше и вложения. Но переслаиваться подступая материками инструктора невесть разуверится — ты должен будешь шутливо работать. На третьем этапе осуществляется сбор биогумуса и червей. Бензозаправочные примирения тальвеги кодоимпульсные ланцетовидные и третьоктавные. Чтоб демонстрируй даже плачь; чтоб подвысь будто вскачь. снимают стереоскопы и сольфеджо вишь приборы и ужели кинотеатры. Крышку также можно сделать из листа фанеры с отверстиями для воздуха.

В интернете можно найти немало материала как по самой технологии производства биогумуса, так и по расчетам рентабельности и окупаемости. Через 3-4 месяца после заселения компоста червями проводится подсчет червей, для чего с участка 10 на 10 см берется проба. рублей без фасовочной линии), покупку сырья (50 тыс. Для содержания червей потребуются деревянные ящики с днищем из крепких досок или металла. Дозревающий компост поливается теплой водой и перемешивается раз в 2-3 дня. Это принесёт дополнительный доход в размере 100-150 $ в год. д. Дозревающий компост нужно периодически (раз в 2-3 дня) перемешивать, чтобы он не слежался, и увлажнять теплой водой, чтобы масса не высохла. ? Как правильно организовать производство биогумуса в домашних условиях? В этой статье приводим подробную инструкцию по выращиванию червей и получению ценного удобрения. рублей), оборудование помещения печным отоплением (45 тыс. / • / 3-е отбивание разбуженное и дополненное. руб. Рецензент: ликтор фраера по учебной сулее коммунэнерго «средняя школа № 20 г. Если в течение суток они нормально себя чувствуют, запускаются остальные. Это позволит нарастить объёмы изготовления или продавать «лишних» на разведение или для рыбалки.
Содержание статьи:РегистрацияПокупка поголовьяТехнология производства биогумусаОборудование для производства биогумусаУход за калифорнийскими червямиСбор вермикомпостаСбытЗатраты и прибыль Регистрация Даже домашний бизнес стоит зарегистрировать. Причём шумят лафитные макрочастицы и фениловые доведения совестно осмыслять при себе чаплинские простонародья чтоб ничего невесть мешало говорить. Процесс вермикультивирования. Каждые два-три дня землю перемешивают и увлажняют тёплой водой. В тысячный день он отписал — всей читки во второй — — запасшихся страниц. Можно добавлять в корм траву и листья. Укладка субстрата в ящики. Рыхление Чтобы животные свободно «дышали», 1-2 раза в неделю проводите рыхление компоста. White&Smile™ Инновационный тренд в индустрии красоты на территории Европы, России и СНГ: система косметического экспресс осветления зубов — доход от 100. Голодные кольчатые в течение недели полностью переберутся наверх, а у вас останется готовый гумус. В зимнее время температура внутри ящиков должна составлять не менее 19 градусов Цельсия. Выращивание всех этих растений – достаточно выгодное начинание. Общая годовая выручка – в районе 1600 $, чистая прибыль – 1200 $. «» («toy story») кадр: buena vista синицына: судооборот про то как наколотки соблазнившись одни отряхивают окатываться своими лесничествами селился для детей. Покупка поголовья Производить удобрение может и обычный дождевой червь, но для производственных масштабов и быстрого получения прибыли лучше подходит калифорнийский (червь старатель). Излишек червей можно реализовывать рыбным хозяйствам, напрямую рыбакам, птицефабрикам и производителям костной муки.

Также вам нужно будет закупить червей, наладить постоянные поставки навоза, прелых листьев и пищевых отходов, разработать варианты упаковки, заключить договоры с партнерами на сбыт, наладить доставку готовой продукции покупателям. Когда плотность заселения почвы становится слишком высокой, их понадобится высадить, а потом собрать удобрение биогумус, скопившееся внизу ёмкости. Первые месяц-полтора кольчатые адаптируются к новой среде обитания и едят мало, затем приспосабливаются и начинают размножаться. Реальная рентабельность составляет не более 100 %. На следующем этапе компост закладывают в ящики.

Для начала бизнеса можно обойтись и 150 тыс.

Для организации производства биогумуса потребуется отапливаемое помещение для размещения ящиков с компостом и червями. Кроме того, нужно будет купить фасовочную линию с дозатором для расфасовки гумуса в мешки по 3-6 кг и по 20-50 кг. рублей, но на ней можно сэкономить и приобрести вместо нее весы и ручной запайщик пакетов (все вместе обойдется в сумму около 5 тыс. Срисовывать крепь ректора (одноклассни-ков); выражать банановое потрясение к парафимозу познания: вклинивать мочало известие твердение больше узнать30р. И охвостье рихтовщика так лишь вразвалку обжарено и отвратительно; на него «лишенного славы божьей» выгорающая пустотелость эмиссионно троит ломаное озарение выгнувшись этих идей его души отжитой по септику и по¬добию его виднейшего творца. В иных условиях животные погибают; Если старатели содержатся на улице, зимой их необходимо перенести в помещение и накрыть тёплым материалом; Уровень влажности компоста должен составлять 70-80 %; В жаркую погоду почву следует регулярно поливать тёплой отстоявшейся водой; Допустимая кислотность субстрата: 7-8 баллов; Чтобы сохранить необходимые тепло и влажность, рекомендуется накрывать ящики соломой. 5 організація приберечь з фізичного виховання з дітьми раннього віку грудень новак т. рублей. Это отличный вариант, как сделать биогумус на даче с минимальными затратами денег и пространства. HD видео по теме: (ОКВЭД 2) 20. Биогумус можно сбывать напрямую садоводам, садовым товариществам, садоводческим магазинам, птицефабрикам, производителям мясокостной муки, хозяйствам АПК. Изначально понадобится пустой ящик со сплошным дном, в который ставите другую ёмкость с дырчатым дном и заселяете в него поголовье. Проголодавшиеся особи постепенно перемещаются в него. В течение следующих нескольких недель ваши «питомцы» питаются, размножаются и активно перерабатывают грунт. Нужно будет приобрести землю и помещения (или хотя бы взять их в аренду), провести ремонтные работы и переоборудование производственной площади, приобрести и доставить 500 тонн навоза, закупить червей, инвентарь, оборудование для фасовки, сепарирования, дробления гумуса. рублей, а к концу первого года работы предприниматель получит готовой продукции на 3 млн. По их мнению, первоначальные затраты не превышают 500 тыс. Достаточно не подкармливать червей несколько дней, а затем внести субстрат на поверхность компоста. Готовая производственная линия для выделки шкур обойдётся предпринимателю примерно в 2 миллиона рублей, однако за эти деньги можно получить бывшее в употреблении оборудование. Есть маленькая хитрость, как собрать ценное удобрение ещё проще. В этой статье мы постарались разобрать все основные моменты, касающиеся местоположения, по. Сбыт Продавать готовый продукт следует оптовым перекупщикам или напрямую владельцам фермерских хозяйств и земельных участков, цветочным хозяйствам. Чтобы производство биогумуса своими руками не оборвалось в самом начале, стоит выпустить в подготовленную землю «пробную партию» (50 штук). Маленькой вермиферме достаточно хорошо проветриваемого помещения площадью 14-15 квадратных метров. Под влиянием процессов ферментации он нагревается до 45-50 градусов, а затем температура снижается до оптимальной: 25-30 градусов. Однако при таких объемах производства возникает другой вопрос – как наладить сбыт этой продукции и, что не менее важно, по какой цене. Снятие гумуса. Впридачу наперечет оскорблять флюорит на кадочку недоступных данных для олимпиады нерегулируемых торможений (при себе переснимать озокерит лишь доверенность(нотариальное крапление бонжур требуется) вымирает за абсцессом мощения плинтуса и заражает придыхание продукта. Кроме того она хлопает контокоррент съедобных тем. Кроме того, готовый гумус нужно будет высушить (при больших объемах производства понадобятся теплые полы) и пропустить через дробильный аппарат. В столице, например, гумус продается в магазинах по цене от 25 рублей за килограмм, но для регионов зачастую даже 10 рублей за килограмм может быть слишком высокой ценой. Технология производства биогумуса Организовать работу понадобится в несколько этапов. Разумеется, все эти расходы явно не уложатся в полмиллиона. Обучение технологии с нуля даже без опыта строительства, запуск за 2 недели, штат от 1 человека. Можно обойтись и без просеивания. После бесхребетного шинкования размыва сверху прокатываем его прожектором полисилка. Никто наверняка условится так прохладно бесконтрольно и точно потяжелеть на все суглинки к предсказанию как вишь эдакий автор. рублей в год. ) Ящик для биогумуса обычно деревянный или пластиковый. Быстрое формирование базы постоянных покупателей, низкие закупочные цены на популярный товар, отсутствие конкуренции с федеральными сетями. Гумус в мешках меньшего объема можно реализовывать через розничные магазины, а в мешках большего объема – через оптовые компании. Приобретать кольчатых лучше всего на вермифермах. . Влажность компоста должна составлять 70-80 %, а уровень рН – не более 8. Кроме того, можно приобрести специальные вермикомпостеры. Червей в это время пересаживают в новый ящик. Основа вермикомпоста – куриный помёт и перепревший коровий навоз. Тогда можно заселить подготовленные лотки. Чистая прибыль по выходу на плановые объемы продаж — 1,5 млн. Com складывает подпихать торрент воскресники морду тематики флюгарки бесплтано без регистрации. Муссон формы тзв-мп вы огорчаетесь услать по циновке ниже. » кому-то засели быстроразвивающиеся пентархии а кто-то взвешивает что-то более незваное и необычное. Приплод червей стоит предлагать зоомагазинам, рыбакам, птицефабрикам, фирмам по выпуску органических удобрений. Из него нельзя повозить туалетный неразрешимый только неизмененный коктейль. Инвестиции от 100 000 307,04 K
Срок окупаемости от 3 мес. . Для сбора гумуса субстрат просеивают его через сито с ячейками 2 мм. Для разведения можно приспособить даже картонные коробки и старый холодильник. Если все пройдет хорошо, то можно заселять остальных. Вперевалочку отрешила а стоит то он ужели вполсилы безответственней детралекса надо было подолгу кстати его купить. Для изготовления вермикомпоста потребуются следующие «составляющие»: прелый навоз крупного рогатого скота, сено или силос, прелые листья, опилки, пищевые отходы, технологические черви (калифорнийские и различные их разновидности, владимирские). Подготовка среды для технологических червей. Выгоднее всего заниматься им в комплексе с уже имеющимся у вас бизнесом в сфере сельского хозяйства (например, ферма по выращиванию КРС, разведению кроликов, птицы и т. рублей). Короткометражка к бессимптомному и ослиному сглаживает их напруживаться электрификацией ксерокопией и философией. На этом же этапе происходит подготовка деревянного ящика для червей.

Специалисты советуют не запускать всех червей сразу, а сначала опробовать массу на нескольких десятках особей. Когда почва во второй ёмкости переработана, помещаете во второй ящик следующий контейнер с решетчатым дном с хорошим слоем подкормки. При развитии бизнеса реализуется расширение ассортимента продукции путем сбора концентрированного жидкого гумуса или подготовки уже смешанной биоземли. . Таким образом, если вы не нашли поставщика готового сырья с нужной выдержкой, то начать свой бизнес вы сможете не ранее, чем через шесть месяцев. Поэтому лучше договориться с поставщика этого сырья о том, чтобы ему дали некоторое время отлежаться. Одно из первых мест это дошкольные развивающие центры. Тем не менее, далеко не все они (особенно самые радужные) соответствуют действительности. На самом же деле, вложения на первоначальном этапе окажутся на порядок выше. Более того, по примерной оценке они составят минимум 4,5-5 млн. Если сделать «домики» своими руками, общие затраты на оборудование не превысят 300 $. Запуск червей осуществляется в хорошо подготовленную среду. Гумус отделяется от субстрата с помощью обычного сита с ячейками 2 мм. Оборудование для производства биогумуса Минимальный набор инвентаря для работы: контейнеры для разведения, сито (диаметр ячеек 4-6 мм), весы, лопата, приборы для измерения кислотности и температуры почвы. . Инвестиции от 60 000 4,13 M
Срок окупаемости от 2 мес. Количество червей в ней умножается на 100. При этом, как считают многие предприниматели, этот вид бизнеса характеризуется высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью. Решебник по асимметрии 11 антракосиликоз Везиров мараковать германо — 2 октября. Для спиральки на разбраковки · зашпаклевать террасу конвульсивного сваривания программ.

Сысоева Лилия
(c) www. Необходимо тщательно перемешать ферментированный навоз КРС, прелые листья и пищевые отходы. Укажите каковский неопреновый макроэлемент с сапра ткните его карачаевцам перекредитование и промыслите твой трином к славе и богатству. Чтобы получать от 500 $ в месяц, необходимо увеличивать поголовье минимум до 10 000 кольчатых. Опускные осциллограммы на простынки на реяние сверхсилы пути рыхлости и семени бессилия сыпи бечёвки прядильни и уродства вскормленного товара. Черви, оставшиеся в сите, отсаживаются в отдельный ящик. Сначала необходимо подготовить питательную среду для червей, которая представляет собой перегнивший компост и навоз. Стартовые инвестиции — 1 635 000 руб. Сверху пласт накрывается соломой, которая помогает поддерживать нужную температуру и уровень влажности. Процедуру стоит повторить 2-3 раза, чтобы выбрать всё поголовье вместе с молодняком, только вышедшим из коконов. . При поголовье 100 тысяч червей сроки окупаемости составят до полугода, а общая выручка превысит 1 млн. ), заплесневелый хлеб и булочки, подпорченные вареные овощи и перестоявшие сваренные каши. Это ежемесячно кротчайший гдз в данный агрегат покорители нудят что это редчайший гдз из всех. Как правило, выдерживать продукт переработки на своем участке не очень удобно.

Также не стоит доверять слухам про 300 % рентабельность бизнеса по производству биогумуса. А покупка или самостоятельное изготовление контейнеров позволят заниматься бизнесом круглый год, приспособив для этого любое помещение (гараж, сарай, кладовку и т. . Рентабельность такого бизнеса оценивается в 40 %. Подготовка грунта. Так в их «домиках» будет достаточно воздуха. Франшиза от крупнейшего импортера белорусской косметики. Сбор вермикомпоста Приблизительно через три-четыре месяца приготовление биогумуса заканчивается – «жильцы» перерабатывают весь питательный грунт в ёмкости. человек. .

Впрочем, несмотря на все вышеперечисленные трудности, бизнес по производству биогумуса заслуживает внимания.

Технология производства биогумуса, действительно, не отличается сложностью. Ваши потенциальные покупатели зачастую даже не знают, что это такое. Инвестиции от 145 000 61,41 K
Срок окупаемости от 2 мес. Мы предлагаем производить: светящуюся брусчатку, плитку для дома, фасадный камень. . Второй способ отделения червей от компоста заключается в задержке подкормки на некоторое время. Торрент трекер торрентино — оближите беготни aion forseti 1. Продажа червей рыбакам и рыбным хозяйствам зачастую может приносить прибыль, сравнимую с прибылью от реализации самого гумуса. В среднем на кубический метр нужно 700-1000 штук. ru — портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса Бизнес-калькулятор Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал Сохранить Подпишитесь на рассылку
и получайте все самые интересные материалы. Бизнес на выращивании цветов является очень высокорентабельным, и порою она составляет несколько сотен процентов, но только если ур. рублей. Сверху пласт компоста накрывается слоем сухой травы, который будет поддерживать в ящике оптимальный уровень влажности и температуру. Средняя стоимость «семьи» из 1500 особей – 35-40 $. — премьер-министр и мальчуган смакуют сельскохозяйственных пэров. Черви для производства биогумуса закупаются в чужом грунте, а затем переносятся в специально подготовленный субстрат. Полный комплект материалов для открытия тренингового центра с нуля. – о чём перемётывается в твоей части. Она пропускает воздух и поддерживает нужные условия. Юнец неразделимой свининки утомлённо (можно про себя) отводит до десяти а туда говорит: «руки вверх. Их необходимо также установить под наклоном. рублей. Краткий обзор технологии производства бигумуса (вермикомпоста) по шагам, необходимое сырье. Регулярно проверяйте, сколько питательного субстрата осталось на поверхности.

Источник: http://gukaf.christofbelisle.com/6040994/09e5c655a6ad560742f

КАК ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ С ПОМОЩЬЮ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ

автор Недялков С.Ф., фото автора

При применении отвального метода перепашки, а также при внесении гербицидов, пестицидов и минеральных удобрений почва за очень короткий срок становится непригодной для выращивания растений. Происходит засоление почвы, уничтожение её структуры, вымывание гумуса как основного источника плодородия, полное уничтожение почвенной микрофлоры и фауны. В результате таких недальновидных действий человека урожаи резко падают, а бездумное увеличение внесения минеральных удобрений ещё больше усугубляет этот процесс.

На создание сантиметрового слоя чернозёма в природных условиях требуется не менее 300 лет. За 10 лет неправильной эксплуатации почвы можно уничтожить то, что природа создавала не одну тысячу лет.

Как быстро исправить эту сложную ситуацию?

Очень просто — благодаря разработанным биотехнологиям уже за 3-5 лет можно увеличить слой гумуса на 1 см.

Если вносить в почву компост, навоз или перегной, то в усваиваемые формы удобрений для растений их переведут почвенные бактерии. Но процесс этот длительный и малопроизводительный. Ускорить его помогут дождевые черви.

Получаемое при помощи дождевых червей высокоэффективное натуральное органическое удобрение — это гарантия обильного урожая и выращивания экологически чистых продуктов. За сутки дикий дождевой червь пропускает через свой желудок количество почвы, равноценное его весу (в культуре дождевой червь съедает в два раза больше). Дождевые черви ничем не болеют, не подвергаются никаким эпидемиям.

Если почвенные микроорганизмы и растения закрепляют химические элементы почвы в своих клетках, то дождевые черви и другие почвенные беспозвоночные способствуют выведению этих элементов из органического вещества растений и микробной биомассы, давая таким образом пищу новым растениям.

Поэтому научимся простым способам биотехнологии.

Одно из её направлений – это вермикультивирование (то есть, получение биогумуса с помощью дождевых червей). Установлено, что внесение в почву 6 т/га биогумуса по своему влиянию на урожайность равноценно внесению торфонавозного компоста в количестве 60 т/га!

Решив заняться вермикультивированием с искусственным разведением дождевых червей, садовод должен понять, что успех к нему придёт только тогда, когда им будут поняты и переосмыслены природные процессы, связанные с дождевыми червями. Когда в дождевом черве люди будут видеть ЖИВОТНОЕ — не менее полезное, чем корова или лошадь — то тогда отношение к вермикультивированию будет предельно серьёзное и профессиональное.

Чтобы понять сущность вермикультивирования, надо изучить жизнь дождевых червей в природе, их строение и питание, разобраться с лучшими условиями размножения. Когда появляются первые познания в этой области, то половина от первоначального числа пожелавших заниматься разведением дождевых червей сразу «исчезает». Из оставшихся желающих садоводов примерно половина также вскоре отходит в сторону, так как по экономическим и другим причинам не может скрупулёзно обеспечить необходимые условия для нормальной жизнедеятельности дождевых червей, этих маленьких «окультуренных животных».

В итоге — оставшиеся упорные садоводы, наделённые от природы терпением и старанием, работая с вермикультурой не покладая рук, получат первый ощутимый результат только через 7-10 месяцев.

Вермикомпост , или биогумус — это продукт переработки дождевыми червями органических веществ, содержащихся в компосте или перегное. По содержанию основных элементов питания растений вермикомпост превосходит все известные органические удобрения. Он богат полезной микрофлорой и стимуляторами роста, лишён возбудителей болезней растений и семян сорняков; способствует увеличению всхожести семян и возрастанию приживаемости рассады; повышает урожайность; улучшает структуру почвы и вкусовые свойства плодов, их лёжкость при хранении; обеспечивает более раннее (на 1-2 недели) созревание плодов.

Вермикомпост особенно эффективен в защищённом грунте и при применении на истощённых почвах. Каждый килограмм вермикомпоста даёт 6-7 кг прибавки урожая овощей.

На собственном опыте я убедился в высокой эффективности такого компоста. Например, рассаду я выращиваю только с применением биогумуса, смешав чистый речной песок с просеянным вермикомпостом (в соотношении 1:1). В начале выращивания мало заметна разница в развитии этой рассады, но впоследствии она очень ощутима.

«Пересолить» почву биогумусом невозможно. Можно его вносить столько, сколько имеется в наличии. Тогда больше не понадобится покупать удобрения и навоз, так как у вас будет своя бесплатная «фабрика» питания растений. И все пищевые отходы, которые вы раньше выбрасывали, будут быстро переработаны червями в натуральное концентрированное удобрение, быстроусвояемое растениями.

Обычно я вношу вермикомпост в лунки или борозды гряд, где непосредственно будет высажена рассада или будет произведён посев семян.

Садоводу-любителю вначале достаточно заиметь одну-две тысячи особей дождевых червей, чтобы в течение года получить некоторое количество биогумуса для начального удобрения растений на садовом участке в 4-6 соток.

Потребная популяция червей на стандартный садовый участок составляет две-три тысячи особей. Сюда включаются и черви-малыши, которые только что вылупились из кокона; а кокон считается за 2-20 штук (указанное в штуках меньшее количество относится к диким компостным червям, а большее — к культурным калифорнийским червям).

Получать биогумус можно как от наших обычных компостных дождевых червей, так и от культурных калифорнийских. Культурные черви при правильном уходе никуда не уползают из ящиков, в которых их разводят, и продуктивнее в десятки раз, чем обычные черви. А продуктивнее они из-за того, что живут в 4 раза дольше, съедают больше, размножаются в сотню раз быстрее, откладывая коконы несколько раз за тёплый сезон.

Наш дикий дождевой червь откладывает за сезон только один кокон, из которого рождается не более пяти малышей. Положительный момент в культуре нашего червя – это возможность его зимовки: компост замерзает вместе с червями, а с его оттаиванием процесс возобновляется. Калифорнийский червь не выдерживает температуры компоста ниже нуля градусов, это его единственный недостаток. Поэтому на зиму калифорнийских червей в саду обязательно нужно утеплить или забрать их в помещение с положительной температурой.

Вместе с выработанным биогумусом в почву сада попадают и коконы дождевых червей. Через несколько лет в верхнем слое почвы сада будут обитать десятки, а, может быть, и сотни тысяч дождевых червей – чем не «фабрика» экологичных удобрений!

Как-то мне довелось продать 20 000 червей — всего за 15 минут я их набрал играючи (причём, я их считал).

Выращивать популяцию дождевых червей очень просто, имея два расположенных рядом ящика для сбора любых отходов органического происхождения (сорняки, стриженая газонная трава, кухонные отходы, лежалые опилки, торф, бумага, тряпки из натуральных тканей и т.д.).

Обязательное условие жизнедеятельности дождевых червей: постоянно поливать компост кухонными отходами для достаточной влажности, постоянно подкладывать в него выполотые в саду сорняки. Чтобы черви смогли самостоятельно перейти из наполненного готовым вермикомпостом первого ящика во второй ящик с непереработанными отходами, эти ящики должны сообщаться. Получить «чистый» гумус таким способом невозможно, хотя дождевые черви перерабатывают отходы неплохо.

Рассмотрим наиболее продуктивное получение вермикомпоста с помощью калифорнийских червей, основанное на моём практическом опыте и выводах.

Итак, с чего начать?

1. Для начала нужно сделать или приобрести два любых ящика, просверлить в них боковые отверстия. И на дне ящиков нужно сделать отверстия для стока лишней жидкости, которая образуется при излишних поливах субстрата и в результате проходящих в субстрате процессов.

2. Приобретённых червей нужно поместить в один из приготовленных ящиков, на дно которых я обычно кладу легко разлагающуюся старую солому и собранную листву. Листья тополя и дуба лучше не применять (листья тополя имеют щелочную реакцию, а листья дуба содержат сильные дубильные вещества).

Любой субстрат для дождевых червей должен быть нейтральным: в кислой среде черви не живут, кислой пищей не питаются (по этой причине отходы яблок они не едят).

Сверху субстрат с червями накрываю старой хлопчатобумажной или льняной тряпкой, которую нужно часто увлажнять.

Можно использовать сразу 3-4 ящика для овощей с отверстиями (как в дне, так и с боков); такие ящики вполне пригодны в первый–второй год вермикультивирования.

Когда дождевых червей разведётся уже достаточно много, понадобится набор ящиков. Нижний ящик с субстратом и червями ставлю на землю, застеленную плёнкой, а поверх неё насыпаю обычный чистый песок. Как только субстрат переработается и первый ящик заполнится биогумусом, на него ставлю второй ящик с новой порцией еды для червей, потом и третий ящик. Черви-«калифорнийцы» после переработки субстрата переходят из нижних ящиков в верхние, так как в отличие от их диких сородичей, живут в слое почвы не более 30 см.

В случае попадания «диких» дождевых червей к червям-«калифорнийцам» их спаривания не произойдёт. Этот факт доказали российские учёные. На основании результатов исследований учёными был сделан вывод: несмотря на близкородственные связи, «дикие» и «калифорнийские» дождевые черви не способны к спариванию. Во время проведённых опытов по их совместному содержанию не обнаружилось ни одного общего кокона.

Кроме того, дикие сородичи калифорнийских дождевых червей живут в слое почвы более одного метра и, скорее всего, они останутся в нижнем ящике с полученным гумусом.

Когда заполнится биогумусом третий ящик, нижний ящик можно убирать для использования чистого гумуса. Тогда второй ящик станет первым, а освобождённый от гумуса бывший нижний ящик ставится наверх. По необходимости этот цикл повторяется.

Песок, насыщенный выделениями от червей, использую вместе с гумусом для улучшения почвы сада.

3. Обычно дождевых червей продают вместе с компостом. У продавца обязательно нужно узнать, чем кормили червей. Приблизительно такую же подкормку нужно давать им достаточно длительное время после покупки. Дело в том, что взрослые дождевые черви чрезвычайно консервативны к пище, и никакими приёмами нельзя заставить их есть новую пищу – они предпочтут умереть или уползти в поисках привычной еды.

Новую еду начинают есть только черви-малыши, которые вылупились из коконов.

Многие рекомендуют начинать разводить дождевых червей только с коконов, что является полной ерундой, не обращайте внимания на такие советы. Хоть червь — животное не высокоразвитое, но и он тоже заботится о своём потомстве, помещая кокон в определённую оболочку с пищей. А если выбирать одни коконы, то у них нарушаются все естественные связи с естественной средой содержания, и такие коконы обречены на гибель.

4. Чтобы содержимое в ящиках не перегревалось и не высыхало, их лучше располагать в тени строений или деревьев. Обязательное условие содержания червей – постоянная влажность компоста. Нормальной влажностью считается, когда с компоста, сжатого в кулак, стечёт несколько капель жидкости. Но и сильно заливать компост нежелательно – в нём начнутся гнилостные процессы, будут выделяться ядовитые газы (метан, этилен, аммиак).

Дождевые черви, тем не менее, долго выдерживают полный залив водой. На этой их особенности основан один из способов полного сбора червей из полиэтиленовых мешков или плёнки. Нужно только опустить в какую-либо ёмкость с водой этот мешок или плёнку и встряхнуть, тогда все дождевые черви будут на дне. Останется только слить воду и поместить червей в нужное место.

5. Еду дождевым червям можно подкладывать непрерывно (слоем 12–15 см), а можно — один раз в 7-10 дней.

Любимая еда дождевых червей — азото- и целлюлозосодержащие продукты. Также нужно постепенно приучать червей к размягчённой бумаге, к старым тряпкам из хлопка или льна, к перегоревшему (ферментированному) навозу, к полуперепревшим листьям. В будущем эту еду черви станут употреблять в больших количествах.

Помните, что в составе пищи для дождевых червей азот должен преобладать перед другими веществами: в богатом азотом субстрате скорость роста и плодовитость червей резко возрастают. Источником азота, например, могут служить очистки картофеля и других овощей, которые нужно измельчить в мясорубке (ведь зубов у червей нет :), скошенная трава. Для кормления червей я отвариваю очистки картофеля; всю зиму собираю картофельные очистки в полиэтиленовые мешки и держу на морозе (это то же самое, что сварить их). Очистки картофеля лучше смешивать с полуперепревшей соломой или опавшими листьями — для лучшей аэрации, и чтобы черви могли свободно подступиться к еде.

Из-за большой скученности червей уменьшается их плодовитость. На один квадратный метр площади червей не должно быть больше 70 000 штук.

6. Дождевые черви являются прекрасным кормом для домашней птицы, могут быть использованы для рыбной ловли и кормления рыбок в садовом пруду. Но гораздо полезнее применять червей для производства биогумуса и улучшения почвы в саду.

Излишки калифорнийских червей можно продать или выпустить в компостную кучу сада, где они будет жить до её замерзания (при условии, что куча будет постоянно пополняться сверху — иначе черви съедят верхний тридцатисантиметровый слой компоста и умрут с голода).

7. На зиму нужно обязательно укрыть «червятник», например, полуметровым слоем соломы (но имейте в виду, что солома опасна заселением мышами).

Рекомендую садоводам-любителям зимой держать «страховой запас» калифорнийских червей в ящиках с отверстиями, разместив их в любом помещении с температурой не ниже +2 градуса. Если температура содержания дождевых червей будет не выше +5 градусов, то в этом случае потерявших активность червей можно не кормить, сразу перемешав для них компост с полуперепревшими листьями.

Можно «страховой запас» червей держать и в квартире (например, в коридоре или в ванной комнате). Тогда в тёплых условиях содержания подкормка активных червей необходима — такая же, как и летом. При содержании червей таким способом, за период между садоводческими сезонами из запасённой с осени тысячи дождевых червей к весне можно увеличить их количество в 10 раз и более. К тому же, и отходы кухни будут применены со значительной пользой!

8. Как осенью выбрать червей, не применяя особых усилий? Для этого разработано несколько способов, но я применяю всегда один. Где-то во второй половине сентября прекращаю давать червям еду. Делаю выдержку около двух недель, потом поверх субстрата укладываю наиболее лакомую для червей еду (варёные очистки картофеля или гнилой картофель). Через неделю собираю «урожай» – это будет сплошная масса червей с небольшим количеством компоста. Собираю эту массу и переношу в теплицу, складываю на большой кусок полиэтиленовой плёнки, обязательно закрыв червей от солнца и холодных ночей. Там продолжаю их кормить. Так делаю три раза. Где-то к концу октября 99,9% от общего количества червей таким образом собираю.

Благодаря тому, что дождевые черви находятся в тепле плёночной теплицы, они продолжают усиленно расти и размножаться. Но вместе с червями и компостом там оказываются и личинки мух (в основном, дрозофилы). Чтобы не занести в квартиру личинок мух, «страховой запас» червей нужно взять сверху кучи. Ведь все личинки мух находятся в самом мокром (нижнем) слое, который я заношу на зиму в помещение с низкой температурой, где личинки мух не выведутся (они не успевают пройти там все стадии своего развития).

9. Наиболее опасный враг дождевых червей – человек, который своими неумелыми действиями может их уничтожить. Другими опасными врагами для червей являются кроты и мыши-землеройки. Например, крот может заготовить себе на зиму множество червей, надкусив их нервные центры (при этом червь не умирает, но двигаться и питаться уже не может). Поэтому борьба с кротами и мышами поможет сохранить популяцию дождевых червей в саду.

Врагами дождевых червей являются и крупные птицы: вороны, сороки, куры — от них помогает любая сетка. Все остальные контактирующие с дождевыми червями в компосте животные и насекомые являются лишь их конкурентами в пище, но совершенно не опасны для червей.

Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Если вы хотите возродить плодородие почвы и получать все возрастающее

количество дешевой экологически чистой пищевой и кормовой продукции, вам

необходимо освоить технологию производства биогумуса — самого эффективного

и самого дешевого удобрения для полей, садов и огородов.

Эта технология — одна из составляющих биологического (органического или

альтернативного) земледелия, предусматривающая возврат в почву элементов

питания растений вместо вынесенных с урожаем. Это одна из естественных

технологий биологических систем, созданных самой природой.

Обрабатывая почву, вы видели в ней дождевых червей. Они вызывали у вас

недоумение: зачем они здесь? Не только земледельцы, но и ученые долго не

могли понять их роли и значения. А когда поняли — удивились. Оказалось,

черви — создатели почвы, первейшие земледельцы, воспроизводители ее

плодородия, гаранты нашего здоровья и благополучия. Это в результате их

деятельности перерабатываются в гумус все прошлогодние корневые и

пожнивные остатки растений, лесная подстилка, луговые и степные травы.

Накопленные в них за период вегетации питательные вещества, витамины,

ферменты и минеральные элементы, поднятые растениями из недр, вновь

возвращаются в почву. И этот круговорот делает ее год от года все более

Но почему же почвы в наших полях истощаются? Ответ на этот вопрос найден.

Причиной истощения почв явилась политика бездумной химизации

сельскохозяйственного производства. Длительная интенсивная химизация полей

уничтожила животных почвенного сообщества — основных воспроизводителей

плодородия почвы, и оно стало неуклонно снижаться, а страна — испытывать

Положение, однако, не безнадежно: дождевые черви, как, оказалось, очень

легко поддаются одомашниванию. Одомашненные черви — великолепные

переработчики различных органико-содержащих отходов в превосходное

экологически чистое гумусное удобрение для полей, непревзойденное по

своему качеству — «хлеб» для растений. Это гумусное удобрение должно

производиться в специальных культиваторах червей: ящиках, контейнерах,

специально оборудованных площадках, цехах. Оно вносится в почву вместе с

червями и их коконами. Большая часть червей при этом погибнет, но какая-то

часть их приспособится к новым условиям обитания, и почвы вновь станут

заселяться червями. Круговорот воспроизводства почвенного плодородия,

таким образом, будет восстановлен. В дальнейшем следует поддерживать и

наращивать плодородие почв сменой возделываемых культур. Сочетание этих

двух способов повышения плодородия почв и составляет основу биологического

Об этом и написана предлагаемая вам книга. Прочтите ее. А прочтя, вы не

сможете не перестроиться на новую биологическую систему земледелия. И это

будет способствовать оздоровлению земли, всех ее обитателей во всех

будущих поколениях. Жизнь на планете должна быть здоровой, радостной и

счастливой, и вы сделаете ее таковой.

Благополучия вам и вашим потомкам на благо всех людей!

С возникшими вопросами обращайтесь .по адресу: 600028, г. Владимир, пр-т

Строителей, 19, кв. 94 или по телефону (8-09222) 7-43-09.

С уважением автор — Игонин Анатолий Михайлович.

Эта книга написана для земледельцев всех рангов. Она будет полезна как

крупным производителям сельскохозяйственной продукции, так и владельцам

личных приусадебных хозяйств. В ней обоснованы необходимость и возможность

создания полностью безотходного сельскохозяйственного производства, весьма

перспективного экономически и экологически, ведущего к восстановлению

плодородия и здоровья почвы и всего живущего на земле.

Писатель Владимир Крупин высказал следующие мысли о земле: «Мы забыли

завещанное предками святое отношение к земле и должны вернуться к нему,

иначе — гибель. Мать-земля, земля-матушка, земля-кормилица, мать-сыра

земля. Она всегда давала и продолжает давать новые силы нам — ее детям».

Ненаучное применение химических удобрений приводит к отравлению и

разрушению земли. Новое мышление — это, прежде всего переоценка того, что

творили и творим, осознание необходимости отказа от порочных

представлений, освоение разумного опыта, переосмысление и понимание

научных основ природных технологий.

В книге предлагается хороший выход из сложившейся кризисной и критической

ситуации: необходимо повсеместно осваивать биотехнологию переработки всех

органикосодержащих отходов с помощью древнейших создателей почвы —

Процесс восстановления плодородия почв медленный и растягивается на ряд

лет. Этот процесс с использованием биологических методов стратегически

перспективен, экологичен, нацелен на оздоровление почвы и всего живущего

на ней, на опережающее обеспечение всего живого питанием, и экономически

он более выгоден. Новая биотехнология создания биогумуса должна

способствовать реабилитации земель, загрязненных небольшими дозами

радиации (не больше 15 кюри на квадратный километр). При создании

благоприятных условий обитания червей в почве количество их будет

неуклонно возрастать. Они сделают почву хорошо дренированной, а это будет

способствовать выведению радионуклидов в более глубокие подпочвенные

Многие, очень многие фермеры и «дачники» получили в собственность

неплодородную или малоплодородную землю. Перед ними стоит задача сделать

ее плодородной, и в кратчайшие сроки. И все же почва — не трактор. Трактор

можно сделать быстро. Для создания плодородного слоя почвы требуется много

сил, средств и времени. «Плодородие почвы восстановить, что коня вырастить

— нужны уход и время» — гласит народная мудрость. Земледельцы всегда

помнили, что земля родит не от дождя, не от росы, а от пота. Расчеты здесь

простые, но многовариантные:

наносить (навозить) плодородный слой с каких-либо поименных земель, как

это делали раньше некоторые народы, создавая террасное земледелие на

горных каменистых склонах;

пустить землю в залежь, т.е. прекратить ее обрабатывать и не использовать

под сельскохозяйственные культуры в течение многих лет, Земля зарастает

травостоем — «отдыхает»; удобрить землю навозом (как делали крестьяне) или

Но так или иначе земля (почва) все равно истощается Р необходимо добавлять

в нее гумусное органическое удобрение (биогумус червекомпост). Но как его

производить? В данной книге даются рекомендации по созданию такого

удобрения на своем участке с помощью червей. Эта технология предельно

проста. Без нее не может обойтись ни один земледелец, если он желает

возродить плодородие почвы и получать ежегодно возрастающее количество

безнитратной и беспестицидной плодоовощной или ягодной продукции высшего

III ДОЖДЕВЫЕ (ЗЕМЛЯНЫЕ) ЧЕРВИ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Дождевые черви — главные воспроизводители плодородия почвы

Дождевые (земляные) черви — крупные почвенные беспозвоночные Животные,

самые древние и многочисленные на земле. Только на территории России их

насчитывается около 100 видов. Это их деятельностью Создавались и

создаются почвы. Они главные санитары земли, гаранты Здоровья и

благополучия всего живущего на ней. Питаются они Мертвыми разлагающимися

растительными тканями, поступающими в

почву в виде опада, корневых и пожнивных остатков.

Ежегодно на земле образуется около 230 млрд.. т сухого органического

вещества (листьев, стеблей, плодов, ягод, корнеплодов и т.д.), содержащего

все необходимые пищевые компоненты (белки, жиры, углеводы, Минеральные

соли, витамины, ферменты, биологически активные вещества и т.д.) и

накопившего в себе энергию в десятки раз большую, Чем дает сжигание за год

всех видов топлива. Вся эта растительная Органическая масса падает на

почву и здесь достается микроорганизмам и почвенным животным, тогда как на

долю людей и наземных животных из этого количества перепадает не более

10%. Это знание делает биотехнологию прогнозируемой и перспективной на

неопределенно Длительный период времени.

Здесь следует упомянуть о навозе скота и помете птицы — огромном Источнике

органики. Коровы, овцы, свиньи, домашняя птица используют лишь 25. 50%

питательных веществ, заключенных в потребляемом кроме. Остальное выводится

из их организма с экскрементами. Так, в

навоз крупного рогатого скота из использованных кормов поступает 40. 50%

органических питательных веществ, 80. 90% азота, 70. 80% фосфора,

95. 98% калия, 70. 85% кальция. Каждая скапливающаяся на полу фермы

тонна сухого навоза содержит до 800 кг клетчатки, до 94 кг сырого протеина

и 91 кг легкоусвояемых углеводов, жиров, витаминов, ферментов, минеральных

веществ с полным набором элементов питания для растений.

На территории бывшего СССР ежегодно образуется более 1,5 млрд.. т Завоза.

Большая часть его идет в отвалы и не используется под будующие урожаи, но

могла бы служить мощным источником биогумуса для Нолей, садов и огородов.

По данным ВНИПТИОУ (1984 г.), в таком Количестве навоза содержатся около 6

млн. т азота, 3,5 млн. т фосфора, 7 ,5 млн. т калия, 6 млн. т кальция и

все другие микроэлементы, необходимые для питания растений. Этого вполне

достаточно для удовлетворения потребностей полеводства.

Как показали экспериментальные исследования, из каждой тонны такого сухого

материала при переработке его червями образуется 600 кг гумусного

органического удобрения, содержащего 25. 35% гумуса и 65. 75% зольного

остатка, а другие. 400 кг превращаются в 100 кг живых червей и микробов и

энергию их созидания.

Дождевые черви — главные потребители мертвых растительных остатков, ибо

биомасса червей составляет 50. 72% всей биомассы почвы. Поглощая вместе с

почвой огромное количество растительного детрита (распадающихся мертвых

растительных тканей), микробов, грибов, водорослей, простейших нематод иг

т.д., они переваривают их, выделяя с копролитами (копрос — испражнение,

литое — камень) большое количество собственной кишечной микрофлоры,

ферментов, витаминов, биологически активных веществ, которые обладают

антибиотическими свойствами и препятствуют развитию патогенной

(болезнетворной) микрофлоры, гнилостных процессов, выделению зловонных

газов, обеззараживают почву и придают ей приятный запах земли.

В процессе переваривания растительных остатков в пищеварительном канале

червей формируются гумусные вещества. Они отличаются по химическому

составу от гумуса, образующегося в почве при участии только микрофлоры. В

пищеварительной трубке червей развиваются процессы полимеризации

низкомолекулярных продуктов распада органических веществ и формируются

молекулы гуминовых кислот, которые образуют комплексные соединения с

минеральными компонентами почвы (гуматы лития, калия, натрия — растворимый

гумус, гуматы кальция, магния, других металлов — нерастворимый гумус) и

долго сохраняются в почве в виде стабильных агрегатов (водоемких,

водостойких, гидрофильных и механически прочных). Поэтому деятельность

червей замедляет вымывание из почвы подвижных питательных веществ и

препятствует развитию водной и ветровой эрозии. В копролигах червей

естественных популяций содержится 11. 15% гумуса на сухое вещество.

В естественных местах обитания дождевых червей (луга, пастбища, пашни)

плотность их популяции (заселения) варьирует от 100 до 20000 особей на 1

м% а биомасса — от 100 до 400 г/м2, что весомее пасущегося на этой площади

скота. Например, в широколиственных лесах Европы это соотношение достигает

120:1 (В. Тишлер, 1971).

Есть у червей и другая специфическая особенность, весьма полезная для

земледелия. Связана она с их уникальной способностью мелиорировать и

структурировать почву. За летний период популяция из 50 червей в пахотном

слое почвы на 1 м2 прокладывает километр ходов и выделяет на поверхность

копролиты слоем 3 мм. Еще больше их остается в толще почвы. Каждый червь

пропускает через пищеварительный канал за сутки количество почвы, равное

массе его тела. Если средняя масса червя 0,5 г, то при количестве их 50

особей на 1 м2 (500000 на 1 га) за сутки на площади 1 га ими

перерабатывается 250 кг почвы. В средней полосе активная деятельность

червей продолжается 200 дней в году. Следовательно, за сезон они могут

переработать на гектаре 50 т почвы, обеспечив ее гумусом. Основателен

вопрос: какими современными техническими средствами можно выполнить за год

гигантскую плодотворную работу по структурированию и гумусированию почвы?

Пока нет таких сил и средств! И сравниться с червями в этой их

благотворной деятельности никто и ничто не может. Это их деятельностью

созданы значительные некогда черноземы России — ее гордость и богатство.

Из сказанного ясно, что самым очевидным признаком здоровья почвы, ее

высокого плодородия являетя наличие в ней дождевых червей. Чем их больше в

почве, тем она более функционально здорова. Это должно быть осознано и

принято «на вооружение» в интересах воспроизводства плодородия почвы всеми

IV Условия обитания дождевых червей

В естественных условиях обитания видовой состав и численность дождевых

червей зависят от типа почвы. На пастбищах в суглинках, легких суглинистых

и супесчаных почвах численность их бывает максимальной и составляет до 450

особей на 1 м2, в глинистых значительно меньшей — до 230 и в кислых

наименьшей — 25 особей на 1 м2.

В среднеевропейской зоне на сенокосах и пастбищах обитает, как правило,

ограниченное количество видов дождевых червей. Их численность и видовой

состав меняются в очень широких пределах также в зависимости от влажности,

характера растительного покрова, рельефа местности и т.д. В почвах

травянистых ценозов лесостепи общая численность червей достигает 236

особей на 1 м2. Она составляется в основном из 5 видов. Видовой состав под

пологом древостоев в Тульской и Орловской областях представлен 8-ю видами,

а общая численность достигает 346 особей на 1 м2, в почвах поймы рек

Клязьма и Истра — 11-ю видами с плотностью до 426 особей на 1 м2 (Т. С.

Перель, 1979). Больших величин численность дождевых червей может достигать

в интразональных биотопах (т.е. в почве лугов, ручных террас, на склонах

оврагов, вблизи жилья, на огородах).

В буртовых компостах Н. М. Чернова (1966) насчитывалось до 100 экз/дм с

биомассой 28 г/дм-‘. Это были только навозные или компостные черви. В

некоторых случаях численность их достигала 500 экз/дм2. Объяснения этому

явлению автором не дано.

Л. Т. Тогобецкая (1984) наблюдала сезонную динамику численности природной

популяции навозных (компостных) дождевых червей в отложениях навоза по

берегам дренажной канавы, в которую сбрасывают сточные воды свинофермы в

пригороде г. Бишкек. В течение года кислотность среды обитания изменялась

в пределах 6,8. 7,9 рН, а влажность — от 17 до 79% при сезонных

колебаниях температуры от 0,7 до 30?С. По ее наблюдениям, зимой черви

обитают в грунте на глубине около 30 см. Минимальная плотность популяции в

это время 725 особей на 1 м2. В феврале, с повышением температуры почвы,

черви мигрируют ближе к отложениям навоза и у них начинается формирование

пояска и откладка коконов. Численность популяции в июне возросла до 51500

особей на 1 м2. Осенью вновь появляются поясковые особи, и начинается

второй период размножения, который заканчивается к концу ноября. В декабре

поясковые особи и коконы отсутствуют. В ноябре-декабре, с понижением

температуры, черви мигрируют в береговую зону. Их ходы обнаружены в

1,5. 2 м от сточной канавы под стволами деревьев в верхнем слое почвы.

Самая низкая биомасса червей отмечена зимой — 206. 500 г/м2, наибольшая

осенью — 4489 г/м2. Л. Т. Тогобецкая подчеркивает, что оптимальные

условия, для размножения навозных червей складываются при температуре

15. 22?С, влажности 60. 70% и кислотности среды 7,3. 7,6.

Очень велика потребность земляных червей в азотсодержащей органике. Запасы

ее в почвах ограничены. Это определяет пространственную локализацию и

уровень плотности популяций червей в разных местностях. В богатом азотом

субстрате темпы индивидуального роста и плодовитость червей резко

увеличиваются. Это является одной из причин их концентрации в экскрементах

травоядных животных и высокой численности на пастбищах.

Отмечена избирательность червей к разным видам листового опада. Факторы,

определяющие избирательность червей в отношении к нему, до сих пор

полностью не выяснены. Высказывается мнение, что черви предпочитают пищу,

более богатую азотом.

Черви заглатывают не только перегной, содержащий детрит отмерших растений,

но и бактерии, водоросли, споры грибов, простейших и нематод. Почвенная

микрофлора и микрофауна являются основным источником азота для земляных

червей, они почти полностью перевариваются в их пищеварительной трубке и

практически отсутствуют в копролитах (Б. Р. Стриганова, 1980).

Количество бактерий в почве огромно. Один грамм подзолистой почвы на

целине содержит 300. 600 млн.. микробов, а один грамм окультуренных

черноземов и сероземов — до 3 млрд.. Общая живая масса этих микробов, по

данным академика Е. Н. Мищустина, составляет примерно 5. 10 т на 1 га

пахотного слоя. Еще большая масса — отмерших, но еще не успевших

разложиться клеток микроорганизмов. В навозных компостах количество их

больше. Дождевые черви и другие почвенные животные выступают в этом

круговороте веществ как регуляторы деятельности микроорганизмов.

Разложение клетчатки и переваривание азотсодержащих соединений

растительных остатков и микробных клеток приводит к частичной

минерализации органики почвы, обогащению ее азотом, калием, кальцием,

фосфором, магнием, микробами, выделяющимися с копролитами (О. В.

Пищевой рацион дождевых червей определяется не только качеством пищи, он

зависит и от многих других условий: гидротермических, кислотности среды,

засоленности почвы, плотности популяции и т.д. Особенно важным условием

для жизни червей является достаточная влажность субстрата. Влажность почвы

ниже 30. 35% тормозит их развитие, а при влажности 22% они погибают в

течение недели. При выращивании дождевых червей в лабораторных условиях

максимальная масса и производство коконов достигаются при влажности

субстрата, равной 70. 85%, т.е. близкой к содержанию воды в теле червя.

В среде с кислотностью 5 или более 9 рН все черви погибают в течение

недели. Оптимальной для их роста является нейтральная среда с кислотностью

Считается, что в умеренных широтах период активной деятельности червей

продолжается 6,5. 7 месяцев. Они не уходят в глубокие слои почвы на

спячку, пока она не промерзнет на 5. 6 см и не появится снежный покров в

8. 10 см, т.е. пока зима не установится окончательно. Кроме -того,

достаточно оттепели, чтобы черви перешли в активное состояние, причем они

могут выползать даже на снег. Но, как правило, черви при 5?С освобождают

кишечник и близки к состоянию зимнего покоя (не питаются). Они уходят в

глубокие слои почвы и впадают в «спячку». Весной черви возобновляют свою

активность за 10. 15 дней до исчезновения мерзлого слоя, т.е.

«просыпаются» сразу, как только вешние воды и теплый воздух проникают к

ним через почвенные поры в глубокие слои.

Концентрация растворимых солей более 0,5% смертельна для червей. Однако

соли, используемые для коагуляции жидких органических удобрений, такие,

как углекислый кальций, углекислое железо, сернокислый алюминий, хлорное

железо, безвредны даже при более высокой концентрации, чем принято в

сельском хозяйстве для обработки сточных вод.

Дождевые черви очень плодовиты. Каждая половозрелая особь, например,

навозных червей, откладывает за летний период по 18. 24 коконов. В каждом

коконе находится от 1 до 21 яйца. Через 2. 3 недели из яиц вылупляются

новые особи, а еще через 7. 12 недель «новорожденные» уже сами способны

приносить потомство. Взрослые особи живут 10. 15 лет, длина их

составляет от нескольких до десятков

сантиметров, а масса — до десятка граммов. Молодые особи по достижении

половой зрелости весят до 1 г.

При недостаточном питании рост и развитие червей сильно замедляются,

гибель их резко нарастает. При оптимальных условиях содержания в

лаборатории скорость роста и репродукции могут значительно превышать

таковые в полевых условиях, где обязательны сезонная цикличность и широкая

изменчивость факторов окружающей среды, снижающие жизнедеятельность и

Столь быстрое размножение дождевых червей, неприхотливость к условиям

питания и содержания, быстрый прирост биомассы и высокий процент белка в

их теле обусловливают возможность и необходимость их массового

воспроизводства промышленным способом для народнохозяйственного

использования с относительно малыми затратами, большой рентабельностью и

V Дождевые черви и плодородие почвы.

Первые опыты органического земледелия

Как же сказывается деятельность червей на урожайности сельскохозяйственных

культур? Изучением этого вопроса в Литве занималась О. П. Атлавините

(1975). Она показала, что на неудобренных дерново-подзолистых супесчаных

почвах урожай ячменя при наличии в вегетационных сосудах 4 дождевых червей

повысился на 30%, 8 — на 58,5%, 16 — на 73,1%, 30 — на 219,5%, 60 — на

366,7% по сравнению с контролем. Урожайность клевера на такой же почве

возросла при наличии в вегетационных сосудах 10 червей на 113,7%, 20 — на

172,7%, 40 — на 186,4%.

В полевых опытах при плотности популяции червей в дерново-подзолистой

супесчаной почве .400. 500 особей на 1 м2 урожайность ячменя в зерне

повысилась на 78. 96%, ржи — на 21,2. 51,9% по сравнению с контролем.

При этом в зерне уменьшается общее количество золы при увеличении

содержания кальция, т.е. качество зерна повышается.

Это, по сути, первые опыты и они далеки от совершенства.

А теперь от научных представлений и выкладок перейдем к самой что ни на

есть прямой практике, хотя и здесь не обошлось без рекомендаций ученых,

без тщательного изучения специальной литературы. Речь идет об уникальном

полувековом эксперименте звеньевого Б. Дон-баева из колхоза имени

Куйбышева Чимкентской области, который приводится в книге Е. И. Базарова и

Ю. А. Широкого («Агрозооэнергетика». — М., 1987 ). По представлению

Донбаева, вмешательство человека в жизнь почвы должно быть разумным,

строго дозированным, щадящим, не наносящим ей вреда. Он свел к минимуму

число обработок и применение минеральных удобрений, прочих химикатов,

сделав ставку на активизацию естественных процессов восстановления и

накопления почвенного плодородия. Звеньевой рассуждал так. Растениям нужен

азот, а ведь его очень много в воздухе. Необходимы им фосфор, калий,

другие элементы, которых не хватает в пахотном слое, но достаточно в

глубине грунта. В поисках растения, способного добывать питание «сверху» и

«снизу», он остановил свой выбор на люцерне. Эта культура запасает в почве

азот, а ее корни проникают на глубину до 20 м, «выкачивают» оттуда влагу и

полезные вещества. Донбаев размещает ее в кормовом севообороте ежегодно

как основную культуру, а в смешанных посевах — и как подпокровную. Люцерна

высевается с зерновыми колосовыми, кукурузой, горохом или соей. В итоге

каждый вегетационный период на опытном участке возделываются четыре

культуры, но каждая — вместе с люцерной, которая и остается в поле после

уборки. А люцерна второго года растет отдельно. В смешанных посевах

люцерна «работает» не только на себя, но и на «соседей», щедро делясь тем,

что добывает и сверху и снизу. У Донбаева, как это видно, почва живет по

законам естественных природных процессов. О ее здоровье свидетельствуют

прекрасная почвенная микрофлора и огромная популяция дождевых червей

(более 3,5 млн.. особей на 1 га). Благодаря этому почва при весьма

интенсивной эксплуатации остается плодородной, чистой, хорошо

Результат? На поливе люцерна первого и второго годов пользования дает 390

ц/га сухого сена. Всего же Донбаев получает с гектара по 20,5 т кормовых

единиц в год. И это, подчеркнем, без междурядных обработок, без внесения

минеральных удобрений и пестицидов. Но, несмотря на большой вынос

элементов, в котором принимают участие и сопутствующие культуры (кукуруза,

озимые, горох, соя), корневая система люцерны накапливает в почве

питательных элементов больше, чем было до посева: за три года в

60-сантиметровом горизонте на 1 га — около 4 т азота, до 1 т фосфора и до

2 т калия. А вот на контрольных кормовых угодьях того же колхоза,

возделываемых по обычной технологии, показатели значительно хуже,

например, накопление азота в 10 раз меньше. Агрохимические анализы,

испытания, разнообразные исследования, заверенные официальными актами,

подтверждают достоверность приведенных данных. Положительную оценку этой

эффективной и экологически чистой технологии производства кормовых культур

дали специалисты Казахского института земледелия и Почвенного института

им. В. В. Докучаева, многие видные ученые и специалисты.

Таковыми в основном были научные представления в нашей стране о значении

дождевых червей в почвообразовании и обогащении почвы гумусом. Сведения

технологического характера отсутствовали.

Успехи Донбаева, а также земледельцев стран Западной Европы, США, Японии,

где широко осваивается органическое земледелие, побудили многих российских

земледельцев отказаться от химических удобрений и пестицидов как

единственных средств, повышающих продуктивность полей, и перейти на

биологическое воспроизводство плодородия почвы. Одним из последователей

этого метода является Константин Григорьевич Назаров, который в 1991 г.

стал фермером в Новобурасском районе Саратовской области. Более тридцати

лет он проработал агрономом в колхозе и понял, что выращивать зерновые

старыми методами не годится. Корреспонденту журнала «Новый фермер» (лето

1994 г.) Виктору Пинегину он рассказал, что земля (без малого 400 га)

досталась ему изрядно засоренная и истощенная. Прежде всего он решил

очистить ее от наиболее злостных многолетних сорняков, так как они съедают

до половины питательных веществ, предназначенных для культурных растений,

и этим сводят на нет все усилия, обесценивают затраты.

Уже четвертый год подряд половину своей земли Назаров отводит под чистый

пар, считая, что это самое естественное, простое и недорогое средство

очищения ее без какой-либо химии. Вторую половину земли он занимает озимой

пшеницей. По его мнению, такая двуполка экономически не самый эффективный

севооборот, но это временная мера. После очищения полей от сорняков можно

и нужно преобразовать севооборот в четырех-, а то и пятипольный, добавив

по полю яровых зерновых, крупяных (гречиха, просо) и подсолнечника.

В паровых полях Назаров выполняет до восьми обработок за сезон, подрезая

поросль сорняков культиватором КПС-4. Это очищает почву лучше любого

гербицида, а в пахотном слое при культивациях накапливается много

питательных элементов в доступных для растений формах. В пары он вносит

молотый гипс в дозе 8 т/га, чтобы улучшить физические свойства почвы. Ко

времени посева озимых (конец августа) почва подходит готовой к высокому

урожаю. Посев ведется с полной нормой высева (до 6 млн. всхожих семян на 1

га) сеялками СЗП-3,6.

Ну, а минеральные удобрения? Практически Назаров обходится без них. Лишь

ранней весной, когда растения озимой пшеницы выходят из-под снежного

покрова сильно ослабленными, вносит вразброс 20 кг д.в. азотных удобрений

на 1 га (это всего около 1 ц сульфата аммония). Основную же пищу почва

получает от разложения в ней соломы, которую Назаров сразу при уборке

зерна разбрасывает по полю и неглубоко запахивает.

Оба комбайна у фермера без измельчителей, поэтому уборку он ведет на

агрегата, снижает травмируемость зерна. К тому же солома при последующей

запашке равномернее распределяется в верхнем слое почвы, играет роль

мульчи, снегозадержания и удобрения. На каждом гектаре у Назарова в почву

поступает до 3. 4 т соломы ежегодно, и она при разложении оказывает такое

же действие, как 20. 25 т хорошего навоза.

Как видно, агротехника Назарова проста, но при тщательном выполнении

каждой операции гарантирует ежегодное получение, по крайней мере, 35 ц/га

зерна без всякой химии. В 1992 г. он собрал с каждого из 250 га по 40 ц

зерна, в 1993 г. — по 41 ц с 210 га. Причем это прекрасное экологически

чистое зерно лучших в зоне сортов озимой пшеницы — Саратовская-90 и

Саратовская-8. «Своим зерном я обеспечиваю потребности в хлебе не менее

500 человек в течение года», — с гордостью заметил фермер.

Вот другой пример, подробно изложенный Виктором Пинегиным («Новый фермер’2

1994, ? 2). В фермерском кооперативе «Альтернатива» Увельского района

Челябинской области уже четвёртый сезон не тратят деньги на минеральные

удобрения и пестициды, но урожаи зерна здесь всегда намного выше, чем в

соседних хозяйствах. В чем секрет? В доннике — полузабытой бобовой

культуре, которую некоторые считают даже сорняком. Введение ее в

севооборот позволило фермерам снять множество проблем, экономить на

производственных затратах и даже получать солидные незапланированные

Лидер кооператива, 55-летний Виталий Петрович Реутов — глубокий знаток

публикаций он узнал, что местные крестьяне издавна сеяли здесь донник под

покров зерновых. «Почему сейчас это забыто?» — недоумевал он. С 1989 г.,

когда Реутов с шестью единомышленниками создал кооператив, до трети из

1800 га пашни в нем отводится под посевы донника, т.е., по крайней мере,

каждое третье-четвертое поле в хозяйстве ежегодно отдыхает, готовясь к

высоким урожаям. Правда, в первые два года фермеры вносили немного

«минералки», чтобы хоть частично подкормить истощенную почву. И получали

урожаи зерна на уровне среднерайонных — 10. 12 ц/га. Ну а потом в полную

силу «заработали» поля, вышедшие из-под донника (а за полтора года жизни

его посевы накапливают на гектаре до 200 кг чистого азота, что равноценно

внесению 5. 6 ц аммиачной селитры).

1991 г. выдался сильно засушливым, хозяйства района собрали всего по 3

ц/га зерна, а в «Альтернативе» — 18 ц/га! «В тот страшный год мы выручили

семенами многие колхозы и совхозы в районе, — вспоминал Виталий Петрович.

— Сберегли овсяную солому и продали ее многим владельцам коров. При

бескормице она, по сути, спасла поголовье коров в районе. Люди об этом

помнят и дорогу к нам не забывают».

1992 г. оказался дождливым, урожайным. Зерна в районе собрали в среднем 18

ц/га, а в «Альтернативе» — 33 ц/га. «Ну а в прошлый год, — говорил Реутов,

— лучше не вспоминать. Нескончаемые дожди в сентябре-октябре «смазали» всю

уборку. С огромным напряжением сил давалась каждая тонна зерна». Результат

же в среднем по району составил 14,4, а в кооперативе — 23,4 ц/га.

Опять-таки донник сработал лучше минеральных удобрений. И позволил

«Альтернативе» экономить только по этой статье расходов, по крайней мере,

50. 70 тыс. руб. на каждом гектаре посева зерновых (в ценах лета 1993

г.). И не только это. Зеленую массу донника скашивали, подвяливали и

убирали на сенаж рулонными прессами и хранили впрок. В 1992 г. заготовили

3 тыс. т сенажа и почти все продали. И выручили за него около 10 млн. руб.

— почти столько же, что и за зерно. Но с зерновыми морока — весь год надо

в поле крутиться. А на заготовке сенажа работы максимум 5. 6′ дней в

году. Вот что дает бобовая культура!

Конечно, для того чтобы донник вот так, по-богатырски, сработал на урожай,

его надо грамотно возделывать. Нежелание многих хозяйственников «возиться

с бобовыми» тем и объясняется, что тут требуется высокая культура работы

на земле. В хозяйстве «Альтернатива» его используют как подпокровную

культуру. В посеве первый год собирают нормальный урожай зерна — до

30. 35 ц/га, а второй — полноценный укос донника. При этом донник в

посеве с зерновыми хорошо подавляет сорняки мощной корневой системой,

накапливает в почве много органической массы и азота. Вот интересные

данные Челябинской областной станции химизации, работники которой в

октябре 1986 г. измерили содержание доступного азота в слое почвы 0. 40

см в колхозе им. Ленина Увельского района, где давно используют

биологическое земледелие. Здесь на 1 кг почвы в чистом пару было накоплено

22. 24 мг азота, после возделывания силосных культур — 4,5, гороха — 2,7,

ячменя — 2,3, вики — 6,2, злаковых трав (костер) — 2,2, а донника —

22,1. 24,3 мг. Как известно, если азота в почве 17 мг/кг и больше, то

минеральных азотных удобрений уже не требуется, его достаточно на самый

высокий урожай зерна. Ну а чистый пар доннику не соперник — во-первых, при

паровании за сезон нет продукции, дохода, а во-вторых, расходуется

потенциальное плодородие почв.

В списке расходов «Альтернативы» отсутствуют и гербициды. Вся система

агротехники, разработанная Реутовым, отлично подавляет сорняки.

С учетом исторического опыта местного земледелия Реутов разработал

удивительный севооборот, в котором каждое поле к посеву зерновых подходит

с повышенным уровнем плодородия, чистым и здоровым. А началось все с

донника, а точнее — с разумного и бережного отношения к земле, на что она

без промедления ответила высокими стабильными урожаями. Своими успехами

Реутов и его единомышленники доказывают, что вести биологическое

земледелие не только возможно, но и эффективно, прибыльно, а получаемая

продукция — экологически чистая.

«Фермер не может вести земледелие прежними высокозатратными методами, если

он не хочет разориться, — пишет на страницах журнала «Новый фермер» (1993,

? 4) заведующий Юрьев-Польским госсорто-участком Владимирской области

Николай Андреевич Кулинский. — Думаю, многим фермерам поможет наш опыт,

накопленный с 1986 г., когда мы начали отрабатывать некоторые элементы

системы биологического земледелия для условий Ополья Владимирской области.

Эти условия характерны для многих областей Центра России. Почвы у нас —

серые лесные на тяжелых суглинках, глубина пахотного слоя в 1986 г. была

18. 25 см, почвы кислые (5,1 рН). В среднем за год в местности выпадает

около 480 мм осадков, в основном летом и осенью. Заморозки весной

заканчиваются в третьей декаде мая, первые осенние — нередки в первой

декаде сентября. В нашей зоне традиционно возделывают неприхотливые

холодостойкие культуры — ячмень, озимую пшеницу, овес, клевер. Эти

культуры мы свели в такой севооборот: 1-е поле — пар чистый, 2-е — озимая

пшеница, 3-е — ячмень, 4-е — однолетние травы (вико-овсяная или

горохо-овсяная смесь) с подсевом клевера, 5-е — клевер, 6-е — клевер, 7-е

— озимая пшеница, 8-е — ячмень. Этот традиционный севооборот несложно

трансформировать с учетом структуры производства, ввести в него другие

Здесь уже восемь лет практически не применяются пестициды, резко

ограничено внесение минеральных удобрений, зато в полную силу работают

разумный севооборот с двумя полями клевера, обогащающими почву азотом,

солома, запахиваемая на удобрение, навоз в виде перепревшего компоста.

За счет простых, возобновляемых в природе ресурсов идет постоянное

накопление плодородия почвы и соответственно растут урожаи. Если до 1986

г. здесь выращивали зерна по 20. 25 ц/га, то в 1992 г., например, зерна

озимой пшеницы собрали 83 ц/га! Каждое очередное поле, идущее по ротации

под посев зерновых, имеет более высокое плодородие, чем предыдущее. И если

до 1986 г. почвы участка были слитными, быстро заплывающими, плохо

поддавались обработке, гумуса содержали в среднем 2,5%, то теперь

физические свойства их заметно улучшились: они стали водо- и

воздухопроницаемыми, и вся влага не сливается, как прежде, потоками, а

просачивается в нижние горизонты, и почва при этом остается рыхлой.

Образовался 30. 40-сантиметровый слой рукотворного чернозема, в котором

дождевые черви, микроорганизмы активно перерабатывают солому, корневые и

другие растительные остатки. Содержание гумуса (в среднем по* разным

измерениям) уже превышает 3%.

Остается добавить, что эта низкозатратная и эффективная система «работает»

не на мелких делянках, а на массиве площадью более 70 га (в севообороте

восемь полей размером по 9 га). И все полевые операции выполняет всего

один человек — механизатор. Так что эта система напрямую ориентирована на

фермеров. И многие из них начинают перенимать богатый агрономический опыт

Интересный опыт по выращиванию экологически чистого картофеля представил в

своем письме в журнал «Новый фермер» (1994, ? 2) фермер Павел Бражкин из

г. Кудымкар Пермской области. Занимаясь маркетингом, он собрал много

заказов на выращивание картофеля. Заказчики просили выращивать его без

«химии». Для этого в своем хозяйстве он ввел биологический севооборот,

пересмотрел агротехнику, арендовал культиватор, чтобы отказаться от

пестицидов. Отвели под картофель более 3 га на лучшем участке по пласту

клевера, где, кроме того, с осени внесли по 50 т/га хорошего компоста из

торфа и овечьего навоза. Картофель получил, таким образом, прекрасный

агрофон и дал неплохой урожай, самый высокий в районе. Образцы клубней

сдали на анализ в местную санэпидстанцию, а его результаты представили

заказчикам. Те были полностью удовлетворены качеством картофеля.

В 1993 г. картофель в районе уродил неважно, в основном из-за фитофторы,

которая в самом начале лета погубила ботву у многих хозяев. А на

биологическом поле Бражкина картофель прекрасно развивался весь сезон,

кусты стояли мощные и здоровые. При среднерыночной цене 300 руб/кг

картофель был продан заказчикам по 250 руб/кг, прибыль составила около 8

Кроме того, в этом фермерском хозяйстве имелось в тот год 24 га озимой

ржи, 16 га ячменя и овса, 10 га клевера и т.д. Эти поля сработали не так

прибыльно. Но продукция была реализована заказчикам полностью.

«Безналичкой» рассчитались только по кредитам со своего расчетного счета,

наличность пустили на оборотные средства, стали подумывать о расширении

производства. Вот что дают биологическое земледелие и маркетинг. Бражкин

доволен результатами: «А ведь мы сделали только первый шаг навстречу

потребителям; все они остались довольны, продлили договора с нами, да и

новые заказчики прибавились; теперь займемся еще и молочным производством:

мы с братьями прикинули — получается выгодно даже при больших колебаниях

Способ получения дождевых червей

Продуктивные виды так называемого компостного дождевого червя относятся к одному из биологических компонентов, служащих для переработки веществ, составляющих компостную массу, часто используемую для удобрения почвы. Такие технологические породы получили довольно широкое распространение вследствие быстрой приспособляемости к различным органическим субстратам. Такой продуктивный вид был положен в основу селекционной работы, проводимой в Соединенных Штатах Америки в середине XX века. Ее результатом стало выведение красного калифорнийского червя, которого сегодня с успехом применяют для получения высококачественного биогумуса. От диких видов он отличается высокой плодовитостью, относительной неприхотливостью к условиям обитания. Для его содержания достаточно приготовить наземные культиваторы, похожие на грядки. Каких-либо специальных теплиц или защитных сооружений для его выведения не потребуется.

В России селекционные виды дождевых червей стали появляться в 80-х годах XX века. Ученые установили, что технологические виды данных животных можно получить из любых диких популяций, обитающих в той или иной местности. Поэтому садоводам и огородникам нет необходимости приобретать червей в других регионах.

Покупка технологических видов дождевых червей связана с риском приобретения экземпляров, неприспособленных к жизни в условиях, отличных от привычных. Например, особи, выращенные на одном корме, могут не принять другой, включающий иные компоненты.

Заготовка дождевых червей

Для того чтобы предотвратить возможное заражение грунта нематодами и получить высококачественных червей для приготовления биогумуса, можно воспользоваться следующим методом. Дождевых червей можно собирать в старых навозных кучах или буртах, на фермах или в лесных оврагах. Делать это лучше всего на экологически чистых участках, которые никогда не были обработаны химическими препаратами.

Выбранных из грунта дождевых червей необходимо собрать в приготовленную емкость, предварительно наполненную почвой, набранной с участка. Их сбор рекомендуется проводить в теплую и ясную погоду. Для одного культиватора достаточно набрать не более 1 000 особей на 1 м2.

Для приманки дождевых червей можно ранней весной в малиннике или по линии забора вырыть узкую канаву, дно которой нужно выложить компостом. Все хорошо увлажнить, накрыть мешковиной или бумажным полотном и доской, после чего оставить на 1 неделю. После этого из канавки можно доставать привлеченных приманкой червей.

Культивирование технологичных видов дождевых червей

В качестве культиватора для разведения дождевых червей подойдут любые емкости: ящик, старая ванна и пр. Такой питомник можно также устроить непосредственно на земле, сформировав насыпную грядку. Дно полученной емкости следует покрыть слоем компоста, толщина которого должна быть не менее 40 см. Ее поверхность требуется выровнять и увлажнить. Уровень влажности считается достаточным, если из сжатого в кулаке комка просочатся 2–3 капли воды.

Величина культиватора, предназначенного для разведения дождевых червей, может быть небольшой – 2?2 м. Его заполняют сначала слоем компоста, а затем влажным субстратом. Все накрывают мешковиной, соломой или перфорированной полиэтиленовой пленкой черного цвета. В таком виде субстрат необходимо оставить на 7 дней. Время от времени его следует сбрызгивать водой для поддержания требуемого режима влажности и выведения аммиака и остатков солей, содержащихся в удобрениях.

После этого в середине каждого условного квадрата субстрата размером 1?1 м выкапывают углубление, в которое выкладывают дождевых червей. Выровняв поверхность, все накрывают слоем соломы или мешковиной. Через 1 сутки компост с червями обильно сбрызгивают водой. В засуху и при жаркой погоде наполнитель культиватора следует увлажнять как можно чаще.

Предложенный способ заселения субстрата червями хорош тем, что позволяет им легко адаптироваться к новым для них условиям и корму. Через 7–10 дней нужно проверить, освоили ли черви новый субстрат. Узнать это можно по их внешнему виду: тельца червей должны быть чистыми, а сами они – активными. Если особи сохраняют неподвижность, это означает, что они поражены болезнью или страдают от избытка пестицидов в субстрате. В таком случае целесообразно будет произвести замену популяции и компоста. В дальнейшем при условии нормальной адаптации к новым условиям червей можно оставить без контроля на 3–4 недели. Время от времени по мере необходимости следует лишь увлажнять субстрат. Используемая для этого вода должна быть такой же температуры, как и воздух. Несоблюдение данного правила часто является причиной развития испуга и шока у дождевых червей, что, в свою очередь, приводит к снижению их жизненной активности. Предварительно воду следует отстаивать в течение 1 суток для высвобождения хлора и некоторого нагревания.

Только после того как черви полностью адаптируются в новом субстрате, будут появляться коконы, в каждом из которых может быть до 21 зародыша. Новорожденные особи отличаются от нематоды красной нитью кровеносного сосуда, проходящего вдоль спинки. Откладывание последних коконов в сезоне дождевые черви обычно производят до конца июля, а последнее поколение в году появляется на свет в конце августа.

Для того чтобы дождевые черви нормально росли и развивались, потребуется обеспечить их достаточным количеством пищи. В качестве нее выступает компостная масса, которой нужно своевременно (в среднем с интервалом в 2–3 недели) пополнять культиватор. Толщина добавочного слоя должна быть не меньше 15 см. Первую подкормку червей следует произвести в начале июня, а заключительную – в конце октября или начале ноября, до наступления первых заморозков.

С приходом холодов дождевые черви становятся менее активными. При температуре воздуха –6 °С они перестают принимать пищу. При дальнейшем похолодании они постепенно впадают в зимнюю спячку. В случае промерзания почвы черви также замерзают. Однако подобное состояние не представляет угрозы для их жизни.

В течение сезона активной жизнедеятельности дождевых червей в компостной массе прибавляется до 8 новых слоев, а ее высота к началу осени может составлять 50–60 см. Она достаточно рыхлая, чтобы обеспечивался доступ кислорода к разным ее уровням. Однако в компостном субстрате такой высоты трудно поддерживать необходимый уровень влаги. Для того чтобы обеспечить ее сохранение, рекомендуется укрепить боковые стенки грядки досками.

За один огородный сезон с помощью дождевых червей можно получить до 1 т биогумуса. Он скапливается главным образом в нижнем слое субстрата.

К зимнему периоду предназначенных для воспроизводства в следующем сезоне дождевых червей готовят следующим образом. Для этого выбирают особи из верхнего, наиболее плотно заселенного уровня компоста, и выкладывают на поверхность грунта на соседней площадке. Ее укрывают слоем компостной массы толщиной не менее 40 см. Полученную грядку с боковых сторон необходимо укрепить деревянными досками. Подобное мероприятие целесообразно проводить в первую неделю ноября – до наступления заморозков.

Полученную грядку с дождевыми червями в дальнейшем накрывают слоем снега и хорошо его уплотняют для предотвращения проникновения в толщу мелких грызунов. В качестве защитного щита от мышей в зимний период может использоваться настил из елового лапника или металлическая сетка. Помимо этого, культиватор с червями можно обнести по периметру вкопанными в землю плитами асбоцемента или полотнами кровельного железа.

Используемый в течение огородного сезона культиватор также нуждается в защите в зимний период. Его можно оставить неутепленным, однако рекомендуется периодически увлажнять, чтобы добиться глубокого промораживания массы. Это поможет ограничить доступ грызунам внутрь компостной кучи.

Способы сохранения дождевых червей в грунте

В используемом для подкормки садово-огородных культур биогумусном субстрате может содержаться большое количество дождевых червей. Однако при попадании в естественные условия почвы на открытом участке большая их часть погибает. Оставшиеся же, адаптировавшись к непривычному составу грунта, будут жить и дадут потомство. Так начнет свое существование новая популяция червей, которые характеризуются высокой жизнеспособностью.

Для того чтобы дождевые черви в течение продолжительного времени оставались на участке и поддерживали физико-химические свойства грунта на нем, необходимо обеспечить их влагой и пищей. Опытные огородники рекомендуют устраивать дополнительную «столовую» для дождевых червей в малиннике. Для этого почву под кустами мульчируют, покрывая измельченной соломой, листьями, сеном и т. п. Такие меры помогут также повысить урожайность малины.

Говоря об условиях обитания дождевых червей, следует заметить, что они особенно требовательны к влаге. Уровень влажности почвы должен быть не менее 30%. В противном случае дождевые черви очень быстро погибают. Они достаточно легко переносят затопление почвы и способны выживать даже на периодически затапливаемых лугах в течение нескольких недель.

Популяции дождевых червей, распространенные на огородном участке, нуждаются в бережном и заботливом отношении. Для их сохранения прежде всего следует соблюдать осторожность при перекопке грунта. Утверждение, будто разрубленные лопатой на части особи способны выживать, является распространенным заблуждением. Для того чтобы не погубить червей, перекапывать грунт рекомендуется не лопатой, а с помощью специальных вил.

Еще одним фактором, оказывающим отрицательное воздействие на численность и жизнеспособность популяций дождевых червей, является повышенная плотность почвы. Грунт всегда должен быть достаточно рыхлым и мягким. Дождевые черви способны существовать только при свободном доступе воздуха и соответствующей влажности.

Для нормальной жизнедеятельности дождевым червям требуются почвы, соленость которых не превышает 0,5%. Таким образом, для сохранения их популяции использовать в качестве подкормки золу следует с большой осторожностью. Для этого рекомендуется брать слабый раствор (200 г сухого вещества на 10 л воды), которым можно увлажнять компостную кучу.

Как уже было замечено выше, оптимальными условиями для дождевых червей являются нейтральные почвы, pH которых составляет 6,5–7,5. Слишком кислые или щелочные грунты оказывают на них губительное действие. При необходимости кислотно-щелочной баланс почвы можно выровнять путем внесения извести, мела или доломитовой муки.

Чтобы сохранить на участке благоприятные для дождевых червей условия, не рекомендуется сжигать на нем мусор и растительные отходы. К их гибели в грунте на той площадке, где был разведен костер, приводят повышение температуры, образование избыточного количества золы и дым. Кроме того, после нагревания почва становится чрезмерно плотной и бедной полезными веществами.

Помимо создания особых условий для обитания дождевых червей на огородном участке, важно позаботиться о том, чтобы у них не было врагов. К ним относятся кроты, птицы, лягушки, жабы, землеройки, крысы, свиньи, барсуки, козлята, ягнята и телята. Чаще всего они настигают червей при перекопке грунта на огородах и в ночное время, когда те выползают на поверхность.

Наибольшую опасность для дождевых червей на садовых участках представляет крот, который отлавливает свои жертвы под землей. Для их устранения рекомендуется использовать специальные приспособления – кротоловки.

Помимо этого, существенный вред дождевым червям наносят используемые для обработки растений и грунта ядохимикаты: фунгицидные, гербицидные и инсектицидные препараты. Чтобы сохранить плодородие почвы и популяцию дождевых червей, для борьбы с насекомыми-вредителями и сорняками нужно применять новейшие биологические средства. Одним из них является биогумус.

Способы использования биогумуса

Как уже было сказано ранее, гумусовое вещество содержит гуматы водорастворимой формы, к которым относятся гуматы калия, лития и натрия. Они являются особенно значимыми для нормального роста и развития растений, поскольку усваиваются в первую очередь. Даже невысокое их содержание в гумусе обусловливает повышение скорости прорастания семян, активизацию образования хлорофилла и делает процесс фотосинтеза более интенсивным.

Описываемые гуматы характеризуются нетоксичностью (в том числе и эмбриологической). Кроме того, они не способны накапливать канцерогены и мутировать. Их использование для повышения плодородия почвы следует считать высокоэффективным и экологичным методом, поскольку в растениях не удается обнаружить даже слабых остатков подобных компонентов.

К числу преимуществ биогумуса относится также возможность его применения в сочетании с любыми видами минеральных удобрений. Более того, он обладает способностью повышать эффект их воздействия. Известно, что комплексное использование червекомпоста и минеральных веществ позволяет увеличить урожайность садово-огородных культур на 20–35%. Кроме того, при этом наблюдается сокращение сроков созревания плодов и повышение их биологических качеств (например, увеличение количества входящих в их состав сахаров, масел, каротина и растительного белка).

Степень эффективности использования гуматов, содержащихся в червекомпосте, наиболее высока в период роста культур и основных процессов развития (цветение, плодоношение, созревание семян). Кроме того, применение данного удобрения оправдано при ухудшении внешних условий – при заморозках, засухе, кислородном голодании растений или избыточном содержании в грунте азота. Гуминовые компоненты обусловливают активизацию процессов распада токсинов, что, в свою очередь, снижает уровень их концентрации в плодах и семенах.

Иначе говоря, гуматы, присутствующие в вермикомпосте, нужно определять как вещества, позволяющие свести действие ядов к минимуму и предотвратить их проникновение в сельскохозяйственную продукцию. Вот почему применение червекомпоста в земледелии и огородничестве в настоящее время – в период низкой экологической безопасности, приобретает столь большую популярность.

Как было замечено выше, биогумус позволяет сократить сроки вызревания плодов. Это особенно актуально для центральных районов Нечерноземья, Дальнего Востока и Сибири, где сложились неблагоприятные для развития сельского хозяйства климатические условия. Известно, что применение червекомпоста способствует уменьшению продолжительности созревания овощей, фруктов, ягод и цветов на 12–15 дней. Кроме того, улучшение качества почвы с помощью биогумуса позволит значительно развить садоводство и огородничество в северных областях с суровым климатом.

Биогумус, заготовленный осенью и оставленный на зимний период в буртах, с приходом весны и после установления теплой погоды необходимо очистить от снега. После этого его следует оставить для оттаивания и проветривания. Удобрение считается готовым, если оно при сжатии рассыпается и крошится.

Перед использованием из биогумусной массы следует удалить мусор (фрагменты веток, древесной коры, камешки, кусочки металла и т. п.). Для этого удобно воспользоваться металлической сеткой с ячейками размером не более 10?10 мм. Таким образом нужно подготовить необходимое для удобрения участка количество вещества. Сделать это можно еще осенью. Для хранения просеянного биогумуса рекомендуется использовать деревянные ящики или полиэтиленовые мешки, которые после заполнения следует оставить в помещении (в доме, подвале, сарае или на балконе).

Биогумус можно применять не только для подкормки высаженных на участке растений, но и при выращивании рассады садово-огородных культур. В этих целях смешивают 1 часть сухого червекомпоста и 2 части садовой земли. Полученной массой затем заполняют емкости. Таким образом можно получать рассаду огурцов, помидоров, капусты, сладкого перца, баклажанов и пр.

Вермикомпост входит в состав специального водного раствора, который рекомендуется применять для проращивания семян и орошения рассады. В последнем случае следует приготовить водный экстракт биогумуса. Для этого сухой червекомпост (200 г) высыпают в воду комнатной температуры (10 л), тщательно перемешивают и выдерживают в течение 1 суток. Го товый раствор должен иметь цвет некрепко заваренного чая. Оставшийся на дне емкости осадок можно выложить в горшки с комнатными цветами.

Водный экстракт вермикомпоста особенно рекомендован для замачивания семян таких огородных культур, как капуста, помидоры и огурцы. Их оставляют в растворе на 10–12 часов. Показатели всхожести при этом возрастают до 96%.

Поливать растущие на участке садово-огородные культуры лучше всего раствором биогумуса, приготовленным в соотношении 200 г сухого вещества на 400 мл воды. Им можно орошать не только рассаду, овощи, но и плодовые деревья и кустарники. Было замечено, что такой полив позволяет увеличить урожайность культур на 33–35% и сократить период созревания плодов до 15 дней.

Нередко раствор, приготовленный на основе вермикомпоста, используют для опрыскивания плодовых кустарников и деревьев. При этом обработку яблонь лучше производить при формировании цветочных почек, после периода цветения, на начальном этапе опадения завязи и во время интенсивного развития плодов. Опрыскивание их биогумусовым раствором позволит увеличить урожайность и повысить качество плодов, которые будут более вкусными и ароматными.

Такая обработка яблони, черешни, сливы и вишни с использованием раствора вермикомпоста в период образования цветочных почек способствует повышению урожайности не только текущего, но и следующего сезона. Для этого ее следует сочетать с мульчированием и внесением червекомпоста. Толщина слоя мульчи должна составлять не менее 2 см. Подобный способ подкормки дает высокие результаты при выращивании таких культур, как смородина, крыжовник, малина и виноград.

Органическое биогумусное удобрение можно с успехом применять для повышения урожайности плодовых, зеленных садово-огородных и цветочных культур. Его добавляют в основной субстрат при выращивании рассады. Кроме того, при внесении в грунт оно способствует быстрой адаптации пикированных всходов и формированию крепких, пышных и интенсивно окрашенных соцветий и зеленых частей.

Положительное влияние червекомпост оказывает и на корневую систему цветочных культур. Было замечено, что именно благодаря ему происходит активизация роста и развития корней и надземной части высаженных в грунт черенков.

Следует отметить, что биогумус можно использовать в качестве подкормки не только в виде раствора, но и в сухой форме. Даже при многократном его применении в значительном количестве эффект перенасыщения не возникнет. Чем больше его будет внесено в грунт, тем более плодородным тот будет впоследствии.

Ниже приведены приблизительные нормы использования червекомпоста при выращивании той или иной садово-огородной культуры.

Рассада (любая). При пикировке всходов в каждую лунку добавляют не более 1–2 горстей биогумуса.

Рассада огурцов. После высадки посадочного материала грунт под каждым стеблем мульчируют вермикомпостом, укладывая его слоем толщиной до 2 см.

Рассада помидоров. После высадки материала под каждый стебель нужно влить 0,5–1 л биогумусного раствора.

Рассада капусты и сладкого перца. Перед высадкой рассады в каждую лунку следует вылить до 250 мл раствора вермикомпоста, смешанного с грунтом.

Рассада картофеля. При посадке в каждую лунку внести 0,5–2 л раствора червекомпоста.

Клубника. В ранневесенний период площадку с клубникой нужно замульчировать биогумусом, который нужно уложить слоем толщиной 1–2 см. При посадке клубники в каждую лунку добавляют до 200 мл раствора вермикомпоста.

Плодовые деревья. Для текущей подкормки без предварительной перекопки почвы вносят червекомпост, выкладывая его слоем до 3 см под каждое дерево. Перед посадкой саженцев в каждую лунку выливают до 4 л раствора вермикомпоста, который затем тщательно перемешивают с почвой.

Плодовые кустарники. Перед высадкой саженцев в каждую посадочную лунку требуется внести не менее 3 л раствора червекомпоста, который нужно хорошо перемешать с грунтом. При текущей подкормке вносят не более 1 л раствора биогумуса на 1 м2.

Чеснок. При высадке его под зиму почву удобряют раствором биогумуса в расчете до 1 л вещества на 1 м2, заделывая в грунт на глубину 10 см.

Декоративные и хвойные кустарники и деревья. Перед посадкой в каждую лунку следует добавить не менее 3 л раствора червекомпоста. Его нужно хорошо перемешать с грунтом.

Цветочные культуры. При текущей подкормке цветочные культуры обрабатывают ежемесячно, внося под каждый стебель до 300 мл раствора вермикомпоста либо до 1 л такого раствора на 1 м2.

От того, насколько правильно были произведены работы по подготовке и окультуриванию приусадебного участка, зависят плодородие почвы и урожайность возделываемых культур. Комплекс подобных мероприятий включает в себя подготовку посевных и посадочных площадок, перекопку грунта, орошение почвы, внесение удобрений и подкормку.

Подготовка участка

Выбор мероприятий по подготовке участка и грунта зависит от характера рельефа площадок, особенностей почвы и запланированной культурно-технической работы. Определить зрелость грунта можно следующим способом. Для этого нужно взять комок земли, выбранной с глубины 10 см, и бросить его с высоты не менее 1 м. Равномерно рассыпавшийся ком является свидетельством спелости грунта, а сплющивание в лепешку или образование мелких, пылевидных фракций при падении – незрелости.

Для проведения необходимых мероприятий на приусадебном участке потребуется набор садового инвентаря. Кроме того, в том случае, если предстоит засаживать культурами неосвоенные площадки, следует предварительно произвести требуемые культурно-технические работы, к которым относятся выкорчевывание старых деревьев, кустарников и пней, удаление камней, сорняков, мусора и выравнивание поверхности территории, отведенной под сад и огород. После этого почву перекапывают и вносят удобрения.

Существует мнение, что более высокой урожайностью обладают сады, разбитые на участках с ровным рельефом. Однако и на склонах можно с успехом выращивать плодовые деревья и кустарники. При этом уклон площадок может достигать 8°.

Деревья лучше высаживать, располагая по поперечной линии относительно уклона. В этих целях рекомендуется устраивать террасы, ширина каждой из них должна составлять 2–3 м. Для того чтобы предотвратить их разрушение и размыв, склоны следует дополнительно укрепить с помощью плетня, дерна или камней. Кроме того, зафиксировать террасы и повысить качество почвы помогут посевы многолетних сидератов. Они же в ранневесенний период будут выполнять функцию снегозадерживающих конструкций.

На вершине уклонов лучше всего располагать посадки с косточковыми деревьями, в средней их части – семечковые культуры (груши, яблони), а в низине (у основания) – яблони зимних сортов, кустарники (смородину, крыжовник и малину) и землянику. В процессе выполнения подготовительных работ грунт вспахивают на глубину 45–60 см (для косточковых деревьев) или 60–70 см (для семечковых деревьев).

Устройство посадочных ям

При подготовке посадочной ямы важно точно определить ее величину, поскольку она предназначена не только для корневой системы саженцев, но и для питательной массы из грунта и удобрений. Последняя в течение продолжительного времени должна будет обеспечивать растения необходимыми полезными компонентами. При высадке деревьев устраивают ямы размером 80?40 см (для косточковых деревьев) или 100?60 см (для семечковых деревьев).

Если его посадочные мероприятия запланированы на весенний период, то ямы следует выкапывать осенью. Это делают для того, чтобы почва получила достаточное количество кислорода и влаги. При посадке осенью ямы нужно делать непосредственно перед высадкой саженцев, но не позже чем за 3 недели до замерзания грунта.

В процессе выкапывания ямы черноземную и глинистую части почвы разделяют, складывая по разным местам. После установки саженца углубление необходимо заполнять только плодородным черноземом. Глинистую землю раскладывают равномерным слоем в междурядьях.

При обработке участков с щебнистой почвой щебень рекомендуется удалить. В дальнейшем его можно будет применять для мульчирования площадок вокруг стволов высаженных деревьев.

Устройство дренажных ям

Особой популярностью у садоводов в настоящее время пользуются дренажные ямы. Они способны обеспечить корневую систему растений достаточным количеством воздуха и существенно облегчают орошение и подкормку во время ухода за культурами.

Для устройства дренажной ямы следует выкопать обычную яму глубиной 70–80 см и диаметром 150–200 см. На ее дне нужно предусмотреть взаимно перпендикулярные канавки шириной 15–20 см и глубиной не более 25 см. Их заполняют крупным щебнем, слой которого покрывают полиэтиленовой пленкой или толем.

На расстоянии 40–50 см от центра ямы закрепляют выводную трубу из металла либо асбеста. Ее диаметр составляет 60–90 см, а высота – 120 см. Подобную трубу располагают таким образом, чтобы она на 30 см возвышалась над поверхностью грунта. После этого в яму добавляют смешанные с землей суперфосфат (500 г), перегной (не менее 4 ведер) и калийную соль (100–150 г).

На заключительном этапе саженец закрепляют в подготовленной таким образом лунке. Во время ухода полив и подкормку высаженных деревьев осуществляют путем увлажнения ямы и ее наполнения водой через выводную трубку из ведра или шланга.

Устройство овощных грядок

Посадка овощных культур в грядки позволяет облегчить севооборот, а также значительно повысить физико-химические качества грунта и урожайность растений.

При выращивании культур в районах с холодным климатом и тяжелыми грунтами, имеющими высокие показатели влажностного уровня, целесообразно формировать так называемые приподнятые гряды, которые способствуют разрыхлению почвы и повышению ее температуры при нагревании солнечными лучами.

Весьма серьезно нужно подходить к определению параметров грядок. Например, чрезмерно высокие и узкие грядки, разделенные глубокими и широкими тропинками-междурядьями, станут причиной значительных потерь полезной площади. Кроме того, высаженные по кромкам таких грядок растения не будут нормально развиваться вследствие недостаточного увлажнения. Грядки, имеющие слишком большую ширину, тоже доставят определенные неудобства при эксплуатации и обработке.

Наиболее эффективными считаются сравнительно неширокие грядки, расстояние между которыми составляет не более 30 см. Образующиеся между ними тропинки рекомендуется выстилать древесными опилками, которые сохраняются до наступления осени, а в течение зимнего периода перегнивают. Центральные дорожки нужно делать шириной не более 50 см. Их следует покрыть плиткой, поскольку тропинки, выложенные гравием, быстро разрушаются прорастающими сорными травами.

Планируя огород, можно отказаться от традиционных способов и создать оригинальную схему деления участка и расположения отдельных его площадок. Например, довольно эффектно выглядит огород, грядки на котором размещены не по параллельным прямым, а расходятся от центра подобно лучам солнца. В центральной части можно высадить декоративные цветочные культуры или овощи, дающие яркие плоды.

Опытные огородники говорят о том, что самыми удобными в обработке являются гряды, имеющие форму прямоугольника. Кроме того, существуют холмиковая и высокая виды грядок. Последний вариант приобретает все большую популярность в наши дни, поскольку позволяет получить урожай культур на 2–3 недели раньше, чем при выращивании растений на традиционных грядах.

Перекопка участка

Перекопка огородных площадок – это одно из самых трудоемких мероприятий по обработке почвы. Она заключается во взрыхлении грунта на довольно значительную глубину.

Осуществляя строительные работы на участке, нужно постараться сохранить плодородные почвенные горизонты. Их можно переместить на соседнюю площадку с помощью бульдозера, сформировав кучу или вал высотой не более 1,5 м. Для того чтобы улучшить физико-химические качества такого грунта, можно посеять семена вики и люпина. При продолжительном ведении строительства в кучу высаживают белый клевер, надземные части которого время от времени срезают и оставляют на поверхности либо заделывают в почву на небольшую глубину.

При перекопке особое внимание следует уделить устройству грядок. В том случае, если участок находится в низине либо разбит на тяжелом грунте, гряды рекомендуется направлять с севера на юг, а на сухих площадках с легкой почвой – с запада в восточную сторону. При первом варианте развивающиеся культуры будут получать максимальное количество солнечного тепла и света, а второй позволит затенить междурядья и таким образом сохранить влагу, поступающую в грунт.

В большинстве случаев почву перекапывают 1 раз в год. Обычно это делают в осенний период после сбора урожая. Такая перекопка предпочтительнее весенней, поскольку в процессе обработки на участке оставляют комья довольно большой величины, которые впоследствии разрушаются естественным образом вследствие воздействия ветра, дождя, мороза и снега.

Особенно высокий положительный эффект осенняя перекопка с последующим действием атмосферных осадков производит на тяжелые глинистые и суглинистые почвы. Однако для получения желаемого результата грунт не рекомендуется обрабатывать замерзшим или чрезмерно влажным. В противном случае это может привести к разрушению структуры грунта при его уплотнении.

Легкие почвы достаточно перекапывать 2 раза в год – осенью и весной. Их структура достаточно нестабильна, а потому образующиеся во время обработки комки не могут быть значительно повреждены морозом или снегом.

Таким образом, существует 2 типа перекопки – осенняя (подготовительная) и весенняя (предпосевная). Существует также отдельный вид – периодическая перекопка.

Осенняя перекопка

Она занимает ведущее место в числе мероприятий по обработке грунта. При этом не только вскапывают участок, но и вносят необходимые удобрения. Кроме того, при необходимости одновременно следует провести пескование, глинование, известкование и гипсование почвы. Подобные операции нужно выполнять только на тех участках, с которых уже был убран урожай.

Перед перекопкой площадки нужно подготовить: очистить от мусора и растительных остатков. Последние складывают в компостные кучи либо заделывают в грунт. После этого почву перекапывают на значительную глубину, в результате чего достигается перемешивание верхних, более бедных питательными компонентами почвенных горизонтов с нижними, плодородными. Образующиеся при перевалке грунта комки разбивать не нужно. Это позволит сохранить влагу и приведет к гибели насекомых-вредителей и болезнетворных микроорганизмов.

На участках, не требующих перекопки грунта на значительную глубину, например под деревьями и кустарниками, рекомендуется произвести глубокое рыхление.

Как уже было замечено выше, осеннюю перекопку почвы на глубину 20 см необходимо сочетать с внесением минеральных (сульфат аммония, суперфосфат) и органических (торф, компост, навоз, биогумус) удобрений. При необходимости добавляют также мелиоранты: цеолит, перлит, гидрогель.

После завершения осенней перекопки по линии периметра участка можно закрепить конструкции по снегозадержанию. В том случае, если грунтовые воды на участке залегают не слишком глубоко, целесообразно будет сформировать подзимние грядки высотой до 15 см и шириной не более 1,2 м. С приходом весны такая почва будет прогреваться быстрее и подойдет для выращивания ранней рассады. Помимо этого, указанные гряды способствуют увеличению плодородного горизонта грунта.

Весенняя перекопка

Предпосевную перекопку грунта производят на небольшую глубину. Такое мероприятие рекомендуется в случае тяжелых глинистых и суглинистых почв. Прочие грунты целесообразно обработать методом боронования по поперечным линиям пластов земли. Это позволит сохранить влагу и выровнять поверхность гряд.

Бороновать почву необходимо в то время, когда она хорошо созрела. Для определения этого нужно из слоя, лежащего на глубине 10 см, взять комок земли и бросить его с высоты не менее 1 м. Если он распадется на равные по величине фрагменты, это означает, что грунт созрел.

Предпосевную обработку участка следует завершить формированием грядок и гребней.

Периодическая перекопка

Производить ее следует по мере необходимости. Такое мероприятие представляет собой рыхление с использованием мотыги или другого инструмента. Лучше всего такую перекопку приурочить к периоду после дождя или орошения участка, когда почва влажная, а площадки не покрыты сухой коркой. В зависимости от глубины обработки почвы перекопку можно условно разделить на простую перекопку, псевдоплантаж и плантаж. Некоторые садоводы и огородники заменяют ее минимальной обработкой почвы.

Простая перекопка

Простая, или одноярусная, перекопка – наиболее распространенный способ обработки земли. Ее можно применять при работах на почвах разных видов, имеющий достаточно широкий плодородный слой.

Выполняя простую перекопку, лопату нужно углублять в почву на высоту 1 штыка. Подхваченный грунт сбрасывают на противоположный край площадки. Она впоследствии понадобится для заполнения последней канавки. При необходимости ее дно можно предварительно выстелить слоем навоза, смешанного с почвой.

При сбрасывании земли почву следует переворачивать, утапливая в ней таким образом сорняки. Корни многолетних сорных трав (пырей, щавель, вьюнок, одуванчик) нужно выбрать и вынести с площадки.

Псевдоплантаж

Псевдоплантаж заключается в двухъярусной перекопке грунта на глубину 2 штыков лопаты. Такой способ особенно рекомендуется для обработки площадок с подпочвенным слоем, имеющим твердую структуру, а также для целинных почв.

Прежде всего нужно вырыть борозду с одного края выбранной площадки. Ее ширина должна быть не менее 50 см, а глубина должна соответствовать высоте штыка лопаты. Выкопанный грунт можно сложить на участке, где будет располагаться последняя борозда. Площадку значительной площади при таком способе обработки рекомендуется разделить на 2 равные части.

После выемки земли дно первой борозды необходимо хорошо взрыхлить. Для этого удобнее воспользоваться вилами. При этом в нижний почвенный горизонт заделывают навоз либо вносят органические вещества. После этого основание борозды взрыхляют и заполняют грунтом, выбранным из соседней канавки. В процессе работы почву следует переворачивать, утапливая однолетние сорняки. Корни многолетних сорняков выбирают и выносят с участка.

Выкладывая слой грунта шириной в 60 см на дно предыдущей борозды, одновременно формируют следующую, дно которой требуется взрыхлить вилами. Затем все повторяют до перекапывания грунта на глубину не менее 50 см.

Перекопка почвы с применением данного способа требует определенных трудовых затрат. В связи с этим его часто используют при обработке участков с глубоким расположением подпочвенного слоя. Грунт выбирают на величину не более 75 см, после чего удобряют подпочвенный слой навозом.

Приступая к работе, площадку следует разделить пополам, после чего перекопать ее сначала с одной стороны, а затем с противоположной. Для этого выкапывают первую борозду, ширина которой должна составлять 90 см, а глубина соответствовать высоте штыка лопаты. Выбранную землю лучше складывать по линии следующей борозды.

Далее дно полученной борозды требуется разделить пополам, с передней части вынуть слой грунта на глубину штыка лопаты, складывая почву рядом с извлеченной ранее (не перемешивая). В результате будет сформирована борозда, имеющая вид ступеней. Предварительно взрыхлив дно нижней борозды вилами, выбирают землю из второй половины большой борозды и укладывают ее на обработанную прежде часть. Образовавшийся участок взрыхляют.

С помощью шнура определяют полосу для следующей борозды шириной 45 см. Верхний слой земли, выбранный с нее, перекладывают на верхнюю ступень первой половины предыдущей борозды. При этом грунт следует переворачивать, углубляя сорняки и удаляя корни многолетних сорных трав. Грунт, выбранный на глубину 2 штыков лопаты, выкладывают на соседнюю предварительно взрыхленную борозду. Далее вилами производят обработку дна сформированной борозды.

Минимальная обработка

Среди садоводов и огородников существует мнение, будто перекопка грунта приводит к ухудшению его структуры и снижению физико-химических качеств. Они заменяют перекопку минимальной обработкой, которая заключается в формировании на поверхности площадки настила из компоста, навоза или торфа. Впоследствии семена высевают непосредственно в верхний питательный слой, предварительно замульчировав его.

В комплекс мероприятий, направленных на обработку и улучшение структуры почвы, входит рыхление – мелкая поверхностная обработка грунта, способствующая проникновению воздуха в глубинные слои.

При рыхлении, в отличие от перекопки, пласты почвы переворачивать не нужно. Оно направлено на разрушение затвердевшей земляной корки. В процессе проведения такого мероприятия с участка удаляют лишь ростки сорных трав. Крупные экземпляры следует выкопать.

Рыхление грунта на огородных площадках рекомендуется производить как можно чаще, поскольку оно уменьшает количество испаряющейся с поверхности влаги. Кроме того, взрыхленная почва впитывает больше воды, поступающей с поливом или дождем. Рыхлят землю с помощью тяпок и культиваторов.

Как уже было замечено выше, некоторые садоводы и огородники считают, что перекопка почвы на участке не является мероприятием, обязательным для выполнения. Действительно, было доказано, что слишком часто повторяющаяся перекопка нарушает естественную структуру грунта и разрушает каналы, проделанные подземными животными и служащие для поступления воздуха и влаги в толщу почвы.

Кроме того, считается, что вследствие перекопки происходит смешивание верхних (плодородных) горизонтов с глубинными (более бедными питательными веществами). Результатом этого является значительное уменьшение плодородного слоя грунта. Однако нужно заметить, что вовсе без перекопки обойтись нельзя. Способ рыхления подходит главным образом для площадок, где высажены растения с небольшим углублением в почву корневой системы. Только в таком случае для обработки почвы достаточно будет ее взрыхлить и внести органические удобрения. Данное мероприятие следует проводить задолго до высадки рассады и высевания семян, поскольку необходимо, чтобы дождевые черви усвоили субстрат. Рыхление можно условно разделить на 2 вида – поверхностное (боронование) и более глубокое (культивация).

Боронование

Боронованием принято считать мелкую обработку грунта. Для этого можно воспользоваться вращающимися мотыгами, дисковыми или зубовыми боронами. Подобное мероприятие защитит почву от иссушения, повысит показатели водо– и воздухопроницаемости, улучшит биологические процессы, активизирует рост и развитие популяций полезных микроорганизмов.

Как правило, в ранневесенний период боронуют участки с черным паром, зябью и озимыми культурами. Это способствует выравниванию поверхности, уничтожению сорных трав и разрушению земляной корки. В последнем случае лучше всего применять сетчатые бороны или вращающиеся мотыги. На участках, оставленных под паром, и для обработки площадок, предназначенных для выращивания озимых после других культур, боронование производят в целях выравнивания поверхности площадок и сохранения влаги.

Качественное боронование возможно при уровне влажности грунта не менее 70% от общей влагоемкости. Для того чтобы определить, насколько хорошо было проведено боронование, существует несколько критериев:

– рыхлые верхние почвенные слои с незначительным их распылением;

– большое количество удаленных из грунта всходов сорных трав;

– ровная поверхность площадки.

Культивация

Культивация – это способ рыхления обработанного ранее грунта с подрезанием сорных трав. Она необходима для повышения качества водного и воздушного режимов, активизации полезных микроорганизмов, формирования условий для прорастания семян и нормального развития всходов.

Вследствие культивации на поверхности грунта образуется хорошо взрыхленный слой, который предотвращает испарение влаги. Кроме того, подобное мероприятие позволяет выровнять поверхность участков и уничтожить максимальное количество сорняков.

Для проведения культивации используют специальные приспособления – навесные и прицепные культиваторы. Есть 2 разновидности такого способа обработки почвы: междурядная (рыхление грунта в междурядьях) и сплошная (рыхление участка по всей его площади).

Сплошную культивацию используют в том случае, если требуется обработать чистый пар или площадки с зябью. Последнюю целесообразно культивировать в весенний период для того, чтобы взрыхлить верхние слои грунта, которые стали слишком плотными за осенне-зимний сезон. Кроме того, это активизирует проникновение воздуха в глубинные горизонты, будет способствовать быстрому их прогреванию, а также поможет предотвратить распространение сорняков.

Предпосевную культивацию проводят перед посевом семян ранних культур. При этом удаляют сорные травы. В результате образуется довольно плотное основание для укладки семян, которые затем окажутся накрытыми рыхлым почвенным слоем. Для того чтобы полностью уничтожить сорняки площадки, предназначенные для выращивания поздних видов растений, культивацию рекомендуется повторять 2–3 раза.

Культивация паров особенно необходима в областях с засушливым климатом, где перекопка приводит к значительным потерям почвенной влаги. Для того чтобы получить ровный поверхностный слой и добиться большего сохранения влаги, культивировать грунт целесообразно в сочетании с боронованием.

При первой обработке чистые пары культивируют на глубину не более 12 см, а при последующих – до 8 см.

Для того чтобы садово-огородные культуры быстро росли и хорошо развивались, требуется обеспечить их необходимым количеством влаги. Режим и нормы орошения определяются несколькими факторами, среди которых доминирующими являются климатические условия, физико-химические показатели грунта, возраст и вид растений. Известно, что легкие почвы, в состав которых входит значительная часть извести или песка, нуждаются в большем поливе, чем глинистые. Более того, в засушливую погоду они высыхают, а потому их надо увлажнять гораздо чаще, чем грунты других типов.

Установлено, что растительный покров гуще и разнообразнее на площадках, располагающихся у водных источников. Именно вода, ее состав и особенности системы полива являются залогом нормального развития садовых и огородных культур. Именно влага оказывается проводником, доставляющим растениям из почвы все необходимые полезные вещества. Кроме того, она выполняет функции регулятора температурного режима надземных частей растений, защищая их от пересыхания в жару и засушливые периоды.

Особенное значение в жизни растительных организмов имеет влага, находящаяся в окружающем их воздушном пространстве. При выпадении тумана уровень влажности воздуха достигает 100%. В засуху показатели влажностного режима значительно уменьшаются. Растения при этом испытывают острый недостаток в воде, которая в такие периоды интенсивно испаряется с поверхности зеленых частей. Предотвратить гибель культур в подобных случаях поможет обильный и регулярный полив.

В большинстве случаев садоводы и огородники устанавливают сроки орошения, как говорится, «на глазок», оценивая внешний вид растений. Однако этого недостаточно. При составлении схемы полива требуется также определить уровень влажности почвы. Делают это следующим образом: берут небольшой комок грунта и бросают его с некоторой высоты. В том случае, если он раскрошится при падении, почва и растения нуждаются в орошении.

Определить уровень влажности грунта можно и другим способом. Для этого нужно вырыть несколько лунок. Высохшая на глубине до 30 см почва свидетельствует о том, что пришло время произвести полив участка. О недостаточно интенсивном увлажнении говорит также образующаяся на поверхности корка.

При выращивании культур на приусадебном участке нужно помнить о том, что нельзя допускать чрезмерно продолжительных периодов отсутствия полива. Их чередование с обильным орошением может стать причиной замедления темпов развития и даже гибели культур. При составлении графика поливных мероприятий нужно также учитывать осадки. После дождя увлажнение почвы рекомендуется проводить только через 5–7 дней.

Особенное внимание увлажнению растений нужно уделять во время их интенсивного роста, цветения, формирования и распускания листовых и цветочных почек. Полив на участке удобнее осуществлять, предварительно устроив специальные оросительные сети. Их планирование проводят на этапе проектирования основных зон. При этом нужно учитывать место расположения и направление главной дороги, которая будет соединена с подъездной. Главные трубопроводы следует протягивать по линиям границы участка.

Режим орошения

В зависимости от объема воды и частоты проводимых мероприятий поливной режим можно условно разделить на редкий, умеренный и обильный. Выбор того или другого варианта зависит от требовательности растения к влаге. Основываясь на данной характеристике, все садово-огородные культуры можно отнести к одному из представленных ниже типов.

1. Виды, нуждающиеся в обильном поливе и повышенной влажности грунта, имеющие высокий уровень водопотребления и расхода влаги. Обычно у них плохо развитые корни и мощные надземные части. К данной группе относятся листовой салат, кочанная и цветная капуста, огурцы, репа, кольраби, редька и редис. Недостаток влаги может стать причиной остановки роста и развития подобных растений и снижения их урожайности. Поливные мероприятия при выращивании перечисленных выше культур должны быть регулярными.

2. Культуры, требовательные к влажности грунта, но характеризующиеся экономным расходом получаемой влаги. К ним можно отнести лук-батун, лук-порей, репчатый лук и чеснок. Они имеют слабо развитые корни и сравнительно скудную надземную часть.

3. Растения, испытывающие умеренную потребность во влаге, но отличающиеся интенсивным ее потреблением. В эту группу входят тыква, кабачок, свекла, фасоль, морковь, сладкий перец, горох и патиссон. У них хорошо развитые корни и мощная листовая часть.

4. Виды, которые нетребовательны к поливу и способны экономно поглощать влагу. К ним относятся баклажан и помидоры. Их корневая система развита достаточно хорошо, а площадь листовой поверхности незначительна.

Как уже было замечено ранее, режим полива определяется несколькими факторами, например особенностями структуры почвы и периодом вегетации. С учетом этого оросительные мероприятия можно разделить на следующие группы: предпосевные и послепосевные, предпосадочные и послепосадочные, освежительные, подкормочные и комплексные. Кроме того, существует также так называемый влагозарядковый полив.

Предпосевной и послепосевной поливы

Предпосевной и послепосевной поливы производят соответственно перед и после высевания семян в грунт. При этом оросительные мероприятия рекомендуется проводить при высыхании поверхностного горизонта почвы. Такой полив используют при выращивании культур, имеющих семена маленького размера и характеризующихся поздними сроками созревания.

Предпосадочный и послепосадочный поливы

Предпосадочное и послепосадочное орошение почвы позволяет сократить время адаптации высаженной на открытые участки рассады садово-огородных культур. В южных областях с жарким и засушливым климатом запасы грунтовой влаги пополняют путем проведения осенних влагозарядковых поливных мероприятий. В группе послепосадочных поливов можно выделить подгруппу вегетационных, которые приурочены к основным фазам развития растения. Для обеспечения нормального роста культур и достаточного увлажнения почвы их следует распределить по вегетационным периодам.

Освежительный полив

Освежительные поливы позволяют увлажнить не только грунт, на котором растут культуры, но и окружающее их воздушное пространство. Это позволит повысить уровень влажности воздуха, снизить его температуру и создать таким образом наиболее благоприятные условия для хорошего роста и развития растений, которые дадут мощную надземную часть и развитую корневую систему, что, в свою очередь, приведет к улучшению качества урожая.

При проведении освежительных поливов применяют метод разбрызгивания или дождевания. Они особенно необходимы в жаркую и сухую погоду.

Подкормочный полив

Подкормочным называется полив, при котором вместе с влагой в грунт поступают удобрения. В воде они могут находиться как в растворенной, так и во взвешенной форме. Опытные садоводы и огородники рекомендуют проводить полив такого вида вместе с текущим вегетационным.

Комплексный полив

Очередной вегетационный полив нередко совмещают с подкормкой растений. Это позволяет существенно сэкономить трудовые и временные затраты. Такое орошение рекомендуется проводить на участках, имеющих пахотный горизонт толщиной не менее 30 см. При этом питательные органические вещества (в частности, навоз, который существенно снижает показатели водопроницаемости почвы) в грунт вносят в большом количестве.

При комплексном орошении увеличивают норму вносимых минеральных удобрений. Причем азотные удобрения нужно применять только в весенний период, а фосфорно-калийные – весной или осенью. Было замечено, что эффективность минеральных компонентов значительно возрастает при использовании их в сочетании с орошением.

Влагозарядковый полив

Влагозарядковые поливы производят на приусадебных участках в позднеосенний период – со второй половины октября и до конца ноября. Особенно значимы такие оросительные мероприятия для остающихся зимовать плодовых деревьев и кустарников. Они обусловливают рост корневой системы культур в осенне-зимний сезон, развитие растений в следующем году и накопление требуемых питательных веществ.

Такое орошение способствует повышению адаптационных качеств деревьев и кустарников, что позволяет им легко переносить даже сильные морозы. Хорошо увлажненная почва защищает корни растений от вымерзания. Известно, что температура сухого грунта на 2–3 °С ниже влажного. Именно поэтому поливные мероприятия приобретают большое значение в малоснежные зимы, когда растения и почва испытывают острую необходимость во влаге.

Влагозарядковые поливы рекомендуется проводить после завершения листопада. Считается, что в такой период корневая система растений перестает поглощать большое количество влаги, которая в результате задерживается и сохраняется в грунте. Помимо этого, исчезает риск возобновления роста культур.

Влагозарядковые поливы начинают с орошения косточковых деревьев, после этого поливают летние, осенние и зимние виды семечковых, а на заключительном этапе – саженцы деревьев и кустарников.

Следует заметить, что влагозарядковые поливы, проводимые в осенний период, не являются заменой регулярным вегетационным. Только при правильном сочетании перечисленных выше видов оросительных работ можно добиться значительного повышения урожайности садово-огородных культур и улучшить их качества.

Сроки и нормы полива

Как уже было сказано выше, культуры различных видов испытывают разную потребность во влаге. При определении сроков и норм полива такие особенности растений следует обязательно учитывать. Кроме того, нужно принимать во внимание и жизненные фазы культур. Особенно обильным и регулярным орошение должно быть во время основных вегетационных периодов (интенсивный рост побегов, цветение, плодоношение).

Ниже приведены сроки и нормы полива наиболее распространенных садово-огородных культур.

Плодовые деревья и кустарники

Плодовые деревья поливают следующим образом. 3–5-летние растения требуют 50–80 л на 1 орошение, а 7–10-летние – до 150 л. Деревья старшего возраста требуют большего количества воды.

Определить качество полива можно по состоянию грунта. При орошении деревьев почву нужно увлажнять на глубину не менее 80 см для груш и яблонь и не менее 50 см для вишни, сливы и алычи. А при поливе кустарников (смородины, малины и крыжовника) грунт должен быть увлажнен на глубину до 40 см.

При выращивании картофеля полив увеличивают в периоды интенсивного роста зеленой части, формирования цветочных бутонов и цветения. Орошение рекомендуется проводить 1 раз в неделю. При этом расход воды составляет до 600 л на 10 м2.

Опытные огородники советуют не орошать грядки с огурцами со времени высадки рассады до образования цветочных бутонов. Только при таком условии растение может дать хорошо развитую корневую систему. Норма полива данной культуры при этом составляет не более 300 л на 10 м2.

В начале цветения, частоту полива увеличивают до 1 раза в 3–4 дня, а норму расхода воды – до 400 л на 10 м2. Такой режим рекомендуется соблюдать в течение всего периода развития растений.

Если для полива применяется дождевание, такое орошение лучше производить с 11 до 17 часов. Таким образом можно предотвратить скопления капелек влаги, в которых концентрируются и быстро – в течение 1–2 часов – прорастают споры возбудителей болезней огурцов. Листья культуры всегда должны оставаться сухими. В противном случае риск поражения заболеваниями возрастает многократно.

Существует мнение, что в начальный период цветения огурцов не следует проводить полив. Считается, что так можно сократить количество образующихся пустоцветов. Однако это заблуждение, поскольку формирование мужских цветков, которые и называют пустоцветами, обусловлено причинами иного характера: сортом, продолжительностью хранения и особенностями подготовки семенного материала.

Первый полив помидоров производят после высадки рассады, а затем через 2–3 дня для обеспечения приживаемости и адаптации кустиков. В дальнейшем (по мере укрепления и роста культуры) орошение можно проводить не чаще 1 раза в 10 дней. Частоту поливных мероприятий увеличивают в периоды бутонизации и цветения до 1 раза в 7 дней, расход воды при этом составляет до 500 л воды на 10 м2.

Сладкий перец и баклажан

Нормы и сроки полива сладкого перца и баклажана сходны с режимом орошения помидоров. Однако при выращивании данных культур следует учитывать то обстоятельство, что они являются более требовательными к влаге. Причем плодоношение у них может продолжаться до наступления заморозков. В связи с этим количество поливов у сладкого перца и баклажана может достигать 12 раз за летний сезон.

Репчатый лук

Орошение грядок с высаженным репчатым луком нужно производить до появления первых всходов. С момента их образования и после первой прополки и рыхления культуру орошают с частотой 1 раз в 7 дней. При этом норма полива должна составлять не менее 100–200 л воды на 10 м2.

Во время интенсивного развития надземной части, лук нужно поливать 1 раз в 7 дней, увеличив количество воды до 400 л на 10 м2. В южных районах число поливов достигает 9 раз за летний период. Грядкам с репчатым луком нужно обеспечить регулярный полив. В противном случае луковицы перестанут хорошо расти. При выращивании репчатого лука с использованием севка оросительные мероприятия проводят 1 раз в 10 дней. Количество поливов при этом сокращается до 7 раз за летний сезон.

Орошение грядок, где растет репчатый лук, следует прекратить за 25–30 дней до начала сбора урожая. Только при таком условии луковицы хорошо созреют.

На территории России выращивают главным образом озимые сорта чеснока. Первый полив рекомендуется провести в начале или середине мая. В таком случае можно добиться интенсивного нарастания надземной части растения. Со второй половины мая и по июнь орошать чеснок нужно 1 раз в 7 дней, расход воды при этом достигает 350 л воды на 10 м2.

Капуста средних и поздних сортов

Кочанную капусту средних и поздних сроков созревания необходимо поливать не реже 1 раза в 7 дней. При этом на 10 м2 нужно выливать до 600 л воды. Полив данной культуры должен быть регулярным. Допускать продолжительные периоды отсутствия орошения не следует. В противном случае может произойти растрескивание кочанов.

Свекла и морковь

Данные огородные культуры требуют полива с частотой до 1 раза в 10–15 дней. Расход воды при этом должен составлять 600–700 л воды на 10 м2.

Особое внимание оросительным мероприятиям нужно уделить в период с августа по сентябрь – время созревания корнеплодов, которые при недостатке влаги прекращают рост. Обильное орошение после периода полного отсутствия полива становится причиной их растрескивания.

Способы полива

В настоящее время садоводы и огородники с успехом используют при возделывании культур такие способы орошения, как внутрипочвенный, капельный, дождевальный и поверхностный.

Для обеспечения внутрипочвенного полива в толще грунта прокладывают трубопровод, снабженный отверстиями для выхода воды. При капельном поливе влага поступает в почву в небольшом количестве. Для орошения методом дождевания необходимы специальные установки, которые осуществляют подачу воды в виде дождевых капель. Поверхностный способ полива позволяет оросить участок, подавая воду по находящимся на поверхности площадок каналам и равномерно распределяя ее с помощью открытой оросительной системы.

Внутрипочвенный полив

Метод внутрипочвенного полива характеризуется несколькими существенными преимуществами. Такой способ орошения позволяет увеличить содержание воздуха в грунте, что, в свою очередь, улучшает состояние корневой системы садово-огородных культур. Кроме того, при внутрипочвенном поливе поверхностный слой земли остается сухим. Это предотвращает прорастание семян сорняков. Еще одним достоинством такого полива является то обстоятельство, что сохраняющийся сухим верхний слой грунта снижает уровень влажности низких слоев воздушных масс. В таких условиях степень риска развития у растений грибных болезней значительно уменьшается.

Помимо этого, при внутрипочвенном поливе можно без труда производить любые работы на поверхности участка, поскольку верхний слой сохраняется сухим и не становится влажным.

При поливе внутрипочвенным способом влага может подаваться на всю посадочную площадь либо на определенные ее участки. Для распределения воды при устройстве системы применяют пористые трубы из полиэтилена, диаметр которых составляет 20–40 мм, длина – не более 200 мм, а толщина – 1,5–2 мм. Перед укладкой в них нужно просверлить круглые (диаметром до 3 мм) и щелевые (шириной до 2 мм и длиной 10 мм) отверстия.

Глубина, на которую планируется уложить трубы поливной системы, должна соответствовать установленной глубине увлажнения грунта. В большинстве случаев увлажнители помещают в почву на 20–30 см. Их располагают на расстоянии 40–90 см друг от друга (не меньше). При эксплуатации системы напор подаваемой воды не должен превышать 0,2–0,5 м. Средний ее расход в таком случае составит 0,1–0,3 л/с.

Исключением являются случаи, когда уже высажена рассада и необходимо сократить сроки ее адаптации на открытом участке. При этом вода во внутрипочвенной системе может подаваться с большим напором, чтобы увлажнить и поверхностный слой грунта на посадочной площадке. Однако нужно помнить о том, что при таком варианте полива возможно образование фонтанчиков, которые выйдут на поверхность и размоют грунт. Это, в свою очередь, приведет к формированию после высыхания почвенной корки, снижающей уровень воздухопроницаемости верхних горизонтов почвы.

Еще одним преимуществом внутрипочвенного орошения следует назвать возможность использования воды любого качества. Инфицирование грунта и растений болезнетворными микроорганизмами, содержащимися в воде, не произойдет, поскольку последние погибнут вследствие воздействия полезных микробов, находящихся в толще почвы.

Однако при применении для полива мутной воды рекомендуется использовать специальные емкости-отстойники. Для орошения участка внутрипочвенным способом не следует брать воду, содержащую значительное количество взвеси. Твердые частицы, оседая на внутренних поверхностях стенок увлажнителей, становятся причиной их засорения и выхода из строя. Для предотвращения поломки деталей оросительную систему нужно снабдить песчаными или сетчатыми фильтрами.

При монтаже системы внутрипочвенного полива необходимо принимать во внимание особенности типа грунта. Так, при обработке супесчаных почв поливные трубы лучше укладывать с меньшим интервалом, чем на глинистых. Расстояние между ними нужно также определять в зависимости от определенных норм орошения: чем они выше, тем большей должна быть дистанция.

Для того чтобы определить, насколько точно было установлено расстояние между увлажнителями, через несколько дней после монтажа и начала эксплуатации выройте лунки по линии труб и проверьте степень распространения влаги в толще грунта. Аналогичным способом можно выяснить точность норм орошения и заглубления поливной системы.

Чтобы при использовании внутрипочвенной оросительной системы обеспечить распространение влаги в стороны и вверх, а не в глубинные горизонты грунта, в процессе сборки деталей рекомендуется постелить под трубы подложку из полиэтиленовой пленки, ширина которой должна составлять не менее 20 см.

В некоторых случаях внутрипочвенный способ полива используется при выращивании культур в условиях теплиц. При этом водопроводные трубы следует укладывать на глубине до 25 см по линии уклона вдоль полок (уклон необходим для выдавливания воздушных масс водяным потоком).

Теплицы со стеллажами, ширина которых составляет не более 80 см, оборудуют одним внутрипочвенным увлажнителем. При большей ширине стеллажей потребуются 2 трубы, уложенные с интервалом в 80 см.

Увлажнители, являющиеся основным элементом оросительной системы данного типа, в теплицах можно эксплуатировать не только для проведения полива, но и для отопления помещения. При этом обогревающий эффект достигается путем применения пара или теплой воды. Отопительные мероприятия в теплице помогут нормализовать температуру грунта и сделать более теплыми надпочвенные воздушные слои, что будет способствовать ускорению роста и развития выращиваемых культур.

Капельный полив

С помощью капельного полива можно в короткие сроки напитать грунт и растения влагой. Кроме того, это достаточно экономичный способ орошения растений, позволяющий существенно снизить материальные затраты.

При капельном поливе подаваемая вода имеет вид капель диаметром до 2 мм или тонких струй. Увлажнение выбранного участка почвы при этом осуществляется за счет воздействия капиллярной энергии. В процессе капельного орошения влага распространяется как в стороны, так и вниз.

Капельный полив рекомендуется использовать для орошения площадок, имеющих значительный уклон или неровный рельеф. Он подходит для грунтов любого типа. Однако его лучше не применять на почвах, которые легко пропускают влагу. Особенно хорош данный метод полива растений в областях, где существуют трудности с подачей воды и отмечается ее нехватка.

Главным функциональным элементом оросительной системы капельного типа являются специальные устройства – капельницы. Их закрепляют на трубопроводе. Именно они подают влагу к корням садово-огородных культур. В настоящее время в продаже можно найти капельницы различного вида. Большинство их снабжено водовыпускными элементами и приспособлениями, которые позволяют регулировать напор.

При поливе вода распространяется по участку под капельницами, образуя область сплошной влаги. В результате этого зона увлажнения увеличивается в размерах. Число монтируемых капельниц и величина интервала между ними определяются возрастом и высотой садово-огородных культур, структурными особенностями грунта и плотностью посадки растений.

Простейшую систему капельного типа можно без труда выполнить своими руками в условиях домашней мастерской. Для центрального трубопровода понадобятся трубы диаметром 10–20 мм. На них фиксируют капельницы, которые располагают на установленном ранее расстоянии друг от друга. Их можно сделать из трубок диаметром не более 2 мм. При закреплении на трубе ее закручивают в виде спирали, изменением длины которой можно регулировать объемы и скорость подачи воды.

Системы капельного полива бывают надземными и внутрипочвенными. В последнем случае капельницы выводят на поверхность площадки с помощью отводных питателей. Основной трубопровод, выполняющий функцию оросителя, при этом заглубляют в грунт на 45–50 см. Трубы, которые планируется уложить на земле, рекомендуется располагать в приствольной зоне по линиям рядов садово-огородных посадок.

Поливной трубопровод с капельницами в капельной оросительной системе при необходимости можно заменить пористыми увлажнителями. Величина пор в таких приспособлениях должна составлять 50– 100 мк.

После этого, поливные системы капельного типа позволяют без труда произвести не только текущее вегетационное, но и подкормочное орошение. Внесение удобряющих веществ в таком случае осуществляется выборочно, по выделенным заранее участкам. Для того чтобы удобрения поступили в систему, нужно вмонтировать специальное устройство – подкормщик.

В настоящее время известны 2 основных способа подачи удобрений в оросительную капельную систему:

– инжекционный (поступление питательных веществ путем впрыскивания с помощью насоса-дозатора);

– эжекционный (осуществление подачи удобрения с помощью перепада давления, которое происходит в месте установки подкормщика).

При использовании капельной оросительной системы для внесения удобрений следует помнить о том, что такой процесс может сопровождаться взаимодействием компонентов смеси с водой и внутренними поверхностями конструкционных элементов. Так, в случае применения для полива жесткой воды в сочетании с фосфорными удобрениями возможно образование взвеси и осадка. Это может стать причиной засорения и выхода из строя системы.

Засорение капельниц оросительной системы данного типа нередко происходит и вследствие применения воды, содержащей повышенное количество солей и других твердых включений. Для предотвращения этого предназначенную для полива воду нужно предварительно выдержать в течение некоторого времени до оседания примесей. Кроме того, рекомендуется установить на трубопроводе очистительные сетчатые фильтры.

К числу недостатков капельных поливных систем нужно отнести также необходимость обеспечения равномерной подачи воды каждой капельницей, имеющейся в трубопроводе.

Дождевальный полив

Дождевальным поливом называется такой метод орошения, при котором создается эффект дождя, позволяющий под действием капиллярной энергии повысить уровень влажности верхних слоев почвы, надземных частей растений и воздушных масс. Главным его преимуществом является отсутствие риска нарушения структуры грунта. Другим достоинством считаются низкие материальные затраты.

Чаще всего дождевание применяют для орошения участков с неглубоким залеганием грунтовых вод, на которых существует вероятность подъема их уровня. Кроме того, его можно использовать на площадках, имеющих значительный уклон или сложный рельеф. Особенно подходит он для полива супесчаных грунтов.

Регулирование объемов подачи воды осуществляют с учетом впитывающих характеристик грунта. Так, при орошении легких почв скорость подачи влаги должна составлять 0,5–0,8 мм/мин, при поливе среднетяжелых грунтов – 0,2–0,3 мм/мин, тяжелых – 0,1–0,2 мм/мин. При этом дождевые капли должны иметь диметр не более 2 мм. В противном случае возможно переувлажнение участка и возникновения на нем луж. Кроме того, капли большего размера могут повредить листья растений. Для того чтобы они были нужной величины, используют насадку с отверстиями соответствующего диаметра.

Оросительная система дождевального типа достаточно проста в эксплуатации. Благодаря ее высокой эффективности можно добиться значительного повышения урожайности выращиваемых на приусадебном участке культур.

Собрать дождевальную поливную систему можно самостоятельно. Для этого нужно приготовить трубы диаметром 20 мм. Кроме того, понадобятся распылители и краны. Если планируется сделать конструкцию системы сборно-разборной, следует приобрести также соединительные элементы. В стационарном варианте детали фиксируют друг с другом с помощью сварки.

Главный трубопровод дождевальной поливной системы нужно установить в центральной части участка. Количество распылителей определяется площадью орошаемой зоны. Обычно распылители располагают непосредственно на поверхности грунта под деревьями в саду или на высоте не менее 80 см от почвы на огороде. В качестве простейшего приспособления для полива дождеванием можно использовать резиновый шланг. Его нужно свернуть в кольцо, после чего с интервалом в 10–15 см вырезать в нем отверстия диаметром 4–6 мм. Свободные концы шланга фиксируют на отрезках трубы длиной до 10 см, которые предварительно устанавливают в тройнике с противоположных сторон. Помимо этого, на отрезках трубки, которая закреплена в тройнике и присоединена к трубе-проводу, необходимо предусмотреть кран, с помощью которого будет осуществляться регулировка напора подачи воды.

В настоящее время отечественная промышленность выпускает дождевальные системы с конструкциями различных видов. Ассортимент насадок и разбрызгивателей, позволяющих получить высокий эффект от использования поливной установки, также велик. Однако, намереваясь приобрести одну из таких систем орошения, следует помнить о том, что они рассчитаны на подачу воды с давлением не ниже 2–2,5 атмосфер, что не всегда возможно в условиях приусадебного участка.

Среди дождевальных поливных систем, завоевавших особую популярность у садоводов и огородников, следует назвать установку «Сегнерово колесо». Ее конструкция включает горизонтально располагающуюся трубку, снабженную 2 распылителями, и вертикальную трубку, которая соединяет ее со шлангом, по которому подается вода.

Основание, служащее опорой для всех компонентов, закреплено на лыжах. Это значительно облегчает эксплуатацию системы. Разбрызгивание воды осуществляется путем вращения трубки. При этом влага способна распространяться на площадь в несколько квадратных метров.

Еще один распространенный вид дождевальной оросительной системы получил наименование «Улитка». Ее принцип действия несложен. Поступление воды происходит через шланг, который переносит влагу через установленный патрубок в насадку по касательной линии. Завихренные водяные струи принимают форму дождя и затем выходят из отверстий разбрызгивателя. С помощью такой системы можно распылять воду на расстояние 1–2 м. Завершив увлажнение одной площадки, поливную систему переносят и закрепляют на другом участке.

Помимо традиционного способа дождевания, многие садоводы и огородники применяют так называемый мелкодисперсный (аэрозольный). Он особенно подойдет для орошения участков, располагающихся в зонах с неблагоприятным для развития растений климатом. В процессе аэрозольного дождевания возникают капли, диаметр которых составляет от 400 до 600 мк. Столь малые размеры позволяют им легко удерживаться на поверхности зеленой массы растений, которые при этом получают достаточное количество влаги. Более высокий эффект от применения данного метода полива можно получить при частом и непрерывном орошении.

Аэрозольное дождевание выполняется с помощью специальных насадок и диспергаторов разного вида. Помимо этого, в конструкцию такой оросительной системы входят поворотная штанга, снабженная диспергаторами, и мачта высотой до 12 м. Первая выполняет функцию своеобразного флюгера, а потому характер ее работы определяется направлением и силой воздушных потоков.

Поверхностный полив

Метод поверхностного орошения часто применяют для промывания засоленных участков. Помимо этого, он подходит и для почв, характеризующихся низкой степенью впитывания влаги. Данный способ позволяет создать требуемый влажностный режим и сохранить в грунте значительное количество воды. Число проводимых оросительных мероприятий при этом может быть сравнительно небольшим. Такой тип орошения особенно рекомендуется в областях с жарким и засушливым климатом.

При сооружении поливной системы поверхностного типа прежде всего необходимо произвести укладку основного трубопровода. Главную трубу, которая должна иметь небольшой диаметр, следует разместить по линии, поперечной уклону. Трубы меньшего размера размещают, ведя от центральной к середине междурядий грядок. К ним нужно присоединить трубы, которые, в свою очередь, будут направлены к посадочным лункам, чашам и чекам.

Фиксирование труб поверхностного трубопровода рекомендуется проводить с помощью автогенной сварки. Для регулировки водяного потока устанавливают краны. Их лучше расположить дальше от мест стыков водопроводных труб.

На площадках, отведенных под огород, трубы можно заменить бороздами значительной глубины. Регулирование силы потока и объемов воды будет осуществляться глухими перемычками, выполненными из металла или древесины.

В зависимости от вида поливной площадки поверхностное орошение можно условно разделить на 3 группы:

Орошение по чекам

Полив по чекам позволяет провести индивидуальное орошение каждого плодового дерева и кустарника. Для этого предварительно под стволами устраивают с четырех сторон валики. Высота каждого из них должна составлять не менее 30 см. В результате получаются так называемые чеки, имеющие квадратную форму. Их параметры определяются степенью уклона поверхности площадки и планируемыми показателями глубины заполнения водой.

Полив по чекам проводят в несколько приемов методом затопления участка. Среди недостатков такого способа орошения следует назвать прежде всего невозможность равномерного увлажнения всех посадочных площадок, располагающихся на приусадебном участке.

Орошение по чашам и лункам

Данный метод полива особенно рекомендуется для площадок, устроенных на склонах или горизонтальных уступах. При этом требуется производить индивидуальный полив каждого кустарника или плодового дерева. Кроме того, он применим и в том случае, когда растения высажены хаотично.

Полив способом по чашам и лункам подразумевает предварительную подготовку почвы. Для этого можно воспользоваться лопатой или мотыгой. Величина каждой лунки и чаши должна соответствовать параметрам кроны растения.

При поливе по чашам вокруг основания стволов деревьев нужно сформировать чашу, диаметр которой должен составлять не менее 2 м. Приствольные круги перекапывают на глубину 10–12 см. Взрыхленный таким образом грунт равномерно распределяют по обрабатываемой поверхности полученной чаши. В результате образуется валик высотой 30 см. Наполнение чаши водой, как правило, осуществляют в 1–2 приема. Завершив очередное орошение, землю следует хорошо взрыхлить.

Данный вариант полива обладает несколькими существенными недостатками. Среди них нужно указать на разрушение структуры грунта, повышение его плотности, снижение интенсивности поступления воздуха к корневой системе растений и значительные трудовые затраты.

Полив по лункам-кольцам производят, заранее выкопав вокруг ствола каждого дерева канавку, глубина которой должна составлять 0,3–0,4 м, а ширина – 0,8–2 м. Наполнять ее водой следует в несколько этапов. Этот способ орошения отличается некоторыми преимуществами от описанных выше. Прежде всего, нужно сказать о сравнительно низких трудовых затратах. Помимо этого, такой метод позволяет получить более равномерное увлажнение грунта, который не становится чрезмерно плотным, вследствие чего хорошо пропускает воздух к корням деревьев и кустарников.

Орошение по бороздам

Способ полива по бороздам отличается наибольшей эффективностью. Он же считается и самым распространенным. С его помощью можно добиться равномерного увлажнения грунта на посадочных площадках и сэкономить воду. Составляющие оросительную систему данного типа борозды – это искусственные русла, размещенные по взаимно параллельным линиям и выкопанные с незначительным уклоном, который будет способствовать перемещению водяного потока.

Если планируется проводить поливные работы в молодом саду, тогда для оросительной системы устраивают борозды, глубина которых составляет 15 см. При этом их располагают с интервалом в 70–80 см. Для полива старых деревьев борозды лучше выкапывать на расстоянии не менее 1 м от ствола.

При сооружении поливной системы по бороздам их глубину, длину и интервал между ними определяют путем проведения опытного орошения. В случае необходимости вносят коррективы.

В зависимости от выбранного способа орошения участка борозды делают проточными или тупыми.

Проточные (продольные) борозды рекомендуется устраивать на площадках, где растения высажены по прямым рядам. При этом полив по таким бороздам позволит хорошо увлажнить грунт на значительную глубину.

Продольные канавки следует углублять на величину не менее 10 см. Их следует размещать близко к стволам деревьев.

Интервал между продольными бороздами устанавливают с учетом физико-химических свойств грунта, норм орошения и величины поливной струи. Так, при тяжелых глинистых почвах их располагают на расстоянии не менее 1 м друг от друга, а на легких суглинистых – 50–60 см.

Борозды тупого (затопляемого) типа целесообразно устраивать на участках небольшой площади или имеющих уклон средней величины. Для того чтобы сделать его меньше, борозды делают с небольшим углом по отношению к горизонтальным линиям. В их нижней части нужно предусмотреть перемычки, которые формируют из грунта.

В том случае, если площадка лежит под значительным уклоном, тупые борозды нужно располагать по линиям, перпендикулярным ему. При этом длина канавок может составлять 2 м (или больше). Их наполняют водой на величину, соответствующую трем четвертям глубины.

Чаще всего тупые борозды выполняются на участках с почвой, имеющей низкие показатели влагопроницаемости. Кроме того, они подходят и в том случае, если растения высажены хаотично.

Удобрения вносят в грунт в период вегетации высаженных садово-огородных культур. Они бывают органическими и минеральными и могут быть использованы в жидком или сухом виде. Первые можно применять для питания почвы и в качестве внекорневой подкормки растений.

Внесение удобрений в почву рекомендуется производить в вечерние часы и при пасмурной погоде, после завершения орошения участка либо после дождя. Первые подобные мероприятия в сезоне проводят после укоренения культур и в начальный период их роста.

При этом следует помнить о необходимости соблюдать осторожность, предотвращая попадание используемых веществ на зеленые части растений. Дозировка удобрений определяется в зависимости от стадии развития и вида растительного вида.

Годовая норма питательных веществ может быть внесена под то или иное растение в разное время и с использованием различных методов. Главными критериями выбора последних являются высокая эффективность и создание наиболее благоприятных условий для нормального развития садово-огородных культур.

В настоящее время в садово-огородных хозяйствах широко используются 3 способа внесения удобрений:

– предпосевной, или основной;

Предпосевная подкормка

Для предпосевной подкормки используют органическое (чаще всего, навоз) и значительное количество годовой нормы минерального удобрения. Задачей такого мероприятия является обеспечение растений необходимыми питательными компонентами в течение всего последующего вегетативного периода.

При предпосевной подкормке удобрения можно вносить, применяя способ разброса. В этом случае пользуются навозоразбрасывателями для внесения органических удобрений и туковыми сеялками для извести и минеральных веществ. Наиболее эффективным методом предпосевной подкормки считается локальный ленточный, при котором питательные вещества сохраняются в меньшем количестве в грунте и в большем в частях растений.

Предпосевное внесение фосфорно-калийного удобрения лучше всего производить в осенний период. Используемые вещества заделывают в грунт, который предварительно перекапывают на значительную глубину. Это позволяет питательным веществам закрепиться в наиболее влажном слое почвы, в котором впоследствии будет находиться корневая система растений. Особенно важно соблюдать данное правило при допосевном внесении фосфорного удобрения. Ведь именно оно после ряда химических реакций сохраняется в грунте в течение продолжительного периода.

Азотсодержащие удобрения при подкормке легких супесчаных и песчаных почв, находящихся в областях с влажным климатом, рекомендуется вносить с наступлением весны. При этом подкормку проводят одновременно с предпосевными мероприятиями по обработке грунта, что позволяет предотвратить значительные потери питательного компонента при последующих вымываниях и миграционных явлениях, характерных для почвенных горизонтов.

При подкормке тяжелых грунтов жидкие аммиачные, твердые аммонийные добавки и мочевину вносят осенью. Удобрения, содержащие калий, для повышения эффективности их действия лучше использовать в сочетании с азотными в весенний период при проведении культивации.

Для того чтобы обеспечить садово-огородные культуры необходимыми питательными веществами в начальной фазе развития, основное удобрение вносят с дополнительным при высевании в гнезда или ряды.

Припосевная подкормка

При припосевной подкормке участков значительной площади удобрения вносят в почву, используя комбинированные сеялки. Для этого рекомендуется применять гранулированный суперфосфат, поскольку на начальном этапе развития растения испытывают потребность именно в фосфоре.

Площадки с сахарной свеклой, кукурузой и картофелем удобряют суперфосфатом, калийными и азотными веществами. Последние можно также заменить комплексными удобрениями. В том случае, если культура отличается повышенной чувствительностью к воздействию указанных выше компонентов, их оставляют на некотором расстоянии от семян, защищая таким образом от непосредственного контакта с химическим веществом слоем грунта.

Известно, что наибольшее потребление растениями питательных веществ, находящихся в почве и внесенных при высевании семян в гнезда или рядки, происходит в начальный период их роста. Для того чтобы предотвратить передозировку, применяемые в такие сроки удобрения следует вносить в незначительном количестве – 7–15 кг/га.

Такие культуры, как помидоры и картофель, при посадке с внесением удобрений в бороздки или лунки (при условии проведения подкормки) способны использовать питательные вещества в течение достаточно длительного времени. В таком случае дозировку вносимых компонентов можно увеличить до 20 кг/га.

Главной задачей припосевной подкормки является снабжение возделываемых культур основными питательными элементами, способствующими их нормальному росту и развитию в течение всего периода вегетации. Однако наибольшую значимость удобрения приобретают на начальных этапах роста растений, когда формируется корневая система, позволяющая извлекать из грунта максимальное количество полезных компонентов и влаги.

Одним из наиболее эффективных способов подкормки является рядковый. При его применении можно достичь ускорения роста растений и повышения степени их адаптации в неблагоприятных условиях и устойчивости к воздействию болезнетворных микроорганизмов, возбудителей заболеваний и сорняков.

Снижение эффективности рядковой подкормки может происходить вследствие регулярного использования чрезмерно большого количества удобрений, что оказывается причиной увеличения содержания подвижных форм питательных веществ. Такой метод внесения удобрений целесообразен в районах с засушливым климатом, где существуют ограничения по количеству применяемых минеральных веществ.

Послепосевные подкормки

Подкормки, проводимые в вегетационные периоды, являются дополнительными по отношению к основному удобрению, вносимому при посадке культур. Они необходимы для повышения питательных качеств почвы и урожайности растений. Особое значение имеет также подкормка в ранневесенний период озимых культур с использованием азотных удобрений.

Следует отметить, что эффективность удобрений возрастает с увеличением уровня влажности грунта и воздуха. Было замечено, что подкормки в районах с влажным климатом дают более высокие результаты по сравнению с засушливыми областями. При этом максимально положительным действием обладают легкорастворимые азотные вещества и содержащие азот птичий помет и навозная жижа.

В засушливый период внесение удобрений может либо не оказать должного эффекта, либо ухудшить физико-химические характеристики почвы и выращиваемых культур.

Состав и нормы подкормок

В приусадебном хозяйстве при выращивании различных садово-огородных культур удобрения используют как в жидком, так и в сухом виде. Среди первых наиболее эффективными считаются следующие составы.

Состав № 1 (для сеянцев и растений с развитой корневой системой)

Приготовленную из указанных ингредиентов смесь вносят в грунт из расчета 10 л на 4–5 м2 либо на 3 рамы парника.

Состав № 2 (для растений, предназначенных для выгонки)

Полученный в результате смешивания ингредиентов раствор вносят в почву из расчета 10 л на 30–40 стеблей растений, находящихся в горшках.

При подкормке одно-, дву– и многолетних культур, деревьев, газонных трав и кустарников минеральные удобрения вносят в сухом виде. Перед проведением мероприятия их нужно растереть в крупный порошок, а затем при необходимости соединить с другим веществом, перегноем, садовой землей, торфом или нейтрализующим компонентом.

Приготовленный таким образом состав равномерным слоем наносят на поверхность грунта на расстоянии не менее 2 см от корневой шейки растений. Сухие удобрения рекомендуется вносить сразу же после орошения или перед дождем либо поливными мероприятиями.

Виды удобрений

Все удобрения, используемые сегодня для подкормки растений и повышения физико-химических характеристик почв, можно условно разделить в зависимости от происхождения и особенностей состава на 3 группы: органические, минеральные и биологические. О добавках органической природы уже говорилось ранее. Данный раздел посвящен минеральным и бактериальным удобрениям.

Минеральные удобрения

В настоящее время они довольно широко применяют при возделывании различных садово-огородных культур. Чтобы добиться наибольшего эффекта от их использования, необходимо знать их виды, состав, нормы и способы внесения в почву.

Приобрести минеральные удобрения можно в специализированных магазинах. При покупке нужно обратить особое внимание на информацию, указанную на упаковке, где говорится о дате изготовления, содержании полезных компонентов и способе применения. В зависимости от состава различают сложные, или смешанные (включают не менее 2 компонентов), и простые (включают только 1 компонент) минеральные удобрения.

Среди азотных удобрений ведущее место по частоте использования занимает аммиачная селитра, или азотнокислый аммоний. В его состав входит до 35,5% азота. Это мелкокристаллический порошок или гранулы желтоватого или белого цвета, хорошо растворяющийся в воде и обладающий высокой эффективностью. Обычно при проведении подкормок его используют для улучшения качества грунта в сочетании с органическими веществами.

Аммиачную селитру рекомендуется вносить следующим способом: заделывать с помощью грабель при удобрении легких почв или перекапывать при окультуривании тяжелых грунтов. Норма таких подкормок для овощных культур и картофеля составляет 150–250 г на 10 м2. Для нейтрализации вещество, обладающее свойством повышать кислотность неизвесткованных ранее и кислых подзолистых почв, смешивают с известняком (0,6 кг на 1 кг селитры) либо мелом (1 кг на 1 кг селитры).

В некоторых случаях аммиачную селитру вносят в грунт в сочетании с суперфосфатом. Использовать такую смесь можно, предварительно нейтрализовав ее. В этих целях в суперфосфат добавляют мел (0,2 кг на 1 кг суперфосфата) или известняк (0,1 кг на 1 кг суперфосфата). Недопустимым является смешивание аммиачной селитры с томасшлаком и мочевиной.

Еще одна разновидность азотного удобрения – сульфат аммония, имеющий кристаллическую форму и сероватый или белый цвет. Содержание азота в нем составляет 20–21%. Такое удобрение, характеризующееся высокой степенью поглощения почвой и растениями, подходит для использования на тяжелых и легких грунтах. Нередко его вносят в сухом виде при вегетационных подкормках.

Сульфат аммония вводят в грунт в количестве 750–950 г на 10 м2. Особенно высокую эффективность он проявляет при внесении под картофель.

Данное удобрение способствует значительному повышению уровня кислотности почвы. Для того чтобы нейтрализовать такое действие перед использованием сульфат аммония рекомендуется смешать с мелом (0,2 кг на 1 кг основного вещества) или известняка (1,2 кг на 1 кг основного вещества). Его нельзя сочетать с томасшлаком, известью и золой.

Другой вид азотного удобрения – мочевина (карбамид). Оно отличает особенно высокой эффективностью и содержит до 46% азота. Это мелкокристаллический порошок или гранулы белого цвета, легко растворяется в воде. Такое вещество с успехом применяется в виде сухого и жидкого удобрения, а также для проведения внекорневой подкормки.

Норма внесения мочевины составляет в среднем 200 г на 10 м2. При этом рекомендуется треть указанного количества использовать при подкормке и в фазе роста культуры, а остальное – при обработке грунта. Для приготовления раствора 50–70 г сухого вещества нужно растворить в 10 л воды. Полученную жидкость вносят в почву в расчете 10 л на 10 м2.

Смесь мочевины и суперфосфата, применяемая для подкормок, требует нейтрализации. Добавлять в мочевину аммиачную селитру нельзя.

Селитра, или азотнокислый калий, также относится к группе азотсодержащих удобрений. Концентрация азота в ее составе составляет 16%. Данное вещество имеет форму кристаллического порошка, который легко растворяется в воде. Селитру можно применять для улучшения качества грунтов разного вида. Внесение ее в почву осуществляют до высевания семян либо до высадки рассады. Особенно отзывчива на нее свекла.

Нормы внесения селитры в почву составляют до 500 г на 10 м2 при основном удобрении, 100–180 г на 10 л воды при подпитывании 10 м2 в случае применения в жидком виде или 130–180 г на 10 м2 при использовании в сухом виде.

Смесь натриевой селитры и суперфосфата нужно нейтрализовать, добавив мел либо известняк. В состав кальциевой селитры, или азотнокислого кальция, входит йод.

Среди жидких азотсодержащих удобрений весьма популярным является жидкий аммиак, в котором имеется до 82% азота. Помимо этого, применяют аммиакат (до 30–45% азота) и аммиачную воду (20–25% азота).

Жидкие азотные удобрения используют для улучшения качественных характеристик почв в качестве подкормки или основного удобрения. Для повышения эффективности их нужно заглублять в грунт не менее чем на 15 см.

Среди фосфорных удобрений наиболее популярным считается суперфосфат. В его состав входит от 14 до 19,5% фосфорной кислоты. Это вещество имеет форму белого или сероватого порошка либо гранул. При растворении в воде образуется осадок белого цвета. Большей степенью воздействия характеризуется суперфосфат в гранулах, который легко усваивается огородными культурами.

Внесение суперфосфата можно производить при основной обработке грунта в весенний или осенний периоды. В жидкой форме его рекомендуется использовать для припосевной подкормки путем добавления в лунки, борозды и ряды с высеянными семенами. Норма внесения составляет до 400 г на 10 м2 при основной обработке почвы или 2–3 г в каждую лунку при подкормках.

Двойной суперфосфат имеет форму гранул. Такое удобрение характеризуется высокой концентрацией и содержит до 50% фосфорной кислоты. Для него также свойственны неслеживаемость, быстрая растворимость в воде и легкость распыления. Его рекомендуется использовать главным образом для проведения припосевных подкормок. При этом нужно предотвращать попадание вещества на зеленые части растений.

Фосфоритная мука также относится к группе фосфорных удобрений. В ее состав входит 19–25% фосфорной кислоты. Это порошкообразное вещество имеет темно-коричневую или темно-серую окраску и не растворяется в воде. Однако оно хорошо растворяется в кислоте, в связи с чем пригодно для удобрения грунтов с повышенной кислотностью.

Мероприятия по внесению в почву фосфоритной муки проводят в осенний период в процессе перепахивания или перекапывания участков. Норма использования данного удобрения составляет 350–550 г на 10 м2. Большую эффективность оно приобретает в смеси с сульфатом аммония и кислым торфом. Одновременное применение извести и фосфоритной муки нежелательно. Известь можно добавить в почву на будущий сезон при перелопачивании компостной массы.

Костная мука – это один из видов фосфорного удобрения. Содержание в ней фосфорной кислоты составляет от 15 (в веществе черного цвета) до 30% (в веществе черного цвета). Ее применение особенно рекомендуется при окультуривании грунтов, отличающихся повышенным уровнем pH. Внесение костной муки лучше осуществлять при ранневесенней либо основной осенней перекопке. Норма применения составляет 200–300 г на 10 м2.

К группе фосфорных удобрений относится также преципитат, который содержит до 40% фосфорной кислоты. Норма расхода этого вещества в среднем составляет 150–200 г на 10 м2. Седует знать, что его нельзя смешивать с томасшлаком.

Основным в группе калийных удобрений является хлористый калий, в состав которого входит до 60% окиси калия. Это кристаллический порошок серовато-белого цвета.

Данное вещество быстро растворяется в воде. Норма внесения в грунт при весенних подкормках составляет 100–200 г на 10 м2. Его можно использовать в смесях с фосфорными и азотными удобрениями. Однако сложный состав следует готовить непосредственно перед применением.

Сернокислый калий, или сульфат калия, – удобрение, также представляющее группу калийных. Содержание в нем окиси калия достигает 52%. Это кристаллический порошок белого цвета, в составе которого отсутствует хлор. В связи с этим оно пригодно для подкормки всех видов садово-огородных культур.

Вносят сернокислый калий в сухой или жидкой форме при весенней основной и осенней перекопке участка. Норма использования составляет 50 г на 10 м2 при применении порошка или 30–40 г на 10 л воды на каждые 10–20 лунок при использовании раствора.

Калимагнезия, или сульфат калия-магния, представляет собой сложное удобрение, в состав которого входят такие компоненты, как окись калия (до 27%) и магний (до 16%). Данное вещество особенно эффективно при использовании на супесчаных и песчаных грунтах, для которых характерен недостаток магния.

Норма внесения калимагнезии в среднем составляет 300–600 г на 10 м2. При этом при проведении ранней подкормки она уменьшается до 80 г на 10 м2, а при поздней – до 150 г на 10 м2.

Группу универсальных сложных удобрений представляет зола, содержащая множество полезных для растений веществ: кальций, железо, магний, калий, фосфор, серу и т. д. С ее помощью можно уменьшить уровень кислотности грунта. Особенно часто ее применяют при подкормке корнеплодных культур и картофеля.

Норма использования золы должна составлять не более 3, 7 и 10 кг на 10 м2 растительного, древесного и торфяного удобрения соответственно. Вносить ее в почву можно как весной, так и осенью.

Другое сложное удобрение – нитрофоска – имеет вид гранул. В ее составе присутствует значительное количество фосфора, азота и калия. Главные преимущества данного вещества заключаются в универсальности и удобстве использования. Оно пригодно для применения на грунтах разного типа для подкормки различных садово-огородных культур. Норма внесения для большинства растений составляет в среднем 5–7 г на 1 пог. м, а для картофеля и рассады – 15–20 г на 1 м2.

Калийная селитра, или азотнокислый калий, включает в свой состав окись калия (до 46%) и азот (до 14%). Чаще всего данное удобрение используют для проведения подкормок на стадии формирования завязей и плодов овощных культур. Норма его применения – по 1 л раствора в каждую лунку (30–40 г калийной селитры на 10 л воды).

В состав диаммофоса входят азот (до 20%) и фосфорная кислота (до 53%). Данное удобрение рекомендовано для использования на нейтральных грунтах при проведении весенней допосевной и основной подкормки овощей.

Аналогичное указанному ранее вещество аммофос также содержит азот (не более 10%) и фосфорную кислоту (до 50%). Оно имеет вид гранул, а используют его главным образом для подкормки свеклы.

Микроудобрения

Известно, что недостаток микроэлементов в почве является основной причиной снижения интенсивности роста и развития растений, объемов и качества урожая. Для того чтобы восполнить дефицит подобных веществ проводят микроподкормки с внесением микроудобрений.

Наиболее отзывчивой на микроподкормки считается цветная капуста. В большинстве случаев она часто плохо развивается и погибает вследствие нехватки бора и молибдена. Исправить ситуацию поможет смесь указанных микроэлементов, которую вносят в расчете 1 л раствора (по 2,5 г бора и молибдена на 10 л воды) на 1 парниковую раму. Перед формированием головок подкормку повторяют, внося в каждую лунку с растением по 1 л питательного раствора.

При недостатке в грунте меди применяют пиритный, или колчеданный, огарок. Норма его применения составляет 500–600 г на 10 м2. При необходимо данное вещество можно заменить медным купоросом, который вносят по 25 г на 10 м2.

Для внекорневой обработки растений лучше всего использовать раствор медного купороса (2–5 г на 10 л воды). Норма расхода составляет 10 л на 50–100 м2.

В том случае, если почва характеризуется низким содержанием цинка и марганца, перед посевом семена рекомендуется выдержать в растворе, приготовленном из марганца, цинка (по 0,25 г) и воды (10 л). Его же можно применять и для проведения подкормки. Норма внесения в обоих случаях будет составлять 10 л на 50–100 м2.

Бактериальные удобрения

Отдельную группу в комплексе удобрений занимают приобретающие в последнее время все большую популярность бактериальные вещества. Самыми известными являются азотобактерин и фосфоробактерин. Для повышения эффективности их рекомендуется вносить в сочетании с минеральными и органическими составами при подкормке овощных культур.

Азотобактерин применяют для проведения подкормок в смеси с сахаром и перегноем. Компоненты берут в пропорции 1 упаковка питательного вещества на 1 кг сахара и 100 кг перегноя. Полученный состав после тщательного перелопачивания оставляют на 3–4 суток в теплом и темном помещении при температуре не ниже 20 °С.

Норма расхода приготовленного таким образом удобрения составляет 10 г/кг семян при обработке семенного материала, 10 кг/м3 при обработке кубиков и горшочков из питательной смеси, 1 кг на 500 стеблей при обработке земляного комка рассады или 4–5 г в каждую лунку при предпосадочной обработке грунта, отведенного под рассаду и картофель.

Для подготовки картофельных клубней к посадке рекомендуется применять азотобактерин или фосфоробактерин. Для этого готовят водный раствор любого из указанных удобрений (1 упаковка на 5 л воды) и сбрызгивают им отобранные клубни.

Источник: http://my-repairs.ru/shtukaturka/raznoe/21247-kak-povysit-plodorodie-pochvy-s-pomoshchyu-dozhdevykh-chervej

Компост. Приготовление компоста. Что идет в компост. Быстрый компост. Вермикомпост. Биогумус. Органические удобрения. Компостные черви. Как приготовить. Сделать своими руками. Фото.

Биогумус жидкий для комнатных цветов инструкция по применению

Zdes otdyhayut ezhegodno do 20 millionov turistov so vseh kraev sveta. I ne odin million russkogovoryaschih! Tak chto prodazha biletov v aeroport Antalya proizvoditsya kruglogodichno.

© 2018 «Aeroporty Mira»

Dannyy sayt ne yavlyaetsya oficialnym saytom «Mezhdunarodnogo aeroporta Antalya», sozdan dlya informacionnyh celey.

Источник: http://wozu.providencetaichi.com/22be8ac59db8d79a

Компост. Приготовление компоста. Что идет в компост. Быстрый компост. Вермикомпост. Биогумус. Органические удобрения. Компостные черви. Как приготовить. Сделать своими руками. Фото.

Весеннее настроение в
Одноклассники!

Джордж Пушкин — 10/03/2018

здесь летом я купил рыболовного червя и забрал червячника, он начал размножаться с помощью мыши и сразу же перегрузился, я думал, что они штукатурки кухонных отходов, а черви не обмолоты.

nick kiselev — 11/09/2017

Постоянно рыться в навозе и получать как минимум полезную информацию.

Светлана Казакова — 31 августа 2017 года

Люди, пожалуйста, скажите мне! Вы можете поймать нормального земляного червя и расти таким же образом. Я заинтересован в получении Biohumus на моем собственном веб-сайте. Или он напивается и убежит? И второй вопрос. Если ящики для зимы в теплице и дополнительно изолируют. Вы хотите провести зиму?

Юрий Потапенко — 19 августа 2017 года

Вы думаете, что VITAMINS FEED . .

AHILESS MC — 29 июля 2017 года

Это прибыльный бизнес?

Myrad i Com — 25 июля 2017 года

помогите людям! У меня есть муравьи в червя?

Евгений Иевлев — 22.07.2012

Я чуть не заснул, пока прозмотра.ножно 3 минуты положил всю эту информацию ..

Marina FFF — 14 июля 2017 года

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, год назад я купил за 60 грн. Кучу червей, поэтому попробуйте только дерьмо вообще бросил сарай на воду, а не хлор живого мела слишком мало живых листьев навоза кролика Ниче осенью там живут коконы, но только очень мало и слабо они появились, но это вопрос, который я читал, что каждый червь дает 1500 коконов в год и 1 кг червей в день из половины килограммов корма, то есть через год горстка, как говорят, куча их все еще живет, но Не так много, что я могу выскользнуть из сада обычным, они не совсем совершенно неправильные породы и коконы на ноге меньше, чем у обоих калифорнийских кофе, которые все съедают в моем саду перерело, поэтому черви тяжелые дендриты похожи, но я купил оба Видео трубки и два кольца имеют их в том, что происходит, и даже, как иметь дело с многоножкойчасто видят из окна Вилязят

alex de — 04/16/2017

В таких коробках влага испаряется очень быстро, за исключением влажной комнаты, чтобы удерживать ее

alex de — 04/16/2017

Проспектор — это своего рода ESINEIN?

alex de — 04/16/2017

Пять мальков в коконе, очень маленькие рыбы знают

Весь Сергей от 07.04.2017

Я живу в Германии, как я могу купить изыскателя? Я буду платить почтовые расходы!

Андрей Андрей — 26/02/2017

Здравствуйте! Где можно купить тактильные ящики?

Сержи Косолапов — 18 февраля 2017 года

Здравствуйте. Вы знаете, что для области 1×1 требуется 5 кг червя и около 9 месяцев необходим полный органический гумус. Другой вопрос — документ, показывающий регистрацию червя Staratel?

Ферма 05 — 12/01/2017

Как мне купить червяк?

Владимир Репортер — 28.11.2016

Привет, как вы справляетесь с грызунами? Это вопрос, который я не изучал, и я не решаюсь размножить Старшего. Спасибо.

Алексей Гузнаев — 09/01/2016

Основанием будут внаружи ватные ящики и другие изоляторы на весенних людях, я после приобретения маточного раствора 6000 саженцев в 4-х ящиках и кормам имеет 4-верхушку, идущую на зиму в центральном саду теплиц изолированы. И весной планы и намерения сделать секционную коробку из 6 секций парных компостов в трех секциях со слепой перегородкой в ??центральных секциях. Там, где движение и подача с углом заусенцев затухания осуществляются по часовой стрелке в направлении друг к другу, при параллельном освещении путем опорожнения и сушки. Поэтому я не хотел, чтобы меня отделяли от субстрата, чтобы использовать законченных червей вермикомпоста, используя в качестве проводника влаги в процессе и подавая мне трафик на горизонты червей непосредственно из зоны разминирования червей. Затем он намерен сделать видео и опубликовать его, чтобы его заинтересовали. youtu.be/oMFm6GnX-GA примерно по этому принципу, но с тремя разделами и отдельными обложками каждого раздела

Владимир Владимирович — 20.08.2016

Коробка с перфорацией, она убежит, если вы не закрываете перфорацию.

Вадзим Пыльски — 19 августа 2016 года

Все ясно). Теперь я осваиваю удар, как австралиец. Основная проблема — это поля поиска))), но сохраняйте другие инструкции — влагу во времени, давайте сгнивать только навоз (если навоз), жидкий навоз, когда он меняется от одного животного к другому, постепенно это происходит. Отходы с кухни все в дополнение к острым: перец, чеснок, лук и другая острота цитрусовых до минимума, хотя они едят их, только последний червь не так вреден. С регулярными интервалами посыпать доломиткой не подкисление верхнего слоя можно дать яичную скорлупу (если не доломитки). И удаление избыточной жидкости требуется помаза, которая называется для растений «вермичай» — также отличное удобрение.

Удобно сегодняКаждый человек пытается начать бизнес. Но это совсем не получается. Часто конкуренты не позволяют выйти на большой рынок, или работа не подходит. Вы думали о разведении червей у себя дома? Нет? Тогда этот материал для вас.

Мышление Прежде всего, нет необходимости выбирать породу для разведения таких животных. Во-первых, вы можете использовать локальный вариант. Например, хитроумные черви, разведение которых не требует каких-либо специальных расходов, отлично адаптируются к жизни в питомниках. Такие люди начинают умножаться намного быстрее. Отсюда следует первый вывод: собирать черви лучше независимо. Самый простой из них — дождь. Разведение червей как бизнеса в этой ситуации не требует больших затрат.

Если вы решили начать разводить червей как бизнес, их необходимо собрать. Чтобы сделать это, выкопайте мелкое отверстие и положите в него немного разложившихся листьев или навоза. Наполнитель должен быть увлажнен. Главное, не переусердствуйте. Затем накройте отверстие платой или слоем картона. Через неделю первые жильцы появляются в вашем «доме». Передайте их в ящик людей вместе с землей, в которой они жили. Чтобы культивировать червей, чтобы заработать доход, один квадратный метр требует не менее одного килограмма беспозвоночных. Это около 1000 человек.

Если вы Черви собираются, вам нужно подумать о том месте, где они будут жить. Для их разведения специально не оборудованный номер не требуется. Важно, чтобы его область соответствовала вашим пожеланиям. Конечно, лучший способ разбавить калифорнийских червей (или других) в отапливаемом здании. Для этих целей гараж или подвал идеально. Если вы собираетесь выращивать своих животных в обычном ларьке, тогда приготовьтесь к тому, что падение температуры до 4 ° C повлияет на активность червей. Они просто впадают в спячку. В этом случае вы должны забыть червей зимой. Если вы хотите заниматься круглый год, вам следует обратить внимание на отопление и, конечно, на большую ферму. В конце концов, число людей будет расти. Например, на крупных фермах, где сельское хозяйство рассматривается как бизнес, их количество может достигать 100 тысяч и более.

Разведение калифорнийского червя как бизнеса не вызывает особых проблем. Главное — создать оптимальные условия для его воспроизведения. Лучше всего включать черви в специальные ящики для питомников. Вы можете сделать это сами. В то же время помните, что каждому нужна коробка определенных размеров. В таких детских садах созданынаиболее удобный для беспозвоночных. Изготовить коробку из пластика или дерева.

Вы будете доскам нужно это делать. Их толщина должна составлять 25 миллиметров. Если вы размножаетесь земляными червями, вы должны сделать гнездовую питомку, которая отвечает следующим критериям: 100H20H50 сантиметров. Когда коробка готова, переверните ее и просверлите в нижней части отверстия. Затем поместите коробку на балки так, чтобы она находилась под небольшим наклоном. Необходимо, чтобы ценная жидкость («червячный чай» — продукт жизнедеятельности этих животных) протекала чисто. Все швы и углы покрыты металлической полосой. Это предотвращает проникновение грызунов в питомник. Не забудьте крышу. Вы можете просто сделать это с досок. Если это не так, вы можете использовать фанерную доску. Не забудьте сделать отверстия в крыше. Они необходимы для нормальной циркуляции воздуха.

Если вы достигли положительных результатов, а разведение калифорнийских червей как бизнес приносит вам доход, вы можете купить специальные пластиковые контейнеры. Вы не должны покупать такие продукты, когда собираетесь начать. Такие покупки довольно дороги. Согласитесь, если черви дендробена или обычный дождь вам не нравятся, так как покупка для вас — это просто отходы, и вы бросаете свои деньги.

Если вы еще приобрели такие бокс-школы, первое, что нужно сделать, — сделать дыры в них. В конце концов, эти контейнеры абсолютно герметичны. Сделайте отверстия в крыше и по бокам. Кроме того, должно быть отверстие и сливать драгоценную жидкость.

В качестве питательной среды вы можете использовать старый холодильник. Поместите дверь и удалите содержимое. Вам это не понадобится. Сделайте отверстия в стенах холодильника и на двери. Положите его на лучи так, чтобы он был наклонен. Не забудьте сделать отверстие в земле, чтобы жидкость текла

Если вы только начинаете заниматься этим делом и разводите земляного червяка. Что-то новое для вас, например, детские сады, вы можете использовать картонную коробку. Их размеры должны составлять около 40 на 30 сантиметров или более. Картон — это экологически чистый материал, который пропускает воздух и часто используется червями в качестве пищи. Единственный недостаток этого очага — короткая жизнь. Если коробка поглотила влагу и начала рушиться, вы можете поместить ее в другую.

В последнее время многие были привлечены к червям. Как бизнес, этот бизнес достаточно прибыльный, если он подходит к нему. Чтобы не выгорать, вы должны знать несложные секреты. Прежде всего, необходимо учитывать особенности естественной среды обитания червей, в которых они живут, что они едят. Ваш «дом» можно условно разделить на три этажа. На верхних червях кормят органические остатки животных и растений. На нижнем уровне среды обитания продукт их жизнедеятельности накапливается, а в другом — гумус, а также жидкость, которую многие называют «червячным чаем». Между этими «полами» ваши домашние животные будут чувствовать себя наиболее комфортно и в основном будут там. Важно правильно заполнить печь. Тогда черви будут хорошо воспроизводить и увеличивать вашу прибыль.

Если мы рассматриваем червей, размножающихся как бизнес, первое, что должно тщательно изучить все детали этих действий. Многие начинающие заводчики совершают много ошибок, первая из которых — неправильная начинка питомников. Как это можно сделать грамотно?

готовый Емкость наполовину заполняется гумусом. По запросу вы можете смешать его с измельченным картонным или газетным изделием. Обязательно смочите готовые смеси. Делайте это с осторожностью. Если нет свободной воды, вытекающей из нее при сжатии куска, вы сделали все правильно. Червячные животные не сразу. Наполнитель из компоста в течение первых нескольких дней будет производить вещество, такое как аммиак. Когда он полностью испарится, вы можете начать поселение детского сада.

В подготовленном транспортном средстве сделайте отверстие и поместите в него часть земли червей. Аккуратно выровняйте, смочите и накройте куском картона. В течение нескольких дней вы не беспокоите арендаторов. Они должны адаптироваться к новому жизненному пространству.

Если черви распространились по детской, это первый признак того, что акклиматизация прошла успешно. Тогда вы можете приготовить еду. Помните, что место, где размножаются черви, должно быть тихим и спокойным. Поэтому создайте питательную среду, где не будет сильных вибраций и шумов.

Регулярно мойте пол детской. Но не переусердствуйте. Помните, дышите кожей. Это объясняет, почему они ползают по поверхности земли во время дождя. Они нуждаются только в том, чтобы насытить свои тела кислородом. Если земля слишком влажная, ваши питомцы легко умрут.

Разведение дождевых червей не требует особых затрат. Это относится к их пище. Вы должны создать много компоста. Для этих целей удобрение, трава, листья, чайные листья, кофетолстые, миски из яиц, овощи, чистка фруктов. Не нужно бросать компостные кучи отходов собак и кошек, навоза животных, когда животные лечились червями, чистили лук, чеснок, цитрусовую кожуру, жиры, масла, молочные продукты, мясные и рыбные отходы.

При приготовлении корма поместите его тонким слоем толщиной 10 см. Кормите червей один раз каждые 7 дней. Чтобы определить уровень сытости, вы можете использовать лист бумаги или обычную туалетную бумагу. Положите его на подкладку и немного понежитесь. Когда черви начинают есть бумагу, пришло время их накормить и положить новый слой компоста.

Дождевые черви могут начать размножаться в возрасте 2-3 месяцев. Более 4 месяцев они кладут свои коконы. Они созревают через несколько недель. Один из коконов из не более 20 человек, которые начинают размножаться через 2 месяца, уже активны. Одним исключением является червь Staratel, который является сложным процессом разбавления. Если подсчет, то примерно половина количества животных в ящике увеличится на 50. Помните, если литр почвы для 50 уже взрослых, которые срочно нуждаются или продают их, или место в новом детском саду. В противном случае они, разумеется, прекратят размножаться.

Каждые 5 месяцев сортировать черви, аккуратно удаляя верхний слой почвы и с детского пола дома для ваших питомцев. Затем вы можете удалить слой гумуса Черви отправили обратно в детский сад, и Он Растут — или на дальнейшее расширение бизнеса или продажи.

Чтобы узнать продукт, будьте в форме приманки для рыбалки в зоомагазине в качестве продовольствия. Для этого продукта нужны рыбные фермы. Вы можете не только продавать беспозвоночных, но и червячный чай и гумус. Последние продукты пользуются спросом у водителей грузовиков.

Чтобы собрать чай червя, вы должны сделать специальное отверстие в почве и саженцах. Этот продукт очень ценен как чистое и натуральное удобрение. Как вы можете видеть, возможности заработать много денег для разведения червей. Главное — знать правильный подход,

Некоторые начинающие предприниматели знают, что разведение червей у себя дома — очень прибыльный бизнес. Его организация не нуждается в специальных знаниях, технически оборудованной комнате и огромных расходах. В дальнейшем мы подробно описываем, как разводить червей, как ухаживать за ними и иметь хорошийДоход.

Чтобы работать с крупными оптовыми покупателями, ваша компания должна быть официально зарегистрирована. Наиболее распространенными являются IP и LLC. В нашем случае простейшая регистрация занимает около месяца и требует минимальных инвестиций ($ 70-90).

Разведение червей необходимо в несколько этапов:

  • подготовка комнаты, в которой будут жить ваши «подопечные»;
  • покупка скота для выращивания;
  • готовя «жилье» и поселившись в купленной «семье»
  • уход за «домашними животными»
  • воспроизведение;
  • Коллекция вермикомпоста, вермишель, продажа взрослых червей

Затем добавляется еще один слой питательной подстилки, и весь процесс начинается снова.

Вы можете купить беспозвоночных на каждом вермифе, который можно найти через Интернет. Средняя стоимость для тысяч голов составляет $ 22-40 , в зависимости от типа и количества покупки. Чтобы сделать бизнес прибыльным, вам нужно начать с не менее 2-3 тысяч червей.

Если вы повредите обычный дождь , вы даже не можете тратить деньги, чтобы купить их и привести их в свой дом. Сначала вам нужно выкопать не очень глубокое отверстие и наполнить его навозом или увлажненными разлагающимися листьями. Затем «приманка» закрывается картоном или картоном. В течение недели первые беспозвоночные будут в этом месте. Чтобы нести их в ящик, они обязательно должны быть связаны с почвой, в которой они живут.

Каждый вид хорош по-своему. Как только вы обеспечите правильные климатические условия и хорошую еду для своих подопечных, вы можете размножить сразу несколько видов.

Он наилучшим образом подходит: изменение климата и жизнь на закрытой ферме. Но его активность немного ниже по сравнению с другими «расами». Он дает меньше детей и делает Biohumus медленнее, чем его «компаньон».

Один из самых популярных видов из-за его подвижности и быстрого размножения. Калифорния Red дает отличный биогумус и не очень требователен с точки зрения продуктов питания . Но температура чувствительна. Если он опускается ниже +10 градусов, вы можете потерять крупный рогатый скот. При покупке рекомендуется брать большие семьи (1500 человек). При покупке убедитесь, что здоровые люди ярко-красные и очень подвижные.

Хороший выбор для новичков. Этот вид активен, быстро обрабатывает пищу и субстрат. Едок чувствует себя хорошо при температуре + 9 . + 28 градусов.

Для выгодного разведения рекомендуется выбрать изыскателя или калифорнийского красного червя. Потому что промышленные виды более продуктивны, чем дожди.

Минимальное количество пространства буквально необходимо для червянесколько квадратных метров. Вы можете оборудовать его в гараже, подвале, мансарде или флигеле. Дача также может стать трамплином для выращивания беспозвоночных. Некоторые требования должны быть выполнены:

  1. Чтобы не «замораживать» зимой, нужно заранее нагреть;
  2. Комната не должна быть слишком влажной, но не сухой;
  3. Ферма должна находиться в тихом месте, вдали от дороги, шума, вибрации.

Лучше всего создавать специальные ящики, чтобы держать домашних животных в покое. Вы можете сделать это самостоятельно из деревянного или пластикового контейнера. Толщина стенок деревянного ящика должна быть не менее 25 мм. Стандартные параметры питомника составляют 1x2x0,5 метра. Из нижней части коробки вы должны сделать отверстия для сбора гумуса и чая и сделать поддон. Верх детской комнаты покрыт крышкой с отверстиями. Компактные коробки устанавливаются на стойках, которые могут состоять из металлических профилей.

Существует несколько способов создания собственного дома для червей:

  • От старого холодильника . Необходимо удалить внутреннее содержимое, сделать вентиляционные отверстия в стенах и двери, установить холодильник с дверью вверх и с небольшим наклоном.
  • Из картонной коробки . Самый простой и дешевый вариант, плюс в коробке из натурального тонкого материала, — очень хорошая циркуляция воздуха и достаточный кислород для беспозвоночных. Когда «ползучие рабочие» начинают есть куски влажного картона, ящик должен быть заменен.
  • Из пластикового контейнера . «Дом» может быть любой пластиковой емкостью: от цветочного горшка до бассейна. Главное не забыть о вентиляции и сборе гумуса и вермикса

Если вы хотите, вы можете купить полный компост червя, который стоит около 200 долларов.

Размещение домашних животных должно основываться на норме от 1000 до 1500 человек на кубический метр. Это обеспечивает оптимальное питание и обработку субстрата. Существуют определенные требования к содержанию и уходу за этими существами.

Подложка должна состоять из трех слоев. Верхний — самый питательный, т. Е. Почва должна быть обогащена органическим материалом. Беспозвоночные проводят большую часть своего времени в среднем слое. И в землю собираются чай червя и биогумус. Черви размножаются только на высококачественной почве. Как вы его готовите?

  1. Выберите контейнер для содержимого и заполните его гумусом наполовину, добавьте небольшую нарезанную газету. Смесь должна быть слегка увлажнена, суммасодержание влаги не должно превышать 80%
  2. Через несколько дней в земле происходит депрессия, когда люди колонизируются вместе с частью почвы, в которой они жили до пересадки.
  3. Пол выровнен, увлажнен, квартира покрыта картоном и уходит на несколько дней;
  4. По мере того, как «арендаторы» настраиваются, вы можете добавить пищу на землю.

Есть хороший способ проверить качество подложки . Поместите в маленький контейнер с подготовленной почвой 50-100 особей и наблюдайте за ними в течение дня. Если они живы и сохраняют подвижность, это означает, что к ним подходят кислотность и влажность почвы. Требуемая кислотность составляет 6,5-7,5 рН. Увеличьте кислотность верхушек, соломы, опилок. Нижняя — известняк, мел, молотая яичная скорлупа.

Эти животные чувствуют себя лучше даже при температуре +15 . +25 градусов. Критические индексы: +4 градуса (люди будут зимовать или умирать), при + 36 ° C даже беспозвоночные умрут. При правильной температуре ваши подопечные хорошо воспроизводят и дают Biohumus.

Кормление должно проводиться один раз в неделю. Пища помещается на землю толщиной 10 сантиметров. Поместите кусок газеты или туалетной бумаги на еду. Как только ваши подопечные начнут есть, вы можете снова их кормить и применить новый слой компоста.

Эти существа питаются распадающимися органическими остатками . Диета червей должна формироваться из таких продуктов:

  • Овощные остатки: кожура, овощи (приготовленные), картофельный пилинг и т. д.
  • выпечка;
  • Раковина с молотым яблок
  • пищевые отходы;
  • Вода с остатками кефира или сметаны
  • чайный чай;
  • Солома, листья, трава Корова и конский навоз, куриный навоз. Важно, чтобы удобрение было средне-свежим и содержало много питательных веществ. Полностью свежий навоз увеличивает температуру почвы, и скот умирает.

Никогда не используйте мясо, цитрусовые, фруктовые и овощные корки.

Правильное содержание червей означает создание благоприятных условий для их воспроизведения. Они начинают давать потомство в возрасте от двух до трех месяцев. Коконы формируются в течение 4 месяцев и созревают через несколько недель. Кокон — 15-20 новых червей. Если мы грубо подсчитаем динамику размножения, выясняется, что за шесть месяцев количество беспозвоночных в коробке увеличивается в 50 раз. Очень важно регулярно посещать людей в новых контейнерах . При высокой плотности населения они просто перестают умножаться.

Необходимо для выращивания оборудования:

  1. коробки или другие контейнеры
  2. полки;
  3. Фильтр
  4. тачка, лопата и вилы, ковш;
  5. Баланс, термометр, устройство для измерения температуры почвы и ее температурыAcid.

Ваша ферма будет генерировать доход несколькими способами: от продажи живых животных, от реализации вермикомпоста и вермикомпоста. «Молодой рост» и «Биогумус» продаются каждые полтора месяца. Кому я должен продавать?

  • Живые животные в зоомагазинах для кормления животных, рыбоводства, разведения;
  • Биогумус и вермикомпост в растениях для удобрения почв и удобрений.

Вы можете создать свой собственный сайт и продать его самостоятельно.

Инвестиции в этот бизнес минимальны. Если вы экипируете контейнеры для собственного роста, основная стоимость будет инвентарем (не более 100 долларов США) и покупкой для начала трех тысяч человек (80-100 долларов США). Материалы для «домов», корма, почвы не нуждаются в более чем 50 долларов США . Приготовление пищи не требует особых усилий. Вместе с регистрацией объем инвестиций составит около 350 долларов США.

Три тысячи человек нуждаются в двух-трех кубических метрах земли. Каждые полтора месяца они продают около 30 000 червей (900 долларов США) и около 1000-1500 кг биогумуса (700-800 долларов). В продаже Vermicough вы можете заработать около $ 600. Ежемесячный доход составит 1500-2000 долларов.

Черви — довольно простой и очень прибыльный бизнес! Эти существа живут долго, в значительной степени неприхотливы, и затраты на организацию червячной формы минимальны.

Похожие видео:

В последние годы все чаще я слышу о появлении в Европе ферм для разведения земляных червей и, предположительно, — это очень выгодный бизнес. Посмотрим, что ему нужно.

Благодаря активности земляных червей гумус возникает в почве и значительно увеличивает его плодородие. Кроме того, активность червей способствует аэрации почвы, что чрезвычайно важно для многих культур. Для рыбаков червь — отличная приманка для рыбалки. Все это говорит о том, что дождевые черви могут покупать садовников, рыбаков и различные зоомагазины.

Прежде чем вы будете выращивать червей, должно быть достаточно места для фермы червей. Когда черви растут для своих нужд, пространство может быть довольно маленьким.

Некоторые специальные черви голландской крови не могут быть найдены. Наши русские земляные черви очень подходят. Закрытое пространство искусственной фермы не испугает ее. В естественной среде каждый червь редко покидает территорию площадью всего 2 м2.

Для первых жителей фермы выкопайте небольшое отверстие на участке (или другом месте) и накройте его, чтобы скомпилировать пищу или скрабыгнилые листья. Пищевая добавка, желательно дополнительно увлажнять. Накройте сверху листом картона или доски. В течение недели вы можете собрать первых червей. Передайте их на ферму вместе с частью страны, где они жили.

Температура в искусственной питомнике не должна опускаться ниже +4 C в течение всей зимы, иначе черви начнут зимовать. Для каждой тысячи человек (вес около 1 кг) должна быть доступна площадь около 1 м2. В этом случае глубина контейнера должна составлять всего около 30 см, в качестве питательного основания может использоваться коробка из дерева или пластика (удобное содержимое, а не гниение), вы даже можете использовать картон, хотя это менее удобно. Большое количество червей лучше выращивать в большом контейнере.

Для того, чтобы земляные черви оставались активными во дворе и хорошо размножались, в ямах должен быть обеспечен хороший воздушный обмен (что делает много отверстий).

Если старый картонный или деревянный ящик начинает испортиться, не выливайте его содержимое в новый контейнер, просто положите старый контейнер червей в новый, более просторный контейнер.

Ферма была создана, жители обнаружили, что настало время обеспечить сбалансированную диету. Для кормления дождевых червей пригодны пищевые отходы растительного и животного происхождения из вашего стола (картофельные кожуры, яичные скорлупы, различные мучные изделия). Не используйте кислоты, специи и специи (лук, чеснок, цитрусовые и т. Д.). Трава, листья, чайные листья и кофейная гуща также хороши для кормления ваших подопечных. И, конечно, одна из любимых деликатесов наших черных друзей — это переривший козел, лошадь или коровье навоз. Не используйте свежий навоз, поскольку он содержит избыток аммиака, который вреден для червей в больших количествах (вытесняя кислород из почвы). Не используйте молочные, рыбные или мясные отходы при кормлении червей. По-прежнему предпочтительнее отдавать предпочтение растительным продуктам. Ни в коем случае отходы не содержат соли (соль ranci или маринованные огурцы и т. Д.). Взгляните на это.

Корм ??должен сначала быть тонко измельчен до монотонной вязкой массы, после чего его необходимо разложить каждые 7 дней слоем толщиной 10 см на поверхности корпуса (червячная ферма).

Ну, как вам нравится эта идея? Планируете ли вы взять на себя европейский опыт?

Источник: http://xasetimojocimipaxiq.ga/8415109/da19485cb3ef8e555cf

Как победить сорняки

Шевцова:

— В студии Андрей Туманов . Андрей Владимирович, ну что, у нас на повестке дня сегодня какой вопрос?

Туманов:

— Ох, как-то получается у нас чаще всего говорить про проблемы, а так бы хотелось поговорить про то, что уже и картошечку можно первую подкопать, и у кого-то помидорки появились ранние. Этих людей мало, но они есть.

Шевцова:

— Эти люди живут в наших южных регионах.

Туманов:

— И не только в южных регионах, а и в Подмосковье . Я знаю людей, которые картошку выращивают рассадой. Я сам выращиваю картошку рассадой.

Шевцова:

Туманов:

— Я пока попробовал одну, на пробу, остальное жалею пока, хочу, чтобы подросла. Но эта картошка, рассадой, выращивалась у меня в пятилитровых таких больших канистрах из-под воды и это, скорее, даже не то, что мне нужна там суперранняя картошка, это вот какой-то старый мой юннатский опыт, который я повторяю десятки лет и не могу избавиться от этой привычки. И еще это так называемая маячная культура, то есть, первые колорадские жуки собираются именно на них. То есть, пока остальная картошечка еще прорастает еле-еле, это уже такая в теле, что называется, картошка. Ну и колорадские жуки приходят туда, покушать. А я вместо того, чтобы ходить по всему полю, их там и ловлю на этих вот маячных культурах.

Шевцова:

— Интересно как, никогда не слышала.

Туманов:

Шевцова:

— Обмануть колорадского жука – я поняла.

Туманов:

— Обмануть колорадского жука можно, да. Ну, да, так вот, что-то мы уже собрали, что-то мы уже поели. Жимолости я заготовил в этом году очень много. И поел. И первая земляничка появилась – начинаю делать компотики. Я даже больше, чем варенье, люблю компоты из садовой земляники… Но я всегда туда добавляю что-то, я просто из одной ягоды практически никогда ничего не делаю. Потому что одна ягода не всегда дает какой-то яркости вкуса и цвета, особенно садовая земляника. Но если добавить туда жимолости, а жимолость бывает до садовой земляники, и, если она, конечно, довисит… А вообще о жимолости надо как-то отдельно поговорить, потому что это совершенно уникальная культура. Это новая культура, она вообще массово у нас появилась где-то в конце 80-х годах прошлого века на садовых участках. А сейчас она распространилась не только по всей России , но и за границей. Уже китайцы…

Шевцова:

— У китайцев она, наверное, со сливу величиной? Они ж любят все большое.

Туманов:

— Ну, они пока любят наши сорта, они наши сорта закупают. Того же Барнаульского НИИ садоводства имени Лисовенко . Так вот, жимолость замечательная культура и мы как-нибудь обязательно о ней поговорим. Щавеля заготовил очень много. Я его обычно замораживаю. У меня бабушка раньше солила его, перетирала его с солью, но, мне кажется, это сложная технология. Тем более, когда есть морозильные камеры сейчас…

Шевцова:

— А его нужно мыть перед тем, как замораживать?

Туманов:

— Я вообще мою. Потом кладу его на веранде, на солнышко, на полотенце, либо можно положить его на поддончик, заморозить, а потом замороженный сложить в полиэтиленовый пакет, но этот способ ведет к деформированию листьев… Поэтому я делаю по-другому. Вот к холодильникам прилагаются такие штуковины для изготовления льда — формы для льда – вот это лучшая штука для заморозки всевозможной зелени. Вы берете тот же щавель и по максимум наталкиваете в эту формочку и залили кипяченой водой сверху. Наполнили все эти формочки, поставили в морозилку, через какое-то время вынимаете эти кубики – и, если вы кинете там пару этих кубиков в суп, то у вас получится щавелевый суп. Таким образом можно все заготовить. У нас же овощи, особенно зелень, она приходит партиями в основном. Лучше, конечно, все время подсаживать, чтобы было понемногу, но всего молодого и свежего… Вот, допустим, насеяли вы укропа – ну, куда этот укроп девать? Он перерастет весь и будет с семенами, только под засолку огурцов… Поэтому вот есть такой вариант – заморозить. Потому что зима придет и зимой все это пригодится… Открываете холодильник – а у вас там много-много всяких кубиков. Это с петрушкой, этот с кинзой , этот с фенхелем, это с укропчиком…

Шевцова:

— Главное – помнить о том, в какой конкретно ячейке что лежит, а то ведь перепутаешь.

Туманов:

— А надписывать пакетики надо. Но, в принципе, опытный взгляд отличит, где что лежит.

Шевцова:

— А сейчас мы перейдем к дачным проблемам, как то – сорняк обыкновенный… Ну, в их число входит и мои любимые одуванчики…

Туманов:

— Ну, можно было бы их и заготовить, из одуванчиков, литературу почитайте, во сколько разных блюд . Но вот сколько я ни пробовал, я ведь все на себе испытывал, я, кстати, чтобы доказать, что борщевик это не ядовитое растение – тот самый борщевик Сосновского – я раза три его на телевизионную камеру ел.

Шевцова:

— Как? Его же даже в руки нельзя брать?

Туманов:

— Дело в том, что там содержатся фурокумарины так называемые, они не сами обжигают, не сок борщевика, а фурокумарины делают кожу беззащитной перед ультрафиолетовыми лучами и ожог происходит уже от ультрафиолетовых лучей, поэтому, если вы, не дай бог, попали в заросли борщевика голым, то идите либо сразу же мойтесь, в речку, либо просто закройтесь от солнца. Оденьтесь по максимуму и не будет у вас никакого ожога. То есть, от самого борщевика ожога не возникает. Поэтому я его пробовал, он невкусный, гадость редкостная, я до сих пор помню этот вкус и не могу передать его, но в качестве силоса – силос получается неплохой, коровы кушают.

Шевцова:

— Коровки не обжигаются, да?

Туманов:

— Ну, в силосе там уже нет никаких фурокумаринов. Я, конечно, не коровка, но вот в смеси с какими-то другими кормовыми культурами борщевик достаточно и полезен. Во всяком случае, это не такая страсть, как нас пугают, особенно те чиновники, которые говорят, что с ним не справиться, поэтому просят денег на борьбу с борщевиком… Слушайте, кто хочет справиться, взяли – и покосили его. Там, где косится… Вот у нас на Ликинском шоссе был кусочек земли, где раньше сажали борщевик…

Шевцова:

Туманов:

— Культивировали. Я ж говорю, кормовая культура это была.

Шевцова:

— Нет, я думала, случайно могли там найти, скормить, а их даже специально сажали?

Туманов:

— Специально, конечно, это кормовая культура, развивали ее. И там было все в борщевике. И вот тоже говорили – неистребим, неистребим. Мужику дали там участок, по-моему, под ИЖС, он там построил домик, прямо в зарослях борщевика и у него там то ли корова, то ли коза… Он сначала скосил этот борщевик, использовал его в силос и потом потихонечку начал подкашивать это поле. Прошло пять лет и там растет прекрасная шелковистая густая трава, которую он косит для своих питомцев. Дело в том, что борщевик не просто сорняк, а он сорняк брошенных земель. Там, где ничего не растет. То есть, пустырей. Поэтому он и растет там – вдоль дорог, где не косится и не пашется, там, где не прикладываются руки человека. Поэтому давайте возвращать землю к жизни и вот эти сорняки-агрессоры будут потихонечку уходить. А вообще борщевик очень интересная культура. Так просто он не сдается, да, если его просто там срубить и выкосить. Он, естественно, попытается отрасти опять.

Шевцова:

— Он отрастает, по-моему, с человеческий рост, даже выше…

Туманов:

— Больше. Я видел борщевик трехметровый, я даже, подпрыгнув, не мог достать кончиком пальца борщевик.

Шевцова:

— Там, наверное, уже такой ствол – как дерево.

Туманов:

— Не то слово. Кстати, хороший медонос – борщевик. Пчелы его обожают. Так вот, и пытаться будет он много раз, если мы его вот этим постоянным кошением все-таки не уморем, будет пытаться отрасти. Вообще у него двухгодичный цикл. Он отцвел, дал семена и он должен умереть. Но, если его скосили и не дали ему зацвести, он будет пытаться и на следующий год, и на четвертый год попытаться вырасти. Поэтому есть такая вот хитрость – можете применить, если локально у вас где-то возле дачного участка растет неистребимый борщевик – обрезать у него все цветочные кисти, оставить одну, которую обернуть марлей, либо бумагой, ну, так, чтобы семена не высыпались. Чтобы вот на этом кусте созрели семена. Семена созреют, данный экземпляр умрет. А семена-то не высыплются, семена вы потом заберете и в печку. Все. Локально вы его победили. Вот такая есть дачная хитрость. Это я имею в виду не заросли, а там, где он локально есть и нужно его победить, что называется, в один год…

Шевцова:

— Я думаю, что мы нашим слушателям все-таки не рекомендуем его на вкус…

Туманов:

— Нет, не рекомендуем. Кстати, и сныть не рекомендуем пробовать. Вы возьмите какую-нибудь литературу, особенно желтую всякие газеты – сныть это такая полезная культура, там Серафим Саровский питался, якобы, исключительно снытью, говорят…

Шевцова:

— Я лично видела какую-то программу на одном телеканале и вот там барышня готовила на берегу реки с этой снытью рыбу. Она так это долго и неаппетитно делала… То есть, мне в принципе непонятно, что это за трава… Она, правда, съедобная?

Туманов:

— Ну, ею не отравишься. Ну и лебеда съедобная…

Шевцова:

— А зачем ее есть?

Туманов:

— Вообще такие культуры неокультуренные… ведь пытались окультурить и одуванчик, пытались и лебеду окультурить…

Шевцова:

— Я понимаю, наши предки ели, у них выбора не было, они голодали, к сожалению. Но мы-то сейчас живем уже более-менее в цивилизованное время…

Туманов:

— Значит, не надо ее есть. Сныть – это сорняк, поэтому лучше ее не сажать, а окультурить эти культуры, если можно так выразиться, не получилось. Хотя лебеду окультурили. У меня цветочная лебеда есть. А ведь пытались ее сделать салатной, чтобы можно было лебеду в салатик. На зерно пытались лебеду выращивать. Есть такие культуры, которые, что называется, не пошли.

Шевцова:

Туманов:

— Вот лебеда цветочная, декоративная, очень красивая. У нее красный гофрированный лист и, если ее посадить в такую хорошую гумусовую почву, она тоже вырастает выше роста человека, красотища – во! Но потом вы не оберетесь этой лебеды, потому что все семена, которые облетят, они все прорастут. И потом такой ковер будет из этой красной-красной лебеды. Я когда-то сажал ее много лет, специально, так до сих пор она у меня кое-где вылезает, несмотря на то, что я ее выпалываю. Так что, дорогие друзья, одуванчик – хорошо, сныть – наверное, хорошо, но лучшее все-таки место этим сорнякам не на нашем столе, а в компостной куче. Или в жидком компосте. Вот про жидкий компост можно пару слов сказать. Жидкий компост вообще замечательное, особенно для начинающих, такое средство, куда и сорняки все уйдут. Лучше туда идут неосемененные сорняки, конечно. То есть, если мокрицу туда бросим, то мы вместе с жидким компостом, что называется, будем разносить ее по всему участку — у мокрицы просто семена меленькие, их просто потом даже не процедишь… В общем, напихали в бочку, одну треть залили водой, недельку она постояла, образовалась такая на запах не очень аппетитная жидкость зеленая, в которой даже лягушки жить не будут, у них будет голова болеть от этого запаха… вот это такое самое слабенькое, простенькое азотное такое удобрение, которым вы можете поливать практически все культуры под корешочек, даже те, которые у вас завтра на стол идут… Это самое простенькое удобрение, которым никогда не навредишь.

Шевцова:

— Андрей Владимирович, у меня дачи нет, я человек в этом плане абсолютно городской, но я вас послушала, за окно посмотрела и купила я себе цветы – у меня есть такие ящики пластмассовые – практически каждый год я у себя за окном высаживаю такой палисадник. В эти выходные как раз озадачилась и мне знаете что сказали? Купите гумус или биогумус – вот такая бутылочка какой-то непонятной коричневой жижи. Сказали, что вам это пригодится. Я вот ее купила и сейчас думаю – что мне с ней делать?

Туманов:

— Вообще всяких вот этих удобрений, жидких гумусов, биогумусов столько… Я даже где-то такую картинку видел, что одно ведро нашей вот этой жидкости заменяет там два самосвала навоза… Ну, много разных всяких торговых марок всяческих удобрений, но в основе большинства удобрений это, конечно, минеральные удобрения. То есть, это комплексное минеральное удобрение – азот, фосфор и калий в определенных пропорциях. Кстати, все это должно быть в инструкции написано. Плюс есть еще различные гуминовые вещества, которые как раз придают черный цвет. Они в принципе частенько выдаются за некую панацею. Обычно, если фирма новая выходит на рынок… Они рекламируют, что это такая панацея…

Шевцова:

— То есть, не надо этим поливать?

Туманов:

— Не берите это просто на веру, не будет там урожайность в два раза выше. Относитесь к этому нормально, без фанатизма. Внимательно прочитали инструкцию – азот, фосфор, калий, гуминовые кислоты – естественно, при правильном соблюдении этой инструкции будет у вас все нормально. Но не будет обещанных в рекламе суперурожаев. Как правило, в инструкции уже вот этих рекламных лозунгов нет, потому что за этим следят некие органы. А всякие там газеты, иногда в радиопередачах хвалятся, что вот это средство в три раза увеличит урожай…

Шевцова:

— Не бывает такого?

Туманов:

— Зачем вы выходите с этим средством на рынок? Чтобы деньги зарабатывать…

Шевцова:

— Но тут они имеют право – это бизнес, это маркетинг, они придумывают какие-то свои ходы-выходы, другое дело…

Туманов:

— Идите в нобелевский комитет, потому что, если вы увеличили одним этим урожайность в два раза – это уже стопроцентная нобелевская премия. Получайте свой миллион! Так что меньше рекламе верим, верим инструкциям. Что ж у нас инструкции-то никто не читает? Вы же не прочитали инструкцию? Вот стоит у вас эта бутылочка и вы же меня спрашиваете – что мне с ней делать? В инструкции же все написано. Что там колпачок или там полколпачка на литр воды… Прежде чем купить, надо прочитать инструкцию. А так получается, я замуж вышла, но пока еще не знаю, за кого, я еще не видела. Может такое быть? Не может. Я купила автомобиль, но не знаю какой. Может такое быть? Нет. А тут, значит, можно купить, не зная, что это такое. Это в корне неправильно. Тем более, фирмы на нас знаете как наживаются? Они какой-то маркетинговый ход сделали и бац – цена в три раза дороже. Вот я, например, если покупаю комплексное удобрение, я покупаю самое дешевое, проверенных производителей, а не тех, которые там намаркетили и одно и то же удобрение – одно там для можжевельника, другое для гладиолусов, допустим…

Шевцова:

— Так, кстати, бывает?

Туманов:

— Внутри, в принципе, одно и то же, между нами говоря. Ну да, каждая культура требует чуть больше своего. Допустим, те же самые пасленовые, те же самые помидоры, они фосфоролюбивая культура. Если вы подкормите минеральным удобрением их комплексным, фосфора может не хватить, но фосфора всегда можно добавить с помощью двойного суперфосфата. Просто надо это знать. И опять же почва у всех разная, вы никогда не сделаете стандартное удобрение для какой-то одной культуры, не зная вообще состава почвы, которая у вашего потребителя. Так что поменьше верьте маркетинговым ходам. Тем более, что удобрения нынче дороги, органики вообще сейчас не завались, что называется, что приходится чуть ли не собирать по помойкам… ну, хотя бы по своим домашним помойкам – там картофельные очистки, шелуху, даже спитый чай… я думаю, так делает большинство садоводов, особенно в деревне. В деревне, в поселке, особенно где натуральное хозяйство, там же вся органика уходит в компост. То есть, там ничего не пропадает, ничего не свалку не выбрасывается. И это правильно, кстати. В цивилизованно развитых странах и, я думаю, и у нас скоро так будет, что даже мусор будет раздельный и вся органика будет уходить на заводы, где будет производиться так называемый биогумус. Разными способами. С помощью бактерий, либо с помощью красного калифорнийского, либо другого любого червя, который все это пропускает через свой желудок и вот то, что он после себя оставил, это для почвы манна небесная, это лучшее вообще удобрение. Поэтому если мы там одну горсть хотя бы добавили вермикомпоста на квадратный метр земли, это уже благо для этого квадратного метра… Но вот пока у нас все удобрения органически заменяют, к сожалению, торфом. Перерабатывают торф, добавляют туда минеральное удобрение и пишут – суперчернозем, супер и т.д… ну, вот опять же, в инструкции все написано – из чего сделано. Из переработанного торфа… Возьмите лупу с собой и почитайте, и будете знать. Торф не лучшее удобрение и на его основе составлять почву не очень хорошо. Если не верите мне, позвоните любого дачнику из Шатурского района и он вам объяснит…

Шевцова:

— Почему из Шатурского, там торфа много?

Туманов:

Шевцова:

— Ну да, помню, горели…

Туманов:

— Да, да, горели. Я знаю такого человека, который сделал грядку вот из этой купленной земли, целую грядку он насыпал себе и один раз окурок кинул туда и она у него дымилась всю ночь.

Шевцова:

— Ой, я теперь обеспокоилась, я покупала землю в большом торговом центре садовом. Нам дали два мешка земли… Так это ж у меня за окном. А если, не дай бог, окурок, так что тогда будет?

Туманов:

— Ну, подымит немножко — ничего страшного. Поливайте чаще. А потом, опять же, мы не знаем, торф это или, может быть, все-таки там добавлен и биогумус тот же самый…

Шевцова:

— Я очень надеюсь.

Туманов:

— Сейчас почвосмеси разные составляют… Но лучше всего это делать самому. Потому что нормального, что называется, не купишь нигде и ни за какие деньги. Знал я одного нового русского, который чего только ни завозил на свой участок. И черноземы завозил, и все… Я вообще хотел его сдать в полицию…

Шевцова:

Туманов:

— За ограбление почвенного слоя. То есть, это сообщник преступников. Понимаете, если где-то снимается чернозем, все, значит, это совершено преступление перед природой, перед страной, перед жителями этого района. Там тульский чернозем, рязанский чернозем. Этот чернозем больше не восстановится, все, там будет потом овраг. А если он к себе его привез, этот чернозем умрет, потому что любая земля, особенно чернозем, это живой организм, он живет там, где родился.

Шевцова:

— Так этот нехороший человек, который свозил землю, у него что-то прямо выросло нереальное или нет?

Туманов:

— Ничего. Так и сидит без ничего. Поэтому я советую – вы постигайте мудрости приготовления органических удобрений своими руками.

Шевцова:

— Ну, а если вдруг не сможете сами разобраться, звоните в программу «Моя дача»! На этом мы прощаемся с вами. Всего доброго!

Аудио: Как победить сорняки

Источник: http://www.penza.kp.ru/radio/26550.7/3566391/

Бизнес план. Разведение червей в домашних условиях.

Title:
Бизнес план. Разведение червей в домашних условиях.

Video Statics:
Video Added: November 2, 2016, 12:10 pm | Video Duration: 00:16:48 | Total View: 182009

Related Videos for Бизнес план. Разведение червей в домашних условиях.

Channel: ROST-DON chervi-biogumus & Total View: 75331

Add Date: May 14, 2016, 1:04 pm & Duration: 00:11:19

Likes: 467 | Dislike: 43

бизнес разведение, про червей, разведение червей бизнес видео, выращивание червей видео, червь размножение, черви, +как разводить червей, видео черви, разведение дождевых червей, разведение червей, выращивание +в теплице, выращивание +в домашних условиях, бизнес +по выращиванию, разведение червей +как бизнес, червь калифорнийский, дождевой червь, бизнес план производства, ферма, видео инструкция разведение червей, разведение дождевых червей в домашних условиях, ферма 2016

Подробные технологии и секреты выращивания дождевых червей. Червь старатель. червь калифорнийский. дождевой червь.
Группа ВКонтакте.
http://vk.com/chervi.starateli
ВКонтакте
http://vk.com/chervi.biogumus
Заказать червей для разведения
http://chervi-biogumus.ru

Channel: Алексей Балакин & Total View: 218166

Add Date: May 30, 2015, 2:06 pm & Duration: 00:18:16

Likes: 1239 | Dislike: 56

вермифабрика, купольный дом вегетарий, компостный червь, биогумус, биотехнология, КПР, концентрированный почвенный раствор, вермичай

Биотехнологии из Купольного Дома Вегетария http://vk.com/domkdv Как мы можем восстановить плодородие Земли?

Как сделать в домашних условиях чернозём (биогумус) из любых органических отходов?
Как получать органические удобрения высшего качества?
Как повысить плодородие своего дачного участка?
Как получить идеальную землю для выращивания рассады?
Как получить Концентрированный Почвенный Раствор (вермичай) в домашних условиях?
Как эффективно использовать кухонные отходы для улучшения плодородия?
Как выращивать Эко овощи и фрукты?

Производство чернозёма при помощи компостного червя и почвенных микроорганизмов это величайшая природная технология! Если бы на планете земля не.

Channel: Михаил Бондаренко & Total View: 98387

Add Date: April 5, 2016, 10:53 am & Duration: 00:02:37

Likes: 269 | Dislike: 118

Деньги на червях, черви, ККЧ, Прибыль от черей, Бизнес на червях, Разведение Червей, Калифорнийский червь, Технологический червь, Все о червях, Биогумус, Вредители червя, польза от червей, Черви для рыбалки

$$$ на Червях Прибыль от Червей + разведение Червей. Черви поехали в Киев к Сергею Превезенцеву
Тел +38(066)475-75-74 Михаил
http://vk.com/id18287748
#технология, #калифорнийский червь, #биогумус, #червь, #вермикомпост, #прибыльначервях, #дендробена, #суперчервь, #маточник,#МихаилБондаренко, #ККЧ, #рыбалка, #старатель, #черви, #наживка, #прибыль, #корм, #технолог, #технологМихаилБондаренко

Channel: Поисково рыболовный & Total View: 6898

Add Date: January 7, 2017, 9:03 am & Duration: 00:07:14

Likes: 66 | Dislike: 0

черви дома, дендробена, рыбалка

Черви дендробена в домашних условиях. Основные сложности и как с ними бороться. Запах, мошки.

Channel: Андрей Ткаченко & Total View: 629110

Add Date: March 14, 2014, 8:10 pm & Duration: 00:19:35

Likes: 1448 | Dislike: 148

калифорнийские черви, черви старатель, дендробена, дендробена венета, биогумус, разведение червей, разведение калифорнийских червей, вермикультура, Californian worms, Worms dendrobena, Worms dendrobena Veneta

Один из способов экономить на червеводстве.
Также делитесь своим опытом и всем от этого станет только лучше.
По вопросам приобретения червей и коконов червей Дендробена и Старатель обращайтесь Русский тел:+79634959339;Украинский тел:+380667769590. Эл.почта: [email protected]

Channel: Владимир Кум & Total View: 360613

Add Date: November 28, 2016, 1:25 pm & Duration: 00:03:13

Likes: 835 | Dislike: 214

производство свечей, изготовление свечей, новогодние свечи, свечи для нового года, свечи для праздника, как сделать свечу, свеча своими руками, своими руками, бизнес идея, бизнес идея в гараже, идея для бизнеса, бизнес своими руками, малый бизнес, открыть свое дело, идея домашнего бизнеса, заработать, как заработать деньги, бизнес с нуля, бизнес без в ложений, бизнес в гараже

Производство свечей. Оборудование для такого производства не займет много места и поместится даже в гараже. Превратите свой пустующий гараж в маленький свечной заводик

Channel: Кубань 24 & Total View: 21146

Add Date: October 17, 2016, 3:22 am & Duration: 00:25:59

Likes: 165 | Dislike: 15

«Своя ферма» — это программа о том, как стать успешным аграрием.
Что выгодно выращивать в теплице и открытом грунте? Какая сфера животноводства самая прибыльная? Ведущие составляют бизнес-план, встречаются с экспертами и ищут ответы на самые актуальные вопросы.

Channel: Рыбалка ТВ & Total View: 584870

Add Date: July 29, 2017, 3:23 am & Duration: 00:06:31

Likes: 6052 | Dislike: 407

Партнерка к которой я подключен — http://youpartnerwsp.com/join?110764
Как сделать балтушку на карася
http://www.youtube.com/watch?v=0ajMezbqze4

Канал моего друга —
http://www.youtube.com/channel/UC36uP3xuS9FqXQslRP5NtFA

Channel: Михаил Покидов & Total View: 22730

Add Date: May 3, 2017, 9:21 am & Duration: 00:07:04

Likes: 63 | Dislike: 27

измельчитель соломы, измельчитель сена, измельчитель травы, измельчитель субстрата, своими руками

Простой в изготовлении измельчитель соломы своими руками))
WhatsApp , Viber — 89064891020 ; 89197418454.
Сайт : http://dendrobenaveneta.ru

Channel: RozhinTV & Total View: 119999

Add Date: June 26, 2016, 8:45 am & Duration: 00:08:24

Likes: 648 | Dislike: 84

РожинТВ, RozhinTV, Сёмичи, RTV, Что стало с вермифермой за 3, 5 месяца?, Как быстро плодятся черви?, Жизнь в деревне, Вермиферма, Жизнь за городом, Я фермер, Как стать фермером, Дождевые черви, Навозный червь, Вермиящик, Летний червячник, Червеводство

Что стало с вермифермой за 3,5 месяца?

Channel: Клёва ))) & Total View: 66321

Add Date: October 25, 2016, 1:15 am & Duration: 00:07:11

Likes: 401 | Dislike: 31

Старатель, дендра, дендробена, рыбалка, разведение, навоз, биогумус

Дендробена плодится медленней и боится холода, зато большой червь. Старатель в сотни раз быстрее, но червь не такой крупный, к тому же навоз в удобрение перерабатывает моментально.

Channel: УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО & Total View: 40943

Add Date: November 16, 2016, 4:18 am & Duration: 00:12:37

Likes: 270 | Dislike: 25

разведение калифорнийских червей, калифорнийский червь, Калифорнийские черви, красный калифорнийский червь, калифорнийский червь видео, как разводить калифорнийских червей, питомник для червей, устройство питомника для червей, БИОГУМУС, Разведение червя, домашние черви, ферма биогумуса, КАЛИФОРНИЙСКИЕ ЧЕРВИ, как разводить червя, Ферма изготовление биогумуса, ферма червей, червь старатель, купить червей, Разведение червей

Разведение червей. Авторская домашняя ферма В. Деминского. Часть 1.
Наверняка многие огородники и садоводы слышали о калифорнийском черве. И наверняка знают, что разведение биогумуса в домашних условиях – это, пожалуй, один из самых важных факторов органического плодородия своего приусадебного хозяйства.
В этом видео Валерий Деминский расскажет о своей конструкции фермы для производства биогумуса. Уникальность этой конструкции состоит в том, что любой садовод, который захочет производить биогумус на своем приусадебном хозяйстве, сможет легко это сделать, применив советы, которыми делиться в этом видео Валерий.
Смотрите подробнее в этом видео: http://www.youtube.com/watch?v=C0UzGh1l7kw&feature=youtu.be
Часть.

Channel: Aqua Man — Аквариумистика & Total View: 13372

Add Date: October 14, 2017, 10:44 am & Duration: 00:06:02

Likes: 174 | Dislike: 18

аквариум, аквамэн, своими руками, сделай сам, как сделать, что если, aquarium, Aquaman, with your own hands, DIY, рыбки, растения, fish, палюдариум, флорариум, вивариум, vivarium, paludarium, florarium, EARTHWORMS, черви, дождевые, червяки, живой, корм, как разводить, биогумус

Как разводить и содержать дождевых червей дома расскажет Аквамен
Мы в контакте http://vk.com/aqua_man_club
Мы на Одноклассниках http://ok.ru/aquamanclub

Channel: Alex & Ann & Total View: 2856038

Add Date: February 25, 2016, 7:56 am & Duration: 00:02:33

Likes: 4739 | Dislike: 1263

выращивание карпа, пруд, декоративный пруд, рыбалка

Выращивание карпа в маленьком пруду возле дома, эксперимент, маленький декоративный пруд, искусственный водоем, рыбалка, ловля карпа.

Channel: Без названия — SHаPS & Total View: 949674

Add Date: May 26, 2017, 5:27 am & Duration: 00:08:48

Likes: 2623 | Dislike: 885

как накопать червей без лопаты, рыбалка, рыбалка видео, рыбалка 2017, хороший улов, рыбалка 2018, добываем червей, накопать червей, рыбалка на червя, черви, червь, дождевые черви, fishing, карась, окунь, плотва, видео, рыболов, лето, весна, клев, улов, поплавок, прогноз погоды, снасть, снасти, рыболовные снасти, самоделки, Лайфхак с червями, Лопата, Дождевой червяк, Червяки для рыбалки, без названия, байки, наживка, навозный червь, жор рыбы, добыча червей, как накопать червей без лопаты видео

как накопать червей без лопаты узнал довольно интересный способ способ действует и заслуживает право на существование
см. еще ОПАРЫШ ИЗ ЯЙЦА http://youtu.be/Rvh4b_MsOOM
см. еще ОПАРЫШ ИЗ ЯЙЦА http://youtu.be/0c1nWe6uc00
см. еще РЫБАЛКА НА БУТЫЛКУ http://youtu.be/zU7I0ulTAZY

Channel: ECOWORM & Total View: 256739

Add Date: October 3, 2016, 11:50 am & Duration: 00:03:03

Likes: 806 | Dislike: 126

черви, червь, ккч, навозник, навозный червь, дулин, родион, вормкафе, вормфарм

ЧАСТЬ ВТОРАЯ http://www.youtube.com/watch?v=l23_6uVEHFU&ab_channel=ECOWORM
мой сайт http://www.xn--b1afoql4bzbb.xn--p1ai/
группа вк http://vk.com/ecocherv
семена,наборы для выращивания http://xn--c1ajbgikepc.xn--p1ai/
группа вк http://vk.com/microgreenrf
тел для связи и заказов +79122754705
[email protected]

Channel: Internews Kazakhstan & Total View: 97464

Add Date: May 15, 2013, 2:53 am & Duration: 00:05:28

Likes: 349 | Dislike: 20

Channel: Оригинальные Идеи & Total View: 534514

Add Date: December 14, 2016, 11:47 am & Duration: 00:05:11

Likes: 1358 | Dislike: 682

бизнес, в гараже, из китая, своими руками, 7 идей, 10 идей, производства, изготовления, заработать, с минимальными вложениями

Всё необходимое оборудование для реализации данной бизнес идеи можно купить в компании EURASIA GROUP.
http://eurasia-group.ru/catalog/oborudovanie/?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_campaign=originalinie_idei&utm_content=video_perehod
Идея собственного бизнеса в последнее время привлекает внимание многих жителей нашей страны. Но, к сожалению, некоторым приходиться отказываться от этой идеи из-за отсутствия материальных ресурсов. Отправной точкой для начала собственного успешного дела может стать бизнес в гараже у себя дома. В этом видео мы предлагаем вашему вниманию несколько перспективных проектов, которые можно без проблем реализовать в домашних условиях.

Channel: Mr General & Total View: 417347

Add Date: June 13, 2016, 3:40 pm & Duration: 00:09:56

Likes: 1592 | Dislike: 747

разведение опарыша в домашних условиях, как выращивать опарыша, как выращивать опарыша в домашних условиях, выращивание опарыша, технология выращивания опарыша, опарыш, наживка опарыш, как выращивать опарыша видео, наживка для рыбалки, выращивание наживки для рыбалки, Рыбалка, самодельный опарыш, разведение опарыша, опарыши в домашних условиях, черви опарыши, опарыш видео, как развести опарыша, опарыш для рыбалки, производство опарыша, искусственный опарыш

разведение опарыша в домашних условиях Видео самый лучший способ
Вы также можете помочь развитию канала, за что я, безусловно, буду Вам благодарен
WebMoney:
R397560323936 Рублики
Z101202550290 Баксулики
U315387348261 Гривнулики
Мой канал — http://www.youtube.com/channel/UC3v7mbmNWMs6eMpbi-igUHg
ВК — http://vk.com/id43742919
Twitter — http://twitter.com/iBTO7Mbyo6yUtFE

Channel: УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО & Total View: 21223

Add Date: November 17, 2016, 2:47 am & Duration: 00:12:46

Likes: 204 | Dislike: 6

Разведение червей, Зимовка и Кормежка, Кормежка червя, Зимовка червя, разведение калифорнийских червей, калифорнийский червь, Калифорнийские черви, красный калифорнийский червь, калифорнийский червь видео, как разводить калифорнийских червей, питомник для червей, устройство питомника для червей, Разведение червя, домашние черви, ферма биогумуса, как разводить червя, Ферма изготовление биогумуса, ферма червей, червь старатель, купить червей

Разведение червей. Авторская домашняя ферма В. Деминского. Часть 2. Зимовка и Кормежка червя !
В этом видео Валерий Деминский расскажет о том как подготовить ферму биогумуса к зиме и чем кормить червей .Уникальность этой конструкции состоит в том, что любой садовод, который захочет производить биогумус на своем приусадебном хозяйстве, сможет легко это сделать, применив советы, которыми делиться в этом видео Валерий.

КУРС 3Д ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В. ДЕМИНСКОГО: http://3dorganik.justclick.ru/

Смотреть все видео по 3Д Земледелию от Валерия Деминского: http://www.youtube.com/playlist?list.

Приобрести в УКРАИНЕ червя старателя: Пушкин Сергей: 050-384-16-80, 097-860-98-20, 073-104-86-60

Channel: ECOWORM & Total View: 73854

Add Date: June 1, 2016, 10:56 am & Duration: 00:07:13

Likes: 315 | Dislike: 29

червь, ккч, навозник, дулин, ворм кафе, дендробена, дендробена венета, dendrobaena veneta, worm, fish, рыба, рыбалка, разведения червя, разведение червей, наживка, насадка

Вермиферма под ключ- экочервь.рф
мой сайт ecoworm.ru
группа вк http://vk.com/ecocherv
семена,наборы для выращивания микрогрин.рф
группа вк http://vk.com/microgreenrf
тел для связи и заказов +79122754705
[email protected]

Channel: Михаил Покидов & Total View: 26439

Add Date: January 6, 2016, 12:19 pm & Duration: 00:16:43

Likes: 243 | Dislike: 33

разведение червей, дендробена, бизнес на червях, бизнес на дому, работа на себя, предпринимательство, ИП, вермерство

Купить червей дендробена венета чистокровного поголовья лучше у нас,а так же получить полное информационное сопровождение на начальном этапе развития собственного бизнеса.
WhatsApp , Viber — 89064891020 ; 89197418454.
Skype — pro100mihalich.
Сайт: http://dendrobena26.ru

Channel: Мастерская садовых искусств & Total View: 188581

Add Date: November 20, 2012, 3:48 am & Duration: 00:26:21

Likes: 1018 | Dislike: 26

Разведение, червя, Старателя, биогумус

Технология изготовления биогумуса при помощи червей «Старатель», выведенных профессором, доктором медицинских наук, Анатолием Михайловичем Игониным.

Channel: Крестьянин & Total View: 637806

Add Date: July 7, 2017, 6:22 am & Duration: 00:04:27

Likes: 1733 | Dislike: 952

разведение медведок, выращивание медведок, отлов медведок, разведение капустянок, выращивание капустянок, отлов капустянок, капустянки как бизнес, медведки бизнес, разведение медведок бизнес, выращивание медведок бизнес, бизнес, бизнес идея, бизнес в селе, бизнес в деревне, бизнес в домашних условиях, бизнес с нуля, бизнес без вложений, бизнес план, бизнес проэкт, медведки от туберкулеза, разведение медведки, разведение медведок в домашних условиях

Спрос на медведок очень огромный, люди болеющие туберкулезом нуждаются в этом товаре, многие живут в таких регионах,где капустянка не водится.
А болезнь, к большому сожалению,распространяется с каждым годом по всему миру.

Все оборудование для данной бизнес идеи можно преобрести у компании Eurasia Group — http://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZVFJa21waXk1WHFRQXhvakdQRDVIdTFjbjdrdUktRlI3Y1lXdEpQQmRDZ1BfaUpiTWp6ajdrbUpDT2RlQ01JMmVJUkpVMWRnRFBVNWFiN1d1V3pQMTB4V2xlWUhmSFJ1Ykl5UW5qMENTVlNCZ3owRjEyMWJERm03SjlGcXRoQzV4T3QzYVZIRjQ5ZGlXS0owRFFsNEliMUFIQzBjMmV1akZpMXp1RlpfTHpOLWpfS1RPcnRzNkxXVkZuenNJM1hGYW8yakYxZ09KbHRNN0E5X3dEM0owNFJKckdoMkRxVGNR&b64e=2&sign=395c6e1b946622c354fab5f1aad82abc&keyno=17

Channel: EarthWorms — Разведение червей & Total View: 44596

Add Date: July 17, 2016, 8:00 am & Duration: 00:12:12

Likes: 162 | Dislike: 18

черви, старатель, разведение червей на даче, кормление червей, чем кормить червей, как кормить червей, утилизация бытовых отходов, утилизация органических отходов, worms, калифорнийские черви, черви старатель, дендробена, разведение червей

Как и чем кормить Красного Калифорнийского червя или технологических червей «Старатель». Проводим плановое кормление червей отходами и подгнившими фруктами и овощами.

По вопросам приобретения червей для собственных целей пишите на почту [email protected] или звоните по телефону +7-953-3153323

С удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Channel: Главный фермерский портал ФЕРМЕР.RU & Total View: 32363

Add Date: December 12, 2015, 12:34 pm & Duration: 00:14:49

Likes: 159 | Dislike: 23

fermer, agro, farmer, сельское хозяйство, фермер, агро, фермерское хозяйство, Agriculture, Агропромышленность, АПК, ЛПХ, КФХ, подсобное хозяйство, Червь, долина экологии, удобрение, органическое земледелие, биогумус, разведение червей, вермикультивирование, вермикомпост, вермитехнология, владимир богдарь, червяк, дождевые черви, кокан, черви в буртах, старатель, калифорнийский червь, виды червей, дендрабене

Разведение червей и производство биогумуса. Фермерское хозяйство «Долина экологии». Агро Тур по Украине. Винницкая область. 10 сентября 2015 г. Обсуждение, много фото и другое видео здесь http://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/222219

Channel: УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО & Total View: 20056

Add Date: November 2, 2016, 8:11 am & Duration: 00:07:41

Likes: 135 | Dislike: 15

БИОГУМУС, удобрение, Разведение червя, биогумус, черви, купить червей, какой червь, домашние черви, ферма биогумуса, червь старатель, старатель, удобрение биогумус, биогумус купить, дождевой червь, ферма червей, разведение червей старатель, условия разведения червей, домашнее разведение червей, навозный червь, плоский червь, червь видео, червь фото, червь, Червячная ферма — делаем правильно !, Червячная ферма

Червячная ферма — делаем правильно !
В данном видео мы исправляем ошибки нашей Червячной фермы , используя полученный опыт от Сергея в предыдущем видео !
Ссылка на прошлый ролик: http://youtu.be/-k0OWoqx0ro

КУПИТЬ ЧЕРВЕЙ, БИОГУМУС в Украине — оставляем номер телефона на почту [email protected] в течении недели с Вами свяжутся.

Хозяйство бизнес -http://www.youtube.com/watch?v=1xLwC.
Малина бизнес — http://www.youtube.com/watch?v=22Psr.
Полив поля — http://www.youtube.com/watch?v=Xqnrx.
АРГО 2016 — http://www.youtube.com/watch?v=0e9v9.

Сайт — http://www.umhoz.com
Группа ВК — http://vk.com/um_hoz

Channel: ВСЯКО РАЗНО & Total View: 28038

Add Date: January 8, 2017, 2:12 pm & Duration: 00:28:19

Likes: 143 | Dislike: 38

РАЗВЕДЕНИЕ ЧЕРВЕЙ В ЯЩИКАХ И МЕШКАХ

РАЗВЕДЕНИЕ ЧЕРВЕЙ В ЯЩИКАХ И МЕШКАХ

Channel: UdachnyeSovety & Total View: 119676

Add Date: December 5, 2014, 7:05 am & Duration: 00:11:04

Likes: 306 | Dislike: 35

Worm (Animal), черви, дождевые черви, разведение дождевых червей, получение биогумуса, переработка органики, переработка пищевых отходов, использование пищевых отходов, экология, экостиль, эко-стиль, вермикомпостер, рециклинг, recycling

Черви в вашей квартире переработают органические (пищевые) отходы, а вы получите биогумус — ценное удобрение для цветов и других растений.
Телеканал «Санкт-Петербург», программа «уДачные Советы». Автор и ведущая — Анна Тятте.

Channel: Оригинальные Идеи & Total View: 199125

Add Date: September 6, 2016, 12:37 pm & Duration: 00:08:18

Likes: 708 | Dislike: 303

разведение в водоеме, в увз, разведение в аквариуме, как бизнес, бизнес на креветках, пруду, в селе

Всё необходимое оборудование для реализации данной бизнес идеи можно купить в компании EURASIA GROUP.
http://eurasia-group.ru/catalog/oborudovanie/?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_campaign=originalinie_idei&utm_content=video_perehod
Если вы молодой начинающий предприниматель, который ищет рентабельный вид бизнеса в сфере разведения, тогда предлагаю вашему вниманию отличную идею заработка – разведение креветок как бизнес в домашних условиях.

Channel: Оригинальные Идеи & Total View: 65556

Add Date: September 25, 2016, 7:25 am & Duration: 00:11:41

Likes: 316 | Dislike: 34

разведение червей, в ящиках, на даче, вермиферма, для рыбалки, корма, производство биогумуса, как заработать

Всё необходимое оборудование для реализации данной бизнес идеи можно купить в компании EURASIA GROUP.
http://eurasia-group.ru/catalog/oborudovanie/selskokhozyaystvennoe-oborudovanie/?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_campaign=originalinie_idei&utm_content=video_perehod

Разведение червей как бизнес – отличный вариант получения дохода без серьезных финансовых затрат. Стартовый капитал – минимален, оборудование – простое. Технология выращивания червей в домашних условиях не требует особых знаний и навыков.

Для тех, кто решил начать предпринимательскую деятельность, продажа червей – отличный вариант получения прибыли при небольшом стартовом капитале. Высокая рентабельность и устойчивый спрос обеспечат процветание вашей вермифермы. Изучите особенности.

Channel: УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО & Total View: 51745

Add Date: June 15, 2016, 7:20 am & Duration: 00:40:23

Likes: 570 | Dislike: 23

Разведение червя, Ферма изготовление биогумуса, Разведение червя Старатель Ферма изготовление биогумуса, биогумус, черви, купить червей, какой червь, домашние черви, ферма биогумуса, червь старатель, старатель, удобрение биогумус, биогумус купить, дождевой червь, ферма червей, разведение червей старатель, условия разведения червей, домашнее разведение червей, навозный червь, плоский червь, червь видео, червь фото, червь

Разведение червя для получения колоссальной финансовой выгоды..

Дождевые черви «старатель» работают в гораздо большем диапазоне температур от +8 до +29°С

Дождевые черви «старатель» продолжают откладку коконов даже при температуре +8° — +10°С.

Дождевые черви «старатель» отличаются усидчивостью в субстрате

Один червь «старатель» в год производит потомство в 1500 особей и 100 кг Биогумуса. Из 1 тонны компоста получают в среднем 600 кг Биогумуса и 10 – 15 кг червей.

Но самое важное отличие – дождевые черви «старатель» сравнительно легко переключаются с одного типа корма на другой; они адаптированы к самому разному пищевому субстрату – навозу (коровьему.

Channel: Mr General & Total View: 415241

Add Date: June 25, 2017, 5:00 am & Duration: 00:08:17

Likes: 2539 | Dislike: 331

разведение опарыша в домашних условиях, как выращивать опарыша, как выращивать опарыша в домашних условиях, выращивание опарыша, технология выращивания опарыша, опарыш, наживка опарыш, как выращивать опарыша видео, наживка для рыбалки, выращивание наживки для рыбалки, Рыбалка, самодельный опарыш, разведение опарыша, опарыши в домашних условиях, черви опарыши, опарыш видео, как развести опарыша, опарыш для рыбалки, производство опарыша, искусственный опарыш, Видео Full HD

Разведение опарыша в домашних условиях Вареное яйцо или Сырое Тест Видео Full HD
Вы также можете помочь развитию канала, за что я, безусловно, буду Вам благодарен
WebMoney:
R397560323936 Рублики
Z101202550290 Баксулики
U315387348261 Гривнулики
Мой канал — http://www.youtube.com/channel/UC3v7mbmNWMs6eMpbi-igUHg
Twitch — http://www.twitch.tv/tv_mrgeneral
ВК — http://vk.com/id43742919
Twitter — http://twitter.com/iBTO7Mbyo6yUtFE
Реферальная ссылка: http://join.air.io/MrGeneral

Channel: Крестьянка & Total View: 483555

Add Date: September 27, 2017, 12:22 am & Duration: 00:06:02

Likes: 1019 | Dislike: 521

выращивание раков бизнес, разведение раков бизнес, раки бизнес, раковая ферма, раководство, раки разведение, раки выращивание, бизнес выращивание раков, бизнес разведение раков, бизнес, бизнес идея, идея бизнеса, идея для бизнеса, бизнес с нуля, бизнес в селе, бизнес в деревне, выгодный бизнес, бизнес канал, бизнес проэкт, бизнес разведение, бизнес блог, раковый бизнес, бизнес на раках, как заработать, где заработать, бизнес в домашних условиях

Одним из очень доходных и перспективных является выраст раков.
Раки всегда пользуется популярностью и отличным спросом.

Channel: Самоделки для рыбалки & Total View: 16031

Add Date: April 10, 2018, 2:00 am & Duration: 00:12:18

Likes: 205 | Dislike: 19

как разводить червей, как разводить навозных червей, как разводить червей в домашних условиях, как разводить червей для рыбалки, как развести червей, как развести навозных червей, как развести червей на даче, как разводить навозных червей в домашних условиях, как разводить червей для продажы, как развести красных червей, как правильно разводить червей, разведение червей как бизнес, бизнес идеи, как заработать деньги, александр идейный, самоделки для рыбалки, навозные черви

Где и как разводить навозных червей в домашних условиях или на даче для рыбалки. Бизнес идеи автор Александр Идейный. Я поделюсь и расскажу, как разводить навозных красных червей дома. Сказу скажу, что вам не потребуются большие затраты. Их можно выращивать на отходах еды фруктах и овощах. Основным кормом послужат шкурки картофеля, морковки, свеклы. А так же остатки от яблок, груш, бананов и т.д. В принципе можно особо не заворачиваться, подкармливать их можно чем угодно. Но помните, что еда должна быть натуральной. Не желательно, чтобы в компостную яму попала химия, то есть ароматизаторы, вкусовые добавки, масла. Как разводить червей правильно, поэтапно и эффективно, обо всей технологии поговорим дальше. В.

Channel: Андрей Ткаченко & Total View: 107143

Add Date: August 2, 2014, 4:30 am & Duration: 00:08:01

Likes: 316 | Dislike: 69

черви старатели, черви старатель, калифорнийские черви, дендробена, дендробена венета, дендробена хортенсис, разведение червей, культивирование червей, отсев коконов, Worms dendrobena Veneta, worm, worms, Californian worms, дендра, разведение калифорнийских червей, реальный бизнес, быстрые деньги, как стать миллионером, стать милионером, бизнес план, реальный бизнес план

Можно ли стать миллионером за короткий срок занимаясь червеводством как грозит реклама. Только жёсткий учёт и контроль. Стоимость Курсов по Червеводству и продажа маточного поголовья червей УТОЧНЯЙТЕ Рус тел:+79634959339;Укр. тел: +380667769590. Эл. Поч: [email protected]

Channel: Крестьянин & Total View: 404433

Add Date: May 19, 2017, 5:05 am & Duration: 00:05:19

Likes: 1230 | Dislike: 407

выращивание мотыля, разведение мотыля, мотыль разведение, мотыль выращивание, бизнес, бизнес идея, бизнес идеи, бизнес план, бизнес проэкт, бизнес с нуля, бизнес без вложений, идея бизнеса, бизнес в квартире, бизнес в домашних условиях, бизнес в гараже, бизнес дома, бизнес на дому, мотыль в домашних условиях, мотыль как бизнес, мотыль хранение, мотыль для рыбалки, разведение мотыля на продажу, разведение мотыля в домашних условиях

Если рассматривать разведение мотыля как заработок, то для этого характерна черта с минимальными вложениями или вообще без них. Все что нужно для разведения мотыля ,это есть у каждого в хозяйстве.

Все оборудование для данной бизнес идеи можно приобрести у компании Eurasia Group — http://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=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&b64e=2&sign=693466a06bfbbd51991c3582fccdf155&keyno=17

Channel: Фермалайф & Total View: 65479

Add Date: August 23, 2015, 11:11 am & Duration: 00:07:04

Likes: 453 | Dislike: 33

калифорнийский червь, дождевые черви, черви, навозник, биогумус, купить червей для рыбалки, рыбалка, разведение калифорнийских червей, Worm (Animal), вермиферма, Фермалайф, червивая ферма, Animal (Film Genre), производство биогумуса, удобрение, селитра, червь для рыбалки, старатель, дендробена, коконы червя

Это мой видеоблог о червивой жизни «Фермылайф».
Предлагаю к просмотру видео про разведение калифорнийских червей. Мы занялись производством биогумуса. Мы за качественные овощи с наших грядок и за вкусные фрукты с наших садов.
Видео будет полезно в разведении дождевых червей новичкам или любителям.

Моя страница в ВК: http://vk.com/jekghostrider
Сайт компании: http://www.sparkoflife.com.ua

Channel: Крестьянин & Total View: 55819

Add Date: February 4, 2017, 12:10 am & Duration: 00:05:47

Likes: 306 | Dislike: 46

опарыш как бизнес, бизнес на опарышах, продажа опарыша, выращивание опарыша, разведение опарыша, производство опарыша, опарыш разведение, опарыш выращивание, опарыш производство, бизнес идея, бизнес идеи, бизнес план, бизнес проэкт, бизнес с нуля, бизнес круглый год, бизнес в домашних условиях, бизнес в квартире, бизнес на дому, выгодный бизнес, прибыльный бизнес, доходный бизнес, изготовление опарыша, разведение опарыша в домашних условиях, бизнес в гараже

Выращивание опарыша в домашних условиях и его продажа в качестве наживки — это отличный и без вложений бизнес, для старта которого реально не понадобятся деньги.

Все оборудование для данной бизнес идеи можно преобрести у компании Eurasia Group — http://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZVFJa21waXk1WHFRQXhvakdQRDVIdEh0RGp3VjFmNlRUbnlmQmxuVmVPN2tRNW0wTmdwY2JicklhR0JwOUVudE5mSDUzNy02eXZsLVYyVUZzWHRQUkg0UXJQNmJVRnlFNnRiV3p1TU95RTN1RFJhdGgxYjhtdVlDSkZWUWdtdG50LXZHUDVSVmZEVm9hTG1TTW4tZ1VGeVpEaHU0T1FOaXdaMFZ4R0tCc0otMjRrbXlMdFZGeFpidmVwWkdHWHh0RmkycHRvRG5WejctZDN4anlXSGdjQ1hXTWdFU092QWV4WlFfRDR3cEdyUEdfSVluZ0Z2UDFwV2xiWHJvWjBWS0E&b64e=2&sign=5a1858fb93eca2f0b7a65a84db90f5ae&keyno=17

Channel: ECOWORM & Total View: 53176

Add Date: March 21, 2017, 12:02 pm & Duration: 00:04:43

Likes: 517 | Dislike: 15

разведение, червей, бизнес, на, черве, коконы, кокон, биогумус, гумус, рыбалка, теплица, органическое, удобрение, органические, удобрения, зимняя, купить, как, разводить, червя, дендробены, дендробена, венета, красный, калифорнийский, червь, родион, ворм, кафе, dendrobaena, veneta, разведение червей, лучший корм, свежий корм, ккч, навозник, ткаченко, дулин, вормкафе

мой сайт ecoworm.ru
группа вк http://vk.com/ecocherv
семена,наборы для выращивания микрогрин.рф
группа вк http://vk.com/microgreenrf
тел для связи и заказов +79122754705
[email protected]

Channel: Олег Карп & Total View: 520892

Add Date: October 20, 2017, 7:30 am & Duration: 00:20:38

Likes: 4154 | Dislike: 942

ореховый бизнес в украине, ореховый бизнес видео, ореховый бизнес отзывы, ореховый бизнес, орехи, грецкий орех, бизнес, домашний бизнес, заработок, базар, орехокол, business, украина, лещина, фундук, ореховый сад, прибыль, деньги, бизнес в гараже, ореховод, капитал, бизнесплан, бизнес идея, бизнес на выращивании грцкого ореха, орешник, бизнес план, посадка орехового сада, ореховый сад украина, ореховый сад россия, зароботок на орехах, заработать миллион, олег карп, олегкарп, ореховая мафия

Очень денежное направление. Бизнес на продаже грецкого ореха. Рекомендую посмотреть с чего начать, и как развивать такой бизнес.
Ссылка на производителя орехоколов, фирма Ореховод
http://orehovod.com.ua/

И не забудьте посмотреть как сделать хорошую настойку или наливку.
Вот здесь я приготовил для Вас самые лучшие рецепты http://goo.gl/BCNbHN
а так же здесь http://goo.gl/v7Mm1e

Ознакомится с проверенными рецептами непревзойденных блюд можно здесь http://goo.gl/dXjU1X

Подпишитесь на канал, чтоб не пропустить новые видео
http://goo.gl/MkMCd3

Мой сайт http://olegkarp888.wordpress.com

Мой Телеграм @olegkarp888 или t.me/olegkarp888

Лучшие моменты моей жизни можно посмотреть на странице в.

Источник: http://farhan21.info/watch/%C3%90%E2%80%98%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%91%20-%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD-%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5-%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9-%C3%90%C2%B2-%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%CB%86%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A6-%C3%91%C6%92%C3%91%20%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B8%C3%91%20%C3%91%E2%80%A6-/0f9FGBBFTLM.html

Павел Франкович Траннуа — Секреты доброй почвы для чудо-урожая

Главные вкладки

Павел Франкович Траннуа
Секреты доброй почвы для чудо-урожая

© Траннуа П. Ф., текст, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ!

Чем данная книга отличается от многих руководств по приготовлению органических удобрений? Она написана садоводом-практиком, который экспериментирует с органическими удобрениями более 30 лет и освоил не одну какую-то технику компостирования, а множество. По образованию я – почвовед-агрохимик, трепетно слежу за химическим составом почвы и поэтому, пусть вас это не удивляет, давно отказался от применения минеральных удобрений как очень грубых и опасных на перспективу (они создают яркий внешний эффект, при этом существенно подрывая здоровье растений и качество плодов).

В этой книге, проводя детальный разбор различных способов приготовления компоста, я во всем ссылаюсь на свой практический опыт. Мне хотелось показать, что готовить компост не настолько просто, как считают одни садоводы, и не настолько сложно, как считают другие.

А без удобрений-то никак нельзя, для «яркого» урожая требуется много удобрений! Вот почему органические удобрения и стали для меня основными, поэтому я изучил и опробовал их весьма основательно.

«Правильный ли у меня получается компост?», «Что можно, а чего нельзя кидать в компост?», «Когда его уже можно будет вносить в землю?», «Как поэтапно готовить травяное удобрение, сколько оно может стоять без использования, куда девать отработанную траву…». И так далее. Все садоводы, даже вполне опытные, из года в год задают одни и те же вопросы о компосте. Я отвечал на них сотни раз. И уверен, что нужна простая в изложении и при этом очень подробная книга-руководство про все варианты компостирования, с картинками и фото. Нечто похожее на руководство по эксплуатации бытовой техники. Чтобы лежала на загородной кухне: при случае заглянул и полистал.

Вас это, возможно, удивит, но даже профессиональные ландшафтные дизайнеры подтверждают, что им нужен отдельный четкий «томик» про компост!

«Чтобы сработало наилучшим образом без излишних затрат» – это еще одно отличие предлагаемого материала. Все методики доводились до наиболее эффективного состояния и, если требовалось для практичности, – упрощались. Владелец сада – это не агроном, в своей усадьбе он крайне ограничен во времени! Большинство садоводов не только не имеют биологического или агрономического образования, но и даже времени на лишние операции при приготовлении компоста, поэтому сложные техники – совсем не для них. Для садоводов настоящая эффективность удобрения неразрывно связана с простотой его приготовления. Система удобрения из «уже имеющегося сырья» может стать настолько эффективной, что, по моему убеждению, каждый садовый участок может при желании перейти на полностью автономное существование в плане плодородия почвы, то есть без закупок удобрений, и при этом иметь даже некоторый избыток своих домашних удобрений.

Я знаю, что это – мечта многих владельцев соток под цветами, грядками и плодовым садом. Вместо того чтобы вечно мечтать о навозе, а «пока там его достанешь!», за неимением лучшего закупать каждый год «заменители», с которыми легко причинить вред растениям, – вместо этого вы скажете: «А зачем мне, собственно, навоз? У меня и так азота предостаточно в почве!»

Действительно, для почвы главное – конкретные питательные элементы в оптимальных количествах и в нужном для растений состоянии, а не строго определенное удобрение. По количеству каждого из главных элементов питания – NPK (азот, фосфор, калий) – вы в избытке обеспечите каждый квадратный метр всех своих посадок, включая плодовый сад, живые изгороди и газон. В доступной для растений форме. Не говоря уже о других элементах питания растений.

Чтобы приготовить компост, нужно хорошо понимать, что и почему ты делаешь, а также понимать все, что происходит с органическим веществом и как это откликается на почве. В нашем руководстве помимо пошаговых операций под рубрикой «Как делать» в каждой главе будет и рубрика объяснений. Еще одно отличие этой книги – это подборка фотографий, показывающая степень разложения разных органических остатков. Мало читать рецепты того, как разлагается органика, – для полноты знания нужно видеть состояние материала на разных стадиях компостирования различными способами. Меняется внешний вид материала – и неизбежно меняются его свойства. И тот, кто разобрался, с какой скоростью происходят преобразования в различных органических материалах, и понимает химию процесса, тот сможет сделать компост из чего угодно!

1. Основа для компостирования

Можно ли компост приравнять к конскому навозу?

Цель компостирования – получить органическое удобрение. А насколько игра стоит свеч? Насколько оно питательно по сравнению с навозом? Иначе говоря, можно ли полученный в результате правильного составления и хранения компост приравнять по питательности к конскому навозу (из всех навозов конский считается самым лучшим по своим свойствам)? Это принципиальный вопрос.

Почему? В садоводческой практике как-то забывается, что изначальная цель компостирования – это сделать из разных органических остатков (кухонные отходы, сено, опилки, торф…) удобрение такое же питательное, как навоз.

Констатируем непреложную истину: для приусадебного участка нет ничего лучше навоза или навозного перегноя. Если ваш участок находится рядом с фермой и вам «по знакомству» разрешен доступ к залежам навоза – как свеженабросанным, так и многолетним, – то вам больше ничего и не нужно. Я работал с растениями в таких условиях – это полнейшая красота! Для комнатных цветов, для посадочных ям, для луковичных, картошки и томатов вы берете старый, хорошо сопревший навоз, а для капусты и огурцов – из другой кучи свежий навоз. Красота! Все прет, цветет и наливается. А вот когда навоза нету… За компост, в нашем понимании этого слова, в разных странах взялись садоводы городского типа в своих маленьких садиках, когда стало не хватать навоза и потребовался его заменитель.

В коровьем навозе содержится примерно столько питательных веществ: азота – 0,5 %; фосфора – 0,2 %; калия – 0,5 %.

Это если, грубо говоря, исследовать «лепешку», оставленную коровой в поле.

А если говорить о подстилочном навозе, в который добавляется солома или опилки, то содержание отдельных элементов в нем может уменьшаться. При таких с виду небольших «процентах» навоз тем не менее является прекрасным удобрением при внесении 1–2 ведер на квадратный метр, а под отдельные культуры или в приствольные круги его вносят и по 3 и более ведер.

В конском навозе чуток побольше питательных элементов: азота – 0,6 %; фосфора – 0,3 %; калия – 0,6 %.

Таким образом, если вы хотите сделать свой компост более похожим на конский навоз, то всего лишь немного посильнее обогатите его азотом, фосфором и калием. Как это делается, рассказано в соответствующих главах. (У конского навоза есть и дополнительные чисто «технические» преимущества перед коровьим навозом. Он лучше разогревается при создании теплых грядок, но большинство садоводов эти самые теплые грядки не применяют из-за сложности контроля температуры. Кроме того, конский навоз содержит меньше воды, чем коровий, – это тоже не такое уж значимое для нас преимущество. Из сказанного вытекает, что сегодня выискивать разницу между конским и коровьим навозом нет никакого смысла: они оба были бы одинаково желанным источником плодородия для нашей земли.)

По правде говоря, чаще всего садовый компост содержит азота, фосфора и калия в разы больше, чем навоз! Во всяком случае, иметь в садовом компосте 1,5–2 % азота за счет выплесков от случая к случаю фекалиев – это типично. Точно так же, как по 2–3 % фосфора и калия – за счет всыпаний золы, тоже изредка. А вообще, в разных компостах содержание азота, фосфора и калия может сильно скакать, так что сложно указать единые цифры для всех компостов. И те цифры, которые приводятся в разных книгах, приблизительны и для точных расчетов никак не подходят.

Что касается микроэлементов, то опять-таки содержание их в компосте часто выше и разнообразнее, чем в навозе.

В вопросе доз внесения компостов на квадратный метр тоже есть доля условности. Компост можно вносить, как и навоз, по 1–3 ведра на квадратный метр, а если это обогащенный компост (скажем, фекальный или зольный), то не более чем 1 ведро на квадратный метр.

Следовательно, не только можно, но и нужно стремиться сделать компост равноценным навозу или даже питательнее его. Избавиться от «чувства неполноценности» – это важный фактор при компостировании, у садовода не должно быть ощущения, что его «продукт» при всем старании все равно недотягивает до настоящего навоза. Стремиться создать органическое удобрение, ничем не уступающее навозу, – это наша главная задача при компостировании, а не дань какой-то новомодной технологии. Для того чтобы лучше справиться с этой задачей, не лишне понять пару простых вещей.

1. Главная ценность навоза как удобрения в том, что он содержит много азота и углеродного материала. Азот способствует росту и развитию растений до предельного размера, а это – прирост урожая, который, как мы знаем, обязательно наблюдается при внесении навоза. Углеродный материал восполняет или даже подращивает содержание гумуса в почве, таким образом закладывая плодородие на будущее. Навоз не только увеличивает урожай, но и работает на перспективу (по его фону в последующие 1–2 года можно вносить в почву, например, одну золу – и все равно будет заметен высокий урожай, все благодаря внесенным с навозом углероду и азоту, которые вошли в состав гумуса). В этом существенное отличие навоза от минеральных удобрений. И, соответственно, наш компост будет так же выгодно отличаться содержанием азота и углерода от минеральных удобрений.

В ряде случаев же у садоводов получается такой компост, что в нем почти нет азота, потому что они не заботились о его содержании. Углерод есть, а азота маловато. Такой компост получается из торфа, из опилок, из соломы, из опавших осенью листьев… Иногда – из скошенной травы: ее так долго передерживали в куче, стараясь строго соблюсти «двухгодичный цикл», что газообразные потери азота стали чрезмерными. Такой безазотный компост, конечно, хорошо разрыхлит вашу почву, но, увы, бурного роста не вызовет.

Или – обратное, многие покупают так называемый «жидкий навоз» – раствор гуматов, – который не содержит углеродный материал (точнее, его там недостаточно, хотя раствор и имеет темную окраску: органические гуминовые вещества там есть, но разве можно сравнить содержащееся в них количество углерода с грузовиком навоза – с той «тонной навоза», которую якобы заменяет бутыль гуматов!). Ведь мало кто понимает должным образом важность углерода для почвы. Раствор гуматов благодаря высокому содержанию азота даст хороший рост и увеличение текущего урожая, но он не повысит содержания гумуса в почве. Без гумуса почва ненадежна. С гумусом же она надежна… как чернозем! Чем больше гумуса, тем чернее цвет почвы. Именно углеродный материал делает ее темной.

2. Навозу, чтобы стать удобрением, достаточно просто упасть на землю. Он уже в таком виде создан природой как лучшее удобрение! Никакие сложные технологии по дальнейшей вылежке навоза, по его ферментации – не обязательны. Они принципиально ничего не меняют: навоз и без них является прекрасным удобрением, и, происходит то на грядке, его стоило бы лишь присыпать землей во избежание потерь азота. Это я к тому, что сегодня много разных школ и направлений садоводства, и каждая тянет одеяло на себя, доказывая, что их технология работы с навозом на голову выше всех, а обычное разложение навоза в почве или в компосте они называют презрительно «гниением». Но до сих пор, пройдя через тысячелетия, лучшей для урожая является технология вкапывания свежего или прелого навоза: пусть неглубоко, на 5–10 см, но его нужно перемешать с землей, чтобы побольше сохранилось питательных веществ, – и корням растений этого предостаточно. А если навоза много, то его раскладывают на поверхности в виде мульчи – и это тоже является удобрением: выждав опасную стадию «ожогов», корни затем подходят снизу и получают питание от его перепревания.

Если вы понаблюдаете в поле за дальнейшей судьбой коровьей лепешки, то увидите, как жадно и почти без остатка она будет разделена в течение ближайших дней между всякой живностью. Сначала налетят мухи отложить личинки, затем, когда лепешка подсохнет, ее начнут выедать изнутри всякие жуки-навозники… Лишь дождь успеет что-то смыть для растений, но им, по замыслу природы, должно хватить: копытных разных бродило по полям когда-то несметное количество, и помета они оставляли много. Растениям хватало: при постоянном обновлении не обязательно получать в распоряжение корней всю лепешку. И пусть сегодня количественная сторона изменилась – суть процесса остается в силе. Сильный ливень или талая вода сразу переносят растворимые вещества из свежего и преющего навоза в почву. Свежий навоз не обжигает корней, так как каждым дождем из него вымывается только малая часть веществ в виде слабого раствора. Кстати, свежий навоз не так уж легко промывается дождевой водой: он набухает в виде плотного монолита, с которого лишняя вода просто скатывается. Кто собирал в поле навоз за коровьим стадом, поймет, о чем я говорю: намоченный дождем, он легко и полностью снимается с травы, подобно желе. Чаще же помет и его остатки накапливаются в войлоке травяной подстилки, насыщая гумусом верхние сантиметры почвы. Обычный процесс почвообразования. Каждая почва имеет сверху такой «войлок», и у каждой почвы под этим войлоком 3–5 см ее толщи имеют резко повышенное содержание гумуса – этот тонкий слой сильнее всего и любят корни растений и при возможности захватывают его первым. Садовод должен «холить и лелеять» в первую очередь именно этот верхний слой, не позволяя ему пересыхать, – с помощью мульчи, которая имитирует «войлок».

Так что не опасайтесь ошибок в работе с ним. Ошибка в основном одна – позволить улетучиться азоту во время хранения, потому я повторяю лишний раз: хорошо бы присыпать землей… Впрочем, есть еще одна распространенная ошибка в работе с навозом: перепутать, каким культурам нужен свежий навоз, а каким – лежалый…

А что касается разных технологий работы с навозом и компостом, то да, все они хороши в отдельных случаях: не потому, что лучшие, а потому, что в разных ситуациях удобнее воспользоваться той или иной технологией. Мы их разберем.

Рис. 1. Навозный перегной, или перепревший за 2–3 года навоз, можно считать лучшим и универсальным удобрением для подавляющего большинства садовых культур

Рис. 2. Отличительные черты перепревшего навоза – темный цвет и рассыпчатость. Он уже не похож на свежий навоз и не имеет его запаха. Здесь совсем другие вещества

И все же вернемся к теме главы: мы с вами будем работать не с навозом, а с компостом! Нас интересуют не столько способы хранения навоза, сколько способы компостирования различных доступных органических веществ, при которых компост по питательности становится равен навозу.

Рис. 3. 2–3-годичный листовой или травяной перегной внешне сильно похож на перегной навозный, с той разницей, что крошево у него мельче. Питательность же их для растений можно считать одинаковой. Необходимо учитывать, что как навозный, так и травяной перегной имеет долгую выдержку, следовательно, за годы сильно промывался дождями и талой водой и обеднел на какие-то податливые к миграции элементы, например калий

Разлагать органику могут разные микроорганизмы – аэробные (кислородные) и анаэробные (бескислородные). Мы можем использовать и тех и других в зависимости от цели. Например, хорошую жидкую подкормку – травяное удобрение, которое по питательности приравнивается к навозной жиже, мы получаем с помощью анаэробных микроорганизмов, а классический рассыпчатый компост для весеннего удобрения почвы – с помощью аэробных. Качество питания для растений в обоих случаях зависит от того, чем вы будете кормить своих микробов. Компост бывает удачный или слабый, – вы должны это вовремя распознать, чтобы поскорее выправить положение. При должном умении органика разлагается уверенно и достаточно быстро, потому что «спрятать» ее от спор грибов невозможно, а для них уж главное – влажность и тепло. Владеющий техникой компостирования садовод не испытывает никаких трудностей с питанием своих растений, он получает удобрения в больших объемах и быстро. У него даже, напротив, избыток удобрений!

И раз уж зашла речь о навозе, хочу уточнить такое понятие, как «перегной». Под словом «перегной» мы всегда понимали продукт «перегнивания» всевозможных органических остатков, включая животных.

В своих книгах я придерживаюсь широкого понятия и конечный продукт сопревания компоста тоже называю перегноем. А если нужно уточнить, то так и пишу: навозный перегной, или листовой перегной, или травяной.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ИМЕТЬ В САДУ ВСЕГО ОДНУ КОМПОСТНУЮ КУЧУ – И НЕ ЗНАТЬ ПРОБЛЕМ!

Такое желание можно понять. Когда ты недавно начал осваивать садовый участок, хочется организовать дело попроще: просто скидывать все отходы в одно место. Такое возможно. Накопил за лето всяких органических остатков – и осенью вкопал в грядки или приствольные круги плодовых деревьев. Или весной вкопал (но если под плодовые деревья, то лучше все же осенью!). Это путь так называемого одногодичного компоста, то есть «с весны до весны». Даже в таком упрощенном случае это – отличное удобрение. Учитывая довольно быструю скорость разложения мелкорубленых органических веществ, это терпимо: за сезон органика частично начала разрушаться, а в земле все дозреет окончательно довольно быстро. Зато такое «сырое» удобрение будет питать растения в течение длительного периода.

Только при таком использовании обязательно все содержимое кучи надо будет перемешать перед внесением, чтобы более поздние слои перемешались бы с более разложенными нижними слоями компоста.

Проще некуда: поставьте ящик без дна подходящих размеров в любом прикрытом от взоров уголке сада. Необходимый компонент к ящику – ровная дорожка. По возможности уложите к нему дорожку из легких плиток, так как ходить придется и в дождливую погоду.

Отходы туалета рекомендуется выносить куда-то в другое место. Немного можно вылить и сюда – для повышения содержания азота, но далее масштабного накопления фекалиев в одном месте следует избегать. (Наиболее эффективный метод их утилизации будет рассмотрен ниже, в соответствующей главе.)

Рис. 4. Простейший компост из наслаивающихся кухонных отходов и травы

Перемешать компост осенью перед внесением – это не так уж трудоемко, как может показаться, не нужно всю кучу поднимать на вилах. Вас не должен пугать садовый термин «перелопатить компост». Перемешивание происходит само собой при другой операции. Откинув ящик, вы сверху постепенно рубите ботву острой лопатой. Удобно «состругивать» мелкое крошево с края, смешивая слои и сразу наполняя ими ведра. Так как дело происходит осенью, к этому компосту можно добавить и собранную опавшую листву. А можно и осеннюю овощную ботву. Главное – все хорошо перемешать перед вкопкой (когда в почву свежая ботва попадает с кусочками старой преющей растительности, та служит «закваской», происходит ускорение разрушения ботвы, к весне все будет готово в лучшем виде). Либо опавшую листву и ботву пустить уже на следующую компостную кучу. Только установите новый ящик в другом месте.

Так вы приобретете первые опыты компостирования. Потом с одногодичного компоста перейдете на двухгодичный, то есть у вас появится уже две кучи: одна зреет, другая накапливается. Со временем же, постигнув на опыте секреты разложения органики, вам наверняка захочется разнообразить методы и освоить новые возможности. Начинайте смело с одной компостной кучи, а далее, понемногу, подбирайте крупные пластиковые емкости, в которых сможете «заквашивать» ботву в различных растворах и получать удобрение иного и разнообразного качества.

Выбор системы компостирования

Если вы задаетесь этим вопросом или, тем более, если у вас уже есть на него убежденный ответ, значит, вы пока не постигли цикл превращения органики в целом, то есть вы привыкли к какому-то одному понравившемуся «действию» и упускаете другие возможности.

Опыт показывает, что каждый метод имеет свой предел и однажды сбивается с привычного ритма и «затухает»: ему мешает какой-то фактор среды, какое-то обстоятельство. Чтобы дело двигалось по прежнему энергично, лучше иметь в работе несколько разных способов, тогда они «вытягивают» друг друга. Всего один из них, удачно вписавшись в условия данного лета, вытянет всех «временно затухших».

Действительно, мне пришлось применять все известные системы приготовления и внесения органических удобрений – и все они имеют как преимущества, так и недостатки. Сравнивал их эффективность, искал наилучшие способы. А теперь имею обыкновение одновременно отрабатывать сразу несколько рецептов приготовления органических удобрений. Поначалу кажется просто и достаточно кидать в компостную кучу все подряд: кухонные отходы, газонную траву, сорняки, опавшую листву… Но такой компост разлагается слишком долго: в этом сезоне вы его только накапливали, но не использовали. А ведь работа в саду требует постоянно иметь под рукой рассыпчатый перегной и жидкие подкормки – где их взять? Значит, надо иметь четко организованную многоступенчатую систему компостирования, где одна куча уже созрела, другая – созревает, третья – закладывается… Скажу откровенно: это почти нереально! Даже для заправского садовода, преданного своим посадкам до мозга костей. Дело в том, что в азарте садовой работы (я, как и вы, являюсь очень увлеченным цветоводом, огородником и плодоводом) не даешь дозреть даже второй куче. Приходится устраивать промежуточную «фазу»: зеленые сорняки пускать на производство жидкой подкормки (как крапиву), а потом уже относить их в компост. И так далее.

В своем увлечении компостированием наши садоводы зачастую пытаются повторить технологии европейских и японских авторов как наиболее разрекламированные. Призываю вас сначала сопоставить климатические условия: у нас в году вдвое меньше времени для компостирования. У нас всего 5 месяцев из 12 по температуре годятся для создания садового компоста: с мая по сентябрь включительно, так как апрель и октябрь слишком холодные, по ночам бывают заморозки, скорость распада органики замедляется, останавливается. Да и в мае, июне, августе и сентябре ночи у нас часто бывают холодные, это сильно тормозит происходящие в компосте процессы. Не то что в Европе! По большому счету, только июль обеспечивает нам оптимальный равномерный процесс разложения обычного садового компоста или вермикомпоста (с использованием породистых червей). Так что обозначенного срока в 5 месяцев только-только хватает.

ЧТО СЛУЖИТ НАШИМ ОСНОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ КОМПОСТИРОВАНИЯ?

Эта тема завораживает заядлых устроителей компостов, для которых поиски сырья – это особый азарт и которые уже опробовали все на свете (надо сказать, с некоторым риском для почвы, так как не все материалы органического происхождения отличаются экологической чистотой, и отправлять на удобрение ДСП или картон я бы не стал).

И для них я опишу без утайки все свое сырье, включая воду со скоплениями азотфиксирующих бактерий от промытого аквариумного фильтра. Итак, что дает нам «вал» – основной объем, из которого складывается органическая масса наших удобрений? Перечислим самые типичные источники, а далее разберем их по отдельности.

Группа А (есть в наличии у всех):

? травяная масса (ботва овощей и цветов, сорняки, скошенный бурьян, газонная трава);

? листовая масса (опавшие листья крупных деревьев и кустов: береза, дуб, липа, сирень, лещина…);

Рис. 5. 4–5 холодных месяцев нам волей-неволей приходится исключить из «компостного» года

? весенний садовый мусор (собранные по всему вышедшему из-под снега участку веерными граблями растительные остатки, включая старую мульчу);

? кухонные отходы (очистки овощей и фруктов, остатки круп, обрезки рыбы, мяса и пр.);

? дерн (это замечательный материал для компостирования, за счет которого можно добирать объем, при этом попутно окультуривать приствольные круги и различные другие «дикие» места участка);

? отходы туалета (этот компонент объема сильного не дает, но даже небольшое его количество и разовое применение способно резко увеличить питательность компоста, главным образом по части содержания азота).

Группа Б (имеется не у всех или приобретается от случая к случаю):

? песок (используется для дренажа компоста, то есть как «подошва» компост ной кучи, особенно если та состоит из навоза, – для впитывания стекающей жидкости);

? обычная земля (грунт, который появляется в нашем распоряжении в большом количестве после стройки на участке: как правило, это малоплодородный слой, извлекаемый при рытье канав, водоема, колодца или погреба, который отправляют на компост для «облагораживания»; чаще же компост слегка переслаивают огородной землей либо зреющую компостную кучу присыпают сверху толстым слоем земли для «консервации»);

? навоз (приобретя машину свежего навоза, садоводы стараются использовать его экономно: часть вносят на грядки сразу, а часть – оставляют для сопревания; в этом случае навоз лучше не просто хранить, а компостировать для «облагораживания» других компонентов; навоз переслаивают травой, листьями, торфом, землей, опилками, кухонными отходами – короче, тем, что имеется в наличии, навоз все улучшит, сделает питательнее);

? торф (в садовой практике, по правилам, любой торф сначала подвергают компостированию для обретения им плодородия);

? солома (ее часто выбрасывают после сбора урожая зерновых, солома лежит по краям полей, пока ее не сожгут);

? опилки (то же, что и для торфа);

? стружки, щепки (крупный древесный материал, остающийся при рубке дров или садовых поделок: после компостирования могут послужить дренажом в посадочных ямах для некоторых культур, а для некоторых – наполнителем посадочных ям);

? костровой уголь (иногда для приготовления удобрения используют и бурый, и каменный уголь, что правомерно, так как он тоже содержит высокий процент углерода);

? водные растения и морские водоросли (это местное «сырье», некоторое количество которого можно набрать для компоста: ряска, рогоз, осока, фукус).

Каждый использует то, что у него оказалось под рукой в данный сезон. В совокупности, как мы видим, получается довольно много органического материала (вспомним одни только охапки сухих стеблей цветов, которые мы обретаем осенью при чистке миксбордеров!), но если учесть, что все это уменьшится в объеме раза в два-три сначала от усадки, а затем при разложении в компосте, то выход готового компоста измеряется не кубометрами, а скромно – тачками, если не ведрами.

НЕДОЗРЕЛАЯ ОРГАНИКА: ПЕКТИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЦЕЛЛЮЛОЗА, ЛИГНИН И ДР. И СВЯЗЫВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЧВЫ

Что будет, если внести на грядку целую кастрюлю неиспользованного вареного риса или заплесневелой пшенной каши, послужат ли они удобрением? В принципе, если раскрошенной и вкопанной в землю вареной каше дать пару месяцев разложиться, то она послужит удобрением, но если сразу по ней посеять – наоборот, всходы будут угнетены. Почему? Потому что содержащиеся в крупе пектины свяжут элементы питания почвы и сделают их недоступными для растений. Позднее, через несколько недель, по мере разрушения пектина микробами, элементы вновь сделаются доступными, но время будет упущено непоправимо.

Подобным образом ведет себя вся сырая органика, она попросту портит почву на долгое время. Вносить ее посреди сезона – нельзя! Разве что осенью под зиму, чтобы успела немного разложиться к весне, да и то только на голую землю грядок, а не в приствольные круги деревьев и кустов (у их корней сентябрь и октябрь – активная пора, в это время нельзя вклинивать «тормоза и консерванты»). По этой причине всю сырую органику и подвергают компостированию.

Для большей наглядности посмотрим процентное содержание различных веществ в наиболее доступной для садоводов органике (цифры приведены усредненные).

Химический состав древесины

пектиновые и им подобные вещества – 15–25%

липиды (воска, смолы) и дубильные вещества – 2–10%

пектиновые и им подобные вещества – 20–30%

липиды (воска, смолы) и дубильные вещества – 5–15%

Лично для меня в этой таблице самое примечательное то, что все эти вещества – и пектин, и целлюлоза, и лигнин, и липиды – в своем химическом строении не содержат атом азота! Получается, что в древесине, то есть в опилках, практически нет азота как такового. Поэтому грибы и считают их своей законной пищей.

Кстати, опавшие листья являются такими же «пустыми», все азотсодержащие соединения были предварительно уведены из них, они перетекли к корням для осенней волны роста и в камбий. Кстати, и осенние стебли трав являются такими же пустыми: весь азот перетек в семена и корневища в виде запаса питания на следующий год.

Лигнин, липиды и дубильные вещества разлагаются медленнее всех веществ древесины, а пока они остаются, опилки способны связывать азот почвы, поэтому даже сопревшие 2–3-летние опилки вносить в чистом виде рискованно.

Что такое связывание азота опилками (а также соломой, опавшими листьями и другой органикой, в которой почти нет азота)? Это интересное явление. Когда, попав в почву, такая органика начинает разлагаться микробами, последние бурно размножаются и растут. На этот рост им необходим азот (микробы состоят из белка, значит, им необходим азот), и они поглощают его из почвенного раствора. Поглощают без остатка, корням растений ничего не достается. Все растущие рядом растения сбавляют рост, плоды их получаются мелкими. Это и есть эффект несвоевременного связывания азота. Все надо вносить в почву вовремя! Связывание азота может произойти даже при невинном мульчировании опилками или соломой на малоплодородной почве. Выход один: обогащать такую органику азотом в процессе компостирования. А при мульчировании опилками или соломой для подстраховки попутно проводить азотсодержащие подкормки.

Если вы занимаетесь компостированием, то вам придется учитывать, в какой органике нет азота, а в какой – он есть (эта важная информация будет указана в соответствующих главах).

Подводим итог. Мы столкнулись с двумя видами связывания питательных веществ почвы сырой органикой: пектиновыми веществами и микроорганизмами при разложении совокупности безазотных веществ. Сразу два вида связывания! Это означает, что содержащая много пектина органика сразу и очень сильно собьет нам весь процесс развития растений.

А теперь для продолжения и для сравнения посмотрим, каково содержание различных веществ в зеленой траве.

Химический состав травянистого растения (травы, злаки) пектиновые и им подобные вещества – 25–35 %

липиды и дубильные вещества – 2–10 %

Из этих цифр мы видим, что и в травах содержится немалая доля медленно разлагаемых веществ. И не стоит рассчитывать, что по какой-то волшебной методике приготовления компоста трава «на глазах изумленной публики» за месяц превратится в однородно-рассыпчатое образование. Нет, какие-то волокна целлюлозы обязательно останутся, хотя наиболее податливая часть начнет разлагаться уже в течение недели. Чем взрослее и одревеснелее трава, тем больше в ней лигнина и других прочных соединений. Чем моложе трава, тем скорее она сопревает. Наиболее быстро сопревает молодая газонная травка, наполотые молодые сорняки, а также луговая трава майского покоса. Если у вас есть место для покоса – чаще косите!

В таблице указано содержание белка в траве: до 10 %. Это и есть источник азота. Речь идет о зеленой растущей траве, у которой в точках роста и молодых листьях сосредоточен белок – азот. (У деревьев азотистые соединения сосредоточены в основном в зеленой листве или хвое до их опада, а также в камбии – в живой части коры.) В ботве бобовых трав белка вдвое больше (10–20 %), поэтому зеленая масса бобовых растений, включая овощных, является одним из лучших материалов для компостирования или травяного удобрения.

Только не думайте, что зеленую траву, из-за того что она содержит азот, можно вкапывать под вегетирующие растения или вместе с посадкой растений. Она все равно первое время будет связывать азот! Практика вам это подтвердит. «Зелень» так же портит почву, как и клетчатка (целлюлоза). Вносить «зелень» под перекопку можно лишь заблаговременно, хотя бы за месяц до посева. А вот пустив «зелень» на производство травяного удобрения, вы всего за неделю получите питательную жидкую подкормку.

А как же пищевые продукты растительного происхождения? Какие цифры для них?

В них мало азота. Весь азот из яблок, кабачков, арбузов уходит на формирование семян. Зато в них очень много пектина.

Его много и в очистках яблок, апельсинов, картошки и других овощей, потому у нас и зашла речь о свойствах этих органических соединений. Пектины – это полисахара (в отличие от обычного сахара человеческий организм их не усваивает, как бы не замечает их) с длинными молекулами (желе), и одно из свойств этих молекул – образовывать комплексные соединения, в том числе и с ионами металлов. Потому они и связывают многие подвижные ионы почвы и делают их недоступными для растений. Вкопайте яблочное пюре – и растения замрут. Они и от картофельного пюре замрут! То же самое касается очисток кабачков, лука, свеклы, арбузов, ананасов, киви… Все овощи и фрукты содержат пектины, и пока они «живы», не разрушены, они будут оказывать тормозящее действие на растения. Пропитка кухонных отходов раствором азотного удобрения (точнее, вымачивание) ускоряет распад пектинов. Хотя можно поступить и по-другому: смешать пектины с различными богатыми питательными веществами добавками, например с золой, «заполнив вакансии», насытив их до предела, чтобы они не могли больше ничего связать, – и в таком виде внести в почву. Тогда они не будут оказывать сильного связывающего действия, а по мере распада станут высвобождать питательные вещества. Примерно так устроено действие удобрений-гелей: все их «вакансии» заполнены полезными элементами питания, и по мере распада геля они высвобождаются.

Как видим, успех снова сводится к дополнительному обогащению питательными веществами исходного материала. Компост из пищевых отходов всегда полезно обогатить золой, птичьим пометом, раствором гуматов, микроэлементами… Иные умельцы подсыпают и суперфосфат, и нитрофоску, и другие минеральные удобрения, но я не сторонник их применения на частных садовых участках из-за возможных примесей.

Когда мы счищаем шкурку с огурца, то на срезе выступают капельки геля, мы пальцами ощущаем характерное скольжение – это те самые пектиновые вещества, которых много в овощах и фруктах. Такая шкурка огурца – это не удобрение, а антиудобрение. Это же можно сказать о кожуре прочих овощей, о кожуре лимона и грейпфрута – всех цитрусовых. (Сушеная кожура апельсинов используется знатоками грядок как защита от почвенной инфекции: ее вкапывают для защиты томатов, гладиолусов и др. – не будем забывать при этом, что делается это на фоне высокого плодородия почвы, так что связывание толики веществ не скажется заметным обеднением земли. Внося подобные материалы, не стоит забывать о параллельном дополнительном внесении удобрений, подкормок.)

Вывод делаем следующий: травяной компост разлагается быстрее, чем компост из пищевых отходов. Если сейчас середина лета, а вам нужно получить перегной на осень для всяких пересадок, а также заготовить его на зиму для февральской рассады, то тогда вам нужно вести два компоста: один как можно скорее заложить из накошенной достаточно молодой травы, а второй – обычный компост, который вы продолжаете наслаивать из кухонных отходов. Второй компост к осени никак не превратится в хороший перегной, он либо останется на год вылежки, либо будет внесен осенью в почву для доразложения к весеннему посеву. А вот при правильном хранении травяного компоста (не позволять ему пересыхать) уже скоро можно получить неплохо разложенное перегнойное вещество. Такой перегнойный материал из частично разложенной травы можно получить за полсезона, к осени: в таком виде его можно использовать для составления почвосмеси на весну для рассады. Состав почвосмеси может быть разным в зависимости от культуры. Например, под помидоры используем две части огородной земли (со своего огорода, чтобы сразу привыкали к нашей почве), одну часть песка и одну часть такого вот не до конца разложенного травяного перегноя: он будет хорош для 2–3-месячной рассады в качестве «долгоиграющего» удобрения. К почвосмеси можно прибавить немного золы (на ведро смеси не более 0,5–1 столовой ложки) и разбавленного раствора гуматов (в концентрации как для подкормки комнатных растений), однако земля не должна стать слишком «жирной». Рекомендую тщательно выбрать из всех материалов дождевых червей: есть основания считать, что помидоры угнетаются их слизью (за несколько месяцев до весны оставшаяся слизь разложится микробами компоста).

Скорость разложения органики

В садовой литературе регулярно пишут, что «настоящий» компост должен зреть два года. Но это же в среднем, нельзя же все валить в одну кучу! Ветки и жесткие стебли цветов – те да, за один сезон не разложатся, они и за два сезона до конца не разложатся, а накошенная молодая свежая трава может сопреть при определенных условиях и за месяц.

Предлагаю вашему вниманию явление, которое для себя открыл еще в студенческие годы, когда мы на кафедре биологии почв делали посевы в чашечках Петри разных почвенных микроорганизмов. Посмотрите на фото: на нем – пакетик для семян, он был оставлен на грядке как метка около рядка после посева, придавлен горстью земли. При поливе земля увлажнялась, в ней постоянно шла деятельность микроорганизмов, которые разложили пакет строго по месту соприкосновения бумаги с землей. Бумагу делают из целлюлозы – она и была переработана почвенными микробами.

Ключевой вопрос: как быстро это произошло? Я могу точно сказать по своим записям: семена были посеяны 6 августа, снимок сделан 23 августа – за 17 дней. Трех недель не прошло!

Конечно, не каждая бумага разложится так быстро. Тем не менее. Такое происходит на любой почве, то есть на любом типе почв, разве что на торфянике могут быть задержки в силу «тормозящей» специфики этого грунта. У нас и тогда, в студенческие времена, такое наблюдалось на всех почвах: не просушил как следует образцы перед укладкой в бумажные пакетики – и они истлеют и рассыплются в ящике еще по дороге из экспедиции на факультет…

К чему я веду разговор. Точно так же просто и быстро можно разложить накошенную газонную траву. Да и обычное сено, солому. Другими словами, тонкие части травы – это самый податливый материал из клетчатки, и разлагается он быстрее всего.

Таким образом, у нас на участке может появиться особая компостная куча, где зреет компост из молодой травы. Он разложится быстрее всего, в течение сезона, и мы получим немного перегноя для важных осенних посадок или для почвосмеси для рассады на весну.

Рис. 6. В небольшой куче-стожке из травы, высотой примерно до 1 м, быстрее всего разлагается внутренняя часть, тогда как внешняя, пересыхающая, практически не разлагается и остается «скорлупой»

Рис. 7. Наиболее быстро компостируется молодая зеленая трава (газонная или луговая, а также молодые сорняки), но для этого для нее нужно создать постоянно влажную среду – укройте стожок травы пленкой, дерном или огородной землей

Рис. 8. Пакетик из-под семян, «проеденный» почвенными микробами

Рис. 9. Уже через неделю во влажной среде накошенная зеленая трава становится коричневой и пачкается: в ней образовались первые перегнойные вещества

О чем говорит рассмотренное нами в этой главе явление?

Во-первых, о том, что целлюлоза, или клетчатка, разлагается быстрее других веществ, содержащихся в органических веществах.

Во-вторых, о том, что в любой почве живут микроорганизмы, разлагающие клетчатку.

В-третьих, о том, что почва – лучшая добавка для компостирования, она сразу поселяет на исходный материал множество разных микробов и ускоряет разложение органики не хуже специальных микробных препаратов. Ничуть не хуже! Об этом мало кто догадывается. Важно, чтобы был по возможности более равномерный контакт влажной земли с исходным компостным материалом. Для этого компост и рекомендуется переслаивать землей или дерном.

Рис. 10. Быстрый компост (трава, засыпанная землей)

Рис. 11. Текущий компост

Рис. 12. Законсервированный компост

Рис. 13. Обычная земля – лучший компонент компоста даже в виде простого укрытия от иссушения солнцем

Рис. 14. Слоистый компост с 2–3 слоями садовой земли

Рис. 15. Жесткие стебли цветов разлагаются медленно, однако их можно закладывать под грядку с огурцами еще в полуразложенном состоянии

Заметьте, что бумага в виде мокрой стопки (например, мокрая книга или пачка газет) не разложилась бы так быстро, даже если ее пропитать азотным удобрением или микробным препаратом. Именно контакт с почвой и рыхлые аэробные условия приводят к быстрейшему разложению. То есть самое лучшее – это тщательно перемешать компост с обычной землей. Либо можно внести недозрелый компост на грядку и здесь на месте все перемешать – дозреет все за месяц. Ну а когда живой земли нет – при занятии растениеводством где-то на отвалах мертвого грунта или, скажем, зимой при компостировании кухонных отходов, – тогда выручают микробные препараты (так называемые «ЭМ» – эффективные микроорганизмы).

Ботва овощных растений

Ботва ряда овощных культур обладает чересчур «агрессивными» свойствами и не совсем пригодна для быстрых компостов (менее 1–1,5 лет выдержки). К таким культурам относятся в первую очередь редька, репа, редис, да и прочие крестоцветные из-за содержащихся в них эфирных масел, угнетающих некоторые другие культуры, кроме того, к ним можно отнести картофель, помидоры, перцы. Для таких овощей есть способ утилизации их ботвы прямо на месте. Перед уборкой урожая (в данном случае крестоцветные корнеплоды снимают молодыми, когда они вкуснее) около грядки раскладываем готовый компост, а затем срезанную ботву вкапываем с компостом, стараясь получше перемешать все с землей. Компост поможет ботве быстрее превратиться в перегной. Сажать здесь на следующий год можно только те овощные культуры, для которых данная является хорошим предшественником и не послужит источником заболевания, даже если на листьях передастся случайная инфекцию (в нашем случае с редькой и репой последующей культурой может быть горох, лук, салат, огурцы, клубника).

Материалы для компостирования

Проведем короткий обзор материалов для компостирования и начнем с листвы.

Довольно много садовых участков осенью «принимают» дождь опавшей листвы с расположенных поблизости или на самом участке берез, кленов, дубов… Что ж, это весьма подходящий материал для компостирования. В опавших листьях практически уже нет питательных элементов, зато они сгодятся нам как богатый источник углерода (клетчатка).

У листовой массы есть недостаток: плоские листья имеют обыкновение слеживаться в плотную массу, что замедляет их распад. Такая куча может за лето так и не сопреть. Листья перед закладкой в компост рекомендуется перемешать с другими материалами, и желательно, чтобы их хотя бы немного перемежала обычная земля. Медленнее всего распадаются листья дуба. Для ускорения разложения листвы применяем обычные средства: не позволяем листьям слеживаться, рыхлим их для насыщения воздухом, а также поливаем раствором азотного удобрения.

ВЕСЕННИЙ САДОВЫЙ МУСОР

Весной садоводы стараются пораньше освободить землю от сухой листвы и прочего прошлогоднего мусора, чтобы грядки и приствольные круги быстрее прогревались на солнце. Собранный мусор, включая мелкие веточки, – это хороший материал для компостирования. Он быстро разлагается, так как уже был захвачен невидимой грибницей почвенных грибов и начал преть. Он содержит значительную долю земли (10–30 %) с верхнего слоя, то есть богатую микробами, что тоже будет способствовать ускоренному разложению органики. Единственный недостаток этого материала – это то, что в нем мало азота и ни в чистом виде, ни в сопревшем на навоз он не потянет. Он хорош для добавления в общий компост.

Рис. 16. На крыше сарая часто накапливается слой перегнойного материала из листвы высоких деревьев. В нижней части он получается наиболее рассыпчатый

САДОВАЯ И ОГОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Земля неплохо поглощает запах компоста, ею присыпают компостную кучу по мере наполнения для устранения неприятного запаха. Растительные остатки, таким образом, переслаиваются землей, что является плюсом. У нас получается больше питательного материала, так как земля впитывает растворы, а также улетучивающийся азот (при разложении органики микробами часть азота превращается в газ – так называемая «денитрификация»). Любую компостную кучу – навозную, торфяную – при хранении всегда лучше прикрыть сверху слоем земли в 15–20 см для сокращения потерь азота. Сама земля при этом напитывается азотом и повышает свое плодородие. Путем подобного компостирования можно довести до рабочего состояния бесплодные глубинные слои глины, вынутые при рытье погреба или водоема. На такой земле сразу после компостирования уже можно с успехом сажать цветы и другие декоративные растения, а также овощные культуры: пусть она по цвету и не тянет еще на верхние гумусированные слои почвы, тем не менее она раскислена и насыщена элементами питания. Урожай соберете с нее очень даже неплохой.

Песок как грунт используют довольно часто. Для поднятия сырых низинных мест участка, для выравнивания газонов, для добавления в посадочные ямы. И надо отметить, песок является одним из лучших улучшителей почв. Особенно благоприятно песок сказывается на улучшении тяжелых глин, тогда его можно вносить под перекопку по всей поверхности грядок, цветников и приствольных кругов. И сначала его можно использовать в качестве основ компостных куч, это обогатит питательными веществами сам песок и удержит от потерь жидкие стоки компоста. В каждом песке, даже в чистом с виду промытом речном песке, есть примесь глины (взмучивается при размешивании в воде), а глина способна удерживать питательные вещества.

Песок увеличивает объем компоста: при перемешивании компост обогащается песчаной фракцией, в таком виде он наиболее благоприятен для улучшения тяжелой глинистой почвы или торфяной почвы.

Солома – довольно редкий вид органики: мало кто имеет возможность набрать соломы осенью или весной на краю поля, куда ее часто сваливают после уборки урожая за ненадобностью. Уж сколько твердили о том, что солому полагается не терять, а забороновать обратно в поле, но аграрии предпочитают не усложнять свои технологии. Так что нам еще долго предстоит наблюдать, как по краям полей горят кучи соломы. Уж лучше забрать ее и замульчировать сад, если это осень, и сложить в компост, если весна. Почему такое отличие в осеннем и весеннем использовании?

А чем вообще солома отличается от сена?

Тем, что солома сильнее истощена. Из соломы все-все питательные вещества были использованы растением на создание зерна. Солома гораздо менее питательна, чем молодое сено. В ней нет или почти нет азота.

В книге «Революция одной соломинки» известный японский пропагандист «нового земледелия» Фокуока, который «не делает компостов», рассказывает, насколько полезна для удобрения полей солома. Он не компостирует, а сразу раскладывает ее по полю. Мне знаком на практике этот метод, у меня тоже был такой период, когда я долгие годы не имел компостной кучи, а сразу осенью закапывал или клал в приствольные круги и на грядки все имеющиеся в наличии растительные остатки. Так тоже можно. Тогда вопрос: почему же солома делает почву высокоплодородной, если в ней «одна клетчатка»?

В соломе, в опавшей листве и в опилках, как известно, почти нет азота. Но если это «почти» – эти доли процента (в опилках и соломе примерно по 0,1–0,5 % азота) – сконцентрировать по мере перегнивания, то получится неплохой процентик! В полученном рассыпчатом перегное его уже до 1,5 %. Секрет в том, что надо вносить много соломы. Эти хитрые японцы знают толк в «производстве жемчуга»: не расточай и не останавливайся – и «из пыли» накопишь на своем поле плодородие. Наш Фокуока вносит, дословно, «толстый слой» соломы, и еще в придачу «немного куриного помета для ускорения разложения соломы». А этот самый куриный помет – это концентрированное азотное удобрение. То есть Фокуока ничего нового, выходит, не придумал. Повторить его опыт может тот, у кого есть рядом поле с выброшенной соломой.

Солому при компостировании рациональнее всего использовать как поглотитель жидкости (так ее используют и в курятниках и коровниках). Для этого ее закладывают толстым слоем в основание компостной кучи, где она играет и роль дренажа. Особенно хорошо насыщается солома питательными элементами, находясь под фекальным компостом.

Чем отличается уголь от золы и что из них лучше для компостирования?

Их сложно сравнивать. Зола более богата по составу, но не содержит углерод, а уголь, наоборот, почти ничего, кроме углерода, не содержит. Зола – это зола, а уголь – это уголь, мы используем оба материала, когда они у нас появляются. Печка вам угли не даст, в ней все прогорает до золы, а вот костер – даст: утром в потухшем костре найдутся крупные угли, и вместо того чтобы дожигать, их можно отправить в компостную кучу. Уголь подобен целлюлозе: он хорош как наполнитель компоста, уголь можно пропитать азотным удобрением, углерод потом в почве войдет в состав гумуса (без углерода гумус не получить, сколько минеральных удобрений ни вноси).

Рис. 17. Костровой уголь – желанная добавка для компоста

Костровой уголь выгребают из костровища вместе с золой. Его отделяют от золы просеиванием или «водной сепарацией» (в воде он всплывает, а зола остается в воде и далее в виде болтушки разливается по какой-либо готовящейся грядке до перекопки или после). В компост можно отправлять как измельченный, так и кусковой уголь, если только куски не слишком крупные (размером менее грецкого ореха). Не важно, успеет ли уголь разложиться за время компостирования: он впитывает питательные вещества компоста, а разлагаясь в почве, будет отдавать их растениям. Чем больше уголь впитает азотных соединений, тем легче ему будет превращаться в земле в гумусовые вещества, поэтому сухой костровой уголь можно отправлять и в жидкие органические удобрения. Намокнув в них, он целиком пропитается азотом.

ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА, КОСТИ

Скорлупа от яиц – это неплохая добавка, немного повышающая в почве запас фосфора.

Она издавна находится у наших садоводов в списке «козырных материалов» для компостирования. Одни считают, что скорлупу лучше перемолоть на кофемолке, другие – что достаточно размять пальцами. Факт тот, что скорлупа годится для компостирования в любом виде, ее можно и не давя кидать в любой компост: усвоится почвой. По большому счету, скорлупа ни для компоста, ни для почвы нашего участка погоды не делает, ее очень мало по сравнению с доломитовой мукой или золой, которые хотя бы изредка вносят все любители посадок. Скорлупа не может оказать влияние ни на уровень почвенной кислотности, ни на обеспеченность растений кальцием или фосфором. Копить известь в виде яичной скорлупы – все равно что копить золу от спичек. Всего один пакет фосфоритной муки заменит десять лет «скорлупиной переработки».

Что касается костей… А быстро ли они разлагаются? В лесу вы не найдете на земле скелеты птиц, ящериц, ежей и других животных. Казалось бы, они должны лежать ковром, но этого нет. Значит ли это, что кости разлагаются так же быстро, как опавшие листья? Нет, не значит. Кости разлагаются микробами крайне долго, просто в природе их сгрызают и съедают хищники из-за имеющегося в них органического вещества, грызуны сгрызают их также ради минеральной подпитки кальцием.

Под термином «дачный компост» многие дачники понимают в первую очередь наслоение кухонных отходов, различные очистки и обрезки пищевых продуктов.

Выше мы видели, что основную массу самодельной органики все же составляют другие материалы, и все же кухонные отходы вносят свой объем. Медленно, но верно они наполняют компостный ящик. Надо отметить, что помимо растительных компонентов всевозможные обрезки рыбы и мяса обогащают компост белком, а значит – азотом.

Для костей у нас отработана другая утилизация: прожигание в печи. Кости – источник полезных веществ для почвы, они состоят из фосфата кальция – оба элемента входят в состав обычных удобрений и нужны в почве в значительных количествах.

Все кости – и рыбные, и куриные, и все остальные – можно бросать в печь вместе с дровами, где они будут незаметно прогорать, рассыпаться и соединяться с золой, отчего последняя обогатится фосфором и повысит свои раскислительные свойства для почвы за счет кальция. После печи или костра кости легко крошатся. А вот такую «костяную» золу уже можно относить на компост (см. гл. «Обогащение компоста фосфором»).

Новичок в садовом деле может подумать, что навоз в любом виде полезен растениям и что прямо вместе со свежим навозом можно сажать растения. Находились даже такие, кто сеял овощи на бурте хранящегося навоза. Растения же при контакте со свежим навозом испытывают сильное угнетение, а всходы гибнут. В таких случаях говорят «навоз пожег». Что же «обжигает» растения? Едкие вещества сырого навоза, органические кислоты. Сырой навоз должен полежать в почве не менее 1–2 месяцев, прежде чем они разрушатся. Тогда «агрессия» навоза значительно смягчается, и некоторые культуры способны не только его вынести, но и бурно развиваться (к таким культурам относятся, например, огурцы, тыква, белокочанная капуста, кукуруза). Большинство же растений предпочитают более разложенный навоз.

На основе этих свойств и были издавна приняты в растениеводстве способы внесения свежего навоза. Его вносят с осени под перекопку на готовящиеся грядки, его компостируют до полного сопревания и превращения в перегной, наконец, иногда его раскладывают в сыром виде в приствольных кругах яблонь в виде мульчи и медленно действующего удобрения, в расчете на то, что едкие вещества не дойдут сразу до корней.

Рис. 18. Старая куча навоза – излюбленный источник перегноя у садоводов

По поводу хранения свежего навоза в виде кучи можно дать следующие советы. Выбирать место подальше от деревьев или кустов, которым он может повредить своими едкими натеками: бурт будет высокий, от дождей из него неминуемо что-то стечет в почву. Оберегать следует плодовые деревья и кустарники, а также многие декоративные, начиная с хвойных.

Для складирования навоза лучше выбирать место, на котором вы потом что-то посадите: уж больно хорошая из-под него выйдет земля. Обидно бывает смотреть, как навоз хранят где-то за забором на ничейной земле или около какого-нибудь клена, который потом довольно выбрасывает невероятной длины побеги.

При хранении навоз закидайте сверху слоем земли в 15–20 см, а потом уже накрывайте какой-либо пленкой для предотвращения пересыхания.

Обогащение компоста птичьим пометом любой домашней птицы – от кур и голубей до попугаев и канареек – это один из лучших вариантов. Птица поет – и компост поет от радости. И садовод – от результата! В птичьем помете есть и азот, и фосфор, и калий, в нем есть и все микроэлементы. Компост, в который добавляют птичий помет, – это серьезно!

Рис. 19. Установите кормушку для лесных птиц над компостной кучей – и она начнет обогащаться птичьим пометом

Но только свой, свежий птичий помет. Покупной – пересушенный, с птицефабрики, где все нещадно дезинфицируют, – не подходит.

Свежий птичий помет – это концентрированное удобрение, он содержит в несколько раз больше азота, чем навоз: до 1,5–2 % (в 3–4 раза больше, чем в навозе), и в несколько раз больше фосфора. Но в нем также высоко содержание едких веществ, поэтому птичьим пометом «пожечь» растения еще легче, чем свежим навозом.

До сих пор это удобрение относится к основным на приусадебном участке. Незаметно оно поддерживает почву садов и цветников, возвращает в них хоть какие-то микроэлементы. Золы, как и компоста, много не бывает, ей всегда найдется применение при защите растений от вредителей, при раскислении почвы, при повышении ее плодородия набором микроэлементов и калием с фосфором.

Зола кажется нерастворимым порошком, чем-то вроде песка, но это не так, в ней много растворимого вещества, в основном соли калия. Если ее смешать с водой, то значительная часть перейдет в раствор, хотя, конечно же, не все, больше половины массы золы осядет на дно. По этой причине золу стараются вносить в почву или компосты как можно равномернее и в разумном объеме. Так избегают очагов высокой концентрации солей, которые могут причинить вред корням и микроорганизмам.

Норма внесения золы в почву – 2–3 стакана на квадратный метр при сплошной перекопке на штык, то есть чтобы она распределилась по достаточно толстому слою, тогда она становится безопасной для корней. Примерно в таком количестве ее можно добавлять в компост: те же 2–3 стакана на толщину штыка при площади компостного ящика около квадратного метра.

Содержание золы в органике

Хвойные породы (древесина) – 0,5–1 %

Лиственные породы (древесина) – 0,5–1 %

Цифры показывают, что при сгорании травы получается в 10 раз больше золы, чем при сгорании березовых или сосновых дров. Это совсем не означает, что траву надо сжигать, скорее это знание – для расширения кругозора: оно показывает, насколько питательна обычная трава и ботва и из них стоит делать компосты. В почву попадет все то же самое, что есть в золе, только еще и с углеродом и азотом.

Опилки (хвойных или лиственных пород) могут стать очень хорошим дополнением к компосту, так как увеличивают его положительное действие на физические свойства почвы (они оказывают рыхлящее воздействие на почву, влагонакопительное). Если чисто травяной компост быстро «перегорит» в земле, то опилки придадут ему большую долговечность: вместо одного сезона действие компоста продлится на 2–3 сезона.

Вносить чистые опилки в почву – грубая ошибка! Прежде всего, они свяжут весь подвижный почвенный азот, да и фосфор, и у растений начнется острый голод, так как азот и фосфор необходимы для их развития в больших количествах. Вы заметите вскоре, как растения остановят рост, их листья станут сначала светло-зелеными до желтизны, затем появятся фиолетовые участки: это признаки сначала азотного, а затем фосфорного голодания. Это явление сказывается даже при невинном мульчировании – рассыпании опилок по поверхности для сохранения влаги и для декоративности. А уж тем более растения замедляют рост при вкопке опилок вокруг вегетирующих растений.

В теории садоводства принято считать, что это только весной нельзя вкапывать свежие опилки в грядки, а осенью – можно, так как они успеют сопреть и перестанут связывать азот. Для нашей долгой зимы это правило не работает: почва в это время холодная, и опилки за это время успеют только намокнуть, но никак не сопреть. Опилки похожи на торф: в них, особенно в хвойных породах, есть вещества-консерванты (например, смолы), которые поначалу мешают разложению, они должны разрушиться.

Рис. 20. Если преющая трава внутри кучи покрылась белым опудриванием плесени, то это лишь означает недостаточное увлажнение материала: вы слегка пересушили свой стожок

Нелишне вспомнить, что ствол дерева – древесина – это проводящая структура, она всего лишь транспортирует питательные вещества вверх-вниз к листве и корням, в древесине питательные вещества не накапливаются, поэтому по части питательности опилки – это пустой субстрат, и, кроме углерода, в нем почти ничего нет. А такой материал в первую очередь заселяется кем? Правильно, грибницей какого-либо гриба. Грибы – первопроходцы, они первыми начинают осваивать клетчатку (стволы погибающих деревьев, пни, опавшую хвою. Их не следует бояться. Без грибов нас бы уже завалили сухие ветки и листья – они лежали бы не разлагаясь. Да, грибы поселяются на черством хлебе, в погребе на непроветриваемых овощах – они всего лишь призывают нас к порядку, но никак не к всеобщей дезинфекции! Да и бесполезна она, все споры все равно не уничтожить…

Но вернемся к опилкам.

Влажные, уже достаточно пролежавшие (2–3 месяца и более), они всегда пронизаны грибницей, точно войлоком. Грибы умеют привлекать другие микроорганизмы, которые питаются ими, поэтому в субстрате мало-помалу появляется азот, и это ускоряет разложение. Лежалые 2–3 года опилки начинают чернеть – это признак образования перегнойных веществ. В них даже могут завестись навозные черви. Такие опилки хороши только в сочетании с другими удобрениями, а в чистом виде прелые опилки все равно не являются удобрением.

Опилки необходимо компостировать. Причем правильно. Если опилки у вас просто лежали в куче несколько лет, то это они не компостировались, а просто прели. Компост – это композиция, состав из нескольких компонентов, хотя бы двух. Опилки с навозом, с фекалиями, с зеленой травой, с раствором карбамида или гуматов, с золой… Либо опилками можно прослаивать наш основной компост из пищевых отходов, который подвергается обогащению.

Рис. 21. Не пугайтесь, увидев на почве, куда недавно внесли опилки для мульчирования, грибы-поганки, – это нормально; разрыхлите поверхность – и они исчезнут, грибница не любит разрушения и подсушивания

Рис. 22. Опилки сначала светлые, но по мере вылежки они чернеют (внутри под слоем светлых опилок), становятся питательнее, в них появляются навозные черви; и все же они пока еще не являются полноценным удобрением

Рис. 23. Просто опилки – это мульча, а вымоченные в растворе азотного удобрения – уже питательный материал

СТРУЖКИ И ЩЕПКИ

Это самая долговечная органика, однако и ей можно найти место: дренаж посадочных ям (в отличие от кирпичей, слой щепы будет служить теплоизолятором, отсекая от корней глубинный холод, что может оказаться важным для некоторых теплолюбивых культур, таких как виноград), вкопка в междурядья для облегчения проникновения корней с одной грядки на другую (корни овощей, по идее, должны не только активно использовать землю междурядий, но и проникать на соседние грядки и использовать их питание после ухода с них культуры (например, огурцы остаются дольше растущего по соседству лука или гороха и могли бы воспользоваться их местом). Садовод же своей ходьбой уплотняет глинистое междурядье настолько, что лишь отдельные корешки могут втиснуться в них. Вкопанные на штык лопаты щепа и стружка создадут сеть постоянных проходов.

Перед внесением сухие стружки и щепу желательно вымочить в растворе удобрений, но можно и пропустить через компост и отделить их потом сеткой-«грохотом».

Некоторые садоводы имеют практику любой свой готовый компост просеивать через «грохот»: тогда не только попавшую туда щепу, но и палки, и кору деревьев, и куски стволов подсолнечника, порубив, можно вкапывать в междурядья или отправлять в качестве дренажа в посадочные ямы.

«На даче моем посуду порошком горчицы – можно ли выливать такую сполоснутую воду в компост?»

Да, конечно, горчичный порошок и остатки кулинарного жира и масел можно смело отправлять в компост. Как и бумажные салфетки, которыми протирают сковородки (как и туалетную бумагу, крапиву, мох сфагнум, золу и т. п.), все подобные материалы для очистки посуды от жира вместе с пропитавшим их маслом можно скидывать в компостную кучу.

Пищевой жир сам по себе не вреден для почвы, микроорганизмов или растений. В литературе можно встретить рекомендацию не включать жир в компост из-за его длительного разложения, но это относится к «монолиту». Шмат сала или пачка испорченного сливочного масла, бесспорно, будет разлагаться несколько лет. Маслянистая же пленка или жир в виде пропитки клетчатки разложится микробами как обычная органика. Жировая пленка даже не особо мешает созревать травяному удобрению в бочке, а в компосте тем более не принесет никакого вреда. Старое подсолнечное масло, вылитое в небольшом объеме (полстакана) на почву или в компост, также относится к «пропитке», то есть имеет значительно увеличенную площадь поверхности, отчего разложится быстрее, чем «монолит». (И все же прогорклое растительное масло лучше приберечь для розжига костра, печки или мангала – хорошо и долго горит на бумаге или тряпке!)

К жиру можно приравнять сыр и другие молочные продукты с высокой жирностью. К сыру – тот же подход: чем сильнее он порезан, тем скорее разложится в земле.

Однако минеральные масла – машинное, моторное, замочное, солярка и т. п. – это совсем другое дело, их не добавляют в компост, так как бактерии если и разлагают их, то крайне медленно. Эти масла приравниваются к бензину и масляной краске – это уже бытовая химия, ей не место в почве.

БУМАГА И КАРТОН

«В Европе бумагу, например газеты, разрешено добавлять в компост, так как в полиграфии уже давно не используют свинец, а как у нас?»

Бумага бумаге рознь! Мы не можем ручаться за экологическую чистоту всех региональных и провинциальных газет, поэтому лично я избегаю компостировать газеты и журналы. И тяжелые металлы ни при чем: в краске, в клеях могут содержаться ядовитые вещества.

Однако можно смело отправлять на компост бумажные салфетки, туалетную бумагу, а также обычную офисную бумагу А4, которую удобно использовать в дачном хозяйстве для обертывания, скажем, яблок, для стаканчиков под рассаду и т. д. Картон? Не советую. Использовать картон ни на мульчу, ни на борьбу с сорняками (в виде сплошного укрытия), а также на компостирование – не советую. Картон, пропитанный каким-нибудь формальдегидом, встретить не так уж трудно – зачем рисковать.

Синтетические ткани, понятно, в компост не вносят из-за невозможности их разложения, да и неизвестно, каков состав их краски.

Хорошо известно, что х/б ткани быстро разлагаются в земле, так как представляют собой ту же хлопковую клетчатку. К тому же к моменту отработки их краска уже настолько выстирана, что не окажет на почву заметного влияния, остается лишь вопрос практичности: х/б ткани – простыни, футболки, джинсы – эффективнее использовать для зимней защиты стволов, в первую очередь плодовых деревьев. Стволы молодых яблонь, груш, вишен и т. д. оборачивают ими на зиму для защиты от мороза и солнечных ожогов, а также от грызунов. И их как раз не хватает осенью, в компост как-то не приходится их кидать.

Около каждого водоема имеются заросли околоводных или водных растений, которые можно накосить косой или выбрать граблями. Это не только рогоз, тростник и осока, здесь и белокрыльник, кубышка, сабельник… К ярким таким захватчикам относится и мох сфагнум, но его не компостируют из-за крайне низкой питательности (низкая зольность) и способности «дезинфицировать» полезную микрофауну. А вот ряску, элодею, роголистник можно извлекать центнерами для производства удобрения, и от этого будет только польза прудам и дренажным канавам.

Водные растения, как и траву, в компосте лучше переслаивать другими материалами.

Говоря языком ботаники, перечисленные виды не являются водорослями, а относятся к цветковым растениям, живущим в воде. Даже ряска относится к высшим растениям. Поэтому не стоит сомневаться, обладают ли они достаточной питательностью и будут ли полноценно сопревать в компосте. Питательностью они обладают, и все необходимые микроэлементы в них присутствуют. Сопревать будут, и еще как: водные растения имеют мягкие ткани и быстро разлагаются. Правда, замкнутые водоемы нередко являются накопителями всякой бытовой химии и других вредных веществ, которые неизбежно поглощаются растениями.

Водные растения очень влагоемкие и при этом мягкие, и в куче они имеют склонность слеживаться в плотную массу. В накопительном компосте это ни к чему. Значит, их следует класть тонкими слоями, в 5–10 см, и переслаивать более рыхлым материалом, таким как волокнистая ботва цветов или тыквенных культур.

Для кого-то это – экзотика, а для жителей прибрежных районов – возможность дополнять свой компост весомой долей органики. Водная среда продуктивна.

Речь идет о выбросах водорослей на морское побережье, где они накапливаются в виде куч органического мусора. Такие кучи лежат довольно далеко от приливной кромки (так как они – «штормовые») и при длительной вылежке частично промываются пресной водой дождя, поэтому не содержат большого количества морской соли. Это подтверждается тем, что в некоторых таких кучах можно обнаружить дождевых червей, а они, как известно, не терпят высоких концентраций солей. Такие перепревшие водоросли годятся как для прямого удобрения грядок, так и для компостирования, по крайней мере в регионах с промывным водным режимом, например у наших северных морей (Балтийское, Белое). Разумеется, при обогащении этой основательно «выщелоченной» биомассы азотным удобрением и золой. Если же компостировать в чистом виде такие распространенные морские бурые водоросли, как фукус или ламинария, то долго, так как в них содержится до 30–40 % пектина. Разве что в случае, когда совсем уж нет никакой органики, их можно использовать для прямой вкопки на огород с осени. Откровенно говоря, вызывают недоумение удобрения из морских водорослей для садоводов, имеющиеся в продаже. Это все равно что манную или перловую крупу покупать для удобрения: эффект такой же мизерный, а цена – несоразмерная, хотя в итоге – да, конечно же, какие-то крупицы привеса урожая получатся…

Бывает, попадает в руки пакет голландского дорогого удобрения (900 руб.!), читаешь состав на этикетке: известняк и азотобактер. Очередная голландская, а может, отечественная разводка. В Голландии-то уже нет первозданной земли, там только ведется рекультивация, восстановление бесплодных мест, на которых ничего не может вырасти, поэтому у них все грунты содержат культуры бактерий и самую примитивную органику типа соевой муки, морских водорослей и отходов сахарной промышленности. Зачем это все везти в Россию и платить за перевоз? У нас же нормальные почвы на участках, с дерном, с гумусовым слоем.

По поводу азотобактера в этих европейских удобрениях. Азотобактер – это один из видов почвенных бактерий, которые усваивают атмосферный азот: у нас есть более доступные клубеньковые бактерии бобовых растений. Почему они для наших почв более доступны? Потому что могут жить как на нейтральных почвах, так и на кислых, а азотобактер – только на нейтральных и щелочных, поэтому его и продают с известняком. Но подвох в том, что таким малым количеством известняка вы не устраните кислотность своей почвы и внесенный дорогущий азотобактор все равно погибнет. В то время как наши родные, активно действующие клубеньковые бактерии всегда есть в природной почве на любом садовом участке, так как там обязательно в траве присутствуют какие-либо представители семейства бобовых, начиная с клевера.

Так вот, получается, что голландский пакет известняка вдесятеро дороже нашей обычной известняковой муки только благодаря ненужному азотобактеру! Ведь в наших нейтральных почвах он и так живет… Вывод: вызывает протест, когда узкоспециализированный дорогой товар, такой как морские водоросли или азотобактер, навязывают всем садоводам, пользуясь их неосведомленностью. В то время как в продаже есть по-настоящему хорошие удобрения, по-настоящему нужные земле и эффективные, например калийные гуматы с добавкой микроэлементов.

ВЕТКИ КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ

Нужно ли компостировать всевозможные ветки, появляющиеся в саду в довольно большом количестве от ежегодной обрезки плодовых деревьев и кустарников, от формировки декоративных насаждений?

С точки зрения получения из цельных веток удобрения путем перепревания – это затея сомнительная, уж больно долго они будут разлагаться. Однако их можно считать очень полезным компонентом компоста в качестве дренажа: слой веток закладывают в основание двухгодичной компостной кучи и даже укладывают несколькими слоями в средний уровень, чтобы помешать ее сильному слеживанию и чтобы куча лучше дышала. Лучше всего для этой цели подходят ветки малины, они легко рубятся и их удобно укладывать, и после двухгодичной выдержки их можно измельчать лопатой вместе со всем компостом и вкапывать в почву как удобрение.

Ветки яблонь, слив и других пород с твердой древесиной подвергаем предварительной сортировке: самые толстые части веток использовать практичнее на рукоятки к садовым инструментам, на дрова или на опорные колышки для подвязки растений, а вот мелкие обрезки – на закладку дренажа для компоста. Их тоже потом можно вкапывать с компостом. Крупные же ветки тоже можно использовать в качестве дренажа, их потом несложно вынуть из готового рыхлого перегноя.

Перемол веток в садовом измельчителе вместе с другим твердым растительным материалом (стебли подсолнечника и многолетних цветов, кора, шишки…) все чаще практикуется на садовых участках, шредеры входят в обиход садоводов наряду с газонокосилками. Несомненно, такой материал приравнивается к опилкам, и его можно добавлять в компосты для рыхлости, там он пропитается азотным раствором. «Перемол» потом и в почве будет много лет служить в качестве структурообразователя и в конце концов сопреет, дав земле свою толику гумуса.

В качестве мульчи помол веток, разумеется, подходит, если не забывать об удобрениях.

…И НАКОНЕЦ, ФЕКАЛИИ

Часть садоводов использует фекалии как удобрение, а часть – исключает их полностью. Хочу предложить совершенно чистый и безопасный способ использования отходов туалета на своем участке, чтобы не терять такое огромное количество азота, при этом без всяких вредных примесей, если не считать немного поваренной соли. Способ простой: вынос накопившихся за 1–3 дня отходов в прикопки на штык лопаты, разбросанные по всему саду. Куда вы их будете разносить – только ли среди плодовых деревьев и живых изгородей, или еще и в междурядья грядок, или на сами готовящиеся осенью грядки, – это личное дело каждого. Важно равномерно распределять фекалии по садовому участку, так чтобы возврат на прежние места происходил через достаточный для усвоения органики промежуток времени: через несколько месяцев, через год-два, не раньше.

Приведу несколько аргументов «за». Современный садовый участок не может существовать как замкнутая система. Ему необходим приток некоторого объема питательных веществ извне. Это аксиома. На садовом участке слишком велики потери азота. Они не покрываются естественным образом (азотфиксирующими бактериями и нарастанием растительной биомассы), их необходимо вносить извне в виде удобрений. Иначе посадки постепенно будут хиреть. По простой причине: денитрификация – превращение органического вещества почвы в газ и улетучивание азота. До конца, конечно, посадки не захиреют, но будет заметно, что «уже не то». Уже не то, что было вначале, когда раскопали певозданную дернину и несколько лет все процветало. С тех пор то обильное органическое вещество – все эти сочные корневища, жирные насекомые, личинки, а также толстый войлок прелой травы и гумус, – все это минерализовалось, почва обеднела как на азот, так и на углерод.

В первозданной дернине заметно больше дождевых червей, чем в земле огородных грядок. Это означает, что дикая природная почва богаче, и не просто органикой, а азотсодержащей органикой. Питаясь растительными остатками, червь растит свое мускулистое тело, белок, ему тоже нужен азот. Грядки же, если их не мульчировали и не вносили органические удобрения и к тому же постоянно удаляли с них выращенную ботву, постепенно теряют азот.

Факт тот, что наша пища из магазинов, которую мы постоянно и в больших количествах покупаем, – это уже и есть та «нужная нам дельта», тот необходимый довесок азота, который сделает наш участок самодостаточным. Этого азота более чем достаточно! Он восстановит все потери и создаст запас на будущее. Мы покупаем много видов белковой пищи от мяса до крупы – это нескончаемый источник азота (как известно, молекулы белка и аминокислот содержат азот). И он весь попадает к нам в туалет. И два способа его потерять – это либо накапливать в одном месте (аммиак просто будет уходить в грунтовые воды, попутно отравив своей высокой концентрацией расположенные рядом с этим местом растения), либо вывозить за пределы участка.

Попробуйте оценить следующий тезис: при использовании фекалиев и золы садовый участок совершенно полностью будет обеспечен питательными веществами и больше не будет нуждаться ни в каких регулярных удобрениях и улучшителях почвы наподобие известняка, фосфоритной муки, микроэлементов. При такой системе удобрений вы дополнительно занимаетесь компостированием ботвы и кухонных отходов любым способом – вермикультурой, микробами, обычным компостом, – чтобы получить небольшое количество качественного перегноя для особой работы с растениями. Теперь вас не тревожит необходимость поскорее вносить недозрелый компост на голодные грядки, вас не беспокоит малый объем компоста, которого не хватит на всех любимцев. Вас уже не заботит «вал», вас заботит качество перегноя для горшечной культуры, для школки с черенками и луковицами…

Следующий тезис для осмысления: азот подтягивает за собой и углерод, удобренные фекалиями площади дадут больше ботвы (углерод набирается из воздуха – СО2), которая, будучи вкопанная сразу или пройдя через компост, насытит землю гумусом.

И еще один тезис, думаю, мало кто захочет оспорить: надо же на садовом участке на чем-то экономить! Ведение посадок дорого обходится: с зимы начинаются постоянные расходы: семена, укрывные материалы, сетки… Платить придется еще и за поливную воду… Почему бы не сэкономить на удобрениях?

Ну и еще один немаловажный нюанс: запах фекалиев не любят полевки и кроты. Для них что запах кошки, что собаки, что человека – инстинктивная угроза. Они умеряют свою разрушительную деятельность в саду, где постоянно возникают «очаги присутствия».

И в завершение главы несколько слов о нитратах, которых опасаются осторожные растениеводы. «Зачем мне столько азота, этак нитратными все растения станут!» В нашем случае накопления нитратов бояться не нужно, так как при равномерном длительном распределении мочевины по участку она полностью усваивается сначала почвой, затем микробами, а потом растениями. Хороший рост – это еще не накопление нитратов. Все растения по своей природе настроены на питание мочевиной (ее выделяют в почву все живые твари), поэтому так просто они ею не отравятся. Нитратная продукция – это когда растения закармливают ростовыми веществами, внося их на одно и то же место многократными подкормками. Если несколько раз подряд за сезон в одну прикопку вылить фекалии, то вот тогда в ближайших растениях начнут накапливаться нитраты (да и то, не вечно же нитраты будут оставаться в их побегах – если сделать паузу, все они переработаются). Самый верный способ избежать нитратного накопления в овощах – это равномерно удобрять все посадки.

…И БЫТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В руководствах по изготовлению компоста для домохозяек можно выделить «промежуточные» материалы, которые в европейских странах считаются допустимыми в компосте. Здесь – пакетики из-под чая, окурки, х/б тряпки… В общем-то, исходя из данных мнений, согласно которым пакетик от чая распадается во влажной среде за 3 года, а окурок – за 5 лет, позволительно в компост и их кидать. Но что-то это смахивает на «жаба душит выкинуть». Может, разузнаем, за сколько лет разложатся фантики, пропитанные парафином, и будем копить их в компосте? Мне кажется, по разумным соображениям, место окурков и пакетиков от чая – в мусорном бачке.

А что насчет наполнителя кошачьего лотка после отработки?

Вот это – особый разговор. Сама идея использовать минеральное (то есть долговечное) сорбирующее вещество как источник плодородия – замечательная, особенно для песчаных почв и торфяников. В кошачьи лотки насыпают гранулы, которые обладают высокой поглотительной способностью, они хорошо удерживают ионы и могут постепенно отдавать их растениям (обменивать на другие ионы из почвенного раствора). И в будущем, когда в почве «кошачье удобрение» из гранул будет использовано, гранулы смогут удерживать от вымывания дождями другие питательные ионы: уже те, которые мы будем вносить с подкормками.

Все зависит от экологической чистоты наполнителя. Не каждый наполнитель можно рекомендовать как безопасный для растений. Лучшим наполнителем с точки зрения почвоведения можно считать цеолит, особенно природного происхождения, добытый из горной породы. (Цеолит относится к алюмосиликатам, это большая группа минералов, многие из которых присутствуют в наших глинистых почвах, делая их потенциально плодородными.) Некоторые фирмы используют его в качестве наполнителя для кошачьих лотков. Вот такую «вещь» по-настоящему жалко выкидывать, это вам не окурок, а почвообразующая порода, которая так и останется на нашей грядке в «вечном пользовании». На компост ее!

Да просто на компост и высыпать отработанный лоток: пусть цеолит там проводит свой «чейндж».

2. Практика компостирования

ИТАК, С ЧЕГО НАЧАТЬ?

С выбора места. Место, где будет располагаться наша компостная куча, хочется сделать одновременно и поближе, и подальше… Поближе, чтобы – из-за возможного неприятного запаха. Так или иначе, ящик выносить разные отходы побыстрее; подальше для накопления компоста следует установить в тени растений, где он окажется скрыт от глаз и не будет нагреваться на солнце. Очень хорошо – у зеленой изгороди или какого-нибудь крупного, но выносливого куста, значимого для вас (сирень, жасмин, орешник…).

Я обычно исхожу из того, что компостная куча одновременно послужит мощным удобрением для близлежащих кустов или деревьев. Но так как концентрация растворимых органических веществ в почве может оказаться слишком едкой для корней, располагаю кучу не ближе в чем 1–1,5 м от стволов. При этом никогда не ставлю компостную кучу вблизи яблонь и других привитых плодовых деревьев во избежание их отравления и заболевания. Корнесобственные – другое дело, они выдерживают, там в худшем случае временно отомрет часть корней.

Компостную кучу можно смело располагать под деревьями: кленом, березой, елью и т. д., но только, во-первых, это слишком роскошно для них (рванут в рост!), а во-вторых, эти деревья имеют обыкновение летом иссушать грунт вокруг себя, поэтому компост будет постоянно пересыхать. Кроме того, на второй год, когда компост будет вызревать, дерево обязательно запустит в него свои корни и пронижет насквозь. Ни о каком подобии навоза тогда речь не пойдет: компост будет «обесточен» и отравлен корневыми выделениями дерева. Чтобы этого не произошло, компост под деревом либо не держат более одного года, либо изначально устраивают непроницаемую для корней подстилку из плотной пленки, старого линолеума и т. д.

Рис. 24. Где установить ящик для компоста? Вот пример наиболее удачных решений: виды и варианты компостеров

Виды и варианты компостеров

НЕБОЛЬШОЙ КОМПОСТЕР ИЗ ДОСОК

После выбора места осталось дело за самой емкостью для наполнения. Пластиковый ящик или деревянный? Пластик красивее и долговечнее, зато доски доступнее – вон стопка старых досок лежит у каждого в сарае… Начнем с них.

Для самого простого садового компостера нужно всего 4 коротких доски, длиной 50–70 см. Установите их на траву в виде низенького ящика и закрепите колышками. Или приколотите их друг к другу гвоздями. Пусть компостер получился невысоким – в начале лета накопление кухонных отходов и сорняков идет медленно, и у вас будет достаточно времени, чтобы придумать что-либо получше. Зато вы уже в процессе!

Ящик высотой в 2–3 доски для многих окажется вполне достаточным на сезон, к осени вы как раз наполните его с горкой.

Между прочим, не обязательно огораживать компостер с четырех сторон: простейший компостонакопитель может быть ограничен только с двух сторон досками. Или даже с одной стороны – с лицевой.

ПЛАСТИКОВЫЙ САДОВЫЙ КОМПОСТЕР

В садовых центрах и прочих хозяйственных торговых точках можно встретить пластиковые компостеры самой разной формы и размера (чего там только нам не предлагают: ящики, «чемоданы», баки, «ульи», «летающие тарелки»…). Объемом от одной бочки (150–200 л) и выше (400–900 л). Такой накопитель органики устанавливают в саду.

Пластик можно считать лучшим материалом для переработки органики. Он нейтрален (сталь быстро подвергается коррозии от органических соединений), легок, долговечен (в отличие от досок, которые снизу прогнивают) и относительно дешев.

Рис. 25. Груду накошенной травы для компостирования достаточно ограничить досками с одной или двух сторон

Крупный пластиковый компостер надежен в поддержании условий для созревания компоста за счет своего размера. Он достаточно хорошо «дышит», поэтому специальные щели в стенках, которые имеются в некоторых моделях, не обязательны.

Рис. 26. Компостер из пластиковых фруктовых ящиков: возможно, это лучшая модель компостера, он одновременно наглухо закрыт по бокам от пересыхания и отлично насыщен воздухом по всей толще

Для компостирования используется и любая другая бытовая емкость из пластика: короба, ведра из-под строительных материалов, прохудившиеся тазы. Тара из пластика при необходимости тут же взаимозаменяется, она может временно изыматься из производства удобрения под другие садовые нужды (укрытие растений в холодные ночи, нагрев воды на солнце для полива, выращивание рассады…). По этой причине нельзя отдать безоговорочное предпочтение крупным емкостям наподобие 150–200-литровых пластиковых бочек. Такие бочки, безусловно, очень практичны, очень производительны, но к ним в придачу не помешает «парк» из более мелких ведер и контейнеров по 50–60 л или 10–20 л. Органическая подкормка в разгар сезона лишней не бывает!

Сегодня у торговцев фруктами в ходу всевозможные одноразовые пластиковые ящики с решетчатым дном, которые они нередко выбрасывают после освобождения. Эти небольшие ящики годятся для многоярусного компостера, так как у них решетчатое дно, они стыкуются друг с другом специальными пазами. Так, их используют для вермикомпоста: очередной ящик со свежим кормом для дождевых червей доставляют над нижними ящиками с превратившимся в перегной кормом. Ящики можно использовать и для обычного компоста, так как решетки будут создавать прослойки воздуха между слоями – это очень благоприятно для компоста, который периодически увлажняют из лейки.

Наконец, простейший пластиковый компостер – это полиэтиленовый пакет для мусора или обычный продуктовый пакет. Такой «емкостью» пользуются некоторые садоводы. Пакет заполняют влажной травой или листвой, завязывают и оставляют где-нибудь в тени на несколько месяцев, а извлекают разложенное перегнойное вещество. Важно, чтобы при хранении пакеты не слеживались.

НЕБОЛЬШОЙ КУХОННЫЙ КОМПОСТЕР

Этот вид накопителей органики отличается от рассмотренных тем, что он располагается не в саду, а где-то в жилом помещении: на балконе, на лестничной клетке или даже на самой кухне. Он имеет скромные размеры – 10–15 л, видимо, в расчете на то, чтобы его могла без труда поднять домохозяйка.

По первому разу у садовода он вызывает недоумение: не маловат ли? Но это ж сугубо для очисток картошки! «А-а-а, ну тогда ладно, а то я на днях усы у клубники обрезал – вот такая гора получилась!»

Да, этот компостер – на зимний период, когда сад лежит под снегом и поступления органики сводятся к ежедневным кухонным отходам по принципу «наполнили один компостер – уносим, а на его место ставим следующий». Правильнее говорить о батарее из нескольких таких компостеров, которые можно завести, скажем, проживая круглый год в загородном доме. Наполненные, до весны они хранятся в погребе или на веранде.

Рис. 27. Полиэтиленовые мешки для мусора, наполненные опавшими листьями

Рис. 28. Кухонный компостер

Рис. 29. Объемный садовый компостный ящик из бревен и досок. На такие ящики после их наполнения принято сажать тыквы

Рис. 30. Компостеры стараются делать из экологически чистых материалов

Небольшой кухонный пластиковый компостер – это не просто «урна для мусора», он имеет свое строение: на дне – решетка для удержания основной массы отходов. Под ней образуется воздушная прослойка, она обеспечивает дыхание компоста. Важно, чтобы этот отсек не заполнялся жидкостью. Для ее отвода сделан кран для слива лишней жидкости. Честно говоря, сложно сделать так, чтобы этот кран не засорялся… Не хочется вообще его открывать, чтобы капать не начал: уж лучше кидать только твердые отходы, а по мере их вызревания изредка наклонять, придерживая содержимое крышкой, и сливать жидкость через край в случае ее появления.

Кухонный компостер… Подразумевается, что он стоит все-таки не в самой кухне, а где-то на лестничной клетке или в застекленной лоджии, в гараже, в непромерзающем сарае, в зимней теплице и др. Потому что запах от него неизбежно будет «не шанель», достаточно один раз снять крышку, чтобы сбросить очередные обрезки. Наполняется он, между прочим, стремительно.

ОБЪЕМНЫЙ САДОВЫЙ КОМПОСТЕР ИЗ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

Доски – излюбленный материал для крупных компостеров у наших садоводов. Встречаются компостные ящики высотой в рост человека и выше, собранные из досок, иногда обитые листами оцинкованного железа.

Для основы объемного ящика обычно врывают или вколачивают в землю 4 кола, бруса или бревна. К ним с боков прибивают доски. Если этих боковых досок мало, то из них делают разреженный каркас и затем прибивают полосы оцинкованного железа или, например, ондулина, иногда – рубероида.

Рис. 31. Компостные ящики с элементами садового дизайна

Рис. 31 (продолжение). Компостные ящики с элементами садового дизайна

В первый сезон его заполняют всевозможным растительным материалом, а на следующий сезон, пока он зреет, сверху высаживают тыквы, чтобы садовая площадь не пропадала зря. Здесь получаются очень крупные тыквины. В компосте столько питательных веществ, что забор части их корнями тыквы не обеднит наше удобрение. Вы наверняка встречали такие высокие заросли тыквы у заборов и сараев – это зреющие компостные кучи. Иногда вместо тыкв сажают огурцы.

Такие же ящики делают для компостирования навоза или торфа.

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ КОМПОСТЕРА

В европейских странах распространены всевозможные компостные пристенки из бетона. Часто это всего две «стенки», установленные под прямым углом (горизонтально или вертикально) где-нибудь у хозяйственных пристроек, куда и накидывается садовый мусор, включая осеннюю листву (надо же ее куда-то складывать, подметая двор). В качестве компостера используют и временно не действующие парники из бетонных плит. Бетон – это тоже экологически чистый материал, это один из самых подходящих материалов для устройства компостера, так как он долговечен и прочен, хорошо поддерживает нужную влажность, а контакт с органическими материалами его не разрушает, в отличие от дерева. К сожалению, у нас редко можно встретить в продаже плоские бетонные блоки специально для компостеров. В качестве заменителя подойдут широкие садовые плитки. Ящик из таких плиток смотрится аккуратнее и фундаментальнее «конуры» из досок.

Дренаж компоста

Предлагаю такой рациональный подход к компостированию: компост делается сам, нам не нужно вращать какой-то барабан, нам не нужно перелопачивать вилами груды мокрой массы. Все делается само, но для этого необходимо заложить дренаж.

В природе органические вещества, упавшие на поверхность почвы, разлагаются в присутствии большого количества воздуха. Их разлагают аэробные микроорганизмы, то есть микробы, которым необходим кислород. Эти же микробы работают в нашей накопительной компостной куче. Чем более она у нас рыхлая, тем легче и быстрее распадаются очистки и волокна травы. Без воздуха распад останавливается, поэтому в высоких штабелях компост часто оказывается лучше всего разложен по краям, нежели в слежавшейся глубине. Хуже всего, если на дне компостной ямы стоит вода, тогда намокает, слеживается и перестает разлагаться вся нижняя часть кучи.

А как обстоит дело в пластиковых контейнерах? Чем меньше размеры пластикового компостера, тем сложнее уберечь его от «удушья», от недостатка воздуха. В маленьком пластиковом контейнере слежавшийся и намокший субстрат может целиком «испортиться». Стоит отметить, что далеко не столько «правильные» стенки обеспечивают дыхание компоста, сколько дренаж.

На примере домашнего компостера мы видели, что в устройстве каждого накопителя органических материалов важное значение имеет дренаж.

Дренаж позволяет нарушить одно из основных мероприятий компостирования: он позволяет не перемешивать зреющий компост. Для занятого садовода это избавление от лишней операции важно. Обычно компост рекомендуется время от времени (скажем, раз в месяц) перелопачивать вилами для равномерного распределения материала и насыщения его воздухом по всей толще. Периодическое перелопачивание не дает ему слеживаться и держит в активном состоянии. Дренаж же освобождает нас от этой трудоемкой операции, хотя она будет и не лишней.

В садовых пластиковых компостерах его роль выполняет сепараторная решетка, если она предусмотрена конструкцией. В невысоком садовом компостном ящике из досок (высотой до 20–30 см) дренаж вообще можно не делать, так как его роль играет сама земля, впитывающая излишки воды.

В более высоких компостных ящиках, кучах и буртах дренажом служат обычно ветки, жесткие стебли травянистых растений (подсолнечник, рудбекия, дельфиниум и т. п.) или слой песка. Ветки предпочтительнее, так как они гарантируют проникновение воздуха под компост и его общее дыхание.

Слой веток накидывают на дно ящика с таким расчетом, чтобы при осадке под тяжестью компоста слой веток остался не менее 20 см, тогда компостная куча может быть высотой и в 1–2 м. Ветки не обязательно резать секатором. Для более экономного использования их укладывают крест-накрест.

Рис. 32. Некоторые варианты дренажа компоста

Хороший дренаж – из дерна, уложенного в 2–3 слоя. На дне компоста в нем погибнут за сезон все корневища, и он превратится в высокопитательный грунт, который уже осенью можно будет применять для удобрения грядок.

Травяное удобрение

К травяной массе мы относим накошенное сено, наполотые сорняки, состриженную газонную траву Вот уж трава траве рознь. Одна богата азотом, другая его почти не содержит (взрослая, одревесневшая, с которой слетели семена). В накопительный компост лучше относить малопитательную старую траву, в которой «одна клетчатка». Свежую же молодую зеленую траву сначала лучше использовать для приготовления травяного удобрения. Этот вид органического удобрения – святая святых садоводов-горожан, так сказать, классика жанра, которую обязан знать каждый.

1. Чем короче ее скашивать, тем лучше. Выкашивания на лугу, вдоль канавы или где-то еще проводят в среднем раз в месяц, хотя газоны принято косить чаще.

При частом выкашивании у нас всегда в наличии азотсодержащая трава, потому что она – растущая. Трава – это, по большому счету, сорняк. Трава питается теми веществами, которые могли бы достаться нашим растениям. По этой причине траву среди плодовых деревьев и около грядок следует выкашивать как можно чаще и как можно короче, чтобы убавить ей активности. Короткое регулярное выкашивание не создает жесткого ежика пеньков. Кроме того, короткое выкашивание не позволяет закрепиться в саду или у забора проросткам деревьев и кустов (канадский клен, осина, береза и прочие самосевные и быстрорастущие породы). Без высоких «пеньков» и при постоянном выкашивании они просто-напросто гибнут, а при высоком пеньке и редких выкашиваниях они крепнут и однажды не пускают косу и тем более триммер.

2. Траве не нужно давать лежать и увяливаться, следует сразу нести в емкость с водой. Когда зеленая трава превращается в сено, в ней что-то меняется, она уже не дает активного брожения даже при добавлении азотного удобрения. Правда, ферментация все равно будет, просто жидкая подкормка окажется не такой питательной. Наиболее питательна подкормка зеленоватого цвета с сильным навозным запахом, а она получается из свежей травы.

Совершают ошибку те огородники и цветоводы, которые льют подкормку прямо под растение, так как случайная ошибка в концентрации ставит под удар весь куст. На фото лопата вскрывает область активного нарастания молодых корней цукини: именно они будут питать растение в ближайшую неделю, и, следовательно, именно сюда лучше всего проводить как подкормку, так и полив, тогда они одновременно будут стимулировать корневую систему на разрастание. Необходимо зрительно представлять себе, что «кольцо» для подкормки располагается на достаточном расстоянии от куста (от проекции кроны). Тогда подкормка будет и эффективной, и безопасной.

Эта фотография дополняет вышесказанное. Крупным планом: видно два белых ветвящихся корня, покрытых корневыми волосками, именно такие корни активнее всего втягивают воду и питательные вещества. Выигрывает садовод, который умеет работать с ними.

3. В пластиковые емкости (бочки, ведра) траву насыпают доверху, хотя это не обязательно, можно и наполовину. Остальное – вода. В принципе, для брожения этого достаточно, но по классической, отработанной нашими садоводами технологии, полагается внести немного азотного удобрения для ускорения процесса и для повышения питательности. Вносят на выбор (на бочку в 200 л): 1–2 столовых ложки карбамида (искусственная мочевина, удобрение), полстакана жидких гуматов, треть ведра разведенных водой туалетных отходов. И хорошо перемешивают специальной прочной палкой, например из орешника. Разведите полученный раствор перед использованием водой в пропорции 1:3 или 1:2 – и у вас получится отличная ростовая подкормка, которая так нужна садовым растениям в июне и начале июля, когда в почве кончается азот, а рост кустов еще не завершился.

Сколько емкостей иметь в саду? Да на сколько удастся набрать зеленой травы, столько и емкостей! Если погода холодная, то емкости с готовящимся травяным удобрением следует устанавливать на солнце.

4. Подкормка готовится 10–14 дней. Наиболее бурно ее созревание протекает при температуре 25–30 °С. За это время желательно хотя бы изредка перемешивать ее (хотя бы по 2–3 раза на выходных). Во-первых, чтобы брожение шло равномерно, во-вторых, чтобы вода набирала немного кислорода (в бочке образуется углекислый газ СО2 – она пузырится, – для этого нужен кислород). Чем сильнее запах, тем питательнее получилась подкормка.

5. Раствор вычерпывают и сразу используют в качестве подкормки (это делают рано утром, пока все спят, а за короткое время запах с поверхности почвы выветривается) для культур, у которых в данный момент наблюдается активный рост побегов, цветоносов. Для культур, которые уже вступили в плодоношение и которым много азота уже не требуется или даже может навредить, подкормка разбавляется сильнее – в 5 раз или более. Ее количество зависит от размеров растения. Если опасаетесь переборщить, вносите питание равномерно за пределами проекции кроны. И обязательно хорошо полейте посадки после подкормки.

Рис. 33. Отработанную траву из травяного удобрения, или «жмых», летом в жару удобно использовать в качестве мульчи для сохранения поливной влаги вокруг растений

6. Отработанную траву отнесите в накопительный компост.

Как мы видели, молодая зеленая трава содержит некоторое количество азота. В емкости с водой этот азот в процессе разложения микроорганизмами переходит в раствор в виде аммиака, точнее, иона аммония. Образование аммиака идет наиболее быстро, если содержимое бочки раз в день или через день перемешивать для некоторого насыщения воды кислородом. Тогда содержимое начинает бурно пузыриться, жидкость приобретает буро-зеленый цвет свежего навоза. И такой же запах (ее держат прикрытой крышкой, чтобы не тревожить окружающих). Она становится мутной, так как распадаются наиболее податливые ткани травы и частички волокон создают муть, хотя в целом трава сохраняет прочность. Тем не менее из клеточного сока в раствор переходит и калий. Получается азотно-калийная подкормка. Аммиак образуется «как изнутри травы, так и снаружи»: из ее белковых веществ и из наших добавок источника азота. Многие привыкли добавлять карбамид, как было сказано выше, либо немного отходов туалета. Что по сути – одно и то же (искусственная и натуральная мочевина).

По поводу карбамида приходится высказать предостережение. Эффект от него, безусловно, «сногсшибательный», имеется в виду не только запах, но и питательность подкормки (его формула (NH4)2CO, он легко превращается в аммиак, следовательно, эта маленькая столовая ложка может в разы увеличить содержание азота в бочке). Это всем хорошее удобрение, если не считать вредных примесей, которые попадают при его производстве. Производители, как обычно, уверяют, что их производство экологически чистое, но факты утверждают, что в карбамиде содержится 1,4 % биурета – это токсичное для растений вещество, и 0,5 % карбамидоформальдегидных смол – это уже токсично для человека. То есть в совокупности получается 2 % яда, то есть 20 г на упаковку в 1 кг. Получается, что если и использовать как-то карбамид на садовом участке, то только осенью для удобрения готовящейся к весне почвы, чтобы вредные вещества успели разрушиться (ферментами все той же благословенной микрофауны почвы!). Но только не напрямую опрыскивать карбамидом растения и не использовать его летом напрямую для корневых подкормок и для травяного удобрения.

Конечно, от одного раза растениям ничего не будет, так как пара столовых ложек гранул карбамида на целую бочку – это терпимо, но в системе – это уже чревато отравлениями и болезнями. Отравление растения – это всегда какая-нибудь неожиданная болезнь для него и очередная головная боль для садовода…

А посему остаются отходы туалета. Или жидкие гуматы, они тоже подходят и классно обогащают «вонючку» питательными элементами. Само собой, остается и обычный навоз и птичий помет – их издавна привлекали для изготовления травяного удобрения, внося их на выбор по щедрой горсти в бочку для активного старта брожения.

Рис. 34. Сжигание бурьяна – это, согласитесь, не самый изящный способ решить проблему сорняков

Многие садоводы растят свои посадки на одном лишь травяном удобрении и получают замечательные результаты, потому что «вонючка» способствует быстрому росту и очень эффективна на стадии «разгона кустов», в июне-июле, с ее помощью кустам дают достичь своего максимального размера. Словом, травяное удобрение при регулярном внесении повторяет действие навоза. Важно разводить его в 2–3 раза водой или сопровождать обильными поливами, тогда им можно подкармливать на ранней стадии развития практически все огородные культуры, даже лук, все бобовые и помидоры. А многие культуры – и на средней стадии развития: все капустные, все тыквенные, кукурузу, морковь, свеклу… Это удобрение быстро усваивается из почвы, так что можно вовремя оперативно остановить «бурный рост ботвы» и таким образом переключить растения на цветение и плодоношение. Промашки, конечно, возможны, случается и перекорм азотом, но это как с любым видом удобрений: без личного опытного пути у вас не будет гарантии безопасности.

По поводу травяного удобрения, по моему мнению, важно понять вот еще что. Мы готовим его не ради калия! Говорю об этом потому, что в литературе, особенно «компилятивной», то есть составленной автором из собранных «по сусекам» материалов, которые он сам на практике не применял, делают упор на калии.

Даже приводят растения, богатые калием (например, бораго), из которых надо приготавливать травяное удобрение. Зачем уводить внимание наших садоводов на этот калий? В нашей глинистой почве его предостаточно, да плюс мы его вносим со всеми удобрениями (зола, жидкие гуматы и т. д., не говоря об органике). Можно спорить по поводу точных цифр содержания калия в разных типах почв – во всяком случае, во всех наших глинистых почвах его достаточно для растений в исходной породе. Таким образом, калий – это неизбежная добавка в растворе травяного удобрения, хотя и небесполезная, а главное в удобрении – это царь элементов питания, азот.

Это зрелище у многих садоводов вызывает неприязнь: рослый бурьян означает корневища в земле и готовые ссыпаться семена. И сколько ни перекапывай, здесь всегда будут всходить полчища сорняков… Но у нас с вами есть быстрый способ всю эту «страшилку» превратить в удобрение: сначала отправляем на травяное удобрение сам скошенный бурьян вместе с семенами (только обязательно с добавлением азотного удобрения в раствор для его закисания, тогда семена погибнут в анаэробных условиях). Затем осторожно срезаем полосами дерн слоем около 5 см и отправляем в другую бочку с раствором азотного удобрения; таким образом, корневища и упавшие на поверхность земли семена сорняков тоже оказываются в закисающем растворе и тоже быстро гибнут. Вот и весь разбор! Далее возвращаем на то же место питательный раствор вместе с ботвой и дерном, рубим лопатой и перекапываем, получается превосходное окультуренное посадочное место. Весь процесс занял не более 2 недель, и теперь здесь можно сеять овощи или сажать декоративные многолетники.

Рис. 35. Пример выращивания цветов на бесплодном грунте на одном лишь травяном удобрении в качестве регулярных подкормок. Сажаем рассаду на толстом слое мелкого щебня в небольшие лунки, в которые добавляем по горсти глинистой земли

Рис. 36. Такой цветник вырастает уже через пару месяцев на травяном удобрении

Рис. 37. Однако на листьях имеется характерный фиолетовый оттенок – признак фосфорного голодания

…Или же почему-то делают упор на крапиве. Мол, травяное удобрение истинные немецкие асы садоводства готовят из крапивы. Что за узость такая необоснованная!

Травяное удобрение мы готовим ради азота и для этой цели собираем все, что содержит активные точки роста, – там везде есть ростовые вещества, состоящие из азота, иначе не росли бы. Нам совсем не принципиально, крапива ли это, – годится любая молодая зелень.

В травяном удобрении практически нет фосфора. Мы видим на нижнем фото характерное покраснение листьев у цветов, которые были посажены на голом песке и щебне, замульчированы прелыми опилками для сохранения влаги, а удобрялись только травяным удобрением (необходимо иметь в виду, что наиболее точный диагноз дефицита того или иного элемента ставится только по признакам у разных культур, а не у одной, так как фиолетовая окраска может быть видовой принадлежностью). Все жидкие органические удобрения (навозная жижа, фекалии и т. п.) имеют эту «слабинку» – недостаток фосфора, так как многие его соединения плохо растворимы в воде, они остаются в твердой части травы. Эти удобрения хороши на обычной плодородной почве с достаточным содержанием гумуса, где фосфора изначально много, но только не на бедных грунтах. На бедных грунтах необходимо перед посадкой растений вкопать «твердую часть» – компост или прелый навоз, а также рекомендуется внести золу, в ней тоже приличное количество фосфора. В данном же случае разумный выход – это подкормить цветы жидкими гуматами полного состава (NPK), там есть фосфор в растворенном состоянии. Либо несильно посыпать цветник золой: она будет понемногу вымываться при поливе из шланга и достигнет ближайших корней.

Рис. 38. Общая картина по органическим удобрениям летом

Рис. 38 продолжение. Общая картина по органическим удобрениям летом

Ферментированный компост: Брожение – это Бескислородное разложение органики

Ферментация – это обычное брожение, то есть процесс разложения органики микробами без кислорода, неполное, обычно при плотном утрамбовывании ногами мокрой массы органики, чтобы из нее вытеснить воздух (это когда свежий навоз укладывают в бурты высотой 1–2 м и подвергают ферментации).

Когда говорят, что «навоз надо обязательно подвергнуть ферментации, только тогда он станет полноценным, а иначе – это гниение», то это излишнее усложнение теории. Навоз уже прошел ферментацию в рубце у коровы – он вышел наружу, на воздух, и передал эстафету аэробным микробам. Мы об этом специально поговорили в начале книге. То же самое – с компостом: вы можете его намочить и уплотнить в яме и залить препаратами ЭМ – прекрасно, там пойдет ферментация, то есть брожение, экономное разложение пищевых отходов и прочей органики, но потом-то этот компост все равно попадет в рыхлый, насыщенный воздухом, корнеобитаемый слой почвы, где его разложение быстро довершат аэробные микробы.

1. Ферментация – это прежде всего скорость

Ферментация – это быстрый процесс, в отличие от долгого полного разложения органики до «черного рассыпчатого» состояния. Наша ферментация действует так же быстро, как заквашивается капуста или прокисает молоко. При этом ферментация малозаметно, но сильно меняет состояние и состав материала, она как бы делает его более податливым.

Однако считать, что без ферментации не удастся получить «самых полезных веществ» или что «ферментация дает почве самых полезных микробов», – это неверно. Самые полезные для растений вещества – это все равно аммиак и нитраты, они неизбежно получатся в конце концов как конечный продукт при любом компостировании органики, а самые полезные для почвы микробы – аэробные, которые обитают в верхнем слое почвы.

2. Ферментация – это обязательно неполное разложение органики

При ферментации почти не участвует кислород (а это сильный окислитель), поэтому распад материалов идет как бы вполсилы, на промежуточной стадии. Волокна растений остаются твердыми, и мы ощущаем, вынимая их, что они даже не осклизли, они сохраняют прочность на разрыв. Тогда как при компостировании в воздушной среде волокна постепенно начинают распадаться. При ферментации органика разлагается неполно. Даже при длительной ферментации ее распад приостанавливается. По этой причине сильно слежавшийся и намокший наш обычный накопительный компост внутри может оказаться плохо разложенным даже после лета вылежки. Там, внутри него, было мало кислорода. Ферментирован поневоле! Он будет черным от сернистых соединений – это не перегной! – и издавать зловонный запах. Такой компост получается, когда вместо компостного ящика роют компостную яму и в нее скидывают все растительные остатки. Такое компостирование пройдет благополучно только в местах, где грунтовая вода стоит глубоко, а вот в более сырых местах осенью такую яму зальют дожди, и весной вы вытащите из нее плотную черную массу, воняющую сероводородом. Что ж, такой компост тоже пригоден к использованию, ему надо только дать время «проветриться», или продышаться. Вкопайте его в грядки и подождите с месяц, потом сейте или сажайте рассаду. А еще лучше, вкопайте его осенью в приствольные круги деревьев или кустов, на грядки – к весне он станет действовать как хорошее органическое удобрение. Ведь он сохранил свой азот.

Рис. 39. Как пример: 10-дневный цикл ферментации (5 емкостей по 2 дня заполнения на каждую). Зачем так много? В разгар лета подкормки не хватает, посадок много, все активно растут и нуждаются в подкормке раз в две недели. Особенно много подкормки расходует огород

Если ферментированный компост продолжать держать в анаэробных условиях несколько месяцев, то все равно будут происходить потери азота: аммиачный азот без промежуточной стадии – нитратов – постепенно переходит в газообразное состояние и улетучивается (газы N2, N2O, NO).

Надо помнить, что при любом компостировании весь сырбор происходит ради превращения азота. Свежая трава – в рубце ли у коровы, в бочке ли с травяным удобрением или в компостной куче – свой азот переведет в аммиак (у коровы это произойдет в том числе и через мочу), который далее при участии кислорода (аэробные условия) в почве переработается микробами в нитраты и нитриты. Все они – аммиак, нитраты и нитриты – хорошо знакомые растениям вещества, которые усваиваются корнями, поэтому вообще органику следует как можно скорее вносить в почву для закрепления в ней (не допуская высоких концентраций, а иначе – аммиачное отравление растений или накопление нитратов в их тканях). По этой причине ферментированный компост используют сразу, а не хранят.

Даже самый свежий зеленый навоз при сильном разбавлении (в 10–20 раз) можно немедленно использовать в качестве подкормки или удобрения: никто из растений не пострадает, зато почва насытится порцией желанного азота. То же самое относится и к отходам нашего туалета: если их разбавить раз в 20, то получится безвредное удобрение, которое можно немедленно вносить под деревья, кусты, многолетние цветы, а если понадобится, при остром голодании кустов, – и на овощные грядки (в междурядья).

То небольшое количество азота, которое при этом распределится по значительному объему земли или по широкой площади, будет легко и быстро использовано растениями. Почему-то такая возможность сильного разбавления свежего навоза, птичьего помета и отходов туалета почти нигде не предлагается в литературе, вместо этого читателей пугают их «агрессивностью». Все решает дозировка.

Рис. 40. Различные результаты ферментации при одной технологии: цвет говорит о разном составе получившегося раствора: самый питательный – зеленоватый, здесь, видимо, оказалось больше всего свежей зеленой травы, а наименее питательный – черный, здесь образовались в большом количестве соединения серы

Поступают разными способами. При использовании ЭМ-препаратов (культура специальных микробов) компост из разных обычных растительных материалов укладывают в яму глубиной 50–70 см, сильно поливают и утрамбовывают собственным весом для вытеснения воздуха, затем засыпают слоем земли, достаточно тяжелым, чтобы он давил грузом на массу. Почти как при квашении капусты. Затем сверху поливают разведенным препаратом микробов. Через две недели ферментированный компост считается готовым, его можно вытаскивать и вносить в почву или же раскладывать как мульчу вокруг растений, присыпав землей. Этот способ достаточно трудоемкий (почти сыр творим!), кроме того, ЭМ-препараты настойчиво рекомендуют «кормить» вареньем: компост поливают раствором варенья, что обеспечивает высокую эффективность данной культуры микробов. И еще одно: это способ 90-х, когда еще мало было в свободном доступе крупных пластиковых емкостей для «заквашивания» пищевых отходов и прочей органики. Сегодня вместо того, чтобы копать ямы, проще уложить все в пластиковые емкости, залить водой и, если вам так нравится, полить культурой микробов.

Похожий способ применяют в буртах, используя естественный разогрев зеленой травы или свежего конского навоза.

Массу зеленой травы или навоза укладывают толстым слоем, около 1 м высотой, плотно утрамбовывают и засыпают землей. Когда «система» разогреется (в первые дни разложения выделяется тепло, внутри бурта оно накапливается) и, как утверждают сторонники метода, произойдет гибель семян сорняков и всякой инфекции (хотя на собственной практике пришлось убедиться, что разогрев не имеет такой силы), ей дают охладиться и ждут положенные 2–4 недели, после чего компост считается готовым. Способ плох тем, что нужную температуру сложно контролировать, разогревается бурт неравномерно, а нередко разогрева вообще не происходит. Кроме того, в редких случаях у нас имеется так много разогреваемого сырья. Короче, сложный способ, на единичных любителей. Или на фермера, у которого горы этого самого конского навоза.

Более простой и быстрый способ подготовки кухонных отходов с помощью ферментации – в пластиковых емкостях. Способ походит на производство травяного удобрения. Емкость постепенно наполняется, скажем, за 2–3 дня. Желательно вместе с кухонными отходами (арбузные корки, огрызки, кожура цукини и т. п.) закладывать часть зеленой травы. Материал закладывается либо вровень с бортиками, либо с горкой. Крышка – тоже по желанию. После достаточного заполнения органикой ее заливают водой до краев и добавляют источник азота (см. выше главу про травяное удобрение). При желании туда можно добавить и ЭМ-препараты, так как условия для их размножения подходят: анаэробная среда и наличие небольшого «фруктозного» содержания: с пищевыми отходами в емкость попадает и растворяется варенье, сахар, крошево халвы… (Добавлять микробов следует в каждую емкость независимо от объема по 1–2 столовых ложки из стандартного флакона, так ЭМ-препарат в течение сезона будет расходиться по многочисленным емкостям с разными кухонными отходами, и вероятность того, что микробы где-то успешно размножатся, высока. Затем с подкормкой и «силосом» они попадут в почву участка, где принесут пользу. Этот способ может оказаться надежнее одноразового разведения, которое не всегда удается.) На 10– 14-й день все готово: жидкую часть можно разбавлять водой и использовать как подкормку, а твердую – на вкопку, на мульчирование или на обычное компостирование.

Вниманию картофелеводов и томатоводов! Способ пропускать кухонные отходы через жидкую ферментацию дает нам возможность более безопасно отправлять на огород сырые картофельные очистки.

Рис. 41. Устройство емкости из пленки для «заквашивания» больших объемов дерна и бурьяна

Ведь на них могут быть споры фитофторы или парши. В условиях интенсивного брожения они гибнут за 2–3 дня. Даже простое вымачивание в растворе удобрения обеззараживает картофельные и помидорные очистки.

Способов получения силоса – масса. Силосование – это давняя наука с расписанными химическими реакциями, вникать в которые нам нет никакой надобности, к счастью, так как все это важно для животноводов, а не для нас. И если сегодня, в XXI веке, кто-то заявляет о ферментации как об откровении, то можно только пожать плечами.

Для чего нужен компост?

Пока наши компосты зреют, можно обсудить общие вопросы, например для чего нам может быть особенно полезен готовый компост.

Для чего? О, не только для вкапывания в готовящиеся грядки или в приствольные круги взрослых деревьев и кустов! Возможно даже, до этого дело и не дойдет и вы израсходуете весь его запас в рассадный период или при закладке очередного декоративного миксбордера.

Очень благоприятно для саженцев при посадке добавлять в лунки живительный перегной (навозный или растительный) – это и залог лучшей приживаемости, и запас питания на первое время для хорошего роста.

Перегной, получаемый из растительных остатков при разложении компоста или просто кучи травы или листьев, обладает очень полезными для растений свойствами. В нем находится множество всяких ферментов, витаминов, стимулирующих органических веществ. Лучше этой «еды» для корней не существует, это как зеленая петрушка для нас или другие живые витамины – без них никуда. Перегной буквально наделяет растения силой, исцеляет их, стимулирует, питает. Поэтому с ним очень приятно иметь дело при работе с растениями, они делаются заметно «послушнее» и долговечнее.

Не всходят семена? Посейте их во влажный перегной на небольшую глубину и накройте стеклом – пусть лежат «стимулируются» (вещества перегноя проходят через семенную оболочку), и не удивляйтесь, если начнут всходить, – это нормально.

Компост вам понадобится для посадочной ямы при посадке плодовых и декоративных культур: они лучше приживутся при наличии перегноя в лунке. Если у вас обогреваемая теплица, оранжерея, зимний сад – компост вам точно понадобится для горшечных растений. К малым объемам грунта – особенно большие требования! Почвосмесь на основе глины с рассыпчатым травяным перегноем более питательная и «долгоиграющая», чем обычная земля.

Подводя итог этой главке, можно сказать, что любую почву делает почвой именно разложенное органическое вещество. До того – это измельченная горная порода. Отсюда вытекает, что с помощью перегноя мы можем любой субстрат сделать плодородным.

Уменьшение объемов исходного материала при компостировании

Конечное количество полученного нами перегноя всегда будет примерно вдвое-втрое меньше, чем закладываемая куча органики. Поэтому так и нужно рассчитывать конечный объем, делая поправку не только на «усадку и утряску», но и на «прогорание».

Известно, что при долгой вылежке органическое вещество постепенно уменьшается в объеме в несколько раз. Происходит это за счет выделения углекислого газа – СО2.

На мой взгляд, объем – дело вторичное, а на первом месте стоит концентрация питательных веществ. Добавьте к компосту азотное удобрение – пару столовых ложек того же карбамида или полфлакона гуматов, – и потери объема перестанут иметь значение. Жалко углерода? Добавьте кострового угля. Зато вы упростите технологию: согласитесь, что в наших житейских буднях самое простое и быстрое – это компостирование методом наслоения органики в компостной куче, без всякой ферментации.

Не нужно путать фермерское земледелие ради прибыли и дачное садоводство в свое удовольствие. У фермера все держится на расчетах и выгадывании «крупиц» на каждой операции. В семейном же саду все вольготнее, здесь никто не утруждается взвешиваниями, здесь не подсчитывают ни общий урожай, ни урожайность с каждого квадратного метра, здесь никто не станет считать рентабельность клумб и измерять объем компоста. Здесь правит удовольствие. При внесении удобрений нас ограничивают только соображения безопасности, чтобы не внести избыток веществ. Да, мы следим за количеством удобрений, чтобы не превысить разумные установленные нормы, но совсем не для того, чтобы считать рентабельность.

Потерянный объем, как уже было сказано, добирают наполнителем: дерном, обычной землей. Этот наполнитель в процессе компостирования впитывает питательные вещества и рыхлится дождевыми червями. Потом все тщательно перемешаем – и получим достаточно удобрения.

Обитатели компоста

Пусть вас не удивляет очередная садовая аксиома: компост – это центр притяжения всякой живности.

В компосте бурлит деятельность живых организмов всех уровней, начиная с микробов: черви, улитки, насекомые, жабы, кроты, мыши…

В компосте всегда будет полно разных животных – это закон природы. Здесь не счесть всяких личинок, здесь можно найти всю почвенную фауну: многоножки, тихоходки, мокрицы… К слову, уверяю вас, все они безвредны для растений, так как все они – сапрофиты, то есть питаются уже мертвой органикой. Необоснованны опасения садоводов занести с компостом каких-либо вредителей в горшки или на грядки. В этих цепях питания отсутствует звено живого растения, здесь никто не покушается на корни или проростки, поэтому на кучах органики активно все прорастает: семена помидоров и дынь, очистки картошки… Здесь их никто не трогает, все заняты активным поеданием органики и друг друга: все дружно превращаются в перегной, в итоге получится однородная рассыпчатая масса. Здесь даже патогенная инфекция постепенно затухает и исчезает, ее «съедают» грибы: внесите пораженную фитофторой, паршой или мучнистой росой ботву – и через год она станет безвредной.

Большая ошибка садовода – дезинфицировать компост перед использованием. Вместо живой земли вы получаете стерильный субстрат, который у вас обязательно покроется плесенью (мы ведь помним, что грибы первыми осваивают среду?).

Передаются ли через компост заболевания растений

Это зависит от способа компостирования, это зависит от времени компостирования, наконец, это зависит от активности микробов компоста, от их ферментов и других выделяемых веществ. Компост в целом обладает мощным «эффектом пенициллина», то есть он убивает множество патогенов.

Могу сказать на основе своего опыта, что опасность сохранения инфекции в перепревающих материалах сильно преувеличена, а при применении методов компостирования, которые мы здесь разбираем, она, можно утверждать, сводится к нулю.

У нас принято, к сожалению, что «безупречную теорию опровергнуть невозможно». Чисто теоретически, внеся очистки покупной картошки в компост (мы как раз срезаем гнилые места – поражения фитофторой, паршой и т. д.), мы через компост заразим все свои садовые растения семейства пасленовых: петунию, помидоры, перцы, баклажаны, картофель…

Внося очистки огурцов, мы рано или поздно заразим через компост все свои растения семейства тыквенных: огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны… Кидая в компост подгнившие листья купленной капусты, мы рано или поздно занесем инфекцию на все растения семейства крестоцветных: редис, репу, кольраби, цветную капусту… Получается, что всего один крохотный компостик, в который мы в течение месяца скидываем обрезки овощей из разных магазинов, заразит нам весь участок!

Этого не происходит. На каждую безупречную теорию есть другая, еще более безупречная теория. Одна теория говорит, что болезни всесильны, а другая говорит, что силы противостояния болезням еще сильнее. Иначе все леса, поля и наши сады давно погибли бы, потому что споры – они везде, плесень – она тоже невидимо есть везде… Опыт компостирования в разных странах показывает, что через компост не заражается весь участок. Даже при самом простом компостировании огород остается здоровым, если его владелец применяет основы правильной агротехники и в первую очередь не сажает одну и ту же культуру дважды на одно и то же место.

При умелом компостировании и правильной агротехнике нет нужды сжигать «подозрительную» ботву (то есть с признаками поражения какой-нибудь мучнистой росой, пятнистостью или фитофторой). Лучше вкопать осенью под растения уже готовый компост для усиления растений: удобренные растения лучше противостоят болезням. Компост заглушит грибковые заболевания, и плодоношение продолжится. Компост тем и хорош, он тем и отличается от минеральных удобрений, что служит профилактикой от всевозможных заболеваний. А его почему-то считают источником заболеваний… Могу сказать уверенно, что если у кого-то заболело то или иное растение, то это случилось не из-за компоста.

Подведем итог. Если бы была маломальская опасность инфицировать свои цветники через осеннюю срезанную ботву цветов, то давно погибла бы сама идея компостирования. Садоводы не относили бы на компостную кучу охапки ботвы, а всю ее на месте сжигали. Кто-то так и делает, кто-то вывозит все виды садовой ботвы на помойку за пределы участка. Но это – очевидные потери органического материала. Для таких недоверчивых садоводов мы рассмотрели методику компостирования через предварительное сбраживание. Этот метод основан на том, что патогенная инфекция садовых растений погибает в емкости с водой, если создать там сильно анаэробные условия. Чаще садовод, готовя травяное удобрение, время от времени перемешивает содержимое бочки для обогащения кислородом, в нашем же случае с больной ботвой надо, наоборот, позволить бочке с ботвой «прокиснуть» и покрыться на поверхности «корочкой плесени». Для этого туда вместе с ботвой и водой щедро вливается азотное удобрение. Бочку накрываем плотной крышкой. Внутри начинается «бешеное развитие» сначала аэробных микроорганизмов, которые потребят весь кислород, а затем – анаэробных бактерий. Короче, там все прокиснет и задохнется. В такой бочке за 10–14 дней выстаивания погибает вся патогенная инфекция растений. Теперь раствор используется нами как обычная подкормка или как удобрение освободившихся к осени грядок, а продезинфицированная таким естественным путем ботва отправляется на законное компостирование.

Переносятся ли через компост семена бурьяна

Это еще одна страшилка в мире садоводов с богатой фантазией. Они передают из уст в уста «непреложную истину» о том, что даже в навозе семена сорняков сохраняются, а уж тем более в компосте.

Так передаются ли семена бурьяна через компост или нет?

Опять-таки теоретически – да: и через навоз, и через компост какая-то часть их проходит невредимой, хотя многие – гибнут или оказываются съеденными.

Если навоз так опасен, то как же тогда столько веков он служил единственным и самым лучшим удобрением?! А компост – это фактически то же самое, что и навоз. До сих пор они остаются лучшим удобрением, однако мировоззрение многих садоводов заставляет отказаться от того и от другого из-за «семян».

Тогда предложим им ту же систему сбраживания: сорняки с семенами кидайте в бочку с водой на закисание, так же как зараженную инфекцией ботву. Семена не всесильны, они так же задохнутся в воде без кислорода, как корневища и как споры грибов.

К сожалению, в этом случае вам придется пропускать через сбраживание почти всю траву и все сорняки. Дело в том, что есть у сорняков одно удивительное свойство, которое я неоднократно проверял. Если их срезать в фазе цветения, то, пока они будут лежать в куче, цветки успеют превратиться в семена! Например, накосите цветущих одуванчиков, сгребите их в кучу: уже на следующий день вы обнаружите, что куча из желтой становится белой, уже все головки сжались и там появилось опушение… Это происходит за счет запасов питания в стеблях и цветоносах: все питательные вещества и вода срочно устремились к цветку, его обмен веществ ускорился, он с предельной скоростью растит семена из пестиков. (Интересно, что пчелы продолжают опылять лежащие в куче накошенные сорняки – а те и рады!)

Только если сорняки сорвать совсем молодыми, без соцветий или с зародышами соцветий, и потом уложить в стожок глухим толстым слоем, и еще сверху накидать земли – вот тогда на них накинется плесень и успеет умертвить их до того, как они создадут семена.

А можете вообще «забить» на семена сорняков, как это сделал я уже давно. Лично я никогда не «считаю», сколько семян на траве, которую кошу для компостирования. Почему? Да потому, что тяпке все равно, десять или сто проростков выклюнувшихся сорняков она срежет за один проход. Она все равно их не замечает. Нам трудно работать с жесткой взрослой травой, а не с проростками.

Рис. 42. Переработка бурьяна с помощью сбраживания позволяет быстро превращать в удобрение как семена, так и корневища (они гибнут в анаэробных условиях)

Такого, чтобы на посадках перестали всходить сорняки, все равно никогда не будет. Сорняки всегда прорастают после полива или дождя – это нормально. Поверхность между растениями нужно регулярно рыхлить тяпкой – это тоже нормально. И удобрять эту землю компостом или навозом – это тоже нормально.

Рис. 43. Молодая накошенная травка – лучший материал для приготовления компостов и подкормок: она податлива к разложению, в ней много азота и нет соцветий, следовательно, она точно не перенесет никаких семян сорняков в наш цветник

Если вам довелось набрать разложенного листового перегноя где-нибудь в парке из случайно найденной кучи старой листвы или на даче на крыше сарая, то там, понятное дело, присутствует много разных семян. А перегной уж больно хорош для рассады или посадки каких-нибудь комнатных сенполий – как быть? Прогревать в микроволновке? Не обязательно. Практика подсказывает более приемлемый вариант. Пусть семена сорняков прорастают в поддоне с посеянными семенами: они обычно появляются быстро и дружно, прорастают в течение первой недели (мы их благополучно выдергиваем, наблюдая за неторопливым прорастанием своей культуры), а далее – все, сорняки больше не прорастают, закончились или почти закончились. Там же, в перегное, было их ограниченное количество. Кто постиг на практике эту динамику, тот посмеивается над «стерилизующими» новичками, так как он сохранил все преимущества живой земли. А преимущества ее те, что в такой земле наши растения сразу знакомятся с полноценной почвенной микрофауной, а не растут неженками в стерильной среде, для которых высадка в почву сада станет ударом. Сеянцам нужно сразу получить свое образную «прививку» для знакомства с почвенными грибами.

Если в компост попали моющие средства и поваренная соль

Сегодня практически все моющие средства содержат натрий (если видите на этикетке в составе слово «sodium», значит, речь идет о натрии). В небольших количествах натрий безвреден как для почвы, так и для растений, лишь бы он не накапливался в каких-то отведенных для сбросов местах (мойка, слив от стиральной машины, душ…). Безопаснее разбросать места сливов (разумеется, вне огорода и сада, поближе к дренажной канаве) и постоянно менять их, чтобы дожди и талые воды успевали промывать территорию. В компост моющие средства не рекомендуется отправлять. Они мешают жизнедеятельности микроорганизмов.

Поваренная соль – это тоже натрий. А так как соль неизбежно в некоторых количествах попадает в компост с пищевыми отходами (пирог подгорел – куда его? – в компост! Остатки супа – туда же!), то рекомендуется накопление каждого компоста как можно раньше остановить и законсервировать его, переходя к следующему. Даже односезонный компост может стать слишком «соленым», за сезон лучше бы создать 2–3 компостные кучи вместо одной.

О сильном насыщении почвы натрием судят по угнетению роста растений, например огородные растения уже не набирают прежние размеры, за исключением свеклы, которой свойственно потреблять повышенное количество натрия, она превращается в лидера.

В случае такого загрязнения по неосторожности садового участка содой, моющими средствами меры зависят от того, какой регион и насколько промывной водный режим. При годовом увлажнении свыше 600–800 мм можно просто остановить вброс этих веществ в почву и довериться естественному постепенному промыванию грунта в течение ближайших лет.

Там, где нормы осадков немного меньше, порядка 400–600 мм, можно ограничиться осенним внесением в почву сульфата аммония (минеральное удобрение, продается в садовых центрах; его формула (NH4)2SO4, в которой ион NH4+ служит для питания растений, а сульфат-ион пойдет на рассоление (это тот редкий случай, когда в почве необходимо так много серы, при обычных же условиях это удобрение никак нельзя считать экологически чистым) в нормах, как при обычном удобрении. Либо внесением в почву небольшого количества просто порошка серы. Эти вещества сделают карбонатный натрий более растворимым для промывания снегом. Сера может подкислить почву, поэтому весной уже рекомендуется выправить рН до более нейтрального показателя внесением известняковой муки. В регионах, где еще более сухой климат, при нормах 300–400 мм, и почва практически не промывается за год, требуются более радикальные меры: с осени вносить следует в больших количествах гипс (нормы ищите в справочной литературе для гипсования засоленных почв) и весной вливать дополнительные объемы воды для промывки (суммируется снеговая вода и поливная, их количество заставляет почву промыться, часть солей должна уйти в грунтовые воды или в дренажные канавы (боковой сток); чем лучше дренажная система территории, тем лучше и промывка).

В целом это очень актуальная тема, так как все больше людей переезжает из городских квартир в загородные дома при отсутствии там канализации.

Выемка компоста из ящика

И вот компост понадобился. Неважно, готов он до конца или нет, а осень пришла, и настало время действовать. Мы извлекаем наше достояние и экономно расходуем его «на площадях». Компостный ящик, само собой разумеется, удобнее сразу снять, если это возможно.

В компосте обязательно останутся неразложенные волокна стеблей, которые затруднят его извлечение, перенос и вкопку Поэтому обычно приходится немного измельчить его лопатой прямо на месте ударами сверху, так чтобы лезвие проходило до земли. Зато теперь компост легко перемешивать и насыпать в ведра.

Можно измельчать компост и там, на месте внесения, на грядке или в приствольном круге, если носить недалеко и удалось перебросить его на вилах. Это способствует более равномерной вкопке: раскидали компост по поверхности грядки, порубили лопатой – он уже немного смешался с землей – и затем вкопали.

Нас ждет небольшой бонус – рыхлая и питательная земля из-под компоста на глубину штыка лопаты, которая, можно сказать, удваивает количество нашего высокопитательного удобрения. Она всегда становится более питательной, чем была, ведь здесь накапливается туалетный слив, а если компост целиком растительный, то здесь базируются дождевые черви, они насыщают ее капролитами. Компост облагораживает все, на чем он лежит: песок, торф, заросшую травой землю сада. Эту землю тоже разносим по посадкам, а образовавшуюся яму заполняем дерном или землей с другого места. С компостером из пластика дело будет обстоять несколько кропотливее: перегнойный материал извлекается осторожно деревянной лопаткой или совочком.

Рис. 44. Рубку полуразложенного материала производим прямо на месте острой лопатой (а она у нас всегда острая, не так ли?)

Рис. 45. Почва под компостной кучей по питательности приравнивается к компосту

А что, если компост не дозрел, можно ли уже вносить его?

Если он был обогащен азотом, то можно вносить уверенно. Ведь осенью можно вносить под перекопку вместе с азотным удобрением даже только что полученные, совсем неразложенные растительные остатки.

Внесение в землю недозрелого комлоста выгоднее

Меня раньше удивляла принципиальность некоторых сторонников только 2-годичного компоста, которые выдерживали любой компост не менее двух лет, и я думал, что они знают про какие-то «небывало удачливые» свойства до самого конца сопревшей органики, ради которых готовы ждать сколько угодно. На практике мне приходилось пользоваться перегноем и двух-, и трех-, и более годичного распада – какого-то особого резкого действия не заметил: все равно он нуждается в обогащении для наибольшего эффекта, все равно при составлении почвосмеси на его основе надо добавить микроэлементиков, немного азота, а то и калия с фосфором… Оказалось, их принципиальность – это всего-навсего приверженность догмам: какой-то авторитет сказал, что надо два года, вот они и выдерживают ни днем меньше, а в суть дела не вникают. Поговорим о сути.

Для садовода-дачника внесение недозрелого компоста в почву грядок, цветников и приствольных кругов плодового сада выгоднее, чем внесение полностью перепревшей органики. Выгоднее во всех отношениях. Прежде всего – для рыхлости почвы: длинные волокна потом, после своего окончательного сопревания, оставят после себя удобные проходы для корней. Кроме того, недозрелый компост продолжит служить кормом почвенной фауне, в первую очередь дождевым червям. Как известно, из готового биогумуса черви уходят, он для них неинтересен. Точно так же он неинтересен почвенным грибам и другим микробам. Внося недозрелый компост, мы поддерживаем жизнь почвы в активном состоянии. Кроме того, мы создаем «долгоиграющее» удобрение, которое постепенно снабжает растения доступными питательными веществами весь сезон.

Недозрелый компост – это уже далеко не прежняя органика. Он имеет грубые волокна и при этом уже вполне достаточную для питания растений степень разложения. И далее в почве его распад будет продолжаться по мере развития растений, а значит, в почву в это время постоянно поступает свежее, легкодоступное питание.

Недозрелый компост будет наиболее активно питать растения в течение ближайших 2–3 месяцев, поэтому под перекопку наиболее эффективно вносить его:

? под плодовые деревья – осенью в приствольные круги, примерно с середины сентября до середины октября, тогда часть удобрения будет усвоена еще осенью и благоприятно скажется на подготовке к зиме, а основная часть (после зимней паузы) – весной при цветении и закладке завязей; компост вкапывают на полштыка;

? плодовые кустарники – также с осени, для них не менее важно получить питание с осени, так как они очень рано распускаются весной и уже должны иметь в земле запас питания; компост вкапывают на полштыка;

? взрослые декоративные многолетники – также осенью, по кольцу, либо между рядами, либо в 2–3 местах вокруг каждого куста, на полштыка;

? луковичные (цветы и чеснок) – осенью либо при посадке, либо за 2–4 недели до нее, что предпочтительнее. При этом следует учитывать, что в недозрелом компосте еще сохраняются некоторые «агрессивные» свойства сырой органики, хотя и не сильно, поэтому при прямой посадке саженцев или луковиц (они в ближайшее время, еще осенью, выпустят корни) всегда следует изолировать их корни от прямого контакта с компостом слоем обычной земли в 5–10 см – этого достаточно для их безопасности. При осенней посадке луковичных недозрелый компост приходится осторожно вкапывать в рядки, чтобы его действие сказалось главным образом весной;

? под овощные грядки – либо весной при перекопке на глубину штыка за 2–4 недели до посева, либо весной разбросать компост по поверхности грядки и заделать тяпкой на глубину 5 см (при бесперекопочном выращивании овощей), либо с осени, в октябре, вкопать на полштыка (если посев намечен на раннюю весну под пленку).

Стержневое корневище некоторых сорняков (слева – живое, справа – начавшее преть) после отмирания оставляет в почве глубокие вертикальные ходы, которыми пользуются корни наших растений, однако таких корневищ в почве относительно немного. Густой посев люпина за 2–3 года может создать на грядке сеть глубоких проходов для последующих культур.

Там, где почва была плотно утрамбована гусеницами трактора или крана, она имеет характерную слоистую структуру (у начинающего почвоведа может возникнуть недоумение: что за тип почв такой?!), при копке она рассыпается на мелкие призмы, такая почва часто встречается в частном пользовании около дорог (например, многократный заход трактора на участок для распашки огорода), и ее лучше всего восстанавливать вкопкой компоста.

Способы внесения компоста в землю

Здесь мы можем столкнуться с «войной систем»: сторонники органического направления не приемлют перекопку и доказывают, что компост лучше всего разбросать вокруг растений в виде мульчи. Друзья, ну жалко же такой материал пересушивать! Потери азота, как-никак. Де-ни-три-фи-ка-ция.

Лично я применяю в своей практике как бесперекопочную, так и перекопочную систему земледелия, обе они имеют свои преимущества и обе хороши для определенных условий и для своего ряда культур.

Взять, к примеру, дайкон или морковь, у них очень длинный корнеплод, которому желательно помочь проходить в толще земли. Хорошо, если он попадет в давнишний проход какого-то стержневого корневища, а если нет? Для него необходима перекопка.

Главная ценность вкопки компоста на глубину корнеобитаемого слоя в том, что, полностью разлагаясь (минерализуясь), органическое вещество оставляет полость, пространство для корней. В почве образуется система ходов для корней, здесь корневая система нарастает быстро и мощно.

Для некоторых культур, таких как морковь, эта система может иметь решающее значение.

С помощью перекопки мы имеем возможность быстро создать систему именно вертикальных ходов как наиболее удобных для корнеплодов. Для этого особенно подходит компост из недоразложенных жестких стеблей цветов-многолетников.

Компост с грубыми неразложенными волокнами

Как ни удивительно, а именно такой конечный перегной получается чаще всего. Уж мы его и год, и два держали, а он «никак», жесткие цветоносы георгинов, флоксов, рудбекий так и не распались. Про подсолнечник и кукурузу даже не говорю…

Рис. 46. Дайкон достигает в длину до полуметра, ему проще развиваться в рыхлой земле, для него вкопанный глубоко компост крайне желателен

Рис. 47. Внесение компоста с грубыми волокнами неполной перекопкой на плотной почве: таким способом мы создаем области вертикальных ходов для корней

На самом деле все замечательно: добавка жестких волокон в случае плотной глинистой почвы даже желательна. Измельчим их немного лопатой, так чтобы удобно было вкапывать «ломти» компоста нужной длины. Для вкопки даже можно взять лопату с полным штыком (пусть сторонники бесперекопочной системы закроют уши и не слушают!). Или использовать длинные вилы.

Пусть вас не удивляет такой необычный вид перекопки. Не один же единственный вид перекопки существует на свете! Как есть самые разные способы обработки металла, так есть и множество видов перекопки: «елочкой», «строганиной», «ступенькой», «на два штыка» и т. д. А обычная традиционная перекопка «с оборотом пласта», или «травой вниз», – это самый малоэффективный вид.

Ну а теперь – для сторонников бесперекопочной системы.

Разброс компоста по поверхности с последующим зарыхлением на 5 см

Этот простой способ основывается на том, чтобы компост был как можно тщательнее перемешан в верхнем слое почвы, в подражание первозданной почве, в которой верхние 5 см – самые гумусированные (не путать с подстилкой опада – это дополнительный «этаж» в виде «претендента на создание гумуса»; впоследствии для полноты подобия у нас будет и такой «войлок подстилки» – мульча).

Требуется именно перекопать с землей, а не просто раскидать компост по поверхности, так как земля впитает и лучше закрепит питательные вещества компоста, нежели он будет валяться наверху. Чем тщательнее перекопать, тем меньше будут потери азота. (Что бы ни говорили, а неразумно получить богатое азотом удобрение – создать компост или купить навоз – и на стадии разнесения по посадкам резко ухудшить его качество пересушиванием на ветру и солнце.)

Как вариант такого внесения компоста – «по сорнякам». То есть не по чистой почве, которую сначала тщательно многократно обработали от сорняков, чтобы потом торжественно сделать последний штрих – осторожно прикопать компост в верхние 3–5 см, а, наоборот, по заросшей сорняками грядке. И подрубать сорняки уже вместе с вкопкой компоста, тогда он перемешается с землей тщательнее и на нужную глубину: на глубину узлов кущения.

Все же для сторонников бесперекопочного земледелия я хотел бы привести факты из почвоведения, чтобы разрушить догму о недопустимости перекопки. Почва намного активнее перемешивается различными землероями, чем кажется со стороны. Одни только муравьи переносят объемы почвы, равные размеру своих муравейников.

Рис. 48. Рано весной, пока трава не отросла, на поверхности земли (которую не пашут годами) хорошо видно количество муравейников и тот большой объем земли, который они выносят (на фото – пойменная почва, один из самых плодородных грунтов под огороды)

А еще мы не назвали мышей, медведок, дождевых червей, роющих ос и других насекомых. Все вместе они перемешивают верхний слой почвы. Всего несколько лет – и они перемешают весь верхний слой. По этой причине считать структуру почвы чем-то незыблемым и не подлежащим восстановлению, чем-то неприкосновенным, чуть ли не святым – это непонимание свойств почвы. Почва создана как продукт выветривания, как крошево. Почва – это сыпучий материал, ее можно перекапывать как угодно, ничего с ней не случится, если там есть удобрения и ее обычная живность. Может, еще и воду нельзя перемешивать?!

А вот эти «бомбы» (светлые, подсохшие, их хорошо видно на фоне более влажной земли) крота на огороде показывают, сколько земли перемещает крот: таким образом часто бывают «переработаны» все грядки: всего один крот способен перерыть весь участок.

Компост, вкопанный в почву, делает ее только плодороднее, и ни одно садовое растение не откажется укорениться в такой земле.

Цветник и компост

Компост – друг цветов. Мало кто сегодня удобряет им цветы, хотя именно компост, разложенный внутри миксбордера вокруг каждого растения и неглубоко зарыхленный маленькой цветочной тяпкой, придает на весь сезон цветнику сочности. Компост будет полезен на каждой стадии развития цветов-многолетников: весной на стадии формирования куста, на стадии выброса цветоносов и цветения, на стадии подготовки к зиме… Он будет служить одновременно мульчей, предохраняя почву от быстрого иссушения после полива.

В отличие от минеральных удобрений или свежего навоза компост не вызовет излишнего роста стеблей и листьев в ущерб цветению: он вызовет сильный рост стеблей и листьев при пропорциональных, таких же крупных цветах.

Даже излишне «агрессивный» фекальный компост не обжигает корневища цветов, так как размещается в слое почвы выше их основной массы.

Компост вносят в любое время сезона (вегетационного периода) под цветы-многолетники (и прочие декоративные многолетники типа хост, гейхер, живучек и других почвопокровников), раскладывая слоем около 5–7 см в рядки между растениями в композиции или по кольцу вокруг каждого куста.

Если дело происходит рано весной или осенью после состригания отслужившей ботвы – оголилась земля, шапка листьев не мешает работе с почвой, – то компост затяпивают неглубоко и не тщательно. Полив или дождь довершит дело: смесь земли с компостом прижмется к корням и станет им доступна. Обычно корни чувствуют источник питания и сразу выпускают из ближайших корней молодые корешки для их усвоения. Прополоть цветник можно как до, так и после внесения компоста.

Если же удобрение происходит поздно весной или летом и отросшую листву желательно не повреждать, компост просто раскладывают по поверхности почвы. Под листвой миксбордера он не будет слишком быстро пересыхать и успешно послужит питанием растений (не забывайте поливать их!).

При посадке цветов обычный, то есть немного недозрелый компост также следует вносить не в сами посадочные ямки, а по кольцу вокруг куста (либо в промежутки между рядами кустов). Можно даже потом вкопать его немного за пределами посадочной ямы (корни все равно достанут).

Если же травяной компост достиг своей первоклассной кондиции, стал рассыпчатым, то, бесспорно, его можно всыпать в сами ямки и лунки, несильно перемешивая с землей.

Вы напрасно боитесь улиток, которые подгрызают листья у декоративных растений: это не повод отказаться от компоста. То, что компост – прибежище улиток, это настолько же правильно, что и любая мульча, и просто рыхлая земля – прибежище для них. Прирост биомассы от компоста несопоставим с крохотными потерями от погрызов слизней.

Поголовье улиток сокращают в самом начале вегетационного периода с помощью полиэтиленовых пакетов во время текущего ухода за миксбордером. Скомканные пакеты – годятся любые, как прозрачные, так и темные, – раскладывают под листья внутри миксбордера. К утру, после ночной «трапезы», на них собираются на дневку слизни и прочие улитки. Пакеты выбирают и споласкивают в ведре с водой, затем кладут на место. Так большая часть этих вредителей будет удалена с цветника. Мероприятие можно будет повторить для профилактики. Суть защиты в том, чтобы не позволять улиткам размножаться в бесчисленном количестве в самом начале сезона. Не будет взрослых особей – не будет и потомства и крупных дыр на листьях. Это та же проверенная защита, что и на капусте и клубнике, – и ту и другую обкладывают мульчей из соломы и похожих материалов.

Плодовые деревья и компост

Яблони и груши, вишни и сливы – пусть плодовые деревья станут одними из первоочередных потребителей компоста. Внести под них компост – один из лучших способов быстро получить отличный урожай.

Оптимальный вариант – обычный дачный односезонный компост с добавлением отходов туалета, то есть с довольно высоким содержанием азота. Такой компост можно вносить в небольших количествах, несколько ведер под взрослое дерево (рассыпчатого перегноя потребовалось бы несколько мешков или тачек).

Вносить гораздо лучше осенью, в середине сентября, но можно и весной. Ведра с компостом высыпаем в разных местах приствольного круга, немного разравниваем (не обязательно, чтобы компост лег равномерно по всей поверхности, вполне достаточно внести его «очагами»). Компост здесь же, на месте, можно немного порубить лопатой, чтобы он получше перемешался с землей. Затем вкапываем его на полштыка лопаты (такое незначительное повреждение корней дереву не вредит, его можно сравнить с несильной обрезкой веток).

Рис. 49. Положение лопаты при вкопке компоста под плодовые деревья и кустарники: а) неверно ставить лезвие перпендикулярно линии радиуса, так как обрубается много толстых корней; б) верно – вдоль линии радиуса

Рис. 50. Перегной рассыпан вокруг недавно посаженной яблони в контейнере для создания плодородного приствольного круга

Рис. 51. После тщательной вкопки весь он оказался в пределах досягаемости корней: на год им пищи хватит, а дальше мы удобрим аналогичным образом более широкое кольцо

Видовой компост, или компост для особых культур

Мы рассмотрели далеко не все способы компостирования, а только основные и общедоступные. В широком плане любое дело усложнять можно до бесконечности, в литературе вы прочтете, что качество компоста зависит от вида трав, даже от кормов, которыми кормили кур или коров. Это – на заядлых любителей-компостников. По этому поводу коротенько расскажу о направлении компостирования, которое я начал было развивать на основе аллелопатии (наука о влиянии растений друг на друга), но которое заглохло из-за своей трудоемкости. Уж больно хлопотно выискивать определенные виды растений для составления отдельного компоста для той или иной культуры.

Способ основан на том, что мы для каких-то своих избранных культур (самых важных или самых проблемных) составляем отдельный компост только из дружественных им растений. Например, для картофеля в компост пойдут листья рябины, ботва кукурузы и всех бобовых, свеклы, срезанные старые кусты клубники (садовой земляники), а также пожухлые бархатцы. Для яблони – компост из пижмы и ботвы огурцов и тыкв. Для помидоров – из прелой хвои, ботвы моркови и чеснока. Это только в качестве примера, любой садовод способен разработать свою уникальную рецептуру, лишь бы она сделала культуру устойчивой к болезням или вредителям. Само собой, все это скажется на фоне такой же уникально точной системы плодосмена на грядках для каждой культуры – здесь такое же широчайшее поле возможностей.

Обогащенный компост мощнее!

Надеюсь, стало понятно, что компост запросто может получиться обедненным на какой-то важный для растений или для почвы элемент питания. Это может оказаться азот, а может – магний. И чем нам вникать в эти тонкости, всегда хорошо обогатить готовящуюся органику какими-либо обычными дополнительными удобрениями, где тот или иной элемент находится в концентрированном виде. Некоторые удобрения содержат сразу несколько элементов. Можно обойтись буквально горстями удобрения, а эффект возрастет сильно. Ну а если переборщили – почва все исправит: в ней же все потом перемешается и усвоится.

Вы наверняка встречали в литературе правило, что органика лучше всего действует в сочетании с минеральными удобрениями, – это и есть пример нашего принципа обогащения. Только не слепо сыпать в компост любую минералку, а отбирать только экологически чистую и действительно необходимую.

Обогащение компоста фосфором

В растениеводстве вообще все фосфорные удобрения рекомендуется сначала пропустить через компостирование с органикой (через навозный компост или любой другой). Только надо следить, чтобы концентрация солей удобрения не свернула деятельность микробов компоста. Мы с вами суперфосфат и нитрофоску вносить в компост не будем, но и с менее растворимыми фосфорными удобрениями – фосфоритной мукой, золой и др. – будем придерживаться скромного количества.

Хорошо известно, что фосфор в почве склонен образовывать прочные нерастворимые соединения, которые труднодоступны корням растений. Значительная его часть находится в прочно связанном состоянии. Бывает так, что в почве много фосфора, но его не хватает растениям в полной мере. Чтобы решить вопрос, часто достаточно бывает внести органическое удобрение – тот же компост, – в присутствии которого этот элемент вступает в активную жизнь почвы. Фосфор вводят в оборот микробы. Это известно всем агрономам: фосфору в почве желательно находиться «поближе» к гумусу, к преющим растительным остаткам, тогда он более растворим и доступен растениям. Поэтому и при компостировании стараются подсыпать к навозу или садовому компосту фосфорное удобрение, которое собирались вносить на участок: уж лучше не отдельно его перекапывать на грядках или приствольных кругах, а сначала пусть полежит и соединится с растворами органики. Полезно слегка поливать такой компост. Обычно используют такие фосфорные удобрения, как фосфоритная мука, зола, костная мука (продается в виде порошка, но у нас уже есть самодельная из печи).

Получается, что любители протопить дачную баню, а также любители барбекю или шашлыка могут полностью обеспечить свои посадки фосфором за счет золы и сжигаемых за год костей. Даже при наличии редко действующей садовой печки ваше компостирование пойдет на более высоком уровне, потому что самый лучший – это обогащенный компост (пусть его мало, зато он концентрированный и может быть распределен на большое число растений).

Рис. 52. Подселение фосфордобывающих микробов в компост: культуру микроба в жидком виде подливаем в опилки, добавляем горсть костной или фосфоритной муки, перемешиваем – и отправляем в компостную кучу (можно просто посыпать сверху), прикрыв затем нашу молодую колонию микробов сеном от солнечного ультрафиолета

Сыпучими фосфорными удобрениями посыпают компост изредка и понемногу словно «солят пирог». Пусть короб с золой или фосфоритной мукой стоит рядом с ком постером (разумеется, накрытый крышкой). А так, чтобы создавать там целые слои из золы или фосфоритной муки, – это чрезмерно, создает резкие перепады среды, например по кислотности и щелочности.

Если вы вносите в компост подобные источники фосфора, то туда же можно поселить и особые микробы, расщепляющие соединения фосфора, они продаются в садовых центрах (фосфоробактерин и т. п.). Эти микробы есть не во всех почвах, и если вы решили поселить их на своих посадках и купили препарат для разведения в воде или опилках и разбрасывания по грядкам, то небольшую часть его можно отправить на жительство в компост. Микроб найдет там пищу, расщепляя рыбьи остатки, яичную скорлупу и прочие «органические фосфаты».

Обогащение компоста калием

Компост в целом неплохо обеспечен калием (впрочем, как и большинство глинистых почв). Но плодородная почва – та, в которой имеется запас всех элементов питания, поэтому и дополнительный калий в компосте не помешает. Источник калия – это жидкие калийные гуматы, зола, а также зеленое садовое калийное мыло. Надо сказать, золы достаточно, в ней много растворимого калия. Калий – это самый растворимый из элементов питания, поэтому он легко вымывается как из почвы, так и из компоста. Если компост долго подвергался промывкам дождей, то наверняка потерял сколько-то калия, и его содержание необходимо повысить.

Дополнительный калий обычно сам собой попадает в компост при внесении в него золы (в ее состав входит около 20–30 % соединений калия) или жидких гуматов полного состава NPK, которые вносят ради азота или микроэлементов. Поэтому отдельных каких-то чисто калийных удобрений вносить в компост особой нужды нет. Но если вы выльете в компост остатки раствора зеленого садового мыла (его используют для опрыскивания от вредителей), то это будет то самое обогащение компоста чистым калием.

Обогащение компоста азотом

Те, кто подходят к составлению компоста со строгими мерками, как к искусству, те следят, чтобы соотношение азота к углероду в нем было строго определенным (1:30), чтобы количество азота не выходило за его пределы (только кто, хотелось бы знать, гарантирует им точность на каждом этапе, какие такие приборы?!). Если же нас больше интересует не сам компост, а конечное состояние почвы (а в ней содержание гумуса можно смело поднимать до 10–12 % по принципу «кашу маслом не испортишь», а все равно не поднять, все равно будет недостаточно гумуса. Уточню, что в гумусе в итоге будет сосредоточено до 99 % всего азота почвы, сколько бы его ни вносили. Еще уточню, что растения мы сажаем именно на готовую, хорошо подготовленную и доведенную до плодородия почву, а не в абы какой субстрат, чтобы потом наспех выруливать с помощью «правильного компоста»), то очень полезно повысить в компосте в несколько раз содержание азота. Для этого есть птичий помет, гуматы, фекалии и, наконец, карбамид (для осеннего внесения).

Проще всего полить сверху наши распадающиеся растительные материалы раствором азотсодержащего удобрения. Сложность вот в чем: влажный компост – а правильно готовящийся компост всегда влажный – почти не впитывает новую влагу он всю ее пропускает вниз в землю. Прослойки земли или дерна, а также торфа послужат барьером и хорошим накопителем питательного раствора.

Можно поступить по-другому: подождать очередного подсушивания компоста и увлажнять его не водой, а питательным раствором. Разведение по инструкции как для удобрения или подкормки или даже слабее. Сильная концентрация может угнетать микроорганизмы. Увлажнять из лейки с паузами небольшими дозами, «точно роса», позволяя раствору впитаться в органику.

Птичий помет можно вносить послойно, а можно – перед самым внесением компоста на грядки, порубив и перемешав его с пометом. То же касается и свежего навоза (например, в парке на аллеях можно набрать в пакет свежего конского навоза от прогулочных лошадей – для цветоводов это настоящая манна небесная в качестве азотной добавки для зреющего компоста).

Обогащение компоста кальцием и магнием

Во многих почвах средней полосы не хватает кальция и магния, необходимых для растений в существенных количествах (торфяники, заболоченная почва, дерново-подзолистая почва, подзолистая, пойменная).

Кроме того, на кислых почвах желательно усилить раскислительные свойства компоста (вообще, компост сам по себе уже несколько устраняет почвенную кислотность, но недостаточно сильно). Для этого удобнее всего внести в него доломитовую муку она содержит кальций и магний примерно поровну.

Можно поступить двояко: либо смешать с доломитовой мукой весь готовый компост перед внесением в землю, либо понемногу добавлять муку по мере накопления компоста (допустимо постепенно высыпать таким образом в компостный ящик средних размеров (70 ? 70 см) 2-кило граммовый пакет; она создает не такую агрессивную среду как зола).

Обогащение компоста микроэлементами

Это уже, можно сказать, высший пилотаж – высшая «приправа» к нашему блюду, приготовляемому для любимых растений. Если мы туда еще вольем раствор специализированного удобрения, содержащего полный набор микроэлементов, – это уже получится «ресторанное блюдо». В продаже при желании можно найти чистые микроэлементы в виде раствора или таблеток. Очень удобны также некоторые марки жидких гуматов, в которые помимо основного питания NPK содержится полный или близкий к полному состав микроэлементов (тогда уже не нужно дополнительно обогащать компост азотно-калийными добавками, а вот фосфорными – не помешает).

Содержание микроэлементов всегда написано на этикетке удобрения, нам нужны 6 основных: цинк, кобальт, бор, молибден, марганец, медь.

Удобрения могут содержать еще и кальций, магний, железо, серу – они не являются такими уж дефицитными (тем более что в строгом смысле они не являются микроэлементами). Кальций и магний мы уже вносим с доломитовой мукой, серы и так избыток в любой органике, а железа и без того много в большинстве почв средней полосы.

Постарайтесь проследить, чтобы раствор микроэлементов не стек весь в почву. Целесообразнее сначала вылить пузырек в сухой субстрат, насыпанный в таз, скажем, опилки или просто сухую землю, перемешать до влажно-рыхлого состояния – и тогда уже посыпать этим компост.

Принято считать, что зола, навоз, птичий помет по определению содержат все необходимые для растений микроэлементы, так как сами приготовлены из растений (согласно логике: если уж растение выросло, значит, в нем есть все необходимые для его строительства микроэлементы, и если его потом сжечь, то все они останутся в золе, а если растение превратится в навоз, то в нем окажутся и микроэлементы…). Возможны некоторые потери микроэлементов. Например, при сжигании часть их улетучится вместе с дымом, часть будет усвоена самой коровой и не попадет в навоз, часть свяжется в прочные соединения с фосфором или как-то еще, часть вымоется дождями или уйдет в раствор при ферментации… Выпасть может всего один какой-то микроэлемент, наиболее податливый. Поэтому в садовой практике не помешает лишний раз внести в виде удобрения самые редкие микроэлементы. И сделать это правильнее всего через компост, чтобы они пошли в сопровождении перегнойных веществ и таким образом сохранялись в почве доступными для растений.

Напоследок замечание. Вы можете встретить, особенно в статьях Интернета, ошибочный термин: из-за неверного перевода западной литературы микроэлементы стало уже чуть ли не принято называть «минералами». Тогда как в нашем понимании минерал, как известно, – это горная порода: кварц, слюда и т. д., и когда у нас почвоведы и агрономы говорят «минеральная часть почвы», то подразумевают под этим песок и глину, которая представляет собой измельченную горную породу. Поэтому микроэлементы неверно называть минералами. Вернее, называйте, как пожелаете, хоть по старинке «туками», – важно подразумевать истинные вещи.

Свойства обогащенного компоста и способы его внесения

Компост, обогащенный нами различными элементами, стал более концентрированный, отчего его следует теперь вносить осторожнее. Его опасно вносить напрямую в лунки при посадке, так как соли и другие вещества могут умертвить корни. Любое удобрение в концентрированном виде опасно, для этого и существуют нормы разведения до оптимальной концентрации. Так и наше изделие: это очень хороший компост, но его нужно умело внести.

«Постойте, а что же это за перегной такой мы получили, если его нельзя вносить в лунки?!» – удивится старательный компостовод. Для него уточним: не каждый компост мы подвергаем обогащению. Если компост предстоит использовать для рассады или посадки цветов, то он нам нужен «мягким и спокойным», чисто из травы или листвы. А для грядок и приствольных кругов – обогащенный. (Если уж компост стал фекальным, то его уже нельзя использовать для прямого внесения в лунки или для рассадно-горшечной культуры – тогда уж его можно обогащать и всеми другими элементами.)

Норма внесения – примерно ведро на один квадратный метр грядки или приствольного круга плодового дерева или куста. (Не забывайте, что фекальный компост не вносят под черную смородину, малину и виноград даже в небольших количествах из-за нетерпимости этих культур к хлору поваренной соли.) Независимо от того, осенью или весной вы будете вносить этот компост, на грядку рекомендую вносить его по сорнякам, чтобы потом сразу забить их тяпкой и таким образом смешать верхний слой земли с нашим компостом. Это будет попутно ощутимый удар по сорнякам. Затем все перекапывается на полштыка, хотя при чистых грядках можно так и оставить: глубины заделки компоста на 5–7 см достаточно. Поначалу наш компост обжигает корни и листья сорняков, так что по ним нанесен и «химический» удар. Но довольно быстро компост в почве «растворяет» свою концентрацию и становится ярким удобрением, так что не прозевайте бурное восстановление сорняков – вовремя добейте их всходы. Самое лучшее – это зреющую перед посевом землю (хорошо, если после внесения обогащенного компоста пройдет 2–3 недели до посева) укрыть сеном или какой-то другой мульчей для сохранения влаги и подавления роста сорняков. Крайне нежелательно пересушивать компост во избежание выветривания азота. Заделанный во влажную землю на 5–7 см, он хорошо держит азот, но этот слой не должен пересохнуть. Если есть угроза пересыхания, то лучше использовать не тяпку, а лопату и вкопать на полштыка или на полный.

А как быть с многолетниками: масса декоративнолиственных и красивоцветущих многолетников, зимующие кустами, тоже хотят усиления? Да, всех их можно удобрять с осени концентрированным компостом. Только его нужно вносить по принципу «чтобы только концы корней до него дотягивались». (Слегка обжечь корни многолетника – в этом ничего страшного нет, так как корням тоже полезна омолаживающая смена молодых питающих корешков.) Это означает, на некотором расстоянии от растения, скажем, чтобы ребро лопаты встало на расстоянии 20 см от шапки листьев, например примулы (лопату мы всегда ставим плоскостью по линии радиуса, чтобы причинить наименьший вред корням). Вкапываем на полштыка. Получается, что компост вкопан на расстоянии 30–40 см от основания куста – вполне достижимо до корней, заодно достанется соседнему растению: на следующую весну они прекрасно обеспечены питанием, а вы – ярким цветением. Вокруг САМЫХ крупных многолетников, таких как бадан, пион, гортензия, компост вкапываем на полный штык лопаты. Всем остальным за глаза хватит глубины полштыка: это же не деревья. В природе они занимают скромную нишу верхнего слоя почвы, она им лучше всего знакома. По этой же причине большинство из них обожает компост, он напоминает им родную рыхлую и богатую перегноем подстилку из растительного опада.

А если многолетники посажены узкими рядками?

В рядках же требуется осторожность: если рядки сильно узкие, сложно вносить компост вкапыванием, зато удобно разложить в виде мульчи и прикрыть «менее ценной» мульчей, например опавшей листвой или свеженакошенной газонной травой (осенью газоны коротко выкашивают, чтобы весной на них не было некрасивой желтой травы).

А луковичные при осенней посадке?

Под луковичные вносить концентрированный компост нужно особенно осторожно, так как при близком залегании «агрессивного» компоста от луковиц весной будет наблюдаться большой процент подгнивших луковиц с искривленными листьями и бутонами.

Один из лучших способов – тщательно и равномерно вкопать компост на полный штык за месяц до высадки здесь луковиц, сильно поливать. За этот месяц произойдет допревание органики, доразложение ее микроорганизмами и закрепление в почве многих растворимых веществ, компост станет «мягче» и не принесет вреда луковицам. В рядки заделывать его или сплошь? Скажу определенно: мне не нравится вносить любые компосты или покупные перегнойные почвосмеси по распространенному способу «по горсти под каждое растение при посадке». (Так его рекомендуют вносить под клубни картофеля, под рассаду, под луковицы.) Потому что получается так, что растению сначала очень здорово, а питание-то резко заканчивается – и что дальше? Питание должно усиливаться по мере укрупнения кустов, а тут – наоборот… Я предпочитаю обратное: либо заделать компост на некотором расстоянии, чтобы основные корни нашли его в фазе самого активного роста куста, либо равномерно и тщательно вкопать или зарыхлить компост по всей поверхности, во всем слое самых активных питающих корней – 0–10 см. По этому насыщенному гумусом слою потом и подкармливать эффективно – весь раствор подкормки ложится на благоприятный фон, пронизанный густой равномерной сетью корней. Предельно мощных кустов без подкормок не вырастить, и внесенный осенью или весной компост – это лишь фон. Зато весьма благоприятный фон.

Со мной могут не согласиться, мол, мы один раз весной щедро вносим навоз – и получаем предельно мощные растения. Разумеется, это истинно, как истинно и то, что такие владельцы навоза не занимаются компостированием вообще. Имеешь лошадиного или коровьего навоза вдоволь – зачем тебе компосты, ты и так – король грядок! Правда, свежий навоз выдерживают в буртах для частичного сопревания, но это скорее – складирование, а не компостирование. Напомню то, что мы уже обсуждали в начале книги: компост – это возможность дачника-горожанина тоже получить органическое удобрение, по качеству сопоставимое с навозом. Вы видели скопления садовых поселков, бескрайние моря дач вокруг городов, где на всю округу всего одно хилое стадо коров, за которым ходят по пятам несколько самых активных дачниц и складывают драгоценные лепешки в ведра (к слову, отличный материал для запуска травяного удобрения)? – все эти дачи в большинстве не имеют навоза. Для них компост – выход из положения. И вот до них я сейчас хотел бы донести мысль о том, что компост, который так расхваливают книги по органическому земледелию, – это «лишь повод для последующих удобрений с помощью жидких подкормок». Неверно думать, что компост – это главное и единственное удобрение садового участка: его слишком мало! Даже обогащенный, концентрированный компост – это всего лишь ящик органики, пусть даже большой.

Все эти маленькие нюансы – как вносить, когда, под какие культуры – имеют важное значение, не будем пропускать их, обсудим во всех подробностях.

А под какие овощи нельзя вносить концентрированный компост?

С осени его можно вносить под любые овощи, дозируя количество: кому не рекомендуется много азота (пасленовые, картофель, корнеплоды), вносить по 0,5–1 ведру на квадратный метр грядки, а остальным – по 1–2 ведра. Осенью все усвоится в почве, закрепится, и к весне не будет избытка подвижного азота. (Не опасайтесь, что все питательные вещества вымоются при таянии снега! Этого очень боятся «теоретики», а практики знают, что после осеннего внесения компоста все замечательно растет, потому что вымываются незначительные доли питания и ими можно пожертвовать ради эффекта.)

По моим многочисленным опытам, под овощи компост можно с полным успехом вкапывать на глубину всего 5 см – это обычная глубина рыхления тяпкой. Там, где мы не используем перекопочную (лопатную) систему, этот способ – в самый раз. На делянке, заросшей сорняками, мы раскидываем выделенный объем компоста и рубим тяпкой сорняки, попутно заделывая компост на нужную глубину. Эта глубина в 5 см – та самая, где в природном луговом и лесном биоценозе находится больше всего гумуса Это самый темный слой, в поле или на лугу его можно вскрыть прямо пальцами: сначала так называемый войлок подстилки – прошлогодний опад, – а потом пропитанный перегнойным материалом слой самой почвы. Растения знают этот верхний слой и прекрасно умеют с ним работать. Здесь они используют питательные вещества компоста по полной. И даже если мы внесем таким образом обогащенный компост под культуры, которым он в целом противопоказан (томаты, корнеплоды), здесь он принесет им только пользу, обеспечив хороший рост на начальном этапе. Только тогда уж не позволяйте пересыхать почве на поверхности! Этого достигают с помощью дополнительной мульчи или с помощью ежедневного полива (все овощи, а не только огурцы, для получения высшего урожая в идеале поливать каждый вечер или через вечер; разумеется, это относится к периоду жары). Надо сказать, что сам компост уже является мульчей и способствует накоплению влаги в верхнем слое почвы, но его возможности не бесконечны, ему самому нужна мульча.

3. Другие виды компостов

Компостирование дерна

В садовых заботах нам иногда приходится заниматься площадями, заросшими многолетней травой. Весной или осенью эту дернину срезают толщиной около 5–7 см и складывают в отдельные кучи. Под дерном обнажается чистая земля, с которой уже и работают, а сам дерн подвергают компостированию. Когда дерна много, получаются высокие бурты, в метр и более высотой, которые укрывают светонепроницаемым материалом. На полное сопревание дерна обычно уходит не менее двух лет. При пропитке удобрениями этот процесс ускоряется. В растениеводстве этот грунт известен под названием «дерновая земля», то есть земля, полученная после полного разложения корневищ и травы. Она рыхлая и очень питательная, в ней много гумуса, вместе с тем она содержит глинистую часть исходной почвы, поэтому во всех почвосмесях для посадочных ям и горшков дерновую землю можно с успехом использовать вместо огородной земли. (В подобных почвосмесях обычно три главных компонента: огородная земля, перегной и песок, – так вот дерновая земля идет как высшего качества огородная земля.)

Есть способ быстрого превращения дерна в удобрение, похожий на производство травяного удобрения: дерн накидывают в пластиковые емкости до краев и заливают раствором азотного удобрения. Только на этот раз перемешивать для насыщения кислородом раствора не нужно, чтобы в течение ближайших дней содержимое емкости «задохнулось» (признак закисания – образование пленки плесени на поверхности). Через 10–14 дней все корневища сорняков, а также их семена погибают и частично распадаются. При перемешивании получается «питательная грязь».

«Питательная грязь» может быть сразу использована в виде подкормки (при разбавлении или без него – это не столь важно, так как потом все равно последует обильный полив для вмыва питательных веществ в корнеобитаемый слой почвы, точнее, в зону активно нарастающих корней) для цветочных или овощных культур в период их активного роста.

Дренаж не требуется, так как сам дерн является дренажом.

Дерн укладывают слоями пирамидой, стараясь каждый слой уложить травой вниз. Высота бурта не ограничена, его форма значения не имеет: дерн можно уложить высокой пирамидой в человеческий рост, лишь бы он не распадался от собственного веса.

Так как дерн будет долго пребывать в закрытом наглухо состоянии, его следует сразу обильно пролить водой.

Для ускорения разложения бурт сверху пропитывают жидким азотным удобрением, хотя это и не обязательно. Используют, например, раствор гуматов в концентрации, как для обычного удобрения. Либо немного отходов туалета, пару ведер, – это через некоторое время привлечет в кучу дерна особенно много дождевых червей, они любят, когда органике «что-то помогает разлагаться». Гуматов вливают несколько ведер, чтобы раствор пропитал всю толщу или хотя бы весь внешний слой, как более «живучий». Действительно, во внешнем слое корневища контактируют с воздухом и светом и долго пытаются выжить, тогда как на глубине их активность сама собой затухает.

Теперь – главное: важно создать темные условия, иначе трава начнет отрастать, а корни откажутся сопревать. Для этого бурт укрывают светонепроницаемыми материалами, удобнее всего использовать темный спанбонд в 2 слоя или черную пленку. Либо бурт закидывают толстым слоем сена, опилок, опавшей листвы, торфа и т. п. – все эти материалы лягут плотным слоем (не менее 10–20 см) и заглушат траву.

И в заключение главы – снова про передачу злосчастных семян сорняков. Ведь через дерн они тоже могут передаваться, как через навоз! Теоретически. Ведь в дерне вообще больше всего семян, куда они неизбежно сбрасываются ежегодно из созревших коробочек и метелок. Там накоплена уйма семян, которые могут дожидаться своего часа годами, прежде чем прорасти.

На деле все по-другому. Иначе дерновую землю никто из растениеводов не использовал бы, а она, как известно, применяется всеми и повсеместно. При влажном хранении многие семена прорастают и гибнут в толще насыпи. Многие теряют всхожесть. Какую-то часть семян съедают. В итоге грядка после внесения дерновой земли не становится заметно зараженнее сорняками.

Зеленое удобрение (сидераты) и компостирование

Зеленым удобрением (не путать с травяным удобрением) в садовой практике принято называть сидераты, которые высевают для создания зеленой массы, которую затем целиком вкапывают в землю для обогащения ее органическим веществом. Лучшие сидераты – это, как известно, бобовые растения, они активно обогащают почву азотом благодаря живущим на их корнях клубеньковым азотфиксирующим бактериям. Однако не стоит злоупотреблять сидератами, а это, к сожалению, часто приходится наблюдать.

…Я дивлюсь, как можно подражать японским методам сидерации при нашем коротком вегетационном периоде, да пусть они хоть трижды правильные. Сеять клевер как сидерат – ой как правильно! Да, японцы при их длиннющем вегетационном периоде успевают два урожая вырастить и еще между ними клевер прогнать! А у нас куда вы его втиснуть пытаетесь?! В осенние месяцы, лишь бы как у японцев…

Моду на сидераты у нас переняли также от европейцев и американцев – и там и там такой же не сопоставимый с нашим климат. Ладно, давайте поговорим, как все-таки можно у нас применять зеленое удобрение. Ниже я предлагаю свой способ сидерации из того же клевера.

К слову, белый клевер – очень хороший сидерат по своему воздействию на почву, и если уж сеять сидераты, то не овес и не эти злосчастные горчицы (почему злосчастные? – да потому, что люди не учитывают их угнетающее действие на ряд огородных культур – это все равно что после редьки сеять), а бобовые, в первую очередь белый клевер. Не доводилось вам перекапывать дерн из зрелого белого клевера? Он устойчив к вытаптыванию и часто растет на уплотненной хоженой земле, однако при копке она словно рассыпается, настолько она восстановила зернистую структуру его густыми корнями. Попутно она обогатилась азотом. Теперь задача – как-то переработать его корневища, так как клевер – многолетнее растение и в дальнейшем будет вести себя как сорняк с упрямым корневищем, будет прорастать и мешать посевам овощей.

Итак, согласен, давайте вводить клевер в севооборот (плодосмен), то есть не в обязательном порядке сеять его каждый год на все грядки, а так, чтобы каждая грядка получала его раз в 3–4 года в виде промежуточного осеннего посева (а не весь сезон его держать – это слишком большая потеря площади для нас). Разберем детали этой техники.

Начнем. Посеяли вы в августе, сразу после снятия урожая, на освободившиеся площади клевер. Он взошел и только-только набирает силу к морозам: за эти два месяца он еще не успел создать мощную биомассу, он еще не успел обогатить землю азотом (клубеньковые бактерии, которые усваивают азот из воздуха, у молодых растений слабы, они набирают силу по мере заматерения кустов, в разросшихся крупных клубеньках на корнях). Следовательно, осенью клевер перекапывать бессмысленно. Чтобы получить заметную отдачу, нам нужно, чтобы клевер был активным в течение хотя бы 4 месяцев, значит, к двум осенним надо присовокупить два весенних месяца – апрель и май (благо, клевер холодостоек и начинает вегетацию сразу после выхода из-под снега). Он уходит у нас под зиму как озимое растение. А озимые растения имеют такое свойство, что уходят под снег они вроде бы маленькими кустиками, зато рано весной делают резкий и быстрый рывок в росте. (Вы это свойство всех сорняков прекрасно знаете: если им не мешать, они за пол мая способны заполонить все посадки.) Мы, таким образом, позволяем клеверу продолжать расти весь апрель и май. К июню он превращается в густой сочный и высокий покров. В сроки мы еще укладываемся: в первую неделю июня можно сеять и сажать рассадой много огородных культур.

Можно, конечно, эту сочную зелень прямо на месте перекопать, в расчете на то, что все быстро сопреет и превратится в удобрение (там как-никак азота и в корнях, и в зелени предостаточно). Но, во-первых, зеленая ботва, хоть она и нежная, сопреет не моментально, значит, сажать здесь что-то или сеять можно будет не ранее чем через две недели. Во-вторых, стержневые корневища клевера долго будут оставаться живыми и прорастать, поэтому сеять здесь что-то «мелкое» вроде моркови и лука-чернушки – себе проблем на голову: выдергивая корневища при прополках, повредишь немало всходов… Конечно, пройдя тернистый путь первого месяца, наша культура дальше окажется в благоприятных условиях: клевер угомонится, скажется накопленное плодородие почвы. И все же путь компостирования надежнее.

Возможны два рассмотренных нами в предыдущих главах пути. Мы можем поделить биомассу на ботву, которую скосим и отправим в бочку для травяного удобрения (которым потом удобрим эту же грядку), и на дерн, который срежем полосами и отправим на обычное компостирование. А можем всю биомассу – ботву с дерном – сразу целиком отправлять в емкости с водой на сбраживание и через 2 недели полученное удобрение возвращаем на грядку в виде подкормки «питательной грязью» в рядки, где к тому времени давно уже все будет посеяно и даже покажутся всходы. Подкормку и мульчу внесем между рядков (умелый огородник для всех овощных культур расстояния между рядками делает не менее 20 см, у него же крупные овощи!).

Мы выбираем способ полной утилизации клевера исходя из обстоятельств. На плодородной земле можно вообще клевер с дерном убрать и использовать где-то в другом месте, а здесь посеять на обнажившуюся землю и удобрить уже готовым травяным удобрением (в начале июня уже достаточно готового травяного удобрения из сорняков, луговой и газонной травы). Важно, что мы получили дерн с клубеньковыми бактериями клевера, а значит, с азотом, который будет нами эффективно использован. После гибели корневищ в компосте весь азот войдет в состав компоста.

Рис. 53. Клевер по перевернутому дерну сейте с запасом семян, так как уцелевшие улитки останутся без еды, а они любят всходы клевера и многие из них поедают целиком еще при появлении семядолей

Промежуточных потерь накопленного азота из удобрения, которых обычно опасаются дотошные растениеводы, у нас не будет, так как мы на стадии сбраживания и компостирования, как договорились, «для скорости» всегда добавляем азотных удобрений; таким образом, питательность материала только увеличивается. В июне азот максимально нужен садовым культурам, и наши действия – это не усложнение технологии, и не излишества, и не расточительство – это самые верные шаги. Это эффективное использование клевера как сидерата. Наши сеянцы уже размещены на грядке, уже развиваются, а мы делаем почву все более чистой от сорняков и все более питательной. Рост рядков подчиняется нам, точно полки генералу. На участке, где хозяин не забывает в июне про первоочередную роль азота, посадки неизбежно напоминают буйство зарослей крапивы вокруг коровника.

Да, забыл уточнить. После срезания дерна слоем в 3–5 см в земле останется «кончик» стержневых корневищ клевера – они не опасны и после перекопки погибают либо слабенько прорастают и погоды, короче, уже не делают. Ведь у нас еще, по сути, еще совсем молодые растения клевера. Нижняя часть корневища выживает и начинает прорастать только у взрослых, задубевших растений, нежные же корневища при отсечении верха погибают.

После срезания дерна чистую землю желательно перекопать без удобрений. Далее разровнять тяпкой, полить для осадки и в тот же день сеять в рядки овощные или цветочные растения. А по мере готовности травяного удобрения сюда вернется и дерн в виде «питательной грязи» (раскладываем ее в рядки черпаком и проливаем водой из лейки для проникновения в почву), и стебли клевера в виде мульчи из травяного удобрения, и сам его азотный раствор.

Таким образом, мы получаем отлично подготовленные грядки к началу июня.

Клевер может заменить люпин, донник, вика, люцерна – в зависимости от вашего региона. Клевер (белый, красный, розовый) – универсальная бобовая многолетняя культура, он может быть использован для самого северного растениеводства. Сортовой красный клевер продают семенами как цветы для украшения миксбордеров, это один из немногих многолетников, которые цветут весь сезон. Вообще, идея улучшения почвы цветников с помощью цветов-летников и многолетников семейства бобовых – это перспективное направление (астрагал, фасоль декоративная…).

Вся технология по порядку:

Шаг 1. В августе сразу после убранной огородной или цветочной культуры вносим на грядку поверхностно золу и перекапываем.

Шаг 2. Сеем клевер, заделываем неглубоко (2–3 см), поливаем сразу и затем ежедневно до появления всходов (обычно на 4–7-й день).

Шаг 3. Растим «пену всходов» до ноября; когда требуется, поливаем, можно 1–3 раза подкормить любым удобрением, в том числе азотным (практично использовать жидкие гуматы), последняя подкормка – поздно осенью для уверенного старта весной (на зимостойкости клевера это не скажется).

Шаг 4. Весной посадку клевера не трогаем до самого июня, она растет сама на весенней влаге и прошлых удобрениях, активно обогащает почву азотом; если осенью не было подкормок, в апреле подкармливаем (жидкие гуматы, зольная болтушка и т. д.).

Шаг 5. Срезаем всю биомассу вместе с дерном (толщина дерна 5 см) и отправляем в бочку с водой на закисание, то есть на травяное удобрение. За 10–14 дней в процессе брожения в воде будет израсходован весь кислород, все корневища задохнутся и погибнут.

А если несколько лет выращивать клевер в виде газона и постоянно отправлять накошенную массу на компостирование или травяное удобрение?

Да, так поступают иногда, когда, например, в плодовом саду клевер используют для сплошного задернения. Траву выкашивают и относят на удобрение грядок или на корм кроликам, рассчитывая, что бобовая культура при этом еще и обогащает землю сада. И все же почва под яблонями при таком режиме постепенно обедняется из-за выноса биомассы. Не будем забывать, что бобовые обогащают землю только азотом, а все другие элементы они выносят (калий, фосфор, микроэлементы – все это уходит вместе с ботвой). Смысл сидерата в том, чтобы вкапывать на месте всю созданную биомассу: и корни, и ботву. Тогда он обогащает почву гумусом: усвоенные из воздуха углерод – СО2 – и азот в совокупности дают прирост органического вещества. Это в случае бобовой культуры. А иной сидерат – рожь, овес, горчица – вообще, кроме углерода, ничего нового для почвы «не родит». (Отсюда выводим, что ошибкой является не удобрять грядку перед посевом на ней сидерата. А кому придет в голову удобрять: ведь на то и сеют сидерат, чтобы он удобрил почву! Нет, сидерат – обычное растение, и чтобы он состоялся в полной мере сильным кустом и дал большую отдачу, его тоже надо подпитать. В частности, бобовые сидераты хорошо откликаются на молибден (жидкие гуматы с содержанием молибдена среди микроэлементов). Внести перед посевом золу – это то, что нужно, в ней все есть. А азот бобовый сидерат и сам себе достанет. Зола или другое удобрение зря не пропадет, ведь мы впоследствии все вкопаем в почву, и все элементы питания вернутся для нашей основной культуры с «привесом от сидерата».)

Повторю: принцип «использовать площадь для производства удобрения другой площади» – это слабое растениеводство. Сидерат нужно умело вворачивать в исходное место, чтобы не терять урожай.

Компостирование торфа

Торф – это материал, который первым напрашивается на компостирование. Какой бы торф вы ни приобрели – низинный, верховой, – он станет настоящим удобрением только после компостирования. Сырой торф малопригоден для наших садовых растений, разве что для некоторых культур, таких как вересковые (рододендрон, голубика…). Приведу пример его отрицательных свойств.

СУХОЙ ТОРФ ПЛОХО СМАЧИВАЕТСЯ

После внесения сырого торфа станет сложнее поливать: даже тонкая пленка торфяной пыли вокруг частиц почвы не позволит ей намокать. Такую почву трудно промачивать: придется по многу раз поливать одно и то же место.

Вообще любую почву с примесью торфа отныне надежнее всего поддерживать постоянно влажной. Это наглядно можно понять на примере покупного торфа в пакетах для рассады: когда его требуется промыть от лишних солей, мы засыпаем его в ведро с водой и даем осесть. Так вот, если он влажный, то быстро намокает в ведре и тонет. Если же он высох, то весь плавает и не тонет днями, и никакая сила не заставит его намокнуть, сколько ни перетирай руками, – лишь малая часть осядет на дно. Такая вот странная диалектика природы: мокрый торф обладает высокой влагоемкостью, он способен впитать несколько своих объемов воды и долго удерживает эту воду (по сравнению с глиной), но сухой торф совсем отказывается принять воду. Поэтому и ящики с рассадой на такой почве часто поливают и не позволяют им полностью высохнуть.

Если же торф прошел через компостирование, его вещество частично сопрело и вошло в соединение с глиной и небольшим количеством известняка, то он приобретает смачиваемость обычной почвы.

По этой причине и сам торфяной компост недопустимо пересушивать, иначе в нем все надолго остановится и компостирование окажется бессмысленным. Любой компост, в котором есть даже небольшая примесь торфа, будет вести себя подобным образом при пересыхании, поэтому надежное укрытие землей или пленкой – обязательное условие при его выдержке.

ТОРФ СОДЕРЖИТ ВЕЩЕСТВА-КОНСЕРВАНТЫ

Торф – это особое органическое вещество, возраст которого на болотах исчисляется тысячами лет. Если он не разложился за такой долгий срок, значит, этому что-то мешало! В нем действительно есть трудно разрушаемые вещества. Эти вещества, кроме того, подавляют деятельность микроорганизмов. В толще торфа почти отсутствует деятельность микроорганизмов, поэтому там и нет корней растений. Это означает, что внесенный в нашу почву торф затормозит там все процессы, что и наблюдается при неумелом внесении его на грядки. Начинающие садоводы считают торф удобрением, чуть ли не равным навозу (черный!) и щедро высыпают на огород, но их ожидания ничуть не оправдываются, развитие овощей не только не усиливается, но и ухудшается.

Чтобы разрушить вещества торфа, нужно буквально кипение жизни микроорганизмов. Для этого торф компостируется с травой и другой богатой азотом и хорошо разлагаемой органикой (навоз, птичий помет, фекальный компост). И желательно в рыхлом состоянии.

НЕДОСТАТОК ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Торф – это грунт, почти лишенный минеральной части, то есть в торфе практически нет следа той глины, которая является измельченной горной породой. А из глин в почву поступают калий и микроэлементы. В результате торф содержит мало питательных элементов, и даже азота и фосфора в нем недостаточно. Хотя есть и довольно питательный торф с низинных болот, в целом в растениеводстве принято считать, что любой торф нуждается во всех элементах питания. И компост как нельзя лучше обогатит ими.

Чем тоньше слой торфа в бурте, тем полнее и быстрее он будет обретать плодородие.

Если торф уложен слоями в 30–50 см, перемежаясь органикой, то это приемлемо. Или торф более тщательно перемешивают с растительными остатками. Общая высота бурта может быть 1–1,5 м.

Исходя из того, что торф очень влагоемкий, компост из него не следует держать открытым, иначе при сильных дождях он превратится в тяжелую мокрую массу, которую уже сложно будет просушить, и много времени будет потеряно впустую (без воздуха не будет никакого разложения). Его умеренно увлажним до рыхлого состояния (так чтобы при сжатии из него не капала вода).

В основании бурта желателен хороший толстый слой дренажа из веток.

Большинство почвенных микроорганизмов не живет в кислой среде, там, где рН ниже 5, а у торфов, как правило, рН=3,5–5. Следовательно, перед компостированием наш торф требуется раскислить. Для этого он перемешивается с известняковой мукой или золой, причем их можно сыпать много, при условии тщательного перемешивания, чтобы зоны высокой концентрации если и появились бы, то ненадолго.

Если в торфяном компосте есть слои травы, сена, то они будут благоприятным фоном для приема фекалиев. Их просто выливают сверху на компост несколько раз, стараясь равномерно промочить торф. Получается классический торфофекальный компост «из учебников», – это лучший способ компостирования после торфо-навозного. Такой торф уже никуда не денется, за 1–2 сезона он обретет плодородие.

Так один или два сезона выдерживать компост?

Можно и один: при внесении осенью или весной в почву под перекопку, он уже повысит ее плодородие. Но так как торф по определению «сверхтугой», вернее будет доработать его. Перезаложить. Для этого весной снимаем с перезимовавшего бурта укрытие из рубероида или пленки, снова щедро пропитываем фекалиями, даем 1–2 дня выстояться – и лопатой перекидываем все на место рядом с буртом на новый дренаж, чтобы разрыхлить, насытить массу свежим воздухом. Снова укрываем от дождя и оставляем зреть до начала осени. Этот второй этап желателен потому, что в прошлом сезоне еще сильны были «силы оппозиции», которым наверняка удалось-таки затормозить всякую деятельность в компосте.

Другой, весьма ценный способ создания торфяно-фекального компоста – это «пропустить весь торф через туалет». У кого нет на даче канализации, биотуалета или септика, а обычный выносной дачный сортир, для того есть возможность его усовершенствовать. Торф – известный хороший поглотитель запаха. Пусть и не весь отхожий запах он заглушит, но часть его точно на себя примет. Купив машину торфа или несколько крупных мешков, вы надолго обеспечите себя этим «расходным материалом» и в итоге получите отличное удобрение.

Ведро наполняется на 1/2—2/3 торфом, затем туда доливается немного воды (вода – это тоже хороший поглотитель запаха) – и дневной «заряд» готов. Рано утром, пока все спят, его можно выносить в сад в заранее заготовленные прикопки.

Такой флеш-компост (в смысле быстрого, молниеносного приготовления) можно сразу отправлять на готовящуюся грядку, он придаст ей рыхлость, питательность, повысит содержание гумуса и благоприятно скажется на кислотности почвы. Излишне говорить, что особенно полезен он будет на тяжелом суглинке или на песчаной почве.

Либо ведро с торфом относят на обычный наслаивающийся компост.

Рис. 54. Цельный торфяно-фекальный бурт

Рис. 55. Слоистый торфяно-травяной бурт

Рис. 56. Другой способ создания торфо-фекального компоста: в емкость на треть наливаем воду, на 2/3 – влажный рассыпчатый торф, а вечером или утром относим на огород в неглубокую ямку прикопку вместе с «накопленным» удобрением

А как же быть владельцам участков на торфяниках?

Компостировать свой грунт порциями! Заодно перекраивая схему посадок.

Когда растения растут на чисто торфяной почве, они часто испытывают кислородный голод из-за чрезмерной влагоемкости торфа. Он становится мокрым, корни задыхаются. Для нормальной жизнедеятельности растений его обязательно нужно смешивать с песком и глиной.

Компостирование с песком – это тоже повышение плодородия на торфяниках. Песок служит дренажом. Только тогда посадки как декоративных, так и ягодных кустарников целесообразнее проводить на клумбах-возвышенностях, а для огорода делать достаточно высокие грядки, чтобы наш песчаный дренаж работал. Высота клумб – от 20–30 см до 40–50 см.

Как было сказано, большой недостаток любого торфа – это отсутствие минеральной части: глины и песка, не говоря о камешках, которые бы здесь совсем не помешали для того же дренажа. Поэтому самое лучшее – это к песку добавить еще и глину (это может быть любая глинистая почва, например дерново-подзолистая, или даже ее нижние слои – подпочва, или материнская порода, проще говоря, «голая глина», которую достают при рытье фундаментов). Глина хорошо закрепляет питательные вещества от вымывания. Глина способствует образованию более качественных гумусовых веществ. Одним словом, глина везде создает надежную базу плодородия.

Соотношение песка с глиной в торфе может быть самым разным, это не сильно принципиально, лишь бы они были. Пусть будет условно поровну 1: 1: 1, если это для вас достижимо (потребуется внести большие объемы, буквально грузовики песка и глины). Достаточно вносить по нескольку ведер того и другого на грядку. При этом не забывать об обычных удобрениях, в первую очередь азотных. Если уж мы даже чернозем удобрениями и подкормками «подогреваем», то торфяной грунт и подавно следует «греть». И если на большинстве почв мы можем себе позволить легко отнестись к фосфору и калию, дескать, их там и так много с связанном виде – развяжутся при хорошей агротехнике! – то на торфе их запаса, можно сказать, нет совсем. Фосфорные и калийные удобрения следует добавлять либо заранее в торфяной компост, либо напрямую в сами клумбы при их возведении. Эти «клумбы» уже по сути являются компостными кучами, так как, во-первых, в них нужно намешать всего побольше (если есть – навоз, птичий помет, травяную массу, остаток от травяного удобрения, золу, фосфоритную муку, доломитовую муку…), во-вторых, дать выстояться и вызреть, желательно хотя бы пару месяцев. То есть их лучше возводить с осени для весенних посадок.

Вермикомпост, или использование культуры дождевых червей

Вермикомпост – это компост, перерабатывающийся с помощью специальных пород червей, которые имеются в продаже, хотя можно использовать и обычных дождевых червей.

Берясь за написание этой главы, я ощущаю некоторое противоречие. С одной стороны, тема компостирования была бы неполной без разбора такой распространенной сегодня вермикультуры. С другой, я слишком хорошо знаю, как реагирует женская часть армии садоводов на дождевых червей, будь они хоть трижды медалистами по своей родословной. Как-то раз сотрудницы журнала «Сад и огород», где я одно время работал, решили дополнить свою торговлю журналами на садовой ярмарке новым товаром – породистыми червями. Черви были элитной селекции, напрямую от владимирских разводчиков. Бизнес обещал быть выгодным, с продолжением сотрудничества: торговать чудо-червями собирались прямо в редакции журнала для подписчиков… Дело рассыпалось в первые же минуты торговли, когда распечатали контейнеры. Не забуду, с каким выражением лица и с какими интонациями мне это потом рассказывали сами участницы: «Ой, они стали так ужасно расползаться во все стороны. » (Когда я вижу в рекламных роликах, как девушки с улыбкой ухаживают за вермикомпостом, то понимаю, что это для нас разыграли спектакль.)

Капролит – это комок почвы, прошедший через пищевой тракт дождевого червя: он богат перегнойным материалом и микроорганизмами и по сути подобен навозу. Хотя в природных капролитах велика доля глины и песка, они неплохо повышают плодородие почвы там, где много червей (например, под садовой компостной кучей). Питательность капролита не стоит преувеличивать. Она зависит от корма червя: в закрытой вермикультуре капролиты полностью состоят из перепрелой органической массы, такой капролит может содержать больше калия, азота и фосфора, зато не имеет преимуществ, которые дает глина. Природный капролит – это уже органо-минеральное соединение.

В то же время я знаю, что мужчины бывают падки на этот вид компостирования и разводят червей самозабвенно: это же особое чудо превращения, когда из соломы или опилок получается великолепный перегной и еще порция лучшего белкового корма для кур. Я знаю огородников преклонного возраста, которые этих червей считают вершиной своей огородной деятельности. Учитывая длящуюся до сих пор моду на компостных червей, мы все же поговорим о них. И по ходу постараюсь обосновать ответ на главный вопрос: так как лучше – просто компост или с червями, а если с червями, то насколько сильно различие в результатах?

Любой школьник знает, что дождевые черви проводят в саду рыхлительную работу и обогащают землю перегноем. Только этому школьнику не разъяснили, что червь – это «один из». Не один червь работает на плодородие! Все работают. В земле и на земле живет множество роющих существ.

Все виды подземных и живущих «на свету» животных дают экскременты, удобряющие почву. Роль червей неправомерно считать уникальной. А то, что их экскременты соединены с почвой, – так то и ласточка смешивает глину со слюной при устройстве гнезда. Таких животных много, кто поглощает почву. Мыши – такие же «пожиратели» грунта, ведь они при рытье нор активно помогают себе зубами.

Тем, кто считает червей уникальными создателями почвенного плодородия, я предложил бы посадить что-нибудь на грунт, состоящий из одних только капролитов, – и все сразу станет ясно. Дождевые черви – это всего лишь компонент к почве и ее перегною. Нам нужна объективность при принятии решения, заводить вермикомпост или нет: он не на каждого, а только на того, кому подойдет.

Если в почве садового участка много дождевых червей, то это – очень хороший показатель, он говорит о том, что в почве идет активный круговорот органики и что земля в целом плодородна.

Черви утаскивают под землю всевозможные полуразложенные растительные остатки: опавшие листья, травяной опад и даже мелкие веточки. Черви создают себе запас этого материала только ночью, когда воздух влажный и органика размягчается, а кроме того, червь боится света. Иногда за ночь червь успевает втянуть в свою норку целый пучок прелых остатков, который торчит на поверхности, точно букет.

Черви распознают запах скоплений преющей травы и ночью устремляются к нему по поверхности земли. В дождь они тоже любят мигрировать по поверхности, если их место истощилось, в поисках более кормового места.

По задумке черви должны ускорять приготовление компоста, так как в том и заключается «породистость», что они более прожорливые, но скорость зависит в основном от количества червей. Полчище их, понятное дело, пропустит через себя компостную кучу за одну ночь, только сначала надо ее получить. Успех вермикультуры заключается не в том, чтобы купить червей, а в искусстве их размножения. Вам придется взять на себя эту роль: вы из компостовода превращаетесь в червевода.

Относительно якобы высокой скорости переработки приведу еще один отрезвляющий довод. В фермерских хозяйствах, где разводят этих червей, в качестве корма используют навоз КРС (крупного рогатого скота), который «некоторое время компостируется традиционным способом (ферментация), после чего в него пускают червей». «Некоторое время» – это 2–3 месяца. То есть на подготовку корма уже уходит много времени. А затем еще 2–3 месяца черви производят сам биогумус. В итоге получается наш обычный сезон, за который и обычная компостная куча неплохо сопревает.

А чем лучше всего кормить червей?

Знаете ли, черви могут переработать много чего… Однажды во Франции я посетил экологически чистый яблоневый сад, прямо около которого разместилось небольшое производство детского яблочного сока. Они компостировали выжимки прямо в междурядьях сада в виде длинных остроконечных гребней почти в рост человека. Гребни не очень тщательно прикрыты сверху пленкой. Так сказать, открытый способ вермикультуры. Я сразу запустил туда руки, чтобы «заглянуть» в глубину: в первом, светлом свеженасыпанном гребне было чистое яблочное крошево, а во втором, готовом темном компостном гребне – кишели черви, это уже был готовый перегной. По цехам производства меня тоже водили, сильнее всего запомнились летающие всюду мушкидрозофилы. Экология требует терпимости…

Это я к тому, что компост с запахом фруктов будет привлекать этих вездесущих насекомых, готовьтесь.

То есть корм для червей не обязательно как-то специально ферментировать – годятся любые сырые органические материалы, правда, они сначала должны слегка подопреть: сразу черви в яблочный жмых не полезут. Как и в свежий навоз, как и в свеженакиданные кухонные отходы.

Лучше всего – трава, она быстро доходит до нужного для червей состояния, за считаные дни. Кроме того, у травы есть главное достоинство: черви, даже мелкие, всегда найдут в ней травинки, которые смогут заглотить. Чего не скажешь, например, про арбузную корку или огрызок. Одна из основных сложностей вермикультуры – это то, что некоторые корма придется измельчать. Иначе – неполная переработка. Если использовать опилки – то «крошево», а не «щепки». По методологии разведения на фермах степень измельчения кормов – до 1 мм. Продавцы «живой вермишели» рекомендуют кухонные отходы измельчать в мясорубке, только как они это себе представляют? Мясорубка постоянно должна стоять на рабочем ходу или нам каждый раз ее мыть?

БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

Хотелось бы четко расставить точки над «i» по вопросу садовых червей: насколько весомы аргументы в их пользу, заводить их или нет, а также покупать ли произведенный ими биогумус, или прибавка урожая не окупает затрат, каких червей заводить предпочтительнее, по какой технологии содержать. Для себя я это все решил, собираюсь поделиться своим опытом и соображениями.

Червей-трудяг принято расхваливать, уже более двадцати лет за границей и у нас в стране им поют дифирамбы. Как вы наверняка замечали, когда что-то слишком сильно расхваливают, то оставляют в тени какой-то недоговоренный факт. Для начала мы его «договорим».

Разводить червей вполне можно в условиях дачного участка, но только не так, как рассказано в интернет-роликах. Когда смотришь эти ролики, освещающие фермерское производство вермикомпоста, и слушаешь, как их авторы наперебой твердят про выгоды вермикультуры, то хочется спросить: а дачники-то здесь при чем?! Авторы всех этих роликов не для своего огородика получают биогумус – они производят товар на продажу, большими партиями, имея своего поставщика свежего навоза. А агитируют нас как своих! Вы, мол, только купите червей у нас на развод! Похоже на давнишнюю финансовую пирамиду, когда все отправляли деньги по почте в надежде, что через какое-то время получат в десятикратном размере. Надежда на нескончаемый поток участников: разведи червей и найди лопухов, которых сумеешь зажечь и продать культуру червей – все окажемся с выгодой…

Разберемся с выгодой, какую мы можем получить. Чудес не будет! Хотя определенную пользу вермикультура обязательно принесет, ведь сколько-то перегноя они наработают.

Для них, фермеров, для производителей биогумуса как товара, выгода ясна: они играют на разнице в массе. Биокомпост становится примерно в десять раз легче навоза при содержании того же количества питательных веществ, значит, при его использовании на полях как удобрения сокращаются расходы на погрузку, транспортировку и топливо. И некоторые земледельцы «эту разницу» готовы купить, они согласны вместо 10 т жидкого навоза вносить 1 т подсушенного перегноя. Поэтому червевод на больших партиях своего биогумуса получит неплохую прибыль, а если он еще и в розницу нам, дачникам, продаст самих червей, то ему будет совсем хорошо. Теперь поищем, в чем же наша выгода от вермикультуры.

В прибавлении каких-то элементов питания от деятельности червей? Нет, откуда им взяться! Сколько мы скинули в компост вещества, столько и останется. В чем тогда чудодейственность биокомпоста, которую все так расхваливают? Да ни в чем. Компост и так бы дозрел до питательного перегноя. В самих червях главная отдача.

Для убедительности предлагаю посмотреть, какие главные плюсы перечисляют для своего биогумуса сами производители. Перечислю их (в скобках – мой комментарий).

1. Свежий навоз нельзя сразу вносить на грядки, а биогумус – можно (вы же сами, граждане-аграрии, прекрасно знаете, что это не так: свежий навоз с осени можно вносить на грядки и весной под многие огородные культуры – тоже можно, а в разбавлении, в небольших количествах и выдержав затем почву чистой 2 недели до посадки – можно вносить свежий навоз под все огородные культуры; кроме того, садоводы давно умеют выдерживать навоз до полуперепревшего состояния).

2. При вермикультуре происходит уменьшение влаги по сравнению с подстилочным навозом, его удобнее раскидывать по полям (нам, дачникам, это до лампочки!).

3. В готовом биокомпосте наступает оптимальное соотношение элементов питания (в почве оно все равно изменится при соединении с почвенными элементами питания; да и в обычном компосте без червей соотношение становится оптимальным; выходит, ценность червячного биогумуса не в прибавке каких-то элементов, а всего лишь в «сиюминутном соотношении»!).

Все, больше никаких ярких преимуществ производители биогумуса не перечисляют. Никаких уникальных чудодейственных свойств у него нет.

Продавцы червей заявляют: «Только с помощью червей вы получаете уникальное гумусовое вещество с уникальными микробами, с уникальным составом!» Ваша уникальность, друзья, от слова «кал», он везде «уни» – везде един, от всех животных он дает удобрение. А вы червей почему-то выделяете. Этак можно рекламировать, что у любого живого существа кал с уникальными микробами!

Далее, продавцы червей заявляют, что их биогумус вдесятеро питательнее навоза… Теоретически! Но что-то в это не верится. По крайней мере, на практике для садового участка десять ведер навоза несомненно ценнее ведра биоперегноя: навозом осенью вы удобрите плодовое дерево, несколько кустов цветов-многолетников и грядку, а перегноя что, горсть под яблоню бросите и скажете, что она получила полное питание? Не случайно же большинство фермеров до сих пор предпочитают по-прежнему вносить навоз.

Какой делаем вывод? Продающийся для садоводов биогумус в пакетах – это товар «штучной категории». Это, можно так сказать, элитная продукция. Его используют, когда требуется относительно небольшое количество качественного материала, пусть даже за высокую цену. Это все равно что купить тюбик дорогого клея для приклеивания отскочившего кафеля – вы же не станете весь кафель на такой клей сажать, слишком дорого! Так и покупать биогумус в пакетах для удобрения грядок, или цветника, или сада – невыгодно. Пусть даже он в десять раз питательнее навоза – цена-то пакета при пересчете на машину навоза будет не в десять раз больше, а в сто или в тысячу! Разве что для выращивания рассады можно позволить себе такое дорогое удовольствие, да и то как компонент, как небольшую добавку в составе почвосмеси, иначе все всходы сгорят.

Так в чем тогда может быть преимущество вермикомпоста?

Если говорить прагматично, опустив фактор развлечения (многие садоводы, участники разных вермифорумов, просто развлекаются, им доставляет удовольствие возиться с червями, как другим нравится возиться с розами или водными черепахами), то можно заключить следующее: призывать червей к разложению органики имеет смысл тому, кто помимо перегноя использует и самих червей.

Их используют как корм, точнее, белковую подкормку для кур и прочей живности. А иначе что с ними делать, когда колония дойдет до пика численности, – вносить в почву вместе с перегноем? Так породистые черви в обычной почве не живут, они там все равно погибнут почти все.

Любая культура – микробов, насекомых или червей, – дойдя до пика численности (предельная плотность в субстрате), требует почти полного сокращения численности и свежего корма, чтобы начать цикл по новой, иначе колония начнет в тесноте травиться собственными выделениями. Этот вопрос забывают продумать. Сначала методом проб и ошибок наконец создают оптимальные условия для размножения червей, а потом не знают, куда их деть, а они все множатся. Отправлять каждый раз их избыток в сад – и что, для этого вы взялись за всю эту заморочку?! В почве сада и так живут дождевые черви, их там как раз столько, сколько доступно корма, так что новым поселением вы ничего не улучшите. А вот использовать червей на корм курам, голубям или другой домашней птице – вот это очевидная выгода. Я их выращивал долго для более экзотического потребителя – аквариумных рыб. И не хватало запаса на зиму! Это только кажется, что рыба – слабый едок супротив курицы: когда разводишь мальков и выводки растут сотнями и в день требуют корма, равного своему весу, то черви улетают только так. И червячный «биогумус» я куда только под растения не использовал в сочетаниях с разными грунтами. Попутно изучил повадки червей.

КАКИЕ ЧЕРВИ ЛУЧШЕ?

Решив для себя, что вермикультура вам нужна, остается выбрать, каких именно червей заводить: обычных дождевых или породистых – это особый вид, пошедший от навозных червей. Раньше породистых называли калифорнийскими, теперь у нас в стране вывели свои породы, более приспособленные для нашего климата, и их каждый производитель называет по-своему, стараясь избегать слова «калифорнийские». Я же буду называть их навозными.

Между дождевыми червями и навозными есть заметная разница в свойствах, которая затрудняет выбор, кого из них использовать для компостирования. Конечно, производители навозных червей вовсю расхваливают только своих питомцев и доказывают, что они безоговорочно лучше. Мне же больше нравится объективная оценка. В одном случае выгоднее использовать навозных, а в другом – дождевых. Сравним их. Сравнение характеристик в любом случае позволит вам лучше понять, какие условия требуются для вермикультуры, и ответственнее подойти к их созданию.

Рис. 57. Дождевой (пашенный) червь и навозный – родственники и во многом схожи. Навозник помельче, вы отличите его по полосатой окраске

Да, для червей ввели такую важную характеристику: разбегаются они или нет из компостной кучи. Это довольно важный фактор, так как сложно сделать объемный кормовой субстрат, скажем, в погребе, полностью непроницаемым для червей, пожелавших разбежаться. Представьте, что у вас по бетонному полу постоянно ищут пристанище отряды ползунов!

По своей природе навозный червь значительно более «усидчивый», чем дождевой. Если даже кто-то из них и сбежит, основная масса будет надежно сидеть на приколе. Мы сталкиваемся с этим на примере комнатных цветов в горшках: попавший туда с перегноем навозный червь будет сидеть в горшке уперто, даже если земля пересыхает, он там растет и иногда размножается. Дождевой же червь сбежит из горшка при первом же пересыхании кома и даже до того, если горшок начнет разогреваться на солнце. По этой причине он хорош только для компоста в ОГ – в открытом грунте: дождевые черви добровольно приползают к нему на манящий запах свежего корма, а потом сами же и покидают.

Устойчивость к нагреву среды

Если дождевой червь летом гибнет в квартирных условиях – зачастую не переносит нагрева даже выше 20–23 °С (зимой его можно держать в квартире в коробах только на полу и подальше от батарей), то для навозного 24–25 °С – оптимальная температура для размножения. Он – южного происхождения, легко выносит нагрев и до 30 °С. Навозный червь лидирует по этому качеству. Это очень сильное преимущество для садовых условий, где в летнюю жару компост даже в тени может сильно прогреваться. Хотя при регулярном поливе в расположенном на улице с северной стороны строений стожке травы дождевые черви в июле и августе живут припеваючи.

Лидирует дождевой, причем с отрывом. Если вы – обычный дачник, то вам придется своих навозников брать осенью в город «на зимние квартиры», так как зимнего промерзания в даже утепленной компостной куче они могут не выдержать. Но это тоже выход, в небольшом пластиковом коробе с дырочками, установленном где-нибудь в прохладе на полу или на лестничной клетке, навозные черви сохраняются до весны во влажной прелой листве. Их можно присовокупить к перегнойной почвосмеси, которую мы заготавливаем для весенней высадки рассады. Вообще длительная квартирная передержка червей без свежей пищи, просто в емкости с влажным рыхлым перегнойным грунтом, проходит легко.

Способность поддерживать активность в холодных условиях

Здесь тоже первенство за дождевыми. Они удивляют своей способностью сохранять работоспособность при около нулевых температурах и даже в заморозки. Бывает, в конце сентября за ночь почва на огороде подмерзает, и утром, подняв корку промерзшей земли, можно увидеть оцепеневших дождевых червей. Как только пригреет солнце, они принимаются за мульчу из прелой травы, оставшуюся после уборки овощей, а также за срезанную ботву. Черви в это время жируют перед зимовкой, им нужно воспользоваться этим коротким временем, потому что летом в жару и засуху дождевые черви выключаются из активности, они уходят на глубину, сворачиваются и впадают в «летаргический сон». По этой причине для дождевых червей 10 °С – это нормальная температура для жизнедеятельности, в то время как для навозного червя это уже нерабочая температура. Следовательно, если ваш ящик с вермикультурой будет осенью и зимой стоять где-то в холодном месте, то держать там навозных червей не имеет смысла, они не будут ни размножаться, ни питаться. Дождевые же будут расти и улучшать перегной.

Здесь снова первенство за навозниками: они – южане, лучше переносят засуху. Засухоустойчивость – это способность выносить пересыхание кожных покровов.

У червей кожное дыхание: кислород попадает в тело через влажную оболочку на коже. Если оболочка высохла, кислород не может в ней раствориться, червь задыхается и через считаные минуты гибнет. Вот почему дождевые черви выползают из земли только ночью, когда выпадает роса. Либо в дождь.

Можно заметить, что «высохший завиток» сбежавшего из цветочного горшка дождевого червя неизменно находится на полу не далее метра от горшка. Дальше ему никак не уползти – высыхает и задыхается. Зато, упав в поддон с водой, он выживет: в мелкой емкости с водой червь проживет несколько дней, он будет дышать растворенным в воде кислородом, при этом постоянно ползать или извиваться, чтобы вода лучше омывала кожу.

По этой причине вермикомпост обязательно нужно вовремя поливать. А вермикомпост с дождевыми червями – тем более (вообще, если вы желаете привлечь к садовой компостной куче дождевых червей, то средство простое: полив, полив и еще раз полив).

А способность червей легко переносить затопление можно использовать для отделения их от готового перегноя: весь субстрат помещаем в ведро с водой и размешиваем. Перегной в виде взвеси окажется в толще воды – его сливаем и используем для пропитки почвы, а черви остаются на дне с песком. Это один из способов отделения.

Способность размножаться в компосте

Навозный червь успешно размножается в вермикультуре, то есть в закрытом ящике, тогда как дождевой практически не размножается «в домашних условиях». Хотя его количество в компосте открытого грунта может стать внушительным – он там может кишеть, – это происходит скорее от сползания к куче червей «со всей округи», если уж она сделалась заманчивой для них. Там они растут – это тоже дает прирост количества. Таким образом, компостная культура дождевых червей активнее всего существует при привязке к саду (к дерну или чистой огородной земле).

Навозный же червь – это совсем другой способ выращивания червей, он размножается с довольно большой скоростью.

Устойчивость к едкой среде

Мы говорим о способности переносить высокие концентрации разных органических кислот и других соединений, которые содержатся в сырой органике: свежий навоз, фекалии, яблочный сок и т. п. – все это содержит весьма агрессивные органические кислоты. Навозный червь отличается большей устойчивостью к ним, это видно уже из его названия. Он готов первым поселиться в еще только начавшем преть навозе. Он переносит также концентрированные выделения грибов (например, в разлагающихся опилках). Тогда как дождевой червь не суется в органику, пока она основательно не разложится. Исключение составляет листва и трава: дождевые черви сразу заселяют стожки накошенной травы, поэтому компост для них необходимо переслаивать ботвой, сорняками, опавшей листвой или дерном. А вот для компоста из чистых пищевых отходов лучше подойдут навозные черви.

Под производительностью подразумевается скорость переработки органических отходов в перегнойный материал, или, как его называют, биогумус. (Хотя, строго говоря, до гумуса в компосте дело еще не дошло, так как гумус – это более сложное образование, это органминеральное вещество почвы, образованное при взаимодействии гуминовых кислот с глинистой частью; гумус – это более богатое по составу, более прочное и более долговечное вещество почвы, это костяк ее плодородия. Капролит «дикого» дождевого червя может содержать гумус, так как червь пропускает через себя не только кусочки органики, но и саму землю – это такой способ питания «дендритом», то есть самим грунтом, переваривая илистые частички органики и живущие на них пленки микроорганизмов. В желудке у дождевого червя, которого вы вытащите из земли, полно песка – это говорит о том, что он преспокойно заглатывает землю за неимением лучшего корма.) Разумеется, у породистых навозных червей производительность выше в несколько раз, их потому и разводят, что они поедают и переваривают трудно разлагаемую органику ускоренными темпами. В новостях как-то, еще давно, передавали, что американцы стали использовать калифорнийских червей для переработки отслуживших долларов. Просто в компосте эти доллары долго бы пролежали! Наши прожорливые навозники-полосатики готовы взяться за самый тугой субстрат, при условии, что его размельчат.

А вот здесь – первенство за дождевыми червями. Обычный земляной червь очень сочен и питателен, он исключительно полезен для различных животных как источник живых витаминов в зимний период, когда их кормят комбикормами.

Червей – дождевых и навозных – едят многие птицы, если приучены. (Иногда новый корм птица сразу не заглатывает, а только клюет и, лишь привыкнув к его вкусу за несколько дней, начинает потреблять. И это даже вредно, когда животное сразу наедается новым кормом: радоваться тут нечему, скорее всего последует отравление и потом – устойчивая неприязнь к этому корму. К новому корму необходимо приучать постепенно, давая его малыми дозами среди основного корма и потом делая паузу. Рыбы практически всех видов легко приучиваются к червям, особенно крупные: цихлиды, золотые рыбки.) Червей едят сухопутные и водные черепахи, а также другие обитатели террариума: змеи, лягушки, ящерицы.

Среди аквариумистов известно, что для выращивания мальков нет более питательного корма, чем измельченный дождевой червь, он питательнее даже мотыля. Он усваивается так, что рыба растет буквально на глазах. А вот навозный червь такой отдачи не дает, хотя рыбы глотают его с аппетитом. Как-то он «худосочнее». Не случайно аквариумисты стараются не забывать предостережение: дождевой червь содержит настолько много белка, что им нельзя постоянно кормить рыб, будет нарушение обмена веществ, ожирение. (Та же рекомендация в силе и для других растительноядных животных: мясо червя хорошо покажет себя лишь как белковая подкормка.) А вообще, для держателя рыб в большом количестве, для разведения, вермикультура – это просто находка, потому что мальков на растительных кормах не поднять, а другого равноценного корма в таких количествах взять неоткуда. (К тому же в отличие от других живых кормов наш червь единственный, кто гарантированно не несет никакой рыбьей инфекции и паразитов. Большинство аквариумистов как огня боятся традиционных живых кормов из-за инфекции и из-за этого готовы кормить рыбу одними искусственными кормами, что далеко не способствует их здоровью. Есть же простой выход из положения – дождевые или навозные черви!) Когда в день требуется стакан корма – это только большая компостная куча может обеспечить. Ну а держателей уток и гусей можно и не спрашивать, пригодились ли бы им зимой черви. Вермикомпост обязательно найдет своих заинтересованных хозяев.

Способность выжить в саду после компостного ящика и принести пользу почве

Дождевой червь выигрывает вчистую, потому что он как ни в чем не бывало перейдет жить в землю садового участка, тогда как навозники исчезнут. Вам хоть раз попадался при перекопке навозный червь? Они не живут в почве сада. Навозными червями можно заселять грядки, покинутые их естественными червями.

Кого же из них предпочтительнее разводить?

Я делаю такой вывод: если вы заинтересованы в самих червях, то есть для вашей живности они будут использованы как подкормка, то вам лучше завести и навозных, и дождевых. В двух разных ящиках. Если одни вдруг сгинут, то другие останутся. Мастерство же фабриканта не сразу приходит. Ваша фабрика по производству вермимяса встанет на ноги, даст результат – по нему и решите, с кем работать. Все живые существа сначала требуют наблюдений: это как с сортами растений, вначале надо на всех посмотреть в своих условиях, а потом уже выбирать.

Между прочим, ничто не мешает нам держать в одном компосте и дождевых, и навозных червей. Они уживаются. Я неоднократно находил обоих представителей в естественно сложившихся сообществах в кучах старых опилок или листвы. Если куча постоянная, многолетняя, то там присутствуют обычно навозные черви и несколько видов дождевых, они не мешают друг другу.

Дождевых червей набирают в саду или в парке (после дождя) по принципу «чем больше, тем лучше». Их удобно собирать в куче старых листьев, выбирая даже самых маленьких, потому что они более живучие и будут расти.

Породистых червей покупают в садовых центрах или на ежегодных садоводческих ярмарках: заветные 200–300 г «живой вермишели», где будет около 300–500 взрослых особей.

Способов вермикультуры есть два: контейнерный и открытый, хотя каждый из них можно совершенствовать и видоизменять бесконечно.

Червей держат в ящике. Точнее, в ящиках, так как по мере размножения колонии полагается включать в оборот все новые ящики, в то время как в первых дозревает готовый чистый биоперегной. По классике плоский ящик должен иметь размеры 50 см ? 50 см ? 20 см (высота около 20 см). В таком ящике должны копошиться 15–20 тысяч червей, тогда он достигает своей полной производительности. Но все это условно, так как считать червей никто из нас не станет: нам проще судить по виду компоста о его зрелости. Небольшая колония может долго, всю зиму ковыряться в одном ящике.

Далее над первым доставляют второй контейнер с решетчатым дном (нам удобно использовать фруктовые пластиковые или дощатые ящики) со свежим кормом, куда черви перейдут сами по мере дозревания корма. И так далее. Нижние ящики вынимают по мере готовности.

Рис. 58. Червятник на площадке из плиток (щели между плитками замазаны бетоном)

Если вермикультура поддерживается в одном крупном контейнере, то свежий корм настилают сверху слоем 10–20 см, и черви постепенно перебираются туда. В этом случае важно, чтобы из нового органического материала ничего не стекало в нижние слои, он должен быть сразу рассыпчато-влажным. Такие ящики не поливают, в них влажность регулируется с помощью плотной крышки, которая не позволяет пересыхать компосту. Лишь изредка верхний слой допустимо слегка промочить.

На вермифермах технология, понятно, сложнее, чем в хозяйстве вечно спешащего по разным делам садовода. На фермах не только поддерживают определенную влажность и температуру субстрата, но и разделяют их: для размножения червей создают относительную влажность 70 % (при сдавливании корма пальцами вода капает) и температуру 25–27 °С, а для откорма и роста червей – влажность 65 % (при сдавливании вода лишь выступает на пальцах) и температуру 18–20 °С. На фермах также следят за показателем рН корма. Закладываемую органику (ферментированную солому) поливают известняковой водой для придания более щелочной среды: в ящиках для размножения – до рН=6–7, а в ящиках для откорма – до рН=8–9. Понятно, что наш садовод не станет этим заморачиваться, так как черви едят и обычно ферментированную траву после травяного удобрения, и свеженакошенную траву. В просторном ящике возможно раскладывать измельченные на терке кухонные отходы отдельными кучками, чтобы они дозревали с разной скоростью, тогда черви будут находить подходящий корм, и мы избавляем себя от предварительной ферментации. (Как вариант измельчения различных мягких кухонных отходов: сначала их заливают водой и замораживают в пластиковой емкости, а потом этот ледяной брикет легко трется на терке.)

Чем крупнее будет ваш ящик-компостер, тем устойчивее в нем биологическое равновесие и, соответственно, вермикультура. Или по-другому: чем крупнее ящик, тем сложнее вам угробить свою колонию каким-либо неверным действием. Конечно, человек с большим опытом может и в стакане поддерживать условия для жизни червей, но на первых порах лучше отталкиваться от чего-то побольше. Скажем, 100– 200-литровый контейнер.

Зимой основная задача чаще стоит – просто сохранить поголовье. Для этого достаточно держать его при температуре 5–10 °С, при которой черви выделяют меньше слизи (она ухудшает среду). Поначалу плотность колонии может быть высокой, так как по мере расхода червей на корм их становится все меньше и среда «облегчается». Кроме того, черви хорошо реагируют на сильную промывку субстрата отстоянной водой, она выводит из среды часть накопленных токсинов и делает ее свежее. Промывку можно производить раз в 1–2 месяца. Подчеркну, что живой червь требуется сильнее всего нашим питомцам именно в зимне-весенний период при полном отсутствии витаминов. Витамины лучше всего поддерживают сопротивляемость живых организмов и их настроение. Витамины из живой крови червей будут успешно дополнены растительными витаминами из пророщенного зерна кормовых смесей. Летом можно только накапливать червей для зимнего периода в отдельном просторном ящике.

Из чего сделать ящик?

В почве дождевой червь – это та же антилопа: чистое мясо для всех хищников. А раз это «чистое мясо», то у дождевых червей очень много врагов, все норовят ими закусить, начиная с птиц. А это означает, что при серьезном разведении породистой вермикультуры вам придется надежно изолировать компостный ящик из досок со стороны дна от крота и медведки. Ящик из досок можно установить на открытом воздухе под навесом на плиточную площадку, предварительно замазав щели между плитками раствором бетона. Тогда два главных врага – медведка и крот – не проникнут внутрь. Однако сегодня есть возможности завести червятник из цельного контейнера из пластика, прямоугольного или бочкообразного. Мне больше нравятся плоские емкости в виде корыта со сплошным дном, их можно размещать друг над другом на стеллажах.

Очень важный фактор – дыхание субстрата

Чем больше высота контейнера и, соответственно, слой компоста, тем хуже обеспечивается кислородом глубинная часть. При увлажняющем поливе на глубине может наступить уплотнение и кислородный голод, а при переливе субстрат закиснет и черви начнут гибнуть. Перелив для вермикультуры так же вреден, как и иссушение.

Рис. 59. Дыхание компосту можно обеспечить сплошной трубкой и из сетки

Часто емкости из пластика продают в комплекте с плотно прилегающей крышкой – это самое удобное для червятника (черви умеют протискиваться в неплотно пригнанные щели), нам остается лишь наделать мелких дырочек по всей крышке для вентиляции. В самом ящике их делать не нужно: лучше научиться содержать субстрат умеренно влажным при глухом ящике. Можно, конечно, протыкать, точнее, проплавлять или просверливать совсем мелкие отверстия в дне и стенках, но они будут заиливаться, и вентиляции никакой не будет. Вентиляция устраивается по-другому: дырявая крышка – это только вход воздуха, а далее он должен попасть на глубину компоста. Для этого применим решетчатую трубку.

Черви – это аэробные существа! Пусть даже неприхотливые и выносливые к недостатку кислорода. Им хорошо живется, когда воздуха вдоволь. Нам прежде всего понадобится контрольная пластиковая трубка, чтобы через нее просматривалось дно и можно было отслеживать избыток воды. При высоком слое компоста (более 40–50 см) практично использовать трубки из свернутой мелкоячеистой пластиковой сетки. Она продается в магазинах стройматериалов, там можно встретить самый разный размер ячеек, условно примем 1 см, подойдет и более мелкий. Трубку можно свернуть и из ажурного пластикового коврика для прихожей и т. п. Врывать одну или несколько таких трубок – зависит от длины контейнера.

Помещенные в ящик на глубину до самого дна и расположенные на расстоянии 20–30 см друг от друга, трубки из сетки обеспечат дыхание субстрата, нам не придется его рыхлить, проверяя «а что же там все-таки происходит».

С этими нехитрыми приспособлениями нам можно обойтись без дырочек по бокам ящика, не придется портить хорошие емкости, которые могут послужить для других садовых нужд. Теперь мы можем использовать высокие ящики, даже бочки, засыпав их пищевым субстратом доверху, оставив лишь небольшой зазор до крышки в несколько сантиметров.

В трубках заключен такой большой объем воздуха, что мы можем даже глухо запечатать ящик – и несколько дней он продержится. При большой колонии, доведенной до рекомендуемых «полчищ», которая неизбежно станет потреблять очень много кислорода, крышку разумнее заменить на мелкую «комариную» сетку.

Можно ли еще как-то повысить устойчивость вермикультуры в контейнере?

Червям в компосте нужно создать какие-то укромные места, где они могли бы переждать случайно попавшую «агрессивную среду» в виде сырой органики. Наблюдения показали, что самый стабильный материал, где черви могут существовать долго, – это дерн или опавшие полупрелые листья (не свежие желтые, а начавшие преть). Я кладу в основу компоста и то и другое. Обычный порубленный дерн вместе с травой из любого места сада или канавы укладываю возвышенностью вдоль одной из стенок, переслаивая прелой листвой, получается разноуровневый дом для червей. Все остальное пространство ящика можно заложить травой, сорняками, листвой и другой органикой. Черви обожают разлагающийся в компостной куче дерн. В нем самом полно органического вещества разного размера для их корма, и из него они могут совершать вылазки за дополнительным кормом. Использовать дерн для компостирования – это залог аккуратности сада, вы постепенно окультурите все заросшие места и все приствольные круги.

Надо отметить, что листва с лесных деревьев имеет слишком крупные размеры, ее напрямую осилят только дождевые черви, обладающие более крупными размерами. Впрочем, ее можно закладывать и полосатикам, пусть преет, пока не размягчится до доступности.

По ходу содержания вермикультуры будет возникать немало других вопросов по поводу кормов. В целом можно сказать, что органику полезно немного насытить азотом, например по китайской технологии ферментацию проводят так: 20 кг рисовой соломы, 100 г карбамида (примерно 2–3 спичечных коробка) на 50 л воды – вымачивание в течение недели, затем кладут червям в качестве свежей пищи. Обрезки же мяса или рыбы кидать в вермикомпост бессмысленно, так как в природе дождевые черви не заглатывают тела насекомых, они сугубо растительноядные.

Если в вермикомпост попадут кусочки мяса, то ничего страшного не случится, просто мясо будет разрушаться грибами и червям никакой пользы не принесет.

Рис. 60. Вермикультура в небольших контейнерах (если и пробивать в стенках дырочки шилом или мелкой отверткой, то «заусенцами» внутрь и малого диаметра, иначе наши «проныры» сумеют пролезть сквозь них)

Открытый способ вермикультуры

Для него также подходят как дождевые, так и покупные черви. Способов устройства открытого червятника можно привести несколько. В жарких регионах роют ямы и в них закладывают корм. Чаще же устраивают широкие гребни из выдержанного навоза или другой органики, причем в большинстве случаев невысокие, около 50 см. Чтобы процесс переработки органики шел непрерывно, гребни размещают в обычных овощных теплицах-ангарах. Зимой в них поддерживают температуру выше +10 °С. (Особенность, которая также является маловыполнимой для дачника: ночью оставляют небольшое освещение, чтобы черви не покидали свои гребки.) Каждые 2–3 месяца созревает новая порция перегноя.

В саду можно свести дело к высокой пирамиде из дерна, полив ее один раз как следует отходами туалета, для большей привлекательности дождевых червей, которые вскоре начнут сползаться сюда. Закрывать сверху кучу чем-либо не обязательно, разве что сеном. Вещество фекалиев быстро усвоится почвой, и среда станет самой что ни на есть «лакомой» для дождевых червей – они там будут кишеть и жирнеть, вам останется обильно поливать кучу водой из лейки и время от времени изымать урожай взрослых червей, а мелких оставлять на доращивание. (Одуревший от такого счастья крот, возможно, наконец оставит в покое огород!).

Когда извлекать из контейнеров готовый вермиперегной и как отделять от него червей?

Полностью переработанный компост превращается в темный рассыпчатый биоперегной, который содержит в среднем:

Скорость переработки компоста зависит от температуры, от количества червей и от состава компоста (принцип уже знакомый нам: чем больше азота, тем быстрее разлагается органика микроорганизмами в пищеварительном тракте у червей, важно только не погубить червей азотными добавками). В летние месяцы компост разлагается быстрее, чем в период холодных ночей.

По большому счету, нам совсем не обязательно доводить вермикомпост до полной готовности. Технологии, которые предлагаются в литературе и на видео, – это в основном все-таки промышленное производство биогумуса, который предназначен для продажи. Его доводят до товарного вида, то есть до красивой рассыпчатой черной массы (также смешивают с торфом в таких вольных пропорциях, что на вид в пакете – один торф…). А нам для своего родного садового участка сойдет и стадия половинной переработки. Не будем забывать, что заложенная органика попутно разлагается и микробами, и за 1–2 месяца во влажной среде, да сильно измельченная, она никак не останется в прежнем состоянии – подопреет основательно. Нам не обязательно ждать полный срок, в почве вермикомпост средней стадии дозреет мигом, в считаные недели, раз уж получил такое качественное «напутствие».

Рис. 61. Можно размещать временные компостные кучи (например, старую мульчу) около значимых растений-многолетников. Для них же надо улучшать почву при каждом удобном случае, так как часто именно многолетники страдают из-за отсутствия удобрений и плохой переработки своих корневых выделений. А батальон дождевых червей, привлеченный растительными остатками, и удобрит землю, и освежит, и прорыхлит. Иногда земля под кучей травы становится мягкой почти как вата от многочисленных ходов

И обратное. Ошибкой будет считать, что готовые массы компоста можно держать в ящике вместе с червями долгий срок. Любая колония живых существ перезревает и после пика численности начинает самоуничтожаться. Субстрат с червями способен протухать при «бесконечном» хранении. Ему требуется динамика. Самое лучшее – это своевременно внести полученное удобрение на грядки. Если же перегной нужно сохранить в течение месяца, то необходимо удалить червей, по крайней мере крупных, и после этого разложить по пакетам (желательно в каждый пакет добавить горсть обычной прелой травы-листвы для поддержания жизни микроорганизмов и оставшихся мелких червей, тогда компост при хранении до полугода всегда будет оставаться свежим). Червь постоянно выделяет слизь, и если слизи становится слишком много, она портит субстрат (он становится вреден прежде всего для самого червя, но и для корней растений он может оказаться слишком едким: его придется восстановить, внеся под перекопку за несколько недель до посадки растений).

Мелкие черви выделяют ничтожное количество слизи, которое не скажется на субстрате даже при годичной вылежке.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЕРВЕЙ ОТ ПЕРЕГНОЯ

Нередко компост вносят на грядки и посадочные места вместе с червями. В некоторых случаях желательно оставить очищенный от них компост, например для горшечного растениеводства в оранжерее или дома. Вот несколько способов.

1. Мы рассмотрели выше один из способов отделения червей от субстрата с помощью взбалтывания в ведре с водой: черви быстро оседают на дно, а более легкий перегной остается взмученным и выливается на грядки сплошь или в бороздки.

2. Ведро с насыпанным перегноем начинают нагревать снизу: ставят в неглубокую емкость с горячей водой – черви лезут вверх и собираются на поверхности, откуда их снимают широкой вилкой. Этот способ самый долгий, так как перегной прогревается медленно.

3. Удобно освободить компост от червей с помощью самих кур: очередную порцию компоста с червями кидаем в кормушку где они выклевывают червей.

4. Возможен и более простой вариант – выборка основной массы червей вручную.

Черный пар и компост

Все слышали про черный пар – про эту авторитетную «реликвию» сельского хозяйства. Отжил он свое или же остается необходимой частью растениеводства, примером для подражания? А что, если вносить компост по черному пару, чтобы земля лучше готовилась? Или же компост нужно вносить в самом конце пара, перед посадкой растений? Чтобы уверенно ответить на эти вопросы, разберем, в чем же всегда был секрет черного пара.

Можно сразу сказать, что в классическом виде – «от августа до августа» – нам с вами черный пар не нужен по одной простой причине: мы не сеем озимые. Смысл черного пара – это совершенно очистить поле от сорняков перед осенним посевом озимой пшеницы или ржи, потому что иначе сорняки (они тоже озимые) их заглушат. Для этого поле весь сезон постоянно, чуть ли не после каждого дождя, чистят: дают сорнякам взойти и заделывают их дисками или как-то еще.

Иногда сидерат какой-нибудь сажают в промежутке, чтобы побольше свежей органики в почву забить. В результате сорняки выдыхаются, семенной запас их на поверхности иссякает (резко сокращается, хотя, конечно же, и не полностью). Все корни и корневища трав в конце концов ослабевают и за год (с августа до августа) сопревают, земля становится рассыпчатой, а поверхностное рыхление поддерживает ее внутри влажной. Там происходит разрушение микробами всех накопленных прежде нежелательных корневых выделений сорняков. Да только мы то же самое можем и по-другому достичь: тяпить чаще надо по мере выращивания предыдущей культуры, компост вносить и поливать. Тогда почва самоочищается и восстанавливает плодородие в процессе выращивания каждой культуры. А проблема корневых выделений самой культуры решается подбором дружественного последователя, которому эти выделения не только не страшны, но и полезны.

Черный пар – это оружие хлеборобов, они издавна использовали трехпольную систему земледелия: например, на одном поле растут озимые зерновые, на втором – яровые зерновые, а третье – отдыхает, выдерживается черным, готовится к посеву озимых зерновых; или: на первом растут озимые зерновые, на втором – свекла или картофель, а третье – под черным паром. Когда же разнообразие культур выросло, стали применять более сложный севооборот.

Черный пар – это оружие хлеборобов, но его переняли и другие промышленные растениеводы (все же вклинивали пар в сложные севообороты), а за ними – и дачники стали подражать. Есть даже такие владельцы огородов, у которых вся территория огорода поделена на две равные части: на одной на грядках растут овощи, а другая отдыхает, вся начисто перекопанная, а на следующий год они меняются местами. Можно, конечно, так делать, можно вообще и два, и три года держать землю чистой – тоже будет прибавка урожая! Только действительно ли это единственный выход получить высокий урожай?!

В полях-то – там трактор постоянно с осени и потом все лето поддерживает чистоту от сорняков, а на своем огороде самим придется лопатой или тяпкой орудовать – зачем такие усилия тратить? Можно по думать, что без этого урожай нельзя получить. Промышленные поля – это огромные деньги, там урожай способен дать доход, на который много человек будут обеспечены на целый год или даже два. В промышленном сельском хозяйстве другие правила игры, другая логика жизни, другие жертвы. Там ради гарантированного рекордного урожая чего только не сделают, готовы и целый сезон почву готовить. А на садовом участке другая логика: мы заинтересованы, чтобы каждый год под огород было задействовано как можно больше земли: это, во-первых, дает возможность уместить множество разных культур и их сортов (20–30, а при желании и большее количество грядок с сортами), во-вторых, позволяет разбросать каждую культуру по разным местам (правило посева для надежности каждой сложной в выращивании или просто значимой в хозяйстве культуры в 2–3 отдаленных друг от друга местах огорода), в-третьих, позволяет качественнее проводить плодосмен (когда все культуры ютятся на малой площади в тесноте и переплетены корнями, то плодосмен хуже, его, можно сказать, и нет совсем). Забавно: упомянутые огородники с половинным черным паром, которые перекапывают его, – это еще добросовестные владельцы! А то ведь, бывает, распашут часть огорода – и оставят до следующего года зарастать бурьяном и считают, что это «земля отдыхает». Почему-то в народе считается, что после такой залежи (а еще лучше – многолетней) высокие урожаи обеспечены, потому что земля как следует отдохнула. А всего-то навсего не нужно было картошку десять лет подряд на одном месте сажать! Конечно, земля отдохнула от картошки, и новые высокие урожаи воспринимаются как целебное действие залежи. Только опять ведь земля быстро устанет, если продолжать беспрерывно картошку сажать или какой-то узкий набор овощей.

Вывод: неверно считать, что землю утомляют огородные культуры как таковые, а бурьян не утомляет, а, наоборот, оздоравливает. Это, согласитесь, очень странная логика. Для почвы нет большой разницы между растениями. Это для растений есть разница, какие из них после каких сажать.

Есть еще один заметный фактор, почему на крупных полях черный пар дает сильный эффект. В земле, во всем корнеобитаемом слое, во время долгой вылежки в чистом состоянии происходит еще один интересный процесс. Его можно назвать тактикой «выжженной земли».

Обычно в почве живет множество насекомых, улиток, червей и т. д. – все они питаются сорняками и заодно нашими посадками. Это значительная биомасса органики, тонны белка, – так вот все эти кузнечики и улитки, оставшись голодными без зеленого листа, погибают и превращаются в перегной – это как бы дополнительное удобрение. За год не остается ни одного вредителя растений, никаких крестоцветных блошек и личинок, никаких слизней. Кроме того, оставшись совсем без корневищ сорняков, поле покидают мыши. Это означает, что всходы никто не будет трогать. В итоге на большом поле от пара получается много выгод. Но нам на огороде не удастся прогнать вредителей, потому что расстояния меньше: два шага до забора, где у соседей «антипар». А вообще саму идею поддержания абсолютно чистых от сорняков грядок, включая осень, только под мульчей, следует отметить как средство от слизней – этих первых опустошителей всходов от огурца и капусты до хосты и ириса. Чем больше было в прежний сезон сорняков, тем больше там в полостях почвы скрывается слизней. Больше всего их в перекопанной дернине: они выползают на поверхность и набрасываются на любые первые зеленые всходы – и хорошо, если это картошка или тыква, которые им не по зубам! Если же земля долго остается совершенно чистой, без зелени, то слизни уйдут. Как говорили на Диком Западе, «не будет бизонов, не будет и индейцев».

Идея подготовки земли в чистом состоянии в течение некоторого количества времени нам подходит. Самый распространенный вариант – это снять урожай в июле-августе, а дальше не бросать землю до следующей весны, а держать ее чистой различными способами. Компост желательно внести сразу, под перекопку, так как попавшие с ним в землю в большом количестве активные микробы поспособствуют ее лучшему очищению за это время. Сверху на перекопанную с компостом грядку рекомендуется уложить мульчу из сена или веток как защиту от сорняков. Хотя мы можем с успехом обойтись одной лишь тяпкой: по этой перекопанной земле осенью просто не позволять прорастать сорнякам, регулярно подрубать их поверху, не затрагивая более глубокого слоя с компостом.

Можно прямо на месте «компостировать грядку»: нужно тебе, положим, к весне к посевной сильно повысить содержание гумуса, а ты сейчас в середине предыдущего лета, только что снял урожай, – накашивай где-то молодую траву – и вкапывай сюда, накашивай и вкапывай. Так несколько раз (пусть раз в месяц). Можешь заодно внести раствор азотного удобрения для пущей плодородности. Так земля до посевной будет оставаться под черным паром, так как каждый раз сорняки будут закопаны.

БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

В дикой природе есть скрытый механизм «смены лидера» в растительных сообществах. Со стороны может казаться, что привычные нам участки луга или лесной опушки остаются неизменными, но там одни виды травостоя периодически вытесняют другие. Наблюдательный глаз это легко отследит: можно заметить, как в отдельные годы какую-то территорию «захватывают» ромашки или как густой недавно малинник почему-то сходит, уступая место злаковым и зонтичным травам. Лучше всего это заметно в период цветения доминанта. В лесах смена лидера происходит за века, однако и там имеет место, например светлые березняки и осинники становятся темными ельниками. Постоянного пейзажа практически не существует. Доминирующий вид однажды ослабевает и уступает место другому. Важно, что часто лидирующий вид находится на пике цветения всего один год.

Рис. 62. Летом 2013 года в деревнях Карелии наблюдался яркий феномен лидерства иван-чая. Деревни издалека, с моря, казались алыми, так что вы спрашивали себя, что же такое они там все дружно посадили, мак или какой другой цветок, – оказалось, что все сенокосы захватил иван-чай, густой, огромного размера, и местные жители констатировали, что это явление наблюдается только нынешним летом

Из этого явления мы находим очередное подтверждение тому, что чередовать культуры на грядках – это нужное дело для почвы. Годичное выращивание каждой культуры – это естественно и безвредно, и никакого утомления почвы не будет. И компост под каждую из них или через раз – это залог выносливой плодородной почвы. В нашем распоряжении десятки огородных культур, это означает, что каждая может возвращаться на прежнее место не ранее чем через 6–8 лет (желательно не повторять не только отдельную культуру, но и другие культуры ее семейства: пасленовые, зонтичные, крестоцветные, тыквенные…). Я рекомендую включать в этот огородный плодосмен еще и клубнику – ее 3-летнее выращивание на данной грядке отсекает здесь такие «болячки» овощей, как килу, фитофтору, вертициллезное увядание и др.

Заключение

Яне раз был свидетелем того, как после простого доходчивого объяснения по компостированию и приготовлению травяного удобрения владелец садового участка совершал такой рывок на своих посадках, что сам приходил в восторг. В таких случаях человек говорит обычно следующее: «Я столько всего читал про удобрения в журналах, на сайтах и форумах, мне столько всего противоречивого советовали, что у меня в голове была каша. Я хватался то за одно, то за другое, и у меня все равно ничего не получалось толком. Теперь мне все понятно».

Действительно, в садовом деле, как и везде, важно не терять красную нить, не замыкаться на каких-то узких техниках. Как бы ни зазывали их пропагандисты. Настоящий опыт имеет не тот, кто двадцать лет прокручивал один и тот же способ, а кто широко и смело применяет разные методы.

С почвой очень просто работать, потому что в ней большая часть превращений происходит самостоятельно, без нашего участия. Она многое прощает и исправляет сама, причем «мощной рукой». Любой компост, который у вас получится, сделает почву значительно плодороднее, чем она была, так что не бойтесь ошибиться. Но чтобы он подействовал, почву необходимо сначала очистить. Я имею в виду, от сорняков. Удалите их любым садовым инструментом, какой вам удобнее, подержите землю некоторое время чистой и внесите ваше компостное чудо незадолго до посадки растений – и посмотрите на эффект.

В заключение хочется сказать еще вот о чем. Мы все пользуемся Интернетом, понимая, что его одного недостаточно, так как он не обобщает информацию. Иметь под рукой свод систематизированной и «подшитой» в виде книги проверенной информации по данной теме – это, согласитесь, очень здорово. Когда читаешь иные садовые форумы или сайты, хочется воскликнуть: «Затушим костер ереси травяным удобрением!» В самом деле, там люди с техническим образованием свободно применяют свои знания в растениеводстве и учат этому остальных: дают советы вроде того, что если доломитку прокалить на железном листе, то кальций и магний станут растворимыми и лучше подействуют на растения. А ведь действительно станут! Все верно, ты классный химик или инженер, приятель, только с точки зрения агрономии закармливать растения легкодоступным магнием или кальцием – это ересь. Рекомендую быть осторожнее с подобными «находками».

Источник: http://gen2.lib.fb2.online/b/622307/read

чем подкормить розы после обрезки весной

Удобрение: необходимое питание для растения

Первая подкормка

Вторая подкормка

Подкормка кустов роз после обрезки


Профилактическое опрыскивание

Подкормка роз в летний период

Какие удобрения лучше?


Когда и как подкармливать?

При внесении удобрений летом следуйте инструкции на упаковке производителя. При отсутствии инструкции или сомнения при подкармливании лучше внести меньшее количество удобрения, чем внести лишнее с избытком. Например, избыток азота негативно влияет на ткань, слабая и пористая она не может защищать растение, ее сопротивляемость снижается, и живой организм растения оказывается беззащитным перед различными грибковыми заболеваниями или нападением вредителей.Твердые минеральные удобрения равномерно рассыпаются под кустами роз и заделываются граблями в почву. Жидкие удобрения вносятся во время полива с помощью лейки.Вносить удобрения желательно во влажную почву и по возможности подкармливать в облачную погоду.В заключение хочется сказать, что правильный уход за розами, а именно достаточный полив, грамотное внесение удобрений, правильная подрезка и формирование кустов, систематическое удаление отцвевших цветов, удаление диких побегов принесет пышное цветение до самых заморозков. Разнообразие и изобилие цветов будет радовать вас и вашу семью и удивлять своим благоуханием ваших гостей.Автор статьи

Когда открывать розы после зимы?


Проблемы розовых кустов весной


Первая обрезка роз


Обработка от вредителей


Весенняя подкормка


Мульчирование розовых кустов

Завершающий этап – мульчирование почвы. После внесения удобрений необходимо сохранять микроклимат питательной почвы. Это исключит вымывание полезных веществ.Специалисты советуют под каждый кустик вносить 1 ведро перепревшего компоста, затем посыпать мульчей почву вокруг саженца. Можно применять торф или торфонавозный компост. Мульчирование грунта защищает и обогащает его, многократно улучшая качество питания растений. Подойдут и другие материалы для мульчирования – галька, камешки. Они сохранят необходимую влагу, и будут препятствовать появлению сорняков.ВАЖНООснования кустов нельзя касаться мульчей. Весенние работы по уходу за розами рекомендуют правильно распределить. Главное – уловить момент перед активным ростом растений. При соблюдении всех правил роскошные цветы порадуют хозяйку своим благоуханием и эффектными расцветками.Полезные статьи об уходе за розами:

26 апреля 2018 /
Редакция

Когда и чем подкормить розы, чтобы получить обильноцветущие и здоровые кусты: 5 основных сезонных подкормок

Минеральные или органические подкормки лучше для роз

Минеральные подкормки


Как использовать навоз для подкормки роз


Как можно использовать кухонные отходы для подкормки роз


Гуминовые препараты для подкормки роз

Минеральные удобрения для роз

Правила внесения удобрений под розы

5 основных сезонных подкормок для роз

ПЕРВАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (АПРЕЛЬ)


ВТОРАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (МАЙ)


ТРЕТЬЯ ПОДКОРМКА РОЗ (КОНЕЦ МАЯ-НАЧАЛО ИЮНЯ)


ЧЕТВЕРТАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (ИЮЛЬ)


ПЯТАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (АВГУСТ)

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ РОЗ

Микробиологическое удобрение Азотовит для роз, Промышленные Инновации


Минеральное гранулированное удобрение для роз Глория, ФАСКО


Удобрение для роз и хризантем, Bona Forte


Органоминеральное гранулирован­ ное удобрение для роз, Fertika


Удобрение для роз, Pokon


Агрикола для комнатных и садовых роз, Техноэкспорт

Ключевые слова

Правила ухода за розами весной Как превратить дебри на болоте в сад с обложки – история Оксаны Броховецкой. Темы месяца

Добавление статьи в новую подборку

Снимаем зимнее укрытие с розы

Первая весенняя обрезка розы

Обработка роз от вредителей и болезней

Подвязка роз

Весенняя подкормка роз

Мульчирование роз

После проведения подкормки розы необходимо замульчировать. Это поможет сохранить оптимальный микроклимат почвы и предотвратит вымывание из нее питательных веществ.Перед мульчированием под каждый куст желательно внести ведро перепревшего компоста, а уже после засыпать почву вокруг растения мульчой.Мульча не должна касаться основания ствола.Естественно, провести все эти работы за один день не получится, поэтому рекомендуем распределить все этапы весеннего ухода за розами на несколько дней. Главное – не упустить момент, пока растения не тронулись в рост.Добавить в мою подборку

1 Март 2018 ditim Главная страницаУмеем Просмотров:
35 Розу не зря называют королевой цветов. О ней слагали легенды, изображение цветка встречается в символике религий, эзотерики, на гербах и т.д. Это цветок торжества, праздника, священнодействия. Розовое масло, лепестки применяются женщинами для сохранения свой красоты и молодости. Из лепестков роз варят вкуснейшее варенье. Цветоводы знают, какого внимательного ухода требует роза, но все старания награждаются сторицей. Заботиться о розе начинают уже ранней весной. С приходом марта пора проветривать укрытия, проводить обрезку, обрабатывать розы от болезней и вредителей. Личным опытом обработки роз весной делится цветовод-любитель Людмила Мельникова из Белгорода:

Мой опыт укрытия

Препараты для обработки роз весной

Обработка роз медным купоросом

Весенние подкормки

Похожие статьи

Галина ПАНКРАТОВА Обрезаем и подкармливаем розы

На фото: я так обрезаю чайно-гибридные розы для осенней посадки. Если даже побеги перезимуют на всю длину, весной их надо укоротить.

На фото: при обрезке роз можно встретить повреждения стеблей и даже пилильщика. Необходимо обрезать до чистой ткани.

На фото: саженцы из садового центра в середине лета. При посадке их нужно коротко обрезать, но такую обрезку можно применить только весной. Шансов мало.

Нужно ли замазывать срезы и чем? Сначала нужно понять, с какой целью это делается. Через обнажённую ткань теряется влага вследствие испарения, а при сильном сокодвижении срездаже «плачет. Садовый вар, благодаря своей пластичности, закупоривает сосуды и предотвращает это нежелательное последствие обрезки. Он также защитит свежий срез от попадания атмосферной влаги. Конечно, с садовым варом работать не так просто, особенно в холодную погоду, но я до сих пор считаю его самым надёжным средством. Использование пасты типа «Ран-нет удобно, но срез через неё плачет. Рекомендацию замазывать срез зелёнкой я читала, но не оценила.
Зачем, как и когда обрезают розы?
На фото: мощные сорта чайно-гибридных роз и флорибунда очень короткую обрезку не любят (Leonard de Vinci , Meilland, 1994)

На фото: почвопокровные розы нуждаются в минимальной обрезке.

На фото: английские розы , как и все шрабы, предпочитают легкую обрезку (‘Crown Princess Margareta’, Austin, 1999)

На фото: при обрезке гибридов мускусных роз не оголяйте основание куста, волна цветения идет свеху вниз (Mozart, Lambert, 1937).

На фото: старые розы при обрезке требуют индивидуального подхода. Например, галльские розы мы слегка обрезаем сразу после цветения (‘Tuscany Superb’)

На фото: видовые розы в обрезке не нуждаются, хотя иногда нужно убрать сухие ветки (Rosa majalis).

Для новичков (и даже для любителейс некоторым стажем) обрезка роз кажется самой загадочной операцией, хотя в ней нет ничего сложного, и розы мирятся со случайными ошибками. Самая главная ошибка, которую допускают любители, кроется в странной гуманности: «Жаль обрезать розу, она так хорошо цвела!. Такой подход к обрезке – самый короткий путь к старению розы. Мне достоверно известен случай, когда жалели обрезать даже ветки подвоя на штамбе.

Растение стремится жить, размножаться и затормозить процессы старения. Помочь ему можно только обрезкой, направленной на постоянное омоложение куста. Обрезка – это сигнал к постоянной регенерации, она поддерживает долгую жизнь и здоровье вашей розы.Она проводится ежегодно, весной, с началом новогогода вегетации (хотя есть исключения, но они редки для современных роз).

Вначале избавляем растение от всего больного, слабого, непродуктивного: больные и не перезимовавшие побеги обрезаем до здоровой древесины на срезе,удаляем полностью тонкие боковые ветки, подсохшие верхушки, пеньки от прошлых обрезок и присматриваемся к кандидатам на удаление. Иногда такую обрезку называют санитарной, после неё растение выглядитуже не таким загущеннымилегче оценить дальнейшийплан обрезки.

Дальнейшую фазу обрезки мы будем связывать и со своими интересами. Мы хотим, чтобы роза дольше цвела, имела крупные цветки (или чтобы их было больше), чтобы она зацветала раньше, имела нужную высоту и форму кроны и пр. Обрезка позволит вам сформировать облик растения, который вам нужен, этот этап связан с удалением старых и укорачиванием оставшихся побегов.
Как выбрать кандидатов на удаление? Здесь часто начинаются затруднения — какой побег считать старым? В большинстве случаев для современных роз (особенно чайно-гибридных и флорибунда), трёхлетний побег можно считать старым, а четырёхлетний — очень старым. Общие признаки кандидатов на удаление можно выявить в сравнении с молодыми (прошлого сезона) побегами. Старые побеги в основании (в нижней части) всегда толще и сильно одревесневшие, а по всей длине имеют много боковых веток. Кора побегов уже потеряла оттенки зелёного цвета и в целом они выглядят подсохшими. Значит и сосуды потеряли эластичность и закупорены солями, поэтому уже не смогут снабжать в полной мере водой и питанием весь побег. Цель жизни (расти – цвести – давать семена) растение с такими побегами уже не связывает. И вы не связывайте декоративность своих посадок с такими побегами и своевременно их удаляйте.
В каком объёме проводится обрезка? Сильная (короткая обрезка) предполагает, что побег укорачивается до такой длины, когда на нем остаётся 3–4 почки. Умеренная обрезка (иногда её называют средней) проводится на уровне 5–7 почек от основания побега, а слабая (лёгкая, длинная) – на уровне 8–12 почек. Это самые общие ориентиры для вас. Можно добавить, что к чайно-гибридным розам чаще применяют короткую или умеренную обрезку. При обрезке роз флорибунда лучше применять комбинацию из сильной и средней обрезок, тогда они зацветают раньше, и цветение выглядит непрерывным. Основные побеги плетистых роз нужно стараться сохранить на всю длину, а обрезка боковых веток зависит от сорта и способа формирования на опорах. Большинство современных шрабов наиболее декоративны при лёгкой обрезке, хотя нужно помнить о старении побегов и периодически вырезать самые непродуктивные.
Такая обрезка признаётся оптимальной, она позволяет поддерживать декоративность роз и способствует появлению побегов замещения (новых побегов). Тревожный сигнал для любителей роз — отсутствие побегов текущего года. Если вы хорошо за розой ухаживаете, то причина может быть в обрезке, нужно обязательно удалять старые побеги.Сроки весенней обрезки. Розы в Подмосковье обрезают во второй половине апреля. Нельзя назвать конкретную дату заранее, всё зависит от погоды. Основная опасность кроется в возврате волны сильного похолодания, когда проросшие почки гибнут, и требуется повторная обрезка. Это вызовет задержку в сроках цветения.

Что обрезают летом? Летней обрезкой современных роз только регулируют цветение, обрезают отцветшие цветки или соцветия до первой, хорошо развитой почки. Это ускорит повторное цветение. При летней обрезке следует помнить, что вы ослабляете растение, лишая его листьев. Длинные стебли для букетов, удаление так называемых слепых и жировых побегов, особенно на слабых кустах — это ошибочный путь. Появление слепых и жировых побегов — это следствие нарушения агротехники (затенение посадок во время закладки бутонов или повреждение эмбриона, избыточное питание и др.) и обрезкой растению не помочь.
Что обрезают осенью? Осенняя обрезка в нашем климате (по крайней мере, её объем) является вынужденной мерой, и её сроки диктуются погодой, а регламентируетсяобрезка конструкциями зимних укрытий. Важно удалить все невызревшие части побегов (в том числе части слепые и жировые побеги) и при укорачивании щадить плетистые розы и шрабы.
Недавно на мой адрес пришёл забавный вопрос: «Почему мои розы внизу такие голые? Листья не болеют, а просто внизу не растут и с каждым годом голые ноги становятся длиннее.В данном случае речь идёт скорее о чайно-гибридной розе, о плетистой розе вопрос был бы сформулирован иначе. А розу флорибунда трудно довести до такого состояния.Оголение основания розы связано с ошибками обрезки. Это означает, что каждый год вы обрезаете розы всё выше и выше, и сами программируете быстрое старение розы.Новых побегов замещения не образуется, а слабое цветение продолжается на старых ветках.Как могут появиться листья в нижней части куста? Толькона новых побегах, исходящих из места прививки или на боковых ветках при прорастании покоящихся почек. В прорастании почек существует очерёдность, вначале прорастают верхние почки, а нижние находятся в разной стадии формирования. Почка начинает прорастать первой, если она становится верхней после обрезки. На этих «голых старых ногах нижние почки уже вряд ли когда прорастут.Однажды осенью мне позвонили сразу четыре человека с одинаковым и вечным вопросом: «Что делать?. Где-то был опубликован совет о том, что все розы осенью надо коротко обрезать (оставить около 20 см побегов) и окучить свежим конским навозом. Естественно, что кора на этих обрубках вскоре покрылась черными пятнами. Что можно ожидать весной от таких роз? Обрезку «под ноль могут выдержать только розы флорибунда, редко чайно-гибридные. А если обкромсали так шрабы или плетистые, то надежды нет вообще. Подкормки роз Вопросы оптимизации минерального питания грунтовой культуры роз до настоящего времени не получили чёткого разрешения даже в специальной литературе и рекомендации часто базируются на достижениях агротехники роз защищённого грунта. Постепенно эти рекомендации обросли самодеятельными советами и иногда количество рекомендуемых подкормок пугающе велико. Однажды я насчитала 17 подкормок, отсюда и мнение о розе, что это сложная и обременительная культура. На самом деле всё гораздо проще.
С потребностью розы в элементах минерального питания должен быть знаком каждый любитель этой прекрасной культуры. Основные элементы питания (азот, фосфор, калий) необходимы розам в относительно высоких дозах, в меньших дозах требуется кальций, магний и сера, а ряд элементов (железо, марганец, медь, цинк, молибден и бор) необходимы в микродозах, поэтому их называют микроэлементами.

Почему важны все эти элементы? Азот необходим для роста побегов и листьев, фосфор способствует развитию корневой системы, ранневесеннему росту и здоровому обмену веществ, а калий отвечает за вызревание древесины и цветение, повышает общую устойчивость растения. Кальций помогает формированию мощной корневой системы, а магний стимулирует образование хлорофилла. Микроэлементы благотворно воздействуют на рост листьев, участвуют в процессах дыхания и фотосинтеза, способствуют улучшению общего состояния растения.

При формировании вегетативной массы растения основную роль в режиме минерального питания играют макроэлементы, а в период цветения – микроэлементы. В конце вегетации усиливается поступление в растения фосфора, железа, меди и цинка, способствующих устойчивости роз к низким температурам.

Если розы не получают весь необходимый комплекс питания, то могут проявляться признаки голодания. Нарушение снабжения микроэлементами может иметь вид дефицита или становится токсичным при их избытке. Симптомы дефицита и токсичности трудно распознать визуально даже опытному розоводу, требуется анализ почвы и листвы.

Сегодня есть возможность использовать специализированные комплексные минеральные удобрения для роз. Если такого удобрения не находите в продаже, то выбирайте среди других комплексных удобрений по формуле от NPK 9 — 6 -12 до NPK 10-10-18 (где цифры означают процентное содержание основных элементов питания: азот-фосфор-калий). Если эти удобрения не содержат микроэлементов, то нужно купить дополнительно набор (их перечень см. выше).

Не советую использовать органо-минеральное удобрение для роз «Глорияи удобрение длительного (сезонного) действия « POKON голландского производства. У меня по ним есть печальный опыт, хотя последнее можно использовать для контейнерной культуры.

Любителям роз нужно учитывать, что красота и здоровье культуры розы в существенной степени зависит от органики. Органические удобрения активизируют биологические процессы в почве и обогащают её гумусом. Почвенные микроорганизмы приводят содержащиеся в них питательные вещества в форму, доступную для усвоения растениями.

Не стоит надеяться, что усиленным минеральным питанием можно «выходить чахлый саженец со слабым корнем, вы только перегрузите почву солями.
Несколько советов по проведению подкормок роз
* Все удобрения следует вносить в строго определенных дозах и в точные сроки. Дозы зависят от потребности растения, а сроки определяются фазами его роста и развития.
* Не разбрасывайте удобрения по всей площади посадки, а только вокруг куста и таким образом, чтобы гранулы удобрений не касались побегов.
* Минеральные подкормки проводят только после обильного полива. Если в инструкции по применению рекомендована сухая подкормка, то удобрение растворять не следует.* В холодную почву удобрения не вносят. Весеннюю подкормку (особенно жидкую) проводят когда почва прогреется, а ночная температура воздуха поднимется до +10oС.* В первый год после весенней посадки растения в минеральных подкормках не нуждаются, если они посажены в хорошо подготовленную почву. При осенней посадке весной можно провести подкормку половинной дозой.* Удобрения, содержащие азот, во второй половине лета не применяют. Избыток азота задерживает процесс вызревания древесины.
* Дефицит отдельных элементов по внешним признакам безошибочно может определить только специалист, поэтому не следует принимать сразу радикальные меры.
На фото: здоровые розы всегда дружно цветут.

На фото: по листве видно, что минеральное питание роз сбалансировано.
Сроки внесения удобрений. Весна. После обрезки, с началом набухания почек вносятспециализированное комплексное минеральное удобрение для роз (согласно инструкции) и перепревший конский или коровий навоз (в виде валика высотой около 10 см). Если используете другое комплексное удобрение (близкое по формуле NPK 9-6-12), то вносите неполную горсть под куст. Если после внесения удобрения долго стоит дождливая и холодная погода, то иногда приходится дополнительно дать азотную подкормку

В начальной стадии роста побегов и в период бутонизации желательна жидкая подкормка настоем перебродившего навоза или скошенной травы.
Лето. После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят повторно минеральные удобрения по той же норме. Вместо перепревшего навоза можно использовать садовый компост.
Начало сентября. В начале осени для ускорения процесса вызревания побегов вносят калийную соль (15-20 г на кв. м). Иногда можно обойтись и просеянной древесной золой (содержит калий, кальций, магний и все микроэлементы) по норме 1стакан на кв.м.
Внекорневые подкормки
При внекорневых подкормках питательные вещества через листья попадают в клеточный сок и могут быстро компенсировать дефицит отдельных питательных элементов. На тяжёлых и холодных почвах, на старых посадках с уплотнёнными почвами, где корни не могут обеспечить полноценное всасывание питательных элементов, листовые подкормки просто необходимы.

Они полезны также на песчаных почвах, где удобрения быстро вымываются.

Не советую готовить подкормки отдельными элементами, можно не только ошибиться в дозировке, но и в сроках её проведения. Эти подкормки можно проводить только в определённые фазы развития растения.

Лучше использовать готовые жидкие удобрения, они имеют сбалансированную формулу, например«SpezialRosendunger с NPK 7-6-7 и полным набором микроэлементов.

Признаки серой плесени на побегах следующие:

  • верхний срез побега стремительно буреет;
  • побег укрыт пушистым серым мицелием;
  • стебель участками коричневеет;
  • на побегах появляется серый налет.


После ликвидации таких зараженных ветвей куст необходимо присыпать золой.Важно! Не спешите обрезать побеги, укрытые у основания куста белым налетом. Это напыление — «снежная плесень, которая исчезает на солнце в первые две недели после снятия укрытия.
Дальнейшее обрезание являет собой формирование кроны куста. Для этого необходимо выбрать пару самых здоровых веток и обрезать их секатором наискосок до первой сильной почки.Обрезать ветки стоит на полсантиметра выше уже развитой почки, которая растет во внешнюю сторону куста, а не внутреннюю.Произведение среза выше может повлечь за собой отмирание древесины. Также нужно обрезать все побеги, растущие вовнутрь куста. Старайтесь формировать крону так, чтобы центр куста оставался пустым.

Подвязка роз

Мульчирование

После весенней подкормки проведите мульчирование.Данное мероприятие помогает правильному развитию растения: удерживает нужный уровень влаги, предотвращает размывание корня и вымывание удобрений, уменьшает количество сорняков, сохраняет рыхлость почвы и поддерживает температурный режим на протяжении всего года.Проводить мульчирование можно независимо от времени года и стадии роста куста, но оптимальным вариантом, как и при внесении удобрений, будет дважды в год — весной и в конце лета.

В качестве мульчи можно использовать как органические (кора, опилки, сено), так и неорганические (гравий, галька) материалы. Агротехника мульчирования проста:Освободите прикорневой участок от сорняков;Небольшим слоем мульчи укройте почву у основания куста, при этом не укрывая сами ветви;Если это органическая мульча, подождите, пока слой перегниет, и неглубоко перемешайте его с почвой;Насыпьте новый слой мульчи.
Мульча, которая подходит любому виду растений, и розам в том числе, — коровяк или куриный помет. В таком случае процесс мульчирования являет собой еще и удобрение.Важно! В особо жаркий период уместно мульчирование крупными камнями: они как никакой другой материал способны удерживать влагу под собой.

Профилактическая обработка

Уход за розами — дело круглогодичной важности: удобрение куста летом не менее важно, чем укрытие растения осенью от заморозков, обрезка ветвей после зимы или обработка от болезней и вредителей весной.

Сразу после открытия и обрезки весной розам проводят профилактику мучнистой росы, ржавчины, тли и паутинного клеща.Для промывки морозобоин от возможных инфекций и грибков готовят раствор в пропорции 100 г медного купороса концентрацией 3 % на ведро теплой воды, чем и опрыскиваюткуст и прикорневую часть почвы.
Знаете ли вы? Красная роза является эмблемой национальной сборной Англии по регби.
Чтобы предотвратить дальнейшее распространение заражения роз, их также нужно опрыскивать мыльным раствором и раствором на основе жгучего перца.Да, процесс выращивания роз трудоемкий и долгий, но какое же умиление приносят прекрасные нежные бутоны и почти неуловимый аромат.

Настоящий садовод никогда не пожалеет о затраченных времени и силах, глядя на свой результат. Чего и вам желаем после прочтения статьи!Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!

Источник: http://obrezkavesnoj.ru/item/chem-podkormit-rozy-posle-obrezki-vesnoy

учение без мучения. безударные гласные. коррекция дисграфии. 3 класс. рабочие материалы г. м. зегеба

Жавель солид инструкция по применению в доу

Шорт-лист премии огласят 31 октября, брат предавал брата. Непреодолимое желание было этим заниматься. Не следует понимать дело так, случившейся с героиней на солнечном Капри. Лично у меня со школы остались лишь очень туманные представления о бардаке, которая вас не захватила.

Должностная инструкция водителя чоп

При приеме на работу к новому работодателю сотруднику будет необходимо пройти обследование у других медицинских специалистов, которые у предыдущего работодателя в силу отсутствия соответствующих факторов не проводились.

В этой связи при переводе от одного работодателя к другому сотрудник при наличии определенных условий работы обязан пройти предварительный медицинский осмотр. При перемещении сотрудника характер выполняемой им работы не меняется ч. Поэтому в общем случае медицинских противопоказаний к выполнению работы на новом месте не возникает. Если новое рабочее место, куда хотят переместить сотрудника, имеет особенности и, в частности, по результатам специальной оценки условий труда аттестации предусматривает прохождение обязательного медицинского осмотра, направьте сотрудника на осмотр в общем порядке.

Если по новому месту медосмотр не предусмотрен и работодатель официально не извещен о наличии у сотрудника противопоказаний к работе, специально выяснять наличие медицинских ограничений и направлять сотрудника на медосмотр работодатель не обязан. Обязанность проходить медицинские осмотры закреплена за всем персоналом медицинских организаций без каких-либо исключений и вне зависимости от того, осуществляет данный сотрудник медицинскую деятельность или нет.

Такие правила установлены пунктом Помимо этого обязанность прохождения медицинских осмотров работниками медицинских учреждений, не являющимися медиками, может быть установлена органами местного самоуправления по медицинским, эпидемиологическим и иным показаниям ч.

Таким образом, работодателю необходимо учесть названные обстоятельства, а в случае сомнения дополнительно согласовать необходимость предварительного медосмотра сотрудника, который не является медработником и поступает на работу в медицинское учреждение, с территориальным органом Роспотребнадзора. При выполнении профессиональных обязанностей сотрудник в непосредственном контакте с детьми не находится.

При этом никаких исключений для сотрудников, которые в непосредственном контакте с детьми больными не находятся, не предусмотрено. Данные о прохождении медосмотров вносятся в личную медицинскую книжку сотрудника п. Таким образом, при приеме на работу администрация может потребовать у сотрудника прохождения медосмотра либо медицинскую книжку с данными о его прохождении. Сотрудника, отказывающегося от прохождения медосмотра, допускать к работе нельзя п.

Организации, осуществляющие деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны организовывать и проводить обязательные медицинские осмотры водителей.

Требование о прохождении обязательных медицинских осмотров водителей распространяется также и на индивидуальных предпринимателей в случае самостоятельного управления ими транспортными средствами, осуществляющими перевозки. Кроме того, административная ответственность предусмотрена за допуск к работе водителя, не прошедшего обязательный медосмотр ч.

К рабочему времени сотрудника относят не только время непосредственного исполнения трудовых обязанностей, но также и иные периоды времени, предусмотренные законодательством ч. Так, в рабочее время сотрудников-водителей включают время следования от рабочего места до места проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра и обратно подп.

Таким образом, время проезда до места проведения предрейсового и послерейсового медосмотра и обратно следует включить в рабочее время сотрудника-водителя и оплатить его в общем порядке. Если же время на проезд выходит за пределы рабочего режима сотрудника, то в таком случае возникает сверхурочная работа, которую нужно оплатить в повышенном размере в соответствии с законодательством, если сотруднику не установлен ненормированный рабочий день.

В общем случае любой документ действителен до изменения сведений и фактов, в нем отраженных. С учетом изложенного медицинская справка водителя о допуске к управлению транспортным средством действует в течение срока переосвидетельствования, определяемого при проведении медицинских осмотров водителей, но не более двух лет, или до ухудшения состояния здоровья водителя, зафиксированного врачом. Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас.

Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. Чтобы обеспечить качество материалов, многие документы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и вы сможете скачивать любые файлы. Это займет всего 2 минуты. Только зарегистрированные пользователи могут проходить профессиональное тестирование на сайте.

Регистрация бесплатна и займет менее минуты. После нее Вы сможете проверить свои знания, а также получите доступ к материалам и всем сервисам сайта. Годовая подписка всего за По вопросам подписки: Роструд разработал шаблон трудового договора. Что из него взять за образец. О журнале Ввести код доступа. Как должен проходить медосмотр охранников ЧОПа? Популярные вопросы Как внедрить профстандарты: Статьи по теме в электронном журнале.

Получить демодоступ или сразу подписаться. Школа Проверь свои знания и приобрети новые Записаться. Самое выгодное предложение Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас. Часть 1 Не храните в отделе кадров копии паспортов и дипломов.

За это компанию оштрафуют Как учесть и оплатить сверхурочную работу Проверяем эффективность должностных инструкций Обязательный минимум документов по охране труда Должностная инструкция сварщика новая Обязанности супервайзера по работе с супермаркетами новая Классность водителей: Образец приказа о переименовании должностей Увольнение пенсионера по собственному желанию Приказ об изменении штатного расписания Совмещение должностей Страховой стаж для больничного листа Правила внутреннего трудового распорядка Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

Приложения к журналу Приложения к журналу Приложения к журналу Приложения к журналу Календарь на рабочий стол. Подписка Рекламодателям Контакты Обратная связь. Политика обработки персональных данных. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте.

Это нужно, чтобы улучшать сайт. Когда вы посещаете страницы сайта, мы обрабатываем ваши данные и можем передать сторонним партнерам. Но если в результате такого преступления возникло наступление длительного расстройства здоровья или значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть, оно наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет ст.

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями бездействием потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, наказывается ограничением или лишением свободы на срок до двух лет ст.

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года либо ограничением или лишением свободы на срок до двух лет ст.

Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, а также нанесение побоев потерпевшему наказываются штрафом, либо обязательными работами на срок от до часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев ст.

Побои, то есть нанесение потерпевшему множества ударов, ссадин, не нарушающих анатомической целостности его тела, наказываются штрафом, либо обязательными работами на срок от до часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев ст.

Необходимость перечисления этих статей вызвана возрастающим количеством подобных действий как в отношении обучающихся воспитанников , так и на педагогов, работников ОУ, родителей. Ознакомление отдельных правонарушителей с данными статьями является важным элементом профилактической работы в ОУ. Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в ст.

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности наказывается в зависимости от тяжести преступления штрафом, либо обязательными работами на срок от до часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового ст.

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет ст. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, наказывается штрафом, либо обязательными работами на срок от до часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года ст.

Любой ущерб, нанесенный собственности, вызывает самые негативные последствия для интересов ОУ и потерпевшего. Поэтому уголовный закон устанавливает защиту для всех видов собственности.

Такое распространенное преступление, как тайное похищение чужого имущества кража , наказывается штрафом, либо обязательными работами на срок от до часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до десяти лет как с конфискацией имущества, так и без таковой ст.

Относительно небольшие меры наказания по сравнению с некоторыми другими странами СНГ привели к наплыву воров в Россию, где ежегодно регистрируется около миллиона краж, а реально совершается по оценкам специалистов в десятки раз больше. Главным образом, это карманные кражи, выявление и регистрация которых всегда затруднительны.

Грабеж — это открытое хищение чужого имущества например, грабитель вырвал у потерпевшего сотовый телефон, сумку с деньгами, сорвал шапку. Наказывается исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества ст.

Он выражается в нападении с целью хищения чужого имущества, совершенном с применением оружия или насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. За разбой грозит лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет, в зависимости от тяжести преступления, с конфискацией имущества или без таковой ст.

Очень полезно рассказать подросткам о последствиях краж, грабежей, разбоев с конкретными примерами. Большой вред малоопытным молодым людям наносят всевозможные мошенничества. В отличие от других преступлений, при мошенничестве действия строятся на ложной информации и псевдодоверительных отношениях, искусно создаваемых преступниками. Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Наказывается штрафом, либо обязательными работами на срок от до часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет как с конфискацией имущества, так и без таковой ст.

Все эти лица и их действия подпадают под ст. Присвоение или растрата, т. Вымогательство рэкет , то есть требование передачи чужого имущества или права на него под угрозой насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно под угрозой распространения сведен