Определение готовности компоста. Признаки того, что компост созрел. Фото

Содержание

Сбор урожая и хранение цветной капусты.

Цветная капуста, как и другие культуры имеет свои сроки созревания, при нарушении которых, она либо не достигнет своих полноценных размеров, а значит, Вы потеряете часть урожая, либо это скажется на ее вкусовых качествах и хранении. Многое зависит и от сорта. Если на упаковке купленных Вами семян написано, что головки вырастают до 2 — 3 кг, — это не значит, что это будет так. Вы потратите очень много неоправданных сил и негативных эмоций, чтобы совершить этот подвиг. Поэтому настраивайтесь на средний урожай, в районе 0,5 — 1,5 кг, и не ждите пока Ваша капуста, из-за чьей-то рекламы, начнет портиться. Итак, делаем вывод: цветную капусту нужно собирать по мере созревания ее головок.

Капусту лучше срезать чуть ниже образования головки, захватив при этом пару листьев. При несоблюдении сроков уборки, цветная капуста начинает проростать и портиться, особенно это происходит при теплой и влажной погоде в конце лета и начале осени. Возможно, Ваши головки не были защищены от прямых солнечных лучей осенью, тогда они начинаю желтеть или приобретают фиолетовую окраску. Такие признаки могут появляться также после уборки.

Головкам достаточно 5 часов пролежать на участке под прямыми солнечными лучами, чтобы испортить свой товарный вид и вкусовые качества. Поэтому не следует оставлять головки под открытым небом. Рассыпчатые и проросшие головки необходимо сразу отбраковывать, так как храниться они не будут. При частичном прорастании такие головки сразу нужно использовать в пищу. Цветная капуста, как и другие культуры, склонна образовывать генеративные органы, т.е. будущее поколение, или еще проще — семена. В таком случае образуются маленькие и твердые головки, непривлекательной формы, из которых начинают прорастать листья (при этом головки на таких растениях появляются значительно раньше обычных).

Основной причиной этого может быть приостановка роста листьев, вследствие переросшей рассады, уплотнении почвы, засухи или недостаточного питания. О питании можно сказать много, но самыми важными для цветной капусты являются два элемента — молибден и бор. При недостатке бора образовываются пустоты, головка начинает загнивать. Если Вы заметили подобные признаки, то достаточно будет при посадке, а также в качестве подкормок, добавить в грунт борную кислоту.

Чтобы продлить сроки поступления свежих головок на стол, цветную капусту доращивают в комнатных условиях, а также теплицах и парниках. Для этого нужно вырастить полноценные растения с развитыми листьями и стеблем. В таком случае семена сеют в начале июля, на освободившейся от ранних культур площади. Для этих целей подойдут любые растения, которые не успели образовать головки до наступления стабильных заморозков.

Для доращивания выбирают растения с большим количеством листьев, здоровые на вид и головкой, диаметром 3 — 5 см. Выкопанные растения с комом земли переносят на место доращивания. Растение высаживают во влажный грунт, на тот уровень роста, который был при постоянном росте. Такие растения можно высаживать достаточно густо, на 10 квадратных метров 300 — 400 штук. Подсохшие и гнилые листья нужно удалить, так чтобы снизу к растениям был доступ воздуха. Влажность воздуха должна быть на уровне 70 — 90 %. При таком доращивании питательные вещества перемещается из листьев в головки и за 20 дней такое растение при 15 °C способно дать головку весом 200 — 300 г.

Срезанные головки могут пролежать при определенных условиях 50 — 60 дней. После срезки головок с двумя-тремя листками, их обрезают на уровне головки. Оптимальной температурой хранения капусты будет 0 — 1 °C, при относительной влажности 95%. Концентрация CO2 не должна превышать 4%, поскольку так значительно ухудшается вкус продукции. Не следует хранить капусту при повышенном содержании этилена, это вызывает быстрое старение головки и снижение срока хранения. Можно цветную капусту хранить и в холодильниках, но там она пролежит всего до 10 суток.

Цветную капусту можно консервировать и замораживать. Для этого головки должны быть плотными, белой или кремовой окраски, без проросших внутренних листьев, на коротких цветоносах.

Когда созревает цветная капуста?

Срок созревания зависит прежде всего от сорт цветной капусты. Существуют раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта цветной капусты. В зависимости от этого сроки созревания могут составлять от 70 до 130 дней. Если вы не знаете какой сорт посажен, то смотрите по состоянию головки. Срезать нужно плотные крупные головки.

У цветной капусты, как и у любой другой, есть как ранние так и поздние сорта. .при покупке готовой рассады лучше уточнять этот момент, а при посадке семян на рассаду подписывать контейнеры чтобы потом было проще сориентироваться.

кочан цветной капусты можно срезать как только он побелеет,неважно,большой он или маленький

Цветная капуста

Цветная капуста более теплолюбива, нежели кочанная. Для ее успешного роста и развития требуется умеренно теплая погода, примерно 18 градусов.

Как правильно вырастить цветную капусту

Цветную капусту лучше всего выращивать через рассаду. Прямой посев в грунт нежелателен. Ранние сорта можно сеять на рассаду за 45-55 дней до высадки ее в грунт. Раннеспелые сорта готовы через 100 дней после всходов. Если вы хотите есть цветную капусту в июле, то посеять ее на рассаду следует в начале марта.

Как уже говорилось выше, дома рассаду капусты вырастить сложно из за слишком сухого воздуха, плохой освещенности и высокой температуры, поэтому ранний посев рассады можно делать только в отапливаемые теплицы, в обогреваемые лоджии или на утепленных балконах. Ранние сорта капусты можно посеять в пленочные теплицы на биотопливо уже в середине апреля, но тогда посевы надо обязательно прикрыть двойным лутрасилом (помимо пленки на теплицах).

Среднеспелые сорта растут около 120 дней, и высевать их следует, соответственно, в конце апреля или начале мая, лучше в теплице. Но среднеспелые сорта можно посеять и дома в начале апреля. Лучше всего рассада капусты удается в пеленках из пленки. Для этого на кусок пленки размером примерно 20×12 см ближе к одному краю кладется влажная почва (1-2 столовые ложки). Затем у пленки слегка подгибают нижний край и сворачивают в трубочку. Чтобы пленка не раскручивалась, надевают на трубочку резинку и высевают семя капусты прямо в эту почву. Трубочки составляют плотно друг у другу в неглубокие емкости и ставят в самое светлое место (на подоконник). При 2-3 настоящих листах капусту высаживают под укрытие в грунт. Можно посеять семена капусты в неглубокие плошки, а как только хорошо раскроются семядольки, распикировать рассаду на почву, которая лежит на пленке, и свернуть пеленки, как было сказано выше. Главное в таком способе выращивания — не заливать излишне капусту водой, иначе у нее может погибнуть корневая система (из за черной ножки).

Для роста и развития поздних сортов требуется около 150 дней. Капусту любого срока созревания не следует высевать всю сразу, лучше подсевать ее через 10-15 дней, как редис, чтобы она была разного возраста, тогда вы будете иметь свежие головки постоянно, в течение всего лета, и употреблять в пищу по мере их созревания. Можно создать непрерывный конвейер цветной капусты за счет одновременного посева капусты разных сроков созревания, а можно создать такой конвейер за счет постоянного подсева семян на рассаду через интервалы в десять дней. Можно часть капусты вырастить через рассаду, семена для которой высевают в теплице в конце апреля или начале мая, а часть семян посеять прямо в грунт примерно в середине конце мая.

Ранние сорта созревают до готовности от 75 до 85 дней после всходов. Сортам среднего срока созревания требуется 90 100 дней, поздним сортам и гибридам — около 150 дней. Подзимнюю цветную капусту высевают в июне в теплицах, срок ее созревания — около 200 дней.

Посев на рассаду

Подготовить емкости для посева семян на рассаду. Перед посевом семена цветной капусты следует обеззаразить, поскольку на семенах, как правило, есть возбудители болезней. Для этого достаточно перед самым посевом прогреть семена в течение 20 минут в горячей (52 градуса) воде. Проще всего поддерживать такую температуру в термосе. Молодые всходы плохо переносят заморозки. Для них губительна температура даже минус 1 градус, поэтому рассаду лучше высаживать в открытый грунт после того, как заморозки закончатся, либо высаженную рассаду надо сразу же накрыть двойным лутрасилом и не снимать его, пока заморозки не минуют.

К моменту высадки рассада должна иметь примерно 4-6 настоящих листов и высоту около 12-15 см. Иногда рассада сильно вытягивается — это плохо. Иногда имеет искривленный стебель — это несущественно. Иногда имеет тонкую нижнюю часть стебля, даже подсохшую, — это недопустимо. Такую рассаду надо выбросить, так как это признак начинающегося заболевания черной ножкой (нижняя часть стебля тонкая и черная). Заболеванию черной ножкой способствуют слишком загущенные посевы и избыток влаги в почве. Загущенные посевы сильно вытягиваются, нижняя часть стебля при этом начинает усыхать. Чтобы этого избежать достаточно хотя бы приокучить землей такую рассаду, если нет времени ее рассадить.

Рассада любой капусты, а цветной особенно, не любит «коммуналок», она предпочитает отдельные квартирки, тогда она и черной ножкой, как правило, не заболевает. Именно поэтому я сею ее на рассаду сразу в отдельные емкости, кулечки, решетки от рассадных ящиков, которые просто вдавливаю в грунт по краю тепличных грядок, причем рано, в первых числах мая. Накрываю посевы двойным лутрасилом на случай слишком низких температур по ночам. Иногда на корнях образуются небольшие утолщения — это кила, такую рассаду надо выбросить.

Пересадка рассады в грунт

1. Грядка под капусту должна быть хорошо заправлена органикой. Но под нее нельзя вносить свежий навоз, в том числе и конский. Не следует перебарщивать с азотными удобрениями.

2. Перед высадкой рассады в лунки следует внести по десертной ложке кальциевой селитры, налить полную лунку воды.

Высадить рассаду так, чтобы семядольные листья оказались в почве, а два первые настоящие легли на землю. Эти листья надо наполовину присыпать почвой, которую следует убрать с листьев через пару дней. Это поможет сохранить все листья, в то время как без этого приема рассада обычно пару листьев при пересадке теряет.

3. Если к моменту пересадки на место рассада переросла, то оборвите пару самых нижних листьев. Все остальное проделайте, как сказано выше. Рассаду высаживают под вечер, хорошо поливают и притеняют на 2-3 дня колпаками из газеты. В дальнейшем капусту хорошо и регулярно поливают и кормят, поскольку она большой любитель покушать и выпить. Больше всего она любит калий и совершенно не переносит подкормку навозом.

4. Как только у высаженной рассады появился новый лист — она прижилась, и сразу же начинайте делать подкормки.

Подкормка, полив, уход

Еженедельно (а при сухой и жаркой погоде 2-3 раза в неделю) обильно поливайте под вечер водой. Каждые 2 недели сразу после полива делайте подкормку, чередуя органическую и минеральную через раз. Органическую подкормку можно делать настоем сорняков или гумата. Для минеральной подкормки можно использовать любую минеральную смесь, содержащую азот, фосфор, калий, но при этом обязательно к 2 ложкам смешанного удобрения надо добавлять еще 1 ложку любого калийного удобрения на 10 л воды и выливать под корень каждого растения по 0,5 л раствора. К моменту завязывания головки (при 5-7 больших кроющих листьях) цветная капуста нуждается в микроэлементах, особенно в боре и молибдене. Дома рассада обычно пару листьев прибавьте в подкормку бор (2 г на 10 л раствора удобрений) и молибдат аммония в той же дозе. Но еще лучше использовать уникальное удобрение «Унифлор микро» (или «Унифлорбутон»), добавив по 2 чайных ложки любого из них на каждое ведро подкормки. Эти удобрения содержат 14 микроэлементов, к тому же они находятся в хелатной форме, то есть заключены в органическую оболочку, а такие агрегаты усваиваются растениями очень быстро.

Для цветной капусты, как и для всякой другой, надо постоянно поддерживать почву слегка щелочной (рН 6,5-7,5). Для этого раз в 2-3 недели под корень каждого растения выливают по пол литровой банке раствора кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды) либо раствора доломита или извести (1 стакан извести или доломита на 10 л воды). Иначе на кислых почвах, как, например на Северо Западе, не избежать килы. Корни, зараженные килой, класть в компост нельзя, их надо сжигать. На том месте, где была кила, капустные культуры не следует сажать по крайней мере 4 года. Споры этого грибного заболевания могут сохраняться в почве и в компосте до 7 лет. Кила живет только в кислых почвах при недостатке в них меди. Грядки, зараженные килой, следует осенью хорошо полить раствором медного купороса или «ХОМа» (1 столовая ложка на 1 л воды — 3 % ный раствор). Кроме того, на всякий случай при выращивании капусты ее надо регулярно поливать раствором «Фитоспорина».

Цветная капуста — большая капризуля. Если в раннем возрасте она попадает под низкие температуры (4-5 градусов тепла) на длительный срок (около 2 недель), то в дальнейшем у нее быстро рассыплется головка. Если в ночное время будет 10-15 дней стоять высокая температура (около 20 градусов), то произойдет то же самое. Если при выращивании рассады и в ранние сроки роста произойдет подсушивание грунта при недостаточном поливе, капуста дает мелкие нетоварные головки, от которых никакие дальнейшие подкормки и поливки не помогают.

Чтобы у капусты не темнела головка, ее прикрывают надломленными верхними листьями. Головка у цветной капусты — это плотное соцветие еще не раскрывшихся бутонов. Как только капуста перерастет — бутоны раскрываются и головка распадается на отдельные веточки с цветками, то есть рассыпается. Этого нельзя допускать, потому что капуста сразу теряет не только свой товарный вид, но и вкус. Если головка капусты потемнела или слегка пожелтела из за того, что вы не закрыли ее вовремя от солнца, не огорчайтесь. Головку достаточно положить в воду с лимонной кислотой (1 чайная ложка на 1 л воды) на несколько минут, и она посветлеет.

Часто можно прочесть рекомендации о том, что после срезки головок, готовых к употреблению в июле, надо оставить растения с мощной листвой на грядках, для получения дополнительных небольших головок, выросших в пазухах листьев. Для Северо Запада эта рекомендация себя, как правило, не оправдывает. Осенью цветная капуста более устойчива к набольшим заморозкам, чем в раннем возрасте, и способна переносить без ущерба заморозки до минус 3-4 градусов, но на всякий случай ее лучше укрыть лутрасилом.

Если капуста нарастила хороший листовой аппарат, но не завязала головку к концу сентября, и есть угроза того, что ее могут погубить заморозки, ее можно доращивать до самых морозов в теплице и даже в подвале, в темноте. Для этого ее выкапывают с комом земли, ставят в ящики плотно друг к другу и оставляют в теплице или подвале. Капуста завяжет и дорастит только что завязавшиеся головки до нормального размера за счет питательных веществ, накопленных ею в кроющих листьях. Так что не торопитесь выдирать растения с большими листьями, еще не завязавшими головок к концу сентября.

Типичные неудачи цветной при выращивании капусты

Капуста не завязывает головку. Недостаток питания и влаги во время роста, посадка переросшей рассады, сухость почвы, особенно в раннем возрасте, слишком жаркая погода или, наоборот, длительное похолодание во время роста. Иногда садоводы снимают листья, чтобы ускорить созревание, а результат получают прямо противоположный (так же, как в случае с кочанной капустой). Тот же эффект возникает при плохой освещенности. Капусту нельзя растить в полутени или на участке, освещенном солнцем только половину дня. Она хорошо растет только на участке, освещенном солнцем целый день!

Капуста завязывает очень маленькую головку. Опять таки в случае недостаточного питания и недостаточной влажности почвы и воздуха, на бедных почвах, на плотных, глинистых почвах, на кислых почвах, при заболевании килой, при недостатке микроэлементов, особенно бора и молибдена. Головка рассыпается. Либо переросла, либо вы внесли в почву избыток азота, особенно при недостатке калия, либо рассада росла при недостатке влаги.

Причины появления ворсистой, рыхлой плохой головки: сильно вытянувшаяся, переросшая рассада, недостаток влаги, длительное похолодание, сильная жара (выше 25 градусов). Корневая система подгнивает у капусты при внесении в почву при посадке свежего навоза, то есть при больших количествах азота в почве, при влажности почвы выше 90 %. Цветная капуста болеет теми же болезнями, что и кочанная, и нападают на нее те же вредители, а потому все меры профилактики и борьбы с ними те же самые.

Полезные свойства цветной капусты

Цветная капуста не только вкусна, но и полезна. Она является продуктом диетическим, поскольку содержит легко усваивающийся растительный белок, в ней есть все необходимые витамины и микроэлементы. Особенно полезна цветная капуста детям и пожилым людям из за большого содержания в ней кальция и калия, которые необходимы для роста скелета у детей и при повышенной хрупкости костей у стариков. Сохранить цветную капусту можно в морозильной камере или в консервированном виде. Причем при консервировании в нее нельзя класть соль — потемнеет головка. В качестве консерванта используют сахар и лимонную кислоту (на 1 л кипящей воды надо взять столовую ложку сахара и четверть чайной ложки лимонной кислоты).

Как определить, что капуста созрела ? Когда осенью срезать кочаны капусты?

Галина Скулкина

Обычно белокочанную капусты, предназначенную для засола, срезают после начала осенних заморозков, ещё лучше — после первого снега. При этом надо учесть, что небольшие заморозки капусте не вредны (до минус 5 вполне выдержит).

Конечно, если кочаны начали трескаться от переизбытка влаги, то лучше снять их, чтобы не лишиться всего урожая: ведь до засолки обычно ещё далеко.

Во избежание такой неприятности, надо перед посевом семян внимательно почитать, что написано на упаковке семян и подсчитать, исходя из опыта прошлых лет реальный срок высаживания рассады в грунт.

В последнее время садоводы стали применять практику высева семян сразу на постоянное место: так получается точнее. А ещё можно просто купить сорт, устойчивый к растрескиванию.

И напоследок. Иногда на макушке капусты появляется пятно, чуть светлее остальных листьев.

дольфаника

Есть определенные сроки созревания капусты.

Определить зрелость кочана ранних сортов капусты можно по весу. если кочан достиг веса в пол-килограмма, то кочан можно срезать

Поздние сорта обычно убирают перед заморозками, в конце сентября и в начале октября. Посмотрите на поверхность кочана, если кочан капусты блестит, то это служит признаком зрелости кочана и его можно срезать.

Чтобы капусту сохранить в свежем виде как можно дольше обрезайте кочерыжку подлиньше. Некоторые выдирают с корнем. Затем обмотайте газетами и можно подвесить за кочерыжку.

Или же разложить кочаны так, чтобы они не соприкасались. И по мере увлажнения обмотанной газеты или ее потемнения, меняйте на свежую обмотку

Источник: http://sadyrad.ru/kapusta/cvetnaja-kapusta-sozrevaet.html

LiveInternetLiveInternet

Цитатник

Сделала кнопки с верхней Панели, на всякий пожарный. )))

Как понять, каких витаминов не хватает в организме; заболевания при недостатке витаминов Табл.

Австралия, 2008 Адмиралъ, 2008 Алая буква, 1995 Анна и корол.

В статье речь пойдёт о первоочередных шагах при сбое в работе компьютера. В чём это проявляется? Вы .

ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ С КОДОМ Все эти красивые шрифты вы увидите на своих экра.

Приложения

  • Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
  • ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Онлайн-игра «Большая ферма»Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст
  • Программа телепередачУдобная программа телепередач на неделю, предоставленная Akado телегид.
  • ТоррНАДО — торрент-трекер для блоговТоррНАДО — торрент-трекер для блогов

Фотоальбом

неизвестно

Метки

Рубрики

  • cайты дачные (16)
  • игры (0)
  • cайты дачные удачные (27)
  • Автомобилистам (12)
  • афоризмы (2)
  • блюда десертные (13)
  • блюда закусочные (16)
  • блюда из курицы (23)
  • блюда из овощей (72)
  • блюда из субпродуктов (3)
  • блюда из фарша (6)
  • блюда любимые (36)
  • блюда мясные (13)
  • блюда мясные — САЛО (1)
  • блюда рыбные (20)
  • блюда салатные (7)
  • блюда яично — молочные (27)
  • болезни растений (2)
  • википедия (0)
  • водоём на даче (22)
  • выпечка (68)
  • выпечка для ленивцев (21)
  • вязание (41)
  • вязание — уроки (11)
  • Газон (27)
  • дача (33)
  • дачные идеи (21)
  • дачные идеи — фотокаталог (8)
  • день рождения (1)
  • дизайн квартиры (33)
  • Дизайн ногтей/NailArt (16)
  • дневники (3)
  • долголетие (5)
  • женщинам (5)
  • ЖЗЛ (1)
  • заготовки (45)
  • заморозка (9)
  • зароботок (2)
  • здоровье (84)
  • игры (1)
  • интересное (8)
  • информеры (7)
  • календарь дачника (11)
  • Калининград (14)
  • Кизима Галина (5)
  • комменты (3)
  • компьютер (17)
  • кострище (8)
  • красота (108)
  • кулинария (10)
  • ландшафтный дизайн (69)
  • ландшафтный дизайн — фотокаталог (14)
  • ЛиРу (3)
  • мода (3)
  • море (2)
  • музыка (12)
  • мультиварка (19)
  • напитки (14)
  • народные средства (3)
  • недвижимость (1)
  • объявления (1)
  • огород (225)
  • грядки (2)
  • освещение дачи (3)
  • оформление дневника (22)
  • поделки (2)
  • поздравления (12)
  • позитив (1)
  • Польша (1)
  • рамки (2)
  • религия (6)
  • рукоделие (8)
  • сад (147)
  • Сад день за днём (20)
  • сад-плодовые моей дачи (2)
  • садовые интернет-магазины (4)
  • Садовые истории с Ольгой Платоновой (7)
  • сайты (50)
  • советы (36)
  • советы дачникам (39)
  • советы кулинарные (17)
  • советы хозяйкам (40)
  • сообщества (1)
  • супы и окрошка (3)
  • схемы (7)
  • Тапиау (1)
  • ТВ — программы (1)
  • текст (10)
  • туризм (12)
  • Польша (2)
  • уроки (29)
  • фильмы (46)
  • фильмы — катастрофа (4)
  • флора моей дачи (23)
  • фоны (5)
  • фото (11)
  • фотошоп (1)
  • хлебопечь (1)
  • цветы комнатные (30)
  • цветы садовые (137)
  • шитьё (19)
  • шитьё — уроки (29)
  • шитьё ARMALINI (1)
  • шитьё для начинающих (44)
  • Шитьё-переделка (15)
  • шторы (16)
  • энциклопедия (1)
  • юмор (9)
  • юридическая помощь дачнику (7)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Мусор в дело. Компост. Мульча. Садовые измельчители.

Разговор
сегодня пойдет еще об одном техническом приспособлении, которое сделает
дачную жизнь немного легче. Но заходить мы будем издалека. Прибор,
который должен стать нашим главным героем помогает садоводам
самостоятельно готовить на участке компост и мульчу. И именно с этих
двух понятий хочется начать. Что за зверь такой «мульча», и в чем
секреты компоста? Ответы «во первых строках нашего письма».


Компост Плодородные черноземы в нашей стране хоть и встречаются, но
дачи на таких участках можно увидеть редко. Самые лакомые кусочки уже
давно отданы под глобальное сельское хозяйство, и свою грядку редиски
или цветник с георгинами большинство садоводов выращивают, где
придется. И даже если в самом начале разработки Ваша земля еще содержала
какой-то запас полезных веществ, то с годами обработки все полезные
минералы тратятся, вымываются, выдуваются, почва постоянно беднеет.

В садовых центрах, особенно перед сезоном, организуют целые выставки
разнообразных удобрений: концентрированные калий и азот, гранулированные
фосфор и щелочь и т.д. и т.п. «Подбодрить» Ваш сад эти вещества,
безусловно, смогут и пользоваться ими нужно. Но все, что спрятано в
пластиковых мешках с красивыми картинками – это все же химия.

В мире идет борьба с едой, внутри которой запрятаны ГМО? Идет. И главные
аргументы противников таких продуктов в том, что «это хоть и помидор, но
какой-то не настоящий». Вот и с удобрениями из магазина тоже так: вроде
минеральные добавки, только сделанные не природой, а технологами и
химиками предприятия N. Именно поэтому наряду с красивыми гранулами из
пакетика, Ваш сад нуждается и в натуральной подкормке. И один из самых
лучших вариантов для этого — компост.

Если заглянуть в словари, то Вы легко найдете определение компоста как
универсального и наиболее полезного удобрения для всех видов почвы. И
делается эта добавка исключительно из органического сырья, которое даже
искать не надо – просто оглянитесь. Для приготовления компоста
используется типичный садовый мусор: сорняки, срезанные стебли и побеги,
скошенная газонная трава, овощная ботва и листва крупномеров. Также в
набор можно добавить опилки, хвою и даже содержимое дачного клозета. В
конечном счете, все ингредиенты перегниют и образуют однородную
питательную массу, которую уже можно рассыпать по участку. Но давайте
пройдем весь путь приготовления супер-удобрения по шагам.

Шаг первый —
подготовка места для компоста. Прежде всего, нужно соорудить компостную
кучу или подготовить емкость в которой все элементы будут перегнивать.
Такой «резервуар» вполне может выглядеть и как деревянный ящик, и как
металлическая бочка. Главное, чтобы ее диаметра хватало для свободного
перемешивания компоста в процессе приготовления. Садоводы опытным путем
вычислили, что оптимальными размерами для компостной кучи можно принять
диаметр около 2 метров и высоту 1-1,5 м.

Компост на участке можно приготовить и «траншейным» методом, то есть вместо ящика ингредиенты
заложить в заранее вырытую канаву. Ее размеры немного скромнее – Вы же
не полезете в полутораметровую яму, чтобы перемешать ее содержимое.
Глубина должна быть не более 75 см, ширина около 1,5 м, а длина обычно
составляет метра 4, но полностью зависит от Вашего желания. Главное
помните: в траншее необходимо оставить пустыми примерно половину ее
длины. Это нужно для облегчения процедуры «помешивания» компоста: просто
перекидайте массу на новое место и все.

В идеале лучше иметь не один, а два резервуара, чтобы в один закладывать свежее сырье, а в
другом хранить уже готовый компост. И размещать эти кучи нужно, соблюдая
важные условия.

Где разместить компостную кучуНесмотря на то, что процесс приготовления
компоста это просто перегнивание, лишней влажности в куче быть не
должно. Именно поэтому не стоит ставить емкость для удобрения в низине
или слишком влажном месте. Создавать новое болото совсем не обязательно,
но и пересыхать куче тоже не стоит давать. Дождевых или снежных талых
вод будет вполне достаточно, а иногда придется и укрывать компост от
природных потоков. Кроме того, место для кучи должно быть в полутени и
хорошо проветриваться (но ни в коем случае не на открытом ветру).
Ставить емкость для компоста необходимо на землю, а не бетонное
основание. У резервуара не должно быть дна.

Шаг второй –
закладываем сырье для компоста. Далее переходим к закладке материалов для
компостирования. Примерный список того, что можно загрузить в кучу, мы
уже перечислили. Теперь необходимо уточнить, что свалить весь мусор
просто так будет не совсем верным решением. Прежде всего нужно учесть,
что чем больше куски (например, чем толще ветки), тем дольше они будут
разлагаться и гнить. А значит, их нужно максимально расщепить еще до
закладки в кучу. И вот тут-то на помощь придут садовые измельчители. Но о
них опять чуть позже. Сейчас разговор про другое.

Даже если все ингредиенты компоста порублены в мелкую щепку, все равно сваливать их
просто так опрометчиво. Чтобы создать наилучшие условия для
перегнивания, мы рекомендуем наполнять кучу как слоеный пирог, ну или
селедку под шубой (тут уж кому какая аллегория ближе). Слой ботвы, может
сменяться слоем опилок, затем листва, скорлупа яиц, снова ботва и так
по кругу. Верхним слоем лучше всего заложить свежескошенную траву.
Благодаря ей в куче повысится температура и запустится процесс гниения.

Компостная химия – как готовится удобрениеНе исключено, что на первых порах
компостную кучу даже придется укрыть чем-нибудь дополнительно.
Во-первых, с температуры 40°C все только начинается – грибки и бактерии
приступают к разрушению клетчатки. Их активность приводит к дальнейшему
нагреву примерно до 70°C. В такой температуре погибают семена сорняков
(мы же сорную траву добавляли в смесь) и вредные микроорганизмы. Таким
образом, ликвидируется угроза заразить растения, которые потом будут
расти на этом компосте. Этот процесс длится примерно 2-3 недели.

В течение следующего месяца активные грибки заражают практически всю кучу
плесенью, и процесс гниения и разложения продолжается, постепенно меняя
структуру сырья. За это время куча может потерять до трети своего
объема. Также важно помнить, что при разложении органических веществ в
компосте образуется кислота, которая замедляет процесс созревания
удобрения. Особенно много ее высвобождается при перегнивании опилок,
хвои, листвы и щепы. Чтобы кислоту обезвредить, в компостный ящик еще на
стадии заполнения нужно добавить известь — 2-3 % от веса исходного
материала. Вместо извести можно засыпать в компост золу. Она обладает
теми же свойствами. Если же основная масса сырья – это трава, сорняки и
т.п., в этом случае известь можно и не добавлять.

Шаг третий –
в ожидании чуда. Созревание компостаДальше в компостной куче начинается
третья, самая длительная стадия – созревание. Оно может занять от
нескольких месяцев до пары лет. Все зависит от внешних условий и того,
как Вы ухаживаете за своим компостом. А ему действительно важно Ваше
внимание.

На третьей стадии в процесс приготовления удобрения
включаются черви, мокрицы, клещи, личинки и т.п. Они измельчают
материал, превращая его в пищу для навозных червей. И все эти насекомые и
организмы не могут жить в безвоздушном пространстве. А значит, от Вас
потребуется обеспечить обитателей ящика кислородом. Проще говоря, во
время созревания компостную кучу нужно несколько раз перемешать: пустить
воздух и заодно переместить слои – то, что уже созрело вытащить ближе к
поверхности, а еще свежее сырье наоборот упрятать в середину. Кстати,
на этой стадии компостная куча еще раз ощутимо похудеет, но это
естественный процесс, поэтому не грешите на соседей – они не воруют ваше
«черное золото».

Как проверить готовность компостаА как понять, что компост созрел и готов к
использованию? – спросите Вы. Носом, уважаемые! А еще руками! Созревший
компост на ощупь – это однородная масса, которая хорошо рассыпается в
руках и не слипается в земляные «снежки». А что касается обоняния, то в
качественном компосте Вы легко почувствуете запах грибов или лесной
почвы.
Если же Вы все еще не уверены, насколько удалось ваше
удобрение, можно поставить садоводческий опыт: смешайте компост с землей
в соотношении 1:1, наполните небольшой горшок и посадите в него
кресс-салат. Если посадки растут быстро, а листва не становится синей –
поздравляем, Вы все сделали правильно. Если же салат растет медленно или
листва пошла в синеву – значит пока использовать содержимое кучи
рановато. Питательные вещества в незрелом компосте еще в плохо
усваиваемой форме, а значит, максимального эффекта такое удобрение не
принесет.
Впрочем, и готовый на все 100% компост тоже в чистом виде
использовать нельзя. Особенно для выращивания рассады. Все-таки это
удобрение, то есть добавка к земле, а не сам грунт. Для получения пользы
компост нужно добавлять в равных долях к почве, перемешивать и уже в
такую подготовленную массу высаживать растения. И тогда, как говорят на
одном радио, все будет хорошо.

Мульча.
Теперь перейдем ко второй части нашего рассказа и поговорим о мульче.
Возможно, причиной тому типичное стремление российских дачников
навести кругом идеальную чистоту, и убрать весь мусор с участка. Ведь
если говорить строго, то мульча – это природные отходы, вроде листвы и
ботвы, которыми укрывают землю. А мусорить на своем же участке наши
садоводы не хотят, а то «что скажут соседи?».
А что скажете Вы, когда
окажется, что почва на Вашем участке обеднела настолько, что даже
редиска на ней не растет, не говоря уже о солидных цветах, кустах и
крупномерах? Если постоянно убирать на даче все природные отходы, Вы
всегда будете держать почву открытой для дождей, солнца и ветров. Плюс
частые прогулки с граблями будут измельчать землю вплоть до превращения
ее в пыль. Все это в сумме приводит к вымыванию, выветриванию, в общем, к
потере питательных веществ. Почва беднеет.
А вот мульча – это такая
чудо-штука, которая как раз поможет решить эту проблему. Заглянем еще
раз в справочник садовода, и найдем определение уже с положительным
окрасом: мульча – это рыхлый слой органических элементов, которым
накрывают свободные (открытые) участки почвы, чтобы предотвратить ее
обеднение.

Чем полезны садовые отходы. Мульча – кладезь «полезностей». Она предотвращает
рост сорняков, которые тоже тянут из земли питательные вещества и
мешают культурным растениям. Во-первых, семена сорняков просто не могут
через слой мульчи добраться до грунта, чтобы укорениться (это касается,
например, одуванчиков), а сорняк, который растет в подвешенном состоянии
мы еще не видели. Во-вторых, через слой мульчи сложно пробиться наверх
даже тому, кто укоренился еще до укладки полезного слоя. Вдобавок
5-7-сантиметровый слой просто лишает сорняки света, и, благодаря этому
они тоже благополучно «загинаются».

Вторая полезность мульчи в том, что
она задерживает влагу в почве. Защитный рыхлый слой укрывает землю от
прямых солнечных лучей, а значит, замедляет процесс испарения воды после
полива или дождя. Кстати, здесь же можно отметить и третью
положительную сторону мульчи – сильный дождь или полив могут забить
грунт и сделать его похожим на дорогу. А вот слой листвы, к примеру,
может уменьшить силу давления водяных потоков на землю. Да и дышать
через рыхлые листья или щепки не забитой почве удается легче.

Мульча влияет и на температурный режим ваших посадок. В летнее время при
активном солнце слои могут защитить корневую систему от перегрева, а
зимой наоборот — мульча будет служить дополнительным источником тепла
для ваших растений.
Маленьким плюсом мульчи можно назвать и тот факт,
что этот защитный слой поможет сохранить урожай тем, кто выращивает,
например, клубнику. Во время активного плодоношения побеги под тяжестью
ягод наклоняются к земле, плоды ложатся и начинают гнить. Вспомните,
сколько ягод ежегодно Вы выбрасываете именно по этой причине. А вот в
случае с мульчированными грядами, клубника ляжет на рыхлый слой, который
хорошо вентилируется и не создает условий для гниения плодов.

Но всё же главным полезным свойством мульчи можно назвать автоматическое
удобрение. Выше мы уже писали, что органический садовый мусор можно
заложить в компостную кучу и получить шикарное удобрение. Так вот мульча
– это то же самое сырье для компоста, только не уложенное в ящик, а
разнесенное по саду. И в течение сезона в слое мульчи будут происходить
те же самые процессы, что и в компостной куче. Они, конечно, будут
отличаться по интенсивности и конечному результату, но главную задачу
выполнят: в почву попадут питательные вещества и она не просто не
обеднеет, но и станет богаче. Под слоем мульчи создаются хорошие условия
для жизни червей, а их активность делает почву более рыхлой, улучшает
ее дренажные свойства. Повторимся еще раз: мульча и сырье для компоста –
это практически идентичные вещи, то есть природные отходы.

Декоративные свойства мульчи. Садовый мусор может сделать Ваш участок красивее.
Конечно, декоративными свойствами обладают не любые отходы – в список
можно занести, например, щепки и кору. Этот вид используется как декор
очень часто, а в магазинах можно найти даже разноцветные варианты.
Обычно размер кусочков составляет до 5 см. Лучше всего этот материал
подходит для плодовых деревьев и кустарников.
Можно мульчировать сад
опилками. Они хороши для многолетних овощных и ягодных культур, а также
для укрытия дорожек. Однако опилки в чистом виде имеют повышенную
кислотность при разложении, поэтому лучше их смешать перед закладкой с
золой и добавить азотных удобрений.
С азотом нужно закладывать и
соломенную мульчу. Ее (а также сено) хозяйки часто используют для
прокладки междурядий на овощных грядах. Но тут появляется опасность: в
этом защитном слое обитают семена диких сорняков. Вместо сена лучше
использовать скошенную газонную траву. Там сорняков наверняка не будет, а
эффект получите тот же самый. Однако и ее перед закладкой нужно слегка
подсушить.
Также мульчировать почву можно с помощью ботвы садовых
культур (главное, чтобы они не болели) и даже с помощью сорняков. Но в
последнем случае будьте внимательны: желательно чтобы сорная трава была
как можно моложе, и ни в коем случае не закладывайте в мульчу сорняки,
которые уже отцвели, иначе вместо полезного слоя вы получите своими
руками посаженную гряду всякой гадости.
Если поблизости от дачи есть
лес или на самом участке у вас растут хвойники, отличной мульчей может
стать хвоя. Кстати, если у вас и вправду растут ели, то они сами
позаботятся о мульчировании своей подстилки.
Самым лучшим вариантом
мульчи будет все-таки уже готовый садовый компост. Его структура
подходит под определение «рыхлый», а питательные вещества уже
подготовлены в легко усваиваемую форму.

Когда и как укладывать мульчу. Что касается технологии и сроков мульчирования,
здесь нужно соблюдать несколько правил. Для пущего эффекта слой мульчи
должен быть примерно 4-7 см. Более толстое укрытие замедлит вывод или
поступление влаги, хуже будет циркулировать воздух, да и терморегуляция
оставит желать лучшего. А если замульчировать грядку слоем тоньше –
укрытие может просто сдуть ветром или его разворошат птицы.

По технологии закладки мульчи тоже есть рекомендация не присыпать ее
слишком близко к стеблям и стволам растений, чтобы не вовлечь и их в
процесс перегнивания. Если вы мульчируете цветник, то здесь покров
кладут почти сплошным слоем. Если же речь идет об отдельных обитателях
сада – выкладывайте мульчу кругами радиусом около 50 см для кустов и 80
см для деревьев.
По срокам закладки мульчи можно выделить два
подходящих момента. Во-первых, это весна, когда уже сошел снег и земля
успела оттаять и прогреться. Слой мульчи сохранит это тепло и удержит
весеннюю влагу. А за лето микроорганизмы смогут переработать часть слоя и
превратить его в удобрение. Если же в течение сезона слой мульчи
практически полностью истлел, можно понемногу подкладывать свежее сырье.
Например, отходы от стрижки газона.
Перед зимовкой старую мульчу
лучше всего убрать, так как за лето ее питательные свойства уже почти
исчерпались, а вот вредители, которые не смогли пристроиться на зиму в
самих растениях, наверняка выберут этот слой как отличный домик на
холода.
Отработанное сырье можно либо сжечь, либо отправить для
дальнейшего перегнивания на компостную кучу. А на место старой мульчи
можно заложить свежую, которая поможет растениям сохранить тепло в
зимние месяцы (даже не очень снежные). Правда, сделаем ремарку: если Вы
действительно укрыли растения на зиму мульчей, то с наступлением весны
ее тоже нужно отгрести в сторону. Выбрасывать сырье в этом случае не
стоит, его можно чуть позже вернуть на место, а маневр с уборкой мульчи
нужен для того, чтобы земля быстрее отошла от морозов и прогрелась на
солнце, а под слоем мульчи этот процесс серьезно замедлится.

Садовые измельчители.
И, наконец, мы добрались до самих измельчителей. Мы уже
говорили, что сырьем для компоста и мульчи может быть самый разный
органический мусор и садовые отходы. Также мы говорили, что размеры
кусочков мульчи должны быть не очень большими, а в компостной куче, чем
мельче исходник, тем быстрее он перегниет. Отсюда вывод: нам нужен
агрегат, способный перемолоть крупные фрагменты в мелкую массу. Именно
для этих целей и предназначены садовые измельчители.
Садовые измельчители традиционно
делятся на три группы – в зависимости от режущих элементов. Первый тип –
ножевые. Скорость и качество измельчения зависят от мощности двигателя и
материала, из которого изготовлены ножи. Такие машины хорошо подходят
для переработки мягкой, свежесрезанной древесины с диаметром ветвей до
40 мм, однако твердые породы рекомендуют брать меньшей толщины – до 25
мм. Также измельчителям можно «скормить» мелкий кустарник и высохшие
стебли однолетних растений.

Вторая версия измельчителей называется фрезерной. Здесь на вал двигателя
устанавливается мощная стальная фреза, которая представляет собой
шестерню с крупными зубьями. Вращаясь на малой скорости, она
перемалывает даже толстые сухие ветки, кору и твердую древесину. Но вот
для молодых свежих веток этот тип не подходит.
Третий вариант
совмещает в себе механизмы измельчения и подходит практически для любого
сырья. Поэтому и называется – универсальный измельчитель.

Также разделить эти инструменты можно по мощности и производительности. Самые
мощные аппараты обычно продаются под маркой профессиональной техники,
послабее – «средний класс», а самые слабые – это уже любительский
уровень. Выбор той или иной техники должен зависеть от возраста вашего
сада и предполагаемого мусора. Любительские измельчители подойдут для
тонких веток молодых растений, а для толстых сучьев понадобится модель
класса «профи».

Если говорить о цифрах, то любительские агрегаты выдают мощность 1800–2200
Вт. Они справляются с отходами в виде мягкого сырья: травы и ботвы,
овощей и фруктов, гнилой древесины и веток диаметром 30–35 мм.
Измельчители среднего класса имеют мощность от 2 кВт до 4 кВт. Подходят
для средних и больших садов с крупными кустарниками и деревьями. Такие
модели можно использовать для переработки фруктов с косточками и веток
диаметром до 40–45 мм. А агрегаты формата «профи» могут перемолоть почти
любое твердое сырье: хвою и шишки, старые толстые сучья диаметром 40–80
мм, ветки колючих кустарников. Их мощность достигает 5–7 кВт, и они
оснащаются только бензиновыми двигателями. В отличие от предыдущих
классов, которые можно найти и в «электрическом» исполнении.

Что ещё нужно учитывать при покупке измельчителя? Можно обратить внимание на
материал изготовления корпуса: пластик или металл. Эта характеристика
влияет на долговечность агрегата и на вес. Также есть варианты по объему
резервуара для мульчи. Ну и совсем уже последнее, что можно учесть –
положение мусоро-заборника. Его труба может быть статичной или подвижной,
что немного облегчит эксплуатацию.

Источник: http://www.liveinternet.ru/users/ddiva/post261514583/

Компостная куча органическое удобрение своими руками

Автор: Юки | Комментариев 0

Чтобы улучшить качество почвы, садоводы и огородники ежегодно вносят органические и минеральные удобрения, а также опавшие листья, пищевые отходы и т.д. Компост – очень ценный источник удобрений для овощных культур и растений. Чтобы компостная куча стала ценным материалом, нужно знать, как правильно её сформировать и применять.

Компостная куча: что это такое

Под компостом принято понимать органическое удобрение, которое получается при разложении органических остатков благодаря различным микроорганизмам. Компостная куча при правильном формировании через 1-2 года станет отличным средством для удобрения почвы – гумусом. Обычно он используется для подкормки растений и овощных культур.

Это органическое удобрение поможет восстановить почву, улучшить её структуру, повысить плодородность. При внесении компостной кучи в почву удерживается влага у корневой системы.

Гумус является своего рода органической мульчей. К тому же в нем хорошо размножаются дождевые черви, которые также нужны на огороде. Самостоятельно сделать компостную кучу позволит не только сэкономить на покупке удобрений, но и позволит создать безопасную и экологическую подкормку для растений и овощных культур.

Как сформировать компостную кучу

Для формирования компостной кучи следует знать, что бросать можно далеко не все ингредиенты. В компостную кучу можно положить:

  • Растительные остатки (скошенная трава, ботва, сорняки, листья и т.д.)
  • Отходы с кухонного стола органического происхождения (скорлупа яиц, заварка, очистки от овощей и др.)
  • Использованная подстилка для скота
  • Бумага
  • Помет птиц
  • Торф

Лучшее время для компостирования – весна, лето или осень. Именно эти периоды богаты остатками растительного происхождения. Листья, ботву и другие компоненты предварительно следует измельчить. В противном случае они слипнутся и будет ком. В таком виде материал трудно поддается разложению.

Во время гниения выделяется тепло и наблюдается быстрый разогрев кучи. Далее изменяется структура материала, который обогащается полезными веществами. Бактерии, грибки и другие микроорганизмы ускоряют переработку компоста и способствуют её быстрому созреванию.

В состав компостной кучи не должны входить:

  • Неорганический мусор
  • Синтетические ткани
  • Корневища сорняков
  • Зараженные растения
  • Кожура цитрусовых
  • Ботва картофеля и помидор
  • Капуста
  • Мясные отходы

При гниении будет выделяться неприятный зловонный запах, что является хорошей приманкой для крыс. В ящик для компоста нежелательно бросать компоненты, которые не могут разлагаться.

Правила формирования компостной кучи

В процессе формирования органического удобрения следует помнить несколько важных правил. Отходы следует измельчить, тогда они быстро будут перегнивать. Необходимо соблюдать соотношение зеленой массы, богатой азотом и бедной клетчаткой.

Оптимальная пропорция 1:5, что значительно ускоряет процесс созревания компоста. Даже опытным садоводам и огородникам на глаз трудно определить количество компонентов. Ориентиром будет служить запах: если он неприятный, то не хватает бедной клетчатки, а если в куче отсутствуют видимые испарения, то добавляют зеленую массу. На сохранение баланса будет указывать земляной запах, исходящая от компоста влажность и испарение.

Основные этапы формирования:

  1. Выполнение ограды. Компоненты для компостирования следует хранить в специально отведенном месте. Оптимальный вариант – деревянный каркас, размером около 1,5?1 м.
  2. Укладка органики. На дно каркаса, углубленного в землю, необходимо выложить пленку. Можно использовать торф слоем около 10 см. Таким образом сохраняются все питательные вещества и влага. Если не принимать во внимание и уложить компост на голую землю, то начнет скапливаться лишняя влага, что ухудшит процесс компостирования.
  3. Сбор материала для компостирования. Кучу для компостирования следует выложить слоями, при этом чередовать зеленое и коричневое наполнение, а также компоненты мелкой и грубой фракции. Пересыпать слоя рекомендуется землей или навозом.
  4. Укрытие кучи. На завершающем этапе следует накрыть кучу слоем земли около 5 см, а после этого соломой или пленкой, предварительно проделав в ней отверстия для вентиляции.

О готовности компоста можно судить визуально и по запаху. Органический материал должен быть рассыпчатый темно-коричневого цвета с запахом земли. Обычно органические остатки преют в течение 1-1,5 лет. Опытные огородники для ускорения процесса компостирования используют различные активаторы и гумус можно получить через 2-3 месяца.

Как ухаживать за кучей компоста

Для формирования полноценного и качественного органического удобрения, следует не забывать ухаживать за ним. Чтобы обогатить кислородом и сделать кучу рыхлой, необходимо её периодически ворошить. Органические остатки нужно хорошо перемешивать. Кроме того, нужно следить, чтобы компостная куча не пересыхала.

Поэтому её регулярно необходимо увлажнять. Поливать желательно из лейки, а не из шланга, так как можно перелить. В сезон проливных дождей рекомендуется накрывать кучу пленкой. Только правильная организация компостирования и должный уход позволят получить качественный компост для удобрения растений.

Видео о правильном создании компостной кучей:

Компосты образуются естественным путем (т.е. в результате работы микроорганизмов) в компостной куче, которую можно сделать своими руками. Многие считают, что получить качественный компост просто – достаточно сложить в выбранном месте пищевые отходы и сорняки – и готово – к весне можно удобрять огород. На самом деле это не так. Приготовление настоящего органического удобрения требует соблюдения нескольких обязательных условий.

Из чего и когда можно делать компост?

Исходя из определения природного удобрения, для его приготовления необходимо иметь:

      • органические вещества;
      • микроорганизмы, которые их переработают.

Кроме того, для активной работы микроорганизмов, им нужно создать благоприятные условия. Далеко не каждый вид органики подойдет для компостной ямы. Категорически запрещается складировать растения, имеющие различные заболевания или поврежденные садовыми вредителями. Вырванные с корнем сорняки (пырей, осот, одуванчик, конский щавель), не перегниют в компостной куче своими руками, а дадут интенсивный рост. Не рекомендуют также добавлять капусту и мясные отходы, поскольку их гниение является источником неприятного запаха и привлекает крыс.

      • ветки, оставшиеся после обрезки дерев ьев и кустарников;
      • скошенные травы в свежем и сухом виде (в том числе любые сорняки без корня);
      • кожуру овощей и другие пищевые отходы;
      • скорлупу яиц;
      • спитый чай и кофе;
      • бумагу, картон (не цветную и не ламинированную);
      • сухую листву;
      • навоз или навозную жижу, птичий помет.

      Для создания оптимальных условий жизнедеятельности бактерий-переработчиков, соотношение углеродистой и азотной сред должно быть 30:1. Отходы древесины (бумага, ветки, солома, опавшие листья) насыщены углеродом (соотношение примерно 50:1). Зеленая масса богата азотом (15:1). Оптимальным для компостной кучи будет равное количество коричневой (древесной) составляющей и зеленой (сюда же относятся овощные и фруктовые отходы).

      Закладку компостной кучи можно осуществлять в любое время года. Как правило, садоводы занимаются этим во время активных работ весной и осенью. Но даже зимой, во время обрезки деревьев, есть возможность заложить подготовительный слой.

      Как правильно заложить материал?

      Обязательным требованием нормальной работы микроорганизмов является наличие воздуха. Если сваливать остатки органики в яму, начнется силосование – отходы под действием анаэробных бактерий сквашиваются, а не перегнивают. Поэтому компостная куча своими руками должна быть ограждена деревянными щитами или сеткой высотой около 1,5 м. Передняя стенка «загончика» должна быть съемной.

      Устраивают компостную кучу в дальней части сада, чтобы она не портила внешний вид участка, и не просматривалась из зоны отдыха. Место желательно выбрать притененное, или сделать навес над конструкцией.

      Составляющие компоста складируют слоями высотой 30-50 см. Самый первый (нижний) слой состоит из веток деревьев и торфа, чтобы обеспечить хороший дренаж и сохранить влагу. Каждый слой коричневой (сухой) и зеленой массы присыпают землей слоем около 10 см и немного поливают. Туда же можно добавить навоз или птичий помет. Когда весь материал уложен, кучу накрывают полиэтиленовой пленкой с отверстиями для доступа воздуха.

      Как ухаживать за компостной кучей?

      Правильно сложенные составляющие – еще не гарантия успеха. Чтобы компост созрел, за ним нужно ухаживать. Основные действия:

      1. Перелопачивание. Как минимум раз в месяц кучу переворачивают вилами. Делают это для того, чтобы разрыхлить слежавшиеся компоненты и насытить смесь кислородом. Если куча большая, и полностью перевернуть слои невозможно – ее протыкают на всю глубину деревянным колом или металлическим прутом.

      «Профессиональную» кучу делают трехсекционной:

          • 1 отсек – для складирования отходов;
          • 2 отсек – для промежуточной фракции после перелопачивания;
          • 3 отсек – для готового компоста.

          2. Увлажнение. Куча не должна высыхать – для этого ее периодически поливают. Здесь главное соблюсти золотое правило – лучше недолить, чем перелить. Поэтому, если весной или осенью идут затяжные дожди, кучу укрывают пленкой.

          3. Добавление ускорителей созревания. Чтобы удобрение хорошо вызрело за год, в кучу добавляют навоз. Если с этим компонентом возникают сложности, можно приготовить питательный раствор из сорняков или сидератов :

              • мелко нарежьте листья любой травы;
              • залейте ведром теплой воды;
              • через 4-5 дней, когда начнется брожение, — вылейте на компостную кучу.

          Как определить готовность компоста?

          В процессе компостирования визуально определяют недостаток определенных компонентов, которые добавляют в момент перелопачивании:

              • при неприятном запахе – добавляют сухую составляющую;
              • при отсутствии тепла и пара – зеленую массу.

          Признаки «правильной» компостной кучи:

              • сладковатый запах земли;
              • выделение небольших испарений;
              • она должна быть влажной и теплой на ощупь.

          Готовый компост имеет рыхлую рассыпчатую структуру, приятный запах, коричневый насыщенный цвет.

          Компостное удобрение – незаменимый элемент органического земледелия и выращивания экологически чистых овощей .

          Похожие новости

          Компостная куча своими руками

          Компост — настоящее огородное золото. Он улучшает структуру почвы, регулирует поступление воды и питательных веществ в растения, кислотность почвы. Качественный компост, внесенный по пригоршне на растение, удваивает урожай и разительно повышает качество овощей. Кроме того, как показали исследования немецких ученых, он защищает растения от болезней. И если подойти к этому процессу с умом, по-хозяйски, то на созревание компоста уйдет не год, а всего 6 — 8 недель.

          Итак, как же превратить содержимое помойной ямы в «черное золото» — как самому приготовить компост? Помогут в этом 10 нехитрых условий, составляющих «кодекс9raquo; компостной кучи.

          Какое выбрать место для компостной ямы

          Теплое, слегка затененное и защищенное от ветра место — идеальное условие для созревания компоста. Под компостирование отводят хорошо дренированную (где не застаивается дождевая вода) площадку размером не менее 1 м- — обязательно как можно дальше от колодца. На площадке либо закладывают траншею шириной 1-2 м и глубиной 0,8-1 м, либо сооружают контейнер. В траншеях компост меньше пересыхает, равномернее увлажняется и быстрее созревает.

          Компостную кучу делают и просто на поверхности почвы, которую предварительно перекапывают. Из гигиенических и эстетических соображений лучше все же воспользоваться какой-либо емкостью: например, дощатым ящиком с 3 или 4 боковыми стенками.

          Силосное сооружение из 3 отделений является оптимальным решением, если на участке есть достаточно места. Свежий собранный компост, полузрелый и зрелый размещаются рядом. Когда куча компоста израсходована, ее можно снова собрать и уложить.

          Компостная куча «по-европейски9raquo; устраивается в специальной пластиковой компостной бочке или в контейнере с крышкой.

          Выбор скирды или силосного сооружения зависит от имеющегося свободного места. Скирда занимает больше места, чем силосное сооружение.

          Трапециевидная скирда имеет следующие размеры: 1,2 м в ширину и максимум 1,5 м в высоту. Длина может быть любой.

          Силосное сооружение. стандартные размеры — 1x1x1 м. Его можно сделать самому из досок или кирпича. В продаже имеются готовые детали из дерева, пластмассы, проволочных сеток или металла.

          Материал играет подчиненную роль — важно обращение с компостом при наполнении и выгрузке. Одну стенку сооружения делают съемной.

          ? Важно: ящик для компоста должен вмещать не менее 1 м2 компоста. В противном случае процесс гниения не начнется. Снизу он должен быть открыт (чтобы черви и микроорганизмы могли легко проникать в него и обратно). С боков компостный материал должен хорошо продуваться и легко нагреваться.

          Для тех, у кого участок всего 4—5 соток, подойдет компостирование в бороздах. Такой способ, кстати, поможет ликвидировать ненужные сырые низины. В наиболее низком месте участка делают 2 грядки. Чтобы они были повыше, выбирают побольше земли из борозды.

          С весны грядки занимают разными культурами, а борозды заполняют подручным материалом послойно. Чтобы компост созрел быстрее, в борозду добавляют и перекапывают древесные опилки (или подобный сыпучий материал).

          Наращивают борозду так, чтобы по ней было удобно ходить. В такой борозде нет сырости и грязи, так как вся влага уходит вниз.

          Борозда сравнительно неглубока, а компостируемый слой невелик. Он воздухонепроницаем и вследствие этого быстро разлагается. На следующий год, когда борозда будет заполнена полностью, ее перекапывают и получают рыхлую почву, которая будет возвышаться над всеми грядками. Таким образом, низина будет ликвидирована!

          Что можно компостировать.

          «Все отходы — в компост!» Лозунг звучный, но не совсем правильный. Практически любые богатые азотом органические материалы: торф, навоз и птичий помет, скошенную траву, ботву и сено, опилки и опавшие листья, кухонные отходы (остатки овощей) закладывают в компостную кучу.

          В небольших количествах в компост добавляют бедные азотом органические материалы: хвою, сучья, солому, древесные отходы, бумагу и картон (измельченные).

          Компостируют и пищевые отходы: чайную и кофейную гущу, очистки фруктов и овощей, яичную скорлупу. Мясные обрезки, остатки пищи и молочные продукты заделывают поглубже, так как, издавая резкие запахи, они привлекают животных. Добавление бобовых обогатит компост азотом.

          Зеленую траву и ботву подвяливают, иначе вместо компостной кучи получится силосная яма, в которой процесс перегнивания замедлен.

          Класть в компостную кучу синтетику, стекло, пластмассу, трудно гниющие органические остатки (кости, сало, жир), вареные кухонные отходы, которые могут привлекать вредных насекомых и издавать неприятный запах, больные растения и обсеменившиеся сорняки. А кроме того — цитрусовые: они окисляют компостируемый материал, и куча становится непривлекательной для земляных червей.

          Важные добавки

          Каждый отдельный слой компоста присыпают землей, компостом или стимулятором компоста. Дополнительно на него рассыпают компостные добавки. Это ускоряет процесс гниения и насыщает его питательными веществами.

          Вносят следующие компостные добавки:

          • свежий компост или глинистую землю (2-3 лопаты на 1 м 2 ) или стимулятор компоста по инструкции;

          • глиняную муку (бетонит) и пылевидный кремнезем (примерно 500 г/м 2 );

          • смешанные органические удобрения — такие, как роговая, кровяная и костная мука (около 200 г/м2) или навоз (2-3 лопаты на 1 м 2 );

          • водорослевую известь (примерно 100 г/м 2 ).

          ? Внимание: ни в коем случае не использовать вместе с навозом!

          Современные технологии подарили огородникам еще одну «хитрость9raquo;: активаторы компоста. Они создают питательную среду для усиленного размножения микроорганизмов, в результате чего созревание идет гораздо быстрее. Выпускаются 2 вида активаторов: только для растительных отходов («Флумб-К9raquo;) и для отходов всех видов («Флумб-супер9raquo;).

          Как только слои компостного сырья посыпают активатором, бактерии начинают размножаться в бешеном темпе (поэтому на упаковке и написано: «активный секс в компостной куче»), быстро «съедают9raquo; материал — и все, буквально за 6-8 недель компост готов. Зрелый компост узнать просто: по яркому запаху свежей земли и практически однородному составу. Он холодный, крошится при перемешивании.

          Зачем добавлять навоз

          Это делают в целях обогащения органики необходимыми микроорганизмами. Вдобавок, сухие слои компоста фиксируют азот, высвобождающийся в больших количествах из свежего (или жидкого) навоза. Если его нет, можно добавить химический катализатор, стимулирующий рост бактерий и тем самым ускоряющий процесс разложения. Нужного эффекта можно добиться, сбрызгивая компост экстрактами или вытяжками из биогумуса («Гумисол9raquo;, «Вермистим9raquo;, «Эффект9raquo;, «Радуга9raquo;, «Идеал9raquo;).

          Если в компосте много древесных стружек, соломы или опилок, в них добавляют азотные удобрения (например, 300 г сульфата аммония на 10 кг опилок). Качество компоста заметно улучшается при добавлении фосфорных удобрений: 1-2% суперфосфата или 2-4% фосфоритной муки от массы компостируемых материалов.

          При использовании компоста на песчаных и супесчаных почвах в него добавляют 0,5—1% хлористого калия. Слишком кислый материал компостной кучи (сосновые иголки, торф) нейтрализуют внесением извести или древесной золы (10 кг на 1 м — компоста). При этом имеет смысл добавлять золу в каждый слой почвы, пищевых отходов или скошенной газонной травы.

          Компостируем

          Перед укладкой компоста для него готовят место:

          • выбирают грунт с глубины 10 см (он затем будет использован для укрытия);

          • при нормальной или тяжелой почве укладывают вниз (как дренаж) нарубленные сучья. При легких и песчаных почвах на дно кучи кладут рыхлый, легко впитывающий материал: например, торф, опилки и солому (толщиной 15— 30 см). Высота следующих слоев может быть от 5 до 25 см. Общая высота кучи — 1-1,5 м;

          • альтернатива: землю слегка приподнимают, чтобы лишняя просачивающаяся вода могла стекать;

          • собранные и хорошо измельченные и перемешанные остатки укладывают слоями толщиной 15

          20 см. Чередуют слои сухого бурого (солома, сено, ветки, кора, бумага, торф, почвенный мелкозем, перегной, кора) и сочного зеленого материала (скошенная трава, ботва, дерн, мох, сорняки, пищевые отходы, навоз).

          ? Важно: жарким сухим летом компост время от времени поливают.

          Тонкие слои почвы или готового перегноя (2,5-5 см) обеспечат обилие бактерий-разлагателей и поглощение воды и газов, которые могут погасить процесс гниения.

          • между слоями прокладывают компостные добавки;

          • самый верхний слой компостной кучи закрывают землей или другим растительным материалом;

          • для защиты от света, воды и дождя используют доски, солому или камыш.

          Измельчаем и увлажняем

          Это нужно как для ускорения созревания компоста, так и для того, чтобы легче было перемешивать. При отсутствии специального приспособления используют газонокосилку, которая легко справится с травой и сорняками.

          Увлажнять необходимо послойно, жидкими бытовыми отходами или навозной жижей. Это способствует более быстрому созреванию компоста.

          Накрывают компостную кучу пленкой, брезентом, крышкой или старым ковром — так, чтобы во время дождя вода не останавливала процесс гниения и не вымывала питательные элементы, и чтобы зимой покрытие сохраняло свое тепло.

          Температура в центре компостной кучи достигает 70°С, что способствует гибели болезнетворных микроорганизмов.

          Перемешиваем и выдерживаем

          Процесс гниения можно ускорить, если каждые 4 недели компост перемешивать. Делают это для того чтобы материал снаружи попадал внутрь, и процесс разложения ускорялся, а обитатели компостной кучи получали достаточно кислорода. Основной процесс происходит в середине кучи. Перемешивание особенно эффективно летом. Компостная куча требует много места, однако она дешевле силосного сооружения и с ней удобно работать.

          До превращения органического материала в однородную рассыпчатую массу темно-бурого цвета — перегной потребуется, в зависимости от усилий по перемешиванию и используемых материалов, от 3 месяцев до 1-2 лет. Не менее 6 месяцев нужно для приготовления компоста из скошенной газонной травы, в которой накопились гербициды избирательного действия.

          Не менее 2 лет выдерживают компост, в который сбрасывают фекалии, так как последние содержат яйца гельминтов, и их необходимо обезвредить.

          ? Внимание: выливая содержимое выгребной ямы на компостную кучу, нужно помнить, что фекалии опасны еще и накоплением тяжелых металлов, а также токсичных биологически активных веществ (гормонов, антибиотиков и продуктов их разложения).

          Что происходит в куче компоста

          Органическая масса разлагается под воздействием кислорода, воздуха, влажности, тепла и бесчисленных микроорганизмов. Этот процесс проходит в несколько фаз:

          1 фаза. В течение 2 недель работают бактерии, которые своей активностью повышают температуру до 70°С. При этом убиваются все больные зародыши и семена. Затем приступают к разложению органической массы грибы, черви, многие насекомые и другие живые существа. Внешний признак: куча компоста оседает.

          2 фаза. Через 2-3 месяца получается насыщенный азотом и грубоволокнистый, или свежий, компост. Его уже можно использовать для целенаправленного удобрения и мульчирования.

          3 фаза. Еще спустя 2-3 месяца дождевые черви делают компост темным и душистым — созревшим. Его можно применять в саду повсюду. Со временем из зрелого компоста образуется структурированный гумус, который превращает почву в плодородную.

          Проверка на зрелость. Выяснить, созрел ли компост, можно очень просто: сквозь сито посеять семена настурции, слегка вдавить их в массу и увлажнить. Через 3—4 дня большая часть семян должна прорасти. Сильные зеленые листочки настурции являются признаком зрелости компоста.

          Как правильно применяют компост?

          • Зрелый: слоем толщиной 1 см наносят на клумбы всех видов. Овощи, кустарники, цветы и деревья — если это возможно — должны получать двойное количество компоста. Под растения, нуждающиеся в питательных веществах, вносят по дозе весной и осенью.

          • Грубый: служит для удобрения (содержит много азота) и мульчирования. Для овощных и плодовых культур ранней весной наносят слой компоста толщиной 1-2 см вместе со слоем мульчи (солома, трава).

          Использовать компост можно и в качестве самостоятельного органического удобрения под перекопку почвы или в виде мульчи (под все садовые и декоративные породы).

          «Два-три сантиметра компоста лучше патентованного фунгицида защитят растения от болезнетворных микроорганизмов — особенно подверженные болезням томаты или розы», — утверждает видный американский специалист по компосту и фитопатологии Херри Хойтинк.

          Дополнительные «источники9raquo; органики

          Поскольку обычно размеры компостной кучи невелики, удобрения всегда не хватает. Посему, если огородник решил удобрить неосвоенный участок, ему потребуются 600 — 800 кг органики на каждую сотку. В этом случае лучше приобрести готовый компост или любые другие органические удобрения в специализированных хозяйствах, имеющих скотные дворы, конюшни, навозохранилища и т. д.

          Нужно помнить, что торф в чистом виде в качестве органического удобрения использовать нецелесообразно — особенно на песчаных и супесчаных почвах (на них он разлагается очень быстро: за 1-2 года).

          Кроме того, азот в этом случае труднодоступен растениям; торф, как правило, сильно обводнен, обладает слабой биологической активностью, содержит вредные для растений закисленные соединения.

          Слишком велик и риск покупки вместо низинного торфа низкозольного и сильнокислого верхового, который годится только для подкисления приствольных кругов рододендронов, гортензий и вересковых клумб. Зато компостируемый материал из пористой, как губка, торфяной массы, обладающей высокой поглотительной способностью, получается отличный.

          Незаменим для приготовления торфонавозных компостов и верховой сфагновый (моховой) торф. В торфонавозных компостах органические формы азота превращаются в доступную для растений форму, сокращаются потери аммиака из навоза, оптимизируется кислотность.

          Такие компосты часто являются более эффективным органическим удобрением, чем традиционный в Нечерноземной зоне навоз.

          Ценность же навоза заключается в том, что, помимо высокой биологической активности, он обладает сбалансированным содержанием необходимых растениям макро- и микроэлементов. И самым лучшим, с этой точки зрения, признан конский и овечий. При разложении навоза почва обогащается углекислым газом, необходимым растениям для воздушного питания и процессов фотосинтеза.

          Однако свежий или жидкий навоз в качестве самостоятельного удобрения не используют, так как в нем содержится большое количество семян сорняков, а также возбудителей различных болезней.

          Азот такого навоза быстро вымывается из почвы и фиксируется микрофлорой, поэтому существует опасность ожога растений. Используют его только после компостирования с опилками, соломой или торфом, а для подкормок в 2-3 раза разводят водой.

          Доведение навоза до состояния перегноя тоже нецелесообразно, так как при этом теряется много азота, фосфора, органических веществ (из 1 т навоза получают только 250 кг удобрения). Наиболее эффективным считается навоз полуперепревший (солома в нем не желтая, а хрупкая темно-коричневая).

          На глинистых почвах навоз вносят осенью, в количестве 5-6 кг на 1 м2, на глубину 10-15 см, 1 раз в 5-7 лет. На вновь осваиваемых бедных почвах эту норму удваивают. На песчаных землях — только весной, на глубину уже 20-25 см, но в меньших дозах и чаще (1 раз в 2-3 года).

          Хорошо усваиваются растениями и питательные вещества птичьего помета (куриного, утиного, голубиного и т. д.), но из-за высокой концентрации азота для жидких подкормок его лучше настаивать (1 спичечный коробок свежего помета на 1 ведро воды).

          На основе птичьего помета и навоза приготовлены появившиеся в продаже биологически активные сухие удобрения (часто в виде гранул), которые, по сути, представляют собой компосты навоза или помета с торфом, опилками, соломой и т. д. подвергшиеся твердофазной биоферментации.

          Они действительно отличаются повышенным уровнем биогенности и питательности, а их эффективность в 2-4 раза выше традиционного торфонавозного компоста.

          Похожие статьи:

          Как сделать и использовать компост в качестве удобрения

          Самое распространенное и доступное по цене удобрение для огородных грядочек – это компост. И не просто доступное, а совершенно бесплатное, так как для приготовления компоста используются разные отходы.

          Многие считают, что приготовить компост очень просто: достаточно накидать в одну кучу траву, листья, ветки, в общем, все огородные и домашние отходы, сверху бросить кусок брезента или пленки и ждать, пока созреет. В принципе, так и есть. Так, да не так. Чтобы сделать своими руками правильный компост, все-таки надо немного потрудиться.

          В чем польза от применения компоста

          Компост, сделанный по всем правилам, – это выгодное органическое удобрение, без него не обходится практически ни один садовод. Он восстанавливает почву, улучшая ее структуру и повышая плодородность.

          Чем полезен компост:

          1. Дает растениям необходимое питание, обеспечивая повышение урожайности.
          2. Улучшает структуру почвы, — она становится рыхлой.
          3. Способствует удержанию влаги и удобрений у корневой системы, играя роль органической мульчи.
          4. Служит «кормушкой» птицам и полезным насекомым, привлекая их в компостную яму.
          5. В компостной куче прекрасно размножаются дождевые черви, так необходимые на огороде.

          Купить или приготовить самому?

          Каждый садовод, применяющий компост в качестве органического удобрения, знает свой, единственно правильный, способ компостирования. Рецептов приготовления компоста довольно много, равно как и его составляющих. У многих может возникнуть вопрос: а зачем?

          Зачем тратить свои силы и время на то, чтобы готовить компост в домашних условиях, если его возможно просто купить с доставкой на дом? Да, с этим трудно не согласиться. Но далеко не все производители работают на совесть. И, порой, вместо ожидаемой помощи можно причинить своей земле только вред. То ли дело компост, изготовленный собственноручно! Где точно известен каждый ингредиент, каждая добавка, даже продавец известки на рынке тоже известен. Таким «садовым золотом» можно пользоваться без опаски!

          Приготовление компоста доступно каждому, ведь в любом домашнем хозяйстве всегда остаются органические отходы, а любой огород снабдит огромным количеством разной ботвы и сорняками. которые входят в состав компоста. Рациональный хозяин пускает все это на компостирование, в результате чего становится обладателем натурального органического удобрения, так необходимого всем растениям. Еще одно преимущество «своего» компоста перед покупным – приличная экономия на покупке других удобрений и вывозе мусора, вывозить-то станет нечего – все отходы пойдут в контейнер для компоста.

          Что необходимо для приготовления компоста

          Хороший компост начинается с хороших составляющих. Это должна быть смесь материалов, в которых содержится большое количество азота и углерода. В коричневых или черных растительных отходах (например, в измельченных ветках, соломе, бумажных обрезках, сухих листьях, опилках) много углерода, а в мягком зеленом материале – азота (в скошенных остатках злаков, овощных и цветочных стеблях, зеленых листьях, однолетних сорняках и овощных отходах с кухни). Перед внесением растительных отходов в компост их обязательно следует измельчить.

          При гниении азотистых материалов выделяется тепло, куча быстро разогревается и созревание компоста происходит гораздо раньше. Но в этих материалах мало кислорода и много кислоты. Поэтому так необходима прослойка из органики, богатой углеродом. Этот материал, наоборот, воздушен, при разложении почти не нагревается и очень активно потребляет азот.

          Если того и другого в компостном контейнере в нужном количестве, достигается баланс и процесс переработки набирает обороты в короткий срок.

          Органика, подходящая для компостирования

          Что не подходит для компоста

          • ботва картофеля и томатов;
          • фрукты и овощи, прошедшие термообработку;
          • растения с видимым заболеванием;
          • сорняк с созревшими семенами;
          • цитрусовая кожура;
          • любой синтетический материал или ткань.

          В компостный контейнер не рекомендуется кидать то, на разложение чего не могут повлиять бактерии. Также не подходят для компоста остатки мяса, рыбы молочных продуктов, масла и жиров. Мясные и рыбные компоненты при гниении издают крайне неприятный запах, заодно привлекая к себе разных ненужных на участке животных и огромных мух, да и разлагаются они довольно долго.

          Как сделать компост своими руками

          Что творится внутри компостной кучи

          1. В начале происходит активный разогрев исходного материала, что способствует изменению его структуры и обогащению полезными веществами. Вследствие этого возникают полезные бактерии, грибки и дождевые черви, которые ускоряют процесс переработки этого материала.
          2. На следующем этапе начинает образовываться гумус. Для нормальной работы микроорганизмам нужен кислород, иначе они просто погибнут, и процесс компостирования остановится. Здесь придется поработать вилами или лопатой, то есть периодически перемешивать компост, чтобы обеспечить доступ воздуха внутрь кучи.
          3. И, наконец, третий этап: окончательное разложение органики и начало процесса минерализации, которая достигнет своего максимума через год.

          Как убыстрить процесс образования компоста

          Если не устраивает срок готовности компоста, можно в разы убыстрить этот процесс, но для этого придется приложить усилия. При выверенном балансе компонентов, хорошем доступе воздуха и необходимой влажности готовность компоста сокращается до 2-3 месяцев.

          Прежде всего — баланс

          Коричневыми компонентами (см. выше) питаются полезные бактерии, значит, это – основа компоста. Зеленые компоненты (см. выше) нужны для питания почвенным микроорганизмам. При недостатке составляющих зеленого цвета, образование гумуса затормозится. При их излишке, в куче образуется осклизлость и появится неприятный душок. Поэтому необходимо обратить внимание на соблюдение баланса данных компонентов. Желательно, чтобы соотношение коричневых и зеленых компонентов было примерно 5:1.

          От компостной кучи со сбалансированными компонентами будет исходить приятный земляной запах, если она пахнет тухлыми яйцами, значит, не хватает коричневых компонентов.

          Чтобы процесс компостирования шел в нормальном режиме, необходимо, чтобы внутри кучи температура была не ниже 60°С, при этом от нее должно исходить тепло и видны испарения. Если подобного не ощущается, следует добавить зеленые компоненты.

          Также необходимо регулировать влажность. Куча должна быть не мокрой, а именно влажной. При недостатке влаги, ее следует полить водой.

          Для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов, работающих над компостированием отходов, важен доступ кислорода. Этому способствует периодичное ворошение кучи и переворачивание пластов. Чем чаще оно происходит, тем раньше компост войдет в стадию готовности.

          Ускорить компостное созревание можно добавлением навоза (кроме свиного), птичьего помета, уже готового компоста или дополнительно запустить дождевых червей. Также допустимо использование специальных ЭМ-препаратов, которые продаются в любом садоводческом магазине. Качество компоста и его полезные свойства можно повысить закладкой в компост растений, богатых полезными веществами. крапивы, листьев одуванчика (не корней и не цветов), окопника и многих других.

          Грибок высохнет до самого корня!

          Проверено! Грибок на ногтевой пластине высохнет до корня, просто возьмите и намажьте обычным. Подробнее >9gt;9gt;

          Выбор места для компостной кучи

          Прежде, чем начинать образование компостной кучи, нужно учесть некоторые моменты, которые могут создать неудобство для пребывания людей.

          Запах и внешний вид

          Что такое компостирование? Это разложение органической массы, проще говоря, гниение. А когда что-то гниет, оно обязательно неприятно пахнет. Это нужно учитывать при выборе места для компостной кучи.

          Лучше, чтобы она находилась подальше от места обитания людей, где-нибудь в дальнем уголке участка. Можно ее огородить, что не только поможет в устранении запаха, но и скроет от взгляда не очень эстетичное зрелище, которое представляет из себя эта самая куча.

          В качестве маскировки можно воспользоваться природным заграждением – плодовым деревом или ягодными кустарниками, растущими на любом дачном участке.

          Затененность и защищенность от ветра

          Компостная куча не должна располагаться на солнце и на сквозняке, иначе она будет постоянно пересыхать, что нарушает процесс компостирования, и ее придется часто поливать. А это дополнительные физические и временные затраты. Если место выбрано удачно, но нет необходимой затененности, можно ее создать, посадив дополнительные деревья, кустарники (ягодные либо цветущие), кукурузу, топинамбур, подсолнечник или вьющуюся фасоль. Они не только закроют кучу от солнцепека, но и украсят ландшафт.

          Многие садоводы считают компостную кучу лучшим местом для выращивания тыквы или кабачков. В плане питания для тыквы — это так и есть. Но нельзя забывать о том, что тыква – довольно мощное растение, с длинными, толстыми ветвями, которое высасывает очень много полезных веществ из компоста, обедняя его. Лучше всего посадить тыкву рядом с кучей, а плети направить на нее. Тем самым, можно убить двух зайцев – вырастить отличный урожай тыквы и притенить кучу ее плетями.

          Удобный доступ

          Так как к компостной куче придется часто подходить для заброса на нее отходов и вынимания готового перегноя, к ней должен быть обеспечен свободный доступ, чтобы можно было не только подойти, но и подвезти тачку. Поэтому следует подумать об укреплении дорожки, иначе колеса тачки могут проваливаться в мягкий грунт.

          Пустая площадка рядом с кучей – для чего она?

          Для удобства пользования кучей рядом с ней необходима пустая площадка. Она нужна вот для чего: сверху кучи лежат органические отходы, которые только-только начали перерабатываться микроорганизмами, а готовый компост находится в самом низу. Чтобы его добыть, нужно до него добраться, а это возможно только путем перекладывания верхних слоев кучи на пустую площадку.

          В дальнейшем создание кучи продолжается на новом месте, готовый компост уходит в дело, и вновь образуется пустая площадка. Заодно производится аэрация органики, что является необходимым условием для хорошей работы микроорганизмов.

          Куча, яма или контейнер — что лучше для компоста

          Если размеры участка ограничены, а компост все-таки нужен, можно вместо компостной кучи или ямы сделать контейнер для изготовления компоста, так называемый компостник. Компост, находящийся в таком сооружении, должен обеспечиваться воздухом, то есть стенки не должны быть сплошными.

          У него нет специально сделанного дна, его роль исполняет земля. Это необходимо для проникновения почвенных микроорганизмов в компост, а излишней влаги, например, дождевой воды, из компоста в почву.

          Для сооружения компостника подойдут доски, жестяные листы, кирпич, проволока. Размер зависит от количества предполагаемых отходов. Но слишком большой не годится – чем больше отходов, тем дольше процесс компостирования. Рациональнее всего – двухкамерный компостник, где в одной камере компост зреет, а в другую перелопачивается. Чтобы с выемкой созревшего компоста не возникало проблем, боковые стенки можно сделать съемными.

          Самым дешевым по стоимости и простым в выполнении считается компостник из металлической сетки. К этой категории относится и использование в качестве контейнера для компоста старой металлической или пластиковой бочки: достаточно сделать несколько отверстий – в боковых стенках и в дне.

          Можно соорудить и кирпичный компостник – это более фундаментальное строение. Следует обязательно предусмотреть отверстия для вентиляции, дно кирпичом можно не выкладывать. Есть одно неудобство в использовании такого компостника: готовый компост придется вынимать сверху, так как стенки из кирпича.

          Результат через год — какой получился компост в мешках

          Формирование компостной кучи: что за чем

          Прошел дождь, земля и все вокруг достаточно влажное, — самое время для закладки компостной кучи. Первый слой – земля или торф, около десяти сантиметром. На него накидать слой быстро разлагающейся органики (листья, трава, солома) – 15-20 см, притоптать его ногами и полить водой.

          Эта прослойка между компостом и почвой поможет с легкостью вынуть компост или перемешать его. Дальше укрыть все навозом, золой, пищевыми отходами (примерно 30 см) и насыпать толстый слой земли, рыхлой и без камней. Повторять тот же порядок слоев, до достижения высоты в 1,3-1,5 м. Делать кучу слишком высокой не рекомендуется – это затруднит процесс компостирования. Оптимальная высота 1,5-1,7 м.

          Нельзя чрезмерно уплотнять слои органики, пытаясь затолкнуть в кучу как можно больше материала. Нарушится циркуляция воздуха, что приведет к остановке процесса переработки. С течением времени куча будет оседать и освободится дополнительно место для отходов. После двух- или трехкратного заполнения ящика или ямы до самого верха, следует начать заполнение другого.

          Обязательно нужно следить за влажностью в куче. Нельзя допускать, чтобы в ней застаивалась вода, но и пересыхания допустить нельзя. Во избежание этого нужно изначально придать куче правильную форму – это может быть усеченная пирамида или так называемый «стожок» с прямоугольным или квадратным основанием. Сверху стожка с внутренней стороны нужно сделать углубление вдоль его стенок, как бы небольшой ровчик: в нем будет собираться влага или дождевая вода, которая не даст компосту пересохнуть. Благодаря этому процессы компостирования не замедлятся.

          Листья в компосте

          Перед закладкой опавшей листвы в компост ее нужно определенным образом обработать: измельчить и разложить тонким слоем. Если сделать толстый слой (больше 15 см) из цельных листьев, они, прилипнув друг к другу, превратятся в плотный ком, который практически не поддается разложению.

          Чтобы этого не допустить, листья необходимо измельчить и смешать с травой, перепревшими опилками или соломой, тоже измельченной. Так как листья некоторых деревьев (к примеру, дубовые) содержат дубильные вещества, эту массу следует посыпать известью. Также полезно будет для переработки листвы удобрение животного происхождения, к примеру, костяная мука.

          Торф в компосте

          Почва, обработанная удобрением на основе торфа, приобретает легкость, пористость, дает возможность воздуху и воде быстрее попадать к корням растений. Это отличное питание для бедных, неплодородных и истощенных суглинистых и песчаных почв. Кроме того, торф – природный антисептик, участвует в уничтожении вредоносных бактерий и грибков, подавляет патогенность микрофлоры почвы.

          Необходимо знать, что кислотность торфа повышена, поэтому использовать его в чистом виде следует с осторожностью, лучше просто добавлять в компост.

          При использовании торфа в компосте его слой должен быть равноценен слою земли. Присутствие измельченной ботвы и травы может быть увеличено. Сверху снова слои торфа и земли. Все пролить коровяком или настоем птичьего помета. Срок переработки торфяного компоста довольно продолжителен от года до полутора лет. Важно помнить, что неправильное применение торфа может вызвать подавление и замедление роста растений, а иногда и гибель.

          Как делать компост для огорода

          Навоз в компосте

          Многие считают навоз удобрением из прошлого, уповая на минеральные подкормки и средства из магазина, называя его малоэффективным удобрением с несбалансированным составом, приводя такие доводы, как неудобство в работе с ним и неприятный запах.

          По большому счету, эти недостатки в использовании имеют место быть. Но вместе с тем, у этого органического субстрата есть достоинства, которых просто нет в минеральных удобрениях. Главное достоинство – формирование с помощью навозных компонентов плодородного слоя почвы, который минеральные удобрения только истощают. С течением времени навоз превратится в перегной, богатый гумусом.

          Если просто сложить навоз в кучу и ждать его перепревания, получится не компост, богатый питательными веществами, а обычный перегной. Для создания правильного компоста с навозом следует в основание кучи положить уже готовый компост для обеспечения бурта необходимыми для ферментации органики бактериями. Последующие слои органических отходов нужно присыпать навозом.

          Слои нужно чередовать до высоты кучи 1-1,5 м. Полить водой и оставить для перепревания. Такой компост может быть готов буквально через 2-3 месяца. Но лучше оставить его в куче на год. Через это время компост должен стать коричневым и пахнуть свежей землей.

          Использование компоста на участке подавляет болезнетворные организмы в почве и сдерживают их развитие, возвращает почве способность задерживать питательные вещества и влагу.

          Как правильно сделать хороший компост

          И немного о секретах.

          Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

          • невозможность легко и комфортно передвигаться;
          • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
          • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
          • боль во время или после физических упражнений;
          • воспаление в области суставов и припухлости;
          • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

          А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с профессором Дикулем. в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

          Внимание! Только сегодня!

          Компост, компостная куча своими руками: как приготовить правильно, способы

          Одним из самых распространенных и доступных удобрений для сада и огорода является компост – субстрат, получаемый из органического мусора и ботвы культурных растений. По факту, он бесплатный, но, для того, чтобы приготовить его, потребуются время и силы.

          Сделать компост своими руками может каждый, ведь любое домохозяйство дает множество органических отходов, и на любом огороде всегда можно собрать большое количество ботвы и сорняков, которые пойдут в переработку. Рациональные хозяева утилизируют все это посредством компостирования, получая натуральное органическое удобрение, богатое необходимыми для качественного развития растений элементами.

          Процесс превращения травы и бытовых отходов в полезнейшую подкормку можно условно разделить на три этапа:

          • Разложение. На этом этапе исходный материал активно разогревается внутри кучи, постепенно меняя свою структуру, и обогащаясь полезными веществами. В конечном итоге, трансформация приводит к тому, что в компосте появляются различные полезные микроорганизмы, в том числе грибки, а также дождевые черви – важнейший ускоритель для переработки органических остатков в удобрение.
          • Образование гумуса. На этом этапе очень важна хорошая аэрация бурта, так как без доступа необходимого количества кислорода микроорганизмы гибнут. Для принудительной аэрации компост можно перемешивать вручную, при помощи вил или лопаты.
          • Минерализация. На этом этапе азотистые соединения разлагаются до протоплазмы бактерий и азота, и гумусовые вещества переходят в минеральные формы. Это итоговая фаза при компостировании отходов. Минерализация всего объема субстрата достигает максимальных значений после 10-12 месяцев выдержки бурта при благоприятных условиях.

          Из чего делают компост

          схема и состав типичной компостной кучи

          Рецептов изготовления этого удобрения очень много. Существуют как полностью натуральные субстраты, так и с добавлением минеральных туков (агрохимикатов), которые компенсируют недостаток различных химических элементов. Ведь в органических отходах в больших количествах содержится азот, а калий и фосфор занимают лишь небольшую долю общего состава. Для приготовления правильного компоста необходимо, чтобы их количество было сбалансированно в нужных пропорциях. В зависимости от исходного материала, количество и состав добавок значительно меняется. Это породило множество рецептов компоста, и ниже приведены самые популярные и действенные из них.

          Классический

          Этот вид компоста очень прост в изготовлении, и довольно эффективен при использовании. Он состоит из простых и доступных компонентов. Единственным его минусом можно считать длительный срок созревания (1-2 года). Итак, в его состав входят:

          Слои чередуют до достижения буртом высоты 1,5 м.

          Навозно-суперфосфатный

          Этот компост один из тех, состав которых дополнительно обогащают химикатами. В данном случае суперфосфатом. который на протяжении всего времени созревания насыщает субстрат фосфоритовыми соединениями. Также фосфор помогает сохранить азот в удобрении, так как он связывает нелетучие формы азота углекислого аммония и свободного аммиака навоза, не допуская их превращения в летучий аммиак, выносящий азот из субстрата.Сделать компост по этому рецепту не составит большого труда.

          Закладку компонентов производят в следующем порядке:

          • Огородная земля – первый слой (10 см);
          • Навоз, перемешанный с простым суперфосфатом в пропорции (100:2) – второй слой (10 см).

          Данный субстрат относится к быстрым компостам, так как созревает за 2-3 месяца, и если заложить его весной, в первые теплые дни (когда прекратятся ночные заморозки), то в конце июня им уже можно подкармливать картофель. и мульчировать приствольные круги малины .

          1. Сорняки без семян – 100 кг;
          2. Торф подсушенный – 400 кг;
          3. Сульфат аммония (NH4)2SO4) – 350 г;
          4. Нитрат натрия (NaNO3) – 50-70 г;
          5. Калий фосфорный — 50 г.

          При применении этого метода компостирования, в первую очередь, необходимо насытить торф минеральными удобрениями, тщательно смешав все компоненты. После этого «слоеный пирог» из органики готовят следующим образом – на ровную площадку укладывают тонкий слой садовой земли, на которую насыпают 40 см торфа. На него укладывают пласт из мелко порезанных веток (не длиннее 5-7 см), травы и ботвы. Слои следует хорошенько уплотнять, чтобы часть зеленой массы погрузилась в торфяную подушку, тогда процесс компостирования пойдет быстрее.

          Удобрение на основе данного компонента содержит в своем составе большое количество азота, что делает его прекрасным припосевным премиксом. Также торфонавозный компост отлично восстанавливает структуру почвы, и нормализует ее кислотность.

          Компост для шампиньонов

          • Солома сухая – 100 кг;
          • Вода (сколько потребуется для обильного увлажнения кучи);
          • Птичий помет жидкий – 100 кг;
          • Коровяк – 50 кг;
          • Гипс – 5 кг;
          • Мел – 3 кг.

          Данный вид компоста не является подкормкой для растений, и применяется как самостоятельный почвогрунт для выращивания грибов. Его производят традиционно, укладывая все компоненты послойно и проливая водой, а затем дают созреть, периодически перемешивая, до состояния однородной рассыпчатой массы.

          Для созревания различных видов компостов может потребоваться различное количество времени – от 3 месяцев, до двух лет. Сроки зависят от состава бурта, от условий, в которых он компостируется, и от действия различных добавок, которыми поливают кучу для ускорения процессов перепревания.

          Видео: как приготовить правильный компост?

          Чем и зачем поливают компост?

          Различные жидкости, которыми увлажняют и проливают бурты, способствуют более быстрому образованию компоста, и улучшают его свойства. Они бывают как натурального, так и искусственного происхождения, и являются своеобразными катализаторами, способствующими скорейшему разогреву этой биологической топки. Самым простым средством, которое используют для ускорения компостирования является простая вода. Ей поливают бурт на протяжении всего срока хранения. Она помогает размягчить все элементы субстрата, что способствует ускорению процессов гниения, поэтому кучу желательно поливать водой не реже, чем раз в неделю.

          Чтобы поскорее приготовить компост, очень часто применяют различные органические катализаторы. Например, раствор сахара и дрожжей. которым обильно поливают только что сформированный бурт. Такая смесь помогает быстрому разогреву компостной кучи, и скорейшей переработке органики.

          Более дешевым стартовым раствором для первого этапа компостирования в домашних условиях является крапивный настой. Для его приготовления необходимо залить ? ведра крапивы теплой водой, добавить в него пакет сухих дрожжей, и оставить эту бражку в теплом месте на 3-5 дней. После этого данным составом поливают только сформированный компостный бурт.

          Самыми быстродействующими ускорителями, позволяющими получить зрелый компост в короткие сроки, являются различные биостимуляторы. Например, такие препараты, как Байкал-М (по инструкции), ТАМИР (10 мл на 1 л воды).

          Компостеры

          Компост как удобрение имеет многовековую историю, поэтому для его складирования разработано множество методик и устройств. Некоторые огородники производят компостирование в ямах, другие формируют бурты и кучи, а есть те, кто предпочитают специальные емкости, как самодельные, так и покупные. О самых популярных из них будет рассказано ниже.

          Покупной компостер

          Это самое простое и эстетичное решение проблемы складирования органических остатков на участке. Но не самое дешевое – стоимость их колеблется от 2300 до 30 000 р. Современная промышленность предлагает садоводам множество вариантов этих конструкций на выбор. Самые простые – ящики из пластика, реже из дерева, основная функция которых – не давать рассыпаться органическому компосту. Но есть и целые локальные станции по переработке органики, которые самостоятельно могут поддерживают температуру внутри емкости, и оснащены панелью управления.

          Компостер своими руками

          Для создания идеального субстрата совершенно не обязательно покупать чудеса современной техники. Компостер можно сделать и своими руками. Он может быть переносным и стационарным. Во втором случае для начала чертят периметр будущей емкости, и по углам вбивают высокие колья, с таким учетом, чтобы над землей возвышалась часть столбика как минимум, 150 см высотой. Потом пролеты забиваются плоскими досками, которые не должны прилегать плотно друг к другу, между их рядами должно оставаться расстояние не менее 10 см.

          Видео: домик для компоста своими руками

          Видео: простой компостер из сетки своими руками

          Компост в мешках

          Этот метод компостирования отходов применяют в том случае, когда на участке мало места. Для начала необходимо запастись плотными пластиковыми мешками черного цвета. Затем с разрабатываемого участка земли снимают верхний слой дерна, который и укладывают в мешки. Добавляют мелко порезанные сорняки, поливают био-гумусом, или любым другим био-стимулятором, и плотно запечатывают мешки скотчем. После этой процедуры про них можно забыть на несколько месяцев. Вскрыв мешки по прошествию необходимого количества времени, можно будет убедиться, что таким образом можно приготовить прекрасный садовый компост.

          10 правил для компоста

          • Компост не должен плохо пахнуть. Если появляется зловоние, значит процессы разложения идут неправильно, вся масса гниет, и органический компост становиться кучей гниющих остатков, а не прекрасным удобрением. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, необходимо правильно чередовать слои органики при закладке. Слой ботвы или травы необходимо пересыпать землей или навозом, тогда аммиак, образующийся при брожении, будет перерабатываться в азот, а не покидать бурт в виде газа с неприятным запахом.
          • Не располагайте компостеры в саду. Практическим опытом многих садоводов любителей доказано, что корни всех рядом расположенных растений довольно быстро поменяют направление своего роста в сторону бурта с питательной смесью, и будут изо всех сил выкачивать из него все полезные вещества. Если же емкость с перерабатываемым садовым компостом расположена под кронами деревьев, можно преградить путь корням, устлав дно ящика пергаментной бумагой, или более радикально – забетонировав его основание.
          • Приготовление компоста на даче – один из самых разумных и легких способов утилизировать массу ненужных отходов, в том числе старую одежду, мех, перья, мясные кости, рыбную чешую, банановые шкурки – все, что имеет органическую природу происхождения, подходит для изготовления этого удобрения.

          • Компост необходимо накрывать, причем делать это нужно не только когда придет зима, но на протяжении всего года. В компостерах для этого предусмотрена специальная крышка, а самодельные кучи накрывают пленкой, проложив под нее достаточно толстый слой утеплителя (из опилок или из листьев).
          • Обязательно измельчайте все, что отправляете в компост. Это можно сделать своими руками, при помощи ножа или специального измельчителя в виде вертикального тесака с длинной ручкой. Также существуют промышленные варианты, например, специальные барабаны, которые не только разрезают сырье на мелкие фрагменты, но и хорошо перемешивают его.
          • Правильный компост при сжатии в ладони работает как губка – упруго восстанавливает свою форму, и не выделяет впитанную влагу. Если же вода потекла, то субстрат перенасыщен жидкостью, и его необходимо открыть на просушку, сняв укрывной материал, и тщательно перемешав. Также можно подсыпать сухую фракцию навоза, торфа, или садовой почвы.
          • Зелень перед приготовлением компоста на даче необходимо слегка подсушить. Этот прием позволяет избежать закисания компоста, так как свежая трава и ботва в больших количествах не гниет, а киснет.
          • Осенью необходимо полностью перелопачивать компост. Причем объем работ в этом случае предстоит серьезный – необходимо буквально перевернуть кучу с ног на голову, сделав нижний слой ее «крышей», а верхний – «полом».
          • Хотите получить «быстрый компост» — делайте его из листьев, они перерабатываются быстрее всего. Заложенный с осени бурт из этого материала с дополнениями в виде органики и садовой почвы, политый биостимуляторами, присыпанный слоем почвы и накрытый черной пленкой, успевает практически полностью перепреть за зиму, и весной, в середине мая, его частично можно уже использовать в качестве удобрения. Также, для ускорения процесса, в молодой компост желательно положить «закваску» из старого.
          • Размеры бурта, при любых методах компостирования имеют большое значение. Итоговая высота кучи не может быть меньше, чем 1,5 метра, ширина – 1-1,5 метра (иначе будет неудобно перемешивать содержимое), длина – не ограничена.

          Обязательно стоит обратить внимание на то, что итоговая высота кучи измеряется не раньше, чем через 1-2 месяца после ее закладки, так как на протяжения всего ее формирования она значительно оседает.

          Как использовать компост?

          Это прекрасное удобрение найдет себе применение как в саду, так и в огороде. Чаще всего его используют сразу после созревания. Рассмотрим правила внесения компоста исходя из сезона.

          Существуют следующие нормы внесения компоста:

          • Сплошное внесение -1 ведро (10 л) на 1 м кв.
          • В бедные и истощенные почвы вносят большее количество данного удобрения, около 15 литров на 1 м кв.
          • В теплицу – 1-1,5 ведра для удобрения поверхностного слоя земли, или слой не менее 25 см в качестве разогревающей подстилки под плодородным почвенным слоем.

          В это время года наступает пора плановых подкормок посадок. Компост хорошо подходит для удобрения растений летом. Его можно использовать в натуральном виде (как мульчу, как питательный субстрат), так и в виде «компостного чая».

          Также, применение компоста летом защищает растения, особенно луковичные, от различных вредителей. Достаточно покрыть грядку тонким слоем, и корневая часть растений не будет повреждаться вредителями. В конце сезона, при перекопке участка, остатки субстрата перейдут в почву, и значительно обогатят ее состав.

          Завершение сезона – лучшее время для внесения в почву свежего компоста. За зиму он окончательно переработается, и к весне на участке созреет качественный плодородный слой. Компост вносят в тех же дозах, что и навоз, около 1-2 ведер на 1 м кв.

          Пару мешков этого перегноя можно отложить в холодном подвале для весенней посадки рассады. Перед укладкой в мешки компост обязательно нужно просеивать, чтобы удалить из него дождевых червей, чья слизь может оказать подавляющее действие на рассаду.

          Видео: компостная куча своими руками

          Источник: http://my73.ru/9697/

          Компост это

          Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

          Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

          20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

          15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

          10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

          Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

          Компостирование отходов — рекомендации по формированию компостной кучи

          Каждый садовод рано или поздно сталкивается с проблемой улучшения качества грунта на своем участке. Даже плодородная почва с отличными характеристиками начинает со временем истощаться. Один из способов восстановления качества почвы – использование компоста.

          Описание и преимущества метода

          Компостирование отходов – это способ преобразования органических продуктов при помощи микроорганизмов в смесь, которую можно использовать при выращивании растений.

          Компостирование позволяет превратить естественным путем садовые отходы в полезный продукт, который может использоваться для улучшения качественных характеристик почвы.

          В процессе компостирования организмы (бактерии, черви, грибы, насекомые), находящиеся в земле и бытовых органических отходах, питаясь ими и друг другом, производят переработку материалов. Бактерии содержаться почти во всех органических веществах, и именно они и производят первичное разрушение отходов. Грибы преобразуют отходы, выделяя углекислый газ. Черви и насекомые потребляют грибы, микроорганизмы и отходы.

          • Насыщение почвы полезными веществами.
          • Уменьшение необходимости в удобрениях .
          • Улучшение воздухопроводности почвы.
          • Компост удерживает влагу в почве, соответственно, снижается количеств поливов.
          • Возможность использования компоста в качестве мульчирующего материла .
          • Получение бесплатного экологически чистого удобрения .
          • Микроорганизмы, обитающие в компосте, подавляют рост патогенных бактерий, защищая растение от заболеваний .
          • Утилизация бытовых отходов.
          • Благодаря высокому содержанию гумуса, компост привлекает дождевых червей и насекомых, разрыхляющих землю.
          • В процессе компостирования вследствие естественного повышения температуры до 50-60 градусов (при промышленном способе даже до 85 градусов) гибнут все патогенные микроорганизмы, личинки вредителей и семена сорняков .

          Компостирование можно осуществлять двумя способами:

          1. Анаэробное – без доступа кислорода.
          2. Аэробное – при участии кислорода.

          При анаэробном способе компостирования преобразование отходов происходит достаточно длительное время от 6 до 14 и больше месяцев. Поэтому лучше использовать аэробный способ и получить полезный продукт уже через 2 – 4 месяца.

          Кроме того, при аэробном компостировании риск интоксикации растений полученной смесью практически нулевой. Немаловажным моментов будет и отсутствие неприятного запаха, который сопровождает анаэробное компостирование.

          Материалы для компостирования

          Органические материалы, пригодные для компостирования, условно делят на две группы:

          При приготовлении компоста слои азотных и углеродистых материалов нужно чередовать.

          К азотным составляющим относятся:

          У качестве углеродистых компонентов можно использовать:

          • Листья (перепревшие, сухие)
          • Древесные обрезки
          • Ветви кустарников
          • Сено
          • Солома
          • Древесная зола
          • Хвоя (повышает уровень кислотности почвы, использовать умеренно)
          • Древесная золы
          • Газеты, бумага (за исключением глянцевых журналов)
          • Ткани из натуральных волокон
          • Щепы
          • Опилки

          В компост можно добавлять яичную скорлупу, она считается нейтральной составляющей, и почву, которая приглушает запахи и, благодаря содержащимся в ней микроорганизмам, ускоряет процесс компостирования.

          Не рекомендуется использовать в качестве компонентов компоста:

          • Мясные, рыбные отходы или кости – они привлекают мух и грызунов (или использовать только при компостировании в закрытых емкостях).
          • Различные жиры и масла.
          • Яичные желтки.
          • Молочные продукты.
          • Угольную золу.
          • Многолетние сорняки – могут распространиться с компостом.
          • Банановую, персиковую и апельсиновую кожуру – большая вероятность содержания пестицидов.
          • Фекалии домашних животных.
          • Больные растения.
          • Листья черного ореха – содержащийся в них юглон токсичен для растений.

          Мясные, рыбные отходы значительно увеличивают количество полезных веществ в компосте. Но их можно использовать только в том случае, если отходы помещаются в закрытые пластиковые емкости, в которые не смогут проникнуть грызуны.

          Процедура компостирования

          Компостирование отходов своими руками: советы и рекомендации:

          • Для производства компоста выберите затененное место, желательно расположенное не менее, чем в полуметре от построек и со свободным к нему доступом.
          • Для компостирования отходов можно использовать ящики, траншеи, компостные кучи или ямы. Ящик можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно.
          • Для получения хорошей смеси нужно смешивать азотистые и углеродные отходы в равных пропорциях: оптимальным сочетанием будут свежескошенная трава и бурые осенние листья. Если сразу нет возможности создать оптимальную пропорцию, можно корректировать смесь в процессе приготовления компоста.
          • Самый нижний слой сделайте из крупных бурых веток или древесной стружки, чтобы обеспечить хороший дренаж и вентиляцию. С той же целью ветки рекомендуется укладывать и между слоями. После этого чередуйте азотные и углеродистые отходы слоями 10-15 сантиметров. Между ними можно насыпать землю или зрелый компост. Сверху кучу нужно закрыть землей.
          • Высота кучи от полутора до двух метров в высоту и около полутора метров в ширину, длина любая. Выше и шире компостную куче делать не рекомендуется, так как при больших размерах будет трудно обеспечить хорошую вентиляцию, появится неприятный запах, а микроорганизмы погибнут. При меньших размерах куча будет плохо нагреваться.
          • Важно знать, что чем меньше размер кусочков отходов, тем быстрее они будут разлагаться. Поэтому крупные куски веток, бумаги, тканей рекомендуется измельчать.
          • Готовящийся компост нужно постоянное увлажнять. Если при сжатии в руке горсточки компоста, появятся капельки воды, влаги достаточно. При избыточном увлажнении смесь нужно перемешать или добавить углеродистые отходы.
          • Микроорганизмы, населяющие компостирующиеся отходы, нуждаются не только в увлажнении, но и в хорошем снабжении кислородом. Для улучшения доступа кислорода, компостную кучу рекомендуется перемешивать уже через неделю после ее формирования и продолжать это делать до готовности компоста. При перемешивании разбивайте комки и при необходимости увлажняйте.
          • При нехватке азота куча может перестать нагреваться. В этом случает нужно добавить свежескошенную траву или азотное удобрение .
          • Появление аммиачного запаха является сигналом перенасыщения готовящегося компоста азотом – добавьте в смесь углеродистые отходы и перемешайте кучу.
          • Сероводородный запах (тухлых яиц) сигнализирует о нехватке воздуха. Отходы нужно перемешать и добавить ветки или щепки.
          • Чтобы не привлекать грызунов и насекомых вредителей, не используйте отходы с содержанием животных белков (как говорилось ранее), прикрывайте компост, у новые отходы помещайте в середину кучи.
          • Для ускорения процессов разложения можно применять специальные биопрепараты. которыми обрабатывают каждый слой смеси высотой около 20 сантиметров. После этого компостную кучу забрасывают землей, утрамбовывают, поливают водой и закрывают полиэтиленом. Такой способ позволяет получить компост уже через 1,5 месяца.
          • Готовый компост представляет собой однородную коричневую рассыпчатую смесь со свежим запахом земли.

          Использование

          Готовый компост можно использовать в качестве мульчирующего материала или некорневой подкормки культур. Для мульчирования желательно использовать полностью готовый компост, так как в незрелом могут сохраниться семена сорняков.

          В качестве удобрения компост применяется в любом количестве и для любых культур в любое время года. Перекормить растение удобрениями в этом случае практически невозможно.

          Но для рассады в чистом виде компост брать нельзя именно из-за большой концентрации в нем питательных веществ.

          Компост можно использовать как биотопливо при организации парников, предназначенных для выращивания рассады весной. При добавлении в песчаную почву компост помогает сохранить влагу и питательные вещества, при добавлении в глинистую – наоборот, улучшает проходимость влаги.

          Многие садоводы настоятельно рекомендуют компостирование отходов в грядах-траншеях, объясняя это тем, что такой способ позволяет значительно улучшить грунт на грядках и, соответственно, собирать на них высокие урожаи. Кроме того, растения, выращиваемые на этих грядках отличаются высокой жизнестойкостью и сопротивляемостью вредителям .

          Траншея для компостирования:

          • Траншею копают ранней весной на глубину примерно 50-60 (некоторые делают 120) сантиметров.
          • В течение лета постепенно заполняют отходами.
          • Раз в 7-10 дней можно поливать настоем навоза или свежей травы. Это способствует быстрому размножению микроорганизмов, перерабатывающих отходы.
          • На зиму траншею нужно укрыть соломой, картоном или опилками. При таком способе закладки отходов их переработка продолжается даже зимой в отличие от компоста в куче, находящейся на поверхности земли.
          • Если вы хотите получить компост за сезон, тогда траншею нужно заполнить сразу до верха.

          Весной на этой грядке можно посадить кабачки. огурцы или использовать смесь по своему усмотрению. На второй год можно высаживать землянику , лук. чеснок или капусту. на третий – перец или томаты (в первый год компост содержит большое количество азота, который у этих культур будет способствовать наращиванию зеленой массы в ущерб урожаю).

          В первый год на такую грядку также можно высаживать арбузы и дыни. Корнеплоды лучше высаживать на 4-5 год. К этому времени состав почвы будет оптимален для выращивания моркови или свеклы. корнеплоды формируются ровные и обладают отличными вкусовыми качествами. Через пять лет на этой грядке можно опять сделать траншею для приготовления компоста. Формируя траншеи каждый год друг рядом с другом, можно постепенно значительно улучшить качество грунта на всем участке. Компост можно использовать при посадке растений, добавляя его в лунку вместе с удобрениями или без них.

          Больше информации можно узнать из видео.

          Правильный компост

          Как сделать компост своими руками?

          Каждый садовод-любитель, да и профессионал тоже, знает о пользе такой органической подкормки для почвы, как компост. Все понимают, что это органическое удобрение можно приготовить самостоятельно, но не все знают, как. Сделать компост своими руками несложно, достаточно знать несколько секретных приемов, которые успешно применяют экономные хозяева.

          Что такое компостное удобрение?

          Компост — это удобрение органического происхождения, которое используют для повышения плодородия почвы под овощными и фруктовыми насаждениями. Покупают его в специальных садовых магазинах, и стоит это удовольствие совсем недешево, а доставка на садовый участок лишь увеличивает затраты. Как сделать компост, который по своим свойствам не будет уступать покупному удобрению?

          Возможно, ответ на этот вопрос заинтересует тех садоводов-любителей, которые, помимо зеленых насаждений на своем участке, имеют массу органических отходов. Зачем выбрасывать то, что принесет немалую пользу, если можно еще и сэкономить деньги?

          Как известно, компостное удобрение получается в результате разложения домашних пищевых отходов. Естественно, гниющая куча отходов не может пахнуть привлекательно, поэтому для ее расположения нужно правильно подобрать место и грамотно сделать закладку.

          Плюсы и минусы своей компостной ямы

          Вопрос о том, как сделать компост в домашних условиях, волнует, скорее всего, тех садоводов, которым достался участок с плохой землей, или тех, которые имеют в своем хозяйстве теплицу. А качество покупного удобрения может оказаться весьма сомнительным, ведь часто производители используют для его производства химические ускорители.

          Не стоит питать иллюзий, регулярно задаваясь вопросом: «Как быстро сделать компост?». Это процесс продолжительный, для создания качественного перегноя потребуется не менее двух-трех лет.

          Итак, к преимуществам собственного компоста можно отнести тот факт, что вопрос о вывозе таких отходов, как трава, листья, остатки огородной растительности, можно считать решенным. Естественно, к отходам для компоста не относятся строительные и бытовые материалы. Для создания перегноя отлично подойдут и пищевые отходы, кроме мясных.

          Что же касается отрицательных моментов, то это в первую очередь неприятный запах, который будет источать гниющая куча при перемешивании. Однако данную процедуру необходимо проводить лишь один раз в два-три месяца.

          Выбираем место для хранения компоста

          Прежде чем задаваться вопросом «Как правильно сделать компост?», необходимо позаботиться о емкости для его хранения, а также о месте расположения.

          Наиболее приемлемым местом для обустройства компостной ямы будет участок земли в конце двора, где-нибудь у туалета или сливной ямы. С самого начала необходимо предусмотреть возможность беспрепятственного перемещения отходов к месту их хранения. Это особенно важно при переносе объемных грузов:

          • Скошенной травы.
          • Опавших листьев.
          • Срезанных веток деревьев.

          Для измельчения отходов очень пригодится специальная дробилка, которую лучше держать непосредственно вблизи ямы с удобрением.

          Особенности расположения компостной ямы

          Выбирая место расположения компостного хранилища, стоит предусмотреть несколько существенных моментов:

          • Источник питьевой воды должен находиться не ближе, чем в 30 метрах от места, где хранится компост.
          • Если дачный участок умеет уклон, нужно расположить компост ниже источника воды. Это необходимо для того, чтобы сточные воды от перегнивающих отходов не могли попасть в колодец или скважину.
          • Также стоит предусмотреть тот факт, что на открытом для солнца участке компост будет сильно нагреваться, что нарушит процесс перегнивания. Лучше если компост будет находиться в тени деревьев или примыкающих коммунальных построек.

          Как сделать ящик для компоста своими руками

          Конечно, для создания компостного склада достаточно просто выкопать яму глубиной около метра, утеплить ее сухой травой, листьями, и использовать по назначению. Но наиболее удобным и долгосрочным хранилищем считается деревянная конструкция, которая может состоять из нескольких отделений. Материал, как и сам контейнер, может быть совершенно примитивным, например, подойдет необрезная доска.

          Понадобятся деревянные подпорки — 4 штуки длиной не менее метра, и любая имеющаяся в наличии доска. Предположительно, длина ящика должна быть 3 метра, а ширина — 1 м, где каждый из отсеков будет иметь размеры 1м х 1м. Наличие трех отсеков поможет организовать производство более качественного перегноя, поэтому понимание того, как сделать хороший компост, должно быть прямо пропорционально желанию выдержать правильный объем секций. Объем меньше одного куба не имеет смысла, а вот больше — вполне допустимо.

          • Четыре опоры одинаковой длины вкапываются в почву на одинаковом друг от друга расстоянии.
          • На опоры набиваются доски со всех сторон. Щели между досками не только допустимы, но и обязательны, ведь они будут способствовать лучшей вентиляции.
          • На передней стороне ящика стоит предусмотреть наличие дверцы для доступа к готовым удобрениям.

          Особенности конструкции

          Имея некоторое представление о том, как сделать компост, стоит помнить о деталях, способных улучшить эффективность конструкции для изготовления и хранения этого продукта:

          • Контейнер должен находиться на поверхности грунта, поэтому не стоит слишком углубляться в землю.
          • Конструкция должна иметь дно, которое может быть изготовлено из песчаной подушки, веток, листьев или хвороста.
          • Выбор количества досок, расположенных по высоте, сугубо индивидуален, хотя четырех-пяти штук вполне должно хватить.

          Зачем нужно несколько отсеков

          Перед тем как приступить к установке контейнера на участке, необходимо понимать не только то, как сделать компост, но и как работает вся схема его производства в трехуровневой конструкции.

          Итак, три отсека необходимы для:

          • Свежих отходов.
          • Отходов, находящихся в начальной стадии гниения.
          • Готового перегноя.

          С первым отделением все понятно. Сюда помещаются совсем свежие отходы, которые спустя какое-то время увядают и переносятся во второе отделение конструкции. Начинающий процесс гниения говорит о том, что отходы необходимо переместить в третью секцию. Именно поэтому третья секция должна иметь конструкцию, позволяющую добраться до перегноя, расположенного на самом дне, поскольку это и есть уже готовый компост.

          Какие отходы подходят для создания компоста

          Чтобы знать, как сделать компост самому, недостаточно просто владеть технологией его производства, необходимо также понимать, что можно использовать в качестве сырья, а что нет.

          Для производства компоста подойдут следующие отходы:

          • Очистки овощей и фруктов.
          • Остатки чая и кофе.
          • Листья, трава, ветки, корни и кора деревьев.
          • Сено, солома, сорняки, зола.
          • Бумажные отходы.
          • Древесные натуральные отходы без покрытия.
          • Навоз.

          Категорически нельзя использовать:

          • Растения, пораженные болезнью.
          • Растения и отходы растений, обработанных химическими продуктами.
          • Экскременты животных.
          • Кости.
          • Вредных насекомых.
          • Неорганические и синтетические отходы.

          Если такого разнообразия компонентов нет, и интересен только вопрос о том, как сделать компост из травы, следует воспользоваться простыми рекомендациями садоводов со стажем.

          Секретные ингредиенты

          Чтобы приготовить компост из травы, следует использовать только свежескошенные растения, ведь после их высыхания снизится эффект брожения.

          В любую пластиковую емкость, будь то ведро или бочка, насыпают траву и заливают ее водой. Этих двух составляющих вполне достаточно для того, чтобы появился эффект брожения. Но существует уже отработанная технология, при которой для ускорения процесса добавляется азотное удобрение.

          Однако такой травяной компост быстро перегорает, и его действие распространяется всего на один сезон. Чтобы получить более долговечный эффект, стоит рассмотреть вариант о том, как сделать компост из опилок.

          Для этого любые органические отходы, такие, как навоз, трава или зола, смешивают с древесными опилками и готовят компост по обычной схеме — мешают, увлажняют, переворачивают. Можно опилки использовать и в качестве прослойки для компоста из пищевых отходов.

          Удобрение с добавлением опилок будет питать почву на протяжении нескольких сезонов.

          Как быстро приготовить компост

          Чтобы сделать качественный компост, потребуется не один год. Однако существуют способы гораздо более быстрого приготовления органического удобрения.

          Итак, как быстро сделать компост максимально высокого качества? Стоит сказать, что для более скорого его приготовления необходимо использовать специальные добавки, ускоряющие процесс разложения. И, конечно же, следует создать правильные условия, то есть микроклимат. Для это нужно все имеющиеся органические отходы измельчить и хорошенько намочить. Поливать материал следует водой, разбавленной вспомогательным препаратом. Это ускорит процесс разложения и гниения компоста.

          Важно помнить, что сырье для быстрого компоста должно быть максимально разнообразным и обильно влажным. Далее необходимо накрыть емкость или яму пленкой или войлочным покрытием.

          Спустя несколько дней начинается разогрев, который происходит быстрее, если материал для компоста содержит птичий помет. Чтобы добиться максимально качественного результата, нужно перемешивать компост каждые четыре-пять дней. Это необходимо для того, чтобы предотвратить перегрев, в результате которого могут погибнуть полезные микроорганизмы. На протяжении месяца нужно сделать как минимум четыре таких помешивания, и тогда через пять недель получится вполне зрелый и качественный компост.

          Приготовление компоста для грибов

          Пожалуй, каждый садовод, специализирующийся на грибах, знает, как сделать компост для шампиньонов. Для этого нужно емкость или яму для компоста наполнить соломой и хорошо намочить. На объем соломы около 100 кг необходимо 300 литров воды с добавлением 2 кг мочевины. Этот секретный ингредиент будет образовывать аммиак, который благоприятно влияет на размягчение соломы.

          По прошествии семидневного замачивания из соломы и навоза делают так называемый штабель. Если навоза нет, можно заменить его куриным пометом. Эти два компонента укладываются послойно в ящик или яму для компоста.

          Готовый компост не пахнет аммиаком, имеет рыхлую консистенцию, темно-коричневый с белыми пятнами цвет.

          Итак, теперь каждый, кто ранее не знал, как сделать компост у себя на участке, или просто не мог решить проблему утилизации органических отходов, может без лишних усилий и дополнительных финансовых вложений ежегодно получать высокий урожай с собственного сада или огорода.

          Как изготовить правильный компост на даче: применение и использование

          Как изготовить компост на своей даче из отходов, поникшей травы и вырванных сорняков, знает каждый уважающий себя огородник. Однако мало кто догадывается, что есть правильный компост и неправильно хранимые отходы, толку от которых в качестве удобрения нет, а вот вред может быть нанесен существенный. Предлагаем вашему вниманию материал, в котором рассказано, как изготовить правильный компост на своей даче.

          Опыт показывает, что каждый метод имеет свой предел и однажды сбивается с привычного ритма и «затухает»: ему мешает какой-то фактор среды, какое-то обстоятельство. Чтобы дело двигалось по-прежнему энергично, лучше иметь в работе несколько разных способов, тогда они «вытягивают» друг друга. Всего один из них, удачно вписавшись в условия данного лета, вытянет всех «временно затухших».

          Поначалу, кажется, просто и достаточно кидать в компостную кучу все подряд: кухонные отходы, газонную траву, сорняки, опавшую листву… Но такой компост разлагается слишком долго: в одном сезоне его только накапливать, но не использовать. А ведь работа в саду требует постоянно иметь под рукой рассыпчатый перегной и жидкие подкормки — где их взять? Значит, надо иметь четко организованную многоступенчатую систему компостирования, где одна куча уже созрела, другая — созревает, третья — закладывается. Это почти нереально! Даже для заправского садовода, преданного своим посадкам до мозга костей. Органика нужна постоянно, она — топливо сезона. Приходится устраивать промежуточную «фазу»: зеленые сорняки пускать на производство жидкой подкормки (как крапиву), а потом уже относить их в компост. И так далее.

          Перегной и компост

          В своем увлечении компостированием наши садоводы зачастую пытаются повторить технологии европейских и японских авторов как наиболее разрекламированные. Надо сначала сопоставить климатические условия, в которых перепревают перегной и компост: у нас в году вдвое меньше времени для компостирования.

          У нас всего 5 месяцев из 12 по температуре годятся для создания садового компоста: с мая по сентябрь включительно, так как апрель и октябрь слишком холодные, по ночам бывают заморозки, скорость распада органики замедляется, останавливается. Да и в мае, июне, августе и сентябре ночи у нас часто бывают холодные, это сильно тормозит происходящие в компосте процессы. Не то, что в Европе! По большому счету, только июль обеспечивает нам оптимальный равномерный процесс разложения обычного садового компоста или вермикомпоста (с использованием породистых червей). Так что обозначенного срока в 5 месяцев только-только хватает. Хотя и говорят, что компост можно сотворить с помощью микробов и червей чуть ли не за четыре недели, — это при идеальных условиях, а в обычной нашей обстановке только за 4-5 месяцев можно успеть один цикл прогнать. Наши условия никак нельзя равнять с европейскими и, тем более, китайскими и японскими. Наши технологии должны быть проще и удобнее в применении. Кроме того, нам не обязательно проводить полный цикл, до рассыпчатого перегноя, как проповедует классическая школа: достаточно половинного распада: в земле все доразложится.

          Отходы для компоста

          Эта тема завораживает заядлых устроителей компостов, для которых поиски сырья — это особый азарт и которые уже опробовали все на свете (надо сказать, с некоторым риском для почвы, так как не все материалы органического происхождения отличаются экологической чистотой, и отправлять на удобрение ДСП или картон я бы не стал).

          Перечислим самые типичные отходы для компоста, а далее разберем их по отдельности.

          ГРУППА А (ЕСТЬ В НАЛИЧИИ У ВСЕХ):

          • травяная масса (ботва овощей и цветов, сорняки, скошенный бурьян, газонная трава);
          • листовая масса (опавшие листья крупных деревьев и кустов: береза, дуб, липа, сирень, лещина…);
          • весенний садовый мусор (собранные по всему вышедшему из-под снега участку веерными граблями растительные остатки, включая старую мульчу);
          • кухонные отходы (очистки овощей и фруктов, остатки круп, обрезки рыбы, мяса и пр.);
          • дерн (это замечательный материал для компостирования, за счет которого можно добирать объем, при этом попутно окультуривать приствольные круги и различные другие «дикие» места участка);
          • отходы туалета (этот компонент объема сильного не дает, но даже небольшое его количество и разовое применение способно резко увеличить питательность компоста, главным образом по части содержания азота).

          ГРУППА Б (ИМЕЕТСЯ НЕ У ВСЕХ ИЛИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ):

          • песок (используется для дренажа компоста, то есть как «подошва» компостной кучи, особенно если та состоит из навоза, — для впитывания стекающей жидкости);
          • обычная земля (грунт, который появляется в нашем распоряжении в большом количестве после стройки на участке: как правило, это малоплодородный слой, извлекаемый при рытье канав, водоема, колодца или погреба, который отправляют на компост для «облагораживания»; чаще же компост слегка переслаивают огородной землей либо зреющую компостную кучу присыпают сверху толстым слоем земли для «консервации»);
          • навоз (приобретя машину свежего навоза, садоводы стараются использовать его экономно: часть вносят на грядки сразу, а часть — оставляют для сопревания; в этом случае навоз лучше не просто хранить, а компостировать для «облагораживания» других компонентов; навоз переслаивают травой, листьями, торфом, землей, опилками, кухонными отходами — короче, тем, что имеется в наличии, навоз все улучшит, сделает питательнее);
          • торф (в садовой практике, по правилам, любой торф сначала подвергают компостированию для обретения им плодородия);
          • солома (ее часто выбрасывают после сбора урожая зерновых, солома лежит по краям полей, пока ее не сожгут);
          • опилки (то же, что и для торфа);
          • стружки, щепки (крупный древесный материал, остающийся при рубке дров или садовых поделок: после компостирования могут послужить дренажом в посадочных ямах для некоторых культур, а для некоторых — наполнителем посадочных ям);
          • костровой уголь (иногда для приготовления удобрения используют и бурый, и каменный уголь, что правомерно, так как он тоже содержит высокий процент углерода);
          • водные растения и морские водоросли (это местное «сырье», некоторое количество которого можно набрать для компоста: ряска, рогоз, осока, фукус).

          Каждый использует то, что у него оказалось под рукой в данный сезон. В совокупности, получается довольно много органического материала, но если учесть, что все это уменьшится в объеме раза в два-три сначала от усадки, а затем при разложении в компосте, то выход готового компоста измеряется не кубометрами, а скромно — тачками, если не ведрами.

          Как использовать компост на даче?

          Перед тем как использовать компост на даче, нужно усвоить некоторые правила биохимии разложения отдельных веществ. Что будет, если внести на грядку целую кастрюлю неиспользованного вареного риса или заплесневелой пшенной каши, послужат ли они удобрением? В принципе, если раскрошенной и вкопанной в землю вареной каше дать пару месяцев разложиться, то она послужит удобрением, но если сразу по ней посеять — наоборот, всходы будут угнетены. Почему? Потому что содержащиеся в крупе пектины свяжут элементы питания почвы и сделают их недоступными для растений. Позднее, через несколько недель, по мере разрушения пектина микробами, элементы вновь сделаются доступными, но время будет упущено непоправимо.

          Подобным образом ведет себя вся сырая органика, она попросту портит почву на долгое время. Вносить ее посреди сезона — нельзя! Разве что осенью под зиму, чтобы успела немного разложиться к весне, да и то только на голую землю грядок, а не в приствольные круги деревьев и кустов (у их корней сентябрь и октябрь — активная пора, в это время нельзя вклинивать «тормоза и консерванты»). По этой причине всю сырую органику и подвергают компостированию.

          Для большей наглядности посмотрите процентное содержание различных веществ в наиболее доступной для садоводов органике (цифры приведены усредненные).

          Польза компоста

          Польза компоста из древесины во многом зависит от химического состава исходного сырья. Примерные данные приведены далее.

          • пектиновые и им подобные вещества — 15-25%
          • целлюлоза — 45-50%
          • липиды (воска, смолы) и дубильные вещества — 2-10%
          • пектиновые и им подобные вещества — 20-30%
          • целлюлоза — 40-50%
          • лигнин — 20-25%
          • липиды (воска, смолы) и дубильные вещества — 5-15%

          В этой таблице самое примечательное то, что все эти вещества — и пектин, и целлюлоза, и лигнин, и липиды — в своем химическом строении не содержат атом азота! Получается, что в древесине, то есть в опилках, практически нет азота как такового. Поэтому грибы и считают их своей законной пищей.

          Кстати, опавшие листья являются такими же «пустыми», все азотсодержащие соединения были предварительно уведены из них, они перетекли к корням для осенней волны роста и в камбий. Кстати, и осенние стебли трав являются такими же пустыми: весь азот перетек в семена и корневища в виде запаса питания на следующий год.

          Лигнин, липиды и дубильные вещества разлагаются медленнее всех веществ древесины, а пока они остаются, опилки способны связывать азот почвы, поэтому даже сопревшие 2-3-летние опилки вносить в чистом виде рискованно.

          Что такое связывание азота опилками (а также соломой, опавшими листьями и другой органикой, в которой почти нет азота)? Это интересное явление. Когда, попав в почву, такая органика начинает разлагаться микробами, а микробы бурно размножаются и растут. На этот рост им необходим азот (микробы состоят из белка, значит, им необходим азот), и они поглощают его из почвенного раствора. Поглощают без остатка, корням растений ничего не достается. Все растущие рядом растения сбавляют рост, плоды их получаются мелкими. Это и есть эффект несвоевременного связывания азота. Все надо вносить в почву вовремя! Связывание азота может произойти даже при невинном мульчировании опилками или соломой на малоплодородной почве. Выход один: обогащать такую органику азотом в процессе компостирования. А при мульчировании опилками или соломой для подстраховки попутно проводить азотсодержащие подкормки.

          Если занимаетесь компостированием, то вам придется учитывать, в какой органике нет азота, а в какой — он есть

          Столкнулись с двумя видами связывания питательных веществ почвы сырой органикой: пектиновыми веществами и микроорганизмами при разложении совокупности без азотных веществ. Сразу два вида связывания! Это означает, что содержащая много пектина органика сразу и очень сильно собьет весь процесс развития растений.

          А теперь для продолжения и для сравнения посмотрим, каково содержание различных веществ в зеленой траве.

          Содержание компоста

          Наиболее богатое содержание компоста наблюдается у группы исходного сырья на основе травянистых частей растений. В них отмечается содержание компоста:

          • пектиновые и им подобные вещества — 25-35%
          • целлюлоза — 25-40%
          • липиды и дубильные вещества — 2-10%
          • белки — 5-10%

          Из этих цифр видим, что и в травах содержится немалая доля медленно разлагаемых веществ. И не стоит рассчитывать, что по какой-то волшебной методике приготовления компоста трава «на глазах изумленной публики» за месяц превратится в однородно-рассыпчатое образование. Нет, какие-то волокна целлюлозы обязательно останутся, хотя наиболее податливая часть начнет разлагаться уже в течение недели. Чем взрослее и одревеснение трава, тем больше в ней лигнина и других прочных соединений. Чем моложе трава, тем скорее она сопревает. Наиболее быстро сопревает молодая газонная травка, наполотые молодые сорняки, а также луговая трава майского покоса.

          Указано содержание белка в траве: до 10%. Это и есть источник азота. Речь идет о зеленой растущей траве, у которой в точках роста и молодых листьях сосредоточен белок — азот. (У деревьев азотистые соединения сосредоточены в основном в зеленой листве или хвое до их опада, а также в камбии — в живой части коры.) В ботве бобовых трав белка вдвое больше (10-20%), поэтому зеленая масса бобовых растений, включая овощных, является одним из лучших материалов для компостирования или травяного удобрения.

          Только не думайте, что зеленую траву, из-за того что она содержит азот, можно вкапывать под вегетирующие растения или вместе с посадкой растений. Она все равно первое время будет связывать азот! «Зелень» так же портит почву, как и клетчатка (целлюлоза). Вносить «зелень» под перекопку можно лишь заблаговременно, хотя бы за месяц до посева. А вот пустив «зелень» на производство травяного удобрения, вы всего за неделю получите питательную жидкую подкормку.

          Использование компоста

          Использование компоста на основе готовых пищевых продуктов, которые по какой-то причине оказались не востребованными, не эффективно: в них мало азота. Весь азот из яблок, кабачков, арбузов уходит на формирование семян. Зато в них очень много пектина.

          В справочниках можно прочитать, что «пектиновые вещества широко используются в промышленности в качестве гелей, а получают их в основном из яблок и цитрусовых, хотя во всех фруктах, а также в равной степени и в овощах, тоже содержится много пектина». Следовательно, его много и в очистках яблок, апельсинов, картошки и других овощей, потому идет речь о свойствах этих органических соединений. Пектины — это полисахариды (в отличие от обычного сахара человеческий организм их не усваивает, как бы не замечает их) с длинными молекулами (желе), и одно из свойств этих молекул — образовывать комплексные соединения, в том числе и с ионами металлов. Потому они и связывают многие подвижные ионы почвы и делают их недоступными для растений. Если вкопать яблочное пюре — и растения замрут. Они и от картофельного пюре замрут! То же самое касается очисток кабачков, лука, свеклы, арбузов, ананасов, киви… Все овощи и фрукты содержат пектины, и пока они «живы», не разрушены, они будут оказывать тормозящее действие на растения. Пропитка кухонных отходов раствором азотного удобрения (точнее, вымачивание) ускоряет распад пектинов. Хотя можно поступить и по-другому: смешать пектины с различными богатыми питательными веществами добавками, например с золой, «заполнив вакансии», насытив их до предела, чтобы они не могли больше ничего связать, — и в таком виде внести в почву. Тогда они не будут оказывать сильного связывающего действия, а по мере распада станут высвобождать питательные вещества. Примерно так устроено действие удобрений-гелей: все их «вакансии» заполнены полезными элементами питания, и по мере распада геля они высвобождаются. Все эти вещества способны улавливать разные ионы и образовывать с ними достаточно прочные соединения. В плодородной почве почвенные коллоиды — это сложные органоминеральные вещества, они тоже способны удерживать питательные элементы, их тоже нужно как следует насыщать с весны или даже с осени, для этого и вносят удобрения. Заботливый хозяин работает на усиление этих органоминеральных коллоидов, он вносит органику, известняковую муку — все это способствует образованию качественного гумуса. Когда же грунт совсем бесплодный, то в качестве заменителя вносят гелевое удобрение. Но все же если выбирать, что выгоднее — работать на упрочение гумуса или пользоваться гелевыми удобрениями, то первое предпочтительнее.

          Как видим, успех снова сводится к дополнительному обогащению питательными веществами исходного материала. Компост из пищевых отходов всегда полезно обогатить золой, птичьим пометом, раствором гуматов, микроэлементами… Иные умельцы подсыпают и суперфосфат, и нитрофоску, и другие минеральные удобрения, но я не сторонник их применения на частных садовых участках из-за возможных примесей.

          Когда мы счищаем шкурку с огурца, то на срезе выступают капельки геля, мы пальцами ощущаем характерное скольжение — это те самые пектиновые вещества, которых много в овощах и фруктах. Такая шкурка огурца — это не удобрение, а анти удобрение. Это же можно сказать о кожуре прочих овощей, о кожуре лимона и грейпфрута — всех цитрусовых. Сушеная кожура апельсинов используется знатоками грядок как защита от почвенной инфекции: ее вкапывают для защиты томатов, гладиолусов и др. — не будем забывать при этом, что делается это на фоне высокого плодородия почвы, так что связывание толики веществ не скажется заметным обеднением земли. Внося подобные материалы, не стоит забывать о параллельном дополнительном внесении удобрений, подкормок.

          Применение компоста

          Как вы уже поняли, приготовление, и применение компоста имеет различные аспекты, которые стоит учитывать уже на стадии закладки компостной кучи. Вывод делаем следующий: травяной компост разлагается быстрее, чем компост из пищевых отходов. Если сейчас середина лета, а вам нужно получить перегной на осень для всяких пересадок, а также заготовить его на зиму для февральской рассады, то тогда нужно вести два компоста: один как можно скорее заложить из накошенной достаточно молодой травы, а второй — обычный компост, который вы продолжаете наслаивать из кухонных отходов. Второй компост к осени никак не превратится в хороший перегной, он либо останется на год вылежки, либо будет внесен осенью в почву до разложения к весеннему посеву. А вот при правильном хранении травяного компоста (не позволять ему пересыхать) уже скоро можно получить неплохо разложенное перегнойное вещество. Такой перегнойный материал из частично разложенной травы можно получить за полсезона, к осени: в таком виде его можно использовать для составления почвосмеси на весну для рассады. Состав почвосмеси может быть разным в зависимости от культуры. Например, под помидоры используем две части огородной земли (со своего огорода, чтобы сразу привыкали к нашей почве), одну часть песка и одну часть такого вот не до конца разложенного травяного перегноя: он будет хорош для 2-3-месячной рассады в качестве «долгоиграющего» удобрения. К почвосмеси можно прибавить немного золы (на ведро смеси не более 0,5-1 столовой ложки) и разбавленного раствора гуматов (в концентрации как для подкормки комнатных растений), однако земля не должна стать слишком «жирной». Рекомендуется тщательно выбрать из всех материалов дождевых червей: есть основания считать, что помидоры угнетаются их слизью (за несколько месяцев до весны оставшаяся слизь разложится микробами компоста).

          Как приготовить правильный компост?

          Бесконечные споры ведутся в отношении таких добавок, как, извините, фекалии человека, собак и кошек. Этот вопрос оставим на личное усмотрение хозяев компостной кучи — решайте сами, из чего и как делать компост.

          Считаете, что такая добавка улучшит качество готового компоста – пожалуйста! Если нет — просто не добавляйте их, и все. Нет единого мнения и по таким добавкам как остатки молока, рыбы, мяса, жира и костей. Упомяну еще один волнующий многих вопрос – можно ли яблоки в компост, или нет? По мнению практикующих земледельцев ответ однозначен: можно, проверено на практике. Если компост делается по правилам, температура в нем достигает 60? С и выше, грибы-паразиты в этих условиях гибнут. Органические отходы можно условно разделить на группы:

          К ним относят навоз, птичий помет, траву, сырые овощные и фруктовые отходы.

          Это солома, листья, опилки, трава, бумага, картон.

          Как приготовить компост

          На дно емкости уложите обрезки веток, щепки — они выполнят роль дренажа. Помните: каждый пласт отходов должен быть 30-50 см, затем слой земли 5-10 см, затем – снова отходы. Чем больше разных видов органических отходов мы используем, тем выше будет качество готового продукта. Слово компост переводится как «составной», значит, из одного компонента сделать его невозможно. Попробуйте сделать компост исключительно из травы. В результате получите либо сено, либо скользкую гниющую массу. Вот, например, удобрение от производителя под названием «Куриный компост». Я уж и предположить опасалась, из чего он изготовлен. Смотрю состав: торф, куриный помет, солома, опилки и другие органические добавки. Так что, не ленитесь, проявите изобретательность и уложите в свою компостную кучу все, что будет ей на пользу. Богаче и полноценнее получается компост, в который заложены растения, способствующие быстрому образованию гумуса: ромашка аптечная, тысячелистник, валериана, одуванчик. Азотистые и углеродистые отходы должны чередоваться в слоях, равно как сухие и влажные. Чтобы ускорить процесс разложения, можно полить кучу раствором птичьего помета или коровяка.

          Нужно ли перемешивать компост

          Да, нужно. Вся масса обогащается кислородом, слои перемешиваются, разложение происходит быстрее. К тому же, так легче контролировать степень увлажнения компостной массы. Чем чаще вы будете это делать, тем скорее получите зрелый компост.

          Как узнать, что компост созрел

          Компостная масса должна быть рассыпчатой, влажной, темного цвета. А главное – такой компост должен пахнуть лесной землей.

          Когда лучше делать компост

          Здесь нет строгих рамок: можно укладывать слои органики с самой весны, по мере их поступления. В компост осенью добавляют убранную ботву, опавшие листья. Не успели заложить компостную кучу, а на дворе уже зима? Не беда! Достижения науки позволяют нам делать компост зимой. Личного опыта нет, но, по уверениям производителей ЭМ-препаратов, готовый компост можно получить через 2 месяца. Чтобы приготовить быстрый компост, потребуются пищевые отходы, земля (10% от объема отходов) и раствор ЭМ-препарата – Тамир, Ургаса, Байкал М1. В герметично закрывающуюся емкость кладем горсть отходов, соответствующую по объему часть земли, увлажняем ЭМ-раствором и закрываем. И так до тех пор, пока емкость не заполнится. Количество емкостей не ограничено и напрямую зависит от количества пищевых отходов, имеющихся у вас).

          Чем мельче заложенные частицы органики, тем быстрее идет процесс разложения. Емкость должна находиться в помещении с температурой не ниже 15°С. При соблюдении всех условий через 2 месяца готов ЭМ-компост. Естественно, что применение ЭМ-препаратов позволяет не только получить компост быстро в любое время года (кроме зимы), но и значительно улучшить его питательные свойства. Друзья, вывод напрашивается сам собой: делайте компост – будете с богатым урожаем!

          Компостная куча своими руками | Как сделать компост на даче | Правильный компост

          Компост — прекрасное натуральное удобрение, подходящее для любого типа почвы. Здорово было бы сделать компостную кучу своими руками. Давайте научимся делать правильный компост. Эта статья о том, как сделать компост на даче. Правильный компост – органическое удобрение, которым пользовались замледельцы издревле. Под воздействием бактерий и земляных червей отходы превращаются в органическое удобрение компост. Раньше я думал, что компостная куча – это, когда огораживаешь пятачок земли высоким заборчиком и потом сваливаешь туда все отходы, но на самом деле это совсем не правильный компост, это даже не компост. Компостная куча готовится по строгим правилам, касающимся и заборчика, и наполнения компостной кучи и даже правил укладки наполнения компостной кучи. Соблюдение этих правил – залог сделать правильный компост на даче своими руками.

          Сначала нужно выбрать место на дачном участке, где расположится компостная куча. Самое подходящее место для компостной кучи на даче – это тенистый пятачок земли в дальней части участка или сада. Обычно компостную кучу правильно расположить в тени большого дерева. Правильное расположение компостной кучи важно Под воздействием бактерий и земляных червей для изготовления правильного компоста на даче своими руками. Тогда биологические отходы превратятся в ценнейшее удобрение. В результате, сделав правильный компост на даче, получается и ценное биологическое удобрение, и утилизация значительного количества пищевых и растительных отходов. Удобно дорожку к компостной куче вымостить, чтобы она не раскисала и оставалась чистой в дождливые дни.

          Закрытая компостная система

          Вместо привычной компостной кучи сегодня переходят к применению закрытой компостной системы изготовления правильного компоста. Закрытая компостная система подразумевает, что отходы складываются в специальную емкость. Емкость имеет плотные стенки, крышку, вентиляционную систему и, что важно, более эстетичный вид. Система приточной вентиляции обеспечивает проникновение воздуха в центр емкости. Вентиляционные трубы обычно, защищены от забивания. Объемы емкостей разные: от небольших (100 — 450 л) до крупных (600 – 700 л). Материал — пластик.

          Закрытая компостная система автономно накапливают тепло от процесса разложения; тепло убивает сорные ростки и семена, сорную траву и кладки слизняков и насекомых. Двойные стенки лучше удерживают тепло и соответственно ускоряется процесс перегнивания отходов. Емкость можно наполнять отходами, не соблюдая пропорции, можно складывать только растительные отходы, можно — только пищевые. Отходы перемешиваются перед помещением в емкость. В результате получается хороший компост.

          Грядка на компостной куче

          Когда у Вас есть правильной компост, можно его использовать, например, сделав грядку с наполнением ее правильным компостом. Грядка на компостной куче сооружается в форме небольшого холма. Располагайте грядку на освещенном участке, чтобы выращивать на ней овощи.

          Грядку формируют так: на землю кладут большие суки и ветки в форме холма, на них скошенную траву, сверху слой мелко нарубленной соломы и листву, затем готовый компост, сверху плодородную почву. Почву можно уложить ступенями, чтобы сажать растения на горизонтальных площадках.

          Состав отходов в компостной куче для получения правильного компоста

          Чтобы получить правильный компост в качестве отходов в компостную кучу можно складывать растительные и пищевые отходы.

          Растительные отходы: обрезки веток, скошенную траву, листву, мелко нарезанную солому, сено. Солому и опилки рекомендуется класть в компостную кучу в небольшом количестве, чтобы не замедлять процесс перегнивания отходов.

          Пищевые отходы: все, кроме мясных отходов и костей. Фекалии нельзя добавлять в компостную кучу, т.к. они содержат опасные бактерии. Также фекалии привлекают вредных насекомых.

          Читайте также:

          Использовать компост на даче

        • Как правильно обрезать помидоры в теплице
        • Как правильно поливать помидоры в теплице

          Особенности приготовления компоста своими руками

          Фермеры и садоводы всегда искали пути повышения урожая, ведь использовать органические удобрения очень дорого и тяжело их найти. Минеральные удобрения оказались дешевле, они дают высокую урожайность, но спустя некоторое время владельцы участков замечают, что почва ухудшается: становится светлой, твердой, песчаной и не держится в комке. Растения также слабеют, начинают прорастать все хуже и хуже. Разумным решением этих проблем является размещение на своих участках компостных ям. Компост хорошо сэкономит расходы на полив и вывоз мусора, покупку большого количества удобрений. А всего-то нужно отправлять отходы с кухни и сада в компостный контейнер.

          Что такое компост

          Компост – это смесь различных биологических и органических веществ, разложившихся под влиянием жизнедеятельности микроорганизмов. Хорошо приготовленный компост сбережет и даже улучшит почву, прекрасно выступит в роли удобрения и мульчи.

          Важно!В садовых магазинах часто встречается продукт «компост», который представляет собой смесь почвы и минералов. Не стоит его путать с садовым компостом.

          Использование компоста на даче

          На участке компост может использоваться по-разному, все зависит от целей, для которых он вам нужен. Компост может быть зрелым и недозрелым. Зрелый – значит однородный и тёмный, имеет хороший запах. В незрелом компосте будут присутствовать крупные не до конца разложившиеся частицы: яичная скорлупа, куски веток, стволы цветов. Также он имеет резкий запах.

          Знаете ли Вы?Вносить компост из крупных волокон в глинистую почву очень желательно и даже необходимо. Длинные волокна после своего разложения в почве оставят отличные корневые проходы. Для начала зрелый компост можно просеять на садовом сите, чтобы убрать опасные элементы или бытовой мусор. Рассыпать зрелый компост на участок и перекопать. Перекапывать стоит тщательно, так как при лучшем смешивании компоста с землей уменьшатся потери азота, земля впитает больше полезных минералов и питательных веществ. Мелко измельченный компост можно также вносить сверху на почву, для поддержания газона на участке – это отличный вариант. Для больших фермерских участков компост можно рассыпать по разрыхленной почве и тщательно перемешать его граблями. Компост для дачи стоит вносить в таких соотношениях:на 10-15 кв. м участка рассыпают 40-50 кг компоста, это 6-9 вёдер объемом 10 л.

          Незрелый компост используют в основном дачники-садоводы. Он нужен для разрыхления почвы и является отличным кормом для червей, грибков, микроорганизмов, обитающих в грунте. Является долгоиграющим удобрением, поддерживает активность почвы и питает растения, растущие на протяжении всего сезона. Вносится этот вид компоста путём перекопки с почвой, или же его можно перемешивать с грунтом и такую смесь класть в лунки для посадки. Дальше мы разберемся, как можно сделать компост в домашних условиях.

          Как приготовить компост своими руками

          Заготавливать компост для дачи лучше всего в компостном хранилище. Размещать компостный ящик нужно в удобном для дачника месте: задворки огорода, за зданиями хозяйственных построек, в тех местах, где он не будет портить внешний вид участка.

          Важно!Обязательно стоит проверить, куда стекает вода во время дождя, чтобы она, вытекая из компостной ямы, не попадала в колодцы. Лучше всего сбить из деревянных дощечек широкий ящик с открывающейся стенкой или же просто выкопать яму. Сырье, которое будет попадать в яму, должно получать достаточное количество кислорода, поэтому не стоит её делать слишком глубокой, так как процесс приготовления займет гораздо больше времени

          Быстрый способ

          Чтобы сделать компост для дачи быстро, нужно приготовленному компостному хранилищу обеспечить такие условия, как:

          1. Добавление свежего сырья, содержащего азот. Это может быть сырье, которое содержит большое количество влаги: кухонные отходы, скошенная трава, сорняки, ботва.
          2. Добавление сухого сырья, содержащего углерод. Сухие ветки деревьев и кустарных растений, сено, солома, кора, сухие листья, зола, бумага – сырье с большой концентрацией углеродистых веществ.
          3. Добавление веществ, ускоряющих созревание компоста. В качестве ускорителей компоста используются эффективные микроорганизмы. Это могут быть дрожжи, грибки, молочные бактерии и фотосинтезирующие. Ускорить созревание компоста можно также обычным перегноем. Он продается в готовом виде в мешках, но лучше и дешевле понять, как правильно сделать перегной в домашних условиях. Для этого нам необходимо навоз травоядного скота складировать в кучу или яму, накрыть рубероидом или деревянными щитами, оставив место для прохождения воздуха. Допускается попадание в перегной дождей, но главное, чтобы вода постоянно не промывала массу насквозь. Сделав все правильно, остается подождать, когда он станет сыпучим, однородного вида. Это значит, что перегной готов. Обычно его созревание проходит в течение одного года.
          4. Поддержание постоянной влажности компостной смеси и обеспечивание равномерного распространение тепла в процессе изготовления компоста.

          Знаете ли Вы?В качестве свежего сырья можно специально выращивать сидеральные культуры: люцерна, клевер, бобовые, эспарцет. Они содержат повышенное количество азота. Добавлять свежее сухое сырье и перегной следует, равномерно чередуя. Это даст возможность одинаково распределять воздух по всей смеси, что скажется на благополучном созревании удобрения и в дальнейшем даст нам плодородный правильный компост.

          В центре кучи температура при созревании компоста достигает 60-75 °C. Для того чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по хранилищу, можно использовать клеенку, брезент, старые ковры и куски линолеума, наложенные сверху на хранилище компоста.

          Но это еще не все. Для того чтобы как можно правильно сделать компост на даче, нужно периодически его перемешивать, тем самым равномерно распространяя влагу и тепло по всей куче. В засушливые периоды года его можно и нужно поливать, но также избегать застоя воды.

          Если возле ящика с компостом чувствуется удушливый запах – это значит, что в нём много аммиака и недостаточно кислорода, стоит добавить сухое сырье. Срок созревания компоста быстрым способом займет время от 3 до 8 месяцев в зависимости от условий, которые созданы для его приготовления.

          Медленный способ

          Изготовление компоста на дачеможно осуществить и медленным способом. Этот способ очень простой. Для начала нам нужно выкопать не глубокую, но достаточную широкую яму. Состоять компост будет из травы, веток, трухлявой древесины. В эту яму можно добавить свежий навоз, который к созреванию смеси станет перегноем, хорошим дополнением к удобрению. Все это загружаем в яму и прикапываем небольшим слоем почвы. Готовиться такая смесь будет на протяжении 2-3 лет.

          Если на участке выделить 2-3 места под компостные ямы и регулярно каждый год заполнять их, то в течение 2-3 лет можно получить необходимое количество для ежегодного удобрения почвы.

          Из каких компонентов можно готовить компост

          Для хорошего и быстрого приготовления компоста стоит использовать:

          • скошенную траву и опавшие листья;
          • спитую чайную заварку и кофейную гущу;
          • продукты, не прошедшие термическую обработку: яичную скорлупу, овощи, фрукты;
          • тонкие ветви и древесную труху;
          • бумагу, перья, шерсть, ткань из натурального материала;
          • солому, опилки, древесные стружки, шелуху от семян.

          Для медленного способа также подойдут:

          • еловые ветки и вечнозелёные растения;
          • навоз животных и птичий помет.

          Важно!В европейских странах и США при изготовлении газет и красок для тканей не используют вредные добавки и тяжелые металлы. Если есть сомнения в качестве красок, то такие изделия лучше не добавлять в компост.

          Из чего делать компост нельзя

          Однако не все продукты и отходы могут быть использованы для изготовления компоста.

          Не рекомендуется в компостную кучу добавлять:

          1. Овощи, яичную скорлупу и фрукты после термической обработки.
          2. Больные растения.
          3. Обсемененные, созревшие, многолетние сорняки.
          4. Растения после использования гербицидов.
          5. Фекалии плотоядных животных и людей.
          6. Пепел и золу от прогорания угля и неорганических веществ.
          7. Растения с яйцами и личинками вредных насекомых.

          Важно!Чтобы безопасно компостировать фекалии плотоядных животных и людей, нужен специальный агрегат – компостный туалет. В таких агрегатах поддерживается флора для жизни микроорганизмов и червей.

          Как определить, что компост созрел

          Готовый компост должен быть темно-коричневого цвета, рассыпчатый, он не должен расслаиваться на пласты. Запах не должен быть резким, в самом удачном случае компост пахнет сырой лесной землёй.

          Используя эти рекомендации, вы без труда изготовите компост самостоятельно и сделаете грунт на своем участке более плодородным, а главное – экологически чистым.

          Была ли эта статья полезна?
          Да Нет

          Компост – как сделать своими руками на даче или дома

          Автор: Листьева Лилия
          Опубликовано: 04 Апрель 2017
          Дополнено: 04 Апрель 2017

          Любое растение лучше развивается и плодоносит в удобренной почве. Одним из самых доступных и распространенных удобрений для огорода и сада является компост. О том, из каких ингредиентов можно составить компост, как приготовить компост в домашних условиях или в саду, под какие культуры применяют это удобрение, стоит ли покупать готовый компост и какой из предлагаемых составов предпочесть, мы расскажем в нашей статье.

          Содержание

          Что такое компост

          Компост (лат. Compositus – составной) – это удобрение, которое образуется при разложении органических веществ под влиянием микроорганизмов. Компостирование является естественным методом утилизации и переработки органических отходов, который позволяет улучшить структуру грунта и насытить бедную или истощенную почву необходимыми для растений веществами. Но не следует путать садовый компост с теми почвенными смесями, которые под таким названием продают в садовых центрах и павильонах. Если вы сделаете компост самостоятельно, это лучшее из всех органических удобрений обойдется вам бесплатно. Рецептов приготовления компоста много, и мы познакомим вас с некоторыми из них.

          Что можно класть в компост и чего нельзя?

          • – сырые злаки, фрукты, овощи и их очистки и обрезки;
          • – стебли подсолнечника, кочерыжки кукурузы, огородную и бахчевую ботву, сухие листья, скошенное сено;
          • – спитой чай и кофейную гущу;
          • – остатки готовой еды;
          • – тонкие ветки и побеги, необработанную и неокрашенную древесину, в том числе опилки и щепки;
          • – солому, лузгу от семечек, ореховую скорлупу;
          • – птичий помет и свежий навоз травоядных животных;
          • – бумагу – салфетки, упаковочный картон, ксероксную бумагу и газеты в измельченном виде;
          • – торф;
          • – измельченные натуральные ткани – лен, хлопок, шерсть, шелк, конопляную и льняную костру;
          • – пух и перья птиц, шерсть животных.
          • – крупные и твердые мясные кости;
          • – золу из печи или камина;
          • – синтетические материалы и ткани;
          • – кожуру от цитрусовых растений;
          • – многолетние корневищные сорняки, особенно в цветущем виде или обсемененные;
          • – растительные остатки, пораженные болезнями или обработанные гербицидами;
          • – насекомых-вредителей и их личинки.

          По поводу того, можно ли в компост добавлять фекалии человека и плотоядных животных, единого мнения у специалистов нет сих пор, так же, как и по вопросу о том, можно ли добавлять в компост остатки молока, жира, мяса и рыбы.

          Процесс преобразования травы, пищевых и бытовых отходов в органическое удобрение условно делится на три части:

          • – разложение: на этом этапе отходы разогреваются внутри кучи, меняют свою структуру и обогащаются полезными веществами. В результате трансформации в компосте появляются полезные микроорганизмы, грибки, дождевые черви, которые способствуют ускорению переработки массы в удобрение.
          • – образование гумуса: на этой стадии важно обеспечить аэрацию бурта, поскольку без кислорода могут погибнуть микроорганизмы, организующие и осуществляющие процесс созревания компоста. Чтобы обеспечить доступ воздуха, массу перемешивают вилами или лопатой;
          • – минерализация: на этапе минерализации происходит разложение азотистых соединений, и гумус переходит в минеральные формы. Процесс достигает максимального значения после года выдержки компоста.

          Чем полезен компост?

          Во-первых, это одно из самых лучших минеральных удобрений, наполняющих почву огромным количеством важных микроэлементов.

          Во-вторых, это самое дешевое средство для структурирования почвы, которое осуществляется за счет увеличения влагосбережения.

          В-третьих, компост удобно использовать в качестве мульчи, замедляющей испарение из почвы влаги и подавляющей рост сорняков.

          В-четвертых, вам теперь не придется вывозить с участка или сжигать органический мусор, поскольку его можно заложить в компостную яму и превратить в отличное удобрение.

          Как сделать компост своими руками

          Как приготовить компост на даче.

          Существует два способа приготовления компоста – быстрый и медленный, которые иначе называют холодный и горячий. Но сначала давайте определимся с емкостью для компоста и с месторасположением этой емкости в саду. Лучше всего соорудить ящик из деревянных планок или любых досок, которые не контактировали с токсичными материалами – морилкой, лаком, краской и им подобными. Если вы хотите, чтобы ящик служил вам долгие годы, сделайте его из сосновых досок – это обойдется вам недорого. Сколотите четыре стенки, соблюдая просветы между сборными планками – эти щели будут служить для аэрации компоста.

          Расположить ящик (бурт) лучше на возвышении, чтобы его не подмывало водой, и подальше от сада, иначе корни всех растений поменяют направление и потянутся в сторону бурта с компостом. Выберите место, выровняйте поверхность, вкопайте четыре опоры и прибейте к ним три стенки. Четвертую стенку лучше сделать съемной или открывающейся, чтобы вам было удобно ворошить компост или доставать его для мульчирования грядок. Дно ящика лучше забетонировать, а можно застелить его толстой полиэтиленовой пленкой или старым линолеумом.

          Если вам не хочется возиться со сколачиванием досок, можно приобрести в магазине готовый пластиковый или металлический компостер – контейнер для компоста с крышкой, основное назначение которого не дать компосту рассыпаться. Преимущество таких контейнеров в том, что в них можно добавлять белковые отходы – мясо, рыбу, молоко, поскольку они плотно закрываются крышкой, и в них не проникают грызуны. Кроме того, они хорошо сохраняют тепло, и их можно перемещать. А недостаток компостеров промышленного производства в том, что в них не поступает воздух. Если вы не стеснены в средствах, купите локальную станцию по переработке органики, которая самостоятельно поддерживает температуру процесса и оснащена системой управления. В конце концов, можно сделать цилиндр нужной высоты и ширины из сетки-рабицы и складывать отходы для компостирования в него, но доставать компост из такой емкости и перекапывать в ней массу будет неудобно.

          Когда можно делать компост? В этом вопросе нет строгих рамок: можно начинать закладку слоев весной, после обрезки деревьев и кустарников, и пополнять слои по мере поступления органического материала. Осенью в компостную кучу можно заложить опавшие листья, ботву овощей и бахчевых культур. Достижения современной науки даже позволяют производить компост зимой. Но обо всем по порядку.

          Как делать компост? На дно компостера или бурта уложите щепки или обрезки веток, которые будут служить дренажным материалом, а потом начинайте заполнять компостер слой за слоем, и чем больше видов органики вы заложите в компост, тем выше будет его качество. Приготовление компоста предусматривает чередование сухих отходов с влажными и зеленых с коричневыми (азотистых с углеродистыми). В так называемый зеленый слой закладывают отходы, являющиеся источником азота – обрезки и очистки овощей, мелкие веточки, зеленую ботву, а в коричневый – содержащие углерод рваные газеты и другую бумагу, опавшие листья и сухие прутья. Обогатить состав компоста можно растениями, способствующими быстрому образованию гумуса – тысячелистником, одуванчиком, ромашкой аптечной, валерианой. Для ускорения брожения компостную кучу поливают раствором коровяка или птичьего помета. Консистенция массы должна напоминать влажную губку, однако в увлажнении компоста следует соблюдать умеренность, поскольку «затопленные» микроорганизмы не смогут вырабатывать тепло, способствующее гнению.

          Чтобы сохранить необходимую для процесса температуру и среду, самодельный компостер нужно накрывать клеенкой, старым ковром, линолеумом или сколоченной из плотно прилегающих досок крышкой. Один или два раза в месяц слои компоста следует переворачивать вилами для разрыхления массы, достижения равномерного ее увлажнения и стимулирования затухающих из-за отсутствия вентиляции процессов. В жару компост для поддержки необходимой влажности время от времени поливают водой.

          Ну вот, вы заложили в ящик компост, теперь нужно ждать, пока он перегниет. Готовый компост выглядит, как темная, влажная, рассыпчатая масса, пахнущая лесной землей.

          Производство компоста требует соблюдения некоторых правил:

          • – компост не должен плохо пахнуть. Если появился запах аммиака, значит, процессы протекают неправильно, и масса может превратиться в отраву. В этом случае добавьте в компост рваную бумагу, чтобы нивелировать преобладание в нем азотных компонентов. Чтобы образующийся при брожении аммиак не покидал бурт в виде зловонного газа, а перерабатывался в азот, следует соблюдать такой порядок наполнения емкости: каждый пласт отходов должен быть толщиной не более 50 см, а перемежают слои органики слоями почвы или навоза толщиной 5-10 см;
          • – все, что вы закладываете в компостную кучу, следует предварительно измельчить, а зелень необходимо слегка подсушить, чтобы она в компосте не кисла, а прела;
          • – перед наступлением зимы нужно перелопатить всю кучу таким образом, чтобы нижний слой оказался вверху, а верхний внизу;
          • – высота кучи не должна быть больше 1,5 м, а ширина – меньше 1 м, иначе вам будет тяжело перелопачивать массу. Высота кучи измеряется через пару месяцев после закладки компоста, поскольку за это время она значительно оседает.

          Быстрый компост.

          Многие садоводы предпочитают делать быстрый компост: на возвышенном участке выкапывают неглубокую (не более 40 см), но широкую яму, которую заполняют переломанными ветками и измельченной древесиной, а сверху забрасывают землей. Через год-другой у вас созреет прекрасное удобрение для сада и огорода.

          Самый быстрый компост получается из листьев: осенью в неглубокую яму закладывают опавшую листву, переслаивают ее садовой почвой, поливают биостимуляторами (ЭМ-препаратами – Байкалом-М1, Гумисолом, Тамиром, Ургасой или им подобными) и накрывают черной пленкой, а в середине мая этот компост уже можно частично использовать по назначению. Для ускорения процесса в молодой компост можно положить «закваску» из уже перепревшего. Ускорить процесс приготовления компоста можно такими средствами, как раствор сахара и дрожжей, которым следует обильно полить заложенные в компостер растительные остатки, или крапивный настой: ? ведра крапивы заливают теплой водой, добавляют пакет сухих дрожжей и ставят в теплое место дней на 5, после чего настой процеживают и поливают им компост.

          Компост в домашних условиях.

          Можно приготовить компост зимой в домашних условиях.

          Компост своими руками в домашних условиях сделать несложно. Для этого вам понадобятся:

          • – пластмассовое ведро;
          • – мусорный пакет;
          • – несколько пластиковых пол-литровых бутылок;
          • – бутылка ЭМ-жидкости, ускоряющей процесс приготовления компоста;
          • – пульверизатор;
          • – полиэтиленовый мешок из-под сахара;
          • – пакет садовой почвы или покупного грунта.

          Сделайте из пластиковых бутылок одинаковые по высоте цилиндры, обрезав дно и горлышко, и установите их на дно ведра. Поместите в ведро мусорный пакет с несколькими мелкими отверстиями в нижней части для стока лишней жидкости и начинайте наполнять его измельченными растительными остатками, опрыскивая каждый трехсантиметровый слой из пульверизатора приготовленным в соответствии с инструкцией раствором ускорителя. После увлажнения остатков выдавите из пакета воздух, плотно его завяжите и придавите грузом – например, пятилитровой пластиковой бутылью с водой. Примерно раз в три дня сливайте из ведра стекшую из компоста воду – эту жидкость можно залить на ночь в слив, чтобы прочистить канализационные трубы и стоки в раковинах. А если развести эту жидкость водой в соотношении 1:10, ею можно полить комнатные растения.

          По мере наполнения пакета органическими остатками, опрыскивайте каждый их слой стимулятором брожения, выпускайте из пакета воздух и устанавливайте на него гнет – проделывайте это до тех пор, пока пакет помещается в ведре. Как только ведро заполнится, поместите его вместе с компостом в тепло для ферментации на неделю, затем перемешайте компост с небольшим количеством огородного или садового грунта, переложите в мешок из-под сахара и вынесите на балкон или лоджию, где он будет теперь храниться.

          В освободившееся ведро поместите новый мусорный пакет с отверстиями для стока воды и начните процесс накопления и превращения отходов в компост заново. Если вы все будете делать правильно, неприятного запаха вы не услышите. Возникнуть кислый запах может одновременно с появлением на поверхности компоста белой плесени – это признак того, что процесс протекает неправильно. Чтобы исправить положение, добавьте в ведро мелко нарезанные газеты или другую бумагу. Вторую порцию созревшего компоста выложите в мешок, в котором хранится первая партия удобрения. Готовый домашний компост можно подсыпать в горшки комнатных растений, добавлять в субстрат для рассады или отвезти на дачу и использовать в качестве удобрения или мульчи.

          Компост для шампиньонов

          Компост в мешках.

          Выращивание шампиньонов сейчас весьма прибыльный бизнес, и многие приспосабливаются выращивать эти грибы у себя в подвалах – такой способ называется интенсивным в отличие от экстенсивного, когда грибы культивируют в естественных условиях. Выращивают шампиньоны по-разному, но наиболее эффективным является способ выращивания в мешках: он не требует высоких финансовых затрат, а заболевшие в одном мешке грибы не заражают шампиньоны в соседних мешках. Единственным недостатком этого способа можно считать только то, что закладка субстрата в мешки требует значительных физических усилий. Компост в мешках расставляют по полу параллельно или в шахматном порядке, причем шахматное расположение экономит производственную площадь.

          Высокий урожай грибов можно получить только на питательной среде, а для этого необходим субстрат, основанный на компосте. Компост для выращивания шампиньонов, как и садовое удобрение, можно приготовить самостоятельно. На 100 кг пшеничной или ржаной соломы вам понадобится 100 кг конского навоза, 8 кг гипса, 5 кг мела, по 2 кг суперфосфата и мочевины. Солому нарезают длиной 15-20 см, заливают на 2-3 дня водой, чтобы она не промокла, а увлажнилась, затем выкладывают в бурт или ящик три-четыре слоя соломы в очередь со слоями навоза, добавляя удобрение компоста – всю мочевину и часть суперфосфата (500 г). Потом массу тщательно перемешивают, добавляют гипс, затем остаток суперфосфата, затем мел, и после внесения каждого ингредиента компост каждый раз основательно перемешивают – всего 4 раза. На выходе получается 300 кг субстрата – этого количества должно хватить для закладки 3 м? грибницы.

          Если вы используете не конский, а птичий помет, то пропорции будут другими: на 100 кг помета и 100 кг соломы потребуется 300 л воды, 8 кг гипса, а вместо суперфосфата и мела используют алебастр.

          Компост для грибов должен вызревать на открытом воздухе в защищенном от солнца и дождя месте в течение трех недель – за это время компоненты «перегорают», аммиак полностью испаряется, и компост можно использовать: в специальные мешки с перфорацией выкладывают примерно по 15 кг компостной массы и высаживают в нее грибницу.

          Компост в ящиках.

          Ящичная система выращивания шампиньонов была разработана в США в 1934 году, и до сих пор она популярна в большей степени в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии. Выращивание шампиньонов в ящиках, как и в мешках, позволяет локализовать поражение грибов заболеваниями и вредителями и предоставляет возможность содержать грибы на разных фазах развития в разных помещениях.

          Ящики делают из еловых, березовых или ольховых досок. Объем ящиков может быть от 0,4 до 2 м?, а оптимальная глубина емкостей – 12-15 см. Перед использованием их дезинфицируют четырехпроцентным раствором формалина или двухпроцентным раствором лизола. Что касается субстрата, то способ его приготовления такой же, как и при выращивании шампиньонов в мешках.

          Готовый компост – стоит ли покупать

          Если вам некогда заниматься приготовлением компоста или вы боитесь не справиться с этой задачей, вы, конечно, можете приобрести готовый компост. Хорошо себя зарекомендовал продукт фирмы Биуд – универсальный концентрированный и экологически безопасный биокомпост, который можно использовать как для декоративных культур, так и для плодово-ягодных. Для создания этого биоудобрения применяют как традиционные приемы компостирования, так и новейшие финские технологии. Основой для компоста этой марки служит верховой и низинный торф, навоз крупного рогатого скота или конский, помет домашних птиц и пушных плотоядных зверей. В качестве добавок используется измельченная солома, опилки деревьев лиственных пород, доломитовая мука, вермикулит и другие природные препараты. По названию компоста можно определить, какой вид навоза в нем использован – «Коровий», «Конский», «Куриный». Есть в серии и биокомпост, созданный для удобрения почвы в осеннее время, он так и называется – «Осень».

          Плодотворно влияет на овощные культуры применение компоста при посадке – удобрение вносят в лунки по одной столовой ложке. В ямы ягодных кустарников кладут 2-3 стакана удобрения, а в ямы плодовых деревьев – по литровой банке компоста.

          Компост для шампиньонов тоже не является дефицитом – вы можете приобрести его как в рыхлом виде, так и в брикетах. Однако все-таки стоит попробовать сделать компост самостоятельно, ведь для этого потребуется совсем немного усилий, а все необходимые ингредиенты – это отходы вашей жизнедеятельности. Начните собирать и складывать слоями органические отходы дома, как описано в нашей статье, и первое ведро компоста, сделанного вами собственноручно, вдохновит вас и на постройку большого садового ящика для удобрения, и для закладки компостной кучи. В результате у вас в саду всегда будет качественное и бесплатное органическое удобрение.

          Кукуруза – выращивание из семян, посадка в открытый грунт и уход
          Хрен – посадка и уход в открытом грунте, выращивание из семян

          Оцените, пожалуйста, наш сайт. Мы так старались ?

          Гиппеаструм (Hippeastrum) – самое распространённое растение семейства амариллисовых, выращиваемое в домашних условиях. Родом он из Южной Америки, насч.

          Растение повилика (лат. Cuscuta) представляет род растений-паразитов, которые отнесены к категории карантинных сорняков. Ранее существовало семейство.

          Растение кальцеолярия (лат. Calceolaria) относится к роду Кальцеоляриевые семейства Норичниковые, хотя английские ученые выделяют род Кальцеоляриевые.

          Источник: http://my73.ru/9693/

          Компост и Биогумус

          Я пожалуй заведу новую тему.Если тему компоста развивать в общей теме огорода-то она затеряется. А ведь тут столько интересного!

          Девочки-мальчики,в преддверии нового огородного сезона хочу поднять важную тему-натуральные удобрения. Я ещё раз перечитала инфу о создании компоста и поняла.что у меня пропадает куча очень полезных веществ-пищевые отходы,скос сорняков(минимум 2-3 раза за сезон кошу триммером!),осенью-томатные,огуречные,кабачковые кусты и отходы капусты,ботва свеклы-да мало ли!А рядом такое чудесное местечко как уличный туалет типа сортир.И ведь делов то немного.а вот-не делаю.
          А вот кто нибудь из вас делает компост?И как-удачно?Расскажите.
          Вот интересное видео по теме компоста.Правда это не совсем тот компост.который хочу делать я. Здесь используется солома и навоз-то есть два компонента.которых у меня нет.

          Нашла на дачном форуме копию очень интересной статьи. Есть над чем подумать и с чем работать!

          Как производить гумус и червей
          Здравствуйте, друзья.
          Сосредоточьтесь, пожалуйста – ибо речь у нас пойдет о существах, без которых современная жизнь на Земле была бы невозможной.
          Не правда ли – завораживающее вступление? Вы ещё более удивитесь, узнав о том, что эти существа называются «черви»… Да, да, это действительно так. Не буду вдаваться в подробности, тем более что я сам узнал в свое время об этом, прочитав замечательную книгу Игонина, в которой то, чем я попытаюсь вас заворожить, довольно подробно описано.
          Те, кто пожелает узнать эти подробности, непременно найдут способы отыскать и прочитать эту замечательную брошюру, а у нас с вами разговор пойдет о практическом использовании идей, которые были в ней изложены.
          О нас
          Представлюсь. Мы – жители экопоселения «Нево-эковиль», Обручи (это фамилия). Город покинули 14 лет назад, поскитались немного и окончательно осели в Северном Приладожье в 1997 году. «Обросли» домом, землей, хозяйством и – разумеется — огородом.
          Почвы у нас суглинистые, тяжелые, лето короткое, летний день длинный. Все эти факторы создают специфические условия для огородного дела. По ходу замечу, что то, что печатается в различных газетах, журналах и прочих изданиях по огородничеству и садоводству, относится в основном к условиям средней полосы нашей необъятной Родины.
          У нас же и зима длиннее, и теплый период короче, и так далее, и тому подобное. Тот же компост созревает гораздо медленнее по сравнению с компостом, созревающим на «пятидесятой параллели». А уж если говорить об Америке — о Калифорнии, например, — то разница в сроках становится просто неприличной: у них два раза в год, а у нас, на юге Карелии – раз в два года.
          Приходится «крутиться, вертеться и извращаться», то есть, искать какой-либо «чисто русский» выход из создавшегося вокруг нас природного положения. Вот одним из таких «хитрых» выходов и является круглогодичное производство червячного гумуса в домашних условиях.
          О червях
          Пора сделать небольшое отступление и сказать пару слов о червях, как таковых. Дело в том, что черви бывают разные и даже очень разные, и далеко не все из них подходят для нашего производства – я имею в виду гумус. Нам нужен червь навозный – тот самый, который живет в навозе, о чем красноречиво свидетельствует его название.
          Кстати, некоторые замечания по поводу калифорнийских червей. Не обольщайтесь – это тоже навозные черви, причем искусственно выведенные путем скрещивания и отбора. Самым главным их достоинством является то, что они очень прожорливые (извините – производительные) и чрезвычайно быстро размножаются. Но это происходит в Калифорнии! Друзья – это очень важно. Эти черви хорошо работают в диапазоне температур от 15 градусов и выше. Это первый их недостаток, поскольку наши, русские навозные черви начинают свою деятельность уже при температуре в 6 градусов. Давайте же дружно воздадим честь их жизнеспособности, проявим патриотизм и обратим взоры на этих простых русских тружеников, а про заморского соседа просто забудем.
          Для этого, кроме вышеозначенных причин эмоционального характера, есть и еще немало других. Первая из них – за «калифорнийца» надо платить, а наших можно просто накопать в ближайшей навозной куче. Вторая, и очень существенная – довольно часто заморский гибрид несет на себе всякого рода заразу — например, нематоду, — вывести которую будет очень непросто, если «заряженный» ей гумус попадет на ваши грядки.
          И еще одно — давайте сразу ограничим круг наших интересов. Если вы хотите заниматься коммерцией, то милости просим – покупайте, размножайте, продавайте. Кстати, в России тоже есть аналоги «калифорнийца», ничуть не худшие по производительности, и гораздо лучше приспособленные под наши условия.
          Мы же здесь обсуждаем вопросы камерного, домашнего характера, поэтому и технология должна быть соответствующей. Вот о ней, о технологии круглогодичного производства гумуса в домашних условиях для дачных, приусадебных и прочих грядок мы и поведем наше дальнейшее повествование. По ходу изложения, еще будут высказаны некоторые соображения философского характера в защиту простого нашего навозного трудяги в сравнении с его суперпородистыми собратьями.
          Еще раз попрошу вас сосредоточиться, потому что далее будет изложено самое важное – технология как таковая.
          1. Где взять червей для производства вермикомпоста (в просторечии – это червячный гумус).
          Если рядом с вами есть ферма или фермерское хозяйство, то проблем нет – приходите туда «на охоту». Берите помощников – детей, гостей, друзей. Чем больше накопаете, тем лучше. Черви особо жалуют подпревший навоз – именно он является для них основной пищей. Так что ищите ваших будущих работников по кромкам и в верхних слоях лежалых навозных куч, в остатках навоза внутри и снаружи помещения фермы, коровника.
          Дело в том, что черви не любят аммиак, и пока он в достаточном количестве присутствует в навозе, они не приступают к «трапезе» — это для них все равно, что для нас полуфабрикат. В старых же кучах им делать нечего, поскольку там уже все съедено.
          Если нет ни фермы, ни хозяйства – купите телегу навоза, это все равно придется сделать рано или поздно. Черви там уже будут, а на следующий год они проявятся визуально в изрядном количество. Другие пути мне неизвестны, разве что покупка самих червей, но это технология иного содержания, по поводу которой выше уже высказывалось мнение.
          Почему нужно извлекать червей из кучи, а не оставить их там, в «естественных» условиях обитания, и не собирать «вермикомпост» с поверхности? Потому что мы говорим, прежде всего, об эффективности производства, пусть домашнего, и в первую очередь это означает стабильность окружающей среды, под чем подразумевается определенные постоянные влажность и температура, что можно реализовать только в помещении, в специальном устройстве – червятнике.
          2. Жилище для домашних червей, каким оно должно быть.
          Еще раз повторюсь – мы производим вермикомпост не на продажу, не в промышленных масштабах, а для приусадебного хозяйства. Поэтому основное требование к жилищу червей (далее – к червятнику) – это компактность, удобство в использовании, дизайн. Ведь червятник будет стоять в вашем доме, на кухне или в коридоре, поэтому и вид у него должен быть соответствующий, например – в виде столика, тумбочки, и так далее.
          Итак, что же представляет собой червятник.
          Он может быть горизонтальной или вертикальной конструкции. Горизонтальная зарекомендовала себя не с лучшей стороны, поэтому описывать ее не будем, хотя она тоже имеет право на существование, тем более что начинали мы свою деятельность на «червячном» поприще именно с нее.
          Вертикальный червятник состоит из двух кубических модулей, поставленных друг на друга. Все это покоится на поддоне, куда просачивается или стекает лишняя влага.
          Каждый модуль вертикального червятника — это куб, имеющий длину ребра 35-40 сантиметров, без верхней грани. Стенки куба сделаны из тонкой вагонки, а низ закрыт металлической сеткой или квадратной пластиной из пластмассы. В пластине просверлены отверстия, диаметром в 1 сантиметр, центры которых удалены друг от друга на 4-6 сантиметров. На боковых стенках саморезами прикручены две ручки – два деревянных бруска, — длиной в 10 сантиметров и сечением 4х4 сантиметра. В углах куба — рейки квадратного или прямоугольного сечения, к которым крепятся стенки модуля. Дно также прикреплено к стенкам саморезами или металлическими скрепками, если в его качестве применяется сетка.
          Такой модуль, если не применять специальные средства защиты от гниения, служит в течение четырех лет, после чего его нужно заменить на новый. Если модуль выполнен из пластика или чем-то пропитан, то сроки его использования могут быть совершенно другими. Но это уже не относится к принципам работы червятника.
          Поддон можно сделать из жестяного прямоугольника или квадрата, сложив его углы «конвертиком», чтобы получились бортики высотой в 2-3 сантиметра. Главное, чтобы этот элемент не давал течи, потому что влага в нем будет присутствовать постоянно.
          Дизайн у конструкции может быть любой – это зависит от мастерства и от вкуса ее создателя: можно просто накрыть фанерной крышкой, можно оформить все под тумбочку. А если рядом поставить еще один вертикальный червятник и накрыть близнецов столешницей, то можно получить в результате что-то вроде журнального столика (в смысле того, что на него точно можно класть журналы, книги и всякую прочую всячину).
          3. Запуск червятника.
          Итак, мы подошли к очередному этапу – запуску нашего вертикального «червоносца». Момент очень ответственный, прошу отнестись к нему с особым вниманием, так как именно в этом пункте будет изложена суть технологии червевождения.
          Предполагается, что пункты первый и второй у нас уже пройдены, следовательно, на выходе мы должны иметь саму конструкцию и субстрат из перепревшего навоза, который содержит достаточное количество червей.
          Что подразумевается под достаточным количеством? В идеале – на такой объем модуля, который был описан выше, червей должно быть несколько десятков тысяч. Но пусть это вас не пугает. Если вы начнете с нескольких тысяч, то через год все равно выйдете к максимальному количеству – черви размножаются очень быстро, особенно при правильном содержании. «Калифорниец» и ему подобные могут увеличить свою популяцию за год в пятьдесят раз. Но и обычные навозные черви от него не сильно отстают.
          Поделюсь личным опытом – если вы будете ходить на охоту за червями на ферму, то, особо не напрягаясь и испытывая даже некоторое удовольствие, часа за полтора-два можно наловить несколько сотен червей. Подключите детей, знакомых, гостей к этому увлекательному занятию – и всего через несколько походов у вас на руках окажется необходимый стартовый капитал.
          Субстратом – а это ни что иное, как черви и перепревший навоз – вы заполняете поочередно оба модуля. Заполняйте не торопясь, и обычные от него не сильно отстаютопуляцию за год в пятьдесят раз. статочное количество червей. столика (в смысле того, чтослегка утрамбовывая ладонями и поливая водой.
          Еще одно очень важное замечание по поводу воды. Черви любят влагу, они очень хорошо себя чувствуют, когда влажность окружающей среды достигает 80-90 процентов. Как это определить? Вы берете субстрат в ладонь, и вода с него не капает, но если вы начнете сжимать ладонь в кулак, то ком тут же начнет сочиться. Но есть непонятности в изначальной зарядке субстрата влагой. Ведь исходный материал тоже может быть различным по содержанию воды.
          Спасает ни что иное, как поддон. Если вы переувлажните субстрат, то излишек воды просочится в него. Если же имеет место недостаток влаги, то не надо поливать сверху, достаточно добавить в поддон воды, и она сама вберется внутрь модуля. Таким образом, вертикальный червятник позволяет поддерживать постоянные условия жизнедеятельности червей в отношении необходимой влажности.
          4. Процесс функционирования червятника с вертикальным взлетом. Отделение первой ступени.
          Конечно, заглавие этого пункта нашего описания носит шутливый характер, но меня так и тянет сравнить червятник с ракетой, в крайнем случае – с многокорпусным ульем. Да, друзья, это действительно ракета, и она направлена в будущее приусадебного огородничества.
          После того, как вы проделали все манипуляции, описанные в пункте 3, начинается сам Процесс. Черви очень быстро разберутся – где что находится в их новом доме, и оборудуют его под свои нужды. Отхожее место у них – вверху. Там и воздух, и влаги меньше. Именно наверх они ходят – простите – «по нужде» и откладывают там свои коконы. А внизу должна быть столовая – там влажно, тепло, там пища.
          То самое «золото», в котором так нуждаются наши растения, наши грядки, постепенно откладывается в верхнем слое верхнего модуля. Слой растет, утолщается, из отложенных коконов выводятся червячки-ниточки. Надо приступать к последнему этапу – выемки гумуса и отделения его от заблудившихся в нем червей.
          Скорость выемки зависит от общего количества червей в червятнике, от температуры и влажности, от времени года. Даже если в помещении нормальная, жилая температура, продуктивность червей зимой ниже, чем весной и летом.
          Готовность гумуса определяется «на глаз» — достаточно начать выгребать верхний слой, и вы увидите и почувствуете сами, когда нужно прервать процесс выемки: меняется структура гумуса, увеличивается влажность, исчезает рассыпчатость, и, главное, резко увеличивается количество червей. Это самый верный признак того, что на данном уровне у них еще есть, чем подкрепиться. Следовательно, гумус выбран весь.
          5. Отделение червей от вермикомпоста.
          Приступаем к следующему этапу, на выходе которого получим готовый для употребления гумус.
          То, что удалось выбрать из червятника, высыпаете в кастрюлю. Это не опечатка – именно так в нашей технологии осуществляется завершение процесса. Дело в том, что в выбранном гумусе все равно еще остались черви. Если его начать использовать, например, для рассады, то они – будущая угроза ее существованию. Черви будут расти и развиваться внутри горшочков, а кушать начнут нежные тонкие корешки – ведь гумус для них не является пищей, а совсем даже наоборот.
          Для отделения червей от вермикомпоста мы используем тепло – просто ставим кастрюлю на остывающую печь. Черви уходят от тепла вверх, собираются там в комок. Тут-то надо их – «хвать», — и обратно в червятник. Главное – не передержать в тепле, а то наши работники погибнут.
          Наверное, есть и другие методы разделения, но нам удобен именно этот, потому что мы дважды в день готовим еду на обычной печи. До этого пытались выбирать червей вручную, что оказалось малоэффективным. Как вариант можно предложить погружение кастрюли с червями в широкую емкость с горячей водой.
          Может, у кого-нибудь появится еще более продуктивная идея, почему нет. Главное – результат.
          6. Выход червятника на огородную орбиту, отделение второй ступени.
          В результате повторяющихся действий, подробно описанных в пункте 5, мы добрались до дна первого модуля. Все черви, с остатками еды находятся внизу, они уже начинают испытывать беспокойство от сужения жизненного пространства и скуднеющих запасов пищи.
          Тогда мы осуществляем последнее необходимое действие, окончательно завершая цикл работы вертикального червятника. Освободившийся верхний модуль заполняется перепревшим навозом, а на него ставится бывший нижний. Таким образом, мы возвращаемся к моменту, описанному в 3-ем пункте.
          Здесь необходимо затронуть проблему заготовки корма для червей, поскольку она наиболее трудоемкая. Дело в том, что черви очень привередливы в еде. Если коконы, из которых они вышли, находились в коровьем навозе, то черви приспособлены потреблять именно его. При изменении «диеты» большинство червей гибнет, это обязательно надо иметь в виду.
          Эксперименты с едой нужно проводить аккуратно, и заготавливать ее впрок в достаточном количестве, если ваш червятник работает и зимой. Для этого могут пригодиться, например, полиэтиленовые мешки из-под сахара, которые наполняются осенью и складируются, например, в теплице или в сарае. Перед употреблением вы их приносите в дом, размораживаете, и в подходящий момент пересыпаете содержимое в опустевший модуль.
          Если червятник не работает круглый год, то его жителей необходимо подготовить к зимовке. У нас такой проблемы не стоит, но посоветовать можно следующее: в земле вырывается «нора», прокладывается сеном, мешковиной, полиэтиленом, туда засыпаются черви, вместе с субстратом, все это покрывается опять же полиэтиленом, мешковиной, сеном и землей, и в таком виде оставляется до весны. Только учтите, что место должно быть сухим, таким, где весной не застаивается вода, иначе ваши трудяги утонут.
          Примерно так выглядит процесс производства гумуса (вермикомпоста) в домашних условиях с помощью вертикального червятника
          О гумусе
          Остается решить совсем простой вопрос – а что же делать с полученным гумусом?
          Да то же самое, что вы делаете с пакетным гумусом, который продается в магазине. Только в вашем произведении вы можете быть уверены на все сто процентов. Это действительно вермикомпост, червячный гумус, там нет никаких веществ, специально добавленных для стимулирования роста растений, чем зачастую «грешат» промышленные производители.
          Рассаду сажать можно прямо в него, ничего не опасаясь – семена попадут в наиблагоприятнейшую среду. Сначала мы все-таки перемешивали гумус с дерном, а потом отказались от этой процедуры. Если раньше «посадочный оконный сезон» начинался в феврале, то ныне ранее середины марта ничего не высаживаем. И это тоже благодаря замечательным свойствам вермикомпоста.
          На грядки лучше высыпать гумус в бороздки или в лунки – смотря, что сажаете. Помните – у вас в руках огородное золото, не тратьте его понапрасну.
          И еще одно, последнее замечание. Года через два ваш червятник выйдет на оптимальный режим работы. Примерно раз в две-три недели вы будете менять местами модули. А что же при этом будет происходить с численностью червей? Она дойдет до определенного предела и остановится на нем. Дело в том, что, начиная с определенной плотности «населения», черви ограничивают свою численность, поедая свой выводок. Просто они заглатывают вместе с пищей и маленьких нитеобразных детенышей. Этот неприятный процесс можно прекратить только одним способом – периодически изымая избыток червей. Как с ним поступать, пусть каждый решит для себя: можно «запускать» новые червятники, можно выпускать червей в навозные или компостные кучи, можно скармливать домашней птице, можно продавать (или раздавать) любителям рыбалки (особенно зимней). Или же оставить все как есть.
          Самое важное, пожалуй, изложено. Вопросы, безусловно, будут возникать, но если вы серьезно возьметесь за дело, все они рано или поздно будут решены.
          Необходимо заметить, что данная технология может и должна быть усовершенствована и приспособлена к иным условиям ведения хозяйства, содержания червей, иным потребностям.
          Попробуйте принять на вооружение изложенные выше рекомендации, наберите опыт, и вы начнете ощущать – когда и что нужно делать в определенные моменты времени. Если вы задержитесь с выемкой гумуса, подливом воды в поддон, своевременной подачей корма и перестановкой модулей, то ваши внутренние часы сообщат вам об этом. Сроднившись с этими удивительными существами, вы будете точно чувствовать их состояние. Но должно пройти время.
          Удачи вам, друзья. ©

          http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=17387  
          На этой странице дачного форума идет обсуждение этой статьи ,червей и т д. Смысла нет всё цитировать. Но почитать интересно.ну и последняя (на сегодня)ссылочка
          http://www.kaliforcherv.ru/

          Вот ещё кусочек инфы.

          «Разведение калифорнийского красного червя
          «»Калифорниец»» — прекрасное «»домашнее животное»». Его можно поселить в ящик, сделанный из дерева или фанеры, даже в картонный, но изнутри выстланный полиэтиленом, в стеклянный старый аквариум, в пластмассовый ящик. Акционерное общество закрытого типа «»Фарт»» рекомендует три контейнера из пластмассы: первый — со сплошным дном, второй и третий — с дырчатым днищами. Все контейнеры вставляются один в другой. Внизу — со сплошным дном.
          Порядок работы с этими контейнерами следующий:
          В контейнер со сплошным дном насыпаем чистый сухой песок. На него ставим дырчатый контейнер. В этот контейнер кладём слой «»живой»» земли или слой плодородной огородной почвы — слой 1см, сверху кладём пищевой субстрат слоем 3 — 5 см, затем припудриваем пищевой слой «»новой землёй»» или порошком из яичной скорлупы, сверху слой «»живой земли»» или почвы — 1см. Черви кладутся на поверхность почвы. Приготовленный субстрат увлажняется. Комочек субстрата, если его сжать в руке, не рассыпается, когда разжимаете кулак. Сверху прикрываем контейнеры куском полиэтилена. Когда субстрат будет переработан в дырчатом контейнере, ставим на него 3-й контейнер, заряженный таким же образом, как и 2-й.
          Через 1,5 — 2 месяца все черви из контейнера переползут в 3-й контейнер и начнут работать в нём. Во 2-м контейнере образовался Биогумус, который можно использовать. Таким образом, меняя контейнеры, мы получаем плодородный биогумус.
          Песок в нижнем контейнере через некоторое время становится очень влажным, в нём скапливается влага, образовавшаяся в результате работы червей. Песок с влагой — также полезная добавка к почвенным грунтам. Мокрый песок следует сменить на сухой.
          Если же нет возможности приобрести описанные контейнеры, можно обойтись вышеназванными ёмкостями. На дно обязательно кладут песок — он является дренажем. Затем слой почвы 1 — 2 см, слой пищевых отходов 3 — 5 см, опять слой почвы 1 — 2 см. В пищевые отходы добавляют немного молотой яичной скорлупы — «»калифорнийцы»» не любят кислой среды. Отделять биогумус из таких ёмкостей труднее, чем из контейнеров. Можно подержать червей на голодном пайке некоторое время, а затем в определённом месте положить корм, все черви переползут в это место. Такие ёмкости удобно использовать для сохранения калифорнийского червя зимой, с тем, чтобы летом переселить его в сад или огород.»
          Есть над чем подумать,однако!
          Но начать следует с компоста.

          Источник: http://www.hob-by.ru/forum/thread165.html

          Как в домашних условиях выращивать шампиньонов?

          Шампиньоны – достаточно распространенные грибы. Их массово выращивают для использования в пищевой промышленности, в частности в кулинарии. На их разведении предприниматели строят свой бизнес, который приносит неплохие доходы. Но опытные аграрии отдают предпочтение шампиньонам, выращенным в домашних условиях. Об этом читайте в статье.

          Что входит в состав грунта?

          Можно ли вырастить шампиньоны в домашних условиях? Безусловно, это под силу фермеру или хозяину частного подворья без всякого опыта. Главное, нужно запастись знаниями в этом вопросе и четко следовать инструкциям. Самым трудоемким процессом в выращивании грибов является приготовление грунта. Для площади грибницы в три метра квадратных потребуется 100 килограммов ингредиентов растительного происхождения, в состав которых входит следующее:

          • Солома.
          • Зерна злаковых культур, можно использовать рожь или пшеницу.
          • Опавшие листья растений.
          • Ботва от помидоров или картофеля.

          Кроме того, в состав грунта должны входить:

          • Конский или коровий навоз в количестве полцентнера.
          • Вода – 300-400 литров.
          • Мочевина и суперфосфат в количестве по два килограмма каждого.
          • Гипс – семь-восемь, и мел – пять килограммов.

          Можно приготовить другой состав с использованием птичьего помета. Здесь берутся другие ингредиенты и их количество:

          • Помет и солома – по центнеру.
          • Вода – 300 литров.
          • Гипс, алебастр – как в предыдущем составе.
          • Мочевина – два килограмма.

          Процесс приготовления компоста

          Сначала нужно сделать бурт с одинаковыми размерами (полтора метра) по ширине, длине и высоте. Именно при таком соотношении параметров должным образом будет происходить горение. Компост созреет в течение двух-трех недель.

          Как вырастить шампиньоны в домашних условиях? Сначала нужно посадить их в грунт, который готовится так: все компоненты растительного происхождения и солому нужно замочить на сутки. При этом их и навоз следует укладывать слоями, а солому обильно поливать. Содержащиеся в бурте компоненты нужно тщательно вымешивать и увлажнять раз в неделю для обеспечения должного горения. При первом вымешивании в компост добавляется измельченная известь. Во второй раз – суперфосфат. Затем перемешивание осуществляется с добавлением толченого гипса или алебастра. Каждый раз после перемешивания полученный штабель накрывается пленкой.

          Следует учитывать, что в процессе приготовления грунта будет выделяться неприятный запах, похожий на аммиак и углекислый газ. Поэтому лучше приготовлением заниматься на улице. Но при этом нужна защита от солнечных лучей и осадков. Если организовывать процесс в помещении, оно должно хорошо проветриваться.

          Как вырастить грибы шампиньоны в домашних условиях? Для этого нужно учесть важные моменты, без которых этот процесс невыполним. Прежде всего, делается запас компоста, так как для выращивания грибов он необходим в большом объеме. В процессе его приготовления температура может достигать от 53 до 70 оС. Когда процесс горения завершится, термометр опустится до 21-25 оС, а неприятный запах исчезнет. У готового грунта упругая структура и коричневый цвет. Он не прилипает к рукам, солому можно легко разорвать.

          Как правильно выложить компост?

          Когда приготовление грунта будет закончено, приступают к другой процедуре – его укладке. Сначала нужно подобрать емкости, в которых будут выращиваться шампиньоны. Ими могут быть стеллажи, ящики из дерева, контейнеры из пластика, мешки. Компостная масса раскладывается в приготовленные емкости слоем, высота которого не должна превышать 22 см.

          Виды мицелия

          Посевной материал грибов называется мицелием. Он выращивается в домашних условиях или в лабораториях. Мицелий бывает двух видов:

          • Компостный – этот вид посевного материала долго хранится при нулевой температуре, примерно год. На площадь участка в один метр квадратный потребуется 500 г мицелия.
          • Зерновой – этот состав эффективнее первого. Посевной материал этого вида лучше прорастает и дает большие урожаи. Его расход на такую же площадь меньше, всего 330-350 г. Но этот мицелий имеет существенный недостаток: небольшой срок хранения. Только полгода сохраняются его свойства. Держат посевной материал в холодильнике.

          Как вырастить мицелий шампиньонов в домашних условиях?

          Если шампиньоны выращиваются в коммерческих целях, посадочный материал лучше купить. Но некоторых смущают условия, в которых он выращивался, поэтому и занимаются этим самостоятельно. Для получения материала нужно посеять споры или выделить его из плодовых тел, а затем поместить в специально приготовленную среду: сусло агар. Его приготовление производится по следующей технологии:

          • Сначала нужно смешать пивное сусло (один литр) и агар-агар (20 г) с кипятком.
          • После растворения ингредиентов состав наливается в пробирки на третью их часть. Затем емкости затыкаются ватными тампонами и на 30 минут помещаются в автоклав с температурой 101оС и 1,5 атмосферы.
          • Пробирки расставляются не прямо, а наклонно, так, чтобы до пробок оставалось не более 3,5 см. Теперь остается ждать, пока сусло застынет.
          • После этого в пробирки нужно добавить споры или кусочек плодового тела, соблюдая при этом стерильность.
          • Емкости следует держать в термостате или темном помещении при температуре 24оС до тех пор, пока они не зарастут. Через пару недель питательная среда будет освоена грибницами. Это означает, что к посадке они полностью готовы.

          Обычно этот состав используют грибники для выращивания мицелия в домашних условиях, хотя существуют и его заменители: агар с овсом, морковный агар.

          Технология правильного выращивания грибов

          Шампиньоны в домашних условиях можно вырастить с использованием мицелия. Для этого его нужно правильно посадить, а в помещении грамотно подобрать режим температуры и влажности. При соблюдении этих условий первый урожай можно получить через год.

          Если посадочным материалом будет зерновой мицелий, в грунте нужно сделать канавки 30 см глубиной и 50-60 см шириной. Расстояние между ямками должно быть 20 см. Для того чтобы нормализовалась температура, нужно оставить их на два-три дня и только потом закладывать мицелий. Для расположения тела гриба применяется шахматный порядок.

          Если для посадки шампиньонов используется компостный мицелий, технология отличается. Дно маленьких котлованов устилается дренажом. Сверху кладется компост, в который помещается грибница. После этого посадочный материал закрывается им же. При соблюдении всех правил, с учетом качественного мицелия, через семь дней можно ожидать появление новых нитей-ответвлений.

          Спустя 21 день нужно выложить влажный грунт сверху грядок толщиной 25-30 см. Если слой будет больше, тела грибов заблокируются, их прорастание произойдет нескоро.

          Для того чтобы соблюдался температурный режим в помещении, где выращиваются грибы, нужно временно установить навесы или грунт прикрыть соломой. Если на компосте появится налет белого цвета, значит, он нуждается в увлажнении. После полива почвы навес или солома убираются.

          Первого урожая ждать придется недолго, всего 45 дней. Собирать грибы нужно сразу, как только созреют, так как период урожайности небольшой, всего три-четыре дня. Следующий период плодоношения нужно ожидать через три-четыре месяца. Урожаи первых волн самые богатые.

          Шампиньоны в мешках

          Как вырастить грибы шампиньоны в домашних условиях? Для этого существует много возможностей. На каждом подворье имеются хозяйственные постройки, подвалы. Их приспосабливают для выращивания грибов. Однако можно вырастить в домашних условиях шампиньоны в мешках из полимерных материалов. Данный метод используется во многих странах уже давно. Он позволяет получать большие объемы урожая грибов.

          Мешки можно сделать самостоятельно из прозрачной полимерной пленки различной емкости. Для выращивания дома больше подходят 25-килограммовые. Но главным критерием выбора мешков является удобство в выполнении работ по выращиванию шампиньонов. А чтобы оно было успешным, нужно правильно расставить мешки в помещении. Это делается разными способами, но наиболее распространенными являются следующие:

          • По принципу расстановки шахмат. При таком способе полезная площадь не используется только на 10 %.
          • Параллельное размещение мешков. В этом случае потери площади еще больше – 20 %.

          Это можно компенсировать глубокими мешками, в которые закладывается больше субстрата. А пространство между необычными грядками используется для циркуляции воздуха. Существуют разные варианты, как вырастить шампиньоны в домашних условиях. Если все делать с соблюдением технологии, можно добиться отличного результата.

          Урожай в мешках

          Время сбора шампиньонов – самая приятная пора. Грибы созревают спустя четыре месяца после посадки мицелия в грунт мешка. При сборе урожая нужно проявить максимальную аккуратность: срезать грибы острым лезвием или другим предметом нельзя, их нужно выкручивать. После этого грибница присыпается питательным субстратом и поливается с использованием пульверизатора. Она будет плодоносить на протяжении двух недель. В этот промежуток времени шампиньоны собирают через два-три дня. Желательно использовать в пищу свежие, а не замороженные шампиньоны. Полезны грибы со светлыми пластинками внутри шляпки. Если грибы старые, то они будут иметь коричневый цвет, так как в таких шампиньонах накапливаются токсичные вещества, которыми можно отравиться.

          Преимущества выращивания шампиньонов в мешках

          Эти грибы неприхотливы, могут произрастать на грядке под открытым небом или в помещении. Но грибники с опытом предпочитают выращивать их в мешках, так как такой способ имеет ряд преимуществ:

          • Вредители и различные заболевания не распространяются на весь участок, поскольку при возникшей необходимости всегда можно убрать из помещения конкретный мешок.
          • Благодаря мобильности необычных грядок в виде мешков можно выращивать грибы сезонно и постоянно.
          • Мешки при размещении можно поставить в несколько ярусов на специальные подставки. Так будет экономиться площадь. Особенно это важно при выращивании в помещении.
          • Стоимость мешков из полиэтилена ниже, чем контейнеров из пластика. Это имеет значение при выращивании шампиньонов в больших объемах.

          Недостатком данной технологии является использование ручного труда. Но если масштабы выращивания небольшие, это необременительно.

          Шампиньоны в подвале

          Выращивать грибы в таком месте удобно, так как в расположенном под землей подвале стабильный микроклимат. Здесь трудовые затраты по созданию оптимальных условий для разведения шампиньонов гораздо меньше, чем, например, в теплицах. Вырастить шампиньоны в домашних условиях в подвале несложно, главное – следить за температурным и влажностным режимом. В инкубационный период влажность воздуха должна быть 75 %, не ниже. Если в подвале сухо, используется увлажнитель. Важно знать, что споры активируются при более высокой температуре – от 24 до 28 оС, а грибы прорастают при ее понижении до 16 оС. Подвал должен соответствовать следующим требованиям:

          • Иметь стены из бетона.
          • Деревянное покрытие категорически запрещается. Пол нужно забетонировать, в крайнем случае – зацементировать.
          • В подвале должна быть вентиляция.
          • Чтобы грибы не повредили насекомые, которые могут проникнуть в подвал, отверстия для вентиляции закрываются сетками.
          • Стены с потолком следует продезинфицировать. Для этого можно использовать известь.
          • Если подвальное помещение большое, его нужно разделить на зоны: для инкубационного периода и для получения плодовых тел.

          Как правильно выращивать шампиньоны в домашних условиях на даче?

          Вырастить грибы таким способом гораздо сложнее, чем, например, в подвале. Здесь большое значение имеет выбор участка для посадки мицелия. Как вырастить шампиньоны в домашних условиях? Для этого нужно найти такое место, которое всегда в тени, а грунт никогда не пересыхает. Над участком сооружается навес или на этом месте ставится затемненная теплица. Как выращивают шампиньоны в домашних условиях (фото представлены в статье)? Мицелий высаживается по стандартной технологии. Для шампиньонов важным условием произрастания является правильная температура и влажность. Эти показатели следует поддерживать, тем более жару грибы категорически не переносят. Не менее важным является выбор субстрата. Питательные вещества в нем должны содержаться в больших количествах, а углекислый газ – в маленьких. Оптимальным вариантом является земля, которую заранее нужно принести из леса.

          Выращивание шампиньонов в квартире

          Этот способ подходит для тех, у кого нет дачи или огорода. Главной задачей для такого выращивания грибов является создание оптимальных условий, при которых они будут нормально расти и плодоносить. Пример того, как вырастить шампиньоны в домашних условиях, пошагово представлен ниже:

          • Первое, что нужно сделать, это изолировать любое помещение в квартире для выращивания грибов от тех комнат, в которых живут люди.
          • Измерить влажность. Она должна быть высокой, порядка 90 %. Если ее показания ниже, нужно установить увлажнитель воздуха.
          • Для поддержания оптимальной температуры помещение оборудуется обогревателями и вентиляцией. С их помощью будет поддерживаться температурный режим. Следует учитывать, что грибница прорастает при 20 оС, а плодовые тела – при 15 оС.
          • После подготовки помещения выбранные контейнеры наполняются субстратом.
          • В них высаживается мицелий, сверху прикрывается пленкой, которую нужно снять после появления грибочков.
          • Грунт постоянно увлажняется, нельзя допускать его пересыхания.
          • Когда настанет срок, шампиньоны следует собрать.

          Выращивание грибов в условиях домашнего частного хозяйства, на дачах и даже в квартирах, сегодня становится модным. Во-первых, в магазине грибная продукция продается вовсе не по низкой цене. Во-вторых, домашний гриб, выращенный без применения неизвестных химикатов, экологически чистый и безопасный для употребления. В-третьих, грибоводство можно сделать прибыльным бизнесом, или хотя бы неплохим источником дополнительного дохода. В-четвертых, – это очень интересное, увлекательное хобби. Берете субстрат, помещаете в него мицелий, создаете условия. И он начинает расти, «как грибы».

          Выращивание шампиньонов в домашних условиях для новичков

          Перед тем, как начать выращивать шампиньоны

          Нужно хорошо подумать и взвесить на двух чашах весов ваше желание и возможности. Если они окажутся примерно на одном уровне, стоит рискнуть. Информация для новичков: выращивать шампиньоны дома – более трудоемкий процесс, чем выращивание вешенок. Но менее долгосрочный и более эффективный, чем выращивание белых грибов.

          Потребуются определенные затраты на покупку материалов, обустройство помещения, а также терпение и определенные навыки. При условии, что подходящее помещение у вас уже есть и нужно только создать в нем благоприятные условия.

          Оно должно быть в меру прохладным, таким как погреб или подвал. Если ни того, ни другого нет, трудно что-либо посоветовать. Возможно, подойдет гараж или парник (в холодное время года). Весной и в начале лета, до наступления сильной жары, шампиньоны можно вырастить вообще без помещения. Главное, чтобы температура воздуха была не выше +20°С. В помещении же, в случае круглогодичного выращивания, температура должна постоянно поддерживаться в диапазоне +12°С… 18°С, а влажность – в диапазоне 65-85%.

          Помещение для выращивания шампиньонов

          Самым важным пунктом в списке обязательных условий для успешного культивирования шампиньонов можно назвать субстрат (или как его еще называют за состав – компост). Плодоносным вариантом компоста общепризнанно является следующий состав.

          1. Конский или коровий навоз (или свиной, или птичий помет, который брать можно, но нежелательно).
          2. Солома.
          3. Мочевина.
          4. Суперфосфат.
          5. Гипс.
          6. Мел.
          7. Алебастровая мука.

          Субстрат для выращивания шампиньонов

          Таблица. Пропорции компонентов для изготовления компоста из коровяка или конского навоза.

          Таблица. Пропорции компонентов для изготовления компоста из птичьего помета.

          Кстати! Чтобы закрыть грибным компостом участок величиной один квадратный метр, понадобится компост, изготовленный из 40 кг соломенной основы (остальные компоненты, согласно пропорциям).

          Видео — Как обеззаразить грибной субстрат

          Как готовить компост

          Лучше проводить эту процедуру на воздухе или, в крайнем случае, в регулярно вентилируемом помещении. В процессе созревания компоста в куче, где солома переслоена навозом и полита водой, жар может подниматься до +70?C. Происходит интенсивное выделение в атмосферу углекислого газа, водяных и аммиачных паров. Разумеется, дышать этой смесью человеку долго не стоит.

          Компостное место хорошо разместить на солнце (чем выше будет температура внутри этого «слоеного пирога», тем быстрее и качественнее созреет компост). Но от дождей укрытие предусмотреть стоит, поскольку сильный дождь может вымыть из компоста все полезные компоненты, необходимые для роста будущим грибам.

          Компостная яма для приготовления субстрата

          Совет! Если нет возможности защитить компостную кучу навесом от атмосферных осадков, укройте ее перед дождем рубероидом или плотной пленкой. С боковых сторон обязательно пленку приподнять, оставив бока открытыми.

          Солома для субстрата должна быть свежей, сухой, без плесени и других дефектов. Перед тем, как начать закладку, в большом резервуаре с водой солома замачивается на сутки. Если такого резервуара нет, разложите солому на полиэтилене и несколько раз в день обильно полейте, не давая ей просыхать.

          Укладка компостной кучи

          Подготовленную таким образом солому и навоз начинают укладывать слоями.

          Первым слоем идет солома. Затем – навоз или помет.

          Каждый слой соломы посыпается аммиачной селитрой, мочевиной в пропорциях, указанных в таблице.

          Каждый слой соломы поливается обильно водой.

          Всего должно быть не менее 3-4 слоев соломы и, соответственно, столько же навоза.

          Заканчивать кладку нужно соломой.

          Все еще раз окончательно полить, чтобы влажность компостной кучи сохранялась постоянно.

          Высота кучи должна быть не менее метра. Длина и ширина – произвольные.

          Приготовление компоста для выращивания
          шампиньонов

          Неделю многослойное сооружение греется на солнышке. Затем наступает момент первого перетряхивания. Процедура проводится вилами. Перетряхивать компостную кучу – дело нелегкое. Но им нельзя пренебрегать, поскольку для скорейшего компостирования внутрь необходимо обеспечить доступ кислорода.

          Во время первого перетряхивания вносят гипс. Он улучшит структуру компоста.

          Второе перетряхивание проводится, не дожидаясь следующей недели, на 3-4 день после первого. В этот раз добавляется суперфосфат и мел.

          Важно! Если куча на солнышке слегка подсохла, она обильно поливается водой. Пересыхать компосту нельзя, его образование приостановится.

          Третье и четвертое перетряхивание проводятся через четыре последующих дня. Через три недели компостная куча утратит резкий аммиачный запах, окрасится в приятный шоколадный колер. Солома в составе компоста приобретет мягкую структуру и будет рваться пальцами.

          Готовый компост для выращивания шампиньонов

          Качественный компостный субстрат, полностью готовый к использованию, не клеится к ладони, пружинит в кулаке при сжатии, оставляет на коже мокрый, но не грязный след.

          Совет! Если вы переувлажнили бурт, и из компоста при сжатии буквально вытекает влага, его следует разложить для просушки (но не высушивать, а лишь снизить влажность до 60%), добавив половину нормы мела.

          Готовым субстратом заполняются стеллажи, ящики или другие емкости, где будут выращиваться шампиньоны. Температура субстрата перед введением мицелия должна быть понижена.

          Процесс закладки компоста для проращивания

          Подготовка субстрата для дальнейшей высадки грибницы

          Если растить грибы вы планируете в специально отведенном для этого предприятия помещении, например на земляном полу погреба, компост насыпают прямо на пол, слоем 70 см, формируя грядочки площадью ? м? или 75х75 см.

          1. Если в подвале вы оборудовали стеллажи, на которых будут аккуратно расти будущие грибные урожаи, их необходимо снабдить бортиками, и тогда укладывать компост можно прямо на стеллажи, слоем 45 см.
          2. Если выращивание предполагается в ящиках, которые можно поставить штабелями в том же подвале или погребе (не более двух метров высота штабеля), потому что для развития шампиньонам свет не нужен, компост засыпают в ящики. Слой засыпки – 25 сантиметров
          3. Если вы будете растить грибы в открытом или тепличном грунте, компост трамбуется прямо на поверхность земли, высотой 25-30 см. Начало закладки – ранняя весна, когда оттает земля. Над открытой грядой делают навесы для предохранения от осадков и слишком интенсивного для тенелюбивых шампиньонов солнечного света.
          4. Компост хорошо уплотняют вручную, поверхность тщательно разравнивают.

          Стеллажи для шампиньонов

          После подготовительных работ наступает самый важный момент – посадка мицелия. Высаживать грибной мицелий можно при температуре грунта не выше +28°С на глубине 5 см. Проверять температуру нужно термометром. Это важно, поскольку превышение даже на два градусов убьет мицелий.

          Посадочным материалом для выращивания шампиньонов, как и других культурных грибов, служит стерильная грибница, которую выращивают в специальных лабораториях. Шампиньоны для выращивания в культуре селекционированы двух сортов:

          • двуспоровый белый;
          • двуспоровый бурый.

          Их вкусовые качества и питательная ценность значительных различий не имеют. Разница только в цвете гриба, соответственно названию, белом или буром. Продают грибницу или мицелий в пакетах или банках. Фасовка обычно – 1-2 кг. Выращивают мицелий обоих сортов двумя способами – на навозе и на злаках.

          Первого, навозного мицелия понадобится для посадки 500 г на м? площади. Зернового – не 100 г меньше.

          Посадка мицелия

          Навозная грибница представляет собой довольно монолитный ком, который перед посадкой необходимо разделить руками на небольшие кусочки, величиной с половину спичечного коробка.

          1. Подготовленный таким образом мицелий раскладывается на большой поднос в один слой. В грунте клинообразным колышком приподнимается часть верхнего слоя так, чтобы туда можно было заложить кусочек мицелия.
          2. Посадка производится в шахматном порядке с расстоянием ячеек 20 см.
          3. Часть грибницы закрывается субстратом, толщиной не больше 3 см.

          Компост, заросший мицелием шампиньонов

          Зерновой мицелий представляет собой обычное зерно, на которое «подсажены» споры гриба. Его посев производят так, как вы бы сеяли любой злак.

          1. Верхний слой компоста шириной 3 см с гряды или ящика снимается.
          2. По поверхности произвольно рассыпаются «грибные зерна».
          3. Компост засыпается обратно и слегка придавливается, чтобы между ним и зернами не было пустоты.

          Зерновой мицелий шампиньона

          Кстати! Дикий грибной мицелий тоже годится для выращивания домашних шампиньонов. Если вы нашли место, где растут шампиньоны, присмотритесь к почве. Земля, пронизанная «паутиной» беловато-серых грибных спор вполне подойдет для начала вашей грибной плантации.

          Уход за плантацией шампиньонов

          После того, как вы осуществили посадку, температура в помещении поддерживается высокая. Это обязательное условие – прорастание грибницы не начнется при ниже +24°С и выше +26°С. В это время, на начальной фазе роста грибницы, не ждите немедленных «всходов». Шампиньоны – не овощи. Они растут вглубь грунта, закрепляясь и формируя будущий урожай. При низких температурах рост недостаточный, при высоких – слабое образование плодового тела.

          Правила сбора урожая шампиньонов в домашних условиях

          Влажность компоста должна постоянно поддерживаться в диапазоне 55-60%. Как только он подсох, грибница «замирает» и приостанавливает рост. Компост увлажняется поверхностно, из распылителя, так, чтобы вода не залила грибницу, иначе та заплесневеет и погибнет

          На разрастание вглубь грибнице понадобится 12 дней. После этого температура в помещении обязательно снижается. Либо выключается отопление, либо открываются фрамуги и вентиляционные отверстия – все способы хороши, чтобы снизить температуру до +18°С…20°С.

          К этому времени необходимо подготовить грунт для засыпки. Вверх грибница пойдет расти уже не на компосте, а из питательного грунта следующего состава:

          • дерновая земля;
          • суглинок;
          • супесчаник;
          • мелкоструктурная торфяная почва.

          Подойдет любой из перечисленных структурных типов. Главное, чтобы грунт не был тяжелым. Чтобы добавить «воздушности» и гарантировать проникновение воздуха к спорам гриба, грунт просеивают на крупноячеистое сито.

          Агроприемы и сроки их проведения при выращивании шампиньонов

          Перед засыпкой грунт умеренно увлажняют. И закрывают им слой компоста на 3-4 см.

          Далее уход за шампиньонами прост.

          Поддержание температуры в заданных пределах. – +16°С… 18°С, плюс — минус еще два допустимых градуса.

          Поддержание влажности в диапазоне 65-85% (воздуха) и не выше 60% – земляного слоя.

          Ежедневном интенсивном проветривании помещения, чтобы удалить накопленный углекислый газ.

          Первые домашние грибочки с собственной плантации вы сможете собрать уже на 35-40-й день. Один цикл плодоношения длится около двух месяцев.

          Агроприемы и сроки их проведения при выращивании шампиньонов (продолжение)

          Несмотря на все кажущиеся сложности и условности, процесс выращивания, начиная от момента подготовки компоста, занимает не больше четырех месяцев. За два месяца плодоношения урожай можно собрать 6-7 раз. С метра квадратного гряды собирают от 5 до 10 кг грибов. Следующий урожай созревает спустя 5 дней.

          Сбор урожая шампиньонов

          Важно! Грибы необходимо собирать в стадии, когда пленочка между ножкой и шляпкой не повреждена и плотно их соединяет. Раскрывшиеся грибы с потемневшими (для белых сортов) пластинами и поврежденной пленкой, остатки которой можно видеть только на ножке, лучше в пищу не употреблять

          Шампиньоны при сборе не срезают ножом. Грибочки выкручивают мягким движением руки. Образовавшиеся после сбора лунки присыпают грунтом и слегка увлажняют.

          Видео — Выращивание шампиньонов в домашних условиях (часть 1)

          Видео — Выращивание шампиньонов в домашних условиях (часть 2)

          Видео — Сбор урожая шампиньонов

          Последнее время все чаще можно услышать разговоры о выращивании грибов, как об одной из форм садоводства и огородничества. Несмотря на то, что грибы невозможно сравнить с традиционными культурами, такими как картофель или огурцы, выращивать их довольно просто. Самым популярным видом грибов являются всем известные шампиньоны. Это очень хороший вариант для того, чтобы начать заниматься грибоводством . Шампиньоны можно культивировать круглый год: летом на грядке, а зимой в помещении (в теплице, подвале, на балконе). Выращивание шампиньонов в больших объемах – это очень хорошая возможность дополнительного заработка, а также возможность побаловать себя и близких свежим деликатесом.

          Особенности выращивания шампиньонов в домашних условиях

          Шампиньоны или печерицы – это самый популярный сорт грибов, который чаще всего употребляют во всем мире. Все дело в приспособленности сорта расти в разных уголках мира, поэтому проблем с их выращиванием не возникает ни у кого. Выращивание шампиньонов в домашних условиях считается очень трудоемким процессом в плане подготовки и оборудования помещения для разведения. Сами грибы не требуют дополнительного ухода после посева, а своевременный полив и температурный режим обеспечат хороший урожай.

          Вырастить шампиньоны можно дома на подоконнике или на балконе. Но если же у вас есть намерение выращивать грибы в больших объемах, тогда без подготовки специального помещения не обойтись. Оптимальным вариантом для выращивания шампиньонов будут подвальные или погребные помещения, куда не проникают прямые лучи дневного света, хорошо сохраняется температура и влажность воздуха.

          В помещении должно быть установлено следующее оборудование и созданы специальные условия для выращивания шампиньонов:

          • Стеллажи. Необходимо подготовить стеллажи, на которых будут расти будущие грибы. Их можно сконструировать собственноручно, а можно приобрести уже готовые стеллажи. Лучше всего, если они будут изготовлены из пластика или углеродного волокна. Так как в подвалах большая сырость, металлические детали быстро заржавеют, а дерево будет выступать сборником бактерий и паразитов, которые могут испортить урожай.
          • Выращивать грибы можно непосредственно на стеллажах, разложив на них субстрат. Также можно разместить субстрат в пластиковых контейнерах для выращивания грибов. Если вы хотите сэкономить, то в качестве контейнеров можно использовать обыкновенные пластиковые бутылки объемом 6 литров.
          • Температура и влажность. Шампиньоны теплолюбивы, средняя температура среды, в которой они растут, составляет 16-27 С°. Поэтому помещение должно быть утепленным и термоустойчивым. Лучше всего, если в погребе будет присутствовать система регулируемого отопления (желательно водная). Электронные обогреватели значительно пересушивают воздух, замедляя тем самым рост грибов. Контролировать влажность воздуха можно при помощи электронных увлажнителей, но это очень дорогостоящее оборудование. Достаточно приобрести садовый распылитель и тщательно орошать землю, чтобы она всегда была влажной и не пересыхала. Влажность воздуха должна быть в районе 70-95%.
          • Вентиляция. Грибы растут исключительно на свежем воздухе, поэтому помещение придется систематически проветривать. Идеальным решением будет установка специальных вытяжек или систем кондиционирования.
          • Освещение. Шампиньоны любят свет, но прямые лучи им противопоказаны. Для этого в помещение устанавливают специальные лампы рассеянного дневного освещения. Если же в помещении есть доступ к дневному свету (окна, прозрачная крыша), в дополнительной установке лам необходимости нет .

          Видео: помещение для выращивания шампиньонов

          Важно! Прежде чем распределять субстрат и засевать мицелий, помещение необходимо продезинфицировать. Для этого можно использовать специальные дымовые шашки, которые оставляют в помещении на сутки, перед началом всех посадочных работ. Все стеллажи необходимо обработать раствором сульфата. Грибы любят влагу, а соответственно и влажность воздуха в помещении будет повышенной. Дабы избежать образования грибка и плесени на стенах, их рекомендуют покрыть раствором извести и медного купороса. Эта дезинфекция необходима, чтобы грибы не поддавались атакам различных паразитов.

          Как вырастить шампиньоны в домашних условиях: технология выращивания

          Количество урожая зависит от качества мицелий и субстрата, в котором и будут взрастать грибы. Основой качественного субстрата для грибов служит конский навоз с большим содержанием соломы. Но если речь идет о домашнем выращивании, субстрат для шампиньонов можно приготовить по-другому.

          Технология выращивания шампиньонов предполагает несколько этапов.

          Подготовка субстрата

          Чтобы приготовить субстрат для выращивания шампиньонов понадобится:

          • 100 кг свежей золотистой соломы (пшеничной или ржаной);
          • 100 кг конского (коровьего) навоза или птичьего помета;
          • 2,5-3,5 кг мочевины или аммиачной селитры;
          • 250-350 л воды;
          • 7-8 кг гипса или алебастра;
          • 2 кг суперфосфата;
          • 5 мг мела.

          На первые сутки солому нарезают длинной 15-20 см и замачивают водой, чтобы она стала влажной.

          Далее, для созревания компоста на бетонной площади необходимо будет уложить штабель размером не менее 1,5 х 1,2 м. Солома и навоз (помет) выкладываются слоями толщиной 25-30 см. Добавляют в смесь мочевину или аммиачную селитру в размере 2,5-3,5 кг. Нижний и верхний слой обязательно должна составлять солома. Затем сверху компост укрывается пленкой, а по бокам делаются отверстия для вентиляции.

          Важно! Контакт смеси с грунтом или дождевой водой крайне нежелателен, важно избегать проникновения в компост спор грибов-вредителей.

          Следующие 21 день в смеси происходит процесс ферментации (горения), во время которого выделяются аммиак, углекислый газ и пары воды, а температура в бурте может достигать 70 °C. За это время нужно перебить компост 3-4 раза.

          Первую перебивку осуществляют на 7-8 день, также в смесь добавляется гипс или алебастра, а также немного воды.

          Вторую перебивку осуществляют на 12-13 сутки, добавляя в смесь суперфосфат и мел (5 кг), плюс воду.

          Третья перебивка осуществляется на 16-17 сутки, снова добавляется вода.

          Четвертая перебивка на 20-21 сутки.

          На 22 день происходит набивка готового компоста в ящики или пластиковые пакеты.

          Определить степень готовности компоста можно по внешним признакам: качественный компост имеет густой коричневый цвет и рыхлую текстуру, не липнет к рукам и мягко пружинит при сдавливании, характерный резкий аммиачный запах при этом отсутствует.

          В итоге получается около 300 кг субстрата, что соответствует 3 кв.м площади для выращивания шампиньонов.

          Видео: компост для выращивания шампиньонов

          Помните! В приготовлении питательного субстрата очень важно не переборщить с навозом и мочевиной. Четко рассчитайте нужный вам объем грунта и входящие в него компоненты, иначе мицелий может сгореть.

          Подбор и покупка мицелий

          Для того чтобы вырастить качественный и полезный урожай, особое внимание стоит уделить и посевному материалу. Хороший мицелий шампиньонов выращивают исключительно в лабораториях, и приобрести его можно лишь в крупных садоводческих центрах, которые сотрудничают с крупными лабораториями, производящими различные посевные культуры (в том числе и грибы).

          Существует два специально разработанных вида мицелия шампиньонов, предназначенных для выращивания в домашних условиях: компостный и зерновой.

          Компостный мицелий хранится в стеклянной таре при температуре 0°. Срок годности такого материала равен одному году. Это высококачественный экологичный материал для выращивания здорового урожая.

          Зерновой мицелий упакован в пластиковые пакеты, что снижает срок его годности до 6 месяцев с даты выпуска. Но именно зерновой мицелий является более плодородным и дает больший прирост урожая, что значительно увеличивает производительность. Новичкам рекомендуют использовать именно зерновой мицелий, так как он более приспособлен к переменчивой окружающей среде.

          Посадка

          Прежде чем приступить к высадке, компост проходит специальную термообработку. Его подогревают специальными лампами, так как при засеве его температура должна составлять не ниже 27 С°. Столь высокая температура субстрата необходима для более качественного взаимодействия спор с плодородной почвой.

          Видео: стерилизация компоста для выращивания шампиньонов

          Далее, высадка происходит соответственно следующего порядка:

          • Из подогретого компоста выкладывают грядки или помещают его в контейнеры для посадки. Толщина слоя почвы приблизительно составляет 30 см.
          • В шахматном порядке на расстоянии около 25 см необходимо сформировать посадочные лунки, глубина которых составляет до 5 см.
          • В каждую лунку засыпают мицелий (в каждую лунку закладывают компостный мицелий размером с теннисный мяч). Если же мицелий зерновой, то его инокуляцию можно провести, рассыпав по поверхности и прикрыв тоненьким слоем почвы.
          • Когда грибница начнет разрастаться, а это произойдет через 1-2 недели, поверхность субстрата необходимо засыпать покровной почвой слоем в 3-4 см.

          Уже после высадки необходимо тщательно следить за развитием грибниц и обеспечивать полноценный уход.

          Уход

          Шампиньоны, как и все грибы, абсолютно неприхотливые растения. После посева за ними не нужен специальный уход. Достаточно следовать самым простым правилам выращивания, а именно:

          • Повышенная влажность. Влажность воздуха в помещении, где сосредоточена грибная плантация, должна составлять не менее 65% — 90%. Для того чтобы поддерживать такой уровень влаги, грядки накрываются садовой мешковиной или обыкновенными газетами, которые необходимо регулярно орошать водой. Важно контролировать, чтобы вода не попадала на почву, где сосредоточена сформировавшаяся грибница, так как она может сгнить.
          • Температурный режим. Как уже было указано выше, температура субстрата при высадке должна составлять 27 С°, и соответственно температура воздуха в помещении должна быть высокой (до 30 С°). Как только появятся первые всходы грибов (ориентировочно через неделю после засева), температуру можно понизить на 10 градусов, до 17 С° — 20 С°. Лучше всего оборудовать помещение водяными обогревателями. Они тратят мало электроэнергии и не пересушивают воздух. Постоянно следите за почвой, чтобы она не пересыхала. Климат внутри помещения должен напоминать парник.
          • Удобрение. По мере разрастания, грибница постепенно выходит на поверхность, и уже через две недели, она будет полностью над почвой. Чтобы избежать пересыхания и предотвратить разрушение еще плодоносной грибницы, наверх насыпают немного плодородного субстрата (примерно 4 – 5 см). Также в грунт вносят удобрение, которое состоит из сухой торфяной смеси и мела в пропорциях 9:1. На 1 м? равномерным слоем рассыпают 40 – 50 грамм смеси. Через неделю после внесения удобрения температуру в помещении понижают еще на 5 С° до 13 С° — 15 С°. Почву по-прежнему продолжают тщательно увлажнять при помощи орошающих систем, при этом не допуская поступления влаги в основной слой почвы.
          • Освещение и проветривание. Если в помещении нет окон, грибницы придется подсвечивать лампами дневного освещения. Подсвечивают грибы по 5 – 6 часов в день, дольше не стоит. Также помещение необходимо регулярно проветривать, ведь грибы растут только на свежем воздухе. Для этого можно использовать различные вентиляционные системы.

          Сбор урожая

          С момента посева до сбора первого урожая, как правило, проходит около четырех месяцев. Для сбора подходят молодые грибы средних размеров, у которых остается целой перепонка, соединяющая ножку со шляпкой. Сильно раскрывшиеся шляпки грибов теряют все свои полезные свойства, поэтому их собирают в качестве посевного материала. Категорически запрещен сбор грибов, шляпка которых потемнела и стала светло-коричневой. Они могут стать причиной интоксикации организма, которая приводит к сильному отравлению.

          Шампиньоны не срезают, в отличие от лесных грибов, их необходимо выкручивать, а оставшуюся после их удаления лунку слегка присыпают компостом. На этом месте вновь вырастет гриб. Грибы активно плодоносят около 8 – 14 недель. За это время может пройти до 7 урожайных волн. Далее, урожайность очень слабая, поэтому грибницы удаляют, а субстрат утилизируют.

          Видео: сбор урожая домашних шампиньонов

          Важно знать! После того как грибницы перестали плодоносить, их удаляют и используют в качестве подпитки для следующего поколения. Оставшийся субстрат использовать повторно не рекомендовано, так как он теряет все свои плодородные свойства.

          За весь период плодоношения с 1 м? можно собрать до 60 кг свежих грибов. Это очень хороший результат, которого можно достичь при соблюдении всех правил выращивания и ухода.

          Болезни и вредители шампиньонов, борьба с ними

          Основным методом борьбы со всеми болезнями и вредителями, по сути, является основная дезинфекция помещения при помощи дымовых шашек, побелка стен и опрыскивание. Но все же бывают случаи, когда грибы болеют и поддаются атакам различных вредителей. Вот одни из самых распространенных болезней и методы борьбы с ними:

          • Грибная мошка. Если помещение недостаточно проветривается, в компосте начинают развиваться личинки мушек, которые попадают в него вместе с навозом. Со временем они поражают грибницу, которая перестает плодоносить и пропадает. Для устранения паразитов достаточно обработать компост хлорофосом с концентрацией 0,5%.
          • Грибной клещ. Это мелкий паразит желтого цвета, который поедает ножки грибов. Для их устранения грибы и компост опрыскивают раствором метафоса 0,1%. Чтобы заранее избежать подобной проблемы, можно добавить в субстрат табак. Достаточно 0,5 кг табака на 100 кг субстрата.
          • Гниение грибов. Болезнь развивается при прямом проникновении влаги в уже сформировавшуюся грибницу. От больного гриба моментально заражаются другие. Чтобы избежать быстрого распространения болезни, испорченные грибницы необходимо удалить, а оставшиеся обработать 0,2%ым раствором формалина.
          • Мумии. Это заболевание, которое возникает в результате нехватки света, грибы приобретают темно-серый цвет шляпки и бурый цвет мякоти. Достаточно просто удалить такую грибницу вместе с субстратом.
          • Плесень на грибах. Болезнь проявляется в качестве образования на поверхности грибов мокрых коричневых пятен, которые увеличиваются в размере. Все зараженные грибы стоит удалить, а субстрат в этой области посыпают суперфосфатом и поваренной солью.

          Выращивание шампиньонов в домашних условиях – это не сложный, но довольно трудоемкий процесс, требующий много времени и терпения. Домашнее выращивание даст возможность не только получить круглогодичную доступность к вкуснейшим грибам, но и вполне может стать источником хорошего заработка. Справиться с такой задачей сможет человек с минимальным опытом садоводства, ведь для выращивания грибов не требуется никаких специальных знаний.

          Видео: выращивание шампиньонов в домашних условиях

          Выращивание шампиньонов в домашних условиях для новичков, равно как и для опытных грибников, является современным, модным, увлекательным занятием. Это и своеобразное хобби, и источник дополнительного дохода, если подходить к делу рационально, грамотно.

          Шампиньоны – это довольно популярный, всегда востребованный, вкусный и полезный продукт питания. Они не залёживаются на магазинных полках, несмотря на то, что имеют не самую низкую стоимость. Выращивая их самостоятельно, вы всегда будете уверены в их «чистом» происхождении. Они полезны: содержат глюкозу, углеводы, витамины, 18 аминокислот, легкоусвояемые жиры. Также гармонично сочетаются с любыми продуктами, их можно варить, жарить, запекать, мариновать, консервировать.

          Данный гриб невероятно вкусен, низкокалориен, является отличной альтернативой мясу (что, несомненно, привлекает внимание вегетарианцев).

          Зная, как выращивать шампиньоны в домашних условиях, вы сможете обеспечить себя, а также своих друзей и родственников качественным продуктом.

          Прежде чем начинать заниматься грибоводством, следует здраво оценить свои желания и возможности. Помимо времени и денежных вложений (приобретение материалов) вы должны располагать соответствующим помещением. Какие-то навыки, детальное изучение информации на соответствующих форумах интернета, присутствие компетентного советчика никогда вам не помешает. Если сравнивать процесс выращивания шампиньонов и вешенок, то наш случай, конечно же, является более трудоёмким. Но если сравнивать его с заботами и нюансами разведения белых грибов, то он будет существенно легче, короче по срокам.

          ? к содержанию ? Где растут шампиньоны в природе?

          Если рассматривать природные условия, то они встречаются практически везде. Леса, степи, луга, опушки, низменности, открытые пространства с увлажнённым грунтом и даже полупустыни, горные леса – обычные места произрастания.

          Что касается «домашних» условий, то они могут расти в саду или огороде, погребе, подвале, специально оборудованном гараже, теплице.

          Как выращивать шампиньоны? Многолетним опытом грибников было доказано, что лучше всего они растут там, где подвальное помещение оснащено хорошей вентиляцией.

          При этом температура воздуха должна быть относительно прохладной (не выше +20 °C), а если данный процесс поставлен на поток, то показатель ртутного столбика на градуснике должен варьироваться между +12..+18 °C круглогодично. Процент влажности должен составлять примерно 70..85%, освещение не играет особой роли.

          Не рекомендуется заниматься разведением грибов в квартирных условиях по причине отсутствия всех требуемых норм: температурный режим, наличие компоста (запахи от него), нехватка места.

          ? к содержанию ? Выращивание шампиньонов в домашних условиях – технология

          Необходимыми факторами для успешного процесса являются:

          1. Правильный выбор места.
          2. Обеззараживание помещения.
          3. Организация микроклимата.
          4. Грамотное приготовление субстрата.
          5. Укладка компоста.
          6. Выбор мицелия.
          7. Посадка мицелия.
          8. Соответствующий уход.

          Как уже было сказано выше, при правильно организованных условиях грибы можно выращивать на протяжении круглого года. Сама технология не отличается высокой сложностью, как может показаться изначально. С самого начала нужно всё грамотно оформить, а дальше процесс пойдёт по накатанной дорожке. Эту работу можно назвать даже творческой, что-то типа хобби. На сегодняшний день селекционеры вывели приблизительно 50 сортов этого гриба, которые имеют незначительные отличия во внешнем виде. Окраска шляпки, её структура, длительность хранения могут разниться, но все культурные сортовиды являются «детьми» обычного белого шампиньона.

          Пример светло-коричневого сорта на фото:

          Давайте, как основной пример, рассмотрим именно подвальное выращивание, так как данный метод считается наиболее распространённым. Для так называемого «погребного» разведения лучше всего выбирать высокоурожайные сорта, такие как Силван 130 (Sylvan 130), Хаусер А15 (Hauser A15) или Сомицел 512 (Somycel 512). Они довольно неприхотливы, за ними не сложно ухаживать, а также весьма «плодовиты».

          Запомните – самым главным фактором для удачного результата ваших стараний является наличие хорошо налаженной вентиляции в помещении, где будут расти грибы!

          Постоянный приток свежего воздуха очень важен, так как во время роста они выделяют углекислый газ, а его чрезмерная концентрация в помещении ведёт к вытягиванию, удлинению грибной ножки.

          ? к содержанию ? Выращивание шампиньонов в подвале

          Выбранное помещение обязательно должно быть обеззаражено. Этот фактор не зависит от того, подвал это, гараж или отдельный сарайчик. Как уже было сказано выше, помимо качественной вентиляции там должен присутствовать высокий уровень влажности. Это необходимо для качественного роста грибов, но ведь высокая влажность – прямой путь к появлению плесени и различных грибков на стенах, полках. Помимо этого сами шампиньоны крайне чувствительны ко всяческим паразитам и болезням. Поэтому обработка помещения – обязательный пункт для грибовода.

          Как вырастить дома шампиньоны – дезинфекция помещения:

          1. Из наиболее распространённых, часто употребляемых – это побелка потолка, стен, всех поверхностей извёсткой с добавленным к ней сульфатом меди (медным купоросом). Так называемый «рецепт»: 2 или 3 кг гашёной извести+100 г медного купороса на ведро воды (10 литров). При работе с дезинфекторами обязательно надевайте защитную маску на лицо!
          2. Второй способ более опасен для дыхательных путей человека и также требует защиты. Берётся 350 г хлорной извести, разводится 10-ю литрами воды, применяется путём орошения стен помещения.
          3. Орошение стен и прочих поверхностей 4% формалином, при помощи строительного пульверизатора – удобнее всего.
          4. Можно окурить помещение при помощи серной шашки – тоже даёт весьма действенный профилактический эффект.
          5. Хлорофос – радикальный, губительный метод, но уж слишком ядовитый по своему составу. Действует не только на плесень, но и на вредных насекомых.

          После любой обработки помещение необходимо качественно проветрить – это также обязательное условие.

          Вернёмся к вентиляции, вернее – уточним один нюанс: воздух должен быть свежим, но сквозняки следует исключить. Трубы вентиляции («душники») лучше закрыть сетками с мелкой ячейкой – это создаст препятствие для проникновения насекомых, а также небольшой барьер для воздушных масс. Если у вас серьёзное помещение больших размеров, а выращивание поставлено на поток, то система вентиляции должна быть более глобальной, с дополнительными вентиляторами, расположенными над каждым большим ящиком. Если позволяют возможности, то установка очистителей воздуха со сменными фильтрами не будет лишней для этого дела.

          Понятно, что термометр с гигрометром просто необходимы для помещения, где выращиваются грибы. Так вы всегда сможете контролировать уровень влажности воздуха: при недостатке – орошать водой из пульверизатора, при избытке – проветривать. С наступлением летней жары вентиляторы решают данную проблему, а вот если выращивание данного вида грибов происходит на протяжении круглого года, то помимо всех вышеупомянутых благ цивилизации вам потребуется ещё и дополнительное отопление подвального помещения или погреба.

          Большое помещение погреба, фото:

          Лучше всего, если ваш погреб, помимо всех требований к выращиванию, будет иметь именно земляной пол (не бетонный). По большему счёту, чем целенаправленнее помещение будет адаптировано именно под грибоводство – тем будет лучше. Какие-либо лишние дополнительные факторы в подвале, погребе, гараже или сарае, не относящиеся к теме выращивания грибов, будут только мешать, нарушать «микроклимат» помещения.

          К «плюсам» грибоведения можно добавить тот факт, что они способны прекрасно плодоносить даже при полной темноте. Это отличает их от всех других зелёных жителей. Достаточно самой слабой лампочки — они будут чувствовать себя комфортно, а вот свет, скорее, больше пригодится вам, чтобы комфортно ориентироваться на месте.

          Если выращивание шампиньонов в домашних условиях изначально имеет далеко идущие планы, хозяин располагает большим помещением, то разделить его на 2 зоны станет разумным, удобным решением. Проще говоря – грибы должны где-то зарождаться, а на данный процесс рассчитан специально подготовленный субстрат (о нём чуть позже). Так вот, в одной зоне будет находиться субстрат, по которому будет распространяться грибница (это называется инкубацией). Во втором же отсеке будут размещаться непосредственно ящики с грибами, где будет происходить их выгонка.

          Температурный режим этих двух отсеков тоже должен быть разным: грибница обычно разрастается при температуре +23..+24 С°, а рост грибочков происходит при показателе температурного столба +16..+18 С°. Если вы приноровитесь, выработаете свой собственный «график» перемещения ящиков с одной зоны в другую, то сможете круглогодично выращивать эти вкусные, всеми любимые грибы.

          ? к содержанию ? Компост для выращивания шампиньонов

          Приготовление компоста (субстрата) является одним из самых ответственных аспектов грибоводства. Качество грибочков будет напрямую зависеть от правильно приготовленного субстрата. Обычно, когда вы покупаете мицелий шампиньонов, на упаковке с содержимым указан соответствующий данному сортовиду субстрат, а также нюансы его приготовления. Сорта бывают разными, так и состав компоста, его технология сбора могут разниться. Однако чаще всего эти параметры не имеют существенных отличий.

          Субстрат следует готовить либо в специально отведённом для этих целей помещении, либо на открытом воздухе (на улице), под хорошо оборудованным навесом. Важно, чтобы на компост не попадали осадки (дождь) или солнечные лучи. Также крайне не рекомендуется высыпать компост на «голую» землю – подстелите лист плотной полиэтиленовой плёнки. Таким образом, нежелательные насекомые или какие-то иные вредители не проникнут внутрь субстрата. Он не должен соприкасаться с землёй, но обдувание его воздухом со всех сторон — обязательно!

          Компост для шампиньонов должен быть умеренно влажным, так как избыток влаги может нарушить правильные процессы брожения.

          Как бы там ни было, улица – лучшее место для созревания субстрата, активное выделение аммиака, углекислого газа никому не будет полезным. Среднее время «готовности» субстрата, его ферментирования, составляет примерно 25-30 суток. За этот период рекомендуется его перемешать как минимум три раза (для обеспечения равномерного брожения). О том, что процесс подошёл к концу, вы узнаете по отсутствию специфического запаха аммиака. Его цвет к этому времени приобретает коричневатый оттенок. Пока субстрат ферментируется, температура внутри него может составлять примерно +50..+65 С°, а уже готовый к применению компост имеет температуру не больше +24..+25 С°.

          К слову, для обогащения содержимого компоста при первом его перемешивании, вы можете добавить к общему составу измельчённую извёстку. Во время второго перемешивания – удобрение суперфосфат, при третьем – перетёртый гипс или строительный его аналог (алебастр). Уже «готовый» субстрат, помимо вышеописанных признаков, не липнет к рукам, пружинист при тактильном контакте, солома предельно размягчена, легко разделяется на фрагменты.

          Как альтернативу самостоятельному процессу составления субстрата можно посоветовать приобретение уже готового компоста, который продаётся в садово-огородных отделах супермаркетов или цветочных магазинах. Конечно, такой субстрат будет менее качественным, чем приготовленный собственноручно, хоть на упаковке и будет написано, что он обладает всеми требуемыми характеристиками.

          Тут уже только вам решать – что вам удобнее, располагаете ли вы временем для осуществления всех пунктов подготовки к выращиванию этих грибов. Рассматривая общие признаки «хорошего» компоста, давайте выделим основные ингредиенты.

          Состав компоста для выращивания шампиньонов:

          1. Для этих целей принято считать лучшими именно конские продукты жизнедеятельности. Помимо этого важно учитывать, что лошади питались именно сеном, а не зелёной травой. Влажность конского навоза для составления субстрата должна составлять примерно 45%. Конские отходы можно заменять коровьими или птичьими, но, согласно опыту бывалых грибников, урожай на такой «основе» будет гораздо хуже. Итак, конского навоза вам понадобится примерно 100 кг.
          2. Солома – лучше выбирайте сухую, ржаную или пшеничную разновидность. Её тоже вам понадобится примерно 100 кг.
          3. Алебастр (гипс) – примерно 6 кг.
          4. В других случаях алебастр заменяется мочевиной (2,5-3 кг) или таким же количеством селитры (на 100 кг соломы и 1000 кг навоза). Как мы помним, эти удобрения-добавки вносятся при перемешивании компоста.
          5. Опять же, использование 100 кг конских отходов, 100 кг хорошо высушенной ржаной соломы, 3 кг мочевины, 5 кг мела, 2 кг суперфосфата, 8,5 кг гипса при смешивании создадут оптимальное соотношение ингредиентов.

          Как в домашних условиях выращивать шампиньоны? Используйте свежие продукты жизнедеятельности животных, пока они ещё максимально содержат питательные вещества. Следите за тем, чтобы во вносимых составляющих не было хвойных стружек или опилок – они выделяют смолу, а данные грибы её чувствуют, болезненно реагируют на её присутствие. Фосфорные удобрения, равно как и мочевина, на самом деле очень рекомендуемы, полезны — это источники фосфора и азота, так необходимые шампиньонам. А вот мел нормализует кислотность субстрата, поддерживает оптимальный уровень рН.

          Шампиньоны: выращивание в домашних условиях — самый простой способ создания слоёв:

          1. Берём удобную широкую тару, наполняем её горячей водой, замачиваем солому примерно на 24 часа.
          2. После этого укладываем её слоями вместе с навозом. У вас получится примерно 5-6 пластов. Не забывайте каждый пласт увлажнить не сильно горячей водой, слегка, но не смачивайте обильно.
          3. После того, как пройдёт 3 суток, берём вилы и обстоятельно перемешиваем компостно-соломенный «пирог», но при этом добавляем удобрения – суперфосфат с карбамидом (мочевину). На этом этапе субстрат начинает сильно пахнуть аммиаком. По прошествии 4-х суток снова перелопачиваем субстрат, дополнительно добавляя те подкормки, которые требуются по стандарту данному сортовиду.
          4. Вообще перемешивание компоста должно производиться примерно 4 или 5 раз за всё время. Не жалейте усилий на это – полезные элементы равномерно распределятся по всему составу, а масса приобретёт относительно однородную консистенцию.

          Так называемый «уход» за компостом уже описан выше, однако хочется добавить, повторить о предостережении относительно чрезмерного увлажнения. Слишком большая влажность субстрата замедлит его созревание, но что ещё хуже – вымоет из смеси все полезные ингредиенты, требуемые для развития, роста.

          Составляющие компоста (сухое сено, конский навоз, удобрения), фото:

          ? к содержанию ? Мицелий шампиньонов — посадка

          Субстрат, понятное дело, следует приобретать у надёжного представителя (лучше всего — специальные лаборатории). Когда компост уже созрел, переносим его в условленное место, раскладываем по ящикам или специальным формам, где будут происходить дальнейшие действия:

          1. Чтобы получить хороший урожай шампиньонов, на 1 м? компоста понадобится примерно 500 г мицелия или 400 г данных сортовых спор.
          2. Если используется мицелий, то по всей поверхности тары с компостом, на расстоянии 20 см друг от друга нужно проделать небольшие ямочки, 4 или 5 см глубины. В эти ямки закладывается соответствующее количество мицелия, если же для посева используются споры грибов, то их просто равномерно рассыпают по поверхности субстрата.
          3. Спустя некоторое время вы заметите ниточки-паутинки, покрывающие поверхность контейнеров с компостом. К этому времени температура влажности воздуха в помещении должна пребывать на уровне 75-95%. Во избежание пересыхания субстрата его можно время от времени орошать чистой отстоянной водой из пульверизатора, а также дополнительно накрывать чистой влажной тканью или бумагой.
          4. Грибница шампиньонов начинает разрастаться при температуре +20..+28 С°, активная фаза распространения грибной «паутинки» наступает спустя примерно 10 или 12 суток, вот тогда верхний пласт компоста нужно будет присыпать соответствующей землесмесью (примерно на 4-5 см), подождать ещё 3-е суток, после чего перенести ёмкости с будущими грибами в более холодное помещение с температурой +12..+16 С°. Или же принудительным путём понизить температуру в помещении до данного показателя ртутного столба.
          5. Учтите, что обычный садовый грунт для «присыпания» вам не подойдёт. Заранее подготовьте смесь из 1 доли известняка, 5-ти долей торфа, 4-х долей чистой почвы. Спустя 3 – 3,5 месяца ожидайте первые заслуженные результаты своих трудов.

          Урожай с одной грибницы может дать от 5-ти до 8-ми периодов созревания новых грибов. Это называется «волной», самый щедрый сбор шампиньонов приходится на первые три «волны». Здесь важно поймать момент созревания – когда шляпка снизу ещё затянута тонкой белой кожицей (плёночкой), а коричневых пластинок ещё не видать. Грибы нужно как бы выкручивать с места его произрастания, но не срезать (чтобы через место среза в грибницу не проникли вредные бактерии).

          После того, какурожай будет собран, снова аккуратно присыпьте субстрат описанной выше землесмесью. Во время последующих двух недель они будут расти особенно активно.

          Правильно извлечённый из почвы гриб, фото:

          Шляпка в оптимальном состоянии созревания, фото:

          ? к содержанию ? Как вырастить шампиньоны на даче в открытом грунте?

          Помимо вышеописанного, чаще всего используемого «подвального» метода выращивания грибов, есть и другие альтернативные варианты. Например, как выращивать шампиньоны в домашних условиях, а именно – на дачном участке. Иногда, по каким-то причинам (отсутствие подвала, гаража или иного подходящего помещения), желание заниматься разведением этих грибов кажется невозможным. Но если вы являетесь счастливым владельцем дачного участка – всё осуществимо!

          Самым удачным периодом для этого является лето и осень, здесь тоже важно выбрать комфортное место. Шампиньоны — где растут? В затенённых местах, на специально подготовленной почве, место для грибницы должно быть в меру увлажнённым, земля не должна пересыхать, солнечные лучи не должны слишком сильно освещать выбранное место. Для защиты от засухи в жаркие дни, грядки нередко прикрывают полиэтиленовой плёнкой или специальным укрывным материалом для создания определённого микроклимата. Важно максимально приблизить грибы к условиям, схожим со средой их естественного произрастания. Так как мы не в силах повлиять на погодные условия, нужно постараться дать грибам влагу — когда она им требуется, а также наличие свежего воздуха.

          На грядке под деревьями, фото:

          После засева мицелия на грядки, на открытом грунте, выращивание шампиньонов – технология их, практически ничем не отличается от правил выращивания в погребе. Спустя пару недель «паутинки» мицелия разрастаются по поверхности почвы, на этом моменте понижение температуры производится путём присыпания поверхности грунта тонким (до 5-ти см) слоем влажной земли. Температура, аналогично, должна варьироваться в пределах +12..+15 С°, но ни в коем случае не достигать выше +20 С°. Также как и в вышеописанном методе, будет гораздо продуктивнее, если эта земля будет содержать торф и известняк. Регулярный полив (вернее, деликатное орошение) лучше проводить после захода солнца – это оптимально увлажнит грунт, не позволит образоваться плотной земляной корке. При правильном подходе к делу, примерно через 3-4 недели можно ожидать урожай собственных грибов.

          Мицелий пускает «паутинки», фото:

          Подведём итог того, как вырастить шампиньоны на даче:

          1. Мицелий или споры лучше высаживать на специально подготовленной для этого почве. Это может быть грунт, привезённый из лесной зоны.
          2. Земля должна быть оптимально насыщена подкормками, быть хорошо увлажнённой, не иметь камней, фрагментов кирпичей или остатков старых корней.
          3. Производить посадку грибов на открытом грунте лучше всего при нейтральной температуре воздуха — +21..+22 С°.
          4. Если для посадки выбран парник, следует тщательно следить за уровнем влажности и температурой воздуха в нём. Условия не сильно отличаются от подвального или гаражного разведения грибов. Следует помнить – что жара и засуха губительны для них.
          5. Как уже упоминалось, методика посадки не отличается от «подвального» аналога (20 см друг от друга, неглубокие ямки, присыпка землесмесью после появления «паутинки»).
          6. С получением первых грибов обильность поливов можно уменьшить (чтобы корешки не загнивали), орошения – наше всё в этом деле.

          После того, как все волны грибного урожая сойдут на нет, отработавший субстрат можно просто утилизировать, а можно вполне успешно использовать как органическое удобрение или мульчу для некоторых деревьев или даже клумб. Конечно, для повторного выращивания грибов он уже не подойдёт, но как отличная подкормка для ваших зелёных жителей – вполне послужит. Что касается всевозможной тары, ящиков после сбора урожая и уборки компоста, то они потребуют обязательной дезинфицирующей обработки, равно как и помещение, где выращивались грибы.

          ? к содержанию ? Отзывы тех, кто выращивал шампиньоны

          Шампиньон — это такой гриб, спрос на который гораздо выше, чем на вешенку. Мы, например их, покупаем к каждому празднику, а вот вешенку, возможно, раз, или два за год. Если вешенку можно без всякой подготовки выращивать в гараже, то, для шампиньона нужно специально оборудовать помещение вентиляцией, орошением, автоматической системой поддержки заданной температуры.

          Моя знакомая выращивала шампиньоны в подвале деревянного дома. Итог — бревна заразились грибком. Лучше выращивать их в специально предназначенном для этого помещении.

          Привет, не знаю пригодится ли мой опыт, я правда их только собираю, работаю на ферме, где их выращивают. 1) свет им не нужен совершенно. Они у нас растут в темных ангарах. Когда мы работаем, включаем свет, конечно. Когда нет — тогда и нет. 2) Когда они у вас прорастут, поливать их не надо. Надо полить до того, как наружу вылезут такие маленькие грибки, а то если вода на них попадает, они пачкаются и болеют 3). У нас опилки (точнее, компост с соломой ) лежит слоем около 15 см, а сверху землей присыпано. Земли слой около 5 см. Всего высота грядки, соответственно, 15 + 5 см. 4) Температура +15-20, чем ниже (до 15), тем якобы лучше растут. 5) Насчет влажности не знаю, не видела датчиков ни разу но вполне возможно — так как у нас они растут в 5 рядов (стеллажей) 6) Сбор урожая: Срывать аккуратно, как бы вывинчивая из земли, достаточно сделать полоборота. Собирать постепенно по мере вырастания. Как только шляпки начнут открываться (станут такого коричневатого цвета и мягкие на ощупь, но еще не открылись) — собрать все, что вылезли за исключением самых мелких размером с ноготь. Полить еще раз, как следует, и ждать через неделю второго урожая. Потом можно и третьего дождаться. У нас 3-й — последний, потом все выбрасывается (компостируется) и снова закладывается все по новой.

          Да они сами по себе растут ? Укладывали в бурт коровий навоз, а коровы пасутся на поляне, где встречаются шампиньоны, шляпки и едят. Вот у нас на прошлогоднем навозе и выросли, а когда навозом присыпали грядку, они там 3 года ещё росли, не много, но на пиццу хватало.

          Выращивание шампиньонов в домашних условиях для новичков нельзя назвать совсем уж лёгким процессом, но, как и в любом новом деле, соблюдение правил, а также принятие к сведению советов от уже опытных грибников, несомненно, помогут вам в этом интересном, увлекательном занятии. А выращенный собственноручно урожай порадует вас, ваших близких и, вполне возможно, принесёт материальный доход!

          Для выращивания шампиньонов в домашних условиях нужно выполнить несколько очень важных условий: внимательно изучить технологию, запастись терпением и иметь подходящее место. Заниматься грибами не так просто, как можно подумать после ознакомления с некоторыми статьями. Малейшее нарушение технологии в лучшем случае станет причиной резкого понижения урожая, в худшем случае обернется напрасно потерянным временем и финансовыми средствами.

          Шампиньоны можно выращивать на открытых грядках, если позволяют климатические условия, но надо сразу себя подготавливать, что такой способ позволит лишь несколько раз попробовать грибы, выращенные собственными руками. Ни о каких заготовках на зиму говорить не приходится – урожай будет слишком маленьким. Намного выгоднее выращивать шампиньоны в подвалах или погребах. Заниматься таким делом можно круглый год, появляется возможность полностью обеспечить грибами не только свою семью, близких и родственников, но и заняться реализацией. А выращивание шампиньонов при правильной организации труда очень выгодный бизнес.

          Выращивание шампиньонов в домашних условиях

          Мы кратко рассмотрим оба способа выращивания, но вначале поговорим об очень важных подготовительных этапах.

          Составляющие компоста

          Наиболее трудоемкий, сложный и важный этап – изготовление компоста. Как говорят опытные дачники, от качества компоста на 50% зависит успех всего дела. Из чего делается компост?

          Навоз. Идеальный вариант – конский навоз, только он содержит полный набор необходимых для развития шампиньонов элементов. К сожалению, в настоящее время найти конский навоз большая проблема, приходится его заменять куриным пометом (лучший вариант замены) или навозом любых домашних животных.

          Навоз конский как удобрение

          Солома. Идеальный вариант – пшеничная озимая или ржаная яровая. Нет такой соломы – берите овсяную, на последнем месте стоит ячменная. Имейте в виду, что отклонения от идеальных вариантов составляющих компоста неизбежно уменьшит урожайность шампиньонов при всех равных условиях.

          Важно. Солома должна быть только свежей, золотистого цвета и с приятным «хлебным» запахом.

          Солома является важным источником углерода и некоторой части азота, без этих элементов замедляется или не происходит вовсе синтез белка гриба.

          Минеральные добавки. К ним, прежде всего, относится гипс, он обогащает компост кальцием и улучшает его физическую структуру. В компост можно давать костную муку, мочевину, пивную дробину и пр. элементы. Само собой, понадобится чистая вода.

          Очень важно. Категорически запрещается для приготовления компоста лить водопроводную воду с хлором. Компост можно поливать только дождевой водой, в крайнем случае, колодезной.

          Данные по количеству каждого элемента в компосте приведены в таблице.

          Какой именно компост готовить, каждый должен решать, исходя из наличия компонентов.

          Приготовление компоста для шампиньонов

          Если вы думаете, что для приготовления компоста достаточно перемешать все ингредиенты, то это большая ошибка. Качественный компост, от которого можно ожидать отдачу, получается в результате сложного биохимического процесса. В результате должен получиться лигнино-протеиновый субстрат, оптимально подходящий для шампиньонов. Какие главные требования нужно соблюдать?

          1. Площадка, на которой предполагается изготавливать компост, должна быть изолирована от земли. Ее можно забетонировать, заасфальтировать, укрыть толстой резиной, пленкой или пр. материалами. Главное – полностью исключить возможное проникновение спор вредителей грибов, в они всегда в земле есть.
          2. Если на улице тепло, то компост можно готовить под открытым небом, придется только площадку накрыть любым навесом от дождей. В противном случае невозможно регулировать влажность компоста, а это очень важный показатель.
          3. Чтобы замочить тонну сухой соломы нужно примерно 20 м3 воды, а для полного приготовления такого же количества компоста понадобится еще примерно 10–15 м3 воды. Мы уже говорили, что использовать водопроводную воду запрещается. Всего для тонны компоста нужно до 35 м3 воды. Тонна компоста – это не очень много, по объему он составит до 2 м3, такого количества достаточно для выращивания шампиньонов на площади примерно 10 м2 площади. Грибоводы-любители должны знать, что если соломы будет мало (100–200 кг), то процесс ферментизации не начнется, все попытки сделать настоящий компост фактически превратятся в бесполезное перемешивание ингредиентов.

          Основные этапы подготовки компоста

          Высота бурта должна быть не менее двух метров при ширине не менее полтора метра. Только такие размеры создадут условия для приготовления компоста, после закладки начнутся процессы ферментации, характеризующиеся повышением температуры. Чтобы процесс протекал нормально, бурт нужно через 5–7 дней перекидывать. Температура в бурте не должна понижаться ниже +40°С, оптимальные значения +60°С. В центре образовывается анаэробный промежуток с температурой +80°С, здесь развитие бактерий замедляется или прекращается совсем. Если нужно, то во время перебивок компост увлажняется и в него вносятся минеральные добавки.

        • В зависимости погоды, размеров бурта и конкретных элементов, использованных для закладки, потребуется сделать до 5 перебивок бурта, временной интервал между ними 3–5 дней. Рекомендуемая влажность компоста должна составлять ? 70%.
        • Качественный компост должен быть мягким, без резкого запаха аммиака. Как видите, приготовления компоста не такое простое дело, как может показаться неопытным дачникам.

          Субстрат для шампиньонов

          Внесение мицелия

          Полученный компост нужно насыпать в деревянные ящики глубиной ? 20 сантиметров, длина и ширина выбирается с учетом размеров полок или мест на грядках. Внесение грибницы (инокуляция) должна делаться только после понижения температуры компоста до +24°С. Сразу после посева температура начинает немного подниматься, что становится дополнительным стимулом для прорастания спор грибов.

          Деревянное корыто для формирования грядок

          Температуру компоста нужно постоянно контролировать, если она поднимается выше +30°С, то это может быть опасно для всходов, нужно принимать экстренные меры для ее понижения. Наиболее простой и довольно эффективный способ – проветривание. На один квадратный метр площади потребуется 600–800 гр. мицелия. До высева мицелий нужно предварительно прогреть до комнатной температуры, затем тщательно измельчить, разбить грудки и в таком виде вносить в компост. Как это делать?

          1. В грибницах с приготовленным компостом подготовить углубления ? 5 см. Ямки делать в шахматном порядке, удаление меду ними 20 см.
          2. Насыпьте в каждую ямку примерно 20–30 гр. мицелия, углубления закройте компостом.

          Допускается применение и другого метода высева. Приготовленный мицелий равномерно перемешивается с верхним слоем толщиной примерно десять сантиметров.

          Процесс выращивания шампиньонов

          После высева мицелия ящички или грядки следует накрыть полиэтиленов пленкой, таким способом удастся исключить быстрое высыхание поверхности. Периодически следует проверять температуру компоста на глубине примерно 15 см, она должна быть в пределах +24°С.

          Первая проверка приживаемости может выполняться по истечении недели после высева. Для этого нужно аккуратно приподнять верхний слой, если отчетливо видна грибница, то все идет нормально. При оптимальных условиях для полного развития грибницы хватает двух недель.

          Для повышения урожайности нужно сделать гобтировку – нанесение на ряды шампиньонов влажной земли. Такой слой земли выполняет несколько функций:

          • защищает нижний компост от быстрого высыхания. Это своего рода мульчирование, только с помощью грунта;
          • значительно стимулирует развитие плодовых тел гриба. Без гобтировки грибница развивается отлично, но грибов появляется мало;
          • регулирует процентное содержание в компосте углекислого газа и поддерживает температурные значения.

          Вместо натуральной земли для укрытия верхнего слоя ящиков можно использовать торф. Главное, чтобы покровные материалы имели нейтральную кислотность.

          Очень важно. Покровная смесь должна быть стерильной, в противном случае грибница может заразиться болезнями и вредителями. Для достижения требуемых показателей ее можно пропаривать, проливать кипятком или прожаривать в духовке. Метод подбирайте с учетом количества покровного материала и своих индивидуальных возможностей. Землю перед использованием нужно обильно смочить, влажность не менее 70%. Наносить ее нужно слоем до трех сантиметров, поверхность нужно выровнять.

          Практический совет. Имейте в виду, что снижение покровного слоя до толщины 1 см уменьшает урожайность грибов на 30%. В то же время увеличение этого слоя до 5 сантиметров на урожайность влияния не оказывает. Не пропускайте эту операцию, она имеет большое значение.

          Выращивание шампиньонов в блоках

          Через 7 дней мицелий начинает прорастать в покровном слое, в этот период его нужно немного прорыхлить Для увеличения урожайности еще на 30% нужно после колонизации компоста мицелием вносить специальные питательные добавки. Найти их можно в магазинах, если такой вариант покупки невозможен, то воспользуйтесь услугами интернета. Нормы внесения питательных добавок указывает производитель.

          Сбор урожая шампиньонов

          Интенсивное плодоношение грибов начинается через 14 дней после внесения покровной земли, в этот период нужно понижать температуру до +15°С. Если она будет выше, то грибы будут мелкими, на тонкой ножке, шляпки быстро раскроются. Если температура будет ниже, то рост грибов значительно замедлится. Свет грибам без надобности, наоборот, они дают лучше урожайность в полной темноте. Если на шляпки падают прямые солнечные лучи, то качество грибов существенно понижается.

          Фото выращивание шампиньонов дома

          Важно. В этот период нужно с особой внимательностью следить за влажностью воздуха, она должна быть ? 80%. Повышать влажность можно любыми способами, вплоть до опрыскивания поверхностей ящиков.
          Если в период интенсивного плодоношения в помещении будут сквозняки, то шляпки подсохнут, на поверхности появятся глубокие трещины. Это значительно ухудшает внешний вид грибов.

          Наука утверждает, что на один килограмм грибов нужно ? 2 литра воды. Поливание следует делать в перерыве между волнами плодоношения. Поливать ящики нужно очень осторожно, попавшая на шляпки влага становится причиной появления пятен на шляпках. Рекомендуется сразу после полива проветрить помещение, это поможет влаге быстро испариться с поверхности шампиньонов.

          Как выращивать шампиньоны

          Наибольший урожай собирается с трех первых волн, в дальнейшем период созревания увеличивается, а масса урожая уменьшается. Три сбора дают более 70% общего количества. Держать мицелий после шестой волны не рекомендуется, экономически целесообразно делать новые посадки мицелия. Как только убраны грибы, поверхность земли нужно тщательно очищать, если на ней остаются обрезки или перезревшие грибы, то они становятся причиной вспышки различных болезней и появления вредителей.

          После шестого сбора рожая старый компост нужно удалять, ящики дезинфицировать. Старый компост является отличным удобрением под все овощные культуры. Закапывайте его на грядках.

          Видео — Выращивание шампиньонов

          Борьба с болезнями

          Нужно помнить, что бороться с болезнями намного сложнее, чем их предупреждать. Кроме того, заболевания грибов крайне негативно сказываются на урожайности. Для того чтобы минимизировать риски появления заболеваний, нужно тщательно дезинфицировать ящики для грибниц и правильно готовить компост. Большое внимание обращайте покровному материалу.

          Практический совет. При обнаружении первых признаков болезни контейнер с грибами нужно удалить, не стоит рисковать всеми посевами. После удаления попробуйте грибы вылечить, если для вас это сложно, то выбросьте субстрат на грядки и используйте его в качестве удобрений под другие культуры.

          Видео — Выращивание шампиньонов . Бизнес идея

          Заключение

          Как показывает практика, только трем из десяти начинающих грибоводов удается в первый сезон получить приемлемый урожай. Имейте это в виду, помните, что выращивание шампиньонов в домашних условиях требует внимательности и опыта.

          Видео – Выращивание шампиньонов дома

          Выращивание грибов в условиях домашнего частного хозяйства, на дачах и даже в квартирах, сегодня становится модным. Во-первых, в магазине грибная продукция продается вовсе не по низкой цене. Во-вторых, домашний гриб, выращенный без применения неизвестных химикатов, экологически чистый и безопасный для употребления. В-третьих, грибоводство можно сделать прибыльным бизнесом, или хотя бы неплохим источником дополнительного дохода. В-четвертых, – это очень интересное, увлекательное хобби. Берете субстрат, помещаете в него мицелий, создаете условия. И он начинает расти, «как грибы».

          Выращивание шампиньонов в домашних условиях для новичков

          Перед тем, как начать выращивать шампиньоны

          Нужно хорошо подумать и взвесить на двух чашах весов ваше желание и возможности. Если они окажутся примерно на одном уровне, стоит рискнуть. Информация для новичков: выращивать шампиньоны дома – более трудоемкий процесс, чем выращивание вешенок. Но менее долгосрочный и более эффективный, чем выращивание белых грибов.

          Потребуются определенные затраты на покупку материалов, обустройство помещения, а также терпение и определенные навыки. При условии, что подходящее помещение у вас уже есть и нужно только создать в нем благоприятные условия.

          Оно должно быть в меру прохладным, таким как погреб или подвал. Если ни того, ни другого нет, трудно что-либо посоветовать. Возможно, подойдет гараж или парник (в холодное время года). Весной и в начале лета, до наступления сильной жары, шампиньоны можно вырастить вообще без помещения. Главное, чтобы температура воздуха была не выше +20°С. В помещении же, в случае круглогодичного выращивания, температура должна постоянно поддерживаться в диапазоне +12°С… 18°С, а влажность – в диапазоне 65-85%.

          Помещение для выращивания шампиньонов

          Самым важным пунктом в списке обязательных условий для успешного культивирования шампиньонов можно назвать субстрат (или как его еще называют за состав – компост). Плодоносным вариантом компоста общепризнанно является следующий состав.

          1. Конский или коровий навоз (или свиной, или птичий помет, который брать можно, но нежелательно).
          2. Солома.
          3. Мочевина.
          4. Суперфосфат.
          5. Гипс.
          6. Мел.
          7. Алебастровая мука.

          Субстрат для выращивания шампиньонов

          Таблица. Пропорции компонентов для изготовления компоста из коровяка или конского навоза.

          Таблица. Пропорции компонентов для изготовления компоста из птичьего помета.

          Кстати! Чтобы закрыть грибным компостом участок величиной один квадратный метр, понадобится компост, изготовленный из 40 кг соломенной основы (остальные компоненты, согласно пропорциям).

          Видео — Как обеззаразить грибной субстрат

          Как готовить компост

          Лучше проводить эту процедуру на воздухе или, в крайнем случае, в регулярно вентилируемом помещении. В процессе созревания компоста в куче, где солома переслоена навозом и полита водой, жар может подниматься до +70?C. Происходит интенсивное выделение в атмосферу углекислого газа, водяных и аммиачных паров. Разумеется, дышать этой смесью человеку долго не стоит.

          Компостное место хорошо разместить на солнце (чем выше будет температура внутри этого «слоеного пирога», тем быстрее и качественнее созреет компост). Но от дождей укрытие предусмотреть стоит, поскольку сильный дождь может вымыть из компоста все полезные компоненты, необходимые для роста будущим грибам.

          Компостная яма для приготовления субстрата

          Совет! Если нет возможности защитить компостную кучу навесом от атмосферных осадков, укройте ее перед дождем рубероидом или плотной пленкой. С боковых сторон обязательно пленку приподнять, оставив бока открытыми.

          Солома для субстрата должна быть свежей, сухой, без плесени и других дефектов. Перед тем, как начать закладку, в большом резервуаре с водой солома замачивается на сутки. Если такого резервуара нет, разложите солому на полиэтилене и несколько раз в день обильно полейте, не давая ей просыхать.

          Укладка компостной кучи

          Подготовленную таким образом солому и навоз начинают укладывать слоями.

          Первым слоем идет солома. Затем – навоз или помет.

          Каждый слой соломы посыпается аммиачной селитрой, мочевиной в пропорциях, указанных в таблице.

          Каждый слой соломы поливается обильно водой.

          Всего должно быть не менее 3-4 слоев соломы и, соответственно, столько же навоза.

          Заканчивать кладку нужно соломой.

          Все еще раз окончательно полить, чтобы влажность компостной кучи сохранялась постоянно.

          Высота кучи должна быть не менее метра. Длина и ширина – произвольные.

          Приготовление компоста для выращивания
          шампиньонов

          Неделю многослойное сооружение греется на солнышке. Затем наступает момент первого перетряхивания. Процедура проводится вилами. Перетряхивать компостную кучу – дело нелегкое. Но им нельзя пренебрегать, поскольку для скорейшего компостирования внутрь необходимо обеспечить доступ кислорода.

          Во время первого перетряхивания вносят гипс. Он улучшит структуру компоста.

          Второе перетряхивание проводится, не дожидаясь следующей недели, на 3-4 день после первого. В этот раз добавляется суперфосфат и мел.

          Важно! Если куча на солнышке слегка подсохла, она обильно поливается водой. Пересыхать компосту нельзя, его образование приостановится.

          Третье и четвертое перетряхивание проводятся через четыре последующих дня. Через три недели компостная куча утратит резкий аммиачный запах, окрасится в приятный шоколадный колер. Солома в составе компоста приобретет мягкую структуру и будет рваться пальцами.

          Готовый компост для выращивания шампиньонов

          Качественный компостный субстрат, полностью готовый к использованию, не клеится к ладони, пружинит в кулаке при сжатии, оставляет на коже мокрый, но не грязный след.

          Совет! Если вы переувлажнили бурт, и из компоста при сжатии буквально вытекает влага, его следует разложить для просушки (но не высушивать, а лишь снизить влажность до 60%), добавив половину нормы мела.

          Готовым субстратом заполняются стеллажи, ящики или другие емкости, где будут выращиваться шампиньоны. Температура субстрата перед введением мицелия должна быть понижена.

          Процесс закладки компоста для проращивания

          Подготовка субстрата для дальнейшей высадки грибницы

          Если растить грибы вы планируете в специально отведенном для этого предприятия помещении, например на земляном полу погреба, компост насыпают прямо на пол, слоем 70 см, формируя грядочки площадью ? м? или 75х75 см.

          1. Если в подвале вы оборудовали стеллажи, на которых будут аккуратно расти будущие грибные урожаи, их необходимо снабдить бортиками, и тогда укладывать компост можно прямо на стеллажи, слоем 45 см.
          2. Если выращивание предполагается в ящиках, которые можно поставить штабелями в том же подвале или погребе (не более двух метров высота штабеля), потому что для развития шампиньонам свет не нужен, компост засыпают в ящики. Слой засыпки – 25 сантиметров
          3. Если вы будете растить грибы в открытом или тепличном грунте, компост трамбуется прямо на поверхность земли, высотой 25-30 см. Начало закладки – ранняя весна, когда оттает земля. Над открытой грядой делают навесы для предохранения от осадков и слишком интенсивного для тенелюбивых шампиньонов солнечного света.
          4. Компост хорошо уплотняют вручную, поверхность тщательно разравнивают.

          Стеллажи для шампиньонов

          После подготовительных работ наступает самый важный момент – посадка мицелия. Высаживать грибной мицелий можно при температуре грунта не выше +28°С на глубине 5 см. Проверять температуру нужно термометром. Это важно, поскольку превышение даже на два градусов убьет мицелий.

          Посадочным материалом для выращивания шампиньонов, как и других культурных грибов, служит стерильная грибница, которую выращивают в специальных лабораториях. Шампиньоны для выращивания в культуре селекционированы двух сортов:

          • двуспоровый белый;
          • двуспоровый бурый.

          Их вкусовые качества и питательная ценность значительных различий не имеют. Разница только в цвете гриба, соответственно названию, белом или буром. Продают грибницу или мицелий в пакетах или банках. Фасовка обычно – 1-2 кг. Выращивают мицелий обоих сортов двумя способами – на навозе и на злаках.

          Первого, навозного мицелия понадобится для посадки 500 г на м? площади. Зернового – не 100 г меньше.

          Посадка мицелия

          Навозная грибница представляет собой довольно монолитный ком, который перед посадкой необходимо разделить руками на небольшие кусочки, величиной с половину спичечного коробка.

          1. Подготовленный таким образом мицелий раскладывается на большой поднос в один слой. В грунте клинообразным колышком приподнимается часть верхнего слоя так, чтобы туда можно было заложить кусочек мицелия.
          2. Посадка производится в шахматном порядке с расстоянием ячеек 20 см.
          3. Часть грибницы закрывается субстратом, толщиной не больше 3 см.

          Компост, заросший мицелием шампиньонов

          Зерновой мицелий представляет собой обычное зерно, на которое «подсажены» споры гриба. Его посев производят так, как вы бы сеяли любой злак.

          1. Верхний слой компоста шириной 3 см с гряды или ящика снимается.
          2. По поверхности произвольно рассыпаются «грибные зерна».
          3. Компост засыпается обратно и слегка придавливается, чтобы между ним и зернами не было пустоты.

          Зерновой мицелий шампиньона

          Кстати! Дикий грибной мицелий тоже годится для выращивания домашних шампиньонов. Если вы нашли место, где растут шампиньоны, присмотритесь к почве. Земля, пронизанная «паутиной» беловато-серых грибных спор вполне подойдет для начала вашей грибной плантации.

          Уход за плантацией шампиньонов

          После того, как вы осуществили посадку, температура в помещении поддерживается высокая. Это обязательное условие – прорастание грибницы не начнется при ниже +24°С и выше +26°С. В это время, на начальной фазе роста грибницы, не ждите немедленных «всходов». Шампиньоны – не овощи. Они растут вглубь грунта, закрепляясь и формируя будущий урожай. При низких температурах рост недостаточный, при высоких – слабое образование плодового тела.

          Правила сбора урожая шампиньонов в домашних условиях

          Влажность компоста должна постоянно поддерживаться в диапазоне 55-60%. Как только он подсох, грибница «замирает» и приостанавливает рост. Компост увлажняется поверхностно, из распылителя, так, чтобы вода не залила грибницу, иначе та заплесневеет и погибнет

          На разрастание вглубь грибнице понадобится 12 дней. После этого температура в помещении обязательно снижается. Либо выключается отопление, либо открываются фрамуги и вентиляционные отверстия – все способы хороши, чтобы снизить температуру до +18°С…20°С.

          К этому времени необходимо подготовить грунт для засыпки. Вверх грибница пойдет расти уже не на компосте, а из питательного грунта следующего состава:

          • дерновая земля;
          • суглинок;
          • супесчаник;
          • мелкоструктурная торфяная почва.

          Подойдет любой из перечисленных структурных типов. Главное, чтобы грунт не был тяжелым. Чтобы добавить «воздушности» и гарантировать проникновение воздуха к спорам гриба, грунт просеивают на крупноячеистое сито.

          Агроприемы и сроки их проведения при выращивании шампиньонов

          Перед засыпкой грунт умеренно увлажняют. И закрывают им слой компоста на 3-4 см.

          Далее уход за шампиньонами прост.

          Поддержание температуры в заданных пределах. – +16°С… 18°С, плюс — минус еще два допустимых градуса.

          Поддержание влажности в диапазоне 65-85% (воздуха) и не выше 60% – земляного слоя.

          Ежедневном интенсивном проветривании помещения, чтобы удалить накопленный углекислый газ.

          Первые домашние грибочки с собственной плантации вы сможете собрать уже на 35-40-й день. Один цикл плодоношения длится около двух месяцев.

          Агроприемы и сроки их проведения при выращивании шампиньонов (продолжение)

          Несмотря на все кажущиеся сложности и условности, процесс выращивания, начиная от момента подготовки компоста, занимает не больше четырех месяцев. За два месяца плодоношения урожай можно собрать 6-7 раз. С метра квадратного гряды собирают от 5 до 10 кг грибов. Следующий урожай созревает спустя 5 дней.

          Сбор урожая шампиньонов

          Важно! Грибы необходимо собирать в стадии, когда пленочка между ножкой и шляпкой не повреждена и плотно их соединяет. Раскрывшиеся грибы с потемневшими (для белых сортов) пластинами и поврежденной пленкой, остатки которой можно видеть только на ножке, лучше в пищу не употреблять

          Шампиньоны при сборе не срезают ножом. Грибочки выкручивают мягким движением руки. Образовавшиеся после сбора лунки присыпают грунтом и слегка увлажняют.

          Видео — Выращивание шампиньонов в домашних условиях (часть 1)

          Видео — Выращивание шампиньонов в домашних условиях (часть 2)

          Видео — Сбор урожая шампиньонов

          Шампиньоны – достаточно распространенные грибы. Их массово выращивают для использования в пищевой промышленности, в частности в кулинарии. На их разведении предприниматели строят свой бизнес, который приносит неплохие доходы. Но опытные аграрии отдают предпочтение шампиньонам, выращенным в домашних условиях. Об этом читайте в статье.

          Что входит в состав грунта?

          Можно ли вырастить шампиньоны в домашних условиях? Безусловно, это под силу фермеру или хозяину частного подворья без всякого опыта. Главное, нужно запастись знаниями в этом вопросе и четко следовать инструкциям. Самым трудоемким процессом в выращивании грибов является приготовление грунта. Для площади грибницы в три метра квадратных потребуется 100 килограммов ингредиентов растительного происхождения, в состав которых входит следующее:

          • Солома.
          • Зерна злаковых культур, можно использовать рожь или пшеницу.
          • Опавшие листья растений.
          • Ботва от помидоров или картофеля.

          Кроме того, в состав грунта должны входить:

          • Конский или коровий навоз в количестве полцентнера.
          • Вода – 300-400 литров.
          • Мочевина и суперфосфат в количестве по два килограмма каждого.
          • Гипс – семь-восемь, и мел – пять килограммов.

          Можно приготовить другой состав с использованием птичьего помета. Здесь берутся другие ингредиенты и их количество:

          • Помет и солома – по центнеру.
          • Вода – 300 литров.
          • Гипс, алебастр – как в предыдущем составе.
          • Мочевина – два килограмма.

          Процесс приготовления компоста

          Сначала нужно сделать бурт с одинаковыми размерами (полтора метра) по ширине, длине и высоте. Именно при таком соотношении параметров должным образом будет происходить горение. Компост созреет в течение двух-трех недель.

          Как вырастить шампиньоны в домашних условиях? Сначала нужно посадить их в грунт, который готовится так: все компоненты растительного происхождения и солому нужно замочить на сутки. При этом их и навоз следует укладывать слоями, а солому обильно поливать. Содержащиеся в бурте компоненты нужно тщательно вымешивать и увлажнять раз в неделю для обеспечения должного горения. При первом вымешивании в компост добавляется измельченная известь. Во второй раз – суперфосфат. Затем перемешивание осуществляется с добавлением толченого гипса или алебастра. Каждый раз после перемешивания полученный штабель накрывается пленкой.

          Следует учитывать, что в процессе приготовления грунта будет выделяться неприятный запах, похожий на аммиак и углекислый газ. Поэтому лучше приготовлением заниматься на улице. Но при этом нужна защита от солнечных лучей и осадков. Если организовывать процесс в помещении, оно должно хорошо проветриваться.

          Как вырастить грибы шампиньоны в домашних условиях? Для этого нужно учесть важные моменты, без которых этот процесс невыполним. Прежде всего, делается запас компоста, так как для выращивания грибов он необходим в большом объеме. В процессе его приготовления температура может достигать от 53 до 70 оС. Когда процесс горения завершится, термометр опустится до 21-25 оС, а неприятный запах исчезнет. У готового грунта упругая структура и коричневый цвет. Он не прилипает к рукам, солому можно легко разорвать.

          Как правильно выложить компост?

          Когда приготовление грунта будет закончено, приступают к другой процедуре – его укладке. Сначала нужно подобрать емкости, в которых будут выращиваться шампиньоны. Ими могут быть стеллажи, ящики из дерева, контейнеры из пластика, мешки. Компостная масса раскладывается в приготовленные емкости слоем, высота которого не должна превышать 22 см.

          Виды мицелия

          Посевной материал грибов называется мицелием. Он выращивается в домашних условиях или в лабораториях. Мицелий бывает двух видов:

          • Компостный – этот вид посевного материала долго хранится при нулевой температуре, примерно год. На площадь участка в один метр квадратный потребуется 500 г мицелия.
          • Зерновой – этот состав эффективнее первого. Посевной материал этого вида лучше прорастает и дает большие урожаи. Его расход на такую же площадь меньше, всего 330-350 г. Но этот мицелий имеет существенный недостаток: небольшой срок хранения. Только полгода сохраняются его свойства. Держат посевной материал в холодильнике.

          Как вырастить мицелий шампиньонов в домашних условиях?

          Если шампиньоны выращиваются в коммерческих целях, посадочный материал лучше купить. Но некоторых смущают условия, в которых он выращивался, поэтому и занимаются этим самостоятельно. Для получения материала нужно посеять споры или выделить его из плодовых тел, а затем поместить в специально приготовленную среду: сусло агар. Его приготовление производится по следующей технологии:

          • Сначала нужно смешать пивное сусло (один литр) и агар-агар (20 г) с кипятком.
          • После растворения ингредиентов состав наливается в пробирки на третью их часть. Затем емкости затыкаются ватными тампонами и на 30 минут помещаются в автоклав с температурой 101оС и 1,5 атмосферы.
          • Пробирки расставляются не прямо, а наклонно, так, чтобы до пробок оставалось не более 3,5 см. Теперь остается ждать, пока сусло застынет.
          • После этого в пробирки нужно добавить споры или кусочек плодового тела, соблюдая при этом стерильность.
          • Емкости следует держать в термостате или темном помещении при температуре 24оС до тех пор, пока они не зарастут. Через пару недель питательная среда будет освоена грибницами. Это означает, что к посадке они полностью готовы.

          Обычно этот состав используют грибники для выращивания мицелия в домашних условиях, хотя существуют и его заменители: агар с овсом, морковный агар.

          Технология правильного выращивания грибов

          Шампиньоны в домашних условиях можно вырастить с использованием мицелия. Для этого его нужно правильно посадить, а в помещении грамотно подобрать режим температуры и влажности. При соблюдении этих условий первый урожай можно получить через год.

          Если посадочным материалом будет зерновой мицелий, в грунте нужно сделать канавки 30 см глубиной и 50-60 см шириной. Расстояние между ямками должно быть 20 см. Для того чтобы нормализовалась температура, нужно оставить их на два-три дня и только потом закладывать мицелий. Для расположения тела гриба применяется шахматный порядок.

          Если для посадки шампиньонов используется компостный мицелий, технология отличается. Дно маленьких котлованов устилается дренажом. Сверху кладется компост, в который помещается грибница. После этого посадочный материал закрывается им же. При соблюдении всех правил, с учетом качественного мицелия, через семь дней можно ожидать появление новых нитей-ответвлений.

          Спустя 21 день нужно выложить влажный грунт сверху грядок толщиной 25-30 см. Если слой будет больше, тела грибов заблокируются, их прорастание произойдет нескоро.

          Для того чтобы соблюдался температурный режим в помещении, где выращиваются грибы, нужно временно установить навесы или грунт прикрыть соломой. Если на компосте появится налет белого цвета, значит, он нуждается в увлажнении. После полива почвы навес или солома убираются.

          Первого урожая ждать придется недолго, всего 45 дней. Собирать грибы нужно сразу, как только созреют, так как период урожайности небольшой, всего три-четыре дня. Следующий период плодоношения нужно ожидать через три-четыре месяца. Урожаи первых волн самые богатые.

          Шампиньоны в мешках

          Как вырастить грибы шампиньоны в домашних условиях? Для этого существует много возможностей. На каждом подворье имеются хозяйственные постройки, подвалы. Их приспосабливают для выращивания грибов. Однако можно вырастить в домашних условиях шампиньоны в мешках из полимерных материалов. Данный метод используется во многих странах уже давно. Он позволяет получать большие объемы урожая грибов.

          Мешки можно сделать самостоятельно из прозрачной полимерной пленки различной емкости. Для выращивания дома больше подходят 25-килограммовые. Но главным критерием выбора мешков является удобство в выполнении работ по выращиванию шампиньонов. А чтобы оно было успешным, нужно правильно расставить мешки в помещении. Это делается разными способами, но наиболее распространенными являются следующие:

          • По принципу расстановки шахмат. При таком способе полезная площадь не используется только на 10 %.
          • Параллельное размещение мешков. В этом случае потери площади еще больше – 20 %.

          Это можно компенсировать глубокими мешками, в которые закладывается больше субстрата. А пространство между необычными грядками используется для циркуляции воздуха. Существуют разные варианты, как вырастить шампиньоны в домашних условиях. Если все делать с соблюдением технологии, можно добиться отличного результата.

          Урожай в мешках

          Время сбора шампиньонов – самая приятная пора. Грибы созревают спустя четыре месяца после посадки мицелия в грунт мешка. При сборе урожая нужно проявить максимальную аккуратность: срезать грибы острым лезвием или другим предметом нельзя, их нужно выкручивать. После этого грибница присыпается питательным субстратом и поливается с использованием пульверизатора. Она будет плодоносить на протяжении двух недель. В этот промежуток времени шампиньоны собирают через два-три дня. Желательно использовать в пищу свежие, а не замороженные шампиньоны. Полезны грибы со светлыми пластинками внутри шляпки. Если грибы старые, то они будут иметь коричневый цвет, так как в таких шампиньонах накапливаются токсичные вещества, которыми можно отравиться.

          Преимущества выращивания шампиньонов в мешках

          Эти грибы неприхотливы, могут произрастать на грядке под открытым небом или в помещении. Но грибники с опытом предпочитают выращивать их в мешках, так как такой способ имеет ряд преимуществ:

          • Вредители и различные заболевания не распространяются на весь участок, поскольку при возникшей необходимости всегда можно убрать из помещения конкретный мешок.
          • Благодаря мобильности необычных грядок в виде мешков можно выращивать грибы сезонно и постоянно.
          • Мешки при размещении можно поставить в несколько ярусов на специальные подставки. Так будет экономиться площадь. Особенно это важно при выращивании в помещении.
          • Стоимость мешков из полиэтилена ниже, чем контейнеров из пластика. Это имеет значение при выращивании шампиньонов в больших объемах.

          Недостатком данной технологии является использование ручного труда. Но если масштабы выращивания небольшие, это необременительно.

          Шампиньоны в подвале

          Выращивать грибы в таком месте удобно, так как в расположенном под землей подвале стабильный микроклимат. Здесь трудовые затраты по созданию оптимальных условий для разведения шампиньонов гораздо меньше, чем, например, в теплицах. Вырастить шампиньоны в домашних условиях в подвале несложно, главное – следить за температурным и влажностным режимом. В инкубационный период влажность воздуха должна быть 75 %, не ниже. Если в подвале сухо, используется увлажнитель. Важно знать, что споры активируются при более высокой температуре – от 24 до 28 оС, а грибы прорастают при ее понижении до 16 оС. Подвал должен соответствовать следующим требованиям:

          • Иметь стены из бетона.
          • Деревянное покрытие категорически запрещается. Пол нужно забетонировать, в крайнем случае – зацементировать.
          • В подвале должна быть вентиляция.
          • Чтобы грибы не повредили насекомые, которые могут проникнуть в подвал, отверстия для вентиляции закрываются сетками.
          • Стены с потолком следует продезинфицировать. Для этого можно использовать известь.
          • Если подвальное помещение большое, его нужно разделить на зоны: для инкубационного периода и для получения плодовых тел.

          Как правильно выращивать шампиньоны в домашних условиях на даче?

          Вырастить грибы таким способом гораздо сложнее, чем, например, в подвале. Здесь большое значение имеет выбор участка для посадки мицелия. Как вырастить шампиньоны в домашних условиях? Для этого нужно найти такое место, которое всегда в тени, а грунт никогда не пересыхает. Над участком сооружается навес или на этом месте ставится затемненная теплица. Как выращивают шампиньоны в домашних условиях (фото представлены в статье)? Мицелий высаживается по стандартной технологии. Для шампиньонов важным условием произрастания является правильная температура и влажность. Эти показатели следует поддерживать, тем более жару грибы категорически не переносят. Не менее важным является выбор субстрата. Питательные вещества в нем должны содержаться в больших количествах, а углекислый газ – в маленьких. Оптимальным вариантом является земля, которую заранее нужно принести из леса.

          Выращивание шампиньонов в квартире

          Этот способ подходит для тех, у кого нет дачи или огорода. Главной задачей для такого выращивания грибов является создание оптимальных условий, при которых они будут нормально расти и плодоносить. Пример того, как вырастить шампиньоны в домашних условиях, пошагово представлен ниже:

          • Первое, что нужно сделать, это изолировать любое помещение в квартире для выращивания грибов от тех комнат, в которых живут люди.
          • Измерить влажность. Она должна быть высокой, порядка 90 %. Если ее показания ниже, нужно установить увлажнитель воздуха.
          • Для поддержания оптимальной температуры помещение оборудуется обогревателями и вентиляцией. С их помощью будет поддерживаться температурный режим. Следует учитывать, что грибница прорастает при 20 оС, а плодовые тела – при 15 оС.
          • После подготовки помещения выбранные контейнеры наполняются субстратом.
          • В них высаживается мицелий, сверху прикрывается пленкой, которую нужно снять после появления грибочков.
          • Грунт постоянно увлажняется, нельзя допускать его пересыхания.
          • Когда настанет срок, шампиньоны следует собрать.

          Источник: http://dacha-posadka.ru/doma/kak-v-domashnih-usloviyah-vyraschivat-shampin-onov.html

          Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

          Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

          Виды малины (фото и описание) – посадка и уход

          Виды малины: желтая, черная, оранжевая

          Говоря о цвете «малиновый», мы имеем в виду оттенок красного цвета, в который обычно окрашена ягода малина. Но сегодня садоводам доступны высокоурожайные сорта садовой малины, ягоды которой окрашены не только в привычный красный цвет.

          Цветная малина – янтарно-желтая, оранжевая, черная – становится частой гостьей в наших садах. Но помимо внешней привлекательности она должна удачно сочетать в себе ряд лучших качеств – морозостойкость, простоту в агротехнике, обильное плодоношение, вкусовые качества и крупный размер ягод.

          Правильный подбор сортов малины и знание агротехники позволит садоводу иметь и красивый сад с точки зрения ландшафтного дизайна, и ежегодные большие урожаи сладкой ароматной ягоды.

          Сладкая ягода

          Едва ли какой-либо дачный участок в наших широтах можно представить без малины. Это одна из любимых ягод славян на протяжении многих столетий. Все чаще в наших садах можно встретить малину лучших новых сортов отечественной и зарубежной селекции, выгодно отличающуюся от той, что выращивалась повсеместно еще 20-30 лет назад, и объемами урожая, и величиной ягод, и вкусовыми качествами. Цветная малина может не только порадовать гурманов, но и украсить сад. Есть также специально выведенные декоративные сорта малины, которые активно используют ландшафтные дизайнеры – они очень красивы внешне и во время цветения, и на этапе созревания ягод.

          Малина, представитель семейства розоцветных (Rosaceae), относится к роду Rubus, и насчитывается более 120 видов этого растения. Это многолетний полукустарник с мощными корнями. Придаточные корни разрастаются, новые корневые отпрыски растут очень быстро. Цветочные почки в пазухах листьев можно увидеть уже в первый год жизни растения, на втором году отрастают ветви, на которых появляются цветы и завязи. Высокие урожаи малина может давать в течение 10-15 лет на одном месте. После этого кусты следует выкорчевать, почвогрунт глубоко перекопать и высадить новые, молодые растения.

          Сегодня дачники выращивают в большинстве своем различные сорта малины красной (Rubus idaeus).

          Большинство крупноплодных современных сортов – это гибриды малины и ежевики. В недавнем прошлом стала популярна и малина черная (Rubus occidentalis). Новые сорта отечественной селекции были получены при участии малины корейской (coreanus), боярышниколистной (rafaegifoiius), винной (phoenicoiasius).

          ВИДЫ МАЛИНЫ

          Все растения, относящиеся к садовой малине, делятся на три вида. Это традиционный вид садовой малины, крупноплодные сорта и ремонтантная садовая малина. Каждый из видов имеет свои сорта, каждый вид отличается своими плюсами и минусами.

          Классические (традиционные) сорта малины – высадив их на своем участке, вы можете быть уверены в их надежности. Эти кустарники легко адаптируются к любым почвам и практически любому климату, каждый год дают большое количество корневой поросли. Однако традиционные сорта малины не отличаются высокой урожайностью.

          Крупноплодные сорта малины: как следует из названия, главное их достоинство – крупные плоды. Ягоды некоторых крупноплодных сортов весят от 12 до 20 г. Также крупноплодная малина известна тем, что ее ветви имеют свойство ветвиться. Так, сорт Изобильная может иметь около пяти порядков ветвления, таким образом урожай каждой ветви увеличивается в разы и для того же сорта Изобильная может составлять около 30-40 крупных ягод на одной ветви. Кроме того, крупноплодные сорта отличаются наиболее высокими вкусовыми качествами ягод, а также их сильным ароматом. Это наиболее урожайные сорта.

          Малина ремонтантных сортов – плодоношение этих растений заканчивается только с наступлением осенних заморозков. Эти сорта дают урожай дважды за сезон, причем урожай второй волны отличается более крупным размером ягод, чем во время первого урожая.

          Все три вида малины сегодня имеют как ранние, так и позднеспелые сорта, отличающиеся и вкусовыми качествами, и формой, размерами, окраской ягод.

          Преимущества ремонтантной малины

          В чем главные преимущества ремонтантной малины по сравнению с обыкновенными сортами? Прежде всего ремонтантная малина урожай дает в первый же год после ее посадки. Малину традиционных сортов мы сажаем осенью. После первой зимовки, в следующем теплом сезоне, у саженцев появляются молодые ветви. Перезимовав, еще через год молодые растения дают свой первый урожай. На зиму растения традиционных сортов нуждаются в том, чтобы пригнуть их и укрыть снегом. Это двухгодичный цикл развития малины, такой же, как в естественных условиях произрастания.

          У ремонтантной малины в первый же год после посадки на отрастающих молодых ветвях появляются цветочные почки, цветение начинается в начале июля. Первый урожай вызревает примерно 15-20 августа. Ремонтантная малина отличается длительным периодом плодоношения – до самых морозов.

          Еще один плюс ремонтантной малины – скороплодность. Созданным относительно недавно сортам ремонтантной малины достаточно нашего не слишком длинного теплого сезона, чтобы вызрел урожай (а иногда – можно ждать и вторую волну плодоношения). Первый урожай собирают на прошлогодних двухлетних побегах (так же, как у малины традиционных сортов), второй урожай вызревает на однолетних побегах.

          В нашей климатической зоне садоводы обычно не стремятся получить два урожая ремонтантной малины за лето. Дело в том, что первый урожай сильно задерживает созревание второго, который гораздо более ценен и по вкусовым качествам, и по размеру ягод. Практикуется содержание ремонтантных сортов малины в однолетней культуре, собирая один урожай в конце лета.

          При содержании в однолетней культуре ремонтантная малина не нуждается в зимнем укрытии – завершившие плодоношение побеги просто обрезают «на пень» в конце сентября – октябре (оставив только 3-5 см). В следующем теплом сезоне куст успеет нарастить зеленую массу, и на молодых ветвях появятся завязи.

          БЕЛАЯ, ЖЕЛТАЯ, ОРАНЖЕВАЯ, ЧЕРНАЯ МАЛИНА

          Цветная малина хорошо зарекомендовала себя при выращивании на данных участках в средней полосе.

          Ранние сроки созревания

          Кумберленд (малина черная).

          Гибрид малины и ежевики, малина имеет черный цвет и ежевичный привкус. Очень зимостойкий, морозоустойчивый сорт – без потерь выдерживает морозы до – 30 градусов. Вкус плодов сладкий, форма округлая, ягоды достаточно твердые и легко транспортируются. Черная малина имеет привкус черники, а также мелкие косточки (что отличает эти ягоды от ежевики). Растение отличается высотой (более 2 м), большим количеством острых шипов, а также устойчивостью как к заболеваниям малины, так и к вредителям. Сорт очень урожайный – за теплый сезон куст дает десять-двадцать побегов длиной до двух -двух с половиной метров. Это мощные сильнорослые кусты с толстыми побегами и короткими междоузлиями, темно-зелеными шероховатыми листьями. Цветет мелкими белыми цветами, собранными в щитковидные кисти. Урожайность с каждого куста – 3-4 кг. Этот сорт – самый зимостойкий из черных сор тов, но плохо переносит дожди – неустойчив к антракнозу. Этот гибрид в отличие от малины не распространяется корневыми отпрысками, размножают его черенкованием, укореняя верхушки побегов.

          При сборе урожая малины сорта «Кумберленд», который отличается наличием острых загнутых колючек, на руках обязательно должны быть перчатки с нашитыми полосками из тонкой кожи на тыльных сторонах ладоней.

          Средние сроки созревания

          Сластена желтая – среднеранний, не ремонтантный сорт, с высокой устойчивостью к болезням и вредителям, но не слишком высокой зимостойкостью. Ягоды бело-жёлтого цвета, продолговатые, весом до б г, плохо переносят транспортировку. Урожайность до 8 кг с куста. Высота растения – около 150 см, побеги бесшипные, побегообразовательная способность не высокая.

          Поздние сроки созревания:

          Арабеска – также не слишком высокий куст (полтора – максимум два метра), с темно-бордовыми, блестящими ягодами весом около 8 г. Сорт отличается неприхотливостью и хорошими адаптационными свойствами.

          Малина разрезная – пока в наших садах большая редкость. Очень высокорослое растение (достигает в высоту трех и более метров), куст раскидистый, стебли украшены крючковатыми очень острыми колючками. Но есть и сорт голландской селекции, лишенный шипов. Листья перистые, состоят из пяти листиков, около 10 см в длину. Очень красива малина разрезная в цвету: ее розово-оранжевые цветы образуют соцветия в виде несимметричных метелок. Ягоды черного цвета, очень крупные, их урожай вызревает в начале октября. Особенно эффектна малина разрезная осенью. Это растение очень зимостойко: даже сильно поврежденные морозом побеги быстро восстанавливаются.

          Ремонтантные сорта цветной малины

          Ремонтантные сорта малины сегодня очень популярны: они плодоносят позже обычных сортов, и таким образом при правильном подборе сортов традиционной и ремонтантной малины щедрые урожаи этой вкусной и полезной ягоды будут на вашем столе все лето и осень -вплоть до наступления холодов.

          Абрикосовая.

          Сорт отличается удивительным вкусом плодов: эти янтарного цвета ягоды с розовым румянцем обладают абрикосовым привкусом! Сорт вызревает в августе, плодоносит до середины-конца октября. С куста можно получить около 3-4 кг малины. Растение средней высоты, куст достаточно раскидистый, с шипами лишь в нижней части побегов. Масса ягод – 3-3,5 г, они тупоконической формы. Куст невысокий (1,3-1,5 м), практически не раскидистый, сорт обладает высокой зимостойкостью.

          Оранжевое Чудо

          Ремонтантный сорт, но лучшие урожаи дает при одноразовом плодоношении. Зимостойкий и неприхотливый, но отличается солнцелюбивостью. Ягоды удивительной пламенно-оранжевой окраски с глянцевым блеском, очень крупные – в среднем по 6-9 г. Сорт урожайный – до 3 кг с куста. Характеризуется длительным периодом плодоношения, а также неповторимым вкусом малины и тонким ароматом плодов. Кроме того, растение обладает высокими декоративными свойствами и станет украшением любого сада, особенно в период созревания урожая – благодаря необычному цвету ягод. Ягоды удлиненно-тупоконической формы, куст среднерослый (1,5-1,7 м). Растение обладает высокой зимостойкостью, устойчиво к болезням и вредителям.

          Желтый гигант

          Полуремонтантный среднеранний сорт с повторным осенним плодоношением. Один из самых сладких относится к столовым. Янтарно-желтые ягоды весят примерно 9 г. При правильном уходе ягоды малины сорта Желтый гигант по размерам могут сравниться с грецким орехом. Они почти не осыпаются и хорошо транспортируются. Урожайность составляет от 4 до 8 кг с куста. Мощный куст достигает в высоту 250 см, имеет бесшипные побеги, отличается хорошей способностью к образованию боковых побегов. Сорт морозостойкий и не нуждается в зимнем укрытии. Необходимо подвязывать растение или укреплять на шпалере. Устойчив к болезням и вредителям.

          Золотая осень (Фолголд) – ремонтантный, отличается высокой устойчивостью к вредителям и болезням. Эта малина также отличается золотисто-желтым цветом ягод, вес которых – 5-7 г, а урожайность куста может составлять до 7 кг. Плодо ношение растянутое. Ягоды обладают освежающим десертным вкусом, очень ароматные. Растение среднерослое (высота куста около полутора метров), зимостойкое. Фулголд -ремонтантный сорт, но лучший урожай дает при одноразовом плодоношении.

          18-183-1 – этот ремонтантный сорт тоже штамбовый, то есть малиновое деревце. Ягоды достаточно крупные (около 8 г), ярко-оранжевые, вкус освежающий кисло-сладкий. Кустик очень компактный (от метра до 1,3 м), каждый куст состоит всего из 4-6 пряморослых побегов. Как у большинства ремонтантных сортов, зимостойкость и устойчивость к возбудителям различных заболеваний малины – на высоком уровне. Условия высоких урожаев этого сорта – обрезка ненужных корневых отпрысков в июне, а также обрезка боковых побегов в июле. Также на урожай положительно влияет мульчирование торфом и перегноем.

          Чтобы добиться формирования более крупных плодоножек, и, соответственно, ягод большего размера, для сорта Желтый гигант можно воспользоваться обрезкой каждого побега на высоте около двух метров.

          Утренняя роса – один из самых ароматных сортов, относится к промышленным. Ягоды имеют ярко-желтую окраску и вес до 10 г. Кисловатые на вкус. С куста можно собрать около3 кг. В высоту достигает 180 см, побеги мощные прямостоячие. В жаркую погоду ягоды теряют сладость. Сорт склонен к грибковым заболеваниям, плодоносит в начале июня и в конце августа. Но лучший урожай можно получить при однократном плодоношении. Исключительно нетребователен к условиям выращивания.

          Ярославна – сорт среднеспелый, ремонтантный, достаточно сложен для выращивания в средней полосе. Плодоносит в середине июня и в конце августа – вплоть до морозов. Ягоды ярко-желтые, крупные, кисло-сладкие, вес их – около 12 г. Урожайность – около 4 кг с куста. Высота растения – до 170 см, но подвязка сорту не нужна.

          Выведены сорта садовой цветной малины, отличающиеся высокой устойчивостью к болезням (дидимелле, ботритис, мучнистая роса) и вредителям. Эта характеристика также должна быть одной из важнейших при выборе вида и сорта для высадки у себя на участке.

          Что такое «декоративные сорта малины» и как использовать их в ландшафтном дизайне?

          Одно из интересных направлений ландшафтного дизайна – украшение сада с помощью плодовых и овощных культур с высокими декоративными качествами. Выведение сортов садовых и огородных культур не только с высокими вкусовыми качествами плодов, но и сортовых растений, обладающих привлекательным внешним видом – сегодня одно из ведущих направлений работы селекционеров. С помощью декоративных сортов малины можно украсить свой участок, получая при этом высокие урожаи крупных и вкусных ягод.

          Малина розолистная (Rubus rosaefolius)

          Эта эффектная красавица давно и прочно поселилась в садах стран Балтики, и сейчас приходит в наши дачные сады. Еще одна любимица ландшафтных дизайнеров, незаменимая для украшения садов в ныне модном естественном стиле. Кустарник невысокий (около метра-полутора в высоту), компактный и аккуратный. Крона округлой формы, листья изумрудно-зеленого интенсивного цвета, зубчатые, гофрированные.

          В период плодоношения маленький кустарник густо покрывается крупными, яркими кораллового цвета ягодами. Вкус ягод обыкновенный для малины – в свежем виде. Но при приготовлении варенья или джемов из этой малины ягоды обретают необычайно насыщенный малиновый вкус, с тонким земляничным привкусом. По сравнению с другими представителями семейства Rubus малина розолистная достаточно ка­призна.

          Однако восхищение ее кра­сотой станет достойной наградой за заботу. Малина розолистная нужда­ется в плодородной, водопроницае­мой почве, обильном поливе, хоро­шем освещении и большом количест­ве солнечного тепла, а также в защи­те от ветров и сквозняков. В осталь­ном уход типичен: формирующая и омолаживающая обрезка, прополка и рыхление. Важно не допускать пе­ресыхания верхнего слоя почвы, по­скольку этот кустарник обладает не­глубокой корневой системой. Помо­жет мульчирование – торфом, компо­стом, перепревшим навозом. Если зи­ма малоснежная, молодые растения нуждаются в укрытии.

          Малина японская

          Этот ягодный кустарник, представитель малинно-­ежевичного рода Rubus (семейство Розоцветных), также называют япон­ской ежевикой. Латинское название кустарника – малина пурпурноплод­ная (Rubus phoenicolasius). В есте­ственных условиях встречается в се­верных провинциях Китая, в Японии и Северной Корее. В Европу, как За­падную, так и Восточную, малина японская была завезена относитель­но недавно. Многие отечественные садоводы уже успели оценить вкусо­вые качества ее ягод, а также декора­тивные свойства растения – малина японская выглядит очень привлека­тельно и во время цветения, и во вре­мя вызревания урожая, а потому под­ходит для оформления приусадеб­ных участков. Кроме того, в Японии с древних времен из ягод этого ку­старника получают очень вкусное ви­но. Этот кустарник называют также Wineberry (винная ягода).

          Это среднерослый полукустар­ник около полутора-двух метров высотой. Густо облиственные побе­ги плотно покрывают тонкие крас­новато-золотистые щетинки. У ра­стения красивые листья, имеющие сверху малахитово-зеленый, снизу же-ярко-серебристый цвет. Цвести кустарник начинает в первой поло­вине июня. Лепестки цветов имеют богатую палитру оттенков – от неж­но-розового до пурпурного. Цветы достаточно мелкие, собраны в плот­ные кистевидные соцветия на концах боковых побегов.

          Цветоножки короткие, покрыты золотисто-крас­новатыми щетинками, чашелисти­ки такие же щетинистые. Но осо­бенно красив куст малины японской во время вызревания урожая. Яго­ды на одном кусте окрашены в раз­ные оттенки – карминно-алый, пур­пурно-красный цвета вплоть до гу­сто-вишневых. Диаметр ягод – более 1 см, привлекательность им придает и глянцевый блеск. Растение отли­чается зимостойкостью, без потерь зимует в средней полосе, не требо­вательно к почве и быстро адапти­руется к новому микроклимату. Наи­более обильно плодоносит на неза­тененных, солнечных участках, луч­ше всего – при защите от холодно­го ветра.

          Малина душистая (Rubus odoratus)

          Это редкое в наших ши­ротах растение по праву можно на­звать королевой красоты среди сор­тов малины. В период цветения и плодоношения от малины души­стой просто не отвести взгляд. Ее очень крупные (6 и более см в по­перечнике) пятилепестковые цве­ты уже сами по себе достойны того, чтобы высадить это растение на ва­шем участке. Разнообразна и окра­ска цветков – от лавандово-розовых до фиалковых, от светло-сиреневых до достаточно темных тонов розо­во-фиолетовой гаммы.

          Длинные ты­чинки покрыты золотистым пушком и выглядят очень декоративно. Кра­сивы и листья растения. Они доста­точно большие и широкие (до 30 см шириной), нежно-зеленого цвета, напоминающие по форме кленовые (российские садоводы уже окрести­ли это растение «малиноклён»).

          Растение (высотой от полутора до двух метров) отличается длительным периодом цветения: с последней не­дели мая до августа. В конце лета со­зревают ее плоды – очень красивые и на ветке, и в лукошке ягоды со свет­ло-малиновой интенсивной окра­ской. Правда, их вкус – на любите­ля: ягоды малины душистой имеют ярко выраженную кислинку. Малина душистая теневынослива, нетребо­вательна в агротехнике, зимостойка. В наших широтах зимует без укрытия.

          Является ли сорт Земляничная малина гибридом малины и клуб­ники?

          Земляничная, или Щетинистая, малина (Rubus illecebrosus) стала по­являться на наших дачных участках без преувеличения всего 2-3 года на­зад. До сих пор многие ошибочно по­лагают, что Щетинистая малина – ги­брид малины и клубники. На самом деле этот представитель рода Rubus в естественных условиях произрастает в Северной Америке. Растение очень невелико, до 0,5 м высотой, полуодревесневшее. Размножается корневыми отпрысками, верхушки побегов ветвятся. Плодоносит сорт на верхушках побегов, цветет белыми цветами. Ягоды не крупные (до 3 см в диаметре), конической формы и кисловато-сладкого вкуса, похожи одновременно на малину и клубнику – отсюда и устойчивое мнение о том, что это гибридный сорт.

          Княженика – это тоже малина?

          Княженика (Арктическая малина) (Rubus arcticus) пришла в наши сады прямиком из ледникового периода. Сегодня в естественных условиях произрастает в тундре, близ Арктики, в зоне вечной мерзлоты.

          Пробовали арктическую малину те, кто бывали в Карелии и на севере Финляндии, активно выращивают княженику в Норвегии и Швеции. Это низкорослое растение, которое размножается разветвленными подземными корневищами, образуя заросли. Листья княженики зеленого цвета, но имеют красноватый оттенок, осенью листва северной малины приобретает ярко-красный цвет.

          Листья глубоко зубчатые, покрыты мягкими волосками. Такими же волосками покрыты и тонкие, мягкие стебли. Арктическая малина выглядит очень декоративно, особенно во время цветения, а цветет она в конце июня, покрываясь крупными темно-розовыми цветами.

          Ягоды княженики черно-пурпурные, очень ароматные, кисловато-сладкие на вкус, трудно отделяются от плодоложа. Интересно, что именно эта ягода – чемпион среди других представителей своего рода по содержанию глюкозы, фруктозы, витамина С. Из цветов княженики готовят удивительно вкусный чай, а из ягод – вкусный сок, а также ароматное вино.

          Малина – польза

          Ценные лекарственные свойства малины люди заметили еще в глубокой древности. Эти ароматные ягоды кладовой здоровья называют и современная медицина, и диетология.

          Употребление в пищу большого количества малины – залог здоровья, острого ума и хорошей памяти в старости, а также творческого долголетия. Причина этому – широчайший спектр органических кислот, необходимых человеческому организму (высокая концентрация яблочной, лимонной, винной, салициловой и иных кислот).

          Малина способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта при низкой кислотности желудочного сока. Высокий процент салициловой кислоты в соке малины обуславливает бактерицидные свойства этой ягоды. Издавна известна эффективность малины при простудах и гриппе, ведь она обладает жаропонижающим, обезболивающим и потогонным свойствами без всяких побочных эффектов.

          Также малина оказывает антисептическое действие на кишечник: способствует гибели патогенных микроорганизмов, которые вызывают кишечные инфекции. Эффективно ее применение при радикулите, лихорадочных состояниях, болях в суставах, невралгиях, снижении аппетита.

          Кроме того, малина – ягода молодости, поскольку содержащиеся в ней витамины красоты (Е, РР, А, В2) препятствуют возникновению дряблости кожи, а также появлению морщин. И еще малина -самая женская ягода: в ее листьях содержатся вещества, способствующие стимуляции мускулов матки, а в ягодах – фолиевая кислота, полезная женщинам, желающим забеременеть. В старину отварами листьев и плодов малины лечили бесплодие.

          Не садите ее на задворках

          Малина неприхотлива и мирится практически со всякой почвой. Поэтому дачники нередко отводят ей «задворки» – то место в саду, которого не жалко. И очень зря. Потому что, желая получать урожай крупных сладких ягод, надо позаботиться о том, чтобы малина получала достаточно питательных веществ и солнечного света.

          Малина хорошо развивается и дает обильные урожаи на почвах со слабокислой реакцией, с большим содержанием органики. Это растение нуждается в рыхлых, плодородных и очень питательных почвах. Почво-грунт должен быть влажным, но не переувлажненным. Еще Мичурин писал, что почва для малины «должна быть легкого, но возможно более питательного состава; лучшие результаты дает дерновая пополам с листовой землей, с прибавкой крупного песка и торфа, а для рассадки уже однолетних или двухлетних растений к такому же составу почвы необходимо добавлять хорошо разложившийся навоз. Малина вообще предпочитает более поверхностное удобрение, поэтому лучше всего гряды с саженцами малины покрывать слоем рыхлого навоза и время от времени поливать ее жидким удобрением».

          Малина лучше всего растет и плодоносит на хорошо освещенных солнцем участках, однако легко переносит и неплотную тень. В наши дни выведены сорта садовой малины, на вкусовых качествах и количестве ягод которых не слишком сильно сказывается недостаток солнца. В большинстве своем (за исключением лишь некоторых видов и сортов) малина зимостойка и морозоустойчива, быстро восстанавливается при подмерзании.

          Никаких сложностей в уходе

          Представители рода Rubus в условиях средней полосы выращиваются с незапамятных времен и хорошо адаптированы к почвенным, климатическим и другим условиям наших широт.

          Даже непривычные для дачников виды и сорта не требуют сложной агротехники и отзывчивы на простые агротехнические приемы. Кроме того, малина мало поражается болезнями. Но есть некоторые тонкости ухода за малиной, которые и становятся причиной того, что одни и те же сорта у одних садоводов дают обильные урожаи, у других же плодоносят очень умеренно.

          Правила полива малины

          Обильные поливы нужны малине в сезон вегетации, с начала весны и до начала вызревания урожая. В этот период поливы должны проводиться раз в 3-7 дней в зависимости от погоды, если этого не делать, урожай будет состоять из мелких, не сочных ягод.

          Полив малины производится под корень. Надо стараться, чтобы вода не попадала на листья: попадание капель воды на листовую пластинку может стать причиной солнечных ожогов.

          Даже после того как прошел дождь, малине может быть необходим полив. Поливать малину в этом случае надо, если на глубине в 10 см грунт остался сухим.

          Даже непривычные для дачников виды и сорта не требуют сложной агротехники и отзывчивы на простые агротехнические приемы. Кроме того, малина мало поражается болезнями. Но есть некоторые тонкости ухода за малиной, которые и становятся причиной того, что одни и те же сорта у одних садоводов дают обильные урожаи, у других же плодоносят очень умеренно.

          Правила полива

          • Обильные поливы нужны малине в сезон вегетации, с начала весны и до начала вызревания урожая. В этот период поливы должны проводиться раз в 3-7 дней в зависимости от погоды, если этого не делать, урожай будет состоять из мелких, не сочных ягод.
          • Полив малины производится под корень. Надо стараться, чтобы вода не попадала на листья: попадание капель воды на листовую пластинку может стать причиной солнечных ожогов.
          • Даже после того как прошел дождь, малине может быть необходим полив. Поливать малину в этом случае надо, если на глубине в 10 см грунт остался сухим.

          Подкормки малины

          Малина относится к мегатрофам, проще говоря, это растение – «любитель поесть». Подкормки органикой и минеральными удобрениями малине необходимы регулярно.

          Простой способ проверки того, достаточно ли питательных веществ получает малина: если со второго-третьего года жизни каждый год в центре куста появляются мощные побеги высотой (в зависимости от сорта) от метра до двух, и при этом появляется мало корневой поросли, значит, посадки малины удобряются правильно.

          Удобрения перед посадкой малины

          При ленточном способе выращивания малины, часто применяемом садоводами-любителями, под посадку выкапывается канава около 40 см в глубину и столько же в ширину. Такую траншею необходимо заправить удобрениями из расчета:

          • органика – от двух до трех ведер перегноя (компоста) на погонный метр;
          • минеральные удобрения -200 г суперфосфата и 80 г калийной соли (можно заменить древесной золой (500 г)) на ту же площадь.

          Эти вещества необходимо очень основательно перемешать с землей, извлеченной из траншеи при ее выкапывании. Смесью земли и удобрений засыпают траншею во время посадки саженцев малины.

          Что ей по вкусу?

          Если во время посадки заправка почвы необходимым количеством минеральных и органических веществ не была проведена, исправить ситуацию поможет внесение органических удобрений под малину в осенний период. Перепревший навоз или компост вносится поверхностно: разбрасывается по поверхности гряд. Делать это надо ежегодно на протяжении нескольких осенних сезонов подряд.

          Ежегодной подкормкой малины вне зависимости от того, была ли проведена предпосадочная подготовка почвы, должно стать внесение настоя коровяка в мае.

          Азот – обязательная составляющая «рациона» малины. Весной, непосредственно после того, как сойдет снег, под малину вносится мочевина (35-40 г на погонный метр траншеи).

          Если результатом внесения азотосодержащих удобрений стал рост побегов на высоту более двух метров, на следующий год количество азота уменьшают в половину.

          В это же время также можно внести 15 г суперфосфата и столько же калийной соли на метр. Такую минеральную подкормку можно провести повторно осенью.

          Компост-залог урожая

          Сегодня многие садоводы-любители стараются для получения экологически чистых урожаев вести ор ганическое земледелие: поддерживать плодородие земли при помощи органических удобрений. Получение «правильного» компоста – залог успеха в выращивании как новых, так и классических сортов малины. Основные требования для течения биохимических реакций в компостной куче – достаточный уровень влажности и тепло. Значит, компостную кучу надо укрыть. Укрывным материалом может стать земля, листья, подсохшая скошенная трава (если компостная куча закладывается одномоментно). Если мы формируем ее постепенно, подойдет полиэтилен черного цвета.

          Для поддержания влажности и температуры куча должна быть определенного размера: высотой около 100-150 см, длиной не менее 150 см. Меньшие размеры приведут к пересыханию и недостаточно высокой температуре в толще компоста, слишком большая куча – это перегрев в толще компоста и гибель полезных микроорганизмов. А ведь превращения органической массы происходят именно под воздействием микроорганизмов. Ценность компоста в том, что это своего рода инкубатор необходимой для плодородия почвы флоры и фауны.

          Огромную роль в созревании компоста играют дождевые черви, поэтому размещать на созревание компост необходимо на живой, достаточно рыхлой и плодородной земле.

          Можно ускорить процесс созревания компоста, заселив его микрофлорой искусственно. Это позволит компосту созреть за один сезон, а не за два-три, как это происходит обычно. Сегодня промышленность выпускает «биоконцентраты для компоста» – «Возрождение», «Байкал», «Сияние». ЭМ-препараты (эффективные микроорганизмы) в составе имеют почвенные микроорганизмы, отличаясь лишь концентрацией и видами этих микроорганизмов. Эти препараты рекомендуется использовать, когда температура воздуха повышается до +10-15 градусов.

          Следующее правило – разнообразие составляющих компостной кучи: чем больше органических отходов включает в себя компост, тем большим будет эффект его внесения в почву. Важнейшими компонентами компоста должны стать углерод и азот. Углерод поставляют при разложении такие отходы, как опилки, солома, стебли и некрупные ветви деревьев и кустарников. Азот получаем при разложении свежих навозов, помета птиц, костяной муки, стеблей бобовых культур и скошенной травы. В идеале на одну часть азота в составе компоста должно приходиться 10 частей углерода.

          Лучше всего внести в компост минеральную составляющую: доломитовую муку, суперфосфат, комплексное минеральное удобрение. Будучи внесенными в почву в составе компоста после его вызревания, а не непосредственно в землю, эти вещества лучше усвоятся растениями.

          Также для получения качественного компоста можно внести в него такие растения, как валериана, крапива, ромашка, тысячелистник, одуванчик. Это будет способствовать быстрому образованию гумуса – носителя плодородия почвы.

          Нельзя добавлять в компост растения, зараженные вирусными и грибковыми заболеваниями, а также погибшие в результате жизнедеятельности насекомых-вредителей.

          Готовность компоста наступает, когда он превращается в однородную сыпучую массу темно-коричневого цвета, имеющую запах лесной земли.

          Компост из опавших листьев вызревает медленнее, чем другие виды компоста – как минимум за два года. Однако именно он значительно улучшает песчаные и тяжелые глинистые почвы.

          ПОСАДКА МАЛИНЫ – ОСЕНЬЮ ИЛИ ВЕСНОЙ?

          Когда лучше высаживать саженцы малины в сад – весной или осенью? По этому вопросу ученые и садоводы-практики не перестают спорить. В целом, сажать малину вполне можно как весной, так и осенью. В случае, если вы приобрели саженцы малины с закрытой корневой системой, выращенные в контейнерах, сажать их можно даже летом.

          Саженцы ремонтантной малины можно сажать в открытый грунт и осенью, и ранней весной (до начала периода вегетации). В средней полосе оптимальный срок высадки ремонтантной малины – осень (последние числа сентября – начало октября). Растения успевают подготовиться к зиме и весной с новыми силами начать подготовку к цветению и плодоношению.

          Торопиться с высадкой ремонтантной малины в сад нельзя. В сентябре корневая система молодых растений ремонтантной малины еще не сформировалась в достаточной степени, и, соответственно, они плохо приживаются и зимой страдают от морозов.

          Не успели осенью? Можно посадить саженцы ранней весной. Но в этом случае на зиму необходимо прикопать саженцы в наклонном положении, и во время зимнего хранения обязательно осуществлять их периодический полив.

          Высаживают ремонтантную малину и летом – в последние дни мая или в первую декаду июня. Замедлить вегетацию молодых растений поможет следующий прием: до посадки выдерживать саженцы на леднике, а зимой – под слоем снега (30 см), прикрыв сверху снег опилками, соломой и т. д. Снег будет таять очень медленно, и начало вегетации можно задержать на 14-30 дней.

          Ленточный способ посадки малины

          Один из самых удобных – ленточный способ высаживания малины. А также выращивание малины на шпалере. Растения высаживаются узким рядом, побеги распределены равномерно и подвязаны к проволоке между столбами.

          Решив высаживать малину ленточным способом, выкапывают траншею на глубину штыка лопаты (30-40 см) и шириной 40-50 см. Извлеченный из траншеи грунт тщательно перемешивают с удобрениями. Саженец сначала обильно поливают в горшке или контейнере, после чего извлекают растеньице из горшка, устанавливают в траншее и засыпают смесью земли и удобрений или просто плодородной почвой.

          При ленточном способе посадки малины расстояние между саженцами должно составлять около 50 см.

          Кустовой способ

          При таком способе посадки предварительно производят разметку бечевкой с интервалом между растениями 70-90 см, а между рядами – 150-200 см. Размеры каждой ямки составляют 50 х 50 х 40 см. Количество удобрений для каждой посадочной ямы рассчитывается как при ленточном способе на 100 см посадок. Удобрения и землю перемешивают. Посаженные растения поливают. Почву вокруг саженцев мульчируют. Слой мульчи должен составлять не менее 5 см, а в качестве мульчи можно использовать сено, опилки, перегной, измельченные стебли кукурузы или подсолнечника.

          Критерии качества

          Многие садоводы задаются вопросом, как отличить здоровый саженец малины от больного при покупке. К сожалению, при поражении грибковыми заболеваниями или вирусными болезнями на начальных этапах здоровый саженец от больного визуально отличить невозможно. Единственный совет, который можно дать по этому поводу, – приобретать саженцы малины в тех торговых точках, где они гарантированно будут здоровыми: в питомниках, научно-исследовательских институтах и т. д. Напомним, что саженец ремонтантной малины должен иметь достаточно мощную, развитую корневую систему и укороченную надземную часть (около 30 см в длину).

          Решив купить саженцы не ремонтантных сортов малины, также обратите внимание на корневую систему.

          Особенность здорового саженца -развитые корни: значит, растение приживется на вашем участке. Также важно обратить внимание на почки. Почек должно быть 3-4 в нижней части побега – из них после посадки появятся побеги, которые будут плодоносить.

          Высота побега не слишком важна: перед посадкой саженец обрезают до длины 20 см. А вот пышные рослые кусты в качестве саженцев приобретать не стоит. Они вряд ли приживутся при посадке. Если говорить о толщине саженца, то выбирать стоит побеги средней толщины – не слишком тонкие, но и не очень толстые. Оптимальный диаметр побегов саженца – более 5 мм. Приобретенные кустики на 48 часов помещают в воду, а перед посадкой – обрезают подсохшие стебли.

          Стержневой или мочковатый?

          Если говорить о черной малине популярного сорта Кумбер-ленд, у саженцев одного возраста и выросших рядом (1-2-годичных) может быть или стержневой, или мочковатый корень. Для укоренения на участке с влажным грунтом лучше выбирать саженцы с мочковатым корнем, на участках более засушливых – со стержневым.

          Малина в цифрах

          Чтобы вырастить малину, больших знаний не требуется, как и особых усилий. Важно только знать и соблюдать определенные цифровые значения.

          • pH 5,8-6,2 – оптимальный показатель кислотности почвы для выращивания малины. Малина любит мульчирование, влагу и песчаную почву. А на обильное внесение органических удобрений малина обязательно откликнется высокими урожаями.
          • Саженцы малины лучше все же высаживать осенью, в сентябре. Малину рекомендуется высаживать до 1 октября. И строго в соотношении со сторонами света: с востока на запад. Можно также высаживать малину с севера на юг.
          • Между малиновыми кустами в ряду надо оставлять расстояние в 70-80 см, а между рядами -150-200 см. Лучше отвести под малинник солнечное, открытое место.
          • Хорошо приживаются саженцы, укороченные до 70 см, без листьев.
          • В опоре для малины столбы устанавливают через каждые 4 метра, проволоку крепят на высоте 100-120 см.
          • Поросль необходимо удалять вовремя – подрезать острой лопатой на глубину 5-7 см. Регулярное удаление поросли – действенная профилактика болезней и поражения вредителями.
          • Норма органики на сотку малинника – 0,5 т. Органику можно заменить минеральными удобрениями, азотными или калийными.
          • Подкормки проводят 3 раза за первый год: до распускания почек, через 15 дней после первой подкормки и через такой же интервал после второй.
          • Поливать малинник рекомендуется только при необходимости -пересыхании почвы в жаркую погоду.
          • Любые химические вещества для профилактики и лечения болезней на малине можно использовать только до начала цветения.

          Особенности посадки ремонтантной малины

          Большинство современных сортов так называемой «цветной» (не красной) малины – ремонтантные.

          Ремонтантные сорта малины образуют плоды как на однолетних, так и на двухлетних побегах, кусты дают два урожая за сезон – при условии, что посажены в соответствии с агротехникой малины этих сортов и ее особыми требованиями, поскольку у нее мало побегов. Ремонтантная малина легка в уходе, но размножать ее тяжело. Поэтому при посадке между рядами обычно оставляют около 150 см, а между кустами – около 70 см. Высажива- ют саженцы ремонтантной малины в конце августа.

          • Почва под ремонтантную малину – смесь перегноя, суперфосфата и калийного минерального удобрения. Подкормка проводится дважды за сезон – ранней весной и на этапе цветения. Можно подкармливать ремонтантные сорта настоем птичьего помета (1:20) из расчета 4 л на кв. м посадок. Удобряют малину после обильного полива.
          • Ухаживая за ремонтантными сортами малины, надо уделить внимание ее поливу. Такая малина имеет короткие корни, которые находятся поблизости к поверхности земли. И, значит, ей нужен более обильный полив, чем малине других сортов – особенно в засушливые периоды, в жару.
          • По этой же причине особенностей корневой системы обязательно нужно удаление сорняков и неглубокое рыхление, которое проводится с осторожностью. Почву надо мульчировать.

          Чтобы были урожаи

          Если здоровые кусты малины не дают обильных урожаев, скорее всего, дело в неправильном формировании растений.

          Для малины характерна большая способность к образованию корневой поросли, корневища, нарастая, захватывают обширные территории. Без должной формирующей обрезки садовая малина быстро дичает, а ее плодородность падает.

          Осенняя обрезка малины

          Отплодоносившие ветви вырезаются до основания (без пеньков) после завершения плодоношения. Жалеть эти побеги не надо. Малине свойственен двухгодичный цикл развития, следовательно, срок жизни побега малины – два года. Такие ветви будут лишь затенять молодые побеги, мешая их развитию.

          Ранней весной проводится формирующая обрезка. Убираются все поломанные и подмороженные побеги, после чего выбирают 14-18 самых сильных побегов на метр ряда, прочие же удаляются, не оставляя пеньков. Подмороженные верхушки сильных побегов обрезают до здоровой почки, после чего побеги привязывают к шпалере.

          Садовод должен следить за появлением молодой поросли малины. Если молодая поросль появляется далеко от середины посадки, ее необходимо также удалить. По достижении молодыми побегами тридцатисантиметровой высоты выбираются не более четырех десятков самых сильных побегов на погонный метр, прочие удаляются. Оставшиеся молодые побеги дадут урожай следующим летом.

          Устранение корневой поросли. Для получения высоких урожаев немаловажно остановить распространение малины в ширину. Для этого раз в 7-14 дней обрубаются все побеги, появившиеся в диаметре более 20 см от центра посадки. Откапывать молодую неукоренившуюся поросль не нужно, достаточно перерезать подземную часть побега лопатой.

          Обрезка ремонтантной малины

          Ремонтантные сорта малины требуют особого, щадящего подхода к обрезке. Весной обрезают только старые побеги, а также слабые. Осенью ремонтантную малину не обрезают, только в начале октября убирают зеленые побеги, подготавливая растения к зимовке.

          Обрезка проводится под корень, пеньки оставлять нельзя (именно в них обитают грибковые возбудители и малиновая моль). Сильные молодые побеги при обрезке оставляют, укорачивая на 15-30 см.

          Осенью убирают не только тонкие зеленые побеги, но и листья. При удалении листьев важно не повредить почки – просто рукавицами проводят снизу вверх по побегу малины.

          После сбора урожая никакая обрезка ремонтантным сортам малины не требуется. Старые побеги осенью не удаляют – если это сделать, урожайность упадет. Дело в том, что именно старые побеги проводят к корням питательные вещества, а зимой задерживают снег, делая зимовку более комфортной для растения.

          Малина на шпалере

          Классическая шпалера для малины – три ряда проволоки, натянутой между опорами на высоте примерно 90, 120 и 150 см. На такой опоре можно размещать растения в одну (для слаборослых кустов) или обе стороны (для сортов с мощными растениями).

          В зависимости от сорта нижняя проволока шпалеры может находиться на высоте 70 см от земли, верхняя – на высоте 150 или 170 см. Между двумя верхними проволоками расстояние должно быть около полуметра. Опоры, на которые натягивается проволока, должны отстоять друг от друга на два – два с половиной метра.

          Веерное формирование малины

          Такое формирование позволяет получать высокие урожаи малины, как, кстати, и ежевики, поскольку побеги равномерно освещаются солнцем, а зреющие ягоды получают максимальное количество солнечных лучей. Для такого способа выращивания потребуется шпалера – на проволочной основе или из деревянных жердей. 3-4 яруса шпалеры должны располагаться на расстоянии 30-50 см. В первый год жизни растения гибкие молодые побеги необходимо закрепить на шпалере, направляя все их в одну сторону, наклонно. Летом следующего года эти побеги будут плодоносить. Побеги следующего года по мере их отрастания закрепляются на шпалере в противоположном направлении. Таким образом, при веерном формировании куста плодоносящие и растущие побеги размещаются отдельно друг от друга.

          Рекомендуется обрезать все боковые побеги за исключением растущих по направлению к проволоке. Правда, потенциальный урожай при этом теряется, но формируется аккуратный ряд, упрощающий уход и сбор урожая

          Вертикальное формирование

          Вертикальное формирование плодоносящих побегов позволяет добиться большего КПД земельного участка, занятого под малинник. В этом случае растения высаживают более плотно – на расстоянии в полтора метра. Каждый куст формируют из 6-8 плодоносящих побегов, удаляя прочие. На шпалере их размещают практически вертикально, близко между собой. Ранней весной стебли надо обрезать на высоте 150-170 см.

          Живая изгородь из черной малины

          Часто дачники используют зимостойкие высокорослые сорта малины для создания живых изгородей. Урожай в этом случае будет не самым весомым, но зато такая живая изгородь обезопасит ваш дачный участок от непрошеных гостей и лишних взглядов, задержит пыль и шум.

          Лучшим сортом цветной малины для живой изгороди дачники называют черную малину сорта Кумберленд. Она колючая, не дает поросли, легко размножается укоренением верхушек, семенами и обрезками побегов. А кроме того, при выращивании в живой изгороди позволяет собирать весомый урожай практически без затрат полезной площади в саду. Процесс выращивания такой изгороди займет 2-3 года.

          Основой изгороди может стать построенный заранее забор: столбы из труб высотой 1,2-1,4 м надо установить через каждые 5 м, между ними натянуть стальную проволоку толщиной около 4 мм в 4 нитки. По диагонали между столбами можно пропустить тонкую стальную проволоку диаметром 1-1,2 мм.

          Саженцы малины высаживают с интервалом 150-200 см. Промежутки можно в дальнейшем заполнить укоренившимися верхушками. Малину сажают вдоль прово локи в траншею, наполненную перегноем и сухой травой. Впоследствии у каждого взрослого куста осенью подвязывают по 3-4 прошлогодних побега, заполняя пространство забора, и 4-5 побегов текущего года ближе к центру растения. Самые крупные ягоды получают с боковых побегов, отрастающих внизу куста. Максимальная длина побегов -100-120 см. Чтобы получить более крупные ягоды, несколько побегов можно обрезать на высоте 40-60 см от поверхности земли. В верхней части изгороди основные побеги почти не дают ягод – их используют для размножения: обрезают на длину 15-20 см и подвязывают вдоль проволоки, чтобы не увеличивать ширину изгороди. Обрезку приходится проводить несколько раз в конце лета и начале осени. Обрезку и подвязку малины этого сорта лучше делать в перчатках. Обрезка прошло-побегов проводится после

          Уход за живой изгородью из черной малины не сложен, и с этой целью вдоль изгороди с обеих сторон лучше сделать дорожки. В качестве удобрения можно использовать перегной, и иногда проводить полив.

          Как зимует малина

          Большинство современных сортов малины зимостойки и не нуждаются в зимнем укрытии. Если же сорт недостаточно зимостоек, побеги просто пригибают низко к земле и окучивают снегом – в таком укрытии малина практически без потерь переживет температуры до -35 градусов. Наклоняют стебли обычно в конце сентября, пока они еще гибкие. Побеги аккуратно связывают с соседними мягкой проволокой или веревкой, следя, чтобы побеги не повредились, после чего пришпиливают к земле. Когда выпадет снег, пригнутые к земле кусты укроются снегом.

          БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ МАЛИНЫ

          Малина подвержена грибковым и вирусным заболеваниям. Это антракноз, дидимелла (пурпурная пятнистость) и септориоз (белая пятнистость), а также ржавчина.

          Антракноз

          Патогенный гриб-возбудитель поражает не только листовые пластины, но и побеги, черешки и даже ягоды. Симптомами заболевания служат вдавленные овальные или округлые пятна на побегах фиолетового цвета. Постепенно пятна меняют цвет на серый, красно-фиолетовый оттенок сохраняют лишь края пораженных мест. Сопутствующим фактором, способствующим быстротечности болезни, становится повышенная влажность при дождливой погоде. С развитием болезни пятна увеличиваются в размерах и сливаются, появляются трещины, рост и развитие растений приостанавливаются. Кора утолщается и отслаиваются, к осени на ней появляются черные вкрапления. Это споры гриба. Серые пятна с красной каемкой можно увидеть и на листьях, и на черешках. Листья скручиваются, становятся сухими, ломкими и опадают. Ягоды деформируются и засыхают, грибница на них имеет вид желтой слизистой массы. Сначала отмирают верхушки побегов, постепенно засыхает весь стебель.

          Споры гриба зимуют в опавших листьях, а также зараженных побегах, поэтому эффективной мерой будет устранение с участка и сжигание растительных остатков, а также обрезка пораженных побегов.

          Для борьбы с антракнозом показано опрыскивание мочевиной (500 г на 10-литровый объем воды), которое проводится до распускания почек. Эффективной профилактикой станет также опрыскивание раствором нитрофена (200 г на то же количество воды). Провести опрыскивание надо как можно раньше, уже при температуре +5 градусов. В самом начале распускания листьев можно обработать посадки трехпроцентной бордоской жидкостью (300 г извести и 300 г медного купороса на 10 л воды). А по достижении молодыми побегами 30 см, перед цветением, а также после полного сбора урожая малину обрабатывают однопроцентной бордосской жидкостью (по 100 г каждого из компонентов на тот же объем воды). Также перед цветением возможна обработка мочевиной – 50 г на 10 л воды.

          Дидимелла

          Также грибковое заболевание. Поражает стебли и почки, редко переходя на листья. Симптомы – нечетких очертаний сизые или коричнево-пурпурные пятна на однолетних побегах, чаще всего поблизости от черешков. По мере развития болезни на пятнах можно увидеть черные и коричневые бугорки – споры гриба. Кора шелушится, потом начинает трескаться, древесина приобретает бурый оттенок, побеги сохнут, у них отмирают верхушки.

          Для предотвращения возможной эпидемии дидимеллы необходимо не допускать загущения посадок, постоянно заниматься прореживанием малинника. Борются с этим грибковым заболеванием теми же методами, что и при заболевании антракнозом.

          Септориоз

          Это заболевание характеризуется светло-кофейного цвета круглыми или овальными пятнами на листьях. Со временем пятна становятся беловатыми, только кайма остается коричневой. Постепенно листья засыхают. На побегах при благоприятных условиях (дождливая погода) пятна,увеличиваясь, сливаются, и побеги приобретают неприятный беловатый цвет, с черными точками – спорами гриба-возбудителя. Кора растрескивается, почки отмирают. Рост побегов прекращается, урожайность пораженных растений падает. Наиболее бурно развивается болезнь на этапе плодоношения, а опрыскивание делает урожай непригодным для употребления в пищу. Поэтому в случае септориоза так важна профилактика. Она такая же, как при антракнозе и других грибковых заболеваниях рода.

          Ржавчина

          Это заболевание в средней полосе России поражает ежевику. Бурное течение болезни уносит более 50% урожая. При поражении ржавчиной листья опадают уже в середине лета, а урожай теряется и в следующем сезоне, поскольку закладка будущего урожая в плодовых почках у ежевики начинается во второй половине лета.

          Симптомы поражения грибом-возбудителем ржавчины появляются у растений в начале лета и выглядят как мелкие оранжевые точки. Постепенно листья с обеих сторон, стебли и черешки покрываются оранжево-желтыми немного выпуклыми пятнами. Нижняя часть стебля приобретает бурую окраску, на ней появляются язвочки. При сильном поражении они сливаются, что способствует растрескиванию коры. Стебли усыхают и отмирают. Болезнь быстро распространяется с больных растений на здоровые. Чаще всего ржавчина поражает плодоносящие, хорошо развитые кусты, способствующи ми развитию гриба факторами являются тепло и повышенная влажность. Ржавчина поражает малину и при недостаточной влажности почвы, поскольку в этом случае у растений ослаблен иммунитет.

          При сильном поражении ржавчиной листья надо сжечь. Таким образом, эффективной профилактикой эпидемии ржавчины станет регулярный осмотр растений и удаление листьев при первых признаках поражения. Также профилактикой станет постоянное прореживание посадки.

          Для лечения этого грибкового заболевания поможет опрыскивание настоем чеснока (300 г толченого чеснока на 3 л воды, настаивается 24 часа). Такой настой разводится из расчета пол-литра на 10-литровое ведро воды. Опрыскивание лучше проводить после 15.00, ближе к вечеру.

          Опрыскивание настоем чеснока эффективно также от тли и клещей.

          Также эффективен сок молочая. 300 г измельченных свежесрезанных стеблей и листьев оставляют на свежем воздухе, пока на срезе не появятся капли млечного сока. После этого растения помещают в литр теплой воды и выдерживают 5-6 часов и процеживают. Этим средством натирают те места на листьях и побегах, где появились пятна ржавчины. Повторяют обработку через сутки. Выздоровление наступает после 3-4 обработок.

          При сильном поражении придется прибегнуть к серным препаратам: около 100 г коллоидной серы на одну сотку. Применяется однопроцентная суспензия серы. Использовать препарат можно только при температуре не ниже +18.

          Профилактикой ржавчины станет обработка однопроцентной бордоской жидкостью на этапе распускания листьев и повторная – после сбора урожая.

          Саженцы малины – в карантин

          Соблюдение агротехники малины создаст неблагоприятные условия для жизнедеятельности возбудителей болезней и насекомых-вредителей малины. Это и правильный выбор отведенного под посадку участка, и здоровые, хорошо развитые саженцы зимостойких и устойчивых к заболеваниям и поражению вредителями сортов, и правильный уход за ними.

          Свежеприобретенные саженцы лучше выдержать в карантине – то есть первоначально высадить их отдельно, а не там, где растут уже плодоносящие кусты. Огромное количество вредителей и болезнетворных микроорганизмов, а также патогенных грибов погибают при глубокой осенней перекопке участка, а также посредством мульчирования участка органическим компостом слоем не менее 5 см толщиной. Необходимо убирать растительные остатки, в которых зимуют возбудители заболеваний. Профилактикой развития болезней малины станет внесение фосфорно-калийных удобрений при не злоупотреблении азотными. Старые и больные побеги надо вырезать, не оставляя пней. Развитию болезней малины способствует загущенность посадок.

          Избежать химических средств защиты посадок от насекомых-вредителей поможет экологическая защита растений. Эту функцию могут выполнить растения, обладающие инсектицидными, а также фунгицидными способностями, то есть препятствующие появлению вредных насекомых и развитию патогенных грибковых возбудителей. Такими свойствами обладают ромашка, лук и чеснок, томат и многие пряновкусовые растения.

          Например, посадки базилика отпугивают тлю. Также тлю и земляных блошек отпугнет настурция. Высаженный поблизости от любых садовых растений чеснок очень полезен тем, что отпугивает многих вредителей, а настой чеснока (5 средней величины зубчиков, настоянных 20 мин в литре кипятка) укрепит иммунитет растений. Для опрыскивания настой разводим из расчета 3 ст. л. на литр воды. Бархатцы спасут от корневой нематоды, а также от белокрылки. Пижма отпугнет колорадского жука.

          Малина легко адсорбирует и накапливают вредные (как и полезные) вещества, поэтому прибегать к химической обработке насаждений этих ягодных культур можно только в самых крайних случаях.

          ВРЕДИТЕЛИ МАЛИНЫ

          У малины много вредителей. Вот лишь самые распространенные из них.

          Медведка

          Это крупное насекомое с четырьмя крыльями, сильными челюстями и передними роющими конечностями (тело медведки длиной до 50 мм, бурое с шелковистым оттенком. Яйца овальные, желтовато-серые, размером 2 мм). Медведка делает ходы под поверхностью почвы, перегрызая корни и стебли у корневой шейки растений. Насекомое питается молодыми корнями, а также молодыми побегами ежевики и малины.

          Для борьбы с медведкой используют тепловые приманки. Ямки 50 х 50 см выкапывают осенью, засыпая их горячим перегноем, свежим навозом. Теплое дно ямы привлечет большое количество медведок, а когда придут морозы, содержимое ловушки разбрасывают, чтобы медведки погибли от холода.

          Ранней весной эффективны приманки с использованием спичечных головок. 5-6 головок спичек помещают в хлебные шарики, а медведки поедают их и гибнут от отравления фосфором. Помещать такие приманки надо в толщу почвы, чтобы их не склевали птицы.

          Майский жук

          Также повреждает корни ягодных растений: ими питаются личинки жука, взрослые особи подгрызают корневища и стебли близ корневой шейки. Симптомы поражения посадок малины и ежевики хрущом – массово засыхающие побеги.

          Жуков собирают вручную ранним утром – в это время насекомые находятся в оцепенении. Для этого под кустами расстилают пленку, после чего встряхивают побеги. Собранных жуков уничтожают.

          Личинок также рекомендуется удалять вручную. Для этого молодые растения можно осторожно выкопать, отряхнув корни на подстилку, землю из посадочной ямы также просеивают на глубину до 40 см. Перед посадкой корневую систему пораженных растений выдерживают в глиняной болтушке, в составе ко-торой присутствует табачная пыль (100 г на ведро). Также эффективен полив почвы разведенной в воде табачной пылью – 100 г на 10 л воды.

          Малинная побеговая тля

          Очень распространенный вредитель, который повреждает не только малину и ежевику, но и розы. Симптомами повреждений становится скручивание листьев, деформация побегов, укорачивание междоузлий малины и ежевики. Тля – мелкое, зеленоватое насекомое длиной 2-3 мм. Яйца насекомого зимуют на однолетних побегах, поблизости от почек. На этапе распускания почек появляются личинки, а при распускании бутонов – взрослые молодые насекомые. Тля селится колониями на концах побегов и соцветиях растения, замедляя рост и снижая иммунитет.

          Малинная листовая тля

          Это насекомое живет не колониями, а лишь небольшими группами, чаще с обратной стороны листьев. Переносит вирусные заболевания малины.

          Для борьбы с обоими видами тли эффективны опрыскивания карбофосом, конфидором, актарой в период распускания почек.

          Весной и летом для борьбы с тлей можно опрыскать растения табачным настоем. 200 г табачной пыли настаиваются в 10 л воды в течение 48 часов, процеживают и добавляют еще Юл воды. Непосредственно перед опрыскиванием добавляется мыло – 5 г на литр.

          Малинная стеблевая муха

          Это насекомое длиной около б мм повреждает молодые стебли малины. Мухи выходят из коконов в середине мая, откладывая яйца в пазухи верхушечных листьев. Личинки прогрызают ходы в стеблях малины к основанию побега. Симптомы поражения стеблевой мухой – загнивание верхушек побегов.

          Для борьбы с мухой необходимо удалить поврежденные верхушки побегов. В период бутонизации поможет опрыскивание трехпроцентной эмульсией карбофоса. Помогут также препараты «Искра», «Децис», «Конфидор». Также эффективно рыхление почвы под кустами и мульчирование ее слоем не менее 5 см – это действенная мера против весеннего вылета мухи.

          ЖЕЛТАЯ МАЛИНА

          Малина с желтыми или оранжевыми ягодами – любимые дачниками сорта: и лакомство, и красота!

          Ягоды желтой малины более сладкие, чем красные: они содержат меньше кислот. Кроме того, желтая малина гипоаллергенна. Она содержит меньше антоцианов (красящих веществ), а потому подходит и для аллергиков, и беременным женщинам, и совсем маленьким детям. А состав малины, окрашенной в желтый цвет, – в частности, высокое содержание фолиевой кислоты – укрепляет иммунитет, благотворно влияет на кроветворение и обладает омолаживающими свойствами, поскольку способствует росту новых клеток кожи. При этом желтая малина обладает всеми положительными свойствами красной:

          является отхаркивающим, потогонным, жаропонижающим средством, помогает восстанавливаться голосовым связкам, эффективна при расстройствах желудка и выводит из организма токсины.

          В кулинарии применяется так же, как и красная малина: из них варят варенье, используют как начинку для выпечки, делают мармелад, компоты и джемы.

          Мифы о желтой малине

          Часто садоводов, желающих высадить на дачном участке желтую малину, останавливают слухи о том, что желтая малина не транспортабельна, не держит форму и вообще не хранится. Это верно только в отношении старых сортов желтой малины. Сорта современной селекции отличаются твердой костянкой и отлично хранятся.

          Еще одно распространенное ошибочное мнение – что желтая малина не отличается урожайностью. Между тем большая часть желтой малины относится к ремонтантным сортам, урожай с одного куста составляет около 9 кг, а ягоды крупные, от 5 до 12 г. Кроме того, современные сорта желтоплодной малины устойчивы к вредителям, болезням и отличаются зимостойкостью.

          Уход за желтой малиной мало отличается от выращивания малины красных ремонтантных сортов. Нужно выбрать для нее открытые солнечные площади, защищенные от холодного ветра.

          Ряды располагать лучше всего с севера на юг – так малина получит максимум света, ведь летом погода у нас переменчива. Оптимальный выбор – ровный участок или склон около 8 °С. Важно не высаживать желтую малину после пасленовых (томаты, перец) – это грозит вертициллезным увяданием. После малинника также не стоит высаживать саженцы малины как минимум 5 лет. Также нежелательные предшественники для малины – земляника, картофель, баклажаны. Высаживать малину рекомендуется там, где росли бобовые, кабачки, огурцы, тыква или патиссоны. Хорошие соседи для малины – яблоня, вишня и чеснок. А вот рядом с клубникой и земляникой малина будет плохо развиваться и плодоносить.

          Лучшего плодоношения можно добиться при высадке желтоплодных сортов малины на легкосуглинистые или супесчаные почвы. Песчаные почвы под малинник потребуют от садовода более кропотливого ухода за растениями. К тяжелым кислым почвам желтая малина вообще адаптироваться не сможет. Если pH почвы ниже 5,5, для выращивания малины она не пригодна.

          Высаживают желтую малину в сентябре, самое позднее – в первых числах октября. Проще всего выбрать траншейный или ленточный способ посадки, оставляя между кустами от 50 до 70 см (но если сорт отличается невысокой способностью к побегообразованию, в строке можно между растениями оставлять и 40 см), а на междурядья – 150-160 см. Для высокорослых сортов это расстояние можно увеличить до 200 см. При посадке саженцы важно не заглублять.

          Первые годы – важнее всего

          Чтобы получить заявленный в описании к сорту урожай, желтой малине нужен уход, и прежде всего – подкормки. При траншейном методе высадки удобрения вносятся при посадке на несколько лет вперед. При других способах посадки в обязательном ежегодном «рационе» малины должны быть азот, фосфор, калий, бор, железо и марганец. Урожайность желтой малины в первую очередь зависит от силы роста куста в начале его жизни. В первые 3 года растение должно быть обеспечено азотом. В конце февраля или начале марта под малину вносят азотные удобрения, причем в первую очередь как можно ближе к стеблям, а потом рассыпая по ряду.

          Можно поделить дозу удобрений на две равные части и подкормить малинник осенью, а потом – весной. После осенней подкормки часть азота вымоется из почвы, но обильная весенняя подкормка вызовет появление большого количества поросли, в то время как половинная доза весной не приведет к такому нежелательному результату.

          Рекомендуемая схема подкормок желтой малины:

          • 1 год жизни: азотные подкормки проводят трижды, разделив необходимую дозу на три равные части (в начале мая и дальше еще две с интервалом в 15 дней).
          • 2-й и 3-й годы: проводить только весенние подкормки в полной дозе азотных удобрений.

          Наиболее оптимальна в качестве азотного удобрения под малину мочевина, водный раствор 50 г на 10 л воды. Подкормки проводятся из расчета 1 л водного раствора мочевины на куст. Другие элементы питания малины вносят, ориентируясь на окраску и общее состояние листьев малины, длину междоузлий и интенсивность образования побегов. Если малина получает достаточно питательных веществ, на это указывает прирост примерно 10 сильных побегов замещения от полутора до двух метров высотой (это зависит от сорта), с длиной междоузлий около 8-10 см.

          Если минеральные удобрения дачник на своем участке не применяет, схема подкормки малины желтых сортов – осенью каждые 2-3 года коровий или конский навоз (3 кг на 1 кв. м) и подкормки золой.

          Поливов в условии средней полосы малине достаточно от двух до четырех за сезон (если нет сильной жары): на этапе интенсивного роста побегов и после сбора урожая. Поливают малинник дождеванием, но можно и в борозду.

          Дайте ей опору

          Многим сортам желтой малины нужна подвязка, обычно ко второму году после посадки. Столбики устанавливают в рядах малины, между ними натягивают проволоку – верхний ряд на высоте 1,2-1,5 м от земли, нижние – на высоте 60-70 см. Подвязку производят до распускания почек.

          Желтую малину обрезают либо сразу после плодоношения – удаляя отплодоносившие побеги, либо в осенний период, полностью срезая куст. Новые побеги будут сильнее и дадут полноценный урожай. Подобная обрезка ранней весной приводит к тому, что малина пропустит первый урожай, но второй будет обильным, а ягоды крупнее. Это касается ремонтантных сортов. Если сорт не ремонтантный, обрезка проводится в два этапа с целью увеличить ветвление.

          Желтые сорта не любят загущения, весной малинник прореживают – на один куст сохраняют от 4 до 8 сильных хорошо сформированных побегов.

          Зимовка желтой малины

          Малина вообще обладает устойчивостью к низким температурам, и это в полной мере относится и к ее желтым сортам. Но если предстоит по-настоящему холодная зима, ценные сорта малины лучше укрыть, чтобы морозы не погубили растения. В октябре ветви аккуратно наклоняют вдоль ряда и связывают. Они должны находиться не выше, чем в 40 см от поверхности земли. Если зиму обещают малоснежной, можно дополнительно укрыть малину землей или соломой.

          Саженцами и семенами

          Желтую малину обычно размножают саженцами. При покупке саженцев важно помнить, что одно из важнейших условий урожая в дальнейшем – правильный выбор сорта.

          Но иногда, если нет возможности их приобрести, можно вырастить желтоплодные сорта малины из семян. Семена малины обладают невысокой всхожестью, однако если удастся вырастить растение, такой куст будет обладать весьма высоким потенциалом к урожайности.

          Вызревшие ягоды моют, смывая мякоть, полученные семена высушивают и помещают на хранение в бумажный пакет. В конце сентября семена кладут в марлевый пакетик (или просто в чулок) и 24 часа вымачивают в воде. После этого семена укутывают в мох-сфагнум (3 слоя) или емкость с влажным песком и помещают в холодильник (2-3 °С). В начале апреля их высевают на грядку, оставляя между рядами около 40 см. Когда всходы поднимутся, их пикируют, оставляя между всходами около 5 см. Уход за сеянцами – полив, бережное рыхление и удаление сорняков. Осенью молодую малину пересаживают на постоянное место. Важно при этом избавиться от растений с темным цветом шипов – малина с желтыми ягодами из них не вырастет.

          ЧЕРНАЯ МАЛИНА

          Черная малина имеет некоторые отличия от красной и по особенностям выращивания и ухода, и по своим целебным и косметическим свойствам, которые ничуть не уступают традиционной красноплодной малине и даже превосходят ее.

          Особенно полюбившийся дачникам сорт черной малины – Уголек. Эта малина очень богата лимонной, яблочной и аскорбиновой кислотами, а ее употребление в пищу выводит из организма тяжелые металлы, радионуклиды лучше, чем черника или смородина. Содержит больше витаминов, чем обычная малина.

          Черная малина против атеросклероза

          Черная малина обладает уникальным свойством – препятствует отложению холестерина на стенках сосудов, благодаря содержанию бета-ситостерина, мощного средства от атеросклероза. По содержанию этого элемента черная малина уступает только облепихе. Черная малина снижает артериальное давление – причем эффект сохраняется долго. В ней высоко содержание не только витаминов С и Р, но и пектина, и дубильных веществ. А также минеральных элементов – медь, железо, марганец, и фолиевой кислоты. Таким образом, черная малина обладает целебным действием при болезнях крови.

          Сорта черной малины немногочисленны, и все – отличаются высокой урожайностью. Кроме самого известного сорта Уголек устойчивостью к заморозкам обладают также сорта Кумберленд, Бристоль, Эванс, Удача, Нью Логан, Данди, Моррисон. Кумберленд – один из самых распространенных в мире сортов черной малины. Она не дает корневых отпрысков, и размножают ее верхушечными побегами, зелеными черенками и горизонтальными отводами.

          Сорт ценен невероятно высоким содержанием витаминов, а также органических кислот и углеводов. Сорта новой селекции черной малины – Удача и Поворот. Поворот имеет слабошиповатые аркообразные побеги и ягоды с медовым привкусом. Урожайность – до 7 кг с куста. Также очень урожайный и сорт Удача, весьма устойчивый к болезням и вредителям. Оба сорта – среднего срока созревания.

          Чем они похожи

          Черная малина и ежевика имеют сходство. Внешне черная малина схожа с куманикой и считается ежевикообразной. Черная малина распространена в Северной Америке. Это высокий, мощный и раскидистый многолетний кустарник. Стебли изогнутые, дуговидные и покрыты шипами. В высоту куст достигает трех метров. Однолетние побеги имеют сизый или лиловый цвет, двухлетние -коричневые. Цветет черная малина в середине июня, она – насекомо-опыляемое растение. Плод – округлая сложная костянка. Пока ягоды не созрели, они красные. Созрев, ягоды приобретают черный цвет с сизоватым налетом. На вкус черная малина кисло-сладкая. В отличие от ежевики, черная малина не осыпается.

          В отличие от красной

          Отличительная черта черной малины по сравнению с красной – засухоустойчивость и урожайность – при одинаковом уходе урожаи черной малины будут выше. У куста мощная корневая система, которая проникает в толщу земли на 1,5 м. При этом основная масса корней находится близко к поверхности земли.

          В целом, черная малина не требовательна к почве. Любит супеси и плодородные суглинки. Лучшие урожаи дает на открытых участках.

          Черная малина быстро выносит из земли питательные вещества, истощая почву. А новые побеги легко завоевывают территорию. Чтобы малина не «расползлась» по участку, почву вокруг малинника обильно посыпают навозом.

          Посадка и уход за черной малиной

          Место для саженцев черной малины на участке надо выбрать хорошо освещенное. Желательно, чтобы оно было защищено от ветра, а уровень грунтовых вод – не выше 50 см. Очень важно не высаживать черную малину поблизости от красной – черная малина плохо растет по соседству с «родственниками».

          • Сажают ее весной, в самые ранние сроки, как только земля оттает, потому что сезон вегетации у нее начинается раньше, чем у традиционных сортов.
          • Лучше всего высаживать черную малину не траншейным способом, а в заранее подготовленные посадочные ямки, которые копают на расстоянии 50-70 см друг от друга. В каждую яму вносят до 8 кг перегноя или компоста, 200 г суперфосфата, 80 г сульфата калия, 500 г древесной золы. Удобрения перемешивают с верхним слоем почвы, субстрат засыпают в посадочную яму. Саженцы обильно поливают, землю вокруг мульчируют. В качестве мульчи используют солому, торф, скошенную траву или перепревшие опилки.
          • Шпалеры для подвязки малины черных сортов потребуются уже через год. К ней подвязываются свисающие длинные стебли. Столбики устанавливают через каждый 5 метров, на них крепится 2-3 ряда проволоки. Весной побеги укорачивают до 150 см и подвязывают к шпалере. На каждом побеге должно остаться 3-6 почек.
          • Обрезка черной малины уменьшает количество ягод на побеге, зато значительно увеличивается вес каждой ягодки и ее вкусовые качества.
          • Формирующая обрезка: все отплодоносившие побеги обрезают после сбора урожая осенью. Их выносят с участка и сжигают. Весной куст обрезают, оставляя 7 самых сильных побегов (заодно удаляя слабые, поломанные ветви).

          Полив в жаркий сезон нужен черной малине, чтобы масса ягод не снизилась, а замещающие побеги не были слабыми. Первый полив проводят перед самым цветением, второй – во время формирования завязи, третий – на этапе созревания ягод. Ближе к зиме малину поливают еще раз.

          Размножение черной малины

          Черную малину размножают посредством укоренения верхушек побегов. Еще можно размножить черноплодные сорта малины горизонтальными отводками и зелеными черенками.

          Лучшее время для закладки верхушечного отводка – начало осени, когда верхушки свисающих к земле побегов вытягиваются. В это время вокруг кустов можно выкопать лунки (глубиной около 10 см). Пригнув побеги, их кончики опускают в ямки, пришпиливают и засыпают грунтом. Верхушка побега (около 2 см) должна остаться свободной от земли. Отводки укоренятся к концу периода вегетации.

          ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ – СЕКРЕТ УСПЕХА

          Зимой их укрывают опилками или торфом. Весной укоренившиеся отводки отрезают от материнского куста и высаживают на постоянное место в сад: с одного куста черноплодной рябины таким способом можно получить 3-5 саженцев.

          Малина считается неприхотливой культурой, но тем не менее далеко не всегда она приживается на дачных участках и дает высокие урожаи.

          Опытным путем огородники нашли тонкости и секреты, помогающие малине расти здоровой и давать высокие урожаи.

          Солитерная посадка малины

          На урожай малины влияют почва, полив, соседние культуры, наличие или отсутствие болезней, атаки вредителей. Один из непривычных способов выращивания малины заключается в том, что кусты этой культуры высаживаются не рядом, как обычно, а в разных местах участка, по периметру. При таком способе посадки кусты получают больше солнечного света и площадь питания корневой системы у них большая. Как следствие, малина формирует более глубокую корневую систему, не подвержена вредителям и болезням, как при скученной посадке в малиннике. Кусты хорошо продуваются ветром, а значит, влага с листьев быстро испаряется – а ведь именно влага является фактором возникновения многих грибковых, вирусных и бактериальных заболеваний малины. И таким образом среда для возникновения болезней отсутствует. Важно только при солитерной посадке правильно выбирать соседей малины, чтобы другие культуры не угнетали ее рост и развитие.

          При солитерной высадке формируют кусты из 4-6 плодоносящих побегов и такого же количества побегов замещения. Но через 2-3 года на расстоянии нескольких метров от материнского куста появится корневой отпрыск – начало нового малинового куста. При этом важно следить, чтобы кусты не затеняли друг друга.

          При солитерном выращивании малины очень важно, чтобы полив осуществлялся под корень: при попадании капель на листья под воздействием яркого солнца могут появиться ожоги.

          Какая посадка, таков и урожай

          Нюансы посадки малины напрямую влияют на урожай. Так, наилучшие урожаи дает малинник, когда посадочная траншея была глубиной 50 см, длина и ширина которой -100 см. Пергноя должно быть в среднем на 20% больше объема траншеи -он проседает.

          Малина не выносит заглубления -именно поэтому посадочную траншею следует готовить не менее чем за 30 дней до посадки.

          Малина большинства сортов обладает поверхностной корневой системой: то есть плодородная почва должна составлять верхний слой посадочной ямы. Иначе малина не сможет «дотянуться» до плодородной почвы.

          Если посадка осуществлена правильно, ухаживать за малиной придется только в начале роста саженцев, а потом уход минимален, зато урожаи вас порадуют!

          Раздельное выращивание

          При таком способе выращивания под малину отводятся два участка одинаковой площади. Первый участок используют для двухлетней плодоносящей малины. Здесь вырезают все порослевые побеги, оставляют только плодоносящие. Как только плодоношение завершилось и урожай собран, стебли вырезают до основания куста. Зимует этот участок без побегов, а на следующий год малинник дает молодые сильные лозы, на которых через год появится обильный урожай.

          Второй участок засажен малиновыми кустами, которые будут плодоносить, пока первый участок будет «отдыхать» и готовиться к плодоношению на следующий год.

          Таким образом, технология двух участков предполагает на одном плодоносящие кусты, на втором – крепкие здоровые молодые побеги, набирающиеся сил для будущего урожая. Такое чередование позволяет получать максимальные урожаи с каждого куста малины.

          При этом такое выращивание позволяет избежать болезней и вредителей, ведь отплодоносившие побеги срезаются полностью и сжигаются вместе с возбудителями болезней и личинками вредителей. А кроме того, при больших урожаях решается проблема загущенности посадок малины. На плодоношение оставляют на каждом кусте только 7-8 сильных побегов.

          Малиновый сад

          Малина большинства сортов, в том числе и цветных, достаточно легко размножается. Об особенностях размножения некоторых сортов цветной малины мы рассказали, но большинство сортов малины имеют простые и доступные способы размножения, при которых сохраняются сортовые признаки.

          Размножают малину осенью и весной – она легко пускается в рост в любое время года, даже летом.

          Размножение малины отпрысками позволяет получить здоровый саженец малины выбранного сорта, сохранив все сортовые признаки. Весной многие сорта выпускают десятки прикорневых черенков. К осени они подрастут и станут сильными побегами.

          Из них выбираем те, которые удобно подкопать, не травмировав корни материнского куста. Такой побег обкапывают со всех сторон и бережно вынимают из земли. Ямку важно тут же засыпать, иначе обнаженные корни материнского куста подсохнут. Корневой отпрыск надо сразу же посадить в заранее приготовленную посадочную яму. Первый урожай он даст на следующий год. Сажают его по обычной технологии посадки саженцев малины. Верхушку обрезают до 20 см и убирают листья, а после посадки обильно поливают.

          Размножение зелеными черенками – более трудоемкий метод, но его применяют при разведении ценных и редких сортов малины, в том числе цветной. Понадобится парник или теплица для укоренения черенков – требуется температура +25 °С и влажность в пределах 90-92%. Этот способ размножения применяют весной и летом. Молодые отростки обрезают ближе к земле и нарезают на черенки. Длина черенка – 7-10 см. Каждый черенок должен иметь 3-4 почки. На нижней части черенков делаются надрезы через 2 мм, длина таких надрезов – 2-3 см. Можно выдержать черенки в стимуляторе корнеобразования. Но и без этой меры очень скоро у черенка появятся корни на месте надрезов.

          Высаживают черенки в парник на грядку с легкой водопроницаемой почвой – например, субстратом может быть смесь торфа и песка (1:1).

          Уход за черенками – это опрыскивание 3-4 раза в день и регулярные подкормки минеральным удобрением. После того как черенки пойдут в рост, их следует закалить и пересадить на постоянное место.

          Размножение корневыми черенками

          Подходит как для ремонтантных, так и для обычных сортов малины. При пересадке малины всегда остаются обрезки корней. Корневой черенок должен быть более 2 см в диаметре и до 10 см в длину. Такие корневые черенки помещают плотно друг к другу в посадочную ямку с плодородной хорошо удобренной почвой на глубину 5 см. После этого место посадки корневого черенка надо полить и прикрыть пленкой или другим нетканым укрывным материалом. Важно, чтобы место посадки корневых черенков было сухим, иначе корешки могут загнить.

          После того как проклюнутся ростки, укрывной материал надо убрать, а за сеянцами ухаживают так, как за обычными саженцами малины. Подросший посадочный материал высаживают на постоянное место.

          Самый простой способ размножения малины

          Если сорт склонен к образованию поросли, самый быстрый и эффективный способ – весной, когда вокруг малиновых кустов появляются молодые росточки, просто выкопать их вместе с комом земли и пересадить на постоянное место. Урожай с этих кустиков вы получите уже следующим летом.

          Размножение малины семенами

          Это способ трудный и дачники обычно его не используют. Чтобы получить семена, ягоды оставляют на кустах до состояния переспелости. После этого их раздавливают и промывают от мякоти, полученные семена просушивают и на 3 месяца отправляют в холодильник на стратификацию, поместив в марлевые мешочки, а их в свою очередь – во влажные опилки или сфагнум. Температура стратификации – +3-6 °С.

          После стратификации семена смешивают с влажным песком и высевают в легкий субстрат на глубину около 2 см. В качестве почвосмеси для малины можно использовать смесь торфа, огородной земли и песка (1:1:1). Всходы появляются под полиэтиленом, когда семена находятся во влажной теплой земле.

          После того как побеги достигнут высоты 5 см, их пикируют в разные емкости на доращивание. Высадить на постоянное место в сад такую малину можно будет через два года.

          ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ ПО МЕТОДУ СОБОЛЕВА

          Александр Георгиевич Соболев – весьма известный среди садоводов человек которого называют «малиновым Мичуриным» и «малиновым гением». Соболев создал способ выращивания малины, позволяющий стабильно, при любых капризах погоды, получать не менее б кг ягод с каждого куста.

          Главная хитрость агротехники по Соболеву – двойная обрезка малины. Обычно, освоив методику Соболева, дачник получает возможность, выращивая всего лишь б кустов малины, полностью обеспечить этой ягодой свою семью.

          Готовим грядку и сажаем малину по Соболеву

          Если следовать методике «малинового Мичурина», с грядкой придется немного потрудиться. Малину следует высаживать вдоль южной стены дома, располагая грядки с севера на юг. Грядку следует огородить деревянными досками или шифером, чтобы приподнять над уровнем участка примерно на 20 см. Проще всего сбить деревянный лоток по принципу короба для теплой грядки. Иногда садоводы сооружают просто бортики из земли. Такая грядка позволяет задержать влагу после полива: вода поступает к корням, а не стекает с грядки.

          Ширина грядки малины по Соболеву должна равняться примерно 100 см, длина произвольная, зависит от количества кустов. Между кустами также надо оставлять интервал в метр. Редкие посадки лучше освещаются и лучше проветриваются, а значит, их урожайность на порядок выше, чем при скученных посадках, и болеют кусты намного реже.

          Сажают малину по Соболеву в начале осени, в лунки 30-40 см глубиной по одному саженцу в лунку. Нередко дачники стараются подстраховаться (вымерзнет, не приживется) и сажают по несколько саженцев в лунку. Это приводит к нехватке питательных веществ корням саженцев и к сокращению жизненного цикла растений. При выращивании по Соболеву один куст малины растет на одном месте и плодоносит по 30 лет!

          Двойная обрезка малины

          На следующий сезон после посадки малина дает первые молодые побеги – те, которые начали расти в данном сезоне. Первая обрезка направлена на то, чтобы каждый из этих побегов дал боковую поросль, а не ушел ввысь. Проводится она в конце мая. Подрезают верхушки молодых побегов на высоте 80-100 см. Такая обрезка оптимальна для того, чтобы куст не был слишком высок, но, с другой стороны, он достаточно высок, чтобы не склоняться под тяжестью урожая, который, кстати, с такого куста легко собирать.

          Конец весны – еще и время позаботиться о шпалере. По углам малинной грядки вкапывают 4 столба, крепят перила на высоте 40-50 см – к ним подвязывают побеги.

          Вторая обрезка проводится на следующий год весной. Прошлогодние кустики теперь выглядят как центральный стебель и несколько боковых побегов. Им подрезают верхушки еще на 5-15 см. После такой обрезки малиновый куст начинает «желать» дать как можно больше семян – а это означает завязать как можно больше ягод.

          Из побегов данного года оставляют только 4, можно меньше, – но самых крепких и здоровых. Их обрезают по вышеописанной методике, остальную молодую поросль удаляют. Если сильных побегов больше четырех, их выкапывают и отсаживают на другой участок.

          Соболев практиковал раздельное выращивание плодоносящих и молодых кустов – это повышает урожайность, продлевает на 60-70 дней срок плодоношения малины, сокращает численность вредителей и дает возможность «превратить», по сути, обычный сорт в ремонтантный.

          Тонкости ухода за малиной в саду

          Высадив малину в грядку по Соболеву, рыхлить ее не стоит, можно повредить корешки. Методика Соболева помимо двойной обрезки подразумевает поливы, мульчирование, подкормки и подвязку.

          Малина не любит переувлажнения, но нуждается во влажной почве, так что важно, чтобы земля в малиннике не пересыхала. И тут поможет проверенная веками методика -мульчирование. Соболев предлагал мульчировать малиновые грядки свежим навозом, коровьим или конским. Разложенный по поверхности грядки слоем около 20 см свежий навоз, несколько раз политый водой, создает корку, которая, с одной стороны, задерживает в почве влагу, с другой – не препятствует проникновению воздуха, а с третьей – постепенно разлагаясь, навоз обогащает землю питательными веществами. Но можно мульчировать малину и травой, и стружкой, и торфом, и компостом, и подсолнечной шелухой, а лучше всего, если не навозом, то опилками с золой, считал Соболев.

          Еще один хороший вариант – несколько слоев старых газет, укрывающих почву в малиннике, присыпанных компостом. Но очень важное условие – рядом с самим кустом слой мульчи не должен превышать 5 см (особенно это касается мульчирования навозом), иначе мульча заглушит побеги замещения. Подкормки при таком мульчировании не нужны. Но если садовод заметил признаки нехватки питательных веществ – побеги слабые и тонкие, листья закручиваются или меняют окраску, появляются пятна или подсыхают краешки листьев – надо провести несколько подкормок.

          Соболев предлагал подкармливать малину только органикой. Например, настой коровяка или куриного помета с золой. Ведро на 1/3 заполняют навозом или пометом, потом до краев – водой, перемешивают и настаивают 48-72 часа.

          Получившийся настой разводят водой в соотношении 1:10, и в каждое ведро разбавленной подкормки домешивают 250 мл (стакан) золы.

          Если побеги текущего года и плодоносящие садовод выращивает не раздельно, плодоносящие побеги рекомендуется привязывать к шпалере, наклоняя – так плодоносящие и молодые побеги крепят к перилам по обе стороны. Таким образом, они не мешают друг другу и получают достаточно воздуха и солнца.

          Зимовка без потерь

          По Соболеву, укрытие малины на зиму обязательно. Осенью побеги, завершившие плодоношение, вырезают, молодые пригибают к земле и пришпиливают деревянными скобами. Укрывают малину срезанными побегами той же малины, а сверху -толстым нетканым полотном (брезентом) и лапником.

          Малина на древесине – как выращивать?

          Один из высокоурожайных способов выращивания малины -культивирование этого растения «природным» способом, наиболее приближенным к естественным для этого растения условиям.

          Это выращивание малины на холмиках или возвышенных грядках в среде гниющей древесины. Ведь лесная малина часто растет на разрушающихся пнях и поваленных деревьях, а также на кучах веток. Можно просто поместить опилки под плодородный слой почвы в малиннике. Таким образом садоводы приподнимают малинную грядку. В жару земля сверху при таком выращивании сухая, однако корневая система малины не страдает от нехватки влаги: ее сохраняет увлажненная древесина в толще земли. При этом. разлагаясь, через несколько лет древесина обогащает почву гумусом.

          Таким образом, высаживая малину, можно использовать древесные отходы – ветви и сучки, опилки и старые доски. У такого способа посадки малины есть много плюсов.

          • Высаженная таким образом на холмиках или высоких грядках малина не дает столько корневой поросли, как при привычном выращивании. Дело в том, что древесные опилки или гниющая древесина удерживают влагу: напитавшись весной, долго отдают ее корням. И малине не нужно «искать» влагу, выпуская отводки в стороны.
          • При «природном» способе посадки малины создается хороший дренаж.
          • Также гниющая древесина – это прекрасная подкормка.

          Особенности посадки малины на гниющую древесину

          Высаживая саженцы малины, предварительно копается траншея на глубину штыка лопаты. Или несколько траншей с интервалом 180-200 см между ними. На дно таких траншей помещаются старые доски, бревна, древесные обрубки, опилки, стружка или сучья. Это значительно увеличит плодородие почвы и урожай малины в дальнейшем. На слой подгнивших древесных отходов насыпают слой плодородной земли, сформировав небольшие холмики или гряду. Сверху таким образом подготовленная траншея обильно поливается водой. Почва должна просесть и заполнить пустоты в слое древесины. Подождав, пока земля осядет, следует досыпать сверху рыхлой плодородной земли. Подготовить такой участок под малину надо заранее -лучше всего с осени. Весной на подготовленном участке выкапываются лунки с интервалом 30-50 см между ними. Малину высаживают в лунки вертикально, заглубляя почки корневой шейки на 2-3 см, и засыпают рыхлой плодородной землей. Посадки поливают и мульчируют почву торфом, перегноем, соломой, навозом или мелко раздробленной корой. Слой мульчи должен быть толщиной около 8 см.

          К слову, мульчируя малинник свежим навозом, чтобы устранить неприятный запах, можно присыпать его опилками или измельченной корой слоем около 5 см.

          Надземную часть каждого саженца малины срезают на высоте около 20 см от поверхности земли.

          Такой способ выращивания малины подходит для дачных участков, где есть высокое стояние грунтовых вод. Если же микроклимат участка отличается почвенной засухой в жаркие месяцы, можно предварительно проложить в траншеи под землей перфорированные трубы -в жару можно пускать по этим трубам воду, обеспечивая эффективное поступление воды к корням малины.

          Малина на теплых грядках

          Теплая грядка – это такая грядка, которая весной снизу подает тепло навстречу подрастающим корням растений, а летом питает корневую систему набором микроэлементов.

          Теплые грядки – способ получить ранний урожай малины и других культур. Такая грядка создает благоприятный микроклимат для роста малиновых кустов за счет выработки тепла при гниении растительных остатков и органики под слоем земли. Сверху тепло сохраняется посредством укрывного материала, которым накрывается грядка. Теплые грядки под малину можно использовать нескольких видов.

          • Траншейная грядка обустраивается в канаве глубиной от 50 см. В канаву слоями закладывается органика, поверх которой помещают слой плодородной почвы. Поверхность такой грядки находится на уровне поверхности земли.
          • Высокая теплая грядка – это короб, чаще деревянный, заполненный слоями растительного мусора и органики, поверх которой насыпается плодородная земля.
          • Грядка-холм – внутри такого холма находится биотопливо: растительные остатки или органика. Посадочная площадь при устройстве такой грядки увеличивается.
          • Прогрев теплых грядок в коробе происходит быстрее траншейных. Но те грядки, которые находятся в траншее, не требуют такого частого полива и не так быстро пересыхают, как расположенные в коробе.
          • К положительным условиям, которые создают теплые грядки, можно отнести оптимальный микроклимат для корневой системы малиновых кустов, более ранние урожаи, а также то, что никаких внесений удобрений не требуется. Кроме того, такая грядка позволяет эффективно использовать все растительные отходы с огорода и сада. Эксплуатация теплых грядок превращает органическую начинку в качественный перегной.
          • К минусам теплых грядок относится трудоемкость их сооружения, а также то, что теплые грядки нуждаются в более частом поливе. Также в органическом наполнении грядки могут свить гнездо грызуны. Во избежание этой проблемы на дно можно положить металлическую сетку или перемешать органику с древесной золой.

          Закладывать теплые грядки лучше в сентябре-октябре.

          Траншейная грядка

          Такая грядка устраивается на открытом солнечном участке. Обычно ее ширина около 60-100 см, глубина около 60-70 см.

          Для создания теплой грядки выкапывают траншею. Если на участке торфяной грунт, дно грядки застилают слоем опилок, ошпаренных кипятком, или хлопчатобумажным, или небеленым льняным полотном. Эту ткань рекомендуется пропитать раствором марганцовки (2 г на 10 л воды, 2 л на 1 кв. м ткани). Если грунт суглинистый, нужен дренаж – первым слоем станут ветки и пни, а наполнением – листовой опад, ботва, овес, сено, солома, мякина, навоз, бумага и т. д. Сверху органику посыпают мелом или золой (1,5-2 стакана на 1 кв. м).

          Примерное наполнение траншейной теплой грядки (общая высота слоев – 50 см)

          1. 1-й слой (толщина 10-15 см) Земля с компостом
          2. 2-й слой (толщина 5 см) Листовой опад
          3. 3-й слой (толщина 15 см) Органика, плотно утрамбованая
          4. 4-й слой (толщина 5 см) Листва
          5. 5-й слой (толщина 5 см) Дренажный

          Каждый слой надо обработать препаратом серии «Сияние» или другим аналогом. Микробиологические препараты включают в себя культуры агрономически полезных микроорганизмов и помогают накапливанию гумуса в почве, повышая ее плодородие. Органика быстрее станет перегноем, а растения, высаженные в такую траншейную грядку, получат максимум питательных веществ. Если теплая грядка закладывается в сентябре, биопрепаратом поливать ее следует весной.

          Многослойный «пирог» поливают теплой водой – около 7-10 ведер на кв. м. грядки – и прогревают: для этого грядку накрывают пленкой минимум на 10-15 дней. Потом укрытие снимают, а грядку поливают теплой водой еще раз. Подождав, пока грядка осядет, и подсыпав земли в нужных местах, можно высаживать саженцы малины.

          Высокая грядка для малины

          Высота такой грядки для малины может составлять 40 см, ширину можно сделать любую, как и длину, но удобнее ограничиться в ширину 60-100 см.

          Участок под такую грядку выбирают, где солнце летом будет более пяти часов в сутки. К слову, это может быть участок, непригодный для посадок – например, заросший сорняками пустырь. Предварительно его очищают от корней многолетних сорняков и перекапывают.

          Начинают устройство высоких грядок с подготовки ограждений. Нарезаются доски нужной длины. Концы досок каркаса обрезают под углом 45 градусов. Доски пропитывают составами, замедляющими гниение, и при желании красят наружную сторону досок. Из них собирают каркас. К низу грядки прибивают сетку, чтобы посевы были защищены от грызунов и кротов.

          Можно просто установить каркас такой грядки на грунт, но обычно по форме каркаса выкапывают углубление глубиной около 10 см. Если в качестве материала для ограждения грядки используется дерево, можно выстелить внутреннюю часть короба полиэтиленом – пленка предохранит дерево от гниения и не даст наполнителю грядки пересохнуть. После этого грядку наполняют по тому же принципу, что и траншейную грядку. Слои не перемешивают.

          • Первый слой – дренажный, около 10 см толщиной: можно использовать опавшие листья, измельченную древесную кору и ветви, деревянную стружку.
          • Второй слой – удобрение: навоз, перепревший компост, птичий помет, смесь органических удобрений.
          • Третий слой – снова водопроницаемый материл (аналогичен первому). При выращивании малины лучше всего использовать измельченные древесные отходы.
          • Четвертый слой – снова органика. Можно добавить минеральные удобрения.
          • Пятый слой – плодородная почва: слой не менее 15 см.

          Наполнив грядку, ее обильно поливают и оставляют на 48-72 часа для оседания слоев. Желательно после этого не сразу же высаживать саженцы, а накрыть грядку черным материалом (например, полиэтиленом) и оставить для прогрева. Лучше всего построить и наполнить высокую грядку в конце лета или осенью, накрыть черным полиэтиленом и оставить до весны.

          Холмиковая грядка для малины

          Еще одна разновидность теплых грядок. Это земляная насыпь, средняя часть которой приподнята над уровнем земли, а края постепенно снижаются. Внутри грядки находится начинка в несколько слоев.

          Для создания холмиковой грядки размечают площадку произвольной длины шириной около 150-170 см. Снимают с нее дернину и готовят основание: выбрав землю на глубину около 20 см, дно выстилают металлической сеткой от грызунов. Вдоль средней линии делают насыпь из древесных отходов, растительных остатков, компоста и листового опада. По центру основания выкладывают насыпь из веток, хвороста и жестких стеблей растений. Между длинными сторонами основания и насыпью надо оставить свободными несколько десятков сантиметров, как и с торцов. Следующий слой тоньше, но не должен составлять менее 15 см – это слой растительных остатков, ботвы, провяленных на солнце сорняков и дернины.

          Следующий слой толщиной 10 см состоит из компоста, древесной листвы, торфа. Можно добавить также солому и навоз. Четвертым слоем насыпают плодородный садовый грунт, смешанный с компостом. Толщина слоя грунта – 15-20 см. Все слои грядки следует увлажнить. По сути, холмиковая грядка – это компостная куча, все составляющие которой постепенно превращаются в гумус, выделяя при гниении тепло. Строят такую грядку осенью, а накрывают пленкой для разогрева ранней весной, пока снег еще не сошел. На зиму такую грядку покрывают толстым слоем органической мульчи.

          Древесная основа грядки обеспечивает вентиляцию нижних слоев – а это полезно для правильного развития корневой системы растений и для почвенной микросреды. Температура на поверхности грядки в первые годы функционирования холмиковой грядки на порядок выше температуры окружающей почвы, а значит, весной саженцы можно высаживать в нее раньше обычных сроков. В плодоношение малина вступит раньше, а урожай будет выше.

          Ориентировать такую грядку надо с севера на юг, чтобы растения освещались солнцем равномерно. При этом питательные вещества из «начинки» грядки будут высвобождаться постепенно и обеспечат малину питательными веществами без дополнительных подкормок.

          Малина: польза и свойства

          СОСТАВ: малина богата витаминами: С, В9, PR E, В3, микро- и макроэлементами (калий, железо, кальций, фосфор, магний, хлор), кислотами (салициловая, яблочная, лимонная), антоцианом. В садовой малине содержится больше салициловой кислоты, чем в лесной. Плоды улучшают аппетит, оказывают жаропонижающее, потогонное и кровоостанавливающее действие. Сушеные плоды заваривают при простудах как потогонное средство.

          Сладость малине придает фруктоза, поэтому она особенно полезна для людей, страдающих от лишнего веса.

          Семена малины содержат масла, которые применяют в косметологии для ухода за лицом и волосами.

          в 100 г ягод 40 ккал.

          ПРИМЕНЕНИЕ: в любом виде. Из садовой и лесной малины варят варенье, компоты, сиропы, кисели, джемы, пастилу, прохладительные напитки и т. д.

          Используют побеги лесной малины с листьями, цветками и ягодами, корнями.

          СОСТАВ: в листьях содержатся каротин, витамины, алкалоиды, фла-воноиды, дубильные вещества и др. Они обладают вяжущим, противовоспалительным и кровоостанавливающим свойствами.

          ПРИМЕНЕНИЕ: отвары и настои из листьев применяют для лечения простуды, ангины, ларингита и стоматита. Его можно использовать для примочек при ушибах, как косметическое средство для чистки кожи лица. Отваром цветков лечат геморрой, рожу, воспаление глаз. Отвар из корней употребляют как кровоостанавливающее средство, при астме и бронхите.

          Когда ученые доказали, что содержащийся в ягодах витамин В усиливает иммунитет и обладает противораковой активностью, популярность малины как лекарственного средства возросла. В народной медицине используют плоды, листья, цветки и корни

          Используют верхушки побегов лесной малины, летом заваривают свежесобранную малину, зимой – сухие ягоды. 100 г ягод заливают 3 стаканами крутого кипятка, полчаса настаивают, процеживают и принимают по стакану на ночь. Малина обладает потогонным и жаропонижающим действием, поэтому чаще всего ее применяют при простудных заболеваниях.

          Плоды и листья малины входят в состав противопростудых лекарственных сборов с семенами аниса, листьями мать-и-мачехи, липовым цветом. Малина с липой. Смешивают ягоды малины и цветки липы в равной пропорции. Одну чайную ложку смеси заваривают стаканом кипятка, как чай. Принимают теплым по пол-литра в день, выпивая постепенно в течение всего дня. Настой для полоскания при ангине или стоматите 15 г сухих листьев лесной малины заливают стаканом крутого кипятка и настаивают 30 минут. Готовым теплым настоем полощут горло 4-5 раз в день.

          ПРИМОЧКИ И МАСКИ ИЗ МАЛИНЫ

          При воспалении кожи, появлении прыщей, угрей полезны примочки из настоя малиновых листьев. Для этого берут столовую ложку чистых зеленых измельченных листьев, заваривают стаканом кипятка. Настаивают и делают примочки.

          Для раздраженной и сухой кожи полезны косметические маски из свежих измельченных листьев малины. Маску накладывают на 15 минут 1-2 раза в неделю, предварительно смазав кожу жирным кремом. Маски повторяют для улучшения состояния кожи лица.

          ОТВАР КОРНЕЙ МАЛИНЫ

          50 г корней малины прокипятите на слабом огне в 0,5 л воды 20 минут, дайте 1 час настояться, процедите. Принимайте при бронхите по 50 мл 4-5 раз в день.

          В малине присутствуют вещества, которые могут вызвать аллергические реакции, поэтому маленьким детям и аллергикам нужно быть осторожными. От употребления малины следует воздержаться и больным с гастритом, язвой желудка, подагрой и нефритом.

          Как сохранить полезные свойства малины зимой

          ЗАМОРОЗИТЬ.

          Кроме того, что это самый быстрый и простой способ, так малина еще и лучше сохранит полезные свойства. Ягоды аккуратно разложите в контейнер для заморозки, чтобы в процессе заморозки они не слиплись между собой. Такие ягоды можно хранить в течение года.

          ВЫСУШИТЬ.

          Сушат отдельно ягоды и веточки лесной малины с цветами и ягодами естественным способом или искусственным, то есть в духовке, аэрогриле или в сушилке. Сырье готово, когда ягоды перестают окрашивать руки.

          СВАРИТЬ ВАРЕНЬЕ.

          Малина сама по себе очень сладкая, так что малиновое варенье без сахара в домашних условиях не получится кислым!

          Положите ягоды в банку на высоту 5 см, слегка утрамбуйте и встряхните. Доложите доверху, каждый раз повторяя процедуру.

          Дно кастрюли устелите марлей. Сверху поставьте банку с малиной и наполните кастрюлю водой на 2/3 высоты банки. Доведите воду до кипения и на медленном огне томите малину. 11о-степенно ягода даст сок и осядет. Периодически подсыпайте ягоду, поддерживая банку полной. Варите до тех пор, пока банка полностью не заполнится соком. После этого накройте ее крышкой и кипятите еще час.

          Закатайте банку крышкой и перевернутую поставьте под шубу до полного остывания.

          Источник: http://vsaduidoma.com/2016/04/14/vidy-maliny-foto-i-opisanie-posadka-i-uhod/

          Определение готовности компоста. Признаки того, что компост созрел. Фото

          Стены, пол и кровля курятника.

          Если вы решите возводить курятник своими руками, то стройте его из бруса по стандартной технологии.
          Первый венец изолируем от фундамента двойным слоем рубероида, и концы бруса соединяем в полдерева.

          Далее, кладем половые лаги из бруса сечением 100х150 мм (кладем на ребро) с расстоянием в 50 см друг от друга и промежутки между ними заделываем обрезками из бруса.

          Уплотнитель межбрусовый.
          Следом идет второй венец, третий и так далее, которые соединяем по углам в «шип-паз».
          Между венцами и в замковых соединениях стелим межвенцовый утеплитель, следует использовать льноджутовое полотно. Если курятник строиться из бруса естественной влажности, то венцы лучше посадить на деревянные нагели.
          Отверстия под нагели делаются по углам сруба и через каждый метр-полтора, в шахматном порядке, глубиной в два с половиной бруса. Нагели забиваются в дерево «впотай» на 5-7 см, чтобы после усадки сруба не возникло перекосов стен.

          Когда вы возвели стены до нужной высоты (минимум 1,8 метра), крепим потолочные балки, ставим стропила и стелим кровлю.

          Конструкцию крыши лучше делать двухскатной, так как чердачное помещение пригодиться для хранения инвентаря, кормов и крапивных веников, которые зимой заменяют собой целый комплекс витаминов.
          После, застилаем потолок любой доской и утепляем его. Чтобы сэкономить на утеплителе, вместо покупного в рулонах (а он дорогой), можно использовать угольный шлак или керамзит.

          Перед тем, как утеплять потолок и стелить кровлю, нужно установить вентиляцию. Для этой цели сбиваем два деревянных короба и закрепляем их в противоположных концах курятника. Один конец вентиляционной трубы должен быть ниже уровня потолка на 30-50 см, второй короб устанавливаем вровень с потолком. Для регулировки вентиляции и температуры воздуха на вентиляционных трубах делаем жестяные заслонки.

          Укладка полов в курятнике.
          Чтобы избежать промерзания и продувания полов, я бы рекомендовал стелить двойные полы. В качестве половой доски можно использовать обычную доску-дюймовку (толщина 25 мм). В идеале всё выглядит так: сначала стелим черный пол из необрезной доски (доска должна быть сухая), сверху слой пароизоляции, потом бруски сечением 100х100 мм. Пространство между брусками заполняем утеплителем, ну и закрываем все это дело обрезной доской любого сечения. При желании в полах можно сделать сквозные продухи, которые зимой наглухо закрывают, а летом заделывают сетчатой решеткой.

          В общем, следуя таким простым рекомендациям, вы сможете построить правильный курятник своими руками, а также сделать правильное внутреннее устройство в котором ваши курочки будут чувствовать себя вольготно и конечно нести яйца круглый год.

          Советы хозяину теплицы

          Не ленитесь и накидывайте снег на грядки в теплице. Причем, чем больше будет снега, тем лучше. Дело в том, что когда снег растает, земля будет мягкой.

          Не нужно постоянно обкапывать теплицу зимой, чтобы снегом не задавило. В противном случае, все может растрескаться.

          Как только пригреет весеннее солнышко, посадите в углах теплицы салат, астры, редис. Спустя пару недель можно высадить и рассаду, чтобы она не мучилась дома на подоконнике. Для этого подготовьте траншею и накройте высаженную рассаду акрилом или стеклом.

          Когда косите газон, траву раскидывайте на грядках в теплице.

          Летом в теплице просто необходимо поставить объемную бочку с водой. Если вы этого не сделаете, растения просто сгорят! Также не забывайте проветривать, открывая форточки. Без притока воздуха расти ничего не будет.

          Когда сезон подходит к концу, грядки следует освободить и посадить сидераты.

          Даже имея небольшую теплицу, можно собирать достойный урожай. Главное, все правильно распланировать, вовремя поливать и подкармливать растения.

          КАК УСТРАНИТЬ ЗАПАХ В ДАЧНОМ ТУАЛЕТЕ?

          Думаю, многие знают, что есть специальные препараты для этого, а также бактерии, которые перерабатывают содержимое выгребных ям. Но эти препараты стоят достаточно дорого, и не всем дачникам они доступны по цене, особенно пенсионерам. Давайте попробуем обойтись без них.

          Суть метода вот в чём. Нужно бросить часть помидорных пасынков (которых летом на участке хватает) в выгребную яму туалета, и тогда, через некоторое время, неприятный запах исчезнет сам. При этом и количество мух в туалете существенно уменьшится.

          За счёт чего происходит это чудо? Объяснение здесь достаточно простое: сама по себе ботва помидор ядовита. И при этом, когда она медленно разлагается, от пасынков будут выделяться такие вещества, которые не только личинок мух убивают, но ещё и отпугнут взрослых особей.

          В процессе же своего гниения ботва томатов ещё и впитывает в себя излишки аммиака, который в основном и лежит в основе этого неприятного запаха в дачном туалете. Так что можете попробовать, здесь Вы ничем не рискуете!

          ОГОРОДНАЯ АРИФМЕТИКА: ОТМЕРЯЕМ УДОБРЕНИЯ «НА ГЛАЗОК»!
          Сохраните, чтобы не потерять!

          Не пугайтесь, все может быть гораздо проще. у огородника есть свои, причем весьма точные мерки.

          Первая из них — спичечный коробок. В нем помещается:

          19 г сульфата аммония,
          17 г аммиачной селитры,
          13 г мочевины,
          22 г простого гранулированного суперфосфата,
          20 г двойного суперфосфата,
          35 г фосфоритной муки,
          19 г хлористого калия,
          22 г калийной соли,
          26 г сульфата калия,
          34 г доломитовой муки,
          30 г известняковой муки,
          12 г гашеной извести
          10 г древесной золы,
          8 г торфяной золы,
          20 г нитрофоски.

          Одна столовая ложка — это

          14 г сульфата аммония,
          12 г аммиачной селитры,
          10 г мочевины,
          17 г простого гранулированного суперфосфата,
          15 г двойного суперфосфата,
          26 г фосфоритной муки,
          14 г хлористого калия,
          17 г калийной соли,
          20 г сульфата калия,
          25 г дорломитовой муки,
          22 г известняковой муки,
          9 г гашеной извести,
          8 г древесной или
          6 г торфяной золы,
          15 г нитрофоски.

          Не устали? Тогда про чайную ложечку.

          Это 4 г аммиачной селитры,
          3 г мочевины, 5 г -нитрофоски,
          5 г простого гранулированного суперфосфата,
          5 г двойного суперфосфата,
          5 г хлористого калия,
          5 г сульфата аммония,
          5 г калийной соли,
          9 г фосфоритной муки,
          6 г сульфата калия,
          8 г доломитовой
          8 г известняковой муки,
          3 г гашеной извести,
          2,5 г древесной золы,
          2 г торфяной золы.

          Бывает, что нужны более «объемные» меры измерения, особенно при подкормке деревьев.

          Так вот, один стакан (200 мл)- это
          200 г нитрофоски и двойного суперфосфата,
          186 г сульфата аммония,
          165 г аммиачной селитры,
          130 г мочевины,
          220 г калийной соли
          220 г простого гранулированного суперфосфата,
          350 г фосфоритной муки,
          190 г хлористого калия,
          260 г сульфата калия,
          340 г доломитовой муки,
          300 г известняковой муки,
          120 г гашеной извести,
          100 г древесной и
          80 г торфяной золы.
          А одно стандартное ведро емкостью 10 литров — это
          8 кг свежего конского навоза,
          5 кг конского навоза, но на подстилке из опилок,
          9 кг свежего коровяка,
          5 кг — сухого торфа,
          5 кг древесной золы
          5 кг птичьего помета,
          8 кг перегноя,
          12 кг дерновой земли,
          10 кг старой парниковой или компостной земли.

          Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому используют вытяжку суперфосфата. Её готовят так: 200 г суперфосфата (двойного 100 г) заливают 1 л горячей воды и оставляют на 1-1,5 часа, постоянно помешивая. Затем 0,2 л вытяжки разводят в 10 л воды. Это количество равноценно 40 г сухого вещества

          КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ КЛЕМАТИСЫ.

          Клематисы обрезают для обильного цветения. Обрезка клематисов зависит от того, на побегах какого года они цветут. Если вы не знаете, к какой группе относится растение, обрежьте его на высоте 1 м. А весной обратите внимание на места отрастания и период цветения.
          Первая группа обрезки
          Здесь цветки образуются на побегах предыдущего года. К этой группе относятся виды и сорта групп Atragene, Montana и др., которые выращивают без обрезки или после цветения удаляют цветущую часть. Если куст густой, часть отцветших слабых побегов срезают до основания. Это способствует развитию сильных побегов текущего года. Перед укрытием на зиму отрезают цветущую часть побегов текущего года и удаляют слабые побеги.
          Вторя группа обрезки
          Чтобы получить длительное цветение, обрезку проводят в 2 приема. Летом удаляют цветущую часть побега предыдущего года после отцветания. Побеги текущего года обрезают перед укрытием на зиму. В зависимости от густоты куста или для получения раннего цветения в следующем году применяют различную степень обрезки. Удаляют только цветущую часть побега текущего года, если хотят добиться раннего цветения. Средняя степень обрезки (до первого настоящего листа) и сильная (удаление всего побега) применяются при регулировке количества побегов и для равномерности цветения.
          Третья группа обрезки (фото 3)
          Цветки образуются на побегах текущего года. Это группы Jackmanii, Viticella и их гибриды. Цветут с июля до середины сентября. Осенью или ранней весной побеги обрезают до первой почки от земли. Перед зимовкой основание куста обкладывают древесными листьями и еловыми ветвями. Сверху накрывают каркасом с ПЭ-пленкой. У клематисов 1-й и 2-й групп можно оставить часть побегов, обрезая их на высоте 0,70–1 м до крупных почек. Если таких почек нет, побеги вырезают до уровня почвы или оставляют нижнюю часть длиной 20–30 см. Без укрытия у клематисов этих групп вымерзают почки, чаще это случается после холодного лета. У клематисов 2-й и 3-й групп на оставшейся лозе обрезают листья и укладывают ее на еловые лапы. Оставленные побеги весной можно использовать для размножения.

          Зачем нужен компостер на даче?

          К сожалению, только единичные культуры растут «сами по себе». Большинство из них нуждается в подкормке, а лучшим удобрением является компост. Мы расскажем вам, как быстро приготовить компост и что для этого понадобится.

          Компост готовят из целого ряда органических отходов. Трава, остатки пищи, сорняки, опавшая листва, навоз, сено, продукты жизнедеятельности – все это со временем частично разлагается и превращается в компост. Он чрезвычайно важен для непрерывного роста растений и их полноценного развития.

          Как формируется компост?

          Создание компоста может проходить как в естественной среде, так и с участием человека. Естественный процесс длителен, ненадежен, зависит от работы микроорганизмов и внешних факторов. Компостирование происходит следующим образом: органические остатки перерабатываются бактериями, червями и грибами и в конечном итоге получается рыхлое плодородное вещество. Оно подходит для любого типа почвы и при этом совершенно не содержит «химии».

          В компостную кучу не стоит добавлять остатки мяса, рыбы, жиры, масло и молочные продукты. Они будут разлагаться и издавать неприятный запах.
          Простой, «природный» способ работает так: вы периодически сбрасываете органический мусор в специально отведенном месте, где-нибудь на заднем дворе. Полученный «салат» постепенно перерабатывают бактерии, превращая его в однородную массу. При таком подходе компост может готовиться месяцы и даже годы.

          Как создать компост?
          Компост формируется из двух составляющих: «зеленых» и «коричневых». «Зеленые» ингредиенты быстро гниют, вызывая разогрев компостной кучи. Они выступают в роли «пламени» для всего состава. Из них образуются азотные удобрения. К «зеленым» источникам компоста относят:

          зеленые листья;
          скошенную траву;
          птичий помет;
          отжимки и отходы продуктов питания;
          навоз и т.д.

          «Коричневые» компоненты разлагаются медленнее, чем «зеленые», они создают пористость, удерживают воздух и влагу, «разрыхляют» компост, формируют из него однородную массу. Они богаты клетчаткой, но содержат меньше азотных соединений. К «коричневым» компонентам относят:

          солому;
          кукурузные початки;
          шелуху семечек;
          небольшие ветки;
          опилки, кору;
          сухие листья.

          Как можно ускорить компостирование?
          Ускорить процесс образования компоста можно разными методами. В качестве основы чаще всего выступает компостер – контейнер, который позволяет перерабатывать растительные и бытовые органические отходы.
          При формировании отходов вам нужно следовать главному принципу – раздельный сбор и сортировка мусора. Хозяйственные дачники давно занимаются этим, не вывозя на свалку пищевые отходы вместе с обычным мусором. Уложенная в компостер органика со временем превращается в насыщенное фосфором, калием и азотом удобрение.

          Полученный состав используется на дачном участке при посеве семян, перекапывании почвы и добавляется в ямки при посадке растений.

          Компостом не советуют мульчировать растения, потому как в смеси могут оказаться семена сорняков, не потерявшие всхожести.
          Для ускорения компостирования необходим постоянный приток кислорода к органическим остаткам, поэтому в емкости делают небольшие щели. Кроме того, для формирования компоста нужен высокий уровень влажности, поэтому иногда содержимое емкости можно поливать небольшим количеством воды.

          Иногда стенки компостера дополнительно утепляют для повышения температуры внутри емкости. С этой целью вдоль стенок укладывается слой пенопласта толщиной 5-10 см. В особенно жаркие дни компост следует постоянно перемешивать, иначе он «сгорит».

          Таким образом, компостер позволяет сэкономить на покупке удобрений и нитратов и вывозе мусора с участка.

          Преимущества компостера
          Неприхотливый дачный компостер имеет ряд преимуществ:

          это компактная установка, которая рассчитана на большой объем (200-1000 л) отходов. При этом компостер можно установить в любом месте участка;
          компостер изготавливают из прочных и надежных материалов, он служит очень долго, несмотря на то, что постоянно находится на открытом воздухе;
          компостер избавляет участок от неприятного запаха разлагающейся органики;
          вы получаете бесплатные удобрения в течение 3-4 недель;
          в холодное время года компостирование замедляется, но не прекращается полностью, с наступлением тепла процесс возобновляется с новой силой.

          Виды дачных компостеров
          Известны две основные разновидности дачного компостера: открытый и закрытый.

          Компостер открытого типа функционирует только в течение дачного сезона, зато его легко собирать.
          Закрытый компостер может работать круглый год, в нем происходит внутренняя терморегуляция, поэтому стабильная температура поддерживается на протяжении долгого периода.

          Закрытый компостер минимизирует контакт отходов с внешней средой, не позволяя насекомым проникать внутрь контейнера. Но открытый компостер при грамотной установке выполняет ту же функцию и препятствует распространению запаха, просто его придется накрывать пленкой самостоятельно.

          «Усиленная» версия обычной установки называется термокомпостер. В нем предусмотрена теплоизоляция и процесс образования компоста не прерывается даже с наступлением сильных морозов. Многие термокомпостеры имеют термостаты, которые позволяют следить за температурой внутри емкости и при необходимости корректировать ее.

          Как подобрать дачный компостер?

          Компостер подбирается в зависимости от размеров обрабатываемой площади. Для участков площадью 6 соток достаточно компостера объемом около 300 л. Для земельных наделов больше указанного размера подойдет компостер объемом 400-600 л и более.

          Советы по эксплуатации компостера

          При использовании компостера достаточно соблюдать несколько простых правил:

          не нужно перегружать компостер отходами – процесс переработки в этом случае замедлится;
          не следует устанавливать компостер на деревянное или бетонное основание. Он должен стоять на рыхлой земле, чтобы в него беспрепятственно проникали «помощники» ? дождевые черви;
          если температура воздуха невысокая, компостер можно обернуть полиэтиленовой пленкой. Это делается для поддержания высокой температуры внутри емкости – самому компостеру ничего не угрожает;
          компостер желательно устанавливать в защищенном от солнца и ветра месте – сильные потоки воздуха мешают созданию оптимальной температуры;
          объем органических отходов изначально должен быть не менее 1 м?, иначе «материал» будет быстро сохнуть, не разлагаясь;
          компостную массу желательно перемешивать один раз в 2-3 недели. Нижние слои перегнивают раньше, поэтому их следует смешивать с верхними. Но при этом не стоит трогать самый нижний дозревший слой.

          Как понять, что компост созрел?
          Определить «степень готовности» компоста можно по трем характеристикам: запаху, цвету и структуре. Окончательно сформированный компост не источает запах гнили, а скорее пахнет влажным лесом или грибами и имеет коричневую окраску.

          Если он зеленого оттенка – значит, произошло частичное силосование из-за того, что не был обеспечен достаточный приток воздуха. Если компост черного цвета – скорее всего, он сгорел вследствие слишком высокой температуры внутри емкости. Если в полученном составе оказалось много дождевых червей, то вас можно поздравить – вы оказались обладателями биогумуса. Этот материал получается в результате переработки почвы червями и является очень плодородным.

          Источник: http://m.ok.ru/ideas8advise/topic/66746479299428

          Компост своими руками

          Каждый садовод-любитель, да и профессионал тоже, знает о пользе такой органической подкормки для почвы, как компост. Все понимают, что это органическое удобрение можно приготовить самостоятельно, но не все знают, как. Сделать компост своими руками несложно, достаточно знать несколько секретных приемов, которые успешно применяют экономные хозяева.

          Что такое компостное удобрение?

          Компост – это удобрение органического происхождения, которое используют для повышения плодородия почвы под овощными и фруктовыми насаждениями. Покупают его в специальных садовых магазинах, и стоит это удовольствие совсем недешево, а доставка на садовый участок лишь увеличивает затраты. Как сделать компост, который по своим свойствам не будет уступать покупному удобрению?

          Возможно, ответ на этот вопрос заинтересует тех садоводов-любителей, которые, помимо зеленых насаждений на своем участке, имеют массу органических отходов. Зачем выбрасывать то, что принесет немалую пользу, если можно еще и сэкономить деньги?

          Как известно, компостное удобрение получается в результате разложения домашних пищевых отходов. Естественно, гниющая куча отходов не может пахнуть привлекательно, поэтому для ее расположения нужно правильно подобрать место и грамотно сделать закладку.

          Плюсы и минусы своей компостной ямы

          Вопрос о том, как сделать компост в домашних условиях, волнует, скорее всего, тех садоводов, которым достался участок с плохой землей, или тех, которые имеют в своем хозяйстве теплицу. А качество покупного удобрения может оказаться весьма сомнительным, ведь часто производители используют для его производства химические ускорители.

          Не стоит питать иллюзий, регулярно задаваясь вопросом: «Как быстро сделать компост?». Это процесс продолжительный, для создания качественного перегноя потребуется не менее двух-трех лет.

          Итак, к преимуществам собственного компоста можно отнести тот факт, что вопрос о вывозе таких отходов, как трава, листья, остатки огородной растительности, можно считать решенным. Естественно, к отходам для компоста не относятся строительные и бытовые материалы. Для создания перегноя отлично подойдут и пищевые отходы, кроме мясных.

          Что же касается отрицательных моментов, то это в первую очередь неприятный запах, который будет источать гниющая куча при перемешивании. Однако данную процедуру необходимо проводить лишь один раз в два-три месяца.

          Выбираем место для хранения компоста

          Прежде чем задаваться вопросом «Как правильно сделать компост?», необходимо позаботиться о емкости для его хранения, а также о месте расположения.

          Наиболее приемлемым местом для обустройства компостной ямы будет участок земли в конце двора, где-нибудь у туалета или сливной ямы. С самого начала необходимо предусмотреть возможность беспрепятственного перемещения отходов к месту их хранения. Это особенно важно при переносе объемных грузов:

          • Скошенной травы.
          • Опавших листьев.
          • Срезанных веток деревьев.

          Для измельчения отходов очень пригодится специальная дробилка, которую лучше держать непосредственно вблизи ямы с удобрением.

          Особенности расположения компостной ямы

          Выбирая место расположения компостного хранилища, стоит предусмотреть несколько существенных моментов:

          • Источник питьевой воды должен находиться не ближе, чем в 30 метрах от места, где хранится компост.
          • Если дачный участок умеет уклон, нужно расположить компост ниже источника воды. Это необходимо для того, чтобы сточные воды от перегнивающих отходов не могли попасть в колодец или скважину.
          • Также стоит предусмотреть тот факт, что на открытом для солнца участке компост будет сильно нагреваться, что нарушит процесс перегнивания. Лучше если компост будет находиться в тени деревьев или примыкающих коммунальных построек.

          Как сделать ящик для компоста своими руками

          Конечно, для создания компостного склада достаточно просто выкопать яму глубиной около метра, утеплить ее сухой травой, листьями, и использовать по назначению. Но наиболее удобным и долгосрочным хранилищем считается деревянная конструкция, которая может состоять из нескольких отделений. Материал, как и сам контейнер, может быть совершенно примитивным, например, подойдет необрезная доска.

          Понадобятся деревянные подпорки – 4 штуки длиной не менее метра, и любая имеющаяся в наличии доска. Предположительно, длина ящика должна быть 3 метра, а ширина – 1 м, где каждый из отсеков будет иметь размеры 1м х 1м. Наличие трех отсеков поможет организовать производство более качественного перегноя, поэтому понимание того, как сделать хороший компост, должно быть прямо пропорционально желанию выдержать правильный объем секций. Объем меньше одного куба не имеет смысла, а вот больше – вполне допустимо.

          • Четыре опоры одинаковой длины вкапываются в почву на одинаковом друг от друга расстоянии.
          • На опоры набиваются доски со всех сторон. Щели между досками не только допустимы, но и обязательны, ведь они будут способствовать лучшей вентиляции.
          • На передней стороне ящика стоит предусмотреть наличие дверцы для доступа к готовым удобрениям.

          Особенности конструкции

          Имея некоторое представление о том, как сделать компост, стоит помнить о деталях, способных улучшить эффективность конструкции для изготовления и хранения этого продукта:

          • Контейнер должен находиться на поверхности грунта, поэтому не стоит слишком углубляться в землю.
          • Конструкция должна иметь дно, которое может быть изготовлено из песчаной подушки, веток, листьев или хвороста.
          • Выбор количества досок, расположенных по высоте, сугубо индивидуален, хотя четырех-пяти штук вполне должно хватить.

          Зачем нужно несколько отсеков

          Перед тем как приступить к установке контейнера на участке, необходимо понимать не только то, как сделать компост, но и как работает вся схема его производства в трехуровневой конструкции.

          Итак, три отсека необходимы для:

          • Свежих отходов.
          • Отходов, находящихся в начальной стадии гниения.
          • Готового перегноя.

          С первым отделением все понятно. Сюда помещаются совсем свежие отходы, которые спустя какое-то время увядают и переносятся во второе отделение конструкции. Начинающий процесс гниения говорит о том, что отходы необходимо переместить в третью секцию. Именно поэтому третья секция должна иметь конструкцию, позволяющую добраться до перегноя, расположенного на самом дне, поскольку это и есть уже готовый компост.

          Какие отходы подходят для создания компоста

          Чтобы знать, как сделать компост самому, недостаточно просто владеть технологией его производства, необходимо также понимать, что можно использовать в качестве сырья, а что нет.

          Для производства компоста подойдут следующие отходы:

          • Очистки овощей и фруктов.
          • Остатки чая и кофе.
          • Листья, трава, ветки, корни и кора деревьев.
          • Сено, солома, сорняки, зола.
          • Бумажные отходы.
          • Древесные натуральные отходы без покрытия.
          • Навоз.

          Категорически нельзя использовать:

          • Растения, пораженные болезнью.
          • Растения и отходы растений, обработанных химическими продуктами.
          • Экскременты животных.
          • Кости.
          • Вредных насекомых.
          • Неорганические и синтетические отходы.

          Если такого разнообразия компонентов нет, и интересен только вопрос о том, как сделать компост из травы, следует воспользоваться простыми рекомендациями садоводов со стажем.

          Секретные ингредиенты

          Чтобы приготовить компост из травы, следует использовать только свежескошенные растения, ведь после их высыхания снизится эффект брожения.

          В любую пластиковую емкость, будь то ведро или бочка, насыпают траву и заливают ее водой. Этих двух составляющих вполне достаточно для того, чтобы появился эффект брожения. Но существует уже отработанная технология, при которой для ускорения процесса добавляется азотное удобрение.

          Однако такой травяной компост быстро перегорает, и его действие распространяется всего на один сезон. Чтобы получить более долговечный эффект, стоит рассмотреть вариант о том, как сделать компост из опилок.

          Для этого любые органические отходы, такие, как навоз, трава или зола, смешивают с древесными опилками и готовят компост по обычной схеме – мешают, увлажняют, переворачивают. Можно опилки использовать и в качестве прослойки для компоста из пищевых отходов.

          Удобрение с добавлением опилок будет питать почву на протяжении нескольких сезонов.

          Как быстро приготовить компост

          Чтобы сделать качественный компост, потребуется не один год. Однако существуют способы гораздо более быстрого приготовления органического удобрения.

          Итак, как быстро сделать компост максимально высокого качества? Стоит сказать, что для более скорого его приготовления необходимо использовать специальные добавки, ускоряющие процесс разложения. И, конечно же, следует создать правильные условия, то есть микроклимат. Для это нужно все имеющиеся органические отходы измельчить и хорошенько намочить. Поливать материал следует водой, разбавленной вспомогательным препаратом. Это ускорит процесс разложения и гниения компоста.

          Важно помнить, что сырье для быстрого компоста должно быть максимально разнообразным и обильно влажным. Далее необходимо накрыть емкость или яму пленкой или войлочным покрытием.

          Спустя несколько дней начинается разогрев, который происходит быстрее, если материал для компоста содержит птичий помет. Чтобы добиться максимально качественного результата, нужно перемешивать компост каждые четыре-пять дней. Это необходимо для того, чтобы предотвратить перегрев, в результате которого могут погибнуть полезные микроорганизмы. На протяжении месяца нужно сделать как минимум четыре таких помешивания, и тогда через пять недель получится вполне зрелый и качественный компост.

          Приготовление компоста для грибов

          Пожалуй, каждый садовод, специализирующийся на грибах, знает, как сделать компост для шампиньонов. Для этого нужно емкость или яму для компоста наполнить соломой и хорошо намочить. На объем соломы около 100 кг необходимо 300 литров воды с добавлением 2 кг мочевины. Этот секретный ингредиент будет образовывать аммиак, который благоприятно влияет на размягчение соломы.

          По прошествии семидневного замачивания из соломы и навоза делают так называемый штабель. Если навоза нет, можно заменить его куриным пометом. Эти два компонента укладываются послойно в ящик или яму для компоста.

          Готовый компост не пахнет аммиаком, имеет рыхлую консистенцию, темно-коричневый с белыми пятнами цвет.

          Итак, теперь каждый, кто ранее не знал, как сделать компост у себя на участке, или просто не мог решить проблему утилизации органических отходов, может без лишних усилий и дополнительных финансовых вложений ежегодно получать высокий урожай с собственного сада или огорода.

          Вас пригласили на свадьбу? Узнайте, как правильно одеться! Возможно, вам интересно знать, какие наряды и какого цвета можно или принято надевать на свадьбу, а в какой одежде нежелательно посещать такие церемон.

          Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

          13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

          Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

          9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

          Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

          Компост – как сделать своими руками на даче или дома

          Автор: Листьева Лилия
          Опубликовано: 04 Апрель 2017
          Дополнено: 04 Апрель 2017

          Любое растение лучше развивается и плодоносит в удобренной почве. Одним из самых доступных и распространенных удобрений для огорода и сада является компост. О том, из каких ингредиентов можно составить компост, как приготовить компост в домашних условиях или в саду, под какие культуры применяют это удобрение, стоит ли покупать готовый компост и какой из предлагаемых составов предпочесть, мы расскажем в нашей статье.

          Содержание

          Что такое компост

          Компост (лат. Compositus – составной) – это удобрение, которое образуется при разложении органических веществ под влиянием микроорганизмов. Компостирование является естественным методом утилизации и переработки органических отходов, который позволяет улучшить структуру грунта и насытить бедную или истощенную почву необходимыми для растений веществами. Но не следует путать садовый компост с теми почвенными смесями, которые под таким названием продают в садовых центрах и павильонах. Если вы сделаете компост самостоятельно, это лучшее из всех органических удобрений обойдется вам бесплатно. Рецептов приготовления компоста много, и мы познакомим вас с некоторыми из них.

          Что можно класть в компост и чего нельзя?

          • – сырые злаки, фрукты, овощи и их очистки и обрезки;
          • – стебли подсолнечника, кочерыжки кукурузы, огородную и бахчевую ботву, сухие листья, скошенное сено;
          • – спитой чай и кофейную гущу;
          • – остатки готовой еды;
          • – тонкие ветки и побеги, необработанную и неокрашенную древесину, в том числе опилки и щепки;
          • – солому, лузгу от семечек, ореховую скорлупу;
          • – птичий помет и свежий навоз травоядных животных;
          • – бумагу – салфетки, упаковочный картон, ксероксную бумагу и газеты в измельченном виде;
          • – торф;
          • – измельченные натуральные ткани – лен, хлопок, шерсть, шелк, конопляную и льняную костру;
          • – пух и перья птиц, шерсть животных.
          • – крупные и твердые мясные кости;
          • – золу из печи или камина;
          • – синтетические материалы и ткани;
          • – кожуру от цитрусовых растений;
          • – многолетние корневищные сорняки, особенно в цветущем виде или обсемененные;
          • – растительные остатки, пораженные болезнями или обработанные гербицидами;
          • – насекомых-вредителей и их личинки.

          По поводу того, можно ли в компост добавлять фекалии человека и плотоядных животных, единого мнения у специалистов нет сих пор, так же, как и по вопросу о том, можно ли добавлять в компост остатки молока, жира, мяса и рыбы.

          Процесс преобразования травы, пищевых и бытовых отходов в органическое удобрение условно делится на три части:

          • – разложение: на этом этапе отходы разогреваются внутри кучи, меняют свою структуру и обогащаются полезными веществами. В результате трансформации в компосте появляются полезные микроорганизмы, грибки, дождевые черви, которые способствуют ускорению переработки массы в удобрение.
          • – образование гумуса: на этой стадии важно обеспечить аэрацию бурта, поскольку без кислорода могут погибнуть микроорганизмы, организующие и осуществляющие процесс созревания компоста. Чтобы обеспечить доступ воздуха, массу перемешивают вилами или лопатой;
          • – минерализация: на этапе минерализации происходит разложение азотистых соединений, и гумус переходит в минеральные формы. Процесс достигает максимального значения после года выдержки компоста.

          Чем полезен компост?

          Во-первых, это одно из самых лучших минеральных удобрений, наполняющих почву огромным количеством важных микроэлементов.

          Во-вторых, это самое дешевое средство для структурирования почвы, которое осуществляется за счет увеличения влагосбережения.

          В-третьих, компост удобно использовать в качестве мульчи, замедляющей испарение из почвы влаги и подавляющей рост сорняков.

          В-четвертых, вам теперь не придется вывозить с участка или сжигать органический мусор, поскольку его можно заложить в компостную яму и превратить в отличное удобрение.

          Как сделать компост своими руками

          Как приготовить компост на даче.

          Существует два способа приготовления компоста – быстрый и медленный, которые иначе называют холодный и горячий. Но сначала давайте определимся с емкостью для компоста и с месторасположением этой емкости в саду. Лучше всего соорудить ящик из деревянных планок или любых досок, которые не контактировали с токсичными материалами – морилкой, лаком, краской и им подобными. Если вы хотите, чтобы ящик служил вам долгие годы, сделайте его из сосновых досок – это обойдется вам недорого. Сколотите четыре стенки, соблюдая просветы между сборными планками – эти щели будут служить для аэрации компоста.

          Расположить ящик (бурт) лучше на возвышении, чтобы его не подмывало водой, и подальше от сада, иначе корни всех растений поменяют направление и потянутся в сторону бурта с компостом. Выберите место, выровняйте поверхность, вкопайте четыре опоры и прибейте к ним три стенки. Четвертую стенку лучше сделать съемной или открывающейся, чтобы вам было удобно ворошить компост или доставать его для мульчирования грядок. Дно ящика лучше забетонировать, а можно застелить его толстой полиэтиленовой пленкой или старым линолеумом.

          Если вам не хочется возиться со сколачиванием досок, можно приобрести в магазине готовый пластиковый или металлический компостер – контейнер для компоста с крышкой, основное назначение которого не дать компосту рассыпаться. Преимущество таких контейнеров в том, что в них можно добавлять белковые отходы – мясо, рыбу, молоко, поскольку они плотно закрываются крышкой, и в них не проникают грызуны. Кроме того, они хорошо сохраняют тепло, и их можно перемещать. А недостаток компостеров промышленного производства в том, что в них не поступает воздух. Если вы не стеснены в средствах, купите локальную станцию по переработке органики, которая самостоятельно поддерживает температуру процесса и оснащена системой управления. В конце концов, можно сделать цилиндр нужной высоты и ширины из сетки-рабицы и складывать отходы для компостирования в него, но доставать компост из такой емкости и перекапывать в ней массу будет неудобно.

          Когда можно делать компост? В этом вопросе нет строгих рамок: можно начинать закладку слоев весной, после обрезки деревьев и кустарников, и пополнять слои по мере поступления органического материала. Осенью в компостную кучу можно заложить опавшие листья, ботву овощей и бахчевых культур. Достижения современной науки даже позволяют производить компост зимой. Но обо всем по порядку.

          Как делать компост? На дно компостера или бурта уложите щепки или обрезки веток, которые будут служить дренажным материалом, а потом начинайте заполнять компостер слой за слоем, и чем больше видов органики вы заложите в компост, тем выше будет его качество. Приготовление компоста предусматривает чередование сухих отходов с влажными и зеленых с коричневыми (азотистых с углеродистыми). В так называемый зеленый слой закладывают отходы, являющиеся источником азота – обрезки и очистки овощей, мелкие веточки, зеленую ботву, а в коричневый – содержащие углерод рваные газеты и другую бумагу, опавшие листья и сухие прутья. Обогатить состав компоста можно растениями, способствующими быстрому образованию гумуса – тысячелистником, одуванчиком, ромашкой аптечной, валерианой. Для ускорения брожения компостную кучу поливают раствором коровяка или птичьего помета. Консистенция массы должна напоминать влажную губку, однако в увлажнении компоста следует соблюдать умеренность, поскольку «затопленные» микроорганизмы не смогут вырабатывать тепло, способствующее гнению.

          Чтобы сохранить необходимую для процесса температуру и среду, самодельный компостер нужно накрывать клеенкой, старым ковром, линолеумом или сколоченной из плотно прилегающих досок крышкой. Один или два раза в месяц слои компоста следует переворачивать вилами для разрыхления массы, достижения равномерного ее увлажнения и стимулирования затухающих из-за отсутствия вентиляции процессов. В жару компост для поддержки необходимой влажности время от времени поливают водой.

          Ну вот, вы заложили в ящик компост, теперь нужно ждать, пока он перегниет. Готовый компост выглядит, как темная, влажная, рассыпчатая масса, пахнущая лесной землей.

          Производство компоста требует соблюдения некоторых правил:

          • – компост не должен плохо пахнуть. Если появился запах аммиака, значит, процессы протекают неправильно, и масса может превратиться в отраву. В этом случае добавьте в компост рваную бумагу, чтобы нивелировать преобладание в нем азотных компонентов. Чтобы образующийся при брожении аммиак не покидал бурт в виде зловонного газа, а перерабатывался в азот, следует соблюдать такой порядок наполнения емкости: каждый пласт отходов должен быть толщиной не более 50 см, а перемежают слои органики слоями почвы или навоза толщиной 5-10 см;
          • – все, что вы закладываете в компостную кучу, следует предварительно измельчить, а зелень необходимо слегка подсушить, чтобы она в компосте не кисла, а прела;
          • – перед наступлением зимы нужно перелопатить всю кучу таким образом, чтобы нижний слой оказался вверху, а верхний внизу;
          • – высота кучи не должна быть больше 1,5 м, а ширина – меньше 1 м, иначе вам будет тяжело перелопачивать массу. Высота кучи измеряется через пару месяцев после закладки компоста, поскольку за это время она значительно оседает.

          Быстрый компост.

          Многие садоводы предпочитают делать быстрый компост: на возвышенном участке выкапывают неглубокую (не более 40 см), но широкую яму, которую заполняют переломанными ветками и измельченной древесиной, а сверху забрасывают землей. Через год-другой у вас созреет прекрасное удобрение для сада и огорода.

          Самый быстрый компост получается из листьев: осенью в неглубокую яму закладывают опавшую листву, переслаивают ее садовой почвой, поливают биостимуляторами (ЭМ-препаратами – Байкалом-М1, Гумисолом, Тамиром, Ургасой или им подобными) и накрывают черной пленкой, а в середине мая этот компост уже можно частично использовать по назначению. Для ускорения процесса в молодой компост можно положить «закваску» из уже перепревшего. Ускорить процесс приготовления компоста можно такими средствами, как раствор сахара и дрожжей, которым следует обильно полить заложенные в компостер растительные остатки, или крапивный настой: ? ведра крапивы заливают теплой водой, добавляют пакет сухих дрожжей и ставят в теплое место дней на 5, после чего настой процеживают и поливают им компост.

          Компост в домашних условиях.

          Можно приготовить компост зимой в домашних условиях.

          Компост своими руками в домашних условиях сделать несложно. Для этого вам понадобятся:

          • – пластмассовое ведро;
          • – мусорный пакет;
          • – несколько пластиковых пол-литровых бутылок;
          • – бутылка ЭМ-жидкости, ускоряющей процесс приготовления компоста;
          • – пульверизатор;
          • – полиэтиленовый мешок из-под сахара;
          • – пакет садовой почвы или покупного грунта.

          Сделайте из пластиковых бутылок одинаковые по высоте цилиндры, обрезав дно и горлышко, и установите их на дно ведра. Поместите в ведро мусорный пакет с несколькими мелкими отверстиями в нижней части для стока лишней жидкости и начинайте наполнять его измельченными растительными остатками, опрыскивая каждый трехсантиметровый слой из пульверизатора приготовленным в соответствии с инструкцией раствором ускорителя. После увлажнения остатков выдавите из пакета воздух, плотно его завяжите и придавите грузом – например, пятилитровой пластиковой бутылью с водой. Примерно раз в три дня сливайте из ведра стекшую из компоста воду – эту жидкость можно залить на ночь в слив, чтобы прочистить канализационные трубы и стоки в раковинах. А если развести эту жидкость водой в соотношении 1:10, ею можно полить комнатные растения.

          По мере наполнения пакета органическими остатками, опрыскивайте каждый их слой стимулятором брожения, выпускайте из пакета воздух и устанавливайте на него гнет – проделывайте это до тех пор, пока пакет помещается в ведре. Как только ведро заполнится, поместите его вместе с компостом в тепло для ферментации на неделю, затем перемешайте компост с небольшим количеством огородного или садового грунта, переложите в мешок из-под сахара и вынесите на балкон или лоджию, где он будет теперь храниться.

          В освободившееся ведро поместите новый мусорный пакет с отверстиями для стока воды и начните процесс накопления и превращения отходов в компост заново. Если вы все будете делать правильно, неприятного запаха вы не услышите. Возникнуть кислый запах может одновременно с появлением на поверхности компоста белой плесени – это признак того, что процесс протекает неправильно. Чтобы исправить положение, добавьте в ведро мелко нарезанные газеты или другую бумагу. Вторую порцию созревшего компоста выложите в мешок, в котором хранится первая партия удобрения. Готовый домашний компост можно подсыпать в горшки комнатных растений, добавлять в субстрат для рассады или отвезти на дачу и использовать в качестве удобрения или мульчи.

          Компост для шампиньонов

          Компост в мешках.

          Выращивание шампиньонов сейчас весьма прибыльный бизнес, и многие приспосабливаются выращивать эти грибы у себя в подвалах – такой способ называется интенсивным в отличие от экстенсивного, когда грибы культивируют в естественных условиях. Выращивают шампиньоны по-разному, но наиболее эффективным является способ выращивания в мешках: он не требует высоких финансовых затрат, а заболевшие в одном мешке грибы не заражают шампиньоны в соседних мешках. Единственным недостатком этого способа можно считать только то, что закладка субстрата в мешки требует значительных физических усилий. Компост в мешках расставляют по полу параллельно или в шахматном порядке, причем шахматное расположение экономит производственную площадь.

          Высокий урожай грибов можно получить только на питательной среде, а для этого необходим субстрат, основанный на компосте. Компост для выращивания шампиньонов, как и садовое удобрение, можно приготовить самостоятельно. На 100 кг пшеничной или ржаной соломы вам понадобится 100 кг конского навоза, 8 кг гипса, 5 кг мела, по 2 кг суперфосфата и мочевины. Солому нарезают длиной 15-20 см, заливают на 2-3 дня водой, чтобы она не промокла, а увлажнилась, затем выкладывают в бурт или ящик три-четыре слоя соломы в очередь со слоями навоза, добавляя удобрение компоста – всю мочевину и часть суперфосфата (500 г). Потом массу тщательно перемешивают, добавляют гипс, затем остаток суперфосфата, затем мел, и после внесения каждого ингредиента компост каждый раз основательно перемешивают – всего 4 раза. На выходе получается 300 кг субстрата – этого количества должно хватить для закладки 3 м? грибницы.

          Если вы используете не конский, а птичий помет, то пропорции будут другими: на 100 кг помета и 100 кг соломы потребуется 300 л воды, 8 кг гипса, а вместо суперфосфата и мела используют алебастр.

          Компост для грибов должен вызревать на открытом воздухе в защищенном от солнца и дождя месте в течение трех недель – за это время компоненты «перегорают», аммиак полностью испаряется, и компост можно использовать: в специальные мешки с перфорацией выкладывают примерно по 15 кг компостной массы и высаживают в нее грибницу.

          Компост в ящиках.

          Ящичная система выращивания шампиньонов была разработана в США в 1934 году, и до сих пор она популярна в большей степени в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии. Выращивание шампиньонов в ящиках, как и в мешках, позволяет локализовать поражение грибов заболеваниями и вредителями и предоставляет возможность содержать грибы на разных фазах развития в разных помещениях.

          Ящики делают из еловых, березовых или ольховых досок. Объем ящиков может быть от 0,4 до 2 м?, а оптимальная глубина емкостей – 12-15 см. Перед использованием их дезинфицируют четырехпроцентным раствором формалина или двухпроцентным раствором лизола. Что касается субстрата, то способ его приготовления такой же, как и при выращивании шампиньонов в мешках.

          Готовый компост – стоит ли покупать

          Если вам некогда заниматься приготовлением компоста или вы боитесь не справиться с этой задачей, вы, конечно, можете приобрести готовый компост. Хорошо себя зарекомендовал продукт фирмы Биуд – универсальный концентрированный и экологически безопасный биокомпост, который можно использовать как для декоративных культур, так и для плодово-ягодных. Для создания этого биоудобрения применяют как традиционные приемы компостирования, так и новейшие финские технологии. Основой для компоста этой марки служит верховой и низинный торф, навоз крупного рогатого скота или конский, помет домашних птиц и пушных плотоядных зверей. В качестве добавок используется измельченная солома, опилки деревьев лиственных пород, доломитовая мука, вермикулит и другие природные препараты. По названию компоста можно определить, какой вид навоза в нем использован – «Коровий», «Конский», «Куриный». Есть в серии и биокомпост, созданный для удобрения почвы в осеннее время, он так и называется – «Осень».

          Плодотворно влияет на овощные культуры применение компоста при посадке – удобрение вносят в лунки по одной столовой ложке. В ямы ягодных кустарников кладут 2-3 стакана удобрения, а в ямы плодовых деревьев – по литровой банке компоста.

          Компост для шампиньонов тоже не является дефицитом – вы можете приобрести его как в рыхлом виде, так и в брикетах. Однако все-таки стоит попробовать сделать компост самостоятельно, ведь для этого потребуется совсем немного усилий, а все необходимые ингредиенты – это отходы вашей жизнедеятельности. Начните собирать и складывать слоями органические отходы дома, как описано в нашей статье, и первое ведро компоста, сделанного вами собственноручно, вдохновит вас и на постройку большого садового ящика для удобрения, и для закладки компостной кучи. В результате у вас в саду всегда будет качественное и бесплатное органическое удобрение.

          Кукуруза – выращивание из семян, посадка в открытый грунт и уход
          Хрен – посадка и уход в открытом грунте, выращивание из семян

          Оцените, пожалуйста, наш сайт. Мы так старались ?

          Растение эремурус (лат. Eremurus), или ширяш, или шрыш – травянистый многолетник подсемейства Асфоделовые семейства Ксанторреевые, который в настоящее.

          Пилея – описание Более 400 видов рода Пилея (лат. Pilea) насчитывается в семействе крапивных (Urticaceae). Встречаются как однолетние так и многолетн.

          Все мы хотим, чтобы выращиваемые нами растения были красивыми, здоровыми и крепкими, поэтому мы старательно за ними ухаживаем, поливаем, удобряем. Сре.

          Компост – разновидности удобрения и способы его приготовления

          Какими способами можно готовить компост?

          Компостирование можно осуществлять двумя путями: в компостной куче и в ящике для компоста. Первый способ, классический, самый простой и дешевый – сквозь наружный каркас компостной кучи, сделанный из проволочной сетки, хорошо проникают и воздух, и влага. Для полного вызревания компоста в открытом контейнере (без добавления специальных препаратов) необходимо 6-9 месяцев.

          Закрытый контейнер для компоста можно приобрести в магазине. Внешне он более привлекателен и надежно защищает от проникновения к содержимому вредителей. Внутри есть вращающийся барабан, в котором компостируемые продукты удобно переворачивать. Также закрытые контейнеры оснащены шлангом для поступления внутрь воды.

          С чего начать приготовление компоста?

          Наиболее эффективно процесс перегнивания органики происходит в компостном ящике и компостной яме. поскольку влажность и температура в них практически постоянные. Чем больше и полнее яма (компостер), тем быстрее «созревает» компост. Оптимальные габариты ямы – 1,5?2 м, глубина – около 1 м. Можно сделать яму длиннее и разделить ее пополам перегородкой, за которой будет удобно складировать готовый компост.

          Компостную кучу можно разместить и на поверхности почвы. Материалы, которые подвергаются компостированию, разлагаются с участием бактерий, а им, в свою очередь, необходимы воздух, азот и вода. Поэтому компостная куча должна быть хорошо проветриваемой, влажной (но не переувлажненной) и не слишком большой (основание около 1 м, высота – 1-1,2 м).

          Для начала выкопайте яму глубиной на штык лопаты. На дно уложите дренаж (ветки малины, смородины, тонкие ветви деревьев), чтобы образующаяся при ферментации жидкость стекала вниз. Сверху начните укладывать почву, растительные и кухонные отходы, уплотняя содержимое и проливая каждый слой водой. Если у вас есть вызревший прошлогодний компост, то первый слой лучше сделать из него – он станет источником бактерий для нового субстрата. Чтобы придать бурту правильную форму, огородите его деревянным каркасом или крупноячеистой сеткой. Это защитит компост от птиц.

          Верхний слой компостной кучи или ямы присыпьте землей, а сверху укройте темным спанбондом или плотным слоем соломы. Мы не советуем использовать пленку, так как она не пропускает воздух, а при его недостатке содержимое начинает гнить.

          Где расположить «компостник»?

          Размещают компостную яму или кучу в дальнем уголке сада, желательно в полутени. Прямые солнечные лучи не ускоряют, а, напротив, замедляют процессы разложения. Не располагайте «компостник» вблизи деревьев. Их корни довольно быстро сменят направление роста в сторону бурта с питательной смесью и будут «выкачивать» из него все полезные вещества.

          Из чего состоит компост?

          Компост – это ценное органическое удобрение, которое получают из сорняков, растительных остатков, кухонных отходов и навоза, разлагающихся под влиянием микроорганизмов. Кроме органической составляющей для правильного компостирования также важно наличие влаги, кислорода и бактерий.

          Влажность массы должна быть такой же, как у отжатой губки. В компостной куче очень важно поддерживать достаточный уровень влажности (в пределах 45-70%) и температуры (28-35°С). Сухой материал не будет разлагаться, переувлажненный будет слеживаться, и компоненты будут плохо взаимодействовать друг с другом. В сухую и жаркую погоду смесь необходимо поливать, при избыточном количестве осадков содержимое компостной кучи нужно постоянно перелопачивать. Нельзя допускать чрезмерного «разогревания» компостной кучи – при температуре свыше 60°С все микроорганизмы погибают.

          Для разложения органической массы в ней должен присутствовать кислород. Чтобы обеспечить приток воздуха и регулировать равномерность приготовления компоста, необходимо не реже 1 раза в 2 недели переворачивать содержимое кучи, помещая верхние слои и массу, находящуюся с краев, вниз и в центр. Чем чаще вы переворачиваете кучу, тем быстрее и качественнее происходит процесс разложения.

          Бактерии. насекомые и дождевые черви – незаменимые участники процесса разложения компонентов компостной кучи. Благодаря их присутствию образуется тепло, и материалы активно разлагаются.

          Материал для компоста необходимо максимально измельчить. Если этого не сделать и загружать отходы крупными кусками, то процесс перегнивания будет протекать дольше.

          Компоненты компоста условно можно разделить на две группы:
          зеленая масса(азотистые компоненты). В эту группу входят: навоз, птичий помет, скошенная трава, плотные стебли садовых и огородных культур, зеленые сорняки, овощные и фруктовые отходы. Все эти вещества содержат большое количество азота и поддерживают в смеси оптимальный для созревания компоста углеродно-азотный баланс;
          коричневая масса (углеродистые компоненты). Это солома, опавшая листва, древесная стружка, бумага, картон, измельченная древесина, кора, обрезки ветвей – в этих компонентах много клетчатки. Они служат пищей для бактерий, разлагающих органические вещества, разрыхляют компост и обогащают его макро- и микроэлементами.

          При закладке компостной кучи важно, чтобы зеленые («азотистые, мокрые и мягкие») слои чередовались с коричневыми («углеродистыми, сухими и твердыми»). Это обеспечит приток кислорода и ускорит процесс компостирования, что позволит получить хорошую текстуру готового удобрения.

          В зависимости от содержания азота или углерода органические отходы перегнивают по-разному. Азотистые компоненты выделяют тепло. Процесс разложения идет очень быстро, бактерии размножаются и поглощают много кислорода. Углеродистые материалы рыхлые, содержат много кислорода, при гниении потребляют азот. Если взять те и другие в равном количестве, удастся сохранить необходимый баланс.

          Выкладывайте слои поочередно или смешивайте разные материалы в компостере так, чтобы они контактировали друг с другом, предотвращая таким образом образование больших комков. Между слоями можно добавить немного куриного помета, навоза или стимулятора ферментации.

          Наиболее оптимальный состав компоста – это взятые в соотношении 1:1 материалы из коричневой и зеленой групп.

          Чего нельзя класть в компост?

          • Нельзя помещать в компост листья, стебли, обрезки больных растений – при разложении растительных остатков возбудители инфекции не гибнут.
          • Не стоит укладывать в компостную кучу толстые куски древесины и крупные древесные отходы, обрезки вечнозеленых растений (они будут перегнивать очень долго, задерживая созревание компоста).
          • Сухие листья текущего сезона, т.к. они дольше гниют. Лучше сделать отдельную кучу (или поместить их в большой черный полиэтиленовый мешок, в котором нужно проделать отверстия для вентиляции).
          • Обсеменившиеся и многолетние корневищные сорняки.
          • Отходы после использования ядов, гербицидов и пестицидов, т.к. погибнут полезные микроорганизмы.
          • Синтетику, стекло, пластмассу, а также крупные кости, сало, жир и другие трудно гниющие органические остатки.
          • Куски ткани (особенно цветной), мелованную глянцевую бумагу.
          • Фекалии людей и плотоядных животных (включая домашних питомцев) – там могут содержаться глисты.
          • Остатки пищи животного происхождения и крупных костей – они вызывают неприятный запах и долго гниют.
          • Кожуру цитрусовых, т.к. она долго перегнивает и вредна для дождевых червей и полезных микроорганизмов.
          • Из растений в компост нельзя добавлять наперстянку, томатную и картофельную ботву, клещевину, ракитник, ландыш, аконит — процесс компостирования не будет эффективным, т.к. содержащиеся в этих растениях ядовитые вещества убивают часть микроорганизмов, участвующих в разложении, и компост созревает медленнее.

          Как правильно укладывать слои для компоста?

          Растительные остатки следует размещать слоями толщиной 15-25 см. Если слои компоста толще, процесс гниения будет происходить медленней. Компоненты, из которых делают компостную кучу, должны быть тщательно перемешаны. Первый слой компостируемого материала следует присыпать слоем садовой земли (2-3 см) с добавлением извести.

          Растения-сидераты. Богатая белком зеленая масса быстро разлагается, не создавая проблем. Перед закладкой нужно дать ей подсохнуть, закладывать слоями, перемежая более грубыми материалами.

          Сено и солома. Эти ценные материалы связывают влагу в компосте, обеспечивают ему хорошую пористую структуру, что облегчает доступ кислорода. Перед закладкой тщательно их измельчайте, перемешивайте с азотсодержащей зеленой массой компостируемых растений, кухонными органическими отходами и закладывайте в компост тонкими слоями.

          Опавшие листья. Бедны питательными веществами. Чтобы они не сбивалась комками, их следует подсушить, желательно измельчить и закладывать в компост тонкими слоями, перемешивая с другими растительными и более грубыми материалами. При компостировании листьев дуба, содержащих в больших количествах дубильную кислоту, желательно добавление извести-пушонки (на 10 кг листвы — 200-300 г извести).

          Древесная стружка. Характеризуются низким содержанием азота и очень плохо разлагаются, поэтому необходимо тщательно перемешивать их с зеленой массой растительного материала, вносить костную муку и добавлять навоз для повышения содержания азота и ускорения разложения.

          Древесная кора. По сравнению с опилками отличается более высоким содержанием азота, но тем не менее нуждается во внесении азотсодержащих добавок: птичьего помета или навоза, мочевины. Рекомендуется также внесение извести из расчета 100 г на каждые 10 кг коры для ускорения процесса разложения.

          Пищевые отходы. Являются ценной органической массой и отличаются высокой скоростью разложения. Для предотвращения процессов гниения пищевые отходы следует перемешивать с более грубым материалом, обеспечивающим им достаточную вентиляцию (например, с древесной стружкой).

          Навоз. Из-за высокого содержания азота весьма благоприятен для компоста, является катализатором процессов разложения. Сверху навоз рекомендуется присыпать землей.

          Бумага. Хорошо разлагается благодаря содержащейся в ней целлюлозе. Бумагу перед закладкой в компост следует измельчить и намочить (лучше в травяном настое), чтобы вместе с влагой она вобрала в себя дополнительные питательные вещества. Раскладывать тонкими слоями, комбинируя с грубым материалом, иначе мокрая бумага собьется в комки, и это затруднит процесс разложения.

          Как ускорить созревание компоста?

          Можно добавить специальные органические препараты – биодеструкторы. Например, Байкал-Эм, Уникал-С, Сияние. Эти биоудобрения добавляют в компост, поскольку они не содержат химических добавок, зато состоят из большого количества бактерий, ускоряющих разложение органических отходов.

          Также можно изготовить «травяной настой». в который на 5 частей измельченной травы добавляют 2 части куриного помета и разводят 20 частями воды (настаивают несколько дней).

          Дрожжи – еще одно эффективное средство для ускорения созревания компоста. В 1 л воды разводят 1 ст.л. сухих дрожжей и 1 стакан сахара (200 г). Полученный раствор наливают в проделанное в компостном бурте отверстие.

          Как определить, что компост созрел?

          Компост готов, если у него появились следующие признаки:
          • нельзя разглядеть отдельные компоненты питательного состава – листочки, шкурки, стебли (иногда могут оставаться отдельные веточки);
          • консистенция рыхлая и сыпучая;
          • цвет компоста – коричневый, ближе к черному;
          • запах – как у влажной земли или лесной подстилки.

          Полностью готовый компост выглядит, как черная плодородная земля, в массе хорошо видны не до конца перегнившие включения, благодаря которым компост остается рыхлым и пористым.

          Какие проблемы могут возникнуть при созревании компоста?

          Появление муравьев. Это свидетельствует о том, что компостная куча слишком сухая, и процесс разложения растительных остатков идет слишком медленно. Исправить ситуацию поможет перелопачивание компоста и обильный полив.
          Неприятный запах и слизистая структура компоста. Это указывает на то, что в компост добавлено слишком много мягких растительных материалов. Чтобы устранить проблему при очередном перелопачивании компоста добавьте в него солому, кусочки бумаги или картона, сухие листья, тонкие веточки.
          Грибные комарики. Рой крошечных мушек над компостом – признак того, что он слишком влажный. Если количество насекомых невелико, волноваться не стоит – грибные комарики живут во всех компостных кучах. Но если насекомых слишком много, компост надо немного подсушить. Для этого в сухую жаркую погоду оставьте его на несколько дней открытым либо перемешайте с каким-нибудь сухим материалом, например, опилками или речным песком.
          Не наблюдается никаких видимых изменений. Это может указывать на то, что компостная куча высохла или в ней недостаточно влажного материала. Исправить ситуацию можно путем добавления свежескошенной травы или картофельных очистков, а также периодически поливая компостную кучу водой.

          Компост может приобретать неприятный запах, если в нем не сбалансированы слои – слишком много зеленой массы (азотистых веществ) или воды, избыток кухонных отходов. Гниение также могут вызывать недостаточный доступ воздуха и то, что компоненты как следует не измельчены и не перемешаны.

          Как правильно использовать компост?

          Зрелый компост вносят под все культуры примерно в тех же дозах, что и навоз (15-20 кг на 1 кв.м). Вносить это ценное удобрение можно под осеннюю или весеннюю вспашку (перекопку), разбрасывать по свежевспаханному полю, (например, перед посадкой картофеля), в лунки при посадке рассады, деревьев и кустарников, а также в качестве мульчирующего материала. Весной и летом зрелый компост разбрасывают по поверхности земли и тщательно перекапывают на глубину 5 см.

          Весной желательно внести компост и в теплицу – 1-1,5 ведра на 1 кв.м для удобрения поверхностного слоя земли или слой не менее 25 см в качестве разогревающей подстилки под плодородным почвенным слоем.

          Летом можно использовать зрелый компост как мульчу или в виде «питательного чая».
          В конце лета – начале осени из незрелого компоста, который прел 2-3 месяца, можно приготовить жидкое удобрение. Для этого любую емкость на 2/3 заполняют незрелым, но уже почерневшим компостом, на 1/3 доливают водой, плотно закрывают крышкой и оставляют в теплом месте на трое суток. По прошествии этого времени настоем поливают взрослые томаты, огурцы, бобовые культуры (расход подкормки – как при обычном поливе растений).

          Осенью при подготовке грядок (обычно в октябре) в тяжелую глинистую почву рекомендуется вносить незрелый компост. На протяжении зимы органика будет преть, послужит пищей для дождевых червей и к весне сделает грунт рыхлым и питательным.

          В компосте первого года зрелости содержится много азота, поэтому такое удобрение не рекомендуется использовать для культур, способных накапливать нитраты. Это редис, шпинат, свекла, листовой салат, мангольд. Зато 1-2-летний компост отлично подойдет для растений, требовательных к питательным веществам: огурцов, капусты, кабачков, сельдерея, тыквы.

          Как сделать и использовать компост в качестве удобрения

          Самое распространенное и доступное по цене удобрение для огородных грядочек – это компост. И не просто доступное, а совершенно бесплатное, так как для приготовления компоста используются разные отходы.

          Многие считают, что приготовить компост очень просто: достаточно накидать в одну кучу траву, листья, ветки, в общем, все огородные и домашние отходы, сверху бросить кусок брезента или пленки и ждать, пока созреет. В принципе, так и есть. Так, да не так. Чтобы сделать своими руками правильный компост, все-таки надо немного потрудиться.

          В чем польза от применения компоста

          Компост, сделанный по всем правилам, – это выгодное органическое удобрение, без него не обходится практически ни один садовод. Он восстанавливает почву, улучшая ее структуру и повышая плодородность.

          Чем полезен компост:

          1. Дает растениям необходимое питание, обеспечивая повышение урожайности.
          2. Улучшает структуру почвы, — она становится рыхлой.
          3. Способствует удержанию влаги и удобрений у корневой системы, играя роль органической мульчи.
          4. Служит «кормушкой» птицам и полезным насекомым, привлекая их в компостную яму.
          5. В компостной куче прекрасно размножаются дождевые черви, так необходимые на огороде.

          Купить или приготовить самому?

          Каждый садовод, применяющий компост в качестве органического удобрения, знает свой, единственно правильный, способ компостирования. Рецептов приготовления компоста довольно много, равно как и его составляющих. У многих может возникнуть вопрос: а зачем?

          Зачем тратить свои силы и время на то, чтобы готовить компост в домашних условиях, если его возможно просто купить с доставкой на дом? Да, с этим трудно не согласиться. Но далеко не все производители работают на совесть. И, порой, вместо ожидаемой помощи можно причинить своей земле только вред. То ли дело компост, изготовленный собственноручно! Где точно известен каждый ингредиент, каждая добавка, даже продавец известки на рынке тоже известен. Таким «садовым золотом» можно пользоваться без опаски!

          Приготовление компоста доступно каждому, ведь в любом домашнем хозяйстве всегда остаются органические отходы, а любой огород снабдит огромным количеством разной ботвы и сорняками. которые входят в состав компоста. Рациональный хозяин пускает все это на компостирование, в результате чего становится обладателем натурального органического удобрения, так необходимого всем растениям. Еще одно преимущество «своего» компоста перед покупным – приличная экономия на покупке других удобрений и вывозе мусора, вывозить-то станет нечего – все отходы пойдут в контейнер для компоста.

          Что необходимо для приготовления компоста

          Хороший компост начинается с хороших составляющих. Это должна быть смесь материалов, в которых содержится большое количество азота и углерода. В коричневых или черных растительных отходах (например, в измельченных ветках, соломе, бумажных обрезках, сухих листьях, опилках) много углерода, а в мягком зеленом материале – азота (в скошенных остатках злаков, овощных и цветочных стеблях, зеленых листьях, однолетних сорняках и овощных отходах с кухни). Перед внесением растительных отходов в компост их обязательно следует измельчить.

          При гниении азотистых материалов выделяется тепло, куча быстро разогревается и созревание компоста происходит гораздо раньше. Но в этих материалах мало кислорода и много кислоты. Поэтому так необходима прослойка из органики, богатой углеродом. Этот материал, наоборот, воздушен, при разложении почти не нагревается и очень активно потребляет азот.

          Если того и другого в компостном контейнере в нужном количестве, достигается баланс и процесс переработки набирает обороты в короткий срок.

          Органика, подходящая для компостирования

          Что не подходит для компоста

          • ботва картофеля и томатов;
          • фрукты и овощи, прошедшие термообработку;
          • растения с видимым заболеванием;
          • сорняк с созревшими семенами;
          • цитрусовая кожура;
          • любой синтетический материал или ткань.

          В компостный контейнер не рекомендуется кидать то, на разложение чего не могут повлиять бактерии. Также не подходят для компоста остатки мяса, рыбы молочных продуктов, масла и жиров. Мясные и рыбные компоненты при гниении издают крайне неприятный запах, заодно привлекая к себе разных ненужных на участке животных и огромных мух, да и разлагаются они довольно долго.

          Как сделать компост своими руками

          Что творится внутри компостной кучи

          1. В начале происходит активный разогрев исходного материала, что способствует изменению его структуры и обогащению полезными веществами. Вследствие этого возникают полезные бактерии, грибки и дождевые черви, которые ускоряют процесс переработки этого материала.
          2. На следующем этапе начинает образовываться гумус. Для нормальной работы микроорганизмам нужен кислород, иначе они просто погибнут, и процесс компостирования остановится. Здесь придется поработать вилами или лопатой, то есть периодически перемешивать компост, чтобы обеспечить доступ воздуха внутрь кучи.
          3. И, наконец, третий этап: окончательное разложение органики и начало процесса минерализации, которая достигнет своего максимума через год.

          Как убыстрить процесс образования компоста

          Если не устраивает срок готовности компоста, можно в разы убыстрить этот процесс, но для этого придется приложить усилия. При выверенном балансе компонентов, хорошем доступе воздуха и необходимой влажности готовность компоста сокращается до 2-3 месяцев.

          Прежде всего — баланс

          Коричневыми компонентами (см. выше) питаются полезные бактерии, значит, это – основа компоста. Зеленые компоненты (см. выше) нужны для питания почвенным микроорганизмам. При недостатке составляющих зеленого цвета, образование гумуса затормозится. При их излишке, в куче образуется осклизлость и появится неприятный душок. Поэтому необходимо обратить внимание на соблюдение баланса данных компонентов. Желательно, чтобы соотношение коричневых и зеленых компонентов было примерно 5:1.

          От компостной кучи со сбалансированными компонентами будет исходить приятный земляной запах, если она пахнет тухлыми яйцами, значит, не хватает коричневых компонентов.

          Чтобы процесс компостирования шел в нормальном режиме, необходимо, чтобы внутри кучи температура была не ниже 60°С, при этом от нее должно исходить тепло и видны испарения. Если подобного не ощущается, следует добавить зеленые компоненты.

          Также необходимо регулировать влажность. Куча должна быть не мокрой, а именно влажной. При недостатке влаги, ее следует полить водой.

          Для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов, работающих над компостированием отходов, важен доступ кислорода. Этому способствует периодичное ворошение кучи и переворачивание пластов. Чем чаще оно происходит, тем раньше компост войдет в стадию готовности.

          Ускорить компостное созревание можно добавлением навоза (кроме свиного), птичьего помета, уже готового компоста или дополнительно запустить дождевых червей. Также допустимо использование специальных ЭМ-препаратов, которые продаются в любом садоводческом магазине. Качество компоста и его полезные свойства можно повысить закладкой в компост растений, богатых полезными веществами. крапивы, листьев одуванчика (не корней и не цветов), окопника и многих других.

          Грибок высохнет до самого корня!

          Проверено! Грибок на ногтевой пластине высохнет до корня, просто возьмите и намажьте обычным. Подробнее >9gt;9gt;

          Выбор места для компостной кучи

          Прежде, чем начинать образование компостной кучи, нужно учесть некоторые моменты, которые могут создать неудобство для пребывания людей.

          Запах и внешний вид

          Что такое компостирование? Это разложение органической массы, проще говоря, гниение. А когда что-то гниет, оно обязательно неприятно пахнет. Это нужно учитывать при выборе места для компостной кучи.

          Лучше, чтобы она находилась подальше от места обитания людей, где-нибудь в дальнем уголке участка. Можно ее огородить, что не только поможет в устранении запаха, но и скроет от взгляда не очень эстетичное зрелище, которое представляет из себя эта самая куча.

          В качестве маскировки можно воспользоваться природным заграждением – плодовым деревом или ягодными кустарниками, растущими на любом дачном участке.

          Затененность и защищенность от ветра

          Компостная куча не должна располагаться на солнце и на сквозняке, иначе она будет постоянно пересыхать, что нарушает процесс компостирования, и ее придется часто поливать. А это дополнительные физические и временные затраты. Если место выбрано удачно, но нет необходимой затененности, можно ее создать, посадив дополнительные деревья, кустарники (ягодные либо цветущие), кукурузу, топинамбур, подсолнечник или вьющуюся фасоль. Они не только закроют кучу от солнцепека, но и украсят ландшафт.

          Многие садоводы считают компостную кучу лучшим местом для выращивания тыквы или кабачков. В плане питания для тыквы — это так и есть. Но нельзя забывать о том, что тыква – довольно мощное растение, с длинными, толстыми ветвями, которое высасывает очень много полезных веществ из компоста, обедняя его. Лучше всего посадить тыкву рядом с кучей, а плети направить на нее. Тем самым, можно убить двух зайцев – вырастить отличный урожай тыквы и притенить кучу ее плетями.

          Удобный доступ

          Так как к компостной куче придется часто подходить для заброса на нее отходов и вынимания готового перегноя, к ней должен быть обеспечен свободный доступ, чтобы можно было не только подойти, но и подвезти тачку. Поэтому следует подумать об укреплении дорожки, иначе колеса тачки могут проваливаться в мягкий грунт.

          Пустая площадка рядом с кучей – для чего она?

          Для удобства пользования кучей рядом с ней необходима пустая площадка. Она нужна вот для чего: сверху кучи лежат органические отходы, которые только-только начали перерабатываться микроорганизмами, а готовый компост находится в самом низу. Чтобы его добыть, нужно до него добраться, а это возможно только путем перекладывания верхних слоев кучи на пустую площадку.

          В дальнейшем создание кучи продолжается на новом месте, готовый компост уходит в дело, и вновь образуется пустая площадка. Заодно производится аэрация органики, что является необходимым условием для хорошей работы микроорганизмов.

          Куча, яма или контейнер — что лучше для компоста

          Если размеры участка ограничены, а компост все-таки нужен, можно вместо компостной кучи или ямы сделать контейнер для изготовления компоста, так называемый компостник. Компост, находящийся в таком сооружении, должен обеспечиваться воздухом, то есть стенки не должны быть сплошными.

          У него нет специально сделанного дна, его роль исполняет земля. Это необходимо для проникновения почвенных микроорганизмов в компост, а излишней влаги, например, дождевой воды, из компоста в почву.

          Для сооружения компостника подойдут доски, жестяные листы, кирпич, проволока. Размер зависит от количества предполагаемых отходов. Но слишком большой не годится – чем больше отходов, тем дольше процесс компостирования. Рациональнее всего – двухкамерный компостник, где в одной камере компост зреет, а в другую перелопачивается. Чтобы с выемкой созревшего компоста не возникало проблем, боковые стенки можно сделать съемными.

          Самым дешевым по стоимости и простым в выполнении считается компостник из металлической сетки. К этой категории относится и использование в качестве контейнера для компоста старой металлической или пластиковой бочки: достаточно сделать несколько отверстий – в боковых стенках и в дне.

          Можно соорудить и кирпичный компостник – это более фундаментальное строение. Следует обязательно предусмотреть отверстия для вентиляции, дно кирпичом можно не выкладывать. Есть одно неудобство в использовании такого компостника: готовый компост придется вынимать сверху, так как стенки из кирпича.

          Результат через год — какой получился компост в мешках

          Формирование компостной кучи: что за чем

          Прошел дождь, земля и все вокруг достаточно влажное, — самое время для закладки компостной кучи. Первый слой – земля или торф, около десяти сантиметром. На него накидать слой быстро разлагающейся органики (листья, трава, солома) – 15-20 см, притоптать его ногами и полить водой.

          Эта прослойка между компостом и почвой поможет с легкостью вынуть компост или перемешать его. Дальше укрыть все навозом, золой, пищевыми отходами (примерно 30 см) и насыпать толстый слой земли, рыхлой и без камней. Повторять тот же порядок слоев, до достижения высоты в 1,3-1,5 м. Делать кучу слишком высокой не рекомендуется – это затруднит процесс компостирования. Оптимальная высота 1,5-1,7 м.

          Нельзя чрезмерно уплотнять слои органики, пытаясь затолкнуть в кучу как можно больше материала. Нарушится циркуляция воздуха, что приведет к остановке процесса переработки. С течением времени куча будет оседать и освободится дополнительно место для отходов. После двух- или трехкратного заполнения ящика или ямы до самого верха, следует начать заполнение другого.

          Обязательно нужно следить за влажностью в куче. Нельзя допускать, чтобы в ней застаивалась вода, но и пересыхания допустить нельзя. Во избежание этого нужно изначально придать куче правильную форму – это может быть усеченная пирамида или так называемый «стожок» с прямоугольным или квадратным основанием. Сверху стожка с внутренней стороны нужно сделать углубление вдоль его стенок, как бы небольшой ровчик: в нем будет собираться влага или дождевая вода, которая не даст компосту пересохнуть. Благодаря этому процессы компостирования не замедлятся.

          Листья в компосте

          Перед закладкой опавшей листвы в компост ее нужно определенным образом обработать: измельчить и разложить тонким слоем. Если сделать толстый слой (больше 15 см) из цельных листьев, они, прилипнув друг к другу, превратятся в плотный ком, который практически не поддается разложению.

          Чтобы этого не допустить, листья необходимо измельчить и смешать с травой, перепревшими опилками или соломой, тоже измельченной. Так как листья некоторых деревьев (к примеру, дубовые) содержат дубильные вещества, эту массу следует посыпать известью. Также полезно будет для переработки листвы удобрение животного происхождения, к примеру, костяная мука.

          Торф в компосте

          Почва, обработанная удобрением на основе торфа, приобретает легкость, пористость, дает возможность воздуху и воде быстрее попадать к корням растений. Это отличное питание для бедных, неплодородных и истощенных суглинистых и песчаных почв. Кроме того, торф – природный антисептик, участвует в уничтожении вредоносных бактерий и грибков, подавляет патогенность микрофлоры почвы.

          Необходимо знать, что кислотность торфа повышена, поэтому использовать его в чистом виде следует с осторожностью, лучше просто добавлять в компост.

          При использовании торфа в компосте его слой должен быть равноценен слою земли. Присутствие измельченной ботвы и травы может быть увеличено. Сверху снова слои торфа и земли. Все пролить коровяком или настоем птичьего помета. Срок переработки торфяного компоста довольно продолжителен от года до полутора лет. Важно помнить, что неправильное применение торфа может вызвать подавление и замедление роста растений, а иногда и гибель.

          Как делать компост для огорода

          Навоз в компосте

          Многие считают навоз удобрением из прошлого, уповая на минеральные подкормки и средства из магазина, называя его малоэффективным удобрением с несбалансированным составом, приводя такие доводы, как неудобство в работе с ним и неприятный запах.

          По большому счету, эти недостатки в использовании имеют место быть. Но вместе с тем, у этого органического субстрата есть достоинства, которых просто нет в минеральных удобрениях. Главное достоинство – формирование с помощью навозных компонентов плодородного слоя почвы, который минеральные удобрения только истощают. С течением времени навоз превратится в перегной, богатый гумусом.

          Если просто сложить навоз в кучу и ждать его перепревания, получится не компост, богатый питательными веществами, а обычный перегной. Для создания правильного компоста с навозом следует в основание кучи положить уже готовый компост для обеспечения бурта необходимыми для ферментации органики бактериями. Последующие слои органических отходов нужно присыпать навозом.

          Слои нужно чередовать до высоты кучи 1-1,5 м. Полить водой и оставить для перепревания. Такой компост может быть готов буквально через 2-3 месяца. Но лучше оставить его в куче на год. Через это время компост должен стать коричневым и пахнуть свежей землей.

          Использование компоста на участке подавляет болезнетворные организмы в почве и сдерживают их развитие, возвращает почве способность задерживать питательные вещества и влагу.

          Как правильно сделать хороший компост

          И немного о секретах.

          Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

          • невозможность легко и комфортно передвигаться;
          • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
          • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
          • боль во время или после физических упражнений;
          • воспаление в области суставов и припухлости;
          • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

          А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с профессором Дикулем. в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

          Внимание! Только сегодня!

          Компост своими руками — как приготовить

          Умные дачники собирают с одной грядки богатый урожай, а остальные работают лето на огороде с тяпкой, а урожай получается так себе. И разница между этими дачниками в том, что одни знают как сделать компост своими руками, а другие нет, или не хотят знать, полагая, что это слишком сложное занятие. Да, если покупать удобрения и перегной, то это обойдется в кругленькую сумму. Поэтому, и возникает мысль, что уж морковку и капусту проще и дешевле купить, чем вырастить.

          А если я скажу, что можно получать богатый урожай не тратя при этом ни копейки на удобрения, вы мне поверите? Оказывается, чтобы получить хороший урожай овощей со своих грядок, просто нужно регулярно готовить компост своими руками. А вот как сделать компост на даче вы и узнаете в данной статье.

          Прежде, чем делится опытом приготовления компоста на даче, позвольте вам рассказать одну интересную историю. Как то один мой знакомый купил себе дачный участок, да не простой. Несколько десятилетий назад на этом участке держали лошадей. Со временем, хозяйство разорилось и землю решили отдать людям.

          Так вот, собирая свой первый урожай, мой знакомый проклинал все на свете и дачу, и землю. Все дело в том, что с небольшого клочка земли он собрал огромный урожай. К примеру, в одно ведро помещался один бурак, или три луковицы. Теперь вы представляете, какая польза от компоста, надеюсь, вы поняли как важно научится делать компост.

          Если правильно приготовить компост, то вы не только получите огромный урожай, но и абсолютно здоровые и крепкие овощи. Хороший компост повышает иммунитет растений и поэтому они вырастают такими крепкими.

          Лично для меня приготовление компоста на даче стало чуть ли не самым важным занятием, ведь от его качества мой урожай увеличился в несколько раз, впрочем, как и качество урожая.

          Готовим компост своими руками

          Для начала давайте разберемся, из чего же можно готовить компост. Ну, во-первых, самым первым продуктом для приготовления компоста на даче является навоз. Выкладывается навоз в специальные ящики слоями, которые состоят из опилок, листьев, травы и т.д.

          Если готовить компост из птичьего помета, то нужно помнить, что это слишком концентрированный продукт и его нужно сыпать тонким слоем. Но лучше птичий помет настаивать на воде, а потом подкармливать растения .

          Некоторые дачники делают компост из своих фекалий. Да, кто то брезгует таким удобрением, но между прочим, компост, изготовленный из фекалий человека считается самым питательным для растений.

          Существует мнение, что фекалии человека становятся причиной заражения глистами. Но здесь лишь есть доля правды. Конечно, если есть фрукты и овощи немытыми, то причиной заражения гельминтами может быть не только компост, приготовленный из фекалий человека.

          В некоторых странах растения подкармливают только фекалиями человека (в Китае, Бельгии, Южной Франции). В этих странах считается, что такое удобрение превосходит другие в 10 раз.

          Так, для того что бы сделать компост своими руками, можно использовать и другие продукты, например, если вам негде взять навоз, а делать компост из фекалий вы брезгуете, то не беда. Компост можно сделать из соломы, листьев. Для приготовления компоста на даче можно использовать и отходы со своего стола. Ведь, вы чистите картошку и у вас остается кожура, которые большинство людей просто выбрасывают.

          В компост можно добавлять отходы из рыбы и мяса. Главное правило изготовления компоста, каждый слой нужно пересыпать землей.

          Ни в коем случае не кладите в ящики для компоста шерсть, кости, жир, так как эти продукты плохо поддаются гниению. Особенно не стоит бросать в компостную кучу синтетические вещи.

          А вот, дерево, ветки перед тем как положить в ящики с компостом, желательно измельчить и помещать на самое дно. На первых порах дерево и ветки будут служить вместо дренажа. Ведь, для того, что бы получить хороший компост важны воздух и вода. Если воздух не будет свободно проходить. то у вас получится не компост, а кислый силос.

          Еще в компостную кучу нужно добавлять известь, мел или доломитовую муку, на 1 куб компоста нужно насыпать 1-1.5 кг. извести.

          Как сделать компост

          Важно так же знать, как сделать компост правильно. Например, не стоит для приготовления компоста рыть ямы и туда складывать весь мусор. Все дело в том, что на большинстве участках почва суглинистая, плохо пропускающая воду. И во время дождей в такой яме собирается вода. К тому же в такой яме недостаточно воздуха, в результате чего начинают работать патогенные микроорганизмы, превращая отходы в кислый силос. Такой компост не только не полезен для растений. он причиняет огромный вред.

          Поэтому, для приготовления компоста постарайтесь сделать ящики или контейнеры. Место желательно выбрать в тени на возвышенном месте. Стенки можно сделать из досок, железа, шифера и т.д. около 1 метра. Можно сделать контейнер из трех стенох, а можно из четырех, но важно, что бы одна стенка была съемная. Сверху ящик компоста накрывают клеенкой, шифером, или рубероидом.

          Накрывать ящики важно по той причине, что бы дождь не вымывал из компоста питательные вещества, да и укрытие уменьшит испарение влаги, так как от влажности так же зависит качество компоста: чем выше влажность, тем лучше получается компост.

          Контейнеры для приготовления компоста можно приготовить из кирпича, но тогда, вам нужно позаботится о том, что бы лишняя влага смогла стекать во время дождей.

          Как приготовить компост своими руками

          Что бы сделать компост качественным, нужно придерживаться нескольких правил.

          Во-первых, нельзя делать слой компоста более 1.5 метра. Особенно, если вы делаете компост из свежескошенной травы. В этом случае трава уплотняется и получается уже не компост, а силос. Перед тем, как свежескошенную траву положить в компостную кучу, ее нужно денек подсушить. Можно и не сушить, но тогда слой травы пересыпайте слоем земли.

          Во-вторых, в компост можно добавлять землю или перегной с другой компостной кучи, где уже весь мусор перепрел. Как говорится на развод бактерий. Если у вас где то стоит вода, в которй образовалась зелень, то смело ее выливайте в компостную кучу.

          В зависимости от того, из каких отходов вы готовите компост, он может содержать больше азота, или углерода.

          Для приготовления компоста, в котором содержится больше азота используют такие продукты, как продукты из муки, овощи и фрукты гниющие, все пищевые продукты. Если использовать только эти вещества, то компост получается кислый, так как гниение происходит без доступа кислорода. Поэтому, важно в компостную кучу ложить солому, траву, опилки и даже картон или бумагу. Эти продукты считаются углеводистыми, которые во время гниения употребляют азот.

          Готовя компост из азотистых и углеродных продуктов, то получается подходящее для растений вещество.

          Примерно через неделю (может чуть раньше) после того, как вы сделали компост начинается «горение», при котором сжигается кислород, а значит, погибают и микробы. Что бы помочь микробам, нужно перекладывать компост на свободное место при помощи вил. Пребрасывание компоста проводится 4 раза.

          Конечно, с изготовлением компоста нужно немного повозится, но уже через пару месяцев его можно перевозить на грядки. За сезон можно сделать три таких компостных кучи.

          Определить готов ли компост очень просто. Готовый компост имеет однообразную темную консистенцию. К тому же, когда компост готов, он уже не имеет неприятного запаха, наоборот, запах от зрелого компоста приятный, напоминающий запах подстилки в лесу. Правда, если компост не имеет запаха, то считается, что он не живой.

          Когда вы насыпаете слой мульчи из приготовленного компоста, под ней начинают развиваться земляные черви. Но не стоит этого пугаться, так как это хороший знак. Дождевой червяк пропускает через себя землю и в результате образуется ценный продукт – биогумус.

          А ведь, биогумус превосходит по содержанию питательных веществ даже самый лучший перегной Поэтому, не пугайтесь, а наоборот, радуйтесь появлению червей на своих грядках и регулярно подкармливайте их перепревшим компостом.

          Как видите, приготовить компост своими руками не так уж и сложно. Но зато польза от этого огромная. К тому же, на приготовление компоста вам не нужно тратить много денег, ведь, безхозных лугов, где можно накосить траву очень много. Впрочем, хватает как и мусора и отходов.

          Другие статьи:

          Comments (21)

          posted by Лара on Октябрь 29, 2014

          Ох, вот это статья! Просто шикарная! Я весной пересмотрела кучу журналов, побывала на многих сайтах и все равно до конца так и не поняла, как готовить компост на даче. В итоге вышло у меня не очень все хорошо. Например, я не знала, что нужно подсыпать землю. Мы просто все в старый скидывали.

          Источник: http://my73.ru/9692/

          Когда можно копать молодую картошку на еду

          Покупная молодая картошка – удовольствие дорогое и небезопасное: всегда есть подозрение, что при её выращивании использовали слишком много минеральных удобрений и пестицидов. Тем больше искушение обеспечить свою семью молодым картофелем, выращенным на собственном участке.

          Примерные сроки выкапывания молодой картошки

          Формирование клубней по времени совпадает с началом бутонизации. Однако до цветения картофелины набирают массу медленно. Зато (в хорошую погоду) во время цветения прирост клубней на 1 сотке составляет до 10 кг в сутки.

          Но для того, чтобы картофель рос быстро, температура почвы должна находиться в пределах от +15 до +18 °C, а воздуха – от +21 до +23 °C. В жару и засуху рост клубней замедляется. Чтобы определить сроки, когда можно копать молодую картошку, нужно учитывать не только сорт, но и погодные условия. Корнеплоды быстрее растут на удобренных и прополотых грядках.

          При хорошей погоде и умеренной влажности почвы уже спустя 7–10 дней после начала цветения клубни ранних, среднеспелых и даже поздних сортов хотя и мелкие, но вполне пригодны в пищу. Однако погода редко бывает идеальной, поэтому чаще молодую картошку копают через 1–2 недели по окончании цветения.

          Иногда бывает, что картофель ранних сортов вообще не цветёт. В таких случаях нужно ориентироваться на сроки посадки. При благоприятных погодных условиях молодые клубни сверхранних сортов (Ариэль, Каприз, Импала, Фреско) можно выкапывать уже на 35–40-й день после посадки. На 45–50-й день после посадки выкапывают молодой картофель ранних сортов Лазурит, Удача, Крепыш, Холмогорский, Ранний Жуковский.

          Молодой картофель лучше начинать копать после цветения, тогда клубни не очень мелкие, а вкус насыщеннее

          Если нужен молодой картофель, рекомендуется сажать отдельно несколько рядов сверхранних или ранних сортов. При посадке в первой декаде мая молодые клубни созреют уже ко второй половине июня. В зонах рискованного земледелия лучше высаживать картофель морозоустойчивых сортов (Удача, Крепыш, Холмогорский).

          Чтобы получить урожай молодого картофеля до июня, клубни ранних морозоустойчивых сортов начинают проращивать ещё в начале февраля. Заранее заготавливают ёмкости (пластиковые бутылки со срезанным горлышком, пакеты из-под сока), заполняют их почвенной смесью и в каждую высаживают по одной картофелине. В марте картофельные кусты с мощной корневой системой и клубеньками пересаживают в теплицу, если ещё очень холодно – грядки дополнительно укрывают спанбондом или полиэтиленовой плёнкой. Молодая картошка созревает в мае.

          Способы выкапывания молодого картофеля

          Чтобы точно выяснить, когда копать молодую картошку, нужно через неделю после начала цветения проверить величину клубней. Не стоит вырывать из земли целый куст с корнем: достаточно аккуратно, рукой в перчатке немного разворошить гребень и пощупать картофелины. Если они слишком малы – придётся подождать ещё 1–2 недели. Таким образом проверяют размеры клубней в нескольких местах.

          Опытные огородники специально загущают посадки картофеля, который планируют выкопать молодым (сажают кусты на расстоянии 25 – 30 см). Когда клубни достигнут нормальных размеров, выкапывают кусты через один: оставшиеся растения получают больше солнца и воздуха, и осенью потери урожая будут незаметны.

          Если молодой картофель выкапывают в конце июня – начале июля, когда ботва ещё крепкая и здоровая, то она способна приняться во второй раз. Куст бережно подкапывают, стараясь не слишком повредить корни, отбирают крупные картофелины, а ботву с мелкими клубеньками повторно сажают в лунку с компостом и поливают. До осени мелкие картофелины успевают вырасти, а место на грядке не пропадает зря.

          При копке молодого картофеля на еду, когда его нужно всего несколько килограммов, возможен и третий вариант: не загущать посадки, но и не извлекать кусты из земли полностью. Рукой в перчатке вынимают по 1–2 клубня из-под каждого куста, желательно – самых крупных.

          Источник: http://kartofan.org/kogda-mozhno-nachinat-kopat-moloduyu-kartoshku.html

          Ещё по теме  Огород для малыша. Детские грядки. Где разместить? Что сажать?